Трубы для газовых и твердотопливных котлов отопления

Дымоходы для котлов — ТОП-5 моделей, на что обращать внимание при выборе

Некоторые люди ошибочно предполагают, что дымоход нужен исключительно для вывода продуктов сгорания из дома. Но кроме вывода дыма, он нужен для подачи кислорода в топку. При выходе через дымоход газы создают тягу в трубе, из-за чего в печку поступает кислород, без которого процесс горения невозможен. Нельзя также забывать, что неправильный монтаж дымохода или его установка в неправильном месте может привести к попаданию угарного газа в дом или стать причиной пожара. Чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить надежность системы отопления дома, дымоходы для котлов необходимо устанавливать правильно. Подробнее о выборе и способах монтажа дымоходов пойдет речь в данной статье.

Дымоходы для котлов

Виды дымоходов

Существует два типа дымоходов – для газовых и твердотопливных котлов. Независимо от вида и формы дымохода, важнейшим его показателем является тяга. От нее зависит скорость перемещения продуктов сгорания. Возникает тяга на фоне различия температурных показателей и давления между улицей и домом. Как показывает практика, тяга в ровных дымоходах, которые не имеют никаких изгибов, намного лучше.

Дымоходы бывают разных типов

Обратите внимание! Длина дымохода также влияет на тягу. Продукты сгорания на прямых участках трубы набирают скорость, за счет чего поток дыма увеличивается.

Для твердотопливных котлов

О качестве тяги в дымоходе для твердотопливных котлов могут свидетельствовать несколько факторов. К ним относятся:

• запах дыма в доме (говорит о недостаточной тяге);
• в дымоходе появилось гудение или шум (говорит об избыточной тяге – ее необходимо уменьшить).

Как выбрать место для дымохода

При покупке дымохода нужно обращать внимание на термостойкость изделия. При горении температура газов достаточно высокая, поэтому материал, из которого дымоход изготавливался, должен без проблем выдерживать подобные температурные колебания. Для изготовления дымоходов могут использоваться разные материалы, например, сталь, керамика или специальный огнестойкий кирпич.

Выбранный дымоход должен быть термостойким

Изделие из огнеупорного кирпича способно выдерживать температуру до 800 градусов, сохраняя при этом все свои характеристики. Поэтому кирпич часто используют при внутренней облицовке. Но данный материал также имеет и минусы. Например, при длительном нагревании на кирпиче появляется конденсат, который со временем приводит к повреждению дымохода.

Горизонтальное и вертикальное размещение

Сталь – второй по популярности материал для дымоходов. Используется нержавеющая или черная сталь, но изделия из черной стали недолговечны. Они неустойчивы к разным раздражителям. Если говорить о нержавеющей стали, то такие изделия не подвергаются воздействию внешних раздражителей, поэтому служат намного дольше. Подобные показатели достигаются за счет особенного химического состава материала.

Цены на твердотопливные котлы

Для газовых котлов

Такие дымоходы обязательно должны быть качественными и безопасными. Стоит отметить, что дымоходы для газовых котлов имеют одну проблему – появление конденсата. Как правило, конденсат появляется из-за неправильного монтажа дымохода или при попадании прохладного воздуха. Как и в случае с твердотопливными котлами, дымоходы для газовых котлов изготавливаются из разных материалов. Разнообразие изделий создает дополнительные проблемы при выборе, поэтому важно ознакомиться с основными видами дымоходов, предназначенных для газовых котлов.

Дымоход для газового котла

Таблица. Разновидности дымоходов для газовых котлов.

Название, фото	Описание
Из нержавеющей стали	Изделия из данного металла просты в монтаже. К тому же нержавеющая сталь неплохо противостоит раздражителям кислотной природы. Срок службы дымоходов, выполненных из нержавейки, намного больше, чем изделий из обычной стали.
Эмалированный	Внутренняя поверхность изделий не подвергается скоплению сажи, поэтому эмалированные дымоходы хорошо подходят для газовых котлов.
Дымоход-сэндвич	Разновидность дымоходов, преимущественно используемая для домов без кирпичной шахты. Среди всех преимуществ сэндвича стоит выделить неспособность дымохода скапливать влагу. Это важно, особенно для зданий из бруса.
Коаксиальный	Используются коаксиальные дымоходы в тех случаях, если постоянную циркуляцию воздуха в здании обеспечить не удается. Само изделие представляет собой две трубы разного размера, вставленные друг в друга. Дымоход обеспечивает полное сгорание топлива в котле.

Основные виды сборки дымоходов

Обратите внимание! Устанавливать закрывающийся плоский клапан на дымоходы для газовых котлов категорически запрещено. Поэтому такие дымоходы имеют коническую форму в верхней части.

Цены на газовые котлы

ТОП-5 дымоходов для котлов

Сейчас не нужно собирать дымоход из подручных материалов, ведь в строительных магазинах достаточно современных дымоходных систем. Но есть одна проблема – сориентироваться и выбрать качественное изделие из широкого ассортимента достаточно трудно. Многие новички допускают ошибки. Для упрощения выбора ниже представлен рейтинг лучших дымоходов для котлов от разных производителей.

Как рассчитать дымоход для котла?

Для безопасной эксплуатации отопительного котла полное удаление продуктов горения это одно из важнейших требований. Чтобы соответствовать этому требованию, система отвода газов должна быть спроектирована и установлена правильно. Для этого перед установкой дымохода, нужно провести корректный расчет дымохода для котла отопления, устанавливаемого в частном доме.

Разновидности дымоходов

На долговечность любой системы, устанавливаемой в частном доме или на предприятии, влияют строительные материалы, из которых она сконструирована. Дымоход для отопительной печи или котла должен выдерживать высокую температуру, воздействие влаги и кислот, образующихся при сгорании газа или иного топлива. Не меньшее значение имеет вес; после монтажа системы не должна возникнуть необходимость в укреплении несущих стен или фундамента.

Наиболее популярные материалы для обустройства дымохода — это:

• нержавеющая сталь (легкая, стойкая к коррозии, со сроком службы 15-20 лет);
• оцинкованная сталь (более чем бюджетный, но недолговечный вариант в силу быстрого износа цинкового покрытия);
• алюминий (долговечный материал, но не особо прочный; обычно применяется лишь во внутренней отделке дымохода);
• керамика (прочный и надежный, но достаточно тяжелый материал со сроком службы более 30 лет).

Для монтажа системы отвода газов также применяют эмалированные трубы, потому что они монтируются быстрее других, поскольку имеют встроенную систему теплоизоляции.

Из всех этих материалов для дымохода котла лучше всего использовать нержавейку либо обычную толстостенную сталь, покрытую снаружи слоем нержавеющей, ввиду легкости и высокой долговечности.

До непосредственно самого расчета дымохода для газового котла (или твердотопливного) следует выбрать форму. Основные ее виды перечислены ниже:

1. Сэндвич-дымоходы. Конструктивно представляют собой маленькую трубу, вложенную в большую. Между ними прокладывается утеплитель. Двойной металлический слой — залог надежности и долговечности.
2. Коаксиальные дымоходы. Конструкция схожа с «сэндвичем», но между трубами нет утеплителя — в пространство подается уличный воздух. Наиболее часто коаксиальные дымоходы используются в газовых котлах закрытого типа. Выпускаются в удобных для сборки модулях.
3. Кирпичные дымоходы. Самые тяжелые конструкции. Тяга может быть низкой из-за шероховатости внутренних стенок, кроме того высок риск скопления сажи и затруднения отвода газов. К тому же, кирпич хорошо впитывает влагу, из-за чего быстро разрушается.
4. Асбестоцементные дымоходы. Изготавливаются из смеси асбеста и цемента. Такие конструкции пользуются популярностью в силу очевидной дешевизны, но даже при незначительном нагреве растрескиваются и выделяют вредные вещества.

Оптимальная конструкция дымохода — «сэндвич». Наличие утеплителя между трубами выравнивает наружную и внутреннюю температуры. За счет этого образуется меньше конденсата.

По способу монтажа выделяют два вида дымоходов::

• наружные;
• внутренние.

Наружные выводятся на улицу горизонтально, крепятся к наружным стенам. Такие дымоходы монтируются, с их помощью несложно соблюсти правила пожарной безопасности. К недостаткам их можно отнести усиленное утепление труб и обязательная установка конденсатосборника.

Внутренние дымоходы выводятся наружу через потолочные перекрытия и крышу. Из плюсов таких дымоходов, можно выделить сохранение плюсовых температур на втором и последующих этажах зимой за счет прохождения через них нагретой газами трубы. Такой вариант подходит для технических помещений. Главным минусом этого решения будет необходимость обустройства проходных узлов для обеспечения требований пожарной безопасности.

Двойной металлический слой в сэндвич-трубах — залог надежности и долговечности.

На что обратить внимание при выборе дымохода

Максимальная температура продуктов горения, проходящих через системы отведения, составляет 150-160° С. Эта характеристика актуальна для большинства дымоходов.

Большинство марок стали с легкостью выдержат температуру, но воздействие серных кислот, образующихся при сгорании газа, перенесут далеко не все. Химические соединения разъедают стенки кирпичных, металлических, асбестоцементных дымоходов. Рекомендуется отдать предпочтение продукции из кислотостойких марок.

Второй нюанс, о котором нужно знать — образование точки росы внутри дымохода. При прохождении воздуха через трубы со временем на внутренней их поверхности образуется конденсат. Из-за него затрудняется или останавливается процесс отвода дымовых газов.

Обычно такая проблема наблюдается у кирпичных дымоходов, внутренние стенки которых отличаются шероховатостью. Почти не появляется конденсат на дымоходах из нержавеющей стали. Так же редко — на керамических и асбестоцементных. Однако мы помним, что последние образуют вредные вещества при сгорании, поэтому не рассматриваем их в дальнейшем.

Прежде, чем произвести расчет дымохода котлов, нужно еще определиться с типом самой отопительной системы. Рассмотрим на примере устройств, работающих на газе.

Наружный и внутренний варианты вывода дымохода газового котла.

Виды газовых котлов

От отопительного устройства напрямую зависит тип подбираемого дымохода, а также его эксплуатационные показатели. Все газовые котлы по конструкции делятся на две крупные группы:

С горелками открытого типа. Достаточно громоздкие котлы, по размерам сопоставимые с камином и устанавливаемые на пол. Работающий прибор потребляет кислород из помещения. Для стабильного функционирования нужен постоянный качественный воздухообмен. Если воздуха в помещение попадает недостаточно, внутрь дома из котла просачивается углекислый газ, выделяемый по ходу горения.

Для котлов с открытой горелкой рекомендуется использовать дымоход вертикального типа. Такая система под прямым углом выводится на участок крыши, под которым расположена котельная.

С горелками закрытого типа. Подобные устройства ставят на компактных маломощных котлах (до 40 кВт). Горение топлива происходит в герметичной камере. Для такого котла оптимально подойдет дымоход коаксиального типа. Монтируется дымоход в горизонтальной плоскости.

Общие требования к монтажу конструкций

Предписания для газовых котлов отличаются в зависимости от типа горелки. К дымоходным системам, устанавливаемым на котлах открытого типа, относятся следующие нормы и правила:

• труба имеет не более 3 колен (45-90°);
• используется только негорючий материал;
• трубы обязательно защищаются теплоизоляцией;
• предусматривается отверстие с заслонкой, через которое чистят дымоход;
• высота и параметры сечения дымохода соответствуют требованиям, рекомендованным производителем котла;
• в трубе имеется еще одно отверстие для сбора конденсата;
• для защиты дымохода от попадания грязи, листьев и т. п. предусмотрен специальный зонтик.

Требования к дымоходам на котлах с закрытым воздухообменом:

• диаметр выходного патрубка меньше диаметра самой трубы;
• минимальное расстояние горизонтального дымохода от поверхности земли — 2 м;
• труба дымохода расположена минимум в 2 метрах от окон, дверей, вентиляционных отверстий;
• минимальное расстояние по вертикали от трубы до оконных проемов — 1 м;
• рядом с трубой не должно находиться стен, заборов или иных преград ближе 1,5 м;
• при обустройстве следует выдержать угол наклона трубы 6-12° для естественного удаления конденсата.

Возможно, многим будет полезно узнать требования, касающиеся дымоходов для твердотопливных котлов:

• допускается использовать один отводящий канал для двух отопительных устройств, если расстояние между ними не менее 750 мм;
• трубы должны быть полностью герметичны;
• оптимальный тип сечения — круглое;
• идеально гладкие внутренние стенки (отделанные оцинковкой или нержавейкой).

Настало время перейти непосредственно к самим вычислениям.

Схема монтажа сэндвич-дымохода.

Расчет дымоходов для отопительных котлов

При установке дымоходных систем используется десяток формул, в которых учитываются:

• физические процессы сгорания топлива (движение углекислого газа, температура снаружи и внутри трубы);
• геометрические характеристики дома и котла (высота потолков, форма сечения выходного патрубка, площадь канала);
• постоянные величины (например, ускорение свободного падения при расчете скорости движения газа или коэффициент гладкости труб, зависящий от материала).

Точные расчеты по всем невозможно выполнить самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, однако некоторые выводы можно получить, пойдя более дешевым и коротким путем.

Так, различают три способа монтажа дымохода в зависимости от удаленности его от конька крыши:

1. Дымоход удален от конька более чем на 3 м. В данном случае высшая его точка может устанавливаться ниже уровня конька на угол, не превышающий 10°. Актуальное требование, если хочется сэкономить на элементах дымохода.
2. Дымоход удален от конька на 1,5-3 м. Высота канала равняется высоте дома, т. е. конек и верхняя точка дымоотводящей системы расположены на одном уровне.
3. Между дымоходом и коньком — менее 1,5 м. Высшая точка трубы располагается минимум на 50 см выше конька.

С длиной дымохода определились, остается вычислить диаметр дымохода для газового котла. Наиболее точно это делается по формуле F=(AxB)/4,19xC, где:

• F — сечение (кв. м);
• A — табличный коэффициент от 0,02 до 0,03;
• В — мощность котла (кВт);
• С — высота дымохода (м).

Если взять усредненные характеристики из упомянутого документа, мы получим рекомендованное округлое сечение диаметром 200 мм для трубы высотой 7 м, отводящей газ от котла мощностью 16 кВт, или диаметр 150 мм для котла на 32 кВт и отвода длиной 20 м.

Вы можете провести расчет дымохода для газового котла онлайн на сайте компании «Теплодар». Если известна конструкция отводящей системы и примерная схема ее реализации, вычисления займут меньше минуты.

Наши специалисты всегда готовы произвести необходимые расчеты, дать рекомендации по выбору элементов дымохода и озвучить точную их стоимость.

Проектирование и монтаж системы дымоотведения можно делегировать профессионалам, но об уходе за ней придется думать вам. Не перегревайте газовые и твердотопливные котлы, не используйте их на максимальной мощности и чистите хотя бы раз в год. Тогда выбранный дымоход прослужит не одно десятилетие.

Твердотопливный и газовый котел в одной системе, как подключить и что нужно знать

Установка твердотопливного котла является альтернативным решением использованию для отопления природного газа. Однако эксплуатация такого котла требует постоянного пополнения топлива и удаления золы и шлака, что создает определенные неудобства для хозяев. Решением вопроса может стать совмещение работы двух видов теплового оборудования.

Зачем это нужно! Твердотопливный котел позволит снизить расходы на отопление дома, а газовый будет автоматически включаться в работу, если дрова, брикеты или уголь полностью прогорели при временном отсутствии людей. Однако такие схемы имеют технические особенности, соблюдение которых является обязательным.

Параллельная работа котлов на дровах и газе

Этот вариант теплоснабжения дома от двух котлов предусматривает их раздельное подключение к циркуляционной системе. На входе обратной линии каждого источника тепла должен быть установлен собственный циркуляционный насос. Для настенного газового котла этого делать не нужно, в нем насос уже установлен изготовителем. В случае прогорания твердого топлива температура теплоносителя снизится и газовый котел автоматически включится.

Важным конструктивным моментом является обвязка твердотопливного котла металлическими трубами и наличие аварийного сбросного устройства с одновременной подачи холодной воды в линию обратки.

1 схема (отрытая и закрытая системы)

Данный способ удобен тем что жидкости двух систем не смешиваются. Это позволяет использовать разные теплоносители.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Возможность использовать разные теплоносители	Большое количество дополнительного оборудования
Безопасная эксплуатация, резервный бак сбросит лишнюю воду в случаи закипания	КПД ниже за счет лишней воды в системе
Возможность использования без дополнительной автоматики

2 схема, две закрытые системы

Здесь используется закрытая система, что позволяет обойтись без тепло аккумулятора. Контроль производится термостатами и трехходовыми датчиками. Безопасность эксплуатации обеспечивает автоматика.

Здесь мы используем аккумулятор для излишком тепла. Тем самым мы увеличиваем эффективность системы и устраняем необходимость в термодатчиках и автоматике.

Подача тепла через 3х ходовой клапан

Конструкция разделителя или гидрострелки предусматривает раздельное подключение котлов и частичное смешение теплоносителя из обратной и подающей магистрали. При этом подача из более мощного котла должна подключаться к разделителю выше, чем от менее мощного. Обратные линии подключаются наоборот.

Каждый котел должен быть оснащен собственным циркуляционным насосом, а еще один насос потребуется для обеспечения циркуляции через приборы системы отопления. В верхней точке гидравлического разделителя должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, а в нижней кран для аварийного слива воды.

Система с теплоаккумулятором, зачем он

Тепло, выработанное котлом на дровах, поступает в эту емкость. Из не, через змеевик, теплообменник или без них, в газовый котел. Автоматика второго понимает что вода имеет необходимую температуру и отключает газ. Так будет пока в теплоаккумуляторе достаточно температуры.

Аккумулятор тепла или это теплоизолированная емкость с встроенным змеевиком, предназначенная для накопления нагретого теплоносителя и подачи его в систему отопления. В этой схеме газовый котел, отопительные приборы и аккумулятор соединены трубопроводами в одну систему закрытого типа. Твердотопливный котел подключен к встроенному змеевику аккумулятора и таким образом нагревает теплоноситель в закрытой системе. Организация работы отопления в этой схеме происходит в следующем порядке:

• в твердотопливном котле горят дрова, и происходит нагрев теплоносителя от змеевика в емкости;
• твердое топливо прогорело, теплоноситель остыл;
• газовый котел включается автоматически;
• снова закладываются дрова, и разжигается твердотопливный котел;
• температура воды в аккумуляторе поднимается вы той, которая задана на газовом котле, который останавливается автоматически.

Эта схема требует наибольших затрат на приобретение материалов и оборудования, однако имеет целый ряд преимуществ:

• твердотопливный котел может работать в схеме открытого типа;
• самый высокий уровень безопасности;
• отсутствие необходимости постоянного пополнения топки дровами или углем;
• циркуляция теплоносителя по системе закрытого типа;
• возможность одновременной работы двух котлов одновременно и каждого в отдельности.

В числе дополнительных затрат необходимо учесть покупку бака аккумулятора со змеевиком, двух расширительных баков и дополнительного циркуляционного насоса.

Так же важно правильно рассчитать необходимый объем емкости.

Видео обзоры различных схем

В заключение, важный вывод

Из сказанного видно, что решение вопроса о том, как подключить газовый котел с твердотопливным, зависит от финансовых возможностей, общей отапливаемой площади и требуемого уровня безопасности. Если позволяют финансы и дом большой, то лучше всего использовать теплоаккумулятор, а в маленьком доме будет отлично работать и последовательная схема.

Однако, как показывает опыт, оптимальным вариантом является система с гидравлическим разделителем 93х ходовым клапаном). При настенном газовом котле требуется купить только 2 насоса – на твердотопливный котел и в целом на систему. А сам разделитель, по своей сути, является тепловым аккумулятором в миниатюре, только без змеевика. Единственный недостаток заключается в том, что твердотопливный котел работает в закрытой системе циркуляции, что снижает уровень безопасности в случае отключения электроэнергии.

Варианты котлов с работой на разном топливе

Изготовители котлов на твердом топливе предлагают потребителям комбинированные виды, которые способны работать на двух или даже трех видах топлива. Однако кроме высокой цены на универсальные источники тепла, нужно понимать, что в результате будет снижен уровень надежности всей системы отопления. Если такой универсальный котел выходит из строя, то вы не сможете обеспечить тепло в доме, пока не будет выполнен ремонт или наладка.

Существует несколько схем обвязки двух котлов для совместной работы. Самые распространенные это:

• последовательная установка;
• параллельное подключение двух источников тепла к системе отопления;
• подача тепла от котлов через гидравлический разделитель;
• использование аккумулятора тепла.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Одна схема обойдется дешевле, но потеряет в надежности. Другая стоит дороже, но выигрывает с обеспечении более стабильной работе и увеличении экономии топлива.

Последовательная установка

При такой схеме подключения на обратный трубопровод системы отопления устанавливается один циркуляционный насос, даже если он присутствует в конструкции газового котла. Его производительность должна обеспечить достаточную циркуляцию для котла большей мощности. У каждого котла монтируется транзитная перемычка для возможности аварийного отключения агрегата без остановки отопления в доме.

Теплоноситель из обратки сначала поступает в менее мощный источник тепла, а после этого в следующий. Система отопления закрытого типа с одним общим расширительным баком. Обвязка потребует минимальных финансовых затрат, однако может использоваться только в небольших жилых домах с отапливаемой площадью не более 120 м 2 .

Какой дымоход лучше для твердотопливного котла?

Одной из важнейших деталей котла, работающего на твердом топливе, считается дымоход. Через него отводятся в атмосферу топочные газы и сажа. Он обеспечивает высокую эффективность работы котла и большое КПД.

Интенсивная эксплуатация дымоходной трубы приводит к засорению. Уменьшается сечение, продукты горения не могут быстро проходить. В результате снижается тяга, устройство начинает работать в тяжелом режиме, уменьшается КПД.

Чтобы не происходило накопление сажи, а котел нормально функционировал, дымоходную трубу нужно изготавливать из соответствующих материалов по грамотно выполненным чертежам. Кроме того, очень важно правильно рассчитать диаметр и сечение.

Когда система имеет недостаточную тягу, происходит плохое прогорание топлива. В результате происходит образование сажи. Она постепенно забивает проход трубы, уменьшая его сечение.

Можно конечно добиться усиление тяги, увеличив сечение дымоходной трубы. Но это не приведет к положительному результату. Тепло котла просто покинет помещение через трубу. Чтобы можно было регулировать тягу, котел оборудуется специальными заслонками.

Появление тяги основано на разнице температуры в помещение и окружающей среды. Тяга становится максимальной, когда наступают большие холода. Достаточно небольшой разницы температуры, чтобы продукты горения не оседали на поверхность трубы, а уходили в атмосферу. Это может произойти при одном условии. Дымоходную трубу нужно правильно спроектировать и установить.

Когда котел начинает работать, уличный воздух подается в топочный отдел. Благодаря чему, происходит поддержка процесса горения. Отработанные газы направляются в дымоход и стремительно выбрасываются наружу.

При недостаточном диаметре трубы, отработанные газы начинают накапливаться внутри топочной. В результате, очаг начинает затухать, в помещении наблюдается сильное задымление.

Сила тяги зависит от нескольких факторов:

1. Длина трубы.
2. Наличие поворотов.
3. Загибы.

К примеру, присутствие прямого угла в конструкции, сильно уменьшает ее проходимость. Это становится заметным, когда происходит уменьшение атмосферного давления. Чтобы исправить такую ситуацию, в тягу устанавливают специальный стабилизатор.

Дополнительные особенности дымохода

Он должен не реагировать на большую температуру. Поэтому в твердотопливном котле устанавливают дымоход, изготовленный из особо термостойких материалов. Когда в таком котле сгорает уголь или дрова, температура дыма намного превышает температуру сгорания газа. Например, температура дыма газового котла не превышает 200 градусов. При сгорании древесины, температура может превышать 300 градусов. Если котел отапливается углем, температура достигает 600 градусов. Иногда происходит скачок температуры. Она начинает повышаться при распалке.

Запрещается проводить распалку камеры горения твердым топливом, бензином, а также другими горючими веществами. Этот вариант может стать причиной возгорания сажи из-за прогоревшего дымохода. Категорически запрещается подобным образом пытаться удалить загрязнения.

Химическая нейтральность

Когда котел использует для работы твердое топливо, должны применяться материалы, нейтрально относящиеся к воздействию химических элементов. Не забывайте, что образующийся конденсат имеет в своем составе большое количество серной кислоты. Именно поэтому материал дымохода должен не бояться агрессивной кислотной среды

Надежность

Такое требование остается очень важным для работы котла и тяги. Однако многих останавливает цена, они просто забывают о безопасности. Конечно, намного легче, заменить полностью вышедший из строя дымоход. Но если будет отсутствовать тяга, помещение начнет наполняться угарным газом. Он не имеет никакого запаха, поэтому можно просто заснуть в комнате и больше никогда не проснуться.

Как рассчитать сечения дымохода

При выборе, нужно предварительно измерить, имеющееся сечение патрубка. Он должен иметь такие же размеры. Желательно чтобы размеры совпадали. Если диаметр будет больше, произойдет падение давления, уменьшится сила тяги.

Запрещается работа двух твердотопливных котлов с одним дымоходом. Каждый должен быть оборудован отдельной трубой. При правильном подборе диаметра, а также грамотно произведенном монтаже, всегда будет хорошая тяга.

Размер сечения (кв. м) определяется по формуле:

объём расходуемого топлива (м3/с) / скорость газов.

Дымоход может иметь разную форму сечения:

• Круг.
• Прямоугольник.

Для нормальной работы можно воспользоваться любым вариантом, однако круглое сечение все же намного предпочтительней. При движении дыма внутри трубы, происходит его спиральное закручивание. Любая посторонняя деталь в трубе, создает противодействие движению газового потока.

Если внутренняя поверхность трубы будет шероховатой, произойдет уменьшение скорости газа. Когда дым при круговых движениях, сталкивается с прямым углом, происходит резкая смена траектории, возникает перемешивание. В результате сажа оседает в углах.

Потребуется постоянная, тщательная чистка.

Из каких материалов должны изготавливаться вытяжные трубы

При большом разнообразии материалов, для работы дымохода можно использовать только несколько видов. Основными являются:

• Кирпич.
• Металл.
• Керамика.

Самыми популярными остаются трубы, выложенные из кирпича. Они способны выдержать очень большую температуру. Ее максимум достигает 1000 градусов. Сегодня на крыше современных дорогих коттеджей можно заметить оригинальную трубу, выложенную из еврокирпича. Однако при внимательном рассмотрении, можно заметить, из кирпичного дымохода видны вставленные внутрь трубы. Они могут быть стальными или сделанными из керамики. Объясняется это очень просто. Один кирпич не годится для нормальной работы. Другими словами, он будет работать, но не очень долго. Его быстро разрушит едкий конденсат. Поэтому в кирпичную трубу вставляют вкладыш. Свободные полости заполняют утепляющим материалом.

Сэндвич трубы сделанные из керамики, способны выдержать очень большую температуру. Она может превышать 1200 градусов. Это значение намного выше, чем максимальная температура дыма, после сгорания угля.

Такой трубе не страшен конденсат и любые атмосферные явления. Отвод конденсата происходит через специальное сливочное отверстие. Иногда для этого под концом лейки делают дополнительную емкость. Дымоходную трубу из керамики устанавливают на фасаде или внутри здания.

Дымоход марки «Schiedel Uni», если произойдет возгорания сажи, способен справиться с такой термической нагрузкой. При горении сажа нагревается до температуры 1100 – 1200 градусов.

Недостатки керамики

Не отличаются красивым внешним видом. Их стоимость намного выше стальных аналогов. Чтобы установить такие трубы, требуются строительные навыки и опыт. Эти трубы остаются популярными у потребителей, имеющих небольшой уровень дохода.

Металлический дымоход

Для его изготовления используют обычную сталь или нержавейку. К сожалению, стальные дымоходы, не могут противостоять

агрессивной среде. Когда котел будет работать постоянно, труба в очень короткое время станет непригодной для работы, она может быть причиной возникновения пожара.

В состав применяемой нержавеющей стали входят специальные добавки, состоящие из нескольких химических элементов

• Титан.
• Никель.
• Молибден.

Именно они спасают нержавейку от коррозии. Для установки

в котлах используются, следующие марки стали:

• 316.
• 316 L.
• 321.

В их состав входят вещества, позволяющие стали выдержать температуру в пределах 700 – 800 градусов. Эти марки стали, не боятся появления конденсата, они нейтральным к кислотам, не вступают в реакцию с другими агрессивными веществами.

Стоимость дымохода, сделанного из нержавейки доступна среднему покупателю. Он считается наиболее подходящим для установки в котле на твердом топливе.

Стеклянный дымоход

Встречается очень редко. К его положительным качествам можно отнести:

• Невысокая тепловая инертность.
• Никогда не появляется коррозия.
• Оригинальный вид.

Стоимость подобной конструкции очень высока. Поэтому она встречается очень редко. Кроме того, ее монтаж очень трудоемок и стоит больших денег.

Устройство и монтаж

Когда проводится монтаж металлического дымохода, работы начинаются снизу, постепенно двигаясь вверх. Трубы можно соединять несколькими путями:

• По движению дыма.
• По конденсату

Когда котел подключается к дымоходу согласно первому варианту, монтаж происходит от котла. Второй вариант, наоборот, к котлу. Металлическое сооружение состоит из нескольких деталей:

1. Стакан.
2. Сэндвич трубы.
3. Сборник конденсата.
4. Искрогаситель.
5. Оголовок.
6. Очиститель.

Чтобы создать надежное соединение устанавливаются:

• Переходники.
• Тройники.

Стыки скрепляются хомутами с внешней стороны.

Технологические требования

Необходимо соблюдать следующие технические требования:

• Должен быть предусмотрен специальный участок, чтобы разогнать дым. Он представляет собой вертикальную трубу, устанавливаемую за патрубком твердотопливного котла. Разгоночный участок делается высотой один метр.
• Дымоход устанавливается только вертикально. Допускается отклонение не более 30 градусов.
• Запрещается наличие прогибов.
• Очень важна длина (3 — 6 метров).
• Допускается наличие трех горизонтальных участков. Причем длина каждого не должна превышать полметра.
• Возвышение оголовка над крышей должно превышать 100 см.
• Крепление трубы к стене, выполняется с шагом 1,5 метра.
• Для создания герметичного стыка, трубы обильно смазывают термостойким герметиком.

Чтобы получить идеальную тягу, необходимо чтобы в конструкции дымохода было минимальное количество поворотов. Наилучшим считается ровная труба.

Дымоход можно устанавливать внутри здания или за его пределами. Для первого варианта, необходимо защитить трубу, чтобы она не соприкасалась с горючими материалами. Используется специальный металлический экран, устанавливаемый в месте прохождения трубы через перекрытие. Дымоход должен находиться от стены на расстоянии более 25 см.

Намного безопаснее выглядят наружные конструкции. Их намного проще обслуживать. Мастера считают этот метод самым предпочтительным.

Высота трубы

Этот размер определяется СНиП, который устанавливает определенные параметры:

• Если кровля имеет плоский вид, дымовая труба должна над ней возвышаться на 1,2 метра.
• Если дымоход расположен около конька, а расстояние менее 1,5 метра, он должен возвышаться над коньком на 0,5 метра и более.
• При расположении трубы в диапазоне 1,5 — 3 метра до конька, она не должна находиться ниже линии конька.
• Если расположение дымовой трубы от конька превышает 3 метра, ее высота должна находиться на линии, проходящей от конька, выдержав угол 10 градусов, относительно линии горизонта.

Техника противопожарной безопасности

Устанавливать дымоход разрешается в соответствии с требованиями:

Монтаж должны проводить только профессионалы. Сечение дымохода должно соответствовать значению, указанному производителем в инструкции, прилагаемой к котлу.

Требуемая высота дымохода обычно рекомендуется производителем, или она должна превышать 5 метров.

Если имеется горизонтальный участок, его длина не должна превышать один метр.

В конструкции необходимо предусмотреть возможность отвода конденсата, а также очистку дымоотводящего канала.

Как подключить дымоход

Все соединения деталей к патрубку твердотопливного котла выполняются термостойким герметиком, выдерживающим температуру в пределах 1250-1500 градусов.

Когда нет соответствия диаметра дымохода с размером дымоходного выхода, устанавливается переходник, чтобы создать плотный стык.

Как собираются детали

Любые одностенные, а также сэндвич, имеющие утепление, собираются только одним вариантом: «труба вставляется в трубу». Узлы соединения деталей дымохода не требуют установки дополнительных хомутов.

Если конструкция изготовлена из специальной, нержавеющей стали, сборка проводится только по конденсату. В этом случае, конденсат, а также возникающие смолянистые отложения, никогда не попадут наружу, они будут стекать вдоль стенок трубы непосредственно в конденсатоотвод.

Если в дымоходе используется ревизия и установлены тройники, сборка всех деталей выполняется «по дыму». Сборка вертикальных деталей, отходящих от тройника, проводится «по конденсату».

Если необходимо провести гильзовку канала, зазор, образовавшийся между трубой и каналом, должен быть больше 4 см. Он необходим, когда происходит расширение металла при нагревании.

Чтобы детали сэндвич дымохода имели более жесткое крепление, устанавливают заклепки или вкручивают саморезы.

Фиксация дымохода

Труба крепится к стене только специальными материалами.

Одностенная конструкция должен крепиться с шагом крепления 1,5 метра на всех вертикальных отрезках трубы.

Если сэндвич дымоход не имеет опорной конструкции, необходимо обеспечить фиксацией каждый элемент.

Если в системе использован тройник 45–87 градусов, или колено 45–90 градусов, монтаж проводится так, чтобы полностью была исключена нагрузка на поворотные части этих деталей.

Если для монтажа требуется установить дополнительную опору, используют напольную подставку, устанавливаемую под ревизию.

При возвышении дымоходной трубы над крышей больше 1,5 метра, в обязательном порядке под растяжку устанавливается скоба.

Проход сквозь перекрытия

Чтобы сделать проход сквозь стену дома или его перекрытия, необходимо воспользоваться строительными нормами, которые сегодня действуют на Украине.

Если сэндвич дымоход с утеплением проходит через деревянные стены, обязательно устанавливается походная гильза и накладывается еще один слой термоизоляции.

Когда монтируется дымоходная труба сквозь кровлю, строители должны установить специальную дополнительную деталь трубы, так называемую «крызу». Создаётся еще один дополнительный слой, состоящий из пожаробезопасных изоляционных материалов.

Завершающий этап строительства

Когда гильзуется кирпичный дымоход, его верхняя часть закрывается дополнительной деталью — окончанием.

Обычно верхушка трубы закрывается дефлектором или красивым грибком.

Если покрытие крыши здания выполнено из пожароопасного материала, типа битумной черепицы, на вершину дымохода монтируют специальный искрогаситель.

Если в доме установлен газовый котел, категорически запрещается монтаж дефлектора. Согласно действующим нормам, верхняя часть трубы газового устройства держится всегда открытой.

Начало работы дымохода

Еще раз проверить, что около дымохода не находятся горючие или быстро воспламеняющиеся предметы, чтобы не возник пожар.

Инструкция, как сделать капельный полив для дачи, сада, огорода из пластиковых труб своими руками

Для изготовления системы капельного орошения используются самые обычные материалы ― пластиковые трубы, фитинги и переходники, поэтому каждый желающий сможет без проблем организовать такой полив на своей даче или приусадебном участке.

О том, как сделать капельный полив из пластиковых труб своими руками, расскажем далее.

Какие виды пластиковых труб используются?

При обустройстве системы капельного полива можно использовать специальную ленту или пластиковые трубы. При покупке последних следует внимательно изучить их характеристики, поскольку неправильный выбор материала может привести к тому, что он быстро испортится и придет в негодность.

Для производства труб ПВХ используется полимерный материал поливинилхлорид. Их диаметр может составлять 90 — 630 мм.

В зависимости от толщины стенок, трубы ПВХ подразделяются на такие марки, как:

• SDR 17,
• SDR 26,
• SDR 33,
• SDR 41.

К преимуществам таких изделий относят:

1. В сравнении с другими полимерными трубами, ПВХ отличаются наибольшей жесткостью и практичностью.
2. Благодаря невысокой цене их целесообразно использовать для обустройства, как надземных центральных магистралей, так и подземных систем орошения.
3. Трубы ПВХ устойчивы к перепадам температур.
4. Обладают высокой прочностью.
5. Не деформируются под весом грунта.
6. Срок эксплуатации труб ПВХ достигает 50 лет.

Для соединения таких труб используются фитинги и специальный клей. Работать с ними не сложно, поэтому соорудить из них систему капельного полива сможет любой человек без специальных навыков и умений.

Недостаток материала при использовании обустройства капельной системы орошения заключается в плохом совмещении с металлическими элементами. Так, при попытке соединить ПВХ с резьбой металлической трубы, материал может повредиться.

Полиэтиленовые трубы низкого давления, или ПНД ― это изделия, изготовленные путем полимеризации этилена марок:

• ПЭ100,
• ПЭ80,
• ПЭ63.

Под термином «низкое давление» подразумеваются не технические характеристики материала, а технология его производства. Так, материал ПНД изготавливают при давлении 2 МП, а трубы ПВД ― около 300 МП.

В продаже можно найти трубы из сшитого полиэтилена, которые продаются под маркировкой PEX. Они отличаются более высокими прочностными характеристиками, но в то же время стоят дороже по сравнению с обычными полиэтиленовыми изделиями. Для постройки капельного водопровода PEX-трубы используются крайне редко из-за их высокой цены: со своей задачей отлично справляются и более дешевые аналоги.

Если сравнивать полиэтиленовые трубы с пластиковыми, то можно обнаружить ряд преимуществ ПНД:

1. Высокая эластичность и гибкость.
2. Прочность на изгиб и разрыв.
3. Срок эксплуатации до 50 лет.
4. Устойчивость к образованию льда внутри.
5. ПНД отлично переносит температуры от -70 до +80 градусов.
6. Материал не боится сильных морозов и без проблем зимует под землей на протяжении многих лет при условии, что внутри нет воды.

К недостаткам ПНД труб относят:

• низкая устойчивость к воздействию УФ-лучей;
• невысокая механическая прочность.

Для соединения такого материала используется сварка и фитинги. Если планируется сделать разборную систему полива, то сварку лучше не использовать.

Для этого потребуется специальный паяльник, который можно приобрести или взять в аренду на время проведения работ в специализированном магазине.

Полиэтилен высокого давления представляет собой трехслойный материал, состоящий из синтетической нити и армирования. Полиэтиленовые трубы высокого давления изготавливаются из того же полимера, что и ПНД. Но из-за разной технологии производства они отличаются большей прочностью, гибкостью и эластичностью, при этом их плотность ниже.

Еще одно преимущество труб ПВД по сравнению с другими аналогами ― высокая устойчивость к солнечным лучам. Это нужно учитывать при обустройстве поверхностной поливочной системы. Другие виды полимерных водопроводов будут быстро разрушаться при воздействии ультрафиолетовых лучей. Отличить трубу ПВД от ПНД по внешнему виду легко ― первые имеют ярко выраженный блеск и гладкость.

Соединяют ПВД-материал компрессионными фитингами с использованием сварочного паяльника или электросварочными фитингами. Последний вариант отличается наибольшей прочностью, поэтому для укладки подземной системы капельного полива рекомендуется использовать именно электросварочные фитинги.

К достоинствам ПВД труб относят:

1. Невысокая стоимость изделий.
2. Гладкая внутренняя поверхность, на которой не образуются осадки, засоры.
3. Небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.
4. Гибкость, пластичность, мягкость: благодаря данной характеристике материал не разрушается при смещении грунта, ударах и прочих механических воздействиях.
5. Устойчивость к низким и высоким температурам (от -40 до +80 градусов): при замерзании воды в таких трубах они не разрываются.
6. Устойчивость к коррозии и химическим веществам.
7. Способность выдерживать давление до 25 атм.
8. Отсутствие в составе вредных добавок, что позволяет использовать трубы ПВД для водопроводов с питьевой водой и организации полива сельскохозяйственных культур.

Основной недостаток ПВД труб ― склонность к постепенному разрушению материала при продолжительном воздействии солнечных лучей.

Существует несколько видов труб ПВД, которые отличаются по диаметру, толщине стенок. Также в продаже можно найти изделия со стенками в один или два слоя. Внешний слой последних состоит из гофры ПВД, а внутренний представляет собой гладкий слой ПВД.

Такие двухслойные трубы обладают высокой прочностью и гибкостью, но из-за высокой цены их редко используются для обустройства систем капельного полива.

Металлопластиковые

Трубы из металлопластика представляют собой изделия, состоящие из нескольких слоев:

• полиэтилен,
• клей,
• тонкий алюминий.

Для их изготовления может использоваться полиэтилен и термопласты.

Функция алюминия заключается в придании изделию жесткости, а также в защите от УФ-лучей и деформации, которая может возникать в результате температурных перепадов или давления грунта на поверхность труб.

Металлопластиковые трубы обладают следующими преимуществами:

• не сложный монтаж;
• способны выдерживать температуры до +95˚С;
• не замерзают при температуре до -40˚С;
• не подвергаются коррозии;
• высокая прочность, гибкость;
• имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему в таких трубах не образуются засоры и осадки;
• в зависимости от условий использования, срок эксплуатации таких труб может достигать 25-50 лет.

Недостатками металлопластиковых труб являются:

• легко повреждаются при механических воздействиях;
• разрушаются при продолжительном воздействии УФ-лучей;
• в случае замерзания воды в трубе, могут испортиться латунные фитинги.

Сравнение изделий

При выборе труб для обустройства капельного полива необходимо внимательно изучить такие характеристики изделий, как:

Характеристика	Труба ПВХ	Труба ПВД	Труба ПНД	Металлопластиковая труба
Гибкость	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя
Прочность	Высокая	Высокая	Низкая	Средняя
Устойчивость при замерзании воды внутри	Средняя	Может деформироваться, но не ломается. При оттаивании восстанавливает форму.	Низкая	Выдерживают трехкратное замерзание
Устойчивость к гидроударам	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Применение	Системы водопроводов, канализации, дренажа	Системы полива, канализации, скважины, холодное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение	Холодное водоснабжение, канализации, газопроводы, электроснабжение	Теплые полы, системы отопления и водопроводов, транспортировка газообразных веществ
Способ соединения	Фитинги, клей	Сварка, электросварочные фитинги	Сварка, фитинги	Фитинги

Как выбрать подходящие?

При покупке труб для капельного полива многие ориентируются, прежде всего, на стоимость материала, а также умение работать с тем или иным видом труб. Чтобы система полива работала исправно на протяжении многих лет, рекомендуется детально изучить все характеристики покупаемых труб, и на их основе выбрать наиболее подходящие для себя.

Основные характеристики

Системы подземного капельного полива должны выдерживать механические нагрузки, не сжиматься под весом грунта, что может привести к затруднению тока воды и существенному снижению эффективности системы.

Для орошения участков с большой площадью может потребоваться установка насоса, который способствует повышению давления в системе и обеспечивает качественное орошение даже самых отдаленных участков сада или огорода.

Как определиться с диаметром?

Для организации качественной системы капельного полива очень важно правильно подобрать диаметр труб. От данного показателя зависит максимальная длина линии и ее производительность, устойчивость к повышенному давлению.

При расчете также нужно учитывать, что, чем длиннее водопровод, тем меньше скорость движения воды внутри труб. Ее скорость также снижается в зависимости от количества поворотов и переходников, наличия шероховатости во внутренней поверхности трубы.

Расчет диаметра трубы осуществляется с помощью формулы:

где:

• 1,13 — это коэффициент, обозначающий переход от сечения потока воды к диаметру трубы;
• Wi ― поток воды, протекающий по трубе, м³/ч;
• V ― скорость движения воды в трубопроводе, которая является экономически целесообразной для каждого конкретного случая. Данный показатель составляет от 0,9 до 1,9 м/с.

Используя вышеприведенную формулу, можно рассчитать, какого диаметра должна быть труба для капельного полива: D = 1,13*2,21= 2,5 см.

В таблице приведены данные, касающиеся зависимости диаметра трубы от расхода воды для трубопроводов длиной до 100 м (длины такого трубопровода хватает на участок 100 м²).

Так, при использовании трубы диаметром 1,6 см для участка площадью 30 м², такая труба будет выдавать до 600 л воды в час. Для участков с большей площадью, например, 100 м², стоит использовать трубы диаметром 2,5 см. в этом случае система сможет выдавать 1800 л воды за 1 час. Соответственно, для территории площадью около 5-7 соток лучше всего использовать трубы диаметром 3,2-4,0 см.

Другие критерии выбора

При выборе пластиковых труб следует учитывать и такие параметры, как:

• прочность;
• гибкость;
• способ соединения;
• способность материала выдерживать высокие механические нагрузки;
• устойчивость к температурным перепадам и сильным морозам (данный критерий важен при обустройстве подземных систем);
• устойчивость к замерзанию воды внутри труб.

Где и примерно по какой цене продаются?

Трубы продаются в хозяйственных отделах, а также магазинах сантехники. Если в ближайших магазинах не удается найти подходящий вид труб, то можно приобрести их в интернет-магазине. Стоимость изделий зависит от их вида, диаметра, толщины и состава стенок, а также фирмы-производителя.

Как организовать КП самостоятельно?

Существует два типа капельного полива:

1. Вода подается на поверхность грунта возле стебля.
2. Увлажнение осуществляется под землей, трубы расположены в непосредственной близости возле корней.

Второй способ предполагает проведение достаточно серьезного объема земляных работ, зато в жаркую погоду влага испаряется с поверхности почвы не так быстро. Поверхностный полив требует меньше трудовых и финансовых затрат. Тем не менее, правильная организация обеих типов капельных систем обеспечивает более эффективный полив, чем из обычного шланга.

Что понадобится?

Источником воды для капельного орошения может служить скважина, колодец, централизованный водопровод, река или большой резервуар с дождевой водой.

Для работы потребуются следующие материалы:

• трубы;
• тройники, фитинги;
• хомуты;
• капельницы;
• емкость для воды;
• насос;
• фильтр;
• инструменты для резки и соединения труб (болгарка, паяльник).

Этапы работ

Один из наиболее простых вариантов капельной системы, которая не требует использования электронасоса – установка объемной емкости на высоте 1,5 м от земли. Это позволит создать давление около 0,2 атм. Такой бочки хватит для полноценного полива сада или огорода площадью около 1 сотки.

Количество труб для участка такого размера рассчитывается следующим образом:

1. Прежде всего, измеряется длина магистрали, т.е., расстояние от бака до конца участка, который планируется орошать. Магистраль проводят вдоль торцевых сторон грядок.
2. Далее, используя рулетку, измеряют расстояние от основной магистральной трубы до конца грядок. Чем они длиннее, тем больше труб потребуется для капельной системы.
3. Теперь необходимо рассчитать, сколько рядов труб будет отходить от основной магистрали. Это количество зависит от густоты посадок.
4. В зависимости от количества трубок рассчитывают, сколько потребуется кранов, штуцеров и тройников.
5. Для каждого ответвления с тройником понадобится по 3 хомута, функция которых будет заключаться в фиксации шланга к фитингу.

Один конец капельного трубопровода соединяется с источником воды, а на другой устанавливается заглушка. По всей длине трубопровода устанавливаются тройники, из бокового вывода которых будут выходить трубы с капельницами.

Для обустройства капельного полива чаще всего используются трубы диаметром 16-32 мм. Для более надежного крепления труб к тройникам используются металлические хомуты.

Как сделать капельный полив из ПВХ-труб, читайте здесь, из ПНД-труб — тут, полипропиленовых — здесь.

Правила эксплуатации и обслуживания

В процессе эксплуатации следует периодически прочищать капельницы, проверять крепление шлангов, состояние фильтров. Последние, при необходимости, заменяют.

Осенью из системы капельного полива обязательно сливают воду, предварительно промывая ее от засоров и прочистив мелкие отверстия.

Во избежание проникновения внутрь мусора, насекомых и пауков, которые могут свить в трубе кокон или паутину, ее концы затыкают паклей. Все краны с резьбой и другие металлические детали тщательно смазывают.

По окончании этих работ разобранные трубы убирают на чердак или подходящее подсобное помещение.

Из чего еще можно изготовить систему орошения?

Кроме пластиковых труб, для обустройства системы капельного полива можно использовать специально предназначенные для таких целей капельные шланги (ленты) со встроенными точками расхода воды.

Благодаря таким трубам на всей их протяженности из отверстий выделяется одинаковое количество воды. Срок их эксплуатации зависит от толщины стенок и может составлять 3-10 сезонов.

Некоторые садоводы и огородники мастерят системы капельного полива из обычных поливочных шлангов, на стенках которых закрепляют специальные регулируемые капельницы.

Как сделать капельный полив из пластиковых бутылок, читайте здесь.

Заключение

Капельное орошение сада и огорода из пластиковых труб позволяет сэкономить время и силы, а также в несколько раз сократить расход воды. Такая система обеспечивает более бережный и эффективный полив, сохраняет структуру почвы, предотвращает образование земляной корки, которая затрудняет доступ кислорода к корневой системе растений.

Труба для капельного полива: выбор и монтаж трубопровода

Растения нуждаются в воде не меньше людей. При недостаточном поливе они также испытывают стресс, что замедляет рост и нарушает обменные процессы в стеблях, листьях и корневой системе. Для постоянного поступления к корням воды в дозированных количествах все чаще используется лента или труба для капельного полива.

Какие виды этого оборудования бывают и как правильно его выбрать, рассмотрим более детально.

• Составляющие элементы систем капельного орошения
• Основные преимущества и недостатки
• Виды капельных систем
• Классификация и применение капельных труб
  • По равномерности давления в трубе
  • По виду капельницы
  • По шагу между капельницами
  • По расположению оборудования относительно земли
  • По наличию отверстий в трубах
  • По расходу воды
• Правила работы с капельными трубами
  • Засорение и промывка системы
  • Профилактика прорастания корней в трубы
  • Хранение труб в зимний период
• Требования к правильному поливу
• Выводы и полезное видео по теме

Составляющие элементы систем капельного орошения

Система по капельному поливу растений не просто подключается к водопроводному крану, а имеет много специальных узлов и приспособлений.

Оптимальная комплектация оборудования включает такие составные части:

1. Регулирующие давление клапаны. Располагаются перед капельными трубами и понижают напор воды. Высокое давление может привести к повреждению трубок и неравномерному поливу вдоль их длины.
2. Система фильтров. Выпускные отверстия в трубах очень маленькие, поэтому легко забиваются малейшими частицами песка и грязи. Для предупреждения засора и применяются фильтры.
3. Счетчик воды.
4. Узел внесения удобрений. Состоит из емкости для размешивания удобрений и насосного оборудования, подающего воду в систему труб.
5. Контроллер, регулирующий работу счетчика воды и насосного оборудования. Служит для регулирования объема и времени полива.
6. Система магистральных труб, подводящих воду до орошаемого участка.
7. Капельные трубы и капельницы.

Из-за потребности систем капельного полива в обслуживании и настройке, их стоимость во многом определяется ценой дополнительного оборудования. Зачастую оно стоит гораздо дороже самих полиэтиленовых труб, поэтому при выборе системы орошения следует учитывать финансовый фактор.

Основные преимущества и недостатки

Несмотря на очевидные выгоды от использования, трубная система капельного полива имеет и свои недостатки. Выбор варианта орошения растений нужно делать только после взвешивания всех преимуществ и негативных сторон капельного метода.

К преимуществам относятся:

1. Отсутствие солнечных ожогов листьев. При дождевом поливе вода фокусирует свет на листьях, что ведет к губительным солнечным ожогам. Капельное орошение пускает воду непосредственно в почву, исключая повреждение растений солнцем.
2. Низкое минимальное рабочее давление. В дачный сезон давление водопровода часто падает, и поливать растения шлангом неудобно. Капельной системе хватает для работы напора в 0,2-0,3 атмосферы.
3. Возможность подачи теплой воды из накопительных емкостей, что исключает температурный стресс у растений.
4. Экономия воды на 60% по сравнению с дождевым орошением.
5. Возможность внесения инсектицидов непосредственно в почву, без контакта с овощами и ягодами.
6. Снижение расхода удобрений за счет их лучшей усвояемости и снижения почвенных потерь.
7. Возможность ночного полива.
8. Отсутствие физических затрат на полив и контроль за объемом затраченной воды.
9. Возможность автоматизации процесса орошения.
10. Повышение урожайности в 2-3 раза за счет постоянной водной подпитки и снижения стресса у растений.

У капельного орошения существуют и недостатки, но они являются таковыми только при поверхностном рассмотрении. К ним относят:

1. Дороговизна систем капельного полива. Необходимо учитывать, что первоначальная стоимость оборудования компенсируется экономией на потреблении воды и доходами от повышения урожайности.
2. Сложность монтажа. Смонтировать простейшую систему дозированного полива легко. Сделать это можно за один день, а потом всё лето экономить время на орошении.
3. Засоряемость капельниц. Правильно установленные капельницы забиваются землей редко, а подаваемую воду можно очищать с помощью пассивных фильтров.

Приведенные преимущества капельной системы орошения не являются исчерпывающими. Эта методика имеет много дополнительных положительных сторон для профессиональных фермеров. Поэтому установка труб для капельного орошения является идеальным вариантом для полива дачного участка.

Виды капельных систем

Несмотря на кажущуюся однотипность всех водопроводных шлангов для капельного орошения растений, все они подразделяются на две группы:

• ленты;
• трубы.

Полиэтиленовые капельные ленты имеют стенку толщиной до 0,4 мм, поэтому они легко сплющиваются и накручиваются на барабан. Из-за малой материалоемкости цена лент достаточно низкая. По механизму вытекания воды они делятся на лабиринтные, щелевые и эмиттерные.

Трубы для капельного полива производятся из полиэтилена или ПВХ и они имеют стенки толщиной от 0,4 до 1,5 мм. Шланги не спадаются и постоянно сохраняют круглое сечение. Непосредственно эти изделия и будут рассмотрены далее.

Классификация и применение капельных труб

Капельные трубы, в отличие от лент, гарантированно служат 5-6 сезонов, поэтому их применение эффективно при выращивании многолетних растений и деревьев. Ввиду большого разнообразия конструкций и видов труб для капельного полива, стоит более подробно остановиться на сферах применения и выбора того или иного вида оборудования.

Большинство капельных труб, предлагаемых на рынке, имеют наружный диаметр 16 мм, хотя продаются изделия с толщиной 12 и 20 мм. В остальном, капельные системы можно разделить по таким функциональным и структурным отличиям:

• по равномерности давления в трубе;
• по виду капельницы;
• по шагу между капельницами;
• по расположению оборудования относительно земли;
• по наличию отверстий под капельницы;
• по расходу воды.

Далее будут рассмотрены классификации капельных трубок по перечисленным характеристикам.

По равномерности давления в трубе

По равномерности распределения давления трубки делятся на:

1. Компенсированные. Расход выходящей воды в конце и начале трубки остается неизменным и не зависит от напора.
2. Не компенсированные. Расход воды изменяется в зависимости от подаваемого в начале шланга давления.
3. Регулируемые.

Компенсированные трубы имеет смысл покупать при длине поливных линий более 20 метров и при минимальном рабочем давлении не менее 1 атм. У испанских капельниц порог открытия составляет 0,3 атм, израильских – 1 атм, то есть при меньшем давлении вода просто не будет выходить из системы. А при малой длине труб полив и так будет равномерный по всей протяженности.

Некомпенсированные и регулируемые капельницы могут функционировать при любом давлении и даже в самотечных системах. Регулируемые трубы требуют первоначальной точной настройки, что отнимает много времени.

По виду капельницы

Трубы могут иметь капельницы таких типов:

• жесткие, в виде эластичной трубки;
• мягкие, в виде ленты;
• встроенные в стенку.

Трубы с встроенными капельницами применяются в основном в густых садах, искусственном ландшафте и кустарниках, где выливаемая вода будет доступна корневой системе в любом месте.

Капельные шланги со встраиваемыми внешними капельницами используются для полива растений в следующих сферах:

• декоративном растениеводстве;
• гидропонных системах;
• промышленных ягодных садах;
• питомниках.

Также их можно встретить в вертикальных озеленительных системах.

Капельницы позволяют подводить воду к каждому корню отдельно.

По шагу между капельницами

Шаг между эмиттерами в капельных трубках нужно подбирать, ориентируясь на выращиваемые культуры. Не нужно покупать оборудование без четкого понимания перечня растений, которые оно будет поливать. Трубы могут иметь такой шаг между эмиттерами:

1. 10-20 см: устанавливается при орошении травяных газонов, лука, чеснока, петрушки, салата и т.п. Используется на песчаных почвах, при необходимости большого расхода воды или линейного полива.
2. 30 см: применяется при орошении картофеля, клубники, огурцов, перца.
3. 40 см и более (до 150 см): применяется при орошении томатов, тыкв, кабачков, арбузов.

Последний вид часто используется при гнездовой схеме посадки кустарников.

Если никакого плана посадки нет, то лучше всего купить слепую трубу и определить места вставки капельниц впоследствии самому. Кроме того, уменьшение шага между эмиттерами приводит к удорожанию оборудования.

По расположению оборудования относительно земли

По расположению относительно почвы трубы делятся на:

• поверхностные;
• подпочвенные.

Прокладываемые под землей трубы имеют особую конструкцию, которая предотвращает их быстрое засорение землей. Они применяются в таких случаях:

1. Необходимо скрыть полив для эстетической красоты.
2. Есть возможность кражи трубы.
3. В системах искусственного ландшафта.

Также они актуальны для предупреждения повреждения техникой во время обработки земли.

Установка подземной системы требует дополнительных трудовых и финансовых затрат.

По наличию отверстий в трубах

По наличию специальных мест для присоединения капельниц трубы делятся на:

1. Слепые. Это цельные трубы, отверстия под капельницы в которых можно проделывать самостоятельно в произвольном месте.
2. Эмиттерные, со встроенными выпускными отверстиями.

Оба вида активно используются.

Слепые капельницы удобны для полива расположенных хаотично ягодных кустов и элементов искусственного ландшафта. В них с помощью дрели или наконечника всегда можно сделать отверстие в нужных местах и вставить в него капельную трубку. Для затыкания лишних дырок существуют заглушки.

По расходу воды

По расходу воды четкого разделения капельных труб нет, но у каждого изделия этот параметр оговаривается в инструкции. Оборудование с различной пропускной способностью имеет свои сферы применения.

1. Эмиттеры с расходом воды 2-4 л/час устанавливают на грядках, где требуется двусторонний полив из одной шланги, а также на песчаных почвах с большой впитывающей способностью.
2. Воды в количестве 1-1,5 л/час хватает большинству травяных газонов и овощных культур.
3. Низкий расход в 0,6-1 л/час используется на длинных поливных линиях и глинистых почвах. При таком напоре требуется хорошая фильтрация воды, иначе трубы могут засориться.

При желании расход воды можно регулировать.

Перед выбором труб для капельного полива требуется консультация специалистов, чтобы приобрести именно то оборудование, которое соответствует имеющимся условиям и растениям.

Правила работы с капельными трубами

Эффективность капельных труб сильно зависит от условий эксплуатации. Оборудование может прослужить месяц, а может и пять лет – всё зависит от следования элементарным правилам его использования. Основными причинами проблем с капельными трубами являются:

• засорение;
• прорастание корней;
• неправильное хранение в межсезонье.

Далее перечисленные проблемы будут рассмотрены детальнее, а также предложены варианты их предупреждения.

Засорение и промывка системы

Дачный полив часто осуществляется водой из скважины или естественных водоемов, поэтому периодическое засорение труб является вполне объяснимым.

Для очистки подземных вод достаточно будет сетчатого фильтра, а при поливе из водоемов нужно установить дополнительно дисковое фильтрующее устройство. При отсутствии предварительной очистки засорение капельниц может произойти уже через несколько дней.

Независимо от наличия фильтров, капельные трубы нужно регулярно очищать от механического осадка напором воды. Для этого требуется открыть дальний конец трубопровода и подать в систему воду со скоростью 6-7 л/мин. Промывка продолжается до полного очищения от осадка.

Ликвидация бактериальной слизи из системы производится путем промывания 0,5% раствором гипохлорита натрия. Необходимо заполнить систему смесью и оставить на 12 часов. После этого слить хлорную жидкость и промыть трубопровод чистой водой в течение 10 минут.

По мере загрязнения проводится очистка капельной системы и от солевых отложений 0,6% азотной, ортофосфорной или хлорной кислотой. Используемая вода должна быть максимально теплой. Трубопровод промывается кислотным раствором 50-60 минут. После процедуры следует промыть систему чистой водой в течение получаса.

Профилактика прорастания корней в трубы

Наиболее подвержены прорастанию капельные системы с круглыми отверстиями для выхода воды. Чем больший дефицит влаги испытывают растения, тем сильней их корни тянуться к её источнику. Поэтому в основе профилактики прорастания корней лежит достаточный полив. Дополнительно можно периодически перемещать трубы на несколько сантиметров в сторону, чтобы корни не концентрировались около капельниц.

Если проблема не решается указанными способами, то возможно применение специальных химических средств, угнетающих рост корневой системы. Но использовать их рекомендуется осторожно, чтобы не уничтожить выращиваемые растения.

Хранение труб в зимний период

Планировать уборку капельного трубопровода нужно заранее, чтобы неожиданные холода не заморозили воду в системе и не повредили трубы.

Перед уборкой трубопровода на зиму необходимо вычистить его от механического осадка, слизи и известковых отложений. Сматывать капельную систему нужно медленно, высоко поднимая шланги для стекания воды. Хранить рулоны нужно в сухом помещении, предупреждая проникновение в него грызунов, способных погрызть оборудование.

Соблюдение перечисленных правил позволит эксплуатировать капельные трубы без проблем в течение всего гарантийного срока.

Требования к правильному поливу

Существуют проверенные годами рекомендации по использованию капельных трубопроводов, которые увеличивают их эффективность.

1. Вносить в почву удобрения и биодобавки лучше всего путем растворения их в подаваемой через капельную систему воде.
2. Начинать полив следует через 2 часа после восхода солнца, а завершать – за 2 часа до захода.
3. Оптимальная температура воды для орошения – 20-23 градуса.
4. Нельзя сразу подавать холодную воду после исчерпания запасов теплой.
5. В самотечной системе бак с водой должен находиться минимум в 1 метре от земли.
6. Необходимо следить за равномерностью диаметра влажных пятен около каждой капельницы. Их увеличение или уменьшение может говорить соответственно о разрыве или засорении трубопровода.

При невозможности полива в течение дня рекомендуется давать растениям 2/3 дневной нормы воды утром, а 1/3 – вечером.

Правильный полив экономит воду и является гарантией высокого урожая и красоты газонного покрытия.

Выводы и полезное видео по теме

Представленные видеоролики демонстрируют системы полива в полевых условиях. Их просмотр поможет лучше понять процессы монтажа, эксплуатации и автоматического контроля капельных труб.

Монтаж слепой капельной трубы:

Работа с трубкой капельного полива:

Автоматизированная капельная система:

В умелых руках капельный полив превращается в мощное орудие по экономии финансов и личного времени с одновременным улучшением динамики роста и самочувствия растений. Указанные системы не требуют специального оборудования и навыков для установки, поэтому собрать их может любой человек. А определенные финансовые расходы многократно окупятся уже через пару лет.

Как сделать капельную систему полива

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Полив – одна из самых тяжелых садово-огородных работ. Сколько десятилитровых леек было перетаскано на грядки – страшно вспомнить. На дворе у нас ХХI век, но до сих пор многие люди с настороженностью относятся к системам полива – кажется, что это страшно сложно и дорого.

К нам на участок много народу заходит, и непонятна мне реакция людей: «О! Как интересно! Но мы уж лучше с лейками таскаться будем и потом жаловаться на боль в спине и засуху!»

На FORUMHOUSE мы рассказывали о разных видах систем полива, доступных каждому садоводу. Сегодня поговорим о том, как сделать систему капельного полива на участке – от самой простой, из того, что под рукой, до серьезной, из нормальных составляющих.

Содержание:

• Как устроена система капельного полива.
• Преимущества капельного полива.
• Виды капельного полива.
• Как сделать безнапорную систему капельного полива.
• Как сделать систему капельного полива дешево из подручных средств.

Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели

Система капельного полива устроена вот как: под небольшим напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через капельницы попадает под каждое растение.

Капельный полив не только освободит вас от беготни с лейками, у этого способа много больших и жирных плюсов. Главное, что при капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода ощутимо (в среднем, до 50%) экономится. Эта система и разработана была для мест с дефицитом водных ресурсов, для наиболее эффективного их использования.

Немаловажно, что при таком способе поливаются только культурные растения, сорнякам влаги не достается. Одновременно с капельным поливом можно проводить подкормки: растворенные в воде удобрения лучше усваиваются растениями.

В системах капельного полива обычно используются капельницы из микротрубок, которые размещены в шлангах через определенные интервалы. Выбор шланга зависит от влаголюбивости растений, типа почвы, расхода воды. Как правило, на одно плодовое дерево хватает 3-5 капельниц или шланга со встроенными капельницами, расположенными через 40 сантиметров.

На фото ниже – система полива участника FORUMHOUSE Владимира:

Завершая теоретическую часть, напомним, что существует несколько способов капельного полива:

• Система полива с капельницами (описанная выше и наиболее популярная у наших дачников) хороша для полива овощей в теплице и растений небольших размеров.
• Система полива с микроразбрызгивателями хороша тем, что водой охватывается большая площадь. Используют для полива живых изгородей, кустарников и деревьев.
• Система полива со спринклерами, которая создает плотный туман. Такие насадки применяют для полива больших газонов, полей, засеянных травой, и т.п.

Самотечная система полива для сада в степи

Рассмотрим несколько систем капельного полива, применявшихся на участках пользователей FORUMHOUSE.

Участник портала Zyoma был раздосадован итогами одного из первых дачных сезонов на своем участке (бывшая степь с полным отсутствием тени). Два месяца не было дождей, и однажды на дачу не удалось выехать две недели. За это время половина садовых деревьев просто сбросила листья.

В общем, задумался я о системе капельного полива.

Так как на даче не было грядок, вода требовалась только деревьям, тратить ее на степные дикоросы не хотелось. Отсюда первое требование – полив должен быть точечным. Второе требование вытекало из высокого давления (с существенными скачками) в системе водоснабжения на участке, что могло быть чревато срывом шлангов. Значит, полив должен быть безнапорным.

Для устройства самотечной капельной системы полива потребовались:

1. Врезка в бак – 2 шт..
2. Фильтр 1/2 – 2 шт..
3. Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
4. Микрошланг 5 мм – 100 м.
5. Тройники для микрошланга – 50 шт..
6. Регулируемые капельницы 0-6 л/ч – 60 шт..
7. Емкости для воды – две двухсотлитровых бочки из-под масла – уже были.

Бочки были установлены на четыре паллеты. Для удобства шланги были пришпилены к земле проволочными скобками. Капельницы и тройники просто вставлялись в трубку. Вся система полива (80 метров микрошланга) собирается–разбирается за 10 минут, а для зимнего хранения помещается в полиэтиленовый пакет.

Подробно рассмотреть, как устроена эта система, можно на фотографиях.

Эти две бочки обеспечили полноценный полив сорока плодовых деревьев и кустарников. Для каждого из растений подбиралась оптимальная интенсивность полива.

В зависимости от регулировки капельниц, воды в двух бочках общим объемом 400 литров хватало, в среднем, на 80 часов – то есть, в середине недели приходилось ехать в сад и наполнять емкости. После установки этой системы все поливальные работы стали занимать 10 минут – на выходных, которые проводились на даче, капельницы «приоткрывались», перед отъездом в воскресенье вечером «прикрывались». Это – все.

Ошибка Zyoma была в том, что он выбрал прозрачные микротрубки.

Поэтому трубочки зеленели, некоторые капельницы приходилось открывать до отказа, чтобы напор воды смывал ил со стенок трубок.

Напорный полив удобнее безнапорного, он практически исключает заиливание. У Zyoma была мысль полностью автоматизировать систему полива посредством подключения ее к водопроводу через китайский таймер. Эксперимент закончился печально.

Давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает), и все закончилось прорывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику, хорошо, что всё под яблоню).

Но в целом, эта система полива хоть и носит статус временной, показала себя хорошо – несмотря на постоянные +40 на солнце, временами переходящие в +50, все растения живы. В следующем сезоне система полива была усовершенствована – так как на 40 плодовых деревьев и кустарников одной микротрубки диаметром 5 мм было все-таки недостаточно, был проложен магистральный шланг большего диаметра, от которого уже делались ответвления диаметром 5 мм.

Псевдокапельная система полива для грядок

Lukaed для огурцов создал систему полива, которую назвал «псевдокапельной» из-за того, что в ней применялись непрофильные средства. Для изготовления системы были куплены: металлопластиковая труба и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу, и шесть аптечных систем, которым отводилась роль капельниц.

Дальше Lukaed раскатал трубу по центру огуречной грядки, обрезал ее по размеру, закупорил дальний конец деревянным чопиком.

Сверлом 3.5 мм просверлил отверстия для трубочек капельницы, трубочки обрезал под стебель огурца с запасом в 2-3 мм. Трубочки вставил в отверстия.

Трубочки надо обрезать под углом, так удобнее вставлять их в отверстия.

Систему полива подключил к баку с водой посредством соединителя и куска силиконового шланга. Трубы закрепил крючками из проволоки.

На каждую огуречную грядку ушло по шесть метров трубы. В этой системе не соблюдается основной принцип капельного полива – влага не поступает к корням растений непрерывно, Lukaed открывает воду на 30 минут в день. Но растения чувствовали себя хорошо, и с урожаем все было в порядке. А главное, стоимость обустройства системы полива для двух грядок составила 700 рублей.

Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – ненужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.

Автоматизированная система капельного полива

Liss1970 сделал систему автоматизированного капельного орошения, которая работает без какого-либо участия человека. Сейчас у этой системы единственный минус – она не оснащена специализированным датчиком и не отключается, когда идет дождь.

Для этой системы использовалось оборудование из Израиля (капельный шланг, наружные капельницы, спринклеры, таймеры и быстроразьемные соединения, таймеры; фильтр и насос были отечественными, а шланг – китайский).

Систему полива сделали так: на каждую грядку шириной 60 см разложили по две линии капельного шланга с расстоянием между капельницами 30 см. Шланг согнули под углом 90 градусов и зафиксировали П-образными скобами из алюминиевого провода. Таким образом, обеспечивался сплошной полив грядки. В качестве питающей магистрали выступал китайский шланг, капельный шланг соединялся с ней обычными быстроразъемными соединениями.

Через клапан с таймером система подключалась к скваженному насосу под управлением КИВ-1.

Клапан открылся – насос включился. Клапан закрылся – насос выключился.

Всего Liss1970 сделал три линии полива (исходя из дебета скважины – 400 литров в час).

Первая линия, для грядок, состояла из семидесятиметрового капельного шланга. Для полива маленьких грядок было установлено пять внешних капельниц.