Цепная торцовочная пила из болгарки своими руками

Торцовочная пила из болгарки и велосипедных запчастей

Торцовочная пила из болгарки своими руками

Самодельная торцовочная пила, изготовленная из болгарки.

Всем привет! Понадобилось приспособление для распиловки деревянных заготовок под углом 45 и 90 градусов.

Вот и решил сделать торцовочную пилу из болгарки. Сориентировался с размерами и приступил к изготовлению.

Болгарка уже имелась в наличии, шарнир изготовил из подшипника от помпы ВАЗ-2109. Ну и металл, то что осталось от строительства.

На изготовление стойки, ушло пару дней — между делом. Варил дуговой сваркой — инвертором, сам я сварщик самоучка.

Шарнир сделан из подшипника от помпы.

Крепление для болгарки, сделал из уголка.

Получилась вот такая станина.

Ручку взял от сгоревшей дисковой пилы.

Так как рассчитывал на диск большего диаметра, пришлось увеличить и защитный кожух. Сварил из жестянки 1,5 -2 мм. Да и если ставить направляющие на столе — скрадывает рабочий ход.

Поставил пильный диск.

Станину покрасил. На ручке стоит регулятор оборотов от дрели для плавного пуска. С него идет на розетку. Т.е розетка регулируется, соответственно и УШМ.

Направляющая универсальна: 90 и 45 градусов. С возможностью установить с обеих сторон относительно пильного диска.

С помощью такого станка, можно просто и удобно, пилить различные заготовки под нужным углом.

Также, прилагается видео, где показана самодельная торцовочная пила в работе.

Свойства готовых изделий

• узкопрофильные, имеющие целевое предназначение;
• модели, снабженные некоторыми дополнительными функциями.

Разные типы пил отличаются в цене, связанной с задачами модели и известностью изготовителя. Самые знаменитые марки:

• Metabo.
• Bosch.
• Интерско.
• Makita и т. д.

Торцовочный тип включает в себя следующие части:

• диск пилы;
• мотор;
• подножка с пуском;
• рукоятка для удержания и направленности.

Коллекторный мотор не требует регулярного слежения и смазывания деталей, а асинхронный выделяется продолжительной и тихой работой. Имеются варианты, где двигатель устанавливается сзади, что делает обзор намного лучше при работе вручную.

Мотор работает при помощи механизма, передающего вращение через ремень или зубчатое колесо. В первом варианте уменьшается шум и нет дрожания резца, а второй вариант не дает пиле возможности проскользнуть при отрезании в случае сильного нажима.

Как сделать торцовку из циркулярки?

Итак, для того чтобы своими руками в домашних условиях изготовить торцовку, вам необходимо сделать короб, который будет выполнять функцию основания. В качестве сырья для изготовления короба можно использовать ДСП (древесно-стружечную плиту).

В процессе сбивки и сборки короба специалисты рекомендуют использовать конфирматы, состоящие из 1-го элемента – они по своей сути являются обыкновенными стяжками для соединения деревянных деталей. Финальный короб для основы под торцовку должен иметь форму буквы «П».

По обеим бокам посредством саморезов надо закрепить небольшие отрезки древесно-стружечных плит. Благодаря такой манипуляции вы отрегулируете положение подошвы инструмента. Следующий шаг преобразование циркулярки – ее фиксация. Причем делать это стоит с использованием все тех же струбцин, а также можно применять барашковые зажимы.

Далее следует переходить к установке так называемого столика. Его стоит фиксировать неподалеку от основания стола. Однако учтите, что в процессе осуществления данной деятельности вы уменьшаете разрез по глубине на 1,5 сантиметра, поэтому старайтесь как можно ближе класть профиль по отношению к пильному элементу.

После проведения выше описанных манипуляций можно приступать к проведению тестового реза – вы должны получить леску реза на основе упора. Если так и получилось, то вы все сделали верно.

Как видите, из циркулярной ручной пилы вполне возможно изготовить торцовочный инструмент. Главное при этом – строго следовать инструкциям и рекомендациям, а также приложить немного сил и проявить терпение.

Разновидности торцовочных пил

Существует несколько типов торцовочных пил (в народе их также называют «торцовки»). Ознакомимся с этими разновидностями.

READ Почему Болгарку Назвали Болгаркой

Описание оборудования

Отрезные станки представляют собой простейшую конструкцию с жестко и неподвижно закрепленной станиной, которая выполняется из пиломатериалов или сваренного уголка и подвижной головки с рабочим органом дисковой пилой. С одинаковым успехом такой станок справиться с обрезкой вагонки, блок-хауса, строганных досок и тонких бревен, что позволяет использовать его для заготовки дров.

Сегодня в продаже можно подобрать различные типы отрезных станков и стационарных болгарок для резки металла, которые будут различаться мощностью электропривода, своей конструкцией, предназначением и рядом других характеристик. Простейшие модели, которые выполнены по принципу поднимающегося и опускающегося круга, можно с легкостью собрать самостоятельно.

Такие агрегаты, изготовленные своими руками, не уступают в показателях функциональности промышленным моделям, при этом они отличаются компактными габаритами, отлично справляются со всеми возложенными на них функциями, а изготовление такой техники не представляет особой сложности.

Преимущества и недостатки самодельных агрегатов

Планируя изготовить своими руками отрезной станок из болгарки, необходимо постараться оценить все преимущества и недостатки такой техники. К преимуществам самодельных агрегатов можно отнести следующее:

• Доступная стоимость.
• Простота используемых компонентов.
• Мобильность техники.
• Возможность изготовления станка с различной конструкцией.

Из недостатков изготовленной своими руками отрезной пилы по металлу отмечают лишь определённые сложности с фиксацией заготовок во время резки, что может привести к ухудшению качества обработки деревянных и металлических изделий.

Изготовление станка своими руками

Перед тем как приступать непосредственно к изготовлению станка следует подобрать используемые компоненты и чертежи отрезного станка своими руками из болгарки. Простейшие варианты подразумевают наличие у них следующих элементов конструкции:

Станина выполняется в виде стальной рамы, сваренной из профилированных труб. Рабочую платформу-стол можно выполнить из листового металла, толщина которого составляет не менее 3 миллиметров.

К выполненной плите крепят кронштейн, на который шарнирами монтируют маятниковую плиту.

Можно с легкостью отыскать необходимые чертежи станины для болгарки своими руками, что позволит существенно упростить изготовление такого оборудования.

Для фиксации обрабатываемой заготовки на платформе трубореза крепят один или два упора, что позволит обеспечить неподвижность пиломатериалов и металлических изделий при их разрезании отрезным кругом. Отдельные модели торцовочных станков подразумевают наличие поворотного приспособления с транспортиром, с помощью которого отрезной диск может поворачиваться на любой угол, что позволяет осуществлять сложную обработку деталей.

В металлической платформе в месте касания ее пилой режущего круга необходимо сделать небольшой пропил, ширина которого должна равняться двойной толщине отрезного круга болгарки

. Наличие такого пропила позволит существенно упростить работу с инструментом, исключая повреждение агрегата при неаккуратном обращении с маятниковым креплением болгарки.

из болгарки, в том числе и с заменой используемой болгарки или установкой дополнительных креплений для обрабатываемых заготовок. Последние позволяют осуществлять максимально точную обработку, в том числе изготовление одинаковых по своим размерам деревянных или металлических изделий.

Изготовить углорез и отрезной станок из болгарки не составит какого-либо труда. Необходимо лишь подобрать качественную схему выполнения такого оборудования, по которой в последующем и будет собран нужный станок

. Проще всего такой агрегат выполнить из УШМ, которая крепится к маятнику и станине из металлического уголка. С помощью такого простейшего оборудования можно обрабатывать древесину, разрезать пиломатериалы или работать с различными металлическими заготовками.

Грубая зачистка древесины

Кордщетки

Употребляются в большей степени для первичной (грубой) шлифовки древесной породы, когда требуется сгладить выпуклости эталона.
Они по специфике внедрения не довольно чем отличаются от рашпилей. Разница исключительно в скорости выполнения технологической операции. При определенных возможностях такие насадки целесообразно использовать и для чистовой обработки дерева.

Диски торцевые

Наименования гласит само за себя. Такими насадками обрабатываются конечные части древесных заготовок (срезы). В особенности эффективны, если приходится иметь дело с угловыми (косыми) распилами.

Диск-рубанок

Такая насадка практически на 100 процентов заменяет этот ручной инструмент.

Незаменимая вещь, если требуется, к примеру, произвести подготовительную обработку бревна – при строительстве сруба, подготовке опор ограждения и т.д.

• В данном случае защитный кожух можно снять. Такая насадка является цельнолитой, и ее разрушение не происходит. Но защита от разлетающейся щепы (очки, уплотненная одежда, рукавицы) требуется.
• Допускается работа только с «болгаркой», в какой предусмотрена (или устанавливается) 2-ая ручка. УШМ должна удерживаться при подготовительный обработке дерева непременно 2-мя руками.

Как сделать торцовочные станки по дереву своими руками

Для обработки дерева может использоваться самое различное оборудование. Подобный материал поддается обработке, что определило его популярность при производстве различных вещей. Для изменения размеров и формы заготовок используется торцовочный станок. Его конструкция похожа на конструкцию дисковой пилы, однако есть несколько отличий, которые определяют популярность станка. К основным преимуществам можно отнести небольшой вес и габаритные размеры, что позволяет устанавливать оборудование в домашней мастерской. Сделать торцовочный станок по дереву своими руками можно, но как правило, самоделка будет более громоздкой и менее производительной. Эксплуатировать это оборудование удобно в стационарном режиме.

Преимущества

Когда инструмент (а тем более станок) производится самостоятельно, то его конструкция, как правило, максимально учитывает те потребности и стоящие задачи, которые предполагается решить с его помощью:

• чтобы у погонажных деталей при резке не было бы заусенцев и заломов, нужно, чтобы циркулярная пила имела регулируемую скорость движения относительно разрезаемой плоскости (чтобы заусенцы убирались режущими кромками пильных зубьев);
• предположим, нужно производить не обычную поперечную торцовку погонажных изделий, а под определенным углом. При этом необходимо, чтобы заготовка была зафиксирована во-избежании люфта во время реза;

Все эти особенности присущи именно самодельным конструкциям торцовочных станков, что делает их производство своими силами оправданным и выгодным.

Предназначение торцовочного станка

В отличии от проходной дисковой пилы рассматриваемый торцовочный станок может использовать исключительно для подрезания торцов различного пиломатериала. Некоторые модели позволяют выдерживать определенный угол. В рассматриваемом случае торцовка проходит при неподвижном состоянии заготовки, что определяет более качественный срез. Этот момент определяет то, что самодельный торцовочный станок в мастерских встречается довольно часто, так как только при его использовании можно сделать чистый, ровный торец. Пилы, созданные своими руками, могут служить на протяжении нескольких лет без капитального ремонта.

Торцовка на основе болгарки

Для решения поставленной задачи зачастую используется болгарка. Она идеально подходит для того, чтобы сделать свой торцовочный станок для обработки торцевых поверхностей. Самодельный вариант исполнения будет иметь следующие технические характеристики:

1. обороты диска болгарки не должны быть менее 4500 оборотов в минуту;
2. длина пропила составляет 350 миллиметров. Отметим, что данный показатель существенно выше, чем у заводского инструмента, который относится к среднему классу.

Описание оборудования

Отрезные станки представляют собой простейшую конструкцию с жестко и неподвижно закрепленной станиной, которая выполняется из пиломатериалов или сваренного уголка и подвижной головки с рабочим органом дисковой пилой. С одинаковым успехом такой станок справиться с обрезкой вагонки, блок-хауса, строганных досок и тонких бревен, что позволяет использовать его для заготовки дров.

Сегодня в продаже можно подобрать различные типы отрезных станков и стационарных болгарок для резки металла, которые будут различаться мощностью электропривода, своей конструкцией, предназначением и рядом других характеристик. Простейшие модели, которые выполнены по принципу поднимающегося и опускающегося круга, можно с легкостью собрать самостоятельно.

Материалы и инструменты

Проще всего изготовить самодельный отрезной станок из болгарки и шлифмашинок, которые могут использовать круги различного диаметра. Выбирая используемую болгарку, необходимо помнить о том, что модели, которые способны работать с дисками диаметром более 150 миллиметров, отличаются универсальностью в использовании, а такой станок справится с обработкой различных по своим размерам пиломатериалов. Оптимальные показатели мощности болгарки составляют 800 Ватт и более.

Станину и кронштейн проще всего выполнить из металлического уголка, который сваривается или крепится на заклепках. Качеству фиксации болгарки следует уделить должное внимание, так как впоследствии при обработке материалов именно на имеющееся крепление приходится повышенная нагрузка, что может привести к поломкам маятникового механизма.

Самодельная газонокосилка

Вместо новой газонокосилки вполне реально собрать модель своими руками – для этого нужна болгарка и прямые руки.

Такая газонокосилка получается менее мощная и с небольшими габаритами. В большинстве случаев на нее вместо ножей устанавливают специальные лески, чтобы стричь траву – это показано на фото. Косилка из болгарки удобна тем, что инструмент можно легко снять и использовать по прямому назначению. Как сделать газонокосилку из болгарки описано здесь.

Торцовочная пила, выполненная своими руками из дисковой

Торцовочная пила, выполненная своими руками из дисковой

Торцовочная пила – та же дисковая отрезная пила на базе обычной циркулярки. Она позволяет с большой точностью пилить под необходимым углом практически все материалы – от пластика до металла. Стоит такой инструмент от изготовителя, то есть в готовом виде, недешево, а собрать её самостоятельно не так-то и сложно. Поэтому, если у вас есть острая потребность в торцовочной пиле, а руки растут из нужного места, дальнейшая информация будет очень кстати.

Торцовочная пила состоит из нескольких обязательных элементов

• сам диск для распилов;
• ручка, для того чтобы держать и направлять инструмент;
• двигатель;
• подножка с кнопкой запуска.

Переходим к сути вопроса: у вас есть в наличии циркулярка, и вы собираете самодельную торцовочную пилу. Первые три пункта уже наличествуют в самой циркулярке, а четвертый может и не понадобиться, если вы умело соберете направляющую шину для пилы.

Торцовочная пила

Торцовка, то есть поперечный распил досок или брусков под прямым углом получается качественнее, если использовать специальное приспособление.

Из болгарки также можно сделать такой станок своими руками.

1. Для этого болгарку с диском по дереву закрепляют на поворотной планке перпендикулярно направлению длины доски так, чтобы плоскость диска была направлена строго вертикально. Одна точка крепления должна располагаться в районе редуктора, а вторая – на противоположном конце машинки.
2. В корпусе редуктора имеются резьбовые отверстия для крепления штатных рукояток. С помощью уголков и этих отверстий болгарку нужно прикрепить к подвижной части станка.
3. Задняя часть корпуса крепится к доске хомутом. Защитный кожух на диск можно использовать от любого электроинструмента подходящего размера.
4. Ближе к вертикальной опоре нужно закрепить упорный уголок. Располагаться он должен строго перпендикулярно плоскости диска, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Пружина на заднем конце планки служит для возврата торцовочной пилы в исходное положение после окончания реза. Горизонтальный стол должен иметь поперечный паз, в который входит диск при распиле доски. Диаметр диска выбирают, ориентируясь на ширину досок. Так торцовку можно проводить в один заход. Главное, внутреннее отверстие диска должно совпадать с креплением на оси редуктора.

При работе на таком станке следует учитывать, что мощность привода не предназначена для большой нагрузки. Поэтому вращающийся диск к поверхности распиливаемой детали нужно подводить плавно, разрез делать без сильного нажима.

Недостатки и предостережения переделки цепной пилы из болгарки с помощью адаптера

• Цепная электропила является инструментом повышенной опасности, игнорирование техники безопасности при использовании может быть чревато серьезными последствиями для здоровья оператора и окружающих.
• Конструкция, которая образуется после установки насадки цепной пилы на болгарку, не отвечает требованиям безопасности.
• Базовый блок изготовлен из сплава, состав которого не указывается изготовителем, поэтому технические характеристики его не известны, рассчитывать на определенный моторесурс не приходится.
• Из-за отсутствия рациональной системы смазки цепи, возможны нестандартные опасные ситуации.
• Место расположения выключателя в адаптере выбрано нецелесообразно.
• Отсутствует блокировка случайного включения электрической цепной пилы из болгарки.

Основание станка

Для начала нужно сварить рамку из угловой стали сечением не менее 40Х40 мм. Конкретный размер стола зависит от массивности обрабатываемых деталей и габаритов инструмента, но в среднем будет достаточно ширины 40–45 см и длины не менее 65 см.

Для обеспечения достаточной жёсткости необходимо добавить распорки и угловые косынки. Как минимум одна дополнительная связь из стальной полосы должна быть установлена по центру стола, еще одна — с отступом 60–80 мм от заднего края, где будет крепиться основание шарнира. Вся конструкция выполняется на сварных соединениях с двухсторонней проваркой швов. Верхнюю плоскость каркаса нужно обязательно отшлифовать для плотного прилегания листа.

Обшить каркас стола сверху можно листовой сталью толщиной от 2 до 3 мм. Оптимально, если лист будет съёмным, для этого к изнанке нужно приварить резьбовые части 6 мм болтов в количестве 12–14 шт, равномерно распределив их по площади стола. Лист должен накрывать не менее 2/3 основания начиная с переднего края. Больше не нужно, всё равно основание шарнира должно крепиться непосредственно к несущей конструкции.

Основной способ изготовления циркулярной пилы

Схема изготовления упора для циркулярной пилы.

Если у вас имеется в наличии болгарка, тогда процесс изготовления такой пилы намного упрощается. Для этого нужно сделать упор (скользящий) и рукоятку. Для начала нужно разобраться, что собой представляет данный упор. Он состоит из двух кусков мелкого уголка, сделанного из металла, которые располагаются по две стороны от основного механизма, то есть специального диска, имеющего зубья. Его устанавливают вместо круга из абразива. Зазор с любой стороны должен быть около 4 мм.

Фаски уголков по горизонтали снизу закругляются для того, чтобы они не могли сцепляться с деталью, которая будет обрабатываться. Эти металлические уголки соединяются и спереди, и сзади поперечными крепежами, в качестве которых можно применять гайки с болтами и пакет шайб.

Рейтинг торцовочных пил с протяжкой

Einhel TC-SM 2131 Dual

Бюджетный торцовочный агрегат для распила шалевки, нарезки заборной доски и бруса. Этот прибор больше подходит для грубых работ, когда нужно быстро нарезать деревянные заготовки без идеально точного размера. Работает устройство с дисками диаметром 210 мм и посадочным гнездом 30 мм. Максимальная ширина пропила с протяжкой составляет 310 мм, а глубина 62 мм. Также устройство может резать под углом 45°, но глубина при этом составит 36 мм.

Торцовочная пила оснащена двигателем мощностью 1800 Вт, который разгоняет насадку до 5000 об/мин. Для лучшей визуализации реза здесь имеется лазерный маркер. При работе он может забиваться пылью, поэтому время от времени его нужно протирать. В комплекте идет пылесборник. Также при желании вы сможете подключить к нему пылесос. Если вам нужна недорогая торцовка для грубых работ, эта модель для вас.

ЗУБР ЗПТ-255-1800-ПЛ

Торцовка отечественного производства оснащена двигателем мощностью 1800 Вт. Она работает с дисками диаметром 255 мм с посадочным гнездом 30 мм. Система протяжки позволяет резать заготовки шириной 305 мм за один рез. При этом глубина погружения диска в заготовку составляет 75 мм. Как и предыдущий агрегат, эта торцовка может пилить под углом 45°, но здесь глубина торцевания уже составляет 55 мм — это неплохой показатель для пилы за эти деньги.

Приятным моментом в пиле является наличие тормоза двигателя. Благодаря ему после отключения питания двигатель останавливается практически мгновенно, что также заставляет резко остановиться диск (не нужно долго ждать). Лазерный маркер на корпусе агрегата довольно точно показывает линию, по которой пойдет диск. В комплекте идет пылесборник, но пользователи жалуются, что стружка в него не попадает. Рекомендуем сразу подключать пылесос. За свои деньги это хороший аппарат для резки дерева и композитных материалов.

Bosch PCM 8 S

Этот «немец» предназначен для полупрофессионального применения в домашних условиях и столярной мастерской. Она весит относительно немного (11,4 кг), что делает ее пригодной к транспортировке по объектам. Например, с помощью нее удобно выполнять коммерческие заказы по установке дверных проемов. Глубина пропила здесь составляет 65 мм, а ширина протяжки 220 мм. Пользователи отмечают хорошее качество сборки, надежную конструкцию и качественную литую подошву (основу). В наклонном режиме под углом 45° торцовка пилит на глубину 40 мм. За хорошую визуализацию линии реза отвечает лазерный маркер, а также светодиодная подсветка.

Для того, чтобы было удобнее пилить длинную доску, производитель предусмотрел наличие блоков, удлиняющих подошву. Они крепятся по бокам к подошве, по 2 штуки с каждой стороны. Также с прибором идет вместительный пылесборник и фирменный пильный диск Optiline Wood. Производитель дает гарантию на прибор 24 месяца.

Metabo KGS 254 M

Добротная торцовочная пила с системой протяжки на 305 мм и глубиной пропила 92 мм. Хотя агрегат можно брать на объекты, все же он достаточно тяжелый (16,3 кг) и лучше его использовать для стационарной работы. Прибор способен резать не только плотную древесину, но и композитные материалы и даже алюминий. Максимальный угол наклона диска составляет 47°, при которых глубина пропила заготовки составляет 47 мм. Данная пила оснащена тормозом двигателя, который практически мгновенно останавливает вращение пильного диска после отключения питания.

Здесь стоит широкий прочный упор с рифленой поверхностью для лучшей фиксации заготовки. Верхняя часть упора с правой стороны откидная, чтобы диск мог пилить под наклоном. Пользователи отмечают высокую точность настроек: углы, длина и ширина выставляется четко до 0,5 мм. Благодаря такой точной настройке рез получается идеальный и подгонять плинтусы или вагонку очень легко. В комплекте дополнительно идет мешок для сбора опилок.

Makita LS1016

Это профессиональный электроинструмент для плотницких и столярных работ. Пила исключительно стационарного назначения. Главным ее плюсом является функция плавного запуска, которая ограничивает пусковой ток, разгоняя диск медленно. Благодаря этому полностью исключаются рывки инструмента. Также торцовка имеет отличное качество сборки и надежную прочную конструкцию. Работает этот агрегат с дисками диаметром 260 мм с посадочным гнездом 25 мм. Ширина протяжки у нее 279 мм при максимальной глубине пропила в 91 мм. Под углом 45° пила глубина реза составляет 58 мм.

Производитель оснастил устройство системой поддержания оборотов: при повышении нагрузки повышается мощность, а при снижении уменьшается. Благодаря этому скорость вращения диска всегда остается на одном уровне и качество реза не падает. Эта пила — топ за свои деньги. Однако учитывая немаленькую стоимость, ее стоит брать, только если планируете выполнять коммерческие заказы. Исключительно для домашнего использования лучше взять что-то подешевле.

Какой инструмент еще нужен для столярной мастерской:

Циркулярная пила из обычной болгарки

Ручная дисковая электропила из болгарки получается заменой стандартного режущего диска на диск по дереву.

Правда, такой вариант пригоден для коротких разрезов листовых материалов или отреза тонких реек. При большой длине распила или на толстых брусках существует опасность перекоса диска, заклинивания его. Удержать пилу будет гораздо легче, если рукоятку расположить не перпендикулярно оси инструмента, а сделать продолжением корпуса.

Защитный кожух удалять не рекомендуется, так как он предохранит от попадания опилок в лицо.

Народные умельцы изготавливают также ручную цепную пилу из болгарки. Правда, такой инструмент опасен для пользователя: отсутствие стопора цепи может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, цепь не смазывается, что приводит к ее быстрому износу.

Дисковая электропила своими руками: самый простой способ изготовления

Для того, чтобы начать сборку самоделки, понадобятся:

• железные хомуты;
• электродрель;
• зубчатый диск;
• несколько штук железного уголка;
• болтовые стяжки модификаций М3 либо М5;
• исправный редуктор;
• прутки из прочной стали;
• гаечный ключ.

В качестве силовой базы грядущего конструктива выступит движок от бытовой болгарка.

Сборка садовой электропилы на основе бытовой болгарки дает изготовителю возможность получить легкий, малогабаритный и достаточно надежный агрегат для распиловки небольших объемов тонкой и средней по диаметру древесины. Переделка болгарки в электропилу не потребует покупки дорогостоящих запчастей – большинство из них можно найти в гараже или использовать детали от старой ненужной бытовой техники.

Недостатки и предостережения переделки цепной пилы из болгарки с помощью адаптера

• Цепная электропила является инструментом повышенной опасности, игнорирование техники безопасности при использовании может быть чревато серьезными последствиями для здоровья оператора и окружающих.
• Конструкция, которая образуется после установки насадки цепной пилы на болгарку, не отвечает требованиям безопасности.
• Базовый блок изготовлен из сплава, состав которого не указывается изготовителем, поэтому технические характеристики его не известны, рассчитывать на определенный моторесурс не приходится.
• Из-за отсутствия рациональной системы смазки цепи, возможны нестандартные опасные ситуации.
• Место расположения выключателя в адаптере выбрано нецелесообразно.
• Отсутствует блокировка случайного включения электрической цепной пилы из болгарки.

Основание станка

Для начала нужно сварить рамку из угловой стали сечением не менее 40Х40 мм. Конкретный размер стола зависит от массивности обрабатываемых деталей и габаритов инструмента, но в среднем будет достаточно ширины 40–45 см и длины не менее 65 см.

Для обеспечения достаточной жёсткости необходимо добавить распорки и угловые косынки. Как минимум одна дополнительная связь из стальной полосы должна быть установлена по центру стола, еще одна — с отступом 60–80 мм от заднего края, где будет крепиться основание шарнира. Вся конструкция выполняется на сварных соединениях с двухсторонней проваркой швов. Верхнюю плоскость каркаса нужно обязательно отшлифовать для плотного прилегания листа.

Обшить каркас стола сверху можно листовой сталью толщиной от 2 до 3 мм. Оптимально, если лист будет съёмным, для этого к изнанке нужно приварить резьбовые части 6 мм болтов в количестве 12–14 шт, равномерно распределив их по площади стола. Лист должен накрывать не менее 2/3 основания начиная с переднего края. Больше не нужно, всё равно основание шарнира должно крепиться непосредственно к несущей конструкции.

Конструктивные особенности, на которые нужно обратить внимание при выборе

Ширина протяжки

Ширина протяжки — это расстояние, которое пильный диск может пройти по заготовке (см.рис.). Чем больше ширина протяжки, тем более широкую заготовку прибор может разрезать. То есть, если заготовка будет больше ширины протяжки, то ее придется резать за два захода.

Показатель ширины пропила может колебаться от 70 до 340 мм в зависимости от устройства. Выбор торцовочной пилы с протяжкой по ширине пиления зависит от реальных потребностей. Например, если вы планируете заниматься подгонкой плинтусов, вам вполне хватит прибора с шириной протяжки до 100 мм. А если нужно подготавливать лаги, тогда потребуется прибор с большей шириной реза.

Глубина реза

Глубина реза определяет толщину заготовки, которую сможет распилить. Здесь, как и с шириной протяжки, выбор модели определяет характер предстоящей работы. Для нарезки шалевки хватит глубины реза в 50 — 60 мм, а для подготовки бруса на кровлю потребуется прибор с глубиной реза от 100 мм.

Глубину зачастую определяет размер пильного диска. Так глубину пропила до 75 мм обеспечивают диски диаметром 210 — 255 мм, 90 мм диски диаметром 255 — 260 мм, глубину пропила свыше 100 мм диски диаметром 305 мм. Но тут еще многое зависит от конструкции самой торцовки. Например, две модели могут работать с одинаковыми дисками, но глубина пропила у них будет разной.

Поворотная конструкция пилы

Любая торцовочная пила может резать заготовку под углом благодаря направляющим (пилим всегда вертикально, а угол меняем с помощью изменения положения заготовки). А вот иметь возможность резать дерево под углом в вертикальной плоскости сможет не каждая пила.

В большинстве моделей пила может изменять угол относительно своей оси. Этот угол может быть от 45° и до 57° – больший угол редко где может потребоваться. Естественно глубина реза снижается, когда пила в наклонном положении. Например, у Metabo KS 216 M, при вертикальном пилении глубина реза составляет 60 мм, а в положении под углом 45° уменьшается до 47 мм.

Качество подошвы

Лучшая торцовка с протяжкой должна иметь качественную литую подошву (основание). Некоторые дешевые модели имеют штампованную подошву, которая со временем разбалтывается, в ней в процессе работы появляются вмятины. Перед тем, как купить пилу, уточняйте у продавца, литая ли подошва. Также обращайте внимание на качество самой подошвы. У некоторых устройств она довольно тонкая и легкая, из-за чего также быстрее выходит из строя.

Высота и структура поверхности упора

Упор — это металлическая планка, в которую упирается заготовка во время пиления (см.рис.). Чем она выше, тем проще работать с брусом. Упор в некоторых моделях имеет съемную верхнюю часть, которая убирается для наклонного пиления под углом (чтоб диск прошел). В других же она может быть откидной (как в большинстве торцовок Makita).

Обращайте также внимание на структуру поверхности упора. У некоторых устройств она гладкая, у других же рифленая с насечками. Второй вариант лучше, так как заготовка не так скользит и лучше держится. Конечно, всегда есть струбцина, которая прижмет доску к подошве, но лучшая фиксация за счет рифленой поверхности упора не помешает.

Ширина паза под диск

Во время пиления диск уходит в паз, который располагается под заготовкой в подошве устройства. Чем тоньше этот паз, тем лучше будет качество реза. Например, когда вы режете тонкую рейку, то при маленьком пазе будет меньше сколов. Также, чем шире паз, тем больше будет улетать туда опилок, а это лишний мусор в помещении.

Так как по фотографии в интернет-магазине сложно определить ширину паза торцовки, уточняйте этот момент непосредственно у продавца. По опыту скажем, что оптимальным является ширина паза 8 — 10 мм, а то что больше, уже хуже.

Подготовка редуктора

Циркулярка из болгарки требует наличия исправного редуктора. Указанный механизм извлекается из инструмента, после чего определяются оптимальные места для сверления отверстий в металле. Такие проемы потребуются для установки осевой рукоятки самодельной циркулярки. Естественно, можно попытаться удерживать инструмент за стандартный боковой держатель болгарки. Однако создание ровных пропилов при этом станет крайне проблематичным. Как показывает практика, удержание самодельного инструмента с вращающимся циркулярным диском оказывается не по силам даже физически подготовленным мастерам.

Торцовочная Пила Своими Руками Из Дисковой Пилы

Как сделать самодельный торцовочный станок (торцовку) по дереву своими руками

Конструкция торцовки идентична с дисковой пилой, установленной над рабочим столом. Все про ремонт бензопилы своими руками все про ремонт бензопилы своими пилы возникают. Главные ее достоинства: компактность и малый вес. Благодаря этому используют пилы не только лишь в мастерских, да и на строй площадках. К огорчению, изготовленные своими руками инструменты достаточно громоздки и тяжелы. Эксплуатировать их комфортно в стационарном режиме.

Торцовочная пила создана для единственной задачки — обрезки торцов пиломатериалов под разными углами. Пила из болгарки своими руками: циркулярная. Благодаря тому, что во время резки заготовка на столе недвижна, срез выходит осторожным и незапятнанным. Мастера, имеющие дело с обработкой дерева, отдают предпочтение конкретно этому инструменту. При этом пилы, изготовленные своими руками, удачно употребляются годами.

Торцовка из болгарки

Технические свойства торцовки с протяжкой, собранной своими руками:

• обороты диска — 4500;
• длина пропила — 350 мм (намного выше, чем у промышленного инструмента среднего класса).

Инструмент можно снять со стола и использовать болгарку по обыкновенному предназначению.

1. Поворотное устройство инструмента устанавливается на ось поворота авто колеса (шкворень), он удерживается шарикоподшипником на 150 мм (если получится отыскать больше — подойдет).
2. На внешную сторону подшипника сваркой крепим ушки для фиксации на основании. Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками циркулярной пилы своими нож, к которому. Фиксируется он средством винтов М6.
3. Для предохранения от стружки обойма прикрывается коробом.
4. Протяжку делаем из амортизаторов от грузовика (подходят сломанные). Из их выливается масло, просверливаются отверстия для вентиляции, которые следует затянуть сетью от пыли и стружки.
5. Чтоб при начале работы не ощущался рывок, пила дополняется модулем плавного запуска, который немного уменьшает оборотистость.
6. Завершающий шаг работ — изготовка защиты для диска.

• очень шумно работает;
• для регулировки точности пропилов дерева употребляют обрезки брусков, после этого тяга фиксируется агрессивно и можно работать начисто.

Торцовка из разного металлолома

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА, своими руками. FIRMWORK SAW, with their own hands.

На базе ручной дисковой пилы была сделана торцовочная пила, которая отлично проявила себя в вырезании сери

Торцовочная пила своими руками.

В этом видео я покажу, как я сделал торцовочную пилу, за 40 минут, из того что завалялось на балконе. Прошу

Это довольно тяжелая торцовка на стационарном металлическом столе. Чтобы управлять ею, придется прикладывать некоторые усилия. Но в итоге пильный механизм перемещается плавно, без рывков, торцевание своими руками проводится легко.

• мощность электродвигателя — 2,2 кВт;
• обороты диска — 2800;
• глубина пропила 80 мм.

Необходимые для сборки материалы и инструменты:

• электродвигатель мощностью 900 Вт;
• металлический лист;
• металлический уголок;
• швеллер;
• шарнирная группа;
• мощная пружина;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• напильник.

Станина выполняется из регулируемых опор, металлического уголка и стоек от старой кровати. Рабочая поверхность — металлический лист как поверхность стола, в котором прорезаем отверстие, края своими руками обрабатываем напильником.

• Маятниковая стойка для пилы сваривается из швеллера, установленного на лист металла, ее высота составляет около 80 см.
• Подставка для электромотора делается в форме подвижной металлической плиты, установленной на шарниры. Как сделать стол для циркулярной пилы своими руками? Смотрите фото и видео пила своими. При монтаже электромотора используют пружину в качестве стабилизатора. Тогда можно обойтись без маятника и ремней.
• Ремни натяжения регулируются обычным откидным болтом, маятник для механизма выполняется также из металла.
• В качестве исполнительного инструмента на торцовку устанавливается диск диаметром 420 мм.

Торцовочная пила это достаточно опасное оборудование, собирая ее своими руками, необходимо позаботиться о защитных коробах и кожухах. Ведь погрешностей при работе самодельного оборудования значительно больше, чем заводского.

Преимущества и недостатки самодельных торцовок

• Изготовление инструмента своими руками экономит средства. Например, на доработку болгарки потрачено около 500 рублей. Торцовочная пила служит подставку для dvd-дисков своими руками из дерева своими руками. Стоимость самодельного стола и пильного механизма доступна большинству мастеров;
• основные параметры: глубина пропила, частота вращения, диаметр диска, мощность двигателя, размеры стола, подбираются под собственные потребности;
• собрав инструмент своими руками, мастер легко найдет причину неполадок и устранит ее.

• От качества исходных материалов зависит срок службы инструмента, а самоделки обычно собирают из всякого хлама;
• торцовки домашнего изготовления редко бывают достаточно мощными. Ведь для качественной работы оборудования необходим тщательный подбор деталей;
• иногда средства, сэкономленные на приобретении заводского инструмента, затрачиваются на ремонт и доработку самодельного;
• мастера часто экономят на своей безопасности, не оснащая стол и пилу защитными приспособлениями;
• Заводские пилы оснащены градуированной шкалой, точно указывающей угол распила дерева. На домашнем устройстве сложно соорудить такой механизм.

Еще несколько удобных и интересных самоделок, среди которых отличная стационарная, мобильная и сделанная за пару минут из нескольких фанерок и шурупов:

Торцовочная пила из болгарки и велосипедных запчастей

Торцовочная пила из болгарки своими руками

Самодельная торцовочная пила, изготовленная из болгарки.

Всем привет! Понадобилось приспособление для распиловки деревянных заготовок под углом 45 и 90 градусов.

Вот и решил сделать торцовочную пилу из болгарки. Сориентировался с размерами и приступил к изготовлению.

Болгарка уже имелась в наличии, шарнир изготовил из подшипника от помпы ВАЗ-2109. Ну и металл, то что осталось от строительства.

На изготовление стойки, ушло пару дней — между делом. Варил дуговой сваркой — инвертором, сам я сварщик самоучка.

Шарнир сделан из подшипника от помпы.

Крепление для болгарки, сделал из уголка.

Получилась вот такая станина.

Ручку взял от сгоревшей дисковой пилы.

Так как рассчитывал на диск большего диаметра, пришлось увеличить и защитный кожух. Сварил из жестянки 1,5 -2 мм. Да и если ставить направляющие на столе — скрадывает рабочий ход.

Поставил пильный диск.

Станину покрасил. На ручке стоит регулятор оборотов от дрели для плавного пуска. С него идет на розетку. Т.е розетка регулируется, соответственно и УШМ.

Направляющая универсальна: 90 и 45 градусов. С возможностью установить с обеих сторон относительно пильного диска.

С помощью такого станка, можно просто и удобно, пилить различные заготовки под нужным углом.

Также, прилагается видео, где показана самодельная торцовочная пила в работе.

Свойства готовых изделий

• узкопрофильные, имеющие целевое предназначение;
• модели, снабженные некоторыми дополнительными функциями.

Разные типы пил отличаются в цене, связанной с задачами модели и известностью изготовителя. Самые знаменитые марки:

• Metabo.
• Bosch.
• Интерско.
• Makita и т. д.

Торцовочный тип включает в себя следующие части:

• диск пилы;
• мотор;
• подножка с пуском;
• рукоятка для удержания и направленности.

Коллекторный мотор не требует регулярного слежения и смазывания деталей, а асинхронный выделяется продолжительной и тихой работой. Имеются варианты, где двигатель устанавливается сзади, что делает обзор намного лучше при работе вручную.

Мотор работает при помощи механизма, передающего вращение через ремень или зубчатое колесо. В первом варианте уменьшается шум и нет дрожания резца, а второй вариант не дает пиле возможности проскользнуть при отрезании в случае сильного нажима.

Как сделать торцовку из циркулярки?

Итак, для того чтобы своими руками в домашних условиях изготовить торцовку, вам необходимо сделать короб, который будет выполнять функцию основания. В качестве сырья для изготовления короба можно использовать ДСП (древесно-стружечную плиту).

В процессе сбивки и сборки короба специалисты рекомендуют использовать конфирматы, состоящие из 1-го элемента – они по своей сути являются обыкновенными стяжками для соединения деревянных деталей. Финальный короб для основы под торцовку должен иметь форму буквы «П».

По обеим бокам посредством саморезов надо закрепить небольшие отрезки древесно-стружечных плит. Благодаря такой манипуляции вы отрегулируете положение подошвы инструмента. Следующий шаг преобразование циркулярки – ее фиксация. Причем делать это стоит с использованием все тех же струбцин, а также можно применять барашковые зажимы.

Далее следует переходить к установке так называемого столика. Его стоит фиксировать неподалеку от основания стола. Однако учтите, что в процессе осуществления данной деятельности вы уменьшаете разрез по глубине на 1,5 сантиметра, поэтому старайтесь как можно ближе класть профиль по отношению к пильному элементу.

После проведения выше описанных манипуляций можно приступать к проведению тестового реза – вы должны получить леску реза на основе упора. Если так и получилось, то вы все сделали верно.

Как видите, из циркулярной ручной пилы вполне возможно изготовить торцовочный инструмент. Главное при этом – строго следовать инструкциям и рекомендациям, а также приложить немного сил и проявить терпение.

Разновидности торцовочных пил

Существует несколько типов торцовочных пил (в народе их также называют «торцовки»). Ознакомимся с этими разновидностями.

READ Почему Болгарку Назвали Болгаркой

Описание оборудования

Отрезные станки представляют собой простейшую конструкцию с жестко и неподвижно закрепленной станиной, которая выполняется из пиломатериалов или сваренного уголка и подвижной головки с рабочим органом дисковой пилой. С одинаковым успехом такой станок справиться с обрезкой вагонки, блок-хауса, строганных досок и тонких бревен, что позволяет использовать его для заготовки дров.

Сегодня в продаже можно подобрать различные типы отрезных станков и стационарных болгарок для резки металла, которые будут различаться мощностью электропривода, своей конструкцией, предназначением и рядом других характеристик. Простейшие модели, которые выполнены по принципу поднимающегося и опускающегося круга, можно с легкостью собрать самостоятельно.

Такие агрегаты, изготовленные своими руками, не уступают в показателях функциональности промышленным моделям, при этом они отличаются компактными габаритами, отлично справляются со всеми возложенными на них функциями, а изготовление такой техники не представляет особой сложности.

Преимущества и недостатки самодельных агрегатов

Планируя изготовить своими руками отрезной станок из болгарки, необходимо постараться оценить все преимущества и недостатки такой техники. К преимуществам самодельных агрегатов можно отнести следующее:

• Доступная стоимость.
• Простота используемых компонентов.
• Мобильность техники.
• Возможность изготовления станка с различной конструкцией.

Из недостатков изготовленной своими руками отрезной пилы по металлу отмечают лишь определённые сложности с фиксацией заготовок во время резки, что может привести к ухудшению качества обработки деревянных и металлических изделий.

Изготовление станка своими руками

Перед тем как приступать непосредственно к изготовлению станка следует подобрать используемые компоненты и чертежи отрезного станка своими руками из болгарки. Простейшие варианты подразумевают наличие у них следующих элементов конструкции:

Станина выполняется в виде стальной рамы, сваренной из профилированных труб. Рабочую платформу-стол можно выполнить из листового металла, толщина которого составляет не менее 3 миллиметров.

К выполненной плите крепят кронштейн, на который шарнирами монтируют маятниковую плиту.

Можно с легкостью отыскать необходимые чертежи станины для болгарки своими руками, что позволит существенно упростить изготовление такого оборудования.

Для фиксации обрабатываемой заготовки на платформе трубореза крепят один или два упора, что позволит обеспечить неподвижность пиломатериалов и металлических изделий при их разрезании отрезным кругом. Отдельные модели торцовочных станков подразумевают наличие поворотного приспособления с транспортиром, с помощью которого отрезной диск может поворачиваться на любой угол, что позволяет осуществлять сложную обработку деталей.

В металлической платформе в месте касания ее пилой режущего круга необходимо сделать небольшой пропил, ширина которого должна равняться двойной толщине отрезного круга болгарки

. Наличие такого пропила позволит существенно упростить работу с инструментом, исключая повреждение агрегата при неаккуратном обращении с маятниковым креплением болгарки.

из болгарки, в том числе и с заменой используемой болгарки или установкой дополнительных креплений для обрабатываемых заготовок. Последние позволяют осуществлять максимально точную обработку, в том числе изготовление одинаковых по своим размерам деревянных или металлических изделий.

Изготовить углорез и отрезной станок из болгарки не составит какого-либо труда. Необходимо лишь подобрать качественную схему выполнения такого оборудования, по которой в последующем и будет собран нужный станок

. Проще всего такой агрегат выполнить из УШМ, которая крепится к маятнику и станине из металлического уголка. С помощью такого простейшего оборудования можно обрабатывать древесину, разрезать пиломатериалы или работать с различными металлическими заготовками.

Грубая зачистка древесины

Кордщетки

Употребляются в большей степени для первичной (грубой) шлифовки древесной породы, когда требуется сгладить выпуклости эталона.
Они по специфике внедрения не довольно чем отличаются от рашпилей. Разница исключительно в скорости выполнения технологической операции. При определенных возможностях такие насадки целесообразно использовать и для чистовой обработки дерева.

Диски торцевые

Наименования гласит само за себя. Такими насадками обрабатываются конечные части древесных заготовок (срезы). В особенности эффективны, если приходится иметь дело с угловыми (косыми) распилами.

Диск-рубанок

Такая насадка практически на 100 процентов заменяет этот ручной инструмент.

Незаменимая вещь, если требуется, к примеру, произвести подготовительную обработку бревна – при строительстве сруба, подготовке опор ограждения и т.д.

• В данном случае защитный кожух можно снять. Такая насадка является цельнолитой, и ее разрушение не происходит. Но защита от разлетающейся щепы (очки, уплотненная одежда, рукавицы) требуется.
• Допускается работа только с «болгаркой», в какой предусмотрена (или устанавливается) 2-ая ручка. УШМ должна удерживаться при подготовительный обработке дерева непременно 2-мя руками.

Как сделать торцовочные станки по дереву своими руками

Для обработки дерева может использоваться самое различное оборудование. Подобный материал поддается обработке, что определило его популярность при производстве различных вещей. Для изменения размеров и формы заготовок используется торцовочный станок. Его конструкция похожа на конструкцию дисковой пилы, однако есть несколько отличий, которые определяют популярность станка. К основным преимуществам можно отнести небольшой вес и габаритные размеры, что позволяет устанавливать оборудование в домашней мастерской. Сделать торцовочный станок по дереву своими руками можно, но как правило, самоделка будет более громоздкой и менее производительной. Эксплуатировать это оборудование удобно в стационарном режиме.

Преимущества

Когда инструмент (а тем более станок) производится самостоятельно, то его конструкция, как правило, максимально учитывает те потребности и стоящие задачи, которые предполагается решить с его помощью:

• чтобы у погонажных деталей при резке не было бы заусенцев и заломов, нужно, чтобы циркулярная пила имела регулируемую скорость движения относительно разрезаемой плоскости (чтобы заусенцы убирались режущими кромками пильных зубьев);
• предположим, нужно производить не обычную поперечную торцовку погонажных изделий, а под определенным углом. При этом необходимо, чтобы заготовка была зафиксирована во-избежании люфта во время реза;

Все эти особенности присущи именно самодельным конструкциям торцовочных станков, что делает их производство своими силами оправданным и выгодным.

Предназначение торцовочного станка

В отличии от проходной дисковой пилы рассматриваемый торцовочный станок может использовать исключительно для подрезания торцов различного пиломатериала. Некоторые модели позволяют выдерживать определенный угол. В рассматриваемом случае торцовка проходит при неподвижном состоянии заготовки, что определяет более качественный срез. Этот момент определяет то, что самодельный торцовочный станок в мастерских встречается довольно часто, так как только при его использовании можно сделать чистый, ровный торец. Пилы, созданные своими руками, могут служить на протяжении нескольких лет без капитального ремонта.

Торцовка на основе болгарки

Для решения поставленной задачи зачастую используется болгарка. Она идеально подходит для того, чтобы сделать свой торцовочный станок для обработки торцевых поверхностей. Самодельный вариант исполнения будет иметь следующие технические характеристики:

1. обороты диска болгарки не должны быть менее 4500 оборотов в минуту;
2. длина пропила составляет 350 миллиметров. Отметим, что данный показатель существенно выше, чем у заводского инструмента, который относится к среднему классу.

Описание оборудования

Отрезные станки представляют собой простейшую конструкцию с жестко и неподвижно закрепленной станиной, которая выполняется из пиломатериалов или сваренного уголка и подвижной головки с рабочим органом дисковой пилой. С одинаковым успехом такой станок справиться с обрезкой вагонки, блок-хауса, строганных досок и тонких бревен, что позволяет использовать его для заготовки дров.

Сегодня в продаже можно подобрать различные типы отрезных станков и стационарных болгарок для резки металла, которые будут различаться мощностью электропривода, своей конструкцией, предназначением и рядом других характеристик. Простейшие модели, которые выполнены по принципу поднимающегося и опускающегося круга, можно с легкостью собрать самостоятельно.

Материалы и инструменты

Проще всего изготовить самодельный отрезной станок из болгарки и шлифмашинок, которые могут использовать круги различного диаметра. Выбирая используемую болгарку, необходимо помнить о том, что модели, которые способны работать с дисками диаметром более 150 миллиметров, отличаются универсальностью в использовании, а такой станок справится с обработкой различных по своим размерам пиломатериалов. Оптимальные показатели мощности болгарки составляют 800 Ватт и более.

Станину и кронштейн проще всего выполнить из металлического уголка, который сваривается или крепится на заклепках. Качеству фиксации болгарки следует уделить должное внимание, так как впоследствии при обработке материалов именно на имеющееся крепление приходится повышенная нагрузка, что может привести к поломкам маятникового механизма.

Самодельная газонокосилка

Вместо новой газонокосилки вполне реально собрать модель своими руками – для этого нужна болгарка и прямые руки.

Такая газонокосилка получается менее мощная и с небольшими габаритами. В большинстве случаев на нее вместо ножей устанавливают специальные лески, чтобы стричь траву – это показано на фото. Косилка из болгарки удобна тем, что инструмент можно легко снять и использовать по прямому назначению. Как сделать газонокосилку из болгарки описано здесь.

Планка фронтонная для металлочерепицы

Что такое торцевая планка для кровли из металлочерепицы?

Торцевые или фронтонные планки имеют вид уголков в поперечном разрезе. Их края слегка загнуты, а на плоскости нередко бывают ребра, дабы придать изделию дополнительную жесткость. Изготавливаются заводским способом из того же материала (металлических листов, покрытых слоем цинка), что и сама черепица. Поверх них наносится пластизол или полиэстер – многофункциональные сорта полимеров. Для кровлей, в устройстве которых использовались композитные плитки, фронтонные панели выпускаются идентичные: посыпанные мелкой базальтовой крошкой.

Толщина листов, применяемых для производства фронтонных элементов составляет 0,4-0,55 мм. Эффективная длина равняется 1,9 м, а полная – 2 м. Ширина полос выбирается с учетом ситуации (нередко на заказ), но если говорить о стандартных размерах, то это 60х40 и 150х90 мм.

Крепление приходится на места соединения стропильной системы и крыши дома. То есть в отличие от карнизных, с которыми данные детали имеют сходство, они фиксируются не по нижней плоскости ската кровли, а по всем боковым ее сопряжениям (фронтонам), тем самым:

• предотвращая попадание влаги под «пирог» и на обрешетку,
• защищая от задувания под листы черепицы ветра (за счет этой функции изделие именуют еще, как ветровое),
• препятствуя проникновению на чердак насекомых и мелких птиц,
• в разы улучшая внешний вид крыши и делая его законченным.

Все виды торцевых планок

Требуются доборные комплектующие: карнизные, коньковые элементы, ендова, планка примыкания. Все они изготавливаются из одного и того же материала и играют роль дополнительной защиты от воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды, а также исполняют декоративную функцию. Отличаются формой, размером и местом установки.

1. Карнизная планка.

Этот своеобразный отлив с выступающим на нем загибом приходится крепить снизу ската непосредственно к лобовой доске. Длина детали обычно такая же, как у торцевой – 2 м, а параметры иные: 100х70 либо 150х100 мм.

Самый верхний элемент кровли. Он устанавливается по ребру пересечения 2-х скатов, тем самым состыковывая их в одной плоскости. Выпускается как в виде наружного уголка с выполненной отбортовкой на кромках, так и в полукруглой (радиусной), трапециевидной форме. Вынос одного крыла доходит до 150-300 мм. В случае полукруглой панели радиус составляет 90-125 мм. Независимо от формы длина всегда равняется 2 м.

3. Ендова (разжелобок).

Разжелобок – необязательный атрибут черепицы: он необходим лишь тогда, когда крыша предполагает сложную, ломаную конфигурацию. Будучи изогнутой под углом внутрь, ендова укладывается на стыке 2 скатов. Нижний тип детали, оснащенный специальными подгибами на краях, устанавливается до начала монтажа основного настила, а верхний ложится на готовое покрытие. Что касательно размеров, то их длина всегда 2 м, а ширина: 100х100, 145х145, 200х200, 300х300, 115х30х115 мм (фигурный). Наружную планку из металлочерепицы предпочтительно выбирать поуже в сравнении с внутренней (нижней).

4. Планка примыкания.

Данный продольный фрагмент в виде уголка требуется для различных прямоугольных элементов крыши: шахт вентиляции, дымовых труб, парапетов. Его длина равна 2 м. Параметры крыла бывают разными, но чаще это 250˟150 мм.

Технология монтажа торцевой планки

Крепить фронтонные панели допускается после того, как скаты крыши будут полностью покрыты листами металлочерепицы. Если не были приглашены профессиональные кровельщики, которые имеют в своем арсенале все необходимые инструменты, то нужно обзавестись:

• шуруповертом (в идеале аккумуляторным) или сетевой дрелью с регулятором крутящего момента, а именно с функцией медленных оборотов,
• ножницами по металлу либо твердосплавной дисковой пилой,
• рулеткой + маркером,
• молотком,
• отверткой с плоским «жалом».

Саморезы для крепежа следует брать такие же, что использовались для кровли из металлочерепицы, то есть конец которых выполнен в виде сверла, а вокруг их шляпки имеется шайба. Вооружившись основными и подручными материалами, теперь предстоит измерить длину торцевых сопряжений ската и высчитать количество цельных панелей. При необходимости последнее изделие подгоняется под нужный размер.

Креплениепо фронтону следует начинать с нижней части, постепенно стремясь вверх. Детали надо укладывать внахлест, захватывая хотя бы 5-6 см. предыдущего элемента. Для улучшения герметизационных свойств в местах сопряжения с листами черепицы крайне важно размещать специальный уплотнитель.

Не менее значимым моментом является фиксация торцевых защитных планок саморезами в одном направлении. Полоса металла приобретет правильное натяжение, не возникнет никаких вздутий, в щели которых потом может проникнуть ветер и влага. Профессионалы советуют соблюдать расстояние между точками крепежа в 30-50 см.

По окончании работы должно получиться, что горизонтальная часть планки полностью перекрывает гребень кровли, а вертикальная затворяет доски обрешетки с торцов. Если все сделать и закрепить правильно, то изделие полноценно защитит черепичную конструкцию от негативных атмосферных и климатических воздействий (она прослужит дольше), и придаст ей совершенный эстетичный вид.

Торцевая планка для металлочерепицы: размеры и монтаж

Торцевая, или фронтонная планка для металлочерепицы крепится к ветровой доске и служит для защиты фронтонного свеса скатной кровли от дождя, ветра и снега. Кроме того, она имеет и эстетическую функцию, прикрывая от взгляда край кровельных листов, обрешетку и стропила.

Правильное крепление торцевой планки металлочерепицы позволит существенно продлить срок службы крыши и повысить ее герметичность.

Конструкция и назначение

Торцевая планка для металлочерепицы производится из того же материала, что и основной кровельный лист. Это оцинкованный тонколистовой прокат, покрытый грунтом, краской и защитным полимерным слоем. Она подбирается под цвет металлочерепицы, поэтому лучше покупать кровельный лист и доборные элементы от одного производителя.

Планка представляет собой продолговатый лист металла, согнутый вдоль длинной стороны. Края его отбортованы, на верхней и нижней кромке отогнуты небольшие юбки, отводящие воду от стены.

Основная функция фронтонной планки – закрыть подкровельное пространство с торца ската от воздействия атмосферных явлений. Ветер, задувая под профиль, создает подъемную силу и постепенно расшатывает крепление листов. Свободная циркуляция воздуха также повышает уровень тепловых потерь. Дождь и снег, попадающий под листы при сильном боковом ветре, повышает влажность и создает условия для гниения и возникновения плесени.

Кроме защитной, торцевая планка для металлочерепицы несет и эстетическую функцию. Она закрывает от взгляда неприглядные внутренности фронтона: изнанку листов, доски обрешетки и мембраны гидроизоляции. Торцу кровли придается завершенность и четкие линии.

Установка торцевой планки на металлочерепицу необходима в любом климате. Без нее сокращается срок службы кровли, в линия торца выглядит неаккуратной.

Размеры торцевой планки

Большинство производителей выпускают элементы стандартных размеров:

• толщина листа: 0,4-0,6 мм,
• длина: 2000 мм,
• ширина: 60-150 мм
• высота: 40-90 мм,
• длина юбки: 18 мм
• угол верхней юбки: 135 о ,
• угол нижней юбки: 45 о .

При желании можно заказать у производителя планку торцевую и по индивидуальным размерам.

Монтаж торцевой планки на металлочерепицу

Как установить торцевую планку?

Установка начинается на этапе проектирования. Нужно предусмотреть короб подшивки свеса и фронтонную доску, к которой и будет крепиться элемент. Торцы досок обрешетки должны быть выровнены, и к ним закреплена фронтонная доска. Как правильно подойти к процессу? Действовать нужно в такой последовательности:

• монтаж торцевой доски металлочерепицы и подшивка свеса,
• установка металлочерепицы (кроме конька),
• монтаж торцевой планки металлочерепицы.

Начинают его с нижнего среза ската. Первый элемент тщательно выравнивают относительно кромки фронтона. Как крепить деталь? На одну сторону планки достаточно 4-5 кровельных саморезов. Они завинчиваются в волну металлочерепицы, а боковая поверхность крепится к фронтонной доске.

Важно! Следует использовать шуруповерт с регулируемым крутящим моментом. Перетянутые саморезы будут деформировать лист, а недотянутые позволят ему хлопать на ветру. Это может привести к отрыву детали и ее падению.

Далее вдоль кромки изделия натягивают разметочный шнур до конька крыши. Ориентируясь на него, крепится следующий элемент с нахлестом в 10-15 см, в зависимости от угла уклона ската. Последняя деталь обрезается по размеру так, чтобы сформировать коньковый узел. В случае прямого конька боковая часть планки будет играть роль торцевой заглушки. Для полукруглого или фигурного конька применяется специальная заглушка.

Установка торцевой планки на металлочерепицу – относительно несложная работа. Она вполне по плечу домашнему мастеру, владеющему общестроительными навыками. В ее ходе важно соблюдать аккуратность, ставить элементы, ориентируясь по разметочному шнуру и не допускать перекоса деталей. Тогда кровля из металлочерепицы будет служить долго и надежно.

При работе на кровле необходимо соблюдать правила техники безопасности, использовать исправные лестницы, страховочный пояс, каску и нескользящую обувь.

Ветровая планка для металлочерепицы – особенности монтажа

Функции карнизных и торцевых планок

Особенности монтажа карнизной планки

• На первом этапе устанавливается лобовая доска. Для надежного крепления лобовой доски используются оцинкованные гвозди. Иногда в качестве альтернативного варианта можно установить карнизную доску с помощью крепления в пазы стропильной системы. Также допускается одновременный монтаж лобовой и карнизной доски, что позволит укрепить кровельный узел.
• Далее выполняется подшивка кровельного карниза с помощью шпунтованных досок или профнастила, как показано на фото. Независимо от выбранного материала, подшиваем карниз крыши к опорному брусу, закрепленному к стене здания.

Особенности монтажа торцевой планки

• Торцевая планка кладется выше слоя обрешетки ровно на высоту 1 волны. Положить планку нужно так, чтобы полностью перекрыть торцевой угол кровли. При правильном монтаже обрешетке на данном этапе трудностей не должно возникнуть.
• Фиксируется фронтонная планка для металлочерепицы с помощью саморезов вверху и по бокам, при этом еще один верхний саморез должен соединять планку с металлочерепицей, укрепляя карниз на фронтоне.
• Уровень нахлеста планки должен быть не более 50 мм.
• Для дополнительной герметизации стыка торцевой планки с металлочерепицей укладывается уплотнитель.

Если работа по установке карнизной и торцевой планкам будет выполнена согласно основным требованиям, то они смогут полноценно защищать кровельную конструкцию от негативного атмосферного воздействия, и она прослужи намного дольше.

Торцевая планка

Торцевая планка (фронтонная, ветровая) – обязательный элемент кровельной конструкции. Она устанавливается по периметру кровельных систем и тем самым защищает подкровельное пространство от задувания дождевых капель и снега. Кроме этого, планка выполняет декоративную функцию, скрывая элементы обрешетки. Этот элемент используется преимущественно при монтаже металлочерепицы, но при необходимости легко устанавливается на крышах из шифера или профнастила.

Особенности производства, предназначение

Торцевая планка для металлочерепицы изготавливается из оцинкованного металла, покрытого слоем полимера или композита. Стандартная толщина изделия – 0,55 мм. Диапазон расцветок соответствует международной системе RAL. В поперечном разрезе этот элемент имеет форму уголка с загнутыми краями. При монтаже планка окаймляет кровельный материал внахлест: с одной стороны элемент крепится метизами к краю металлочерепицы или профлиста, с другой – к крайнему брусу обрешетки или стропилу. Этот элемент монтируется в последнюю очередь, когда остальной кровельный материал уже уложен.

Торцевая планка выполняет несколько функций:

• Нивелирование ветровой нагрузки на крышу. Сильные порывы ветра могут деформировать листы кровельного материала, сломать обрешетку и даже сорвать отдельные элементы.
• Защита подкровельного пространства от попадания влаги. Планка надежно защищает крышу от снега и дождя.
• Снижение шумовой нагрузки во время порывов ветра. Сильный ветер зачастую вызывает неприятные шумовые эффекты – правильно установленная планка полностью нивелирует этот фактор.
• Защита подкровельного пространства от мелких птиц, грызунов и насекомых.

Кроме этого, планка может служить основой для крепления освещения и других декоративных элементов. Цвет этого элемента подбирается в соответствии с расцветкой кровельного материала: для профнастила и металлочерепицы подобрать цвет просто, поскольку в их производстве также используется международная палитра RAL.

У нас вы можете купить торцевую планку с доставкой по Северо-Западному округу. Располагая собственным производственно-складским комплексом, мы готовы предложить выгодные условия розничным и оптовым покупателям:

• Цена от производителя.
• Любые размеры. В наличии есть изделия стандартных габаритов: 95х120 мм и 135х145 мм.
• Оперативная доставка. Доборные элементы уже находятся на складе и отгружаются в день оформления заказа. В зависимости от объемов, изделия доставляются ж/д или автотранспортом.
• Строгий контроль качества. Изделия проверяются на этапе производства и повторно при отгрузке покупателю.

Карнизная и торцевая планки

Карнизная и торцевая планки – надежная защита.

При устройстве кровли планка карнизная является необходимым элементом, закрывающим край покрытия и нижнюю деревянную планку от воздействия осадков и ветровых нагрузок. Кроме этого планка создает дополнительную жесткость в нижней части кровли, защищая ее от преждевременного разрушения.

Материал для изготовления и цвет.

Планка ветровая карнизная или торцевая изготовлена из тонколистовой оцинкованной стали толщиной до 0,5 мм с нанесенным цветным полимерным покрытием защищающим ее от коррозии, поэтому всегда можно купить торцевую планку такого внешнего вида, который не будет выделяться на общем фоне, или наоборот выбрать вариант создания контрастной кромки по всему периметру крыши.

Места и способы закрепления.

Торцевая планка устанавливается на фронтонные торцы стропил скатной крыши, а карнизная планка ложится с накладкой на карнизные свесы и нижнюю доску обрешетки. Закрепляют планки при помощи кровельных саморезов. В результате карнизная планка способна обеспечить дополнительную защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий нижней части обрешетки кровли. Ширина защитной стороны обоих видов планок рассчитывается с учетом конструктивных особенностей кровли, что обеспечивает полную защиту от задувания снега в подкровельное пространство в зимнее время.

Вы можете выбрать и к упив торцевую планку стандартного размера или заказать изготовление изделия точно по вашим размерам.

Планка торцевая (для гибкой кровли) полка 10см свес 13см (длина 2м)

Для расчета стоимости изготовления нестандартного изделия воспользуйтесь калькулятором. ..

345.00 р.

Планка торцевая (для металлочерепицы) полка 8см свес 10см (длина 2м)

Торцевая планка она-же ветровая или фронтонная планка – используется для обрамления торцов кровли, о..

Теги: #Планка фронтонная для металлочерепицы

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: обзор комплектующих и способов их монтажа

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы – обязательные составляющие устройства кровельного покрытия. Они служат для придания примыканиям необходимой герметичности и предотвращения попадания под крышу атмосферной влаги, пыли, всяческого сора, насекомых и т.п. Комплектующими (доборными) деталями оформляют конек, карнизы, края фронтонов, ендовы, внутренние углы, проходы труб. Для сложных крыш может понадобиться большое количество доборов, а для простых – всего несколько наименований. К примеру, для небольшой двускатной кровли достаточно конька, фронтонных и карнизных планок.

Рассмотрим виды доборных деталей для металлочерепицы, их функции и способы установки.

Содержание

Доборы (комплектующие) представляют собой планки из оцинковки, которые монтируют в местах кровельных стыков и переходов. Длина изделий, как правило, составляет 2 м, толщина стального листа – 0,4-0,7 мм. Ширина может быть различной, зависит от примененных размеров крепежных полок.

Доборы могут иметь полимерное покрытие в цвет металлочерепицы, что несколько удорожает их стоимость, однако увеличивает декоративность.

Как правило, при оформлении стыков, находящихся «на виду», например, коньков или верхних ендов, применяют изделия с полимерным слоем. Они идеально вписываются в общий вид кровли, сочетаясь с цветом черепицы. Но декоративная ценность не имеет значения при перекрытии стыков, находящихся под листами металлочерепицы.

Например, для нижних ендов практичнее использовать обычные оцинкованные планки без цветного покрытия. Это позволит сэкономить средства и одновременно добиться необходимой герметичности, но не переплачивать за декоративность, которая так или иначе будет скрыта под листами черепицы.

Для металлочерепицы применяют следующие виды доборных элементов:

1. карнизная планка;
2. торцевая (ветровая) планка;
3. конек;
4. ендова (верхняя и нижняя);
5. планки примыканий;
6. снегозадержатели.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Элемент #1. Карнизная планка

Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.

Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.

Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.

Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:

Элемент #2. Торцевая планка

Планка торцевая (фронтонная) также имеет вид уголка с крепежными полками. Устанавливают ее вдоль свесов на фронтонах для защиты торцов обрешетки и подкровельного пространства от воды, сора, насекомых и птиц, ветрового воздействия.

Торцевые планки закрепляют на финишном этапе кровельных работ, поверх металлочерепицы. Монтаж ведут по свесам фронтонов снизу вверх, перекрывая при этом торцевые края кровельных листов. Закрепляют планки к торцевой доске саморезами с шагом 0,5-0,6 м. Нахлест по длине – 100 мм.

Необходимо, чтобы торцевая планка соприкасалась с верхними гребнями металлочерепицы, перекрывая их. Этим блокируется доступ влаги под листы черепицы, а также устраняется дребезг металла при порывах ветра. Чтобы обеспечить плотное примыкание, возможен подгиб краев черепицы вверх.

Классический способ крепления торцевых планок показан в коротком видео:

Элемент #3. Конек

Коньковая планка перекрывает стык между листами металлочерепицы, образованный по коньковой линии соединения скатов. Служит для защиты от попадания под кровлю влаги, мусора, насекомых и мелких птиц. Также является частью системы вентиляции, запуская движение воздуха в вентиляционном зазоре под листами черепицы. За счет этого происходит проветривание элементов кровли.

Коньковые планки бывают прямые и круглые. Прямые имеют треугольное или трапециевидное сечение, а круглые – полукруглое. Круглые планки требуют установки заглушек — плоских полукруглых или конусных.

При установке коньковой планки между ее крепежными полками и гребнями металлочерепицы образуются зазоры. Производители металлочерепицы рекомендуют перекрывать их, заполняя уплотнителем (универсальным, профильным с отверстиями или саморасширяющимся). Однако такое решение ухудшает вентиляционные способности конька, частично блокируя выход воздуха из подкровельного пространства. Решить проблему можно, установив дополнительно скатные или коньковые точечные аэраторы.

Уплотнитель приклеивают (как правило, большинство из них снабжено самоклеющейся поверхностью) к коньковой планке или листам металлочерепицы. После чего монтируют планку, фиксируя ее саморезами через волну в верхний гребень. Крепление может выполняться через обрешетку (этот вариант самый надежный) или же только к металлочерепице.

Наращивание прямого конька выполняется посредством перехлеста на 100 мм. Планки круглого конька стыкуют по штамповочным линиям.

Принцип монтажа коньковых планок:

Элемент #4. Планки ендовы

Ендова – это своеобразный желоб-лоток, образованный во внутренних углах кровли, по линии соединения скатов. Во время эксплуатации кровли на него действует огромная нагрузка, связанная со скоплениями снежных масс и ливневыми потоками. Поэтому для герметизации внутренних углов кровли используют две ендовые планки – нижнюю и верхнюю.

Планка нижней ендовы представляет собой уголок с широкими полками, согнутыми под углом сопряжения скатов. Ее установка выполняется до монтажа листов черепицы.

Монтируют планку на сплошную обрешетку из досок 150х25 мм, набитых по обе стороны от стыка внутреннего угла на ширину 300 мм. По обрешетке вначале прокладывают гидроизоляцию, затем закрепляют планку нижней ендовы, вкручивая саморезы с шагом 300 мм. Для стыковки планок выполняют их перехлест в 100 мм.

Если сопряжение скатов образует почти плоский угол, герметизировать его сложнее. В этом случае целесообразно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

В целях герметизации также между планкой нижней ендовы и листами черепицы прокладывают пористый уплотнитель.

После монтажа листов металлочерепицы стык внутреннего угла перекрывается еще одной планкой – верхней ендовой. Она служит не только для отвода воды из внутреннего угла кровли, но и придает стыкам декоративный внешний вид. Поэтому планка верхней ендовы, как правило, имеет полимерное покрытие под цвет используемой металлочерепицы.

Верхнюю ендову накладывают на стык внутреннего угла и фиксируют саморезами так, чтобы они не пробили середину планки нижней ендовы. Если это случится, то герметизация стыка будет нарушена, соответственно, кровля даст течь в месте пробоя. Зазоры между верхней планкой и профилем металлочерепицы заполняют пористым уплотнителем.

Элемент #5. Планки примыканий

Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

• Выводят слой гидроизоляции на 50 мм (минимум) на стенки трубы, срезы фиксируют к трубе клеящей лентой.
• Начинают установку внутреннего «фартука» с нижней части трубы. К стенке трубы прикладывают нижнюю планку примыканий, отмечают линию ее верхней кромки.
• По намеченной линии прорезают штробу глубиной около 15 мм так, чтобы она получилась чуть скошенной вверх (для создания барьера от влаги). Действуют осторожно, чтобы не зацепить швы в кирпичной кладке, в швах штробить канавки категорически запрещено!
• В штробу заводят отогнутые кромки внутренних планок примыканий, герметизируют соединение теплостойким герметиком.
• Под внутренний фартук снизу заводят «галстук» — своеобразное корытце из стального листа с загнутыми краями (отбортовкой). Его ведут либо до ендовы, либо до карниза. Эта деталь позволит воде, попавшей между фартуком и черепицей, стекать вниз по скату.
• Планки фиксируют к обрешетке и стенке трубы саморезами.
• Аналогично монтируют планки примыканий сначала к боковым стенам трубы, а затем – к верхней ее части.
• Монтируют поверх внутреннего «фартука» обвода листы металлочерепицы.
• Верхние планки примыканий закрепляют в том же порядке, что и нижние планки. И монтируют их аналогично, за исключением заведения верхних краев в штробы. Наружный фартук, в большей мере, является декоративным элементом, маскирующим срезы листов месталлочерепицы.

Подробнее на схеме:

Аналогично выполняют примыкание к стене:

• Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
• На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
• В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
• Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
• Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

Элемент #6. Снегозадержатели

Снегозадержатели – изделия-барьеры, служащие для предотвращения схождения снежных пластов и льда со скатов. Они задерживают снежные массы, которые могут стать травмоопасными для людей и животных, а также привести к порче имущества (автомобилей, например).

Для металлочерепицы используют следующие виды снегозадержателей:

• трубчатые;
• решетчатые;
• уголковые.

Трубчатые барьеры состоят из кронштейнов, закрепленных на кровле, через отверстия которых пропущены 2 ряда труб. Это самый распространенный тип снегозадержателей.

Решетчатые изделия также состоят из кронштейнов, между которыми находятся уже не просто трубы, а решетчатые секции из труб или уголков.

Уголковые снегозадержатели – жесткие барьеры в виде уголков из согнутых стальных листов. Применяются для крыш с малым углом наклона скатов – до 30°.

При монтаже трубчатых систем действуют следующим образом:

• Определяют положение снегозадержателей на кровле. Это делают предварительно, на стадии набора обрешетки, так как под кронштейны необходима усиленная обрешетка.
• Кронштейны фиксируют в прогибе волны черепицы и закрепляют длинными саморезами к обрешетке. Расстояние между кронштейнами – 0,5-1 м.
• В отверстия кронштейнов устанавливают трубы, торцы которых закрывают пластиковыми заглушками. Для набора необходимой длины трубы соединяют между собой болтами.
• При длине ската больше 5,5 м монтируют второй ряд снегостопоров, на расстоянии 2,5-3,5 м от первого.

Аналогично выполняют монтаж решетчатых систем, только вместо труб между кронштейнами вставляют решетчатые секции.

Для установки уголковых снегозадержателей:

• На металлочерепицу, с креплением в каждый второй гребень волны, монтируют подкладочный уголок, служащий для более прочной посадки снегостопора.
• Уголковый барьер устанавливают поверх подкладочного уголка и фиксируют к металлочерепице и обрешетке длинными саморезами. Крепление выполняют через волну, в каждый второй гребень.
• При необходимости монтируют второй ряд снегозадержателей.

Предлагаем посмотреть видео на тему установки снегозадержателей:

Остается добавить, что, несмотря на высокую стоимость большинства комплектующих для металлочерепицы, экономить на них не стоит. Применение качественных доборов обеспечивает достойный внешний вид и долговечность кровли, что позволяет в процессе эксплуатации реже прибегать к ее ремонтам и упростить обслуживание.

Монтаж торцевой планки металлочерепицы

Ветровая планка для металлочерепицы — особенности монтажа

Обустройство кровли из металлочерепицы невозможно представить без таких важных элементов, как карнизная планка и торцевая планка.

При сравнении обозначенных компонентов крыши с другими, выделяется незначительная их площадь во всей кровельной конструкции, однако именно от них зависит сохранность целостности кровли и ее защита от механических повреждений.

Технология производства торцевых карнизных планок в целом совпадает с процессом изготовления основных металлочерепичных листов.

Основа планок представлена в виде металлического оцинкованного или пассивированного профиля толщиной от 0,4 до 0,5 мм, в качестве защитного покрытия используются те же полимеры, что и для металлочерепицы: на торцевую и карнизную планку наносится пластизол или полиэстер, а на торцевую планку для композитной черепицы – базальтовая крошка (подробнее: «Монтаж композитной черепицы — достоинства материала «).

Ниже будет представлен анализ назначения этих элементов, а также описание технологии монтажа металлочерепицы с этими элементами.

Функции карнизных и торцевых планок

Карнизная планка используется в качестве продольного элемента кровли и ее главная задача – защита лобовой доски карниза от попадания атмосферных осадков, предотвращение ее намокания и проникновения влаги в подкровельный пирог.

Внешне планка торцевая для металлочерепицы похожа на карнизную планку, отличие заключается лишь в том, что крепится она не снизу ската, а на каждом торце крыши. Благодаря перекрытию торца планкой обеспечивается не только защита обрешетки от влаги, но и кровли – от повреждения из-за сильного ветра.

Именно наличие этой функции позволило наделить торцевую планку еще одним названием, распространенным среди опытных строителей – ветровая планка для профнастила и металлочерепицы.

Особенности монтажа карнизной планки

Чтобы правильно закрепить карнизную планку, следует строго придерживаться инструкции:

• На первом этапе устанавливается лобовая доска. Для надежного крепления лобовой доски используются оцинкованные гвозди. Иногда в качестве альтернативного варианта можно установить карнизную доску с помощью крепления в пазы стропильной системы. Также допускается одновременный монтаж лобовой и карнизной доски, что позволит укрепить кровельный узел.
• Далее выполняется подшивка кровельного карниза с помощью шпунтованных досок или профнастила, как показано на фото. Независимо от выбранного материала, подшиваем карниз крыши к опорному брусу, закрепленному к стене здания.

Прежде чем будет установлена карнизная планка для металлочерепицы, нужно сделать несколько крюков для обустройства водосточной системы. Крюки могут быть прибиты к самой карнизной доске, либо прямо к стропиле.

После этого производится монтаж карнизной планки. Эта работа выполняется до того, как начнется укладка металлочерепицы. Планка должна быть установлена над крюками водосточного желоба и закреплена на саморезы для металлочерепицы через каждые 300-350 мм к лобовой и карнизной доске.

Наращивание карнизной планки требует нахлеста до 100 мм.

Особенности монтажа торцевой планки

Как только скаты крыши будут покрыты металлочерепицей, можно приступать к монтажу торцевой планки, с помощью которой будет перекрыты все кровельные торцы для защиты от осадков и ветра.

Монтаж торцевой планки выполняется следующим образом:

• Торцевая планка кладется выше слоя обрешетки ровно на высоту 1 волны. Положить планку нужно так, чтобы полностью перекрыть торцевой угол кровли. При правильном монтаже обрешетке на данном этапе трудностей не должно возникнуть.
• Фиксируется фронтонная планка для металлочерепицы с помощью саморезов вверху и по бокам, при этом еще один верхний саморез должен соединять планку с металлочерепицей, укрепляя карниз на фронтоне .
• Уровень нахлеста планки должен быть не более 50 мм.
• Для дополнительной герметизации стыка торцевой планки с металлочерепицей укладывается уплотнитель.

Установка уплотнителей и ветровой планки, смотрите на видео:

Как устанавливается ветровая планка для металлочерепицы

Предназначение ветровой планки заключается в протекторной функции – она защищает обрешетку от попадания влаги, дополнительно нивелируя нагрузку ветра, за что и получила свое название в простонародье.

Характеристики и классификация

Во время устройства крыши с металлическими кровельными листами устанавливаются планки:

Все эти элементы продлевают период эксплуатации крыши, улучшая ее свойства.

Типирование весьма обобщенное, так как элементы всего лишь схожи по назначению, но отличаются по виду кровельного покрытия функциональных особенностей.

Различают такие типы:

Все вышеперечисленные элементы сильно отличаются друг от друга, но имеют одно общее свойство – защита.

Торцевая, или, как ее еще называют, ветровая планка для металлочерепицы, производится по технологии идентичной металлочерепичным листам. Крепятся эти элементы на скатах с торцевой стороны.

Толщина изделия составляет около 0,5 мм, что делает, на первый взгляд, планку весьма хрупкой, но на самом деле она достаточно крепкая, чтобы долго прослужить, неизменно выполняя свои прямые функции.

Все планки ветровые производятся из оцинкованной стали. Полосы металла в обязательном порядке покрываются особыми полимерами, которые весьма стойки к воздействию различных агрессивных сред.

У данной планки достаточно много названий, из-за ее расположения и основного предназначения: ветровая, торцевая, фронтонная.

Торцевые планки существуют уже очень давно, просто раньше, в зависимости от многих факторов, они изготавливались из:

• древесины;
• фанеры;
• матового или прозрачного акрила;
• камня и т. п.

Размеры ветровой панели варьируются. Это может быть отвод, до полуметра длиной или более 2 м. Но проблема с размером быстро решается простой резкой.

Преимущественно при изготовлении используется не только сталь, но и алюминий, что значительно сказывается на цене. Логично предположить, что оцинкованная сталь прослужит дольше алюминия, потому изделия из нее будут стоить дороже на порядок.

В целом габариты изделий стандартизированы, полностью соответствует сечению деревянных брусков. Для любителей оригинальности производители делают детали на заказ, по индивидуальным замерам.

Как установить торцевую планку

Уже после того как кровельные листы уложены, выполняется монтаж ветровой планки.

Как крепить элемент:

• прежде всего, устанавливается лобовая доска, на которую крепится торцевая планка;
• на высоте гребня волны ближайшего листа, при полностью перекрытом углу торца;
• фиксация осуществляется по бокам и сверху винтами. Саморезами сверху крепят к планке уже установленный ранее лист черепицы за волну;
• во время наращивания элемента проводится нахлест от 5 до 10 см, что весьма удобно, так как подрезать такую защиту можно на любые доли;
• все стыки герметизируются;
• между свесами выдерживается шаг, но в пределах 200 мм;
• в случае наличия или несвоевременного выявления некоторых перекосов или других дефектов кровли, с помощью торцевых планок и часто стараются скрыть;
• после монтажных работ элементы из древесины обрабатываются антисептическим веществом.

Последовательность действий очень важна, чтобы предотвратить подтекание системы.

Немаловажна и декоративная роль данного элемента, потому устанавливайте по необходимости заглушки торцевой планки в нужных местах.

Ветровая планка обязательно должна перекрывать гребень кровли, иначе под покрытие попадет вода. Чтобы это предотвратить, дополнительно перестраховываются, выполняя отбортовку края листа.

Стоит упомянуть, что отсутствие установленных ветровых планок весьма негативно скажется не только на самой крыше, но и на здании в целом.

Неправильно установленный ветровой элемент при сильном ветре или осадках не может полноценно выполнять свою протекторную функцию. Как итог, поврежденные листы, в конструкцию крыши попадают сквозняк, влага и пыль.

Каждый сезон нужно осматривать планки, проверяя на герметичность и при необходимости заменять.

В целом при средних климатических условиях по Федерации планка из оцинкованной стали прослужит около 50 лет, но при несоблюдении техники монтажа или эксплуатации уже через 10 лет вы заметите коррозию на материале. Потому очень важно выдерживать технологию, а если вы сомневаетесь в своих силах, лучше пригласите специалиста и будьте уверены в итоге.

Нет статей по теме.

Ветровая планка для крыши из металлочерепицы

На заключительном этапе кровельных работ необходимо установить дополнительные конструкции, которые выступают как элемент декора, а также защищают торцы крыши от атмосферного влияния. К таким изделиям относится ветровая планка для металлочерепицы. В некоторых случаях ветровую планку называют фронтонной или торцевой, что может объяснить местоположения этого элемента на кровле.

Предназначение торцевой защитной планки

Основной задачей фронтонной планки является защита обрешётки от попадания влаги и сильных порывов ветра. Кроме защиты от атмосферного влияния рассматриваемое изделие позволяет предохранить крышу от проникновения и поселения насекомых, а также воробьёв, ласточек и других мелких птиц. Торцевая планка крепится в местах примыкания стропил к конструкции крыши, что позволяет регулировать влажность воздуха под покрытием. Обратим внимание на тот факт, что ветровая планка должна иметь одинаковое цветовое исполнение, что и крыша. По краям планки имеется отбортовка с двух сторон для придания жесткости. Этот конструкционный элемент успешно используется для укладки шифера, металлочерепицы или мягкой кровли.

Материалы для изготовления защитных элементов

Одним из самых дешёвых видов сырья для изготовления фронтонной планки считается оцинкованная сталь, хотя такой материал сейчас почти не используется. Это можно объяснить разнообразием цветов металлочерепицы. Подобрать аналогичный пигментный краситель для оцинковки достаточно сложно. В идеальном исполнении цвета всех элементов кровли должны сливаться или гармонировать. Торцевая планка для металлочерепицы должна выполняться с такого материала, поверхность которого смогла бы сопротивляться таким атмосферным явлениям, как град, дождь и снег, не бояться пыли и быть долговечной. В результате продолжительных исследований учёными был придуман оригинальный строительный материал на основании оцинковки, которая использовалась как основание, и цветных полимеров, применяемых в качестве покрытия. В подобном случае изделие приобретает высокую устойчивость к воздействию солнечного света. Такая поверхность не будет разрушаться в результате резких скачков температуры. В результате слияния цветов планка торцевая останется фактически незаметной на общем фоне крыши.

Как происходит монтаж

После завершения всех операций по монтажу покрытия делают последний штрих. На этом этапе также проводится крепление планки для кровли. Если пренебречь установкой данного изделия, на конструкции крыши может нарушиться правильная вентиляция подкровельного пространства. Перед монтажом ветровых реек проводят предварительный расчёт. При проведении таких операций нужно учитывать эффективную длину изделия, равную 1,9 метрам, хотя полная длина планки – 2 метра, 10 сантиметров приходится на соединение двух листков металла. Ширина полосы должна выбираться строителем в индивидуальном порядке к конкретной крыше, её стандартные размеры 9*15 сантиметров или 4*6 сантиметров. Такая разница в сторонах детали определяется типом здания. В случае, когда проводится монтаж складских помещений с плоской крышей без волнистого покрытия, торцевая планка должна быть узкой. Качество кровли будет зависеть от надёжности крепления и правильности монтажа досок обрешётки. Шаг размещения направляющих брусков будет зависеть от типа покрытия. На подготовительном этапе работ до торцевой стороны крыши крепят ветровую предварительно оструганную доску, имеющую размер 2,5*8 сантиметров. После этого приступают к монтажу планки, этот элемент закрепляют при помощи кровельных саморезов, размещённых на расстоянии сорока сантиметров друг от друга. Подобные работы нужно начинать с нижнего участка кровли. В процессе монтажа мастер постепенно поднимается вверх. При стыковке планки соединяют внахлёст, соблюдая перекрытие конструкционных элементов в 10 сантиметров. При необходимости укорачивания изделия до необходимого размера пользуются ножницами по металлу или специальной ножовкой. Нельзя применять для подобной работы болгарку, обработка металла таким инструментом повредит лицевую поверхность. В результате такого воздействия торцевая планка начнёт разрушаться. После резки ножницами по металлу места срезов рекомендуют обработать эмалью, что защитит материал от коррозии, но такой способ обработки не подойдёт после разреза металлической рейки болгаркой. В данном случае лист станет непригодным к дальнейшему использованию. Что касается места установки ветровой рейки, то такой элемент нужно устанавливать чуть выше от обрешётки на расстоянии, которое равняется высоте волны металлического профиля. Планку нужно фиксировать саморезами с ЭПДМ прокладками в верхней части, а также по бокам. Закрепление планки в указанных местах способствует надёжному фиксированию материала кровли, так как большинство из них обладают большой парусностью и могут не выдержать сильных порывов ветра. Укладку ветровой планки проводят следующим образом:

• Мастер должен прибить деревянный брус с сечением 4*4 сантиметра к торцу обрешетки. Для предотвращения гниения и устойчивости к воздействию огня древесину пропитывают антисептиком и антипиринами, затем делают монтаж ветровой рейки;
• Производится замер конструктивных элементов. При этом торцевая планка должна перекрывать торцевой угол кровли и листа металлочерепицы;
• Перед монтажом планки подрезают её край ножницами по металлу, согласно разметке;

• При помощи специального зажима проводится отгибание верхнего края панели, которая ориентируется к фронтону. При качественном проведении работ поверхность изделия должна плотно прилегать к деревянному брусу.
• Как мы уже говорили, саморезы крепятся с верхней и боковой части планки на расстоянии 40 сантиметров. В местах стыковки две соседние планки должны плотно прилегать друг к другу. Саморезы используются того же цвета, что и ветровая рейка.