Монтаж радиаторов отопления: в доме или квартире, схемы и подключения своими руками

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

алюминиевые;
стальные;
биметаллические;
чугунные;
медные;
пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

перфоратор;
дрель-шуруповёрт;
сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
молоток;
уровень;
рулетка и линейка;
маркер;
гаечный и трубный ключи;
торцевой ключ для сборки секций.
шнур или намотка для резьбовых соединений;
герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

Кронштейнов.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
Заглушек.
Запорной арматуры.

Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

подоконные ниши;
протяжённые межоконные расстояния;
глухие стены в угловых комнатах;
санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера	Величина	Норматив
A	50 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B	До 400 мм	— «- п. 3.24
C	300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм	ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D	От 100 мм до 150 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F	От 100 мм	2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L	25 – 60 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H	От 60 мм до 100 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V	Не более 1500 мм	СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Дача48.ру

Всё своими руками

Строительство
Инженерное оборудование
Ремонт
Интерьер
Инструмент
Участок

Установка стального радиатора отопления

Содержание

Инструкция по установке радиатора отопления
Комплектация стального радиатора отопления
Разметка для монтажа на стене
Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic
Установка монтажных планок
Монтаж радиатора
Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена
Пайка труб из полипропилена
Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

Вообще, монтаж отопления в доме это достаточно дорогостоящее мероприятие, люди занимающиеся этим профессионально зарабатывают неплохие деньги. Если вы всё же отважились самостоятельно делать разводку в своём доме и уже поняли что пайка полипропиленовых труб ничего сложного не представляет, то эта статья специально для вас. Она расскажет в подробностях о том, как самостоятельно установить радиатор отопления. При этом по большому счету, совершенно неважно металлический или алюминиевый радиатор вы будете устанавливать. Действия примерно одинаковые.

Профессионалам может показаться, что тут «много лишних движений», но для новичка главное не спешка, а тщательность исполнения.

Начну с того, что сам впервые взялся за паяльник впервые на своем объекте и буквально за 3 выходных собрал двухтрубную систему отопления в своем доме, дело оказалось не сложным, супруги в качестве помощника вполне хватило. К сожалению фоток не осталось, да и фотографировать там особо нечего, львиную долю времени отнимает штробление стен под укладку труб. Трубы были выбраны диаметром 25 мм, а отводы для подключения батарей 20 мм через тройники соответствующих диаметров. После того как трубы были проложены стены оштукатурили и доступа к трубам не стало, а надежду, что протечек не будет дал русский «авось».

Единственное, чем хочется поделиться это простейшим приспособлением, которое с большой точностью позволило расположить трубки, выходящие из стены после оштукатуривания. Вот оно

Это кусок штакетины с просверленными отверстиями в 20 мм, с строго соблюденными расстояниями между центрами. Это расстояние должно соответствовать межосному расстоянию на входах и выходах у радиаторов. В моем случае это было 45 см. Расстояние на радиаторах можно либо замерить, либо посмотреть в документации к батареям.

Инструкция по установке радиатора отопления

После оштукатуривания из стены торчат два отвода, обмотанные малярным скочем.

Для начала, необходимо снять скотч с трубок и очистить штукатурку у стены, чтобы не было никаких наростов.

Комплектация стального радиатора отопления

Радиатор отопления;
Две планки для крепления к стене;
Два «глухаря»;
Два дюбеля;
Кран Маевского;
Заглушка.

Вскрываем канцелярским ножом пленку, но не полностью а только чтобы достать планки и пакет с болтами и заглушками. Также освобождаем крепления, за которые радиатор крепится к планкам. Они достаточно большие и позволяют смещать радиатор на 3-4 сантиметра от центра. Остальную пленку можно оставить, она поможет в целости и чистоте сохранить радиатор, до конца ремонта.

Разметка для монтажа на стене

После этого необходимо разметить места отверстий для крепления двух планок, на которые вешается радиатор. Речь идёт про отечественные радиаторы «Прадо» сделанные и Ижевске, но я так понял что они сильно схожи с импортными аналогами. Я проводил горизонтальную линию, положив один конец уровня на верхнюю трубку, потом отмерял то расстояние где находятся центры проушин у батарей, прибавлял около 3 см на краны. Отступил 6 см вниз по вертикали, приложил планки и наметил центры для сверления. Согласен, сумбурно написано, но так и было. Тут главное не разметить так, чтобы просверлить свежеуложенную трубу под штукатуркой. Про это всегда нужно помнить. Ещё про электропроводку не забывайте)))

В общем получается вот так.

Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic

Кстати, на всякий случай сфоткал документацию к радиаторам, может пригодиться кому.

Установка монтажных планок

Забиваем дюбели в отверстия

Устанавливаем монтажные планки и проверяем уровнем горизонт.

Если нужно, корректируем.

Монтаж радиатора

После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

Читайте также:

Установка индукционной варочной панели

Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена

Для того чтобы правильно подсоединить радиатор отопления к системе, необходим комплект для установки радиаторов отопления. Он состоит из двух специальных прямых или угловых кранов. При помощи комплекта для монтажа можно полностью перекрывать подачу теплоносителя в радиатор, это позволяет отсоединить его при работающей системе.

Для герметизации резьбовых соединений использовал разборный клей-герметик. До этого уже приходилось пользоваться, Все очень понравилось, удобно, быстро и без протечек. В инструкции написано «нанесите клей на один виток резьбы», но куда уж нам)))

Скручиваем с переходной муфтой и измеряем расстояние до центра. Получилось 58 мм, это ровно то расстояние, которое указано в документации к радиатору. Взгляните выше PRADO Classic Тип 11.

Указано 47/58 — это расстояние от стены до центра. Первое число обозначает расстояние если крепежную планку прикрутить широкой полкой к стене, второе — узкой. Соответственно, чтобы батарея стояла правильно, необходимо, чтобы переходная муфта, фактически касалась стены.

Для этого отрезаем все лишнее, оставляем 10-11 мм

Отлично, отрезали, теперь хорошо бы установить все без отклонений по осям и углам. На авось пускать не хотелось поэтому поставил лазерный уровень. По нему четко можно установить кран.

Дальше все как по накатанной. Разумеется, если вы уже раньше пользовались паяльником для ППР труб.

Пайка труб из полипропилена

Хорошо прогреваем паяльник, тогда к нему не будет ничего прилипать.
Подносим с соблюдение соосности кран с муфтой к паяльнику.

Плавно погружаем муфту и трубку в паяльник и ждем 7 сек.

Вытаскиваем все от паяльника и с соблюдением соосности и соблюдая горизонт углового отвода вплавляем муфту в трубку.

Повторяем процедуру с верхним/нижнем краном.

Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

В результате у нас установлены два крана, которые должны идеально подойти к батарее. Кран состоит из двух частей, одну мы приклеили, а вторая, с гайкой должна прикручиваться к батарее. Самое время открутить гайку и вкрутить маленькую часть крана в отверстие в радиаторе. Не забываем про герметик.

Резьбы должны быть закручены одинаково, если вам намеренно не требуется что-то отрегулировать. Закрутить можно при помощи пассатижей, они прям созданы для этого, он не как обычно, а вставив закрытые пассатижи в отверстие трубки. Они зацепятся за грани.

Минут 5 ждём пока герметик подсохнет и ставим радиатор на место. Все должно совпасть.

Закручиваем гайку, ключ достаточно хитрый поэтому придётся использовать газовый.

Теперь остаётся на другой стороне батареи сверху вкрутить кран Маевского,

А снизу заглушку.

В итоге получается вот так.

Таким образом, устанавливаем все радиаторы в доме. Если радиатор отличается от Тип 11, то и расстояние от стены до центра радиатора больше. Обратите на это внимание и не режьте сразу.

После того как все установлено, необходимо опресовать систему. Можно это сделать скважинным насосом, он выдаёт около 6 атм, а осмотр утечек в это время дает прилив адреналина который я не знаю в чем измерять))))

При опресовке у меня ничего не потекло ни из-под штукатурки, ни из резьбовых соединений. Надеюсь, у вас тоже все получится.

Видео по теме

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
до подоконника — 10-12 см;
от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седельное;
одностороннее;
диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Стальные радиаторы отопления: как недорого, но качественно создать комфорт в доме

Конструируя систему обогрева собственного дома или квартиры, любой хозяин хочет, чтобы выбранные им батареи были и мощными, и красивыми, и дешевыми. Сегодня не нужно искать компромиссное решение. Всеми перечисленными качествами обладают стальные отопительные радиаторы.

Кроме того, они максимально просто устанавливаются, потому являются наилучшим выбором для тех, кто своими руками выполняет ремонт дома.

Стальные панели отопления – недорогой способ конструирования системы обогрева

Разновидности изделий

Отличные технические характеристики и потребительские свойства углеродистой стали не требуют доказательств. Этот материал широко используется для изготовления огромного количества различных изделий: от игрушек до автомобилей.

Не остались в стороне и радиаторы для систем отопления. Прочность, легкость и гибкость стали сделали ее одним из популярных материалов для производства батарей.

На фото – радиаторы из стали

В настоящее время существует две основные разновидности отопителей:

Остановимся на каждой более подробно.

Панели отопления из стальных листов

Такой прибор для обогрева конструктивно состоит из следующих частей:

Стальной пластины с каналами для протекания теплоносителя. Сама она представляет собой два листа стали с предварительно проштампованными бороздами, которые сварены между собой. В радиаторах их может быть одна, две или три штуки. Тогда они соединяются между собой с помощью патрубков.
Теплообменника. Он наваривается на пластину и служит для увеличения площади контакта разогретого металла с воздухом комнаты. Это улучшает теплообмен и, соответственно, эффективность работы батареи.

Схема устройства панельного радиатора

Обратите внимание!
Пластина и теплообменник в батарее могут быть не одни.
Выпускаются модели, имеющие несколько подобных элементов, благодаря чему стальные радиаторы греют воздух не только за счет излучения тепловой энергии, но и с помощью конвекции.

Выделяют следующие модели устройств:

тип 10 – один стальной лист, отсутствие радиатора-теплообменника;
тип 11 – один стальной лист, одна ребристая поверхность для улучшения контакта с воздухом;
тип 20 — два стальных листа, отсутствие конвекторного радиатора;
тип 21 – два стальных листа, один теплообменник для организации конвекции;
тип 22 – два стальных листа с двумя ребристыми радиаторами, улучшающими эффективность воздухообмена;
тип 30 – три ряда стальных пластин без оребрения между ними;
тип 33 – три ряда и три конвекционных решетки.

Схематическое изображение некоторых видов стальных батарей

Как бы там ни было, стальные панельные радиаторы, несмотря на количество слоев, получаются достаточно узкими и не требуют для монтажа большого пространства и массивных кронштейнов.

Батареи отопления из стальных труб

Конструктивно этот стальной радиатор отопления представляет собой набор металлических труб (различного диаметра и длины), которые сварены между собой. Описанный способ изготовления более трудоемок, поэтому цена рассматриваемых изделий намного выше (больше чем у биметаллических батарей).

Один из распространенных вариантов – сваривание одного или нескольких рядов вертикальных труб, которые сверху и снизу объединены горизонтальными коллекторами. Но существуют и дизайнерские решения, которые могут не только отапливать дом, но и служить украшением интерьера.

Батареи из стальных труб

Производители батарей

Прежде всего, следует отметить, что стальные отечественные радиаторы отопления применяются не очень часто.

В основном распространены изделия следующих брендов:

Korado (страна-производитель – Чехия);
PURMO (Финляндия);
Demrad (Турция).

Совет!
Турецкие отопительные стальные радиаторы, несмотря на заверения производителей, не отличаются качеством, так как при их изготовлении используется тонколистовая низкосортная сталь, а защитный слой краски часто облазит.
Желательно остановить свой выбор на более именитых брендах.
В крайнем случае, советуем обратить свое внимание на белорусский бренд – Лидея – отличающийся низкой стоимостью и вполне приемлемым качеством.

Лидея – европейское качество по доступным ценам

Технические характеристики стальных радиаторов

Разобравшись с конструктивными особенностями и производителями, самое время перейти к обсуждению технических характеристик отдельных моделей, ведь именно они напрямую влияют на выбор той или иной разновидности изделия:

Давление теплоносителя. У большинства панелей радиаторов эта величина составляет 6-10 атмосфер. Это связано с пластичностью стали, потому сделать более прочные радиаторы не получается по объективным причинам. Трубчатые модели выдерживают около 15 атмосфер.
Не вдаваясь в дальнейшее обсуждение технических нюансов, следует отметить, что инструкция по установке стальных батарей запрещает их подключение к сетям отопления с централизованной схемой подачи теплоносителя, так как они попросту не выдержат напор воды.
Качество циркулирующей жидкости. Радиаторы малочувствительны к химическому и физическому составу воды, но очень сильно портятся от воздуха, который проникает внутрь системы трубопроводов. Малейшая воздушная пробка приводит к нарушению равномерности нагрева и вызывает стремительную коррозию стали.

Воздух в теплоносителе приводит к сильной коррозии стали

Многие производители покрывают внутренние поверхности батарей специальными защитными составами (например, радиаторы фирмы Корадо), но до настоящего времени эффективного способа борьбы со ржавчиной внутри стальных панелей не изобретено.

Именно по этой причине стальные батареи не устанавливают в городских квартирах, ведь там теплоноситель сливается по окончании отопительного периода.

Температура горячей воды. Стальные листы могут выдерживать температуру, не превышающую 120 градусов Цельсия. Иначе целостность батарей производителем не гарантируется.

Нужно тщательно следить за температурой теплоносителя

Расстояние между патрубками. Подводка труб к батареям может быть организована различными способами: снизу или с торца. В последнем случае расстояние между входящей и выводящей трубой бывает разное – от 50 до 70 см. Это обязательно нужно учитывать при прокладке трубопроводов (особенно если они вмуровываются в стену).
Что касается трубчатых моделей, то здесь все зависит от приобретенной вами разновидности. Диапазон расстояний чрезвычайно широкий: от 12 см до 3-х метров.
Геометрические параметры. От них напрямую зависит, как приобретаемый вами радиатор впишется в дизайн комнаты. Кроме того, размеры влияют и на вес, это нужно учитывать при покупке и установке кронштейнов.
Наиболее распространены батареи следующих размеров:

панельные – длина до 3 метров, высота 20-90 см;
трубчатые – длина неограничена, высота от 20 см до 300 см.

Радиаторы из стали могут быть элементом интерьера

Совет!
Перед приобретением последней разновидности батарей уточните их глубину.
Многорядные радиаторы могут быть достаточно «толстыми».

Толщина стальных листов. Несмотря на то, что этот нюанс мало кто принимает во внимание, он очень важен. От этого параметра напрямую зависит то, насколько прочным будет приобретаемое вами изделие. Чем толще используемая сталь, тем дольше прослужит вам радиатор отопления.
Эргономичность. Здесь речь, прежде всего, идет о легкости установки. Входные патрубки, как уже говорилось, могут быть установлены как сбоку, так и снизу. Последний вариант более эстетичен, но требует прокладки трубопроводов под черновым полом, что не всегда возможно.

Порядок установки стального радиатора

Монтаж устройства на стену и его стыковка с трубопроводами не вызовет трудностей даже у начинающего мастера. Но обращайте особое внимание на качество и аккуратность проводимых операций. Малейшая неточность при установке кронштейнов может привести к перекосу, который вызовет отложение минералов в батарее. А это в итоге станет причиной поломки.

Порядок работы следующий:

С патрубков батареи снимаются все заглушки, резьбовые соединения очищаются от пыли и мусора, батарея промывается водой.
На предусмотренные места монтируются воздушные клапаны, терморегуляторы и запорная арматура.

Не забудьте закрепить кран Маевского

Обратите внимание!
Для герметизации соединений рекомендуется использовать паклю или полимерную ленту, а также силиконовый герметик, который позволяет добиться максимальной водонепроницаемости стыков.

Демонтируется старая батарея (в случае необходимости). Не забудьте перед этим слить из отопительной системы теплоноситель. Если резьбовые соединения не поддаются, можно просто срезать куски труб с помощью болгарки.
Навешиваются кронштейны для будущей панели. Перед этим нужно тщательно выполнить разметку и сверление, иначе батарея не займет положенного места и вынудит вас монтировать крепления заново. Крепить кронштейны можно дюбелями или анкерными болтами.

Перед установкой кронштейнов нужно правильно выполнить разметку

На стальные трубы накручиваются сгоны, а на концы пропиленовых труб припаиваются специальные муфты.
Производится монтаж всей системы. При этом желательно использовать динамометрические ключи, которые позволяют дозировать усилие и прочно закрутить стык, не сорвав резьбу.

Затем производятся пуск системы.

Делается это таким образом:

готовая отопительная сеть опрессовывается (для этого используется специальный аппарат);
трубопроводы заполняются теплоносителем (нужно производить эту операцию аккуратно, чтобы избежать пневмо- и гидроударов, а также дать возможность воздуху выйти через заранее установленные клапаны);
котел запускается на минимальном режиме и лишь после проверки стыков производится окончательная регулировка всех параметров).

Лишь после проведения тестирования системы можно запускать котел на полную мощность

Вывод

Стальные радиаторы – недорогой и эффективный способ обустройства отопительной сети с автономным котлом. Что же касается городских квартир с центральным отоплением, то здесь лучше выбрать другие решения. Более подробно о нашей теме вы можете узнать из видео, предложенного вашему вниманию.

Стальной рифленый лист и его использование в строительстве

Под названием рифленый лист имеют в виду особую разновидность металлопроката, ставшую за последние годы весьма популярной. Внешне он выглядит как широкое плоское строительное изделие, ровное с лицевой и рифленое с изнаночной стороны. Обратная сторона предназначается для более удобного, максимально безопасного и совершенно нескользящего передвижения по железу.

Особенности производства материала
Разновидности рифленого металлолиста
Металлические стройматериалы
Нюансы маркировки
Применение рифленого изделия

Особенности производства материала

Производство такого стройматериала происходит по специально утвержденному стандарту. Ему присвоена своя марка ГОСТ. Ключевой технологией изготовления металлолиста является сегодня горячекатаная методика. Этот метод заключается в пропуске горячего стандартного листа из нержавеющей стали между специально подобранными валиками, располагающимися на прокатном стане.

Именно они и придают заготовкам, которые закладываются в устройство, необходимую форму и текстуру. Верхний вал является плоским, второй, нижний, снабжен выбоинами, которые придают обратной стороне листа необходимую рифленость.

Рифленый материал имеет выпуклую поверхность с ромбовидными или похожими на черепицу элементами. Для заготовок при выпуске таких изделий используют специальные марки стали, состав их регламентирован типом ГОСТа 380 94.

Разновидности рифленого металлолиста

Прежде чем коснуться непосредственно разновидностей этого материала, заранее следует отметить, что готовый лист не должен содержать:

трещин;
выпуклостей;
расслоений;
прочих дефектов.

Вместе с тем какие-либо отпечатки, наличие коррозионных процессов, небольшая рябь дефектами не считаются и являются допустимыми явлениями.

Рифленый металлический лист обладает своими достоинствами. Благодаря им он становится всё более незаменимым материалом на строительном рынке. Итак, к положительным моментам относят: устойчивость к высоким температурам; стойкость к окислительным процессам; высокий уровень надежности и прочности; отличная сопротивляемость к коррозии, бактериям, механическим воздействием и в принципе прогрессивным средам.

Металлические стройматериалы

На рынок он поставляется в разнообразных вариантах. Если лист имеет только одну рифлю, он называется «чечевица». Если в текстуру две рифли, то это «дуэт». Если же их 5, то это просто рифленый лист. Важно знать, что рифли — это обозначение выпуклых неровностей на стальном изделии. Нужно учитывать, что каждый следующий блок рисунка располагается под выверенным углом. Это, с одной стороны, обеспечивает эстетичный вид, с другой — дает возможность использовать лист в определенных целях. Материалы с рисунком, как правило, разнятся по толщине:

для обеспечения чечевичного рисунка используется шаг 2,4−2,5 мм;
для формирования рифли с шириной в 3−6 мм применяется дистанции в 1 мм, и так далее;
полностью рифленый лист производится с шириной от 60 до 220 см.

В соответствии со стандартом ГОСТ, допустимо отклонение в сотые доли миллиметра. Протяжённость этого стройматериала бывает от полутора до 8 м, с рифлей, выполненной шагом в 5 см. Его высота достигает максимально 30% от толщины всего изделия. K ромбовидным листам не предъявляют такие жёсткие требования. На них ромбы могут располагаться вдоль или поперёк.

Нюансы маркировки

Этот стройматериал обладает своей маркировкой. Для этого используются определенные обозначения. Они предполагают:

вид (рулон или лист);
характер рифления (чечевица или ромбовидный рисунок);
выверенность по толщине (а — высокая, б — стандартная);
способ покрытия краев;
наличие или отсутствие улучшенных плоскостей;
характеристики листов в миллиметрах с учетом их длины, ширины и толщины;
качество стали в соответствии с ГОСТом 380.

Применение рифленого изделия

Стройматериал чаще всего используется для проведения напольных нескользящих покрытий. Их устанавливают, как правило, внутри жилых или служебных помещений. За счет узоров такие листы особенно актуальны да таких работ, как:

облицовка;
создание ступеней и лестничных пролетов;
настилание полов в машинах — легковых, грузовых, — лифтах, бытовках;
при возведении стальных сооружений и проч.

Кроме того, такие стройматериалы используются при изготовлении формы для рифленого железа, стальных и бетонных сооружений, ворот, светопроизводящих и рассеивающих систем и аппаратов, емкостей и многого другого.

Если принято решение использовать стройматериал, не имеющий антикоррозийного покрытия, вне помещений, к примеру, на улице, необходимо нанести защитное покрытие самостоятельно. В противном случае он быстро придет в негодность, прогниёт и будет опасным для всей конструкции. Если же изделия произведены из нержавейки, то их можно дополнительно не обрабатывать.

Стальной рифленый лист и его использование в строительстве — описываем обстоятельно

Рифленый стальной лист – один из популярных видов металлического проката. Это плоское изделие, где одна сторона гладкая, а вторая – покрыта геометрическими рисунками – рифлями. Продукт выпускается в нескольких видах, различается узорами. Лист получил широкое распространение в разных сферах благодаря набору положительных эксплуатационных характеристик.

Достоинства рифленого стального листа

При использовании листа рифленого исчезает необходимость в проведении целого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение высоких сцепных свойств с поверхностью. Эта особенность, в частности, позволяет обеспечить высокий уровень безопасности персонала, работающего в условиях промышленного производства.

При низкой себестоимости, рифленые стальные листы являются простым, но очень эффективным средством по предотвращению получения различных травм вследствие проскальзывания обуви по поверхности.

Разновидности стальных листов с рифлением

Сортамент металлопроката этого вида включает в себя изделия с ромбическими и чечевичными узорами. Тип рисунка определяется количеством рифель. Варианты с одним элементом называют черепицей, а с парой – дуэтом. Реже применяются листы с пятью сегментами (квинтетом). Выпускаются изделия в стандартных типоразмерах.

Их ширина и длина неизменны – 1500 и 6000 мм соответственно. Толщина листов варьируется от 3 до 8 мм, а высота самих выпуклостей составляет 0,5 мм. Узоры располагаются на расстоянии 200-350 мм друг от друга. Некоторые предприятия предлагают изготовление этого металлопроката под заказ с индивидуальными характеристиками.

Продукция используется в разных отраслях, но чаще всего она встречается в строительной индустрии. Листы применяются для сооружения лестничных конструкций для открытых площадок. Они подходят для изготовления порогов и пандусов. Ими можно настилать полы в мастерских, шиномонтажных сервисах, оформлять смотровые площадки, пешеходные переходы. На основании листов возводятся перегородки, вентиляционные системы. Такие изделия используются при облицовке стен для улучшения эксплуатационных качеств последних.

Еще одна область применения этого вида металлопроката – конструирование емкостей.

Подобные хранилища подходят для благоустройства ферм. В них отлично сберегаются зерновые культуры, сено и прочие продукты. На сайте можно купить рифленые стальные листы для любых целей, а также подробнее узнать о сфере использования металлических изделий.

Эксплуатационные характеристики металлопроката

Стальные листы с нанесенным на них рифлением получили популярность благодаря отменным эксплуатационным характеристикам. К числу таковых можно отнести:

способность противостоять негативному воздействию солей и влаги,
обеспечивающую устойчивость перед образованием очагов коррозии;
стойкость к возникновению деформаций, механических и физических повреждений;
наличие противоскользящей поверхности, позволяющей обеспечивать безопасность передвижения людей;
эстетический дизайн, преображающий отделанные поверхности;
простоту обработки изделий разными способами – резкой, сваркой, покраской;
экологическую безопасность и гигиеничность;
обилие разновидностей для решения задач разной сложности;
длительный срок эксплуатации металлопроката, достигающий от 35 лет.

К выбору данного металлопроката нужно относиться внимательно. Качественным будет продукт, созданный на основании ГОСТов. На его поверхности не допускается наличие трещин, расслоений, лишних выпуклостей и других существенных дефектов, способных повлиять на эксплуатационные характеристики. Не влияют на качество листов отпечатки, рябь, царапины.

Выбор типа металлопроката зависит от области применения. Изделия толщиной в 3-5 мм подойдут для покрытия полов в лифтах, укрепления стен, кровельных работ. Для сооружения ступеней и смотровых площадок можно выбрать более толстые изделия. Они будут меньше прогибаться под весом человека. Чтобы не ошибиться при покупке, нужно дополнительно проконсультироваться с экспертами.

Методы производства рифленой листовой продукции

Рифленый лист представляет собой разновидность листового металлопроката, особенность которого заключается в том, что одна сторона такого листа имеет обычную плоскую поверхность, а на вторую нанесено рифление — выпуклости, имеющие различную конфигурацию. Технологией изготовления таких изделий является горячая прокатка, предполагающая прохождение нагретого металлического листа через формообразующие валки прокатного стана, один из которых имеет плоскую, а другой — рифленую поверхность. Таким образом, подвергаясь пластической деформации в горячем состоянии, обычный листовой металлопрокат превращается в изделие, называемое лист рифленый.

Нормативным документом, по которому регламентируются технические условия производства подобных изделий из черного металла, а также их сортамент, является ГОСТ 8568-77.

Согласно требованиям ГОСТ 8568-77 лист стальной рифленый может изготавливаться из следующих категорий стальных сплавов:

спокойные, полуспокойные и кипящие углеродистые стали марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3;
нержавеющие стали марок AISI 321, 201, 304, 316, 409, 430 и др.

Также допускается изготавливать лист рифленый стальной и из других марок стальных сплавов.

В соответствии с положениями ГОСТ 8568-77, рифление на металлических листах по форме выпуклостей может быть двух типов:

ромбовидное;
чечевичное.

Типы рифления стальных листов

Форма выпуклостей оказывает влияние на вес рифленого листа. Так, листы с ромбовидным рифлением, имеющие одинаковые размеры с изделиями с выпуклостями чечевичной формы, будут отличаться от них и своим весом.

Толщина металлических листов, на которые нанесено рифление, измеряется по их нижнему и верхнему основанию, высота рифлей при этом не учитывается. Толщина рифленого металлопроката, который может поставляться заказчику в листах или рулонах, находится в интервале 2,5–12 мм. ГОСТ 8568-77 оговаривает два класса точности рифленых листов по их толщине:

А — рифленые листы высокой точности;
В — листы, соответствующие нормальной точности.

Положениями ГОСТ 8568-77 оговариваются и допуски на геометрические параметры листового металлопроката с рифленым профилем. Так, рифленые листы, которые произведены по технологии полистной прокатки, могут быть на 0,2 мм толще, чем толщина листа с учетом максимального допустимого отклонения. Такая технология изготовления листового металлопроката предполагает, что готовые изделия обрезаются с 4-х сторон. Металлические листы с рифлением, которые производятся по технологии непрерывной прокатки и поставляются заказчику в рулонах, могут иметь продольные кромки, образующиеся в процессе их изготовления. Ширина формируемого листа с учетом зазубрин на таких кромках не должна превышать допустимых нормативным документом параметров.

Нормативным документом оговариваются не только технические характеристики рифленого листового металлопроката и его сортамент, но и требования к качеству его поверхности. Так, согласно ГОСТ на поверхности рифленки не должно присутствовать раковин от окалин и вдавливания, прокатных плен, раскатанных пузырей, трещин, различных загрязнений. Кромки металлических листов, на поверхности которых нанесено рифление, не должны иметь расслоений. При этом стандарт допускает, что лист железа с нанесенным на него рифлением может иметь на своей поверхности следы окалины и коррозии, различные отпечатки, рябину, а также отдельные плены, глубина залегания которых не уменьшает толщину металла на величину, меньшую оговоренной в стандарте.

Преимущества использования

Рифление, наносимое на поверхность металлического листа, делает из него износоустойчивое противоскользящее покрытие, которое за счет своей способности прекрасно сцепляться с подошвами обуви снижает травматизм и значительно повышает производительность труда.

За счет того что рифление наносится на стальной лист, такое покрытие обладает высокой прочностью и отлично выдерживает даже значительные механические нагрузки. А если рассматривать подобное изделие как лист нержавеющий рифленый, то покрытие из него плюс ко всему будет отличаться высокой устойчивостью к воздействию повышенной влажности и более агрессивных сред. При использовании в таких условиях любых других материалов, включая обычный и полимерный бетон, пришлось бы столкнуться с тем, что покрытия из них оказались бы негодными уже после непродолжительного применения.

Лист рифленый в строительстве

Стальной лист кроме высокой прочности отличается и исключительной гибкостью, что также относится и к рифленым изделиям. Такие качества, которыми не обладает ни один другой современный материал, позволяют успешно использовать рифленый металлопрокат для обустройства надежных и долговечных покрытий в производственных цехах различных промышленных объектов. Отличает металлические листы с рифлением и простота ухода за ними, а также внешняя привлекательность, о чем можно судить даже по их фото. Такие качества важны, не только исходя из простоты эксплуатации покрытия из таких изделий, но и с точки зрения соблюдения гигиены в помещениях, где они используются.

Сферы применения

Металлические листы, на поверхность которых нанесено рифление, преимущественно применяются для обустройства напольных покрытий, обладающих исключительным противоскользящим эффектом. Наиболее распространенными сферами и объектами, где используется металлическая рифленка, являются:

помещения электростанций;
предприятия нефтехимической и газовой промышленности;
производство различных типов железнодорожного транспорта: локомотивы, вагоны, поезда, предназначенные для метро и др.;
производство автомобильного и водного транспорта;
производственные цеха промышленных предприятий;
помещения бытового, административного и медицинского назначения;
предприятия химической и пищевой промышленности;
строительство жилых объектов.

Обшивка багажника пикапа рифленым листом

В качестве противоскользящего покрытия рифленка из различных марок стали используется для обустройства следующих объектов:

полы производственных цехов, технических площадок, складских помещений;
мостики и переходы на производственных и строительных объектах;
лестничные пролеты и марши;
бани, сауны, площадки, расположенные возле бассейнов;
ступени эскалаторов, а также сходы и подходы к ним;
пожарные лестницы и выходы;
ступени общественного транспорта и большегрузных автомобилей.

Применение рифленого листа при изготовлении лестницы

Металлические листы с рифлением также используются для:

монтажа несущих конструкций и несущих элементов;
заделки проемов различного назначения в помещениях, на оборудовании и конструкциях;
изготовления перегородок, ограждений и облицовочных панелей;
изготовления форм для железобетонных конструкций, поверхность которых должна быть также рифленой;
изготовления ворот, дверей, кожухов для различных устройств, отделки балконных конструкций;
изготовления светорассеивающих конструкций на автомобильных трассах;
производства тары различного назначения.

Если на открытом воздухе используется лист с рифлением из стали, которая не обладает антикоррозионными свойствами, то на его поверхность нужно нанести защитное покрытие, как и на любую другую металлическую конструкцию. Необходимости в использовании такой меры можно избежать, если применять в подобных случаях рифленые изделия, изготовленные из нержавеющей стали.

Купить лист рифленый — прайс-лист

Компания «МИНПРОМ ГРУПП», предлагает ассортимент рифленого листа по приемлемым ценам, с которыми можно ознакомиться в прайс-листе.

Посмотрите цену в прайсе на лист стальной рифленый в Днепре и Киеве.

Наши менеджеры, помогут подобрать нужный размер и вид листа рифленого, также проинформируют о скидках, действующих сейчас в нашей компании на необходимые рифленые листы — звоните.

Лист стальной рифленый — разновидности и применение

Лист рифленый — разновидность плоского стального листового металлопроката без полой внутренней области, изготавливаемого с помощью горячекатаного способа с нанесением на одной из поверхностей выпуклого рисунка.

Изготавливается лист стальной рифленый согласно требований ГОСТ 8568-77 из обыкновенного качества углеродистой стали марок Ст0—Ст3, хим. Состав этих марок должен соответствовать ГОСТ 380-94.

Выпуклости на поверхности такого стального листа называются рифлями. Рифли располагаются под определенным углом относительно друг друга. Обычно величина этого угла равна 90 градусам.

Достоинства рифленого стального листа

Разновидности стального рифленого листа

В зависимости от формы и расположения рифлей существуют два вида производства стального рифленого листа:

Лист с ромбическим рифлением. Для него характерны определенное расположение больших диагоналей ромба 25-30 и 60-70 мм, и стандартная конфигурация рифления.
Лист стальной с чечевичным рифлением. Рифели на нем имеют овальную форму, напоминающую зерна растения, расположенные под углом 90 гр. друг к другу и 45 градусов к сторонам листа. Расстояние между соседними рифлями составляет 20, 25 или 30 мм.

Также существуют такие виды рифления, как дуэт и квинтет, но они не являются столь распространенными.

В зависимости от назначения лист рифленый изготавливается:

Мерной длины;
Немерной длины;
Кратной мерной длины;
Мерной длины с остатком не более 10% массы партии;
Кратной мерной длины с остатком не более 10% от массы партии.

Рифленые стальные листы отличаются точностью изготовления по толщине:

Прокат высокой (А) точности;
Прокат нормальной (В) точности.

Сортамент стального рифленого листа

Согласно требованиям по ГОСТу производится лист стальной рифленый толщиной 2,5 — 12 мм, высота рифлей при этом должна составлять не менее 0,5 мм и лежать в пределах 0,1–0,3 от основной толщины листа. Прокат этого типа поставляется в листах или в рулонах. Размеры изготавливаемых листов лежат в пределах: для длины 1400–8000 мм и 600–2200 мм для ширины, градация изменения размеров, как по длине, так и по ширине — 50 мм. Наиболее популярным считается размер кроя 1500×6000 мм.

Из вышесказанного понятно, что геометрические размеры стального рифленого листа могут носить следующие значения:

Ширина — 1400–8000 мм с градацией 50 мм;
Высота рифлей может составлять 0,1–0,3 доли от толщины стального листа, причем минимальная толщина равна 0,5 мм;
Длина — 600–2200 мм;
Толщина листа — 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.

Документом, регламентирующим выпуск стального рифленого листа, является ГОСТ 8568-77. Допуски относительно длинны и ширины рифленых листов, а также отклонения от плоскости, описываются в ГОСТ 19903–74. Оформление документации на эту продукцию, ее маркировка и упаковка, выполняются в соответствии с ГОСТ 7566–69.

Ромбическое рифление			Чечевичное рифление
Толщина основания листа S, (мм)	Ширина основания рифлей b, (мм)	Масса 1 м 2 листа, (кг)	Толщина основания листа S, (мм)	Ширина основания рифлей b, (мм)	Масса 1 м 2 листа, (кг)
2,5	5,0	21,0	2,5	3,6	20,1
3,0	5,0	25,1	3,0	4,0	24,2
4,0	5,0	33,5	4,0	4,0	32,2
5,0	5,0	41,8	5,0	5,0	40,5
6,0	5,0	59,0	6,0	5,0	48,5
8,0	5,0	66,0	8,0	6,0	64,9
10,0	5,0	83,0	10,0	6,0	80,9
12,0	5,0	99,3	12,0	6,0	96,8

Применение рифленого листа

Благодаря достойным свойствам лист стальной рифленый находит широкое применение в различных областях. Прежде всего, его используют при изготовлении противоскользящих покрытий, в местах, где существует повышенная травматическая опасность. Лестничные ступени, сходни, площадки, мостки, трапы, особенно если они находятся вне помещений (на открытом воздухе), изготовленные из этого металлопроката исключают скольжение и минимизируют риски получения травм. Исходя из таких его особенностей, рифленый лист используют на нефтяных платформах, гидро- и электростанциях, в шахтёрском деле.

В целом стальной рифленый лист используется, как в строительной, так и в производственной отрасли. Благодаря рифленому рисунку данный стальной лист выглядит довольно эстетично и привлекательно, что позволяет архитекторам использовать его при решении различных своих дизайнерских задач.

В строительстве ромбическим рифлёным листом укрепляют плоскости перед штукатурными работами. Также из него изготавливают заградительные конструкции или используют как кровельный материал.

Стальной рифлёный лист применяют в сельском хозяйстве для изготовления тары. Если требуется оптовая перевозка хрупких предметов, рифление дна тары повысит надёжность транспортировки, упростит работу грузчиков.

Благодаря таким факторам, как хорошие технические характеристики и низкая стоимость, востребованность на такой материал, как лист стальной рифленый, на современном рынке металлопроката значительно растет.