Какого цвета провод заземления в трехжильном кабеле |

Какой цвет имеют провода заземления

У людей , которые не занимаются электрикой профессионально , которым нужно что – то сделать своими руками по домашней электрике , например починить розетку или сделать вилку удлинителя, встает вопрос : « А какого цвета провод заземления ?».

Мне будет очень приятно если после прочтения этой небольшой статьи Вы раз и навсегда поймете какой цвет проводов заземления . Ведь это часто нужно людям в их бытовой жизни.

Какого цвета провод заземления

Современные провода окрашиваются ( маркируются ) в определённые цвета , чтобы легче было понять , где какой провод . Сегодня нам не нужно прибегать к различным тестерам и мультиметрам , чтобы понять какой цвет за что отвечает . Достаточно просто взглянуть на соединение проводов и все становится понятно .

Эта цветовая маркировка сильно упрощает жизнь как профессиональный электрикам , так и обычным людям в бытовом ремонте электропроводке в квартире .

В наше время все достаточно просто и обычно в электрощите провода разделены по цвету . Один цвет для фазных проводов , другой на « ноль » и третий для заземления . О том как они отличаются я расскажу ниже .

Кстати , хочу обратить внимание , что , например лет 20 – 30 назад картина обстояла иначе . И не было никакого различия цветов проводов заземления , фазы и нуля . Все провода и кабели были одного цвета – белый .

Это сильно усложняло жизнь электрикам и домашним мастерам . Потому что им требовались специальные процедуры , чтобы понять какой провод , за что отвечает . Такая полностью « белая » электропровода часто встречается и в наше время в домах старой постройки .

Какой цвет провода заземления в трехжильном проводе

Для не опытных в электрике людей попробую объяснить . Что у каждого цвета провода свое предназначение . Но есть и хорошая новость .

Если соблюдать цветовое сочетание проводов при соединении , что все будет правильно , т . е . другими словами , есть такое правило : « Соединяй провода с одинаковым цветом »

В соответствии со стандартными правилами маркировки цвета проводов имеем следующую картину :

– фазный питающий провод с маркировкой L – окрашен в коричневый , белый или красный цвет ;
– рабочий ноль с маркировкой N – ( по – другому его еще называют « нейтральный ») имеет изоляцию синего цвета ;
– нулевой защитный PE – ( провод заземления ) имеет изоляцию желто – зеленого цвета .

САМОЕ ВАЖНОЕ: Цвет провода заземления ЖЕЛТО – ЗЕЛЕНЫЙ

Общая схема правильного соединение проводов :
Мы должны соединять провода по цветам . Т . е . синий ноль – соединяем с другим синим , коричневую фазу – с коричневым , а желто – зеленое заземление – с такими же по цвету желто – зеленым .

Интересный факт , что у профессиональных грамотных электриков принято за хороший тон , что когда идет работа с белым кабелем , на котором все 3 провода белые , то заземляющим проводником принято использовать среднюю жилу .

Приведу еще хороший пример грамотного выполнения расцветки проводов в электрощите квартиры . Обратите внимание на фото , на нем ясно видно , что цвет провода заземления , как мы видим , желто – зеленый .

Большое спасибо за прочтение статьи , надеюсь я ответил на Ваш вопрос . И вы поняли , что цвет провода заземления в трехжильном проводе – желто – зеленый .

Видео про цвет провода заземления

Я записал Видео по этой статье! Рекомендую его посмотреть!

Комментарии 4

Да это новость века. Вся информация есть давно в интернете. Много лишнего.

Да не фантазируйте! У меня самый интересные и полезные обучающие материалы. Т.к. я профессионал в электрике!
Меня в жизни постоянно спрашивают какой цвет провода заземления. Поэтому решил написать эту статью.

У меня кабель КГ 3*1.5, цвета проводов, коричневый, черный и синий, какой из них должен идти на землю? Делаю себе удлинитель.

Две ситуации:
1) Если вы только делаете проводку. То коричневый берите за фазу, синий за ноль, а черный соответсвенно за землю.
2) Если проводка у Вас уже сделана, и Вы пытаетесь понять что где, то поидее должны быть как я написал выше, т.е. коричневый фаза ( это можно проверить индикаторной отверткой), синий – ноль, а земля черная, НО. непонятно как сделана проводка, хорошо если электрик, который ее делал придерживался норм и сделал правильно, но мог и отбалды сделать!
Поэтому уверенности точной нет.
Как вариант в щитке посмотреть куда идет черная жила. Если к земле – значит это заземление.
Если такой возможности нет, вызывайте электрика – он с помощью индикаторая напряжения и мультиметра точно определит какого цвета провод заземления в вашем случае

Читайте также:

Требования к приставным лестницам

Цвет полосы заземления по пуэ

Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.

Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.

Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.

1.7.114. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 °С (кратповременный нагрев, соответствующий полному времени действия защиты и отключения выключателя).

1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм , алюминиевых – 35 мм , стальных – 120 мм .

1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный – 10 мм , алюминиевый – 16 мм , стальной – 75 мм .

1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак .

Главная заземляющая шина

1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину .

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения ( )-проводника питающей линии.

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку – шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения ( )-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.

Защитные проводники ( -проводники)

1.7.121. В качестве -проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

1) специально предусмотренные проводники:

жилы многожильных кабелей;

изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

2) открытые проводящие части электроустановок:

алюминиевые оболочки кабелей;

стальные трубы электропроводок;

металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;

3) некоторые сторонние проводящие части:

металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;

металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве -проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве -проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

1.7.123. Не допускается использовать в качестве -проводников:

металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.

1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.

Наименьшие сечения защитных проводников

#G0 Сечение фазных проводников, мм

Наименьшее сечение защитных проводников, мм

16 35

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения 5 с):

где – площадь поперечного сечения защитного проводника, мм ;

– ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл.1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А;

– время срабатывания защитного аппарата, с;

– коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение для защитных проводников в различных условиях приведены в табл.1.7.6-1.7.9.

Значение коэффициента

для изолированных защитных проводников,

не входящих в кабель, и для неизолированных проводников,

касающихся оболочки кабелей

(начальная температура проводника принята равной 30 °С)

Какого цвета и как обозначаются провода ноля, фазы и земли в электрике?

Цветовая маркировка изоляции проводников важна для более быстрого и правильного монтажа электрораспределительных устройств, удобства ремонта и исключения ошибок. Цвета проводов в электрике регламентированы нормативными документами (ПУЭ и ГОСТ Р 50462-2009).

Зачем нужна цветовая маркировка проводов и кабелей

Работы по монтажу и обслуживанию в электрических установках связаны не только с обеспечением надежности, но и безопасности. Требуется полное исключение ошибок. Для этих целей разработана система цветных обозначений изоляции жил, которая определяет, какого цвета провода фаза, ноль и земля.

По ПУЭ допускается такая расцветка токоведущих жил:

красная;
коричневая;
черная;
серая;
белая;
розовая;
оранжевая;
бирюзовая;
фиолетовая.

В приведенном перечне содержится много вариантов расцветок проводов, но нет нескольких цветов, которые используются только для обозначения нулевых и защитных проводов:

синий цвет и его оттенки — рабочий нулевой провод (нейтраль — N);
желтый цвет с зеленой полосой — защитное заземление (PE);
желто-зеленая изоляция с голубыми метками на концах жил — совмещенный (PEN) проводник.

Допускается использование для заземления жил с изоляцией зеленого цвета с желтой полосой, а для совмещенных проводников голубой изоляции с желто-зелеными метками на концах.

Расцветка должна быть единой в каждой цепи в пределах одного устройства. Ответвления цепей должны выполняться одинаково окрашенными проводниками. Использование изоляции без различий в оттенках говорит о высокой культуре монтажа и сильно облегчает дальнейшее обслуживание и ремонт оборудования.

Окраска фазы

В тех случаях, когда монтаж электроустановки выполнен при помощи жестких металлических шин, применяется окраска шин несмываемой краской следующих цветов:

желтый — фаза А (L1);
зеленый — фаза В(L2);
красный — фаза С (L3);
голубой — нулевая шина;
продольные или наклонные полосы желтого и зеленого цвета — шина заземления.

Расцветка фаз должна сохраняться в пределах всего устройства, но не обязательно на всей поверхности шины. Допускается маркировать обозначение фазы только в местах подсоединения. На окрашенной поверхности можно продублировать цвет символами «ЖЗК» для краски соответствующих цветов.

Если шины недоступны для осмотра или работы, когда на них присутствует напряжение, то допускается их не окрашивать.

Цвет фазных проводов, подключенных к жестким шинам, может не совпадать с ними по расцветке, поскольку видна разница в принятых системах обозначений гибких проводников и жестких стационарных распределительных шин.

Цвет нейтрали

Какого цвета нулевой провод, оговаривают стандарты ГОСТ, поэтому при взгляде на монтаж силовой установки не должен возникать вопрос, синий провод — это фаза или ноль, поскольку синий цвет и его оттенки (голубой) приняты для обозначения нейтрали ( рабочего заземления ).

Другие цвета окраски нейтральных жил не разрешаются.

Единственно допустимый вариант использование синей и голубой изоляции — обозначение отрицательного полюса или средней точки в цепях постоянного тока. Больше нигде такую расцветку использовать нельзя.

Цветовая маркировка провода заземления

Правила указывают, какого цвета провод заземления в электрических установках. Это желто-зеленый провод, окраска которого хорошо выделяется на фоне остальных жил. Допускается использование провода с желтой изоляцией и зеленой полосой на ней, или может быть зеленая изоляция с желтой полосой. Не разрешено использовать никакой другой цвет провода земли, как не допускается применять зелено-желтые жилы для монтажа цепей, на которых присутствует или может быть подано напряжение.

Перечисленные правила маркировки соблюдаются в странах постсоветского пространства и в странах Евросоюза. Другие государства маркируют жилы иным образом, что можно видеть на аппаратуре импортного производства.

Основные цвета для маркировки за рубежом:

нейтраль — белый, серый или черный;
защитное заземление — желтый или зеленый.

Стандарты ряда стран допускают использовать в качестве защитного заземления оголенный металл без изоляции.

Провода заземления коммутируются на сборных неизолированных клеммах и соединяют между собой все металлические части конструкции, у которых отсутствует надежный электрический контакт между собой.

Расцветка в сети 220В и 380В

Монтаж одно- и трехфазных электрических сетей облегчается, если проводка выполнена многоцветным проводом. Ранее для однофазной квартирной проводки использовали плоский двухжильный провод белого цвета. При монтаже и ремонте для исключения ошибок необходимо было прозванивать каждую жилу в отдельности.

Выпуск кабельной продукции с окраской жил разными цветами снижает трудоемкость работ. Для обозначения фазы и нуля в однофазной проводке принято использовать следующие цвета:

красный, коричневый или черный — фазный провод;
остальные цвета (предпочтительно синий) — нулевой провод.

Маркировка фаз в трехфазной сети немного отличается:

красный (коричневый) — 1 фаза;
черный — 2 фаза;
серый (белый) — 3 фаза;
синий (голубой) — рабочий ноль (нейтраль)
желто-зеленый — заземление.

Кабельная продукция отечественного производства соответствует стандарту окраски жил, поэтому многофазный кабель содержит разноокрашенные жилы, где фаза — белый, красный и черный, ноль — синий, а земля — желто-зеленый проводники.

При обслуживании сетей, смонтированных по современным стандартам, можно безошибочно определить назначение проводов в распределительных коробках. При наличии жгута разноцветных проводов коричневый из них будет обязательно фазным. Нулевой провод в распределительных коробках ответвлений и разрывов не имеет. Исключение составляют отводы к многополюсным коммутирующим аппаратам с полным размыканием цепи.

Расцветка в сетях постоянного тока

Для сетей постоянного тока принято маркировать проводники, подсоединенные к положительному полюсу красным цветом, к отрицательному — черным или синим. В двуполярных цепях изоляция голубого оттенка применяется при маркировке средней точки (нуля) питания.

Не существует стандартов на цветные обозначения в цепях с напряжением нескольких номиналов. Какого цвета провода плюс и минус, какое в них напряжение — это можно определить только по расшифровке производителя устройства, которая часто приводится в документации или на одной из стенок конструкции.

Пример: блок питания компьютера или автомобильная электропроводка.

Автомобильная проводка характеризуется тем, что в ней цепи с положительным напряжением бортовой сети имеют красный цвет или его оттенки (розовый, оранжевый), а подключаемые к массе — черный. Остальные провода имеют специфическую окраску, которая определяется производителем автомобилей.

Буквенное обозначение проводов

Цветная маркировка может дополняться буквенной. Частично символы для обозначения стандартизированы:

L (от слова Line) — фазный провод;
N (от слова Neutral) — нулевой провод;
PE (от сочетания Protective Earthing) — заземление;
«+» — положительный полюс;
«-» — отрицательный полюс;
М — средняя точка в цепях постоянного тока с двуполярным питанием.

Для обозначения клемм подключения защитного заземления используется специальный символ, который нанесен на клемму штамповкой или на корпус прибора в виде наклейки. Символ заземления единый для большинства стран мира, что уменьшает вероятность путаницы.

В многофазных сетях символы дополняются порядковым номером фазы:

L1 — первая фаза;
L2 — вторая фаза;
L3 — третья фаза.

Встречается маркировка по старым стандартам, когда фазы обозначаются символами А, В и С.

Отступлением от стандартов является комбинированная система обозначения фаз:

La — первая фаза;
Lb — вторая фаза;
Lc — третья фаза.

В сложных устройствах могут встречаться дополнительные обозначения, характеризующие наименование или номер цепи. Важно, чтобы маркировка проводников совпадала в пределах всей цепи, где они участвуют.

Буквенные обозначения наносятся несмываемой, хорошо различимой краской на изоляцию вблизи концов жил, на отрезки ПВХ изоляции или термоусаживающейся трубки.

Клеммы подключения могут иметь нанесенные знаки, которые обозначают цепи и полярности питания. Такие знаки выполняются краской, штамповкой или травлением в зависимости от использованного материала.

Что используется в качестве искусственных заземлителей?

Требуется ли красить полосу заземления?

В помещении ТЭЦ контур заземления выполнен оцинкованной стальной полосой без окраски. Монтаж выполнен, покрасочные работы в цехе завершены, но на полосе кроме наклейки с обозначением присоединения заземления к оборудованию. В ГОСТ Р 50462-2009 допускается такое обозначение, но технадзор ссылается на ПТЭЭП и говорит что должна быть вся покрашена в чёрный цвет ( что вообще не подходит под ситуацию и вообще похоже на «Хотелки» инспектора), а после замечания что ПТЭЭП тут не подходит, ссылается на ПУЭ-7 (жёлто-зелёным ВЕСЬ контур покрасить). Вопрос: как быть в этой ситуации и как защитить себя (и свою организацию) от «Желаний» инспектора?

А почему не покрасили, что помешало? Открываем НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Цвет заземляющего проводника.

ПУЭ в плане цветового обозначения проводников уже не актуально. Совершенно. Читайте ГОСТ Р 50462-2009 _МЭК 60446_2007_ Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений. Идентификация посредством цвета или меток не требуется для:

концентрических жил кабелей;
металлической оболочки или брони кабелей в случае, когда они использованы в качестве защитного проводника;
неизолированных проводников в тех случаях, когда постоянная идентификация не является возможной;
сторонних поводящих частей, используемых в качестве защитного проводника;
открытых поводящих частей, используемых в качестве защитного проводника.

5.3.2 Защитные проводники Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации. Примечание 1 — Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может потребоваться дополнительная маркировка. Примечание 2 — Для PEN-, PEL- и РЕМ-проводников требуется дополнительная цветовая маркировка. Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника. Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника, где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30% и не более 70% поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности. Если неизолированные проводники, используемые в качестве защитных проводников, поставляют с окраской, они должны быть окрашены в желто-зеленый цвет или по всей длине каждого проводника, или в каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентификации используют липкую ленту, то должна быть применена только двухцветная желто-зеленая лента. Примечание 3 — В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть идентифицированы графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым обозначением «РЕ». Примечание 4 — Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника, то допускается не выполнять их идентификацию цветами. 5.3.3 PEN-проводники PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов: желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений; синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений. Примечание — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование. 5.3.4 PEL-проводники PEL-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений. Если возможна путаница с PEN- или РЕМ-проводником, на концах PEL-проводника и в точках соединений должно быть указано буквенно-цифровое обозначение согласно 6.2.4. Примечание — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEL-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование 5.3.5 РЕМ-проводники РЕМ-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений. Если возможна путаница с PEN- или PEL-проводником, на концах РЕМ-проводника и в точках соединений должно быть указано буквенно-цифровое обозначение согласно 6.2.5. Примечание — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы РЕМ-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование. 5.3.6 Защитные проводники уравнивания потенциалов Защитные проводники уравнивания потенциалов должны быть идентифицированы посредством желто-зеленой двухцветной комбинации, которая определена в 5.3.2.

Читайте также:

Толщина межкомнатных стен из газобетона

Технология проведения работ

Выбираем место размещения заземлителей. Разумеется, недалеко от дома (объекта), чтобы не пришлось прокладывать длинный проводник, который придется механически защищать. Желательно, чтобы вся площадь контура находилась на территории, которую вы контролируете (являетесь собственником). Чтобы в один прекрасный момент, ваша защитная «земля» не была выкопана пьяным экскаваторщиком. Так что забивать штыри за забором не будем.

Подойдет огород (за исключением картофельной грядки), палисадник, клумба возле дома. Возделываемые участки предпочтительнее, они регулярно поливаются. А дополнительная влага в земле пойдет на пользу заземлению. Если ваш грунт обладает низким удельным сопротивлением — можно установить заземление на площадке, которая затем будет покрыта асфальтом или плиткой. Под искусственным покрытием земля не пересушивается. Да и риск повредить контур заземления минимален.

Разумеется, необходимо учитывать дальнейшие планы. Если в месте установки контура через год появится гараж со смотровой ямой — лучше сразу выбрать место поспокойнее.

В зависимости от формы площадки, выбираем порядок расположения электродов: в линию, или треугольником.

Важно! Вне зависимости от расположения, вертикальных заземлителей должно быть не менее трех.

Если выбран треугольник — размечаем площадку соответствующей формы со сторонами 2.5–3 метра. Копаем траншею в форме равностороннего треугольника на глубину 70–100 см, шириной 50–70 см. Мы знаем, что все заземлители соединяются между собой. Проводник должен быть углублен на расстояние не менее 50 см, с учетом минимального уровня грунта (например, вскопка грядки). Если сверху будет уложено покрытие — его толщина в расчет не берется. Только чистый грунт.

Можно выбрать весь грунт, не только по периметру траншеи. Получится треугольная яма глубиной 0.7–1.0 м. Готовый контур можно будет засыпать грунтом с низким удельным сопротивлением. Например, золой или пеплом. Соли проникнут в землю, и будут способствовать снижению общего сопротивления растекания тока.

Видимый контур ‒ абсурд

Видимое заземление ПУЭ не регламентирует. И требовать сделать всю систему заземления видимой абсурдно. Существуют открыто проложенные проводники, которые маркируются согласно ряду стандартов. Кроме того, разборные части заземления должны быть видимы и доступны в местах соединения. А полноценная проверка заземляющей системы проводится испытанием с составлением акта.

Если же вы не уверены, как следует организовать заземление оборудования или хотите получить гарантию от опытных профессионалов, обращайтесь в «Алеф ЭМ». Мы проектируем и устанавливаем заземляющие системы с 2009 года.

Окраска фазы

Выбор и монтаж гидроизоляции под металлочерепицу: обзор видов гидроизоляции и зачем нужен гидробарьер под кровлю?

30.11.2016 8,591 Просмотров

Металлочерепица — волнообразные металлические листы различной конфигурации, могут быть медными, алюминиевыми, стальными. Благодаря своим качествам (прочность, долговечность, легкость, невысокая цена), материал занимает первое место среди кровельных покрытий.

Устройство крыши под металлочерепицу предусматривает правильную укладку пароизоляционных, теплоизоляционных, гидроизоляционных слоев. Каждый материал следует укладывать согласно правилам монтажа. Тогда крыша прослужит долго, а в доме будет тепло и сухо.

Если вы еще не определились с выбором покрытия, можете прочитать статью, в которой мы сравниваем характеристики металлочерепицы и мягкой кровли.

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы — один из самых важных этапов обустройства крыши.

Виды гидроизоляционных материалов

Проводить гидроизоляцию крыши следует всегда. В зависимости от назначения помещения, формы крыши, затрат на материалы и других показателей гидроизоляционные материалы классифицируют на несколько групп.

Гидроизоляционные мембраны

Мембраны полимерные — современный гидроизоляционный материал, имеющий микроскопическую перфорацию, которая дает возможность проходить воздуху сквозь материал, но не воде.

Различают мембраны:

антиконденсатные (способны впитывать капли влаги, препятствуют образованию конденсата);
диффузионные (одна сторона мембраны впитывает влагу, другая — препятствует прохождения капель воды);
супердиффузионные (многослойные мембраны).

Окрасочная

Относится к внешней гидроизоляции. Окрасочная гидроизоляция представляет собой покрытие кровли красками, лаками, различными эмульсиями. Таким образом обеспечивается защита кровли от попадания внутрь крыши воды. Срок службы такой изоляции небольшой — до пяти лет. Обычно такая изоляция подходит для покрытия на мягкую кровлю.

Обмазочная

Чаще всего используется для крыш плоского типа. Такую изоляцию в виде битумной смеси наносят на поверхность кровли толстым слоем. Существует холодный и горячий способ нанесения. Обмазочная изоляция имеет свойство растрескивания под влиянием температурных перепадов, поэтому требует замены лет через пять. Битум-полимерная смесь более устойчива и может не потерять свои свойства до 15 лет.

Гидроизоляционная пленка

Наиболее распространенный метод гидроизоляции. Устанавливается на стропильную систему перед настилом кровельного пирога или покрытия.

Оклеечная

Применяется для плоских крыш. Крыша покрывается рубероидом или аналогичным материалом, изготовленным из винипласта, полиэтилена, изопласта, мостопласта, полизлорвинила, изоэласта, экофлекса. Такой способ гидроизоляции довольно экономичен и имеет большой срок службы.

Напыляемая

Применяется для поверхностей пористой структуры: цементной или бетонной. С помощью пульверизатора специальная пропитка наносится на пористый материал, заполняя самые мельчайшие поры.

Под металлочерепицу наиболее подходящим методом гидроизоляции является укладка гидроизоляционного слоя под металлочерепицу. Целесообразно использовать пленки мембранные или антиконденсатные.

Обязательна ли установка гидроизоляции под металлочерепицу

Без гидроизоляции на крыше внутри помещения будет образовываться конденсат. Это касается как утепленной крыши из металлочерепицы, так и холодной. Начнет портиться внутренняя поверхность кровли, появятся протечки, которые станут разрушать кровельный каркас.

Главными причинами, по которым обязательно следует укладывать гидробарьер под металлочерепицу являются:

препятствие попадания пыли и влаги в помещение;
препятствие образования конденсата в слое-утеплителе;
обеспечение теплоизоляционных свойств кровли.

При выборе гидроизоляционного материала рекомендуется акцентировать внимание на его характеристики: прочность, водоупорность, водопоглощение.

Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

Важными этапами в подготовке к укладке гидроизоляционного слоя являются:

правильный и надежный монтаж каркаса кровли — стропильной системы;
монтаж карниза и установка лобовой доски к торцу стропильных ног;
прикрепление крюков желоба для водосточной конструкции.

Монтаж гидроизоляции можно производить двумя способами:

В первом случае пленку раскатывают параллельно карнизу. Пленку кладут таким образом, чтобы она могла провисать до полос обрешетки. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 сантиметров.

Для обеспечения вентиляции между металлочерепицей и пленкой, крепление пленки производят с помощью контробрешетки.

Второй случай — укладка гидроизоляционной пленки перпендикулярно направлению карниза. Антиконденсатная пленка под металлочерепицу натягивается на приготовленную обрешетку. При таком варианте нахлест не должен превышать 10 сантиметров.

Правильно выполненная гидроизоляция кровли под металлочерепицу напрямую способствует увеличению срока службы и обеспечению функциональных нагрузок кровельного пирога.

При сохранении влагозащиты кровли сохраняется защита подкровельного пространства и защита всего дома.

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу по шагам:

подкровельная пленка под металлочерепицу укладывается от карниза к коньку с соблюдением нахлеста. Крепится пленка к стропилам степлером. Нахлест должен попадать на доски стропила;
в промежутках между стропилами следует оставлять небольшой провис (около 2 см). Так обеспечивается целостность пленки при резких перепадах температуры;
если используется антиконденсатная или дуффузионная пленка, то высота стропильной системы должна превышать теплоизоляционный слой на несколько сантиметров. Иногда для достижения нужной высоты брусков их приходится наращивать;
гидроизоляцию не стелят на опалубку. В таком случае по скату настилают лаги на расстоянии более 1 метра;
по коньковой части вентиляционный зазор должен быть не менее 5 см. Кромка пленки должна доставать до нижнего желоба;
вентиляционные зазоры должны быть обустроены таким образом, чтобы не допустить попадания внутрь кровли насекомых и птиц;
крепить пленку следует специальной липкой каучуковой лентой;
нахлест пленки на скатных стыках должен быть 15-20 см;
при оборудовании труб печного отопления или вентиляционных выходов укладка пленки выполняется внахлест 5 см;
при настиле супердиффузионной мембраны обеспечивать зазоры между утепляющим слоем необязательно. Этот материал настилается на стропильную систему. Когда стропила больше толщины изоляционного слоя, то мембрану настилают, укладывая ее по профилю стропил;
чердачные окна обустраиваются гидроизоляционным слоем по правилам конструктивного руководства окна.

Читайте также:

Укладка плитки без швов

Кровельный пирог в разрезе

Монтаж гидроизоляционной пленки

После укладки гидроизоляции приступают к монтажу следующего слоя.

Советы опытных мастеров

Опытные мастера делятся советами, руководствуясь которыми, можно избежать распространенных ошибок при работе:

пленку надо раскатывать по принципу раскрутки таким образом, чтобы не допустить ее переворота;
гидроизоляционный слой не должен соприкасаться с утеплителем;
лаги под металлочерепицу должны укладываться шагом не более 1,2 м;
скобы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющего материала, чтобы не образовывалась коррозия материала в местах крепления;
нахлест гидроизоляционного слоя на сложноконструктивных крышах должен превышать 3 см. В местах размещения окон или вентиляционных систем — более 6 см;
дополнительно защитить нахлест можно при помощи вырезанных кусков из гидроизоляционного материала путем их наложения на места нахлеста;
материал следует хранить в месте, защищенном от солнца. После монтажа рекомендуется приступить с выполнением укладки следующих слоев кровли.

Любые моменты укладки лучше уточнять у профессионалов, которые не понаслышке знают правила и тонкости выполнения работ.

Пароизоляция под металлочерепицу

Пароизоляционный слой — необходимый этап обустройства кровельного пирога под металлочерепицу.

Пароизоляция защищает проникновение паров в подкровельное пространство со стороны помещения.

Материал укладывается по принципу укладки гидроизоляционного слоя.

Пароизоляционная пленка под черепицу

Пленки надо укладывать в правильной последовательности и по правилам наложения слоев кровельного пирога. Замена местами паро- и гидроизоляционных слоев обеспечивает попадание влаги в стропильную систему, в теплоизоляционный слой, что снижает качество и срок службы кровельной конструкции.

Полезное видео

Монтаж гидроизоляции своими руками:

Таким образом, крыши их металлочерепицы требуют монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных слоев, которые обеспечивают надежность кровли и сухость в помещении.

Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу: особенности и инструкция по монтажу

При укладке крыши дома важно уделить внимание слою гидроизоляции, который укладывается под металлочерепицу. Именно от него зависит срок службы вашей крыши и её эксплуатация.

Зачем она нужна
Последствия отсутствия гидроизоляции
Требования к гидроизоляции металлочерепицы
Какая гидроизоляция лучше
Виды мембран
Нужна ли гидроизоляция холодной крыше
О рубероиде
Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками
Какие инструменты потребуются
Подготовка к работе
Основные правила при укладке
Особенности монтажа разных видов крыш
Поэтапная инструкция обшивки крыши
Советы опытных мастеров
Цена на гидроизоляцию

Зачем она нужна

защищает от проникновения осадков;
охраняет утеплительный слой от поглощения влаги;
обеспечивает сохранность тепла;
играет роль пароизоляционного слоя.

Поэтому укладка гидроизоляции под металлочерепицу – важный этап кровельных работ.

Последствия отсутствия гидроизоляции

Что будет, если при монтаже кровли исключить слой гидроизоляции?

Во-первых, могут отсыреть деревянные стропила. Они отлично принимают влажность, поэтому без защиты начнут гнить и покрываться плесенью. А это приведёт к быстрому разрушению конструкции.

Во-вторых, внутри металлической поверхности начнёт скапливаться конденсат. Больше всего при этом пострадают места соединения стропила с кровлей. Они начнут ржаветь, и крыша потеряет свою надёжность.

В-третьих, незащищённый утеплительный слой начнёт сыреть и потеряет свои термоизоляционные свойства. Даже после сушки термоизоляционные свойства уже не вернуть.

Гидроизоляция под металлочерепицу необходима. Это продлит срок службы вашей крыши и не нанесёт вреда теплоизолирующим материалам.

Требования к гидроизоляции металлочерепицы

Гидроизоляция может быть рулонной, наплавляемой и плёночной. Какую выбрать под металлочерепицу, зависит от ваших финансовых возможностей. Так как для гидроизоляции подойдёт любая.

Рулонная – отлично подходит для укладки на крышах частных домов. Её срок службы может составлять до 100 лет.

Наплавляемая – крепится к скатам при помощи креплений. При монтаже необходимо специальное оборудование, которое соединяет швы.

Плёночная – самый простой вариант гидроизоляции. Она может быть полиэтиленовой, мембранной и полипропиленовой.

Вне зависимости от материала, гидроизоляция должна иметь следующие свойства:

иметь повышенную огнеупорность;
иметь высокие показатели прочности, плотности и пропускаемости пара;
экологичность;
устойчивость к разницам температуры;
защита от насекомых-вредителей;
устойчивость к механическим нагрузкам;
устойчивость к ультрафиолету;
простая установка;
длительный срок службы;
доступность.

Какая гидроизоляция лучше

Самый простой и доступный вариант гидроизоляции – подкровельные плёнки. Они имеют несколько слоёв, которые защищают кровлю от конденсата и плесени. Специальное покрытие не даёт влаге проникнуть, но при этом пропускает пар, поступающий из дома. Подкровельная плёнка:

Классическая – подходит для неутеплённых крыш или простых конструкций. Она имеет низкую паропроницаемость. Поэтому при монтаже необходим вентиляционный слой под металлочерепицей и над слоем гидроизоляции.
Антиконденсатная плёнка, как и классическая гидроизоляция, требует отдельного слоя вентиляции. Но эта плёнка более плотная, она отлично сдерживает излишки воды и не чувствительна к ультрафиолету.
Мембрана — имеет отличные показатели паропроницаемости. Она не требует дополнительной вентиляции и проста в монтаже. Главное преимущество мембраны – долгий срок службы. А её единственный минус – высокая стоимость.

Не стоит экономить на гидроизоляционном материале. Лучше взять качественную плёнку с высокими характеристиками и быть уверенным, что он прослужит долгие годы.

Виды мембран

Гидроизоляционная мембрана – самый популярный сейчас материал для монтажа под металлочерепицу. Поэтому рассмотрим отдельные виды мембран и их особенности.

Перфорированные – могут использовать для тёплых и для холодных помещений. При укладке этого материала перфорация устанавливается наружу, что обеспечивает защиту от конденсата.
Объёмные – обладают множеством преимуществ. Они поглощают шум, не дают влаге проникнуть внутрь, обеспечивают непрерывное проветривание помещения и защищают конструкции от коррозии.
Многослойные – могут иметь один, два, три слоя. Чем больше слоёв, тем лучше водоотталкивающие свойства материала.
Диффузные – имеют множество отверстий, через которые проходит пар и конденсат. Этот тип мембран ещё называется «дышащим».
Универсальные – обеспечивают надёжную подкровельную гидрозащиту и пароизоляцию за счёт двух слоёв – гладкого и шереховатого.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыше

Мы уже выяснили, что гидроизоляция на тёплой крыше обязательна. Но нужна ли она для холодной крыши под металлочерепицу?

Даже если помещение не отапливается и не обшито утеплителем, температура в нём будет отличаться от температуры снаружи. Поэтому на кровле будет неизбежно оседать конденсат. Это приведёт к порче деревянных конструкций и их постепенному загниванию. Поэтому гидроизоляция обязательна в любом случае. Но для неутеплённой крыши можно использовать классическую плёнку, которая стоит дешевле и проста в использовании.

О рубероиде

Рубероид представляет собой рулонный материал с битумной пропиткой, покрытый защитной обсыпкой из асбеста, талька, и прочего. Многие считают его подходящим для гидроизоляции черепицы. Но это не так, и вот почему:

Материал не обладает паропроницаемостью. Поэтому используют его только в качестве изоляции между железобетонными плитами и утеплителем. А также между кровельный профнастилом под кровлю.
Имеет высокий уровень пожароопасности.
Под воздействием высоких температур кровля нагревается. Битумный материал в этом случае начнёт плавиться. Он не только потеряет свои свойства, но и начнёт выделять вредные пары, которые к тому же имеют неприятный запах.

Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

Монтаж гидроизоляции не требует особых навыков, поэтому материал можно уложить самостоятельно. Необходимо лишь знание некоторых особенностей монтажа гидроизоляции под металлочерепицу.

Какие инструменты потребуются

Чтобы провести гидроизоляцию, потребуются следующие инструменты:

шуруповёрт;
насадки на шуруповёрт;
ручные ножницы по металлу;
маркер;
строительный степлер;
саморезы;
бруски;
клещи.

Подготовка к работе

Перед началом работ важно обработать деревянный каркас антисептическим составом. Это обеспечит защиту от грибка, плесени и гнили. Обработать необходимо все деревянные конструкции. В качестве антисептика можно использовать любой специальный раствор.

Основные правила при укладке

Для утеплённой крыши строение кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

Металлочерепица над контробрешёткой и обрешёткой.
Гидроизоляция, защищающая утеплитель.
Вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
Слой теплоизоляции.
Пароизоляционный слой – отвечает за защиту утеплителя от пара.
Обшивка потолка мансарды.

Холодная крыша будет иметь более простое строение:

Металлочерепица над контробрешёткой и обрешёткой.
Гидроизоляционный слой.
Стропильная система.

Особенности монтажа разных видов крыш

Процесс гидроизоляции утеплённой и неутеплённой крыши немного отличается.

Вентиляция неутеплённой крыши состоит из двух контуров: пространства под кровлей и стропилами. Первый контур располагается от карниза металлоцерепицы до конька. Второй же слой – от отверстий в карнизе под коньком крыши. Обеспечивает вентиляцию именно стропильная система.

Читайте также:

Что нужно для ремонта ванной комнаты?

Гидроизоляция на утеплённой крыше может укладываться двумя способами:

С зазором. Гидроизоляцию укладывают до стропил с зазором. Для этого устанавливают бруски высотой 2-2,5 см. Это обеспечит выветривание пара из утеплителя. А второй зазор будет между гидроизоляцией и черепицей. Он будет отвечать за испарение конденсата.
Без зазора. В этом случае гидроизоляция крепится на стропильные ноги без дополнительных брусков. Оставляется только один зазор между материалом и металлочерепицей для выветривания влаги.

Поэтапная инструкция обшивки крыши

Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к гидроизоляции. У разных материалов могут быть свои особенности, вплоть до крепежа.

Гидроизоляция должна укладываться на систему стропил, которая подготавливается заранее. Стропила устанавливаются на расстоянии 60 или 120 см.

Плёнка раскатывается и крепится с помощью гвоздей или саморезов с плоской шляпкой. Важно не допускать сильного провисания и сильного натяжения, иначе материал не выдержит температурных перепадов и механического воздействия.

Также нельзя путать стороны плёнки, это приведёт к потере уникальных свойств. Производитель обычно отмечает сторону, которая укладывается к кровельному настилу, яркой лентой.

Важно помнить, что раскатка материала проводится от карниза к коньку крыши.
После укладки гидроизоляции устанавливают вспомогательную контробрешётку из древесины. Дерево должно иметь сечения размерами примерно 5x И обязательно нужно обработать его пропиткой.

Установка контробрешётки обеспечит вентиляцию водяного пара, который будет идти из помещений.

Если в качестве гидроизоляции используется мембранный материал, после укладки его необходимо сразу скрыть от солнечных лучей.
Если гидроизоляция укладывается при наличии опалубки, следует установить лаг между плёнкой и кровлей. Для этого под скатов металлочерепицы оставляют зазор 4 см. Края гидроизоляции крепятся внизу так, чтобы была циркуляция воздуха.
Чтобы устранить проблемы с вентиляцией в местах около оконных разъёмов, в стропила просверливают отверстия под и над ними.
Перед тем как класть металлочерепицу, важно проверить углы скатов стропильной системы и устранить неровности при наличии.

Советы опытных мастеров

У опытных строителей есть советы, которые помогут провести монтаж правильно.

При укладке тёплой крыши важно следить, чтобы слой гидроизоляции не задевал слой утеплителя, иначе материал может потерять свои свойства.
Рулонный материал нужно раскатывать так, чтобы он не перекручивался.
Гидроизоляция должна хранится в месте, скрытом от прямых солнечных лучей.
Лаги под металлочерепицей должны быть друг от друга на расстоянии не больше 1 метра.
Крепёж должен осуществляться с помощью нержавеющих материалов, чтобы избежать появления коррозии.
Нахлёст гидроизоляции не должен быть выше 3 см., рядом с окнами – не выше 6 см.
Для защиты нахлёста можно использовать остатки гидроизоляции.

Цена на гидроизоляцию

Гидроизоляция продаётся рулонами по 50 метров и шириной 150 метров. Цена зависит от плотности материала и его качественных характеристик.

Средняя стоимость гидроизоляции отечественных и зарубежных производителей

Производитель	Цена за 1 м2, руб.
Технониколь	211
Изоспан	40
Delta	152

Стоимость работ по укладке гидроизоляции довольна разная. Рабочих можно нанять в специализированной строительной фирме. А можно найти по объявлению. Важно помнить, что от качества проведённых работ будет зависеть ваш комфорт и безопасность.

Грамотный выбор материала для гидроизоляции и её качественный монтаж обеспечит защиту кровли на долгие годы. При наличии знаний и необходимых инструментов гидроизоляционный слой легко укладывается самостоятельно. Но новичкам в строительстве будет лучше обратиться к профессионалам.

Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу

Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

от конденсата, образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
от влаги, проникшей через отверстия в крепеже.

depositphotos

Виды гидроизоляционных пленок

Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

гидроизоляционные пленки;
диффузионные мембраны.

Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их. Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

Для холодной крыши

Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

Прочность*, Н/50мм	Масса, г/кв.м	Примечание
Ютафол Д 110 Стандарт	250/240	110	Оптимальный выбор, цена-качество
Ондутис D (RV)	650/500	85	По цене как Изоспан, но менее прочная
Изоспан D	1068/890	—	2-х слойная, высокая прочность
ROCKWOOL	120/65	60	Очень тонкая, можно порвать

* Прочность — максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием. Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

Для крыши с утеплителем

Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

Гидроизоляция с двумя зазорами

Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

Гидроизоляция с одним вентиляционным зазором

В большинстве случаев целесообразнее использовать данный вариант, при котором создается только один вентиляционный зазор – между пленкой и обрешеткой.

Для его реализации потребуется диффузионная мембрана, способная эффективно пропускать водяные пары, даже будучи уложенной без зазора, прямо на утеплитель. Крепится она к стропилам по обычным правилам – с перекрытием верхними полосами нижних и герметизацией клейкой лентой.

Мембраны требуют укладки определенной стороной вверх.

Но даже в случае использования «дышащей» мембраны вентиляционный зазор между ней и обрешеткой должен быть обеспечен – с помощью все той же контробрешетки, прибитой к стропилам.

Прочность*, Н/50мм	Проницаемость пара, Sd	Масса, г/кв.м	Примечание
DELTA®-VENT N	220/165	0,02	130	Лучший выбор, если позволяют средства
Tyvek Soft	165/140	0,02	58	Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
ЮТАВЕК 115	260/170	0,02	115	Цена — качество
Изоспан AM	160/100	0,03	—	Бюджетная мембрана, средняя прочность
Ондутис SA115	160/90	0,02	100	Лучше пропускает пар чем Изоспан, но обладает меньшей стойкостью к УФ-лучам

Можно ли использовать рубероид?

Привычный для нас рубероид, который несколько десятилетий назад был почти единственным гидроизоляционным материалом, во всех отношениях (за исключением разве что цены) проигрывает новым продуктам для гидрозащиты.

Срок его службы значительно уступает долговечности современных гидроизоляционных пленок, он хорошо горит и издает при нагревании сильный, неприятный запах. Специалисты не рекомендуют использовать его для гидроизоляции под металлочерепицу.