Трубчатый нагревательный элемент для водонагревателя что это

Сухие ТЭНы отличаются только длиной

В целом, приобретая водонагреватель с «мокрым» ТЭНом вы экономите 30$, которых вам не хватит даже на то, чтобы через год – другой оплатить замену вышедшего из строя нагревательного элемента. Кроме того, вы приобретаете за эту «экономию» кучу неприятной работы и неудобств.

Комментарии:

Мне кажется, «мокрые» тэны возможны только у нас в стране. Был на заводе Siemens в Австрии. Как раз в отделе производства климатического оборудования. Так у них принцип уже давно такой, что нагревательные элементы не контактируют с действующей жидкостью.

Раньше был водонагреватель с «мокрым» ТЭНом — за время службы менял сам ТЭН 2 раза. Через 7 лет потек бак и я его выбросил. Сейчас поставил с сухим и разница налицо. Никаких замен уже 3 года, да и цена сухого — намного меньше (я для интереса смотрел)

Разницу начинаешь понимать именно тогда, когда меняешь сухой ТЭН. Процедура занимает 5-7 минут в зависимости от места, из которого растут руки. Ни снимать со стены, ни сливать воду — ничего этого делать не надо. Так что сухой ТЭН — рулит

Все это прекрасно, но что происходит с трубой, сама она случайно не может подвергнуться коррозии? Если нет, то почему?

Какой бред. Как уже достали с рекламой обычного маркентивого хода под названием «сухой тэн». 1. Для начала бойлер с сухим тэном стоит раза в 1,5-2 дороже обычного. 2.Замена тэна в принципе явление редкое и сгореть может как один таки второй 3. Любой бойлер неоходимо, для продления срока службы, чистить раз в год от мусора/накипи и менять магниевый анод, именно он отвечает за потечет бак или нет, а не ТЭН, так что разбирать любой бак все равно придется. 4. Как показывает практика моих продаж бытовой техники за 12 лет: баки «сухие и мокрые» служат одинаковое колличество лет. Я бы понимал, если бы срок бака с «сухим» тэном был на 30% дольше, а нет. ТАК ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ. Купите самый дешевы бак 5-7тыщ руб. Раз в год почистили поменяли анод. Потек лет через пять, выкинули. И как бы не очень жалко. Отмечу: единственные бойлеры которые у меня валяются возвратные в складе — gorenje с сухими тэнами. Умерли еще на стадии заводской гарантии. Не ведитесь на уговоры продавцов, не переплачивайте, их задача продать подороже. Да еще и навалить сверху еще один развод Платный дополнительный сервис..

Вы тут свои теории не стройте- я вам без рекламы, из личного опыта скажу- мокрый тэн это сущее г*вно:
Водогрейку за 10000 р. купили (ура, дешево же, и греет хорошо!),
через год греть начала плохо, потекла, и стало током бить от воды… замена тэнов 3500р. с самовывозом в сервис (думали по гарантии будет- фиг там).
Еще через пол года та же история, поменяли самостоятельно- за 3800 (2 тэна, 2 анода). В первый раз в сервисе аноды не поставили, поэтому замена была дешевле и бесполезнее.
Можете представить, какое «удовольствие» снимать 100 л. бак, хоть и пустой, а потом обратно его вешать. Или удовольствие- включаешь воду, а тебя от воды/ванны/крана бьет током. И горячая вода становится дорогим удовольствием, однако!
Я так для себя вывод сделала, нах надо такую радость.

из всех сказанных комментариев так и не понял .кто врет .вася сеня . вот гражданин» H «отрицательно настроен против водонагревателей сухим тэном .и это очевидно .что все уже пользуются вод-ногревателями сухтим тэном . так кто же мне скажет правду о водонагревателях .

Это как с покупкой «Жигулей» — типа их легко чинить и детали дешевле, а «Тойота» просто очень долго служит без ремонтов.
У меня «Аристон Шаттл 80л» у него гарантия 7 лет, а служит уже и того дольше, так, что если и сломается — просто заменю его на новый аналогичный.

16 лет с «мокрым» Аристоном 80 л. Ежегодно кипячу снятый ТЭН в лимонной кислоте, провожу механическую очистку от накипи магниевого анода. Не понимаю , как очищать от накипи (в мире еще не придумали, как её избежать) поверхность нагрева воды в «сухой конструкции» без слива воды. За сезон у меня набирается её около 1,5 литров. Спасибо Сидору Ковпаку за трезвую оценку этого новшества, буду осторожен в выборе.

У нас катастрофически жесткая вода. Частный дом и баки постоянно работают, так на одном этаже итальянский BAXI работает больше 13 лет, несколько раз меняли тэны, а на другом штуки 4 водогреев поменяла, тэнов сменила несчетное количество раз. Может имеет значение что BAXI горизонтальный?

у меня водогрейка на 50 литров аристон с титановым покрытием бака чищу каждый год на протяжение 8 лет в этом году на баке появились следы корозии меняю анод каждый год чем выше температура воды тем быстрей расходуется анод тем выше корозия ,тен медный он за все время не разу не подвел только менял термостат,думаю следующей взять с баком с нержавейки чтобы непарится по поводу течи бака тен и анод расходники я за них не волнуюсь вода у меня очень жосткая накипи за год ведро сливаю думаю ставить ионо обменный фильтр для смегчения воды ,на отоплене и стеральную машину поставил есть результат накипи нет, мягче вода меньше проблем с бойлером поверте опыт 15 лет

Бак нержавейка ходит долго. ТЕНы были мокрые менял раз 5 за 4 года.Поставил сухой 3 года стоит.

У меня самопальный бойлер производства местного ЧП, служит 12 лет, один раз прочистил год назад т.к. стал барахлить термостат. И всё.

«Сухой» ТЭН,понимаю,а поверх трубки в которую он установлен накипь не образуется. Накипает. куда же ей деться. Сгорел «сухой»,поменяли-а накипь растёт,КПД падает за счёт » шубы» из накипи.
У меня мокрый ТЭН,бак на 80л.,чищу раз в год,меняю анод,работа минут на 30 со сливом воды.Бойлер работает 6 лет,без проблем.Ничего кроме анода не менял!

Жека, как для конечного потребителя для тебя не важно из какой стали бак (нержавейка или просто сталь покрытая эмалью). Если ты не уследил за анодом то одинаково быстро потечет твоя нержавейка или обычная сталь покрытая эмалью, т.к. бак из нержавейки в месте сварного шва имеет слабое место, а сталь покрытая эмалью под воздействием постоянно меняющейся температуры эмаль трескается и появляется доступ к стали. Посмотри интернет как корозирует нержавейка. Есть еще мнение, что если не уследил за анодом то следующий кого сожрет коррозия будет тэн, а уж потом дело дойдет до бака. Но жто только в том случае если твой тэн мокрый, если он сухой то после анода соли берутся сразу за бак 🙂
Удачи вам в выборе бойлера!

Полностью согласен с Ковпаком. А Даши совет научись пирожки печь, а на пирожки и мужик который бойлер отремонтирует клюнет.

Стоит Polaris, 50л,2квт,нерж. лет 5. Ничего не менял. Один раз недавно открыл промыл бак, тэн и прикрутил валявшийся на дне анод и всё. И ещё ЗАЧЕМ снимать и куда то везти бак? Менял родителям и знакомым никогда не снимал. Снизу открутил, вынул тэн, выгреб шлак сполоснул и всё. Цена тенов от 1000 до 1700 за два! Какие 3800!? Вас дурят люди.

Так какой лучше купить для жесткой воды?

Для жесткой воды только с сухим тэном однозначно. Остальное сплошное г…но и покупайте люди покупайте мокрые тэны,набивайте карманы производителям…кто пишет что мокрые тэны лучше и прочую чуш,полные дибилы. Менять анод,мыть бак и заниматься прочей херней,каждые полгода у кого жесткая вода,вот это гарантия точно. Термексы,полярисы и т.д.поменено 5 бойлеров за 6 лет…афигеть,сейчас два года стоит Горенье сухой тжн и вообще никаких проблем.

Горение на 100л сухой тен пользуясь два года решил вскрыть и посмотреть что к чему,немного накипи было,на колбах образовалась тонким слоем,анод вроде висит толстый правда не красивый,бак чистый.

Мда, думал люди головой думают, а не жопой. Какой нахрен сухой тэн. ЛЮБОЙ бак нужно чистить раз в год. А у кого горит по 4 раза в год тэн, то мозги включите, вы его когда ни будь чистили до этого, да и как чистили? То что вывалилось, то и выбросили? А автор статьи полный урод, не зная цен утверждать что сухой дешевле мокрого? Ха, приедь к нам в город, ты охуе.. ш. Мокрый-10 баксов, сукой — 35. А про резинку мокрого первый раз слышу этот бред, за 9 лет чистил бак раз 12,один раз менял анод, и ни хера с ним не стало.

Стоит также Polaris, 50л,2квт,нерж. бак, девять лет. Угораздило купить это гамно. К баку претензий нет до сих пор, у него и гарантия 10 лет. А вот какой идиот додумался до магниевого анода? Он полностью растворяется за 1-1,5 года. Если не успел поменять, за 1-2 месяца коррозирует и перегорает тен. Менять их задолбался, а вот баку все по бубну. Сейчас еще и электроника накрылась.

У меня Termex на 50 л, работал с 2006 года, последние 5 лет практически совсем не выключался. Ни разу не проводил никакой профилактики: чистки, замены тэна и т.д. вот только сейчас перестал включаться. Вот думаю чинить или покупать новый, но уже не Termex, качество, по отзывам снизилось.

Читаю отзывы,сгорел сухой тэн,стало бить током.Так один плюс отпал.Дальше Два тэна,один сгорел,вышибает УЗО при включении второго тэна,водогреем пользоваться нельзя.Второй плюс отпал.Раз в год проверить тэн,можно и повозиться ,в чем проблема.Понял так,сухой или мокрый разницы нет.,или есть?Два тэна или один разницы тоже нет,так как при выходе из строя одного будет вышибать УЗО и второй не вкючишь.Или не так?Да и ещё,отсутствие заземления,основание в отказе гарантии например если потек бак,или доказать заводской дефект можно.Заземления по факту в половине квартир РФ отсутствует.

Мы замучилось с Аристоном каждый месяц меняем тэны , очень жёсткая вода у нас , скважина , и не знаем что делать дальше (!

Для тех у кого жесткая вода поставьте емкость с ионообменной смолой или магнитный умягчитель тогда и аноды не нужны будут…
А статья фуфло… Врал бы меньше толку было бы больше…недавно менял тэны на термексе (6 лет с момента установки включаем летом на месяц)отдал 1200р за 2 тэна 700вт и 1300вт поставил новые магниевые аноды прокладки не менял они силиконовые…бак 30л из нержавейки выгреб 2 ладошки накипи и промыл. Вся работа около часа…

С 2009 года Термекс на 80л. Вода не просто жесткая, она во всех смыслах г*но, трубы чугун, никогда не менялись. Сейчас 2019 и вот задумался почистить))

Wester WHS-80/2, 80 л, мокрый ТЭН. ТЭН сгорел на 17 году успешной эксплуатации. Ежегодная чистка бака и кипячение ТЭНа в лимонной кислоте занимает не более часа времени. Полностью согласен с Ковпаком и Сантехником. Бак чистится без снятия со стены. Накипь в баке при сухом ТЭНе точно так же образуеся и её так же надо чистить. Накипь — мировая проблема и решить её за счет сухих ТЭНов нельзя, иначе маркетологи были бы увешаны Нобелевскими премиями а не впаривали бы нам пустышку. Доверчивые могут найти ролики по очистке баков с сухими ТЭНами в интернете.

У меня AEG на 50л. 14лет с мокрым тэном, а у свекрови такой же, но на 30л, немного моложе моего. Тьфу, тьфу нет проблем. Никогда не снимались и не чистились.

У обеих систем есть свои плюсы и свои минусы, каждый сам для себя решает чем ему есть макароны с подливой, ложкой или вилкой. Главная проблема у нас всех одна — жёсткая вода, вот и надо её решать в первую очередь, способов много, но надо суметь сделать правильный выбор, без горячки, тогда и техника будет служить дольше. Если в радиатор насыпать грязи машина выйдет из строя, так что же вы хотите от своих бойлеров? Качество продукции конечно играет роль, но бойлер штука не сложная, а чем чище вы подадите в него воду, тем дольше он будет работать без ремонта и обслуги. Всем удачи.

Все рассуждения в чате интересные, но ни кто не объяснил причину порчи тэнов и появления накипи. Накипь образуется в следствии неправильной настройки термостата, т.е. если температура вы выставили на 75 градусов это не факт, что она будет таковой. Короче накипь образуется свыше 75 градусов, если выставить рабочую температуру 60 градусов, то ваш тэн будет работать дольше чем вы живете и не забывайте, чем выше напряжение в сети тем больше ток проходящий через тэн. Так что придерживайтесь температурного режима ниже максимального. Всем удачи!

Сухой ТЭН

Сухие ТЕНы на водонагреватель – это хорошее и рациональное решение как для тяжелых условий эксплуатации, так и для работы в обычном режиме. У них длительный срок службы и выше показатель безопасности, но есть и минусы.

1. Сухой ТЭН в водонагревателе
2. Устройство сухого ТЭНа
3. Виды сухих нагревательных элементов
4. Плюсы и минусы сухого ТЭНа
5. Какую конструкцию ТЭНа выбрать
6. Советы по уходу за водонагревателем с сухим ТЭНом

Сухой ТЭН в водонагревателе

ТЭН – это трубчатый нагревательный элемент. В бойлере он разогревает холодную воду до необходимой температуры, которая задается с помощью ручки термостата. Когда достигнуты нужные градусы, сопротивление в термодатчике меняется, и он отсекает подачу напряжения на ТЭН.

Нагреватели бывают двух типов:

• «Мокрый». Бывает любой формы и размера. Внешне обычно напоминает стандартный кипятильник. Тело такого элемента полностью погружают в воду.
• Сухой ТЭН в бойлере не контактирует с водой. Он заключен в стеатитовую (керамическую) или металлическую капсулу и вместе с ней устанавливается в водонагреватель.

Современные модели бойлеров все чаще комплектуются сухим нагревательным элементом из-за его надежности, что отражено в гарантийных сроках от производителей, которые выше, чем у «мокрых» аналогов.

Устройство сухого ТЭНа

Основная причина увеличения популярности сухих элементов – борьба с накоплением накипи водонагревателя. Спираль устройства находится в герметичной запаянной трубке и не взаимодействует с водой. В конструкции также используется плотный изоляционный материал.

Такая технология не решает окончательно проблем с накипью. Налет все равно со временем образуется вокруг колбы, но скапливается его там значительно меньше, чем в моделях с классическим трубчатым нагревателем.

Справляться с засорением и коррозией ТЭНа, а также стенок бойлера помогает магниевый анод. Он установлен производителем практически во всех моделях. Деталь подключается так, что корпус бака и нагревательный элемент выступают уже в роли катода.

Анод имеет отрицательный заряд и притягивает к своему телу микрочастицы, то есть он берет удар на себя. Поэтому магниевый анод рекомендуется менять не реже, чем раз в 3 года. Сделать это можно самостоятельно, если соблюдать технику безопасности.

На обычных ТЭНах соль и кальций скапливаются быстрее. Он покрывается «панцирем» и через некоторое время перегорает в нем.

Если при нагревании воды из бака доносится характерное шипение, это означает, что ТЭН уже покрыт плотным слоем накипи и его необходимо почистить или заменить.

Сухой нагреватель по форме может быть только прямым. Из-за этого его невозможно установить в накопительной емкости с объемом ниже 50 литров.

Виды сухих нагревательных элементов

Оборудование классифицируется по нескольким признакам. Один из них – наличие масла в колбах. Смазывающая жидкость обладает высокой проводимостью тепла и помогает экономить электроэнергию пользователя ТЭНа.

В других моделях между спиралью и капсулой находится воздух или песок. Такой ТЭН более дешевый и простой в обслуживании.

Между собой устройства также отличаются по необходимому входящему напряжению. Некоторые элементы работают от сетей 380 вольт, но в бытовом домашнем бойлере используется стандартизированная версия, питающаяся от 220 вольт.

Другой отличительный параметр – это мощность. Она влияет на то, за какое время вода в баке прогреется до установленной пользователем температуры. Средняя мощность сухого ТЭНа в водонагревателе – 1 200 ватт. У мокрых элементов этот показатель обычно выше – около двух киловатт.

Плюсы и минусы сухого ТЭНа

Главное преимущество можно узнать из названия устройства. Его спираль не контактирует с водой напрямую, поэтому быстро она не разрушится даже при плохом качестве жидкости и регулярной эксплуатации.

Отличается сухой ТЭН от мокрого также тем, что его легче обслуживать. В нем заменяется лишь спираль с клемными выводами под 220 вольт. Сама капсула остается в корпусе бойлера, что позволяет производить ремонт, не сливая воду с емкости. Такую работу хорошо можно сделать самостоятельно даже без должной квалификации. Понадобится лишь качественный инструмент, а пошаговую инструкцию можно найти в обучающих видео.

Воду с бака не рекомендуется сливать без крайней необходимости. Когда его корпус изнутри взаимодействует с кислородом, то риск распространения коррозии значительно возрастает. Из-за этого может возникнуть течь. Маленькую трещину или дырку еще можно восстановить, а если поврежден большой участок, то бойлер придется менять.

К плюсам сухого элемента можно еще отнести безопасность. Из-за того, что он помещен в специальную капсулу, нет риска того, что спираль под напряжением прикоснется к токопроводящему телу и появится так называемое «пробитие на корпус». Если человек прикоснется к бойлеру с «пробитым» устройством, то его может ущипнуть током.

Еще эти устройства компактные. Поэтому некоторые производители в корпусе бака размещают сразу 2 элемента, что ускоряет процесс нагрева.

Ключевой минус сухого трубчатого электронагревателя – это его высокая цена. Классический трубчатый элемент можно приобрести в 2 раза дешевле. Также мощность нагревателя в капсуле всегда будет меньше.

Какую конструкцию ТЭНа выбрать

Ответ на вопрос: «Лучше сухой или мокрый ТЭН» – зависит от условий, в которых изделие будет эксплуатироваться. Классические нагреватели легче подобрать под свою модель бойлера, так как они универсальные. У них широкий ассортимент на рынке, детали подобного типа быстрее доводят воду до необходимой температуры.

Но такие нагреватели обладают низкой устойчивостью к накипи, хотя тоже устанавливаются вместе с магниевым анодом. Мокрый ТЭН требователен к качеству воды, его чаще придется менять, и для этого понадобится слить всю жидкость с бака.

Поэтому сухой элемент нужно выбирать тем, кто пользуется скважиной или живет в регионе, где есть проблемы с повышенной жесткостью воды.

Советы по уходу за водонагревателем с сухим ТЭНом

Несмотря на то, что сухой ТЭН лучше, чем классический препятствует образованию накипи и коррозии, обслуживать его все равно придется. Производитель рекомендует чистить колбу, в которой находится спираль, и сам бак изнутри раз в 2-3 года. Эта процедура поможет продлить срок службы элемента.

Если вода в емкости перестала нагреваться, то проверить ТЭН можно самостоятельно. Для этого понадобится омметр.

К двум клеммам, к которым подводится питание, необходимо приложить щупы. На приборе должно появиться сопротивление детали (точную цифру можно узнать в его техпаспорте). Если на дисплее отображается ноль, это означает, что спираль оборвана и трубчатый электронагреватель надо заменить.

Чтобы в баке было меньше кальциевых образований и налета, в водопроводную систему рекомендуется поставить фильтр. Его картриджи важно своевременно менять.

Бойлеры с нержавеющей внутренней колбой должны быть заземлены. Иначе из-за блуждающих токов его корпус может дать течь. Такое явление также часто наблюдается у незаземленной системы автономного отопления.

У водонагревателей с сухим и мокрым ТЭН большая разница в цене. Но срок службы устройств первого типа больше, а обслуживать его легче. Таким образом расхождение в стоимости получится компенсировать сэкономленными на обслуживании затратами.

Что такое трубостойка и как ее установить самостоятельно?

Пошаговая инструкция по установке трубостойки для ввода электричества на участок. Требования, предъявляемые к монтажу.

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным и выводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, о которых мы и расскажем далее. Содержание:

• Выбор места установки
• Конструкция, размеры, исходный материал
• Подготовка ямы
• Подключение электрического щита

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
5. Отверстие для вывода кабеля.
6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм 2 , изолированный алюминиевый провод — 6 мм 2 , стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

• Прокладка кабеля по тросу
• Как провести электропроводку под землей
• Инструкция по установке счетчика электроэнергии

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

подземный кабельный ввод непосредственно с опоры

монтаж СИП до фасада дома по воздуху

монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант – когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

сборка и изготовление самой конструкции

раскопка ямы

непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней

сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами

закрепление шкафа учета на установленную стойку

подсоединение к линии СИП

подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) – скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков – сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.

2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.

между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.

просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь – ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор – надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.

на болты с гайками через боковые ушки

при помощи бандажной ленты

или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания – дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

дополнительный крюк на опору

Кронштейны Ensto SO 279

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны CT 600, CB 600

2 анкерных зажима

4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье “Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем”.

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов – использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую – от столба до фасада.

Что такое трубостойка. Выбор места установки. Подключение.

Для формирования ввода электрической линии в загородный дом, коттедж, дачный дом или гараж требуется использовать трубостойки. Этого требуют нормативные документы и рекомендуют компании, занятые снабжением и отслеживанием расхода электрической энергии потребителями. Так называется специальная конструкция, которая используется для монтажа электрощитка под счетчик с вводным автоматом. Наиболее целесообразно делать это для снабжения электричеством участков, которые еще не застроены, но процесс уже начался. Не у каждого владельца дома или участка есть знания о том, как это сделать соответственно правилам. Для установки трубостойки под счетчик на участке необходимо последовательно выполнить несколько операций. При этом необходимо учесть нормативы и правила, существующие в данной сфере. Они тоже будут изложены в материале.

Куда установить трубостойку?

При выборе места для будущей установки трубостойки с щитком на территории земельного участка рекомендовано опираться на сведения, изложенные в технических условиях подключения объекта, чтобы ничего на нарушить. Промежуток от опоры до вводного устройства составляет до 25 метров, что прописано в ПУЭ-6 (глава 2.4. п.2.4.12), а в ПУЭ 7 в той же главе 2.4., но п. 2.5.19 отмечено, что протяженность ответвления вычисляется расчетным путем и зависит от нескольких параметров: числа и сечения кабельных жил, высоты размещения провода на опоре, структурной прочности опоры. Чаще всего придерживаются стандарта в 25 метров.

Трубостойку разрешено установить на крыше, но это не рассматривается в рамках данного обзора.

Конструкция, габариты, материалы

Вне зависимости от типа сети, подводимой к дому, однофазная в 220 Вольт или трехфазная в 380 Вольт, требования к параметрам и особенностям трубостойки под счетчик одинаковые. Это устройство можно самостоятельно изготовить и смонтировать на территории земельного участка. Трубостойку можно изготовить из профильной трубы 80х80 мм (стенки 3 мм), а можно взять за базу трубу с сечением в форме круга. При отсутствии в распоряжении труб, а ситуация сложилась так, что ввод требуется ввести срочно, стойку можно изготовить из металлического уголка, характеризующегося шириной полки примерно 80 мм или воспользоваться тавровой балкой соответствующих размеров.

Вопросы, касающиеся проведения кабеля по трубостойке – внутри либо закрепив снаружи, требуется заранее согласовать с сетевой компанией или иной структурой, ответственной за прием работы и осуществление последующего подключения к линии электропередач. Не исключено, что прокладка внутри трубы окажется под запретом, чтобы не допустить вероятность “тайного” подсоединения к сети электрического питания до счетчика, отслеживающего расход.

На рисунке продемонстрирован общий эскиз трубостойки, выполненной из профильной трубы сечением 80х80 мм. В параметрах предусмотрены такие размеры, как величина заглубления, ее значение составляет примерно 1,5 метра, высота установки щитка – составляет 800-1700 мм в соответствии с требованиями главы 1.5 ПУЭ п. 1.5.29. Общая протяженность заготовки, используемой для трубостойки, подбирается соответственно обстановке, при этом четко нужно придерживаться нескольких обязательных условий:

• Вводная электрическая магистраль должна размещаться на высоте 2,5 метра и выше при использовании СИП кабеля.
• При прокладке неизолированного провода параметр необходимо увеличить до 2,75 метров, что соответствует главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.55.
• При прохождении ввода над дорогой обязательно увеличивается высота стойки. При соблюдении нормативов протяженность в этом случае должна превышать отметку 5 метров.

Совокупная длина конструкции с учетом заглубления равна 4-7 метров в соответствии со всеми прописанными параметрами.

После определения высоты трубостойки требуется приварить к ней или зафиксировать болтами пару кронштейнов из уголка, выполненного из полосы металла. Эти кронштейны необходимы для крепления щитка с шкафом, внутри которого размещается счетчик. В соответствии с физическими параметрами шкафа на щитке подготавливаются отверстия.

При фиксации щитка на стойке с применением бандажной ленты заводского образца, подобные конструктивные элементы не потребуются. Для защиты от проникновения дождевой воды или любых иных осадков в трубу, стоит накрыть ее торец сверху пластиной из стали, которую обязательно нужно приварить, а поверх нее закрепить кронштейн для СИП кабеля. Верхняя часть структуры снабжается отверстием, сквозь него вводится кабель ответвления для прокладки по внутренним полостям трубы. Это требуется для защиты проводки от повреждений, возникающих в результате механических воздействий. Отверстие используется для размещения проводника и дальнейшего ввода линии в шкаф.

Под местом монтажа щитка требуется приварить резьбовую шпильку или болт, чтобы обеспечить надежное и точное сопряжение стойки и шкафа к подготовленному контуру заземления. Когда объединение всех компонентов трубостойки завершается, конструкцию нужно очистить от ржавчины, нанести слой свинцового сурика или грунта, а потом покрасить желаемым цветом. Часть конструкции, располагаемая под землей, необходимо дополнительно обработать битумом. Допускается использовать термоусаживаемый материал для покрытия подземной части конструкции.

Подготовка ямы для трубостойки

Самостоятельное выкапывание ямы глубиной, превышающей 1,5 метра, достаточно трудоемко, рекомендуется использовать для этих задач специальный бур. Когда яма подготовлена, можно установить в нее стойку. Далее производится засыпка щебнем или извлеченным ранее грунтом. Слои требуется утрамбовывать, а стойка проверяется на соблюдение вертикали с помощью отвеса. Рекомендуется залить трубостойку бетоном либо цементным раствором, но обязательно дать время для становления раствора. Достаточно суток, но можно подождать и дольше.

Работы по подготовке ямы, куда будет смонтирована трубостойка, можно совместить с решением другой задачи, а именно, требуется задуматься о создании заземляющего контура. В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) четко прописаны нормативы, соответственно которых трубостойку с шкафом, закрепленным на ней, обязательно нужно заземлить. Заземляющим контуром может послужить уголок из металла, вставленный вертикально в грунт, при этом глубина его закладки должна быть 1,5 метра или более. В определенных случаях подобный подход оказывается неработоспособным, и оно не соответствует требованиям к параметрам сопротивления заземляющего контура. По такому вопросу лучше всего обращаться к профильным специалистам, знающим все особенности.

Вбить уголок или трубу на глубину довольно проблематично, поэтому возникает необходимость бурить либо копать. Оптимизировать все процессы можно, если совместить все указанные работы по выкапыванию ямы под трубостойку и подготовкезаземление.

Электрический щит: подключение

Перед тем, как приступить к монтажу щита на уже подготовленной и установленной трубостойки, необходимо выполнить его сборку. В шкафу размещается электрический счетчик, автомат ввода, соответствующий расчетной токовой нагрузке, заземляющая шина, соединенная с точкой заземления, заранее установленной в конструкции щитка.

Когда шкаф будет полностью собран, можно закрепить его на конструкции трубостойки. Допускается монтаж щитка учета на опоре с помощью особых крепежей, которые чаще всего поставляются в комплекте. Далее щит обязательно нужно заземлить, как и всю трубостойку. Для этого требуется воспользоваться перемычкой, чтобы подключить корпус шкафа к заземляющему болту, подключаемому к контуру заземления, смонтированному заранее.

Заземляющие проводники должны иметь сечение, которое соответствует таблице 1.5 и п. 1.7.127 главы 1.7. ПУЭ:

​

Когда щит и заземление шкафа учета полностью собраны, можно выполнить его сопряжение с питающей ЛЭП. Обычно это делается с использованием самонесущего провода, который имеет алюминиевые жилы СИП. Подключение к проводникам воздушной линии – это сложный и небезопасный процесс, его лучше не осуществлять самостоятельно, а позвать профессиональных специалистов, работающих в данной сфере. На трубостойке крепление СИП осуществляется с применением особых анкерных крепежей, закрепляющихся на кронштейне. Этот вид крепежа обеспечивает нужную степень натяжения кабеля.

Чтобы предотвратить проникновение осадков внутрь щитка, допускается выполнение ввода кабельных линий в него исключительно снизу.

От дома до трубостойки допускается прокладка кабелей под землей в трубе либо без нее, если используется бронированный ВБбШв, а также проложить стандартный кабель (типа ВВГ) на тросе по воздуху.

Теперь вам известно, как можно выполнить монтаж трубостойки под счетчик на участке собственными силами, а также требования, которые предъявляются к монтажу. Этой информации должно быть достаточно для формирования определенного понимания в данном вопросе. При возникновении сложностей рекомендуется обращаться к профессиональным специалистам.