Убережет чувствительную технику от повреждений! Стабилизатор напряжения для газового котла Baxi

В каких случаях следует озаботится покупкой стабилизатора напряжения для газового котла Baxi

02.01.2019 11,401 Просмотров

Итальянские газовые котлы Baxi являются качественным и эффективным видом теплотехнического оборудования, предназначенного для организации отопления и горячего водоснабжения частных домов и прочих помещений.

Одно из важных преимуществ продукции этой фирмы — адаптация всех установок к работе в российских условиях, с перепадами давления газа и воды, с нестабильным напряжением в сети электропитания.

В этом отношении котлы Бакси заметно опережают изделия других фирм, однако, они не способны полностью соответствовать предложенным условиям работы.

В частности, они очень плохо переносят изменения параметров электропитания и нуждаются в использовании соответствующих устройств. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Есть ли в газовых котлах Baxi защита от скачков напряжения?

По заявлениям производителя, в электронной начинке котлов присутствует специальная микросхема, компенсирующая колебания напряжения в диапазоне 30%.

Во всяком случае, такие заявления присутствовали в паспортах серии Ace, ныне снятой с производства и замещенной серией Main.

Однако, судя по отзывам пользователей, работа встроенной защиты явно не справляется с возникающими перепадами сетевого напряжения. Причиной является низкое быстродействие системы защиты, которая срабатывает уже после того, как на скачок отреагировала плата управления.

Возникает замкнутый круг — защиту включает плата управления, которая как раз и нуждается в ней. В этом вопросе имеется явная недоработка инженеров фирмы, которые не учли специфику работы собственного оборудования.

В каких случаях следует озаботиться покупкой?

В первую очередь, стабилизатор понадобится жителям частного сектора и коттеджных поселков. Линии электропитания в таких районах сильно изношены, подстанции не рассчитывались на возросшее число потребителей, работают на пределе возможности.

Количество абонентов очень высоко, присоединены различные нагреватели и прочие установки с большим потреблением энергии.

Кроме того, стабилизаторы обязательны для установок, обогревающих помещения большой площади. В особенности это важно для регионов с холодными зимами, где опасность остаться без отопления в морозы велика и дает крайне нежелательные последствия.

Наиболее энергозависимые элементы котлов Бакси:

• Плата управления.
• Циркуляционный насос.
• Газовый клапан.

Наиболее чувствительный элемент — плата управления, ее отказ повлечет сбой в работе всех остальных устройств. Если не сработает соответствующий датчик и котел не окажется заблокирован, то последствия будут весьма нежелательными.

Критерии выбора

Основными критериями выбора стабилизаторов для котлов фирмы Бакси являются:

• Однофазный тип.
• Точность стабилизации.
• Скорость ответа на скачок напряжения.
• Отсутствие перефазировки (четко выраженный ноль).
• Уровень мощности от 300 Вт.
• Частота переменного тока 50 Гц.
• Синусоидальный график напряжения.
• Способ монтажа (напольный, настенный и т.п.).

Перефазировка вызывает сбой работы платы управления и приводит к блокировке котла. Мощность стабилизатора обусловлена потребностями установки и не может быть меньше, чем того требует используемое оборудование (самый нагруженный узел).

Частота и точность синусоиды важны для работы циркуляционных насосов, чувствительных к этим показателям. Искажение графика напряжения приводит к нарушениям работы и даже к разрушению подвижных деталей насосов.

Точность и скорость реакции устройства определяют общее качество и эффективность работы .

По этим критериям производится общий подбор стабилизаторов, хотя для каждой модели рекомендуется учитывать собственные характеристики и особенности.

Какой мощности должны быть стабилизаторы напряжения

Минимальным показателем мощности считается 300 Вт, но рекомендованными показателями являются значения 400-500 Вт. Эти значения усредненные, каждый пользователь может самостоятельно подсчитать номинальный показатель стабилизатора.

Для этого надо в технических характеристиках (подробных, не общих) отыскать графу «потребляемая электрическая мощность» и указанное значение умножить на коэффициент прочности — 1,3.

Полученное значение и будет минимальным показателем мощности стабилизатора для данного котла.

Подбор по времени реакции на скачок напряжения

Время реакции определяет период, когда электроника котла вынуждена работать с измененным значением напряжения до момента коррекции. Рекомендуемое значение — 100-200 мсек.

Этот показатель очень важен, поскольку устройства с большим временем реакции не могут обеспечить защиту котла — электронная плата управления успевает выйти из строя до того, как стабилизатор исправит параметры питания.

Недорогие китайские модели срабатывают через относительно большой промежуток времени — около 1 сек. Это недопустимо, поэтому рекомендуется при покупке уточнять характеристики прибора.

Диапазон перепадов входных напряжений

Диапазон значений напряжения электропитания, в котором современные котлы работают без вредных для себя последствий, составляет 200-240 В.

Соответственно, стабилизатор должен выдать на выходе значение, максимально приближенное к номиналу — 220 В. Погрешность, допустимая для стабилизаторов, должна находиться в пределах 7-10 %.

Большее значение погрешности может спровоцировать ситуацию с чрезмерным искажением параметров тока на выходе из устройства, результатом чего может стать выход из строя каких-либо узлов котла.

Масса и размеры

Устройства от разных производителей могут отличаться друг от друга как величиной, так и весом (массой). Если котел расположен в отдельном, достаточно просторном помещении, размеры и вес стабилизатора принципиального значения не имеют.

Однако, для небольших камер или для настенных моделей котлов размеры и вес устройства становятся существенным показателем, определяющим возможность размещения в отведенном помещении или установки на стену.

Выбирая место для размещения котла, следует помнить о необходимости размещения стабилизатора. Несущая способность стены (для настенных моделей) должна обеспечивать возможность одновременной установки и котла, и стабилизатора.

Размеры камеры должны позволять разместить оба устройства и позволить производить техобслуживание без помех.

Какой выбрать

Выбор стабилизатора обусловлен особенностями конструкции котла, типом горелки, видом топлива и прочими особенностями установки. Сразу следует отказаться от применения электро-механических (латерных) устройств.

Во время работы они сильно искрят, что недопустимо в помещениях (особенно, в отдельных камерах) с газовыми приборами.

Рассмотрим, какие стабилизаторы хороши для отдельных серий и моделей котлов Бакси:

Серия SLim

Подбор стабилизаторов должен производиться на основании расчета по величине потребляемой мощности. Для котлов серии SLim был произведен ряд испытаний, по результатам которых лучшие показатели продемонстрировали стабилизаторы фирм «Энергия» и «Штиль».

Они предлагают широкий выбор устройств под различные задачи, в том числе и для нормализации рабочего напряжения котлов Бакси Слим.

Устройства имеют хорошие характеристики, малую погрешность и высокий диапазон входных напряжений, что позволяет успешно работать с мощными напольными установками серии Слим.

Серия Baxi Luna

Для котлов серии Luna линеек Luna 3 или Luna Comfort испытывались различные устройства от нескольких изготовителей. Тестировались показатели мощности, быстродействия, точности стабилизации.

Специалисты отмечают, что практически все отечественные стабилизаторы демонстрируют одинаково устойчивые показатели, оптимальные для котлов данных линеек. Лидером по результатам тестирования оказалась продукция фирмы «Теплоком», чьи изделия смогли показать наилучшие результаты.

Они имеют вполне разумную стоимость при широких возможностях и высоком качестве работы.

Eco Four 24F

Наиболее верный способ определения подходящей модели стабилизатора — расчет мощности по показателям потребления. Это позволит выбрать устройство, способное вполне качественно выполнять свои задачи, не переплачивая при этом за лишнюю мощность или иные ненужные возможности.

Потребляемая мощность модели — 80 Вт. Умножая ее на коэффициент надежности (1,3) получим минимально допустимую мощность стабилизатора.

Полученное значение составляет 104 Вт, но выбирать следует с несколько больших значений, чтобы учесть неминуемое падение показателей с течением времени.

Eco 4s 24 F

Потребляемая мощность котлов этой модели составляет 130 Вт. Соответственно, минимальная мощность стабилизатора будет равна 169 Вт.

Выбирать подходящий стабилизатор рекомендуется, начиная от моделей мощностью 200 Вт, поскольку со временем их показатели немного снижаются.

Baxi Fourtech

Котлы Baxi Fourtech имеют разные величины потребляемой мощности — 130 и 80 Вт. Это означает, что к разным моделям подойдут собственные типы стабилизаторов, соответствующие по мощности.

Следует выбирать среди образцов от 140 Вт или от 200 Вт, чтобы получить надежную и экономичную стабилизацию напряжения.

Main 24Fi

Потребляемая электрическая мощность этой модели составляет 170 Вт. Соответственно, минимальная мощность стабилизатора должна быть 221 Вт. Выбирать следует из установок от 300 Вт мощности, что позволит с запасом компенсировать все возможные искажения параметров входного напряжения.

Необходимо учесть, что наилучшим вариантом выбора станут устройства отечественного производства. Они разработаны инженерами, понимающими специфику работы оборудования, представляющими диапазон и параметры возможных сбоев.

Высокую оценку пользователей заслужили устройства следующих фирм:

• Энергия.
• Штиль.
• Теплоком.
• Ресанта.
• Калибр.
• Бастион.
• ЭРА.

Среди иностранных фирм, производящих стабилизаторы напряжения для газовых котлов, можно отметить:

• Daewoo.
• Elitech.
• Powerman.
• Lenz Technic и т.д.

Необходимо учитывать, что руководствоваться следует храктеристиками и параметрами устройства, а не наименованием фирмы.

Диапазон цен

Стоимость стабилизаторов зависит от разных факторов:

• Мощность.
• Производитель.
• Тип конструкции (принцип стабилизации) и т.д.

Диапазон цен довольно широк и находится в условных пределах от 5 до 250 тыс руб (отдельные импортные модели стоят еще дороже). При выборе следует руководствоваться потребностями имеющегося оборудования.

Приобретать стабилизатор «на вырост» нецелесообразно, так как при покупке нового котла старый стабилизатор может оказаться неспособным к выполнению своей задачи.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как подобрать стабилизатор напряжения для котла:

Заключение

Защита котлов Бакси от изменений параметров напряжения питания является основным условием длительной и стабильной работы оборудования.

Отказ системы в зимнее время способен разрушить трубопроводы и потребовать трудоемких и дорогостоящих ремонтных работ, что в условиях отделанного и благоустроенного дома станет катастрофой, особенно, если разморозится система теплого пола.

Поэтому важность использования стабилизаторов не обсуждается и считается первостепенной. Стоимость котлов весьма высока, рисковать ими в надежде на стабильность сетевого питания не следует.

Возникновение аварийных ситуаций — свойство любых линий электропитания, даже самых надежных и современных, поэтому следует позаботиться о сохранности своего оборудования самостоятельно.

Лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов

1. Выбираем лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов
2. Список лучших стабилизаторов напряжения для котлов
3. Стабилизатор напряжения для котлов: BAXI Energy 400 (0.35 кВт)
4. Стабилизатор напряжения однофазный RUCELF КОТЁЛ-600 (0.6 кВт)
5. Стабилизатор напряжения однофазный БАСТИОН Teplocom ST-555-И
6. Стабилизатор напряжения для газовых котлов Энергия APC 500
7. Стабилизатор напряжения однофазный Штиль IS550 (0.4 кВт)
8. Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА ACH-500/1-Ц (0.5 кВт)
9. Стабилизатор напряжения однофазный SVEN AVR SLIM 500 LCD (0.4 кВт)
10. Для чего предназначен стабилизатор напряжения для газовых котлов?

Выбираем лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов

Автоматика газовых котлов очень чувствительна к скачкам в бытовой электросети и может быстро выйти из строя при частых перебоях в подачи электроэнергии. Все производители рекомендуют устанавливать стабилизатор напряжения при использовании газового котла, чтобы в последующем не столкнуться с распространенными поломками, выходу из строя дорогостоящей системной платы, а в последующем заморозкой и другими проблемами.

Список лучших стабилизаторов напряжения для котлов

Стабилизаторы напряжения предназначены для обеспечения безаварийных условий эксплуатации газовых котлов, отопительных автономных систем с естественной рабочей циркуляцией горячей воды.

Стабилизатор напряжения для котлов: BAXI Energy 400 (0.35 кВт)

• Инверторный стабилизатор напряжения
• Настенное размещение
• Мощность 400 В·А / 350 Вт
• Входное напряжение 110-290 В
• Выходное напряжение 216-224 В
• Класс защиты IP20
• Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 2%
• Штепсельная вилка

Данный стабилизатора имеет идеальное синусоидальное выходное напряжение с высокой точностью стабилизации (± 2%) во всем допустимом диапазоне входного напряжения (90-310В).

Модель оснащена встроенным накопителем энергии для компенсации кратковременных импульсных пропаданий входного напряжения (200 мс). BAXI Energy 400 комплектуется многоуровневой электронной аварийной защитой с восстановлением в случаях: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети свыше 90-310В).

• Коррекция формы входного напряжения (идеальная синусоида на выходе стабилизатора при любых искажениях в сети)
• Высокий КПД — до 97%
• Низкий уровень шума, небольшой вес и габариты.

Стабилизатор напряжения однофазный RUCELF КОТЁЛ-600 (0.6 кВт)

• Релейный стабилизатор напряжения
• Настенное размещение
• Активная мощность 600 Вт
• Входное напряжение 150-250 В
• Выходное напряжение 202-238 В
• Класс защиты IP20
• Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 8%
• Штепсельная вилка

Стабилизаторы напряжения Rucelf серии КОТЁЛ созданы специально для защиты вашего котельного оборудования. Благодаря своим конструктивным особенностям и российскому производству стабилизаторы серии КОТЁЛ решают проблемы с электроснабжением и значительно продлевают срок службы газового котла, оснащенного автоматикой чувствительной к проблемам электропитания.

Стабилизатор напряжения Rucelf КОТЕЛ-600 позволяет быстро и точно отрегулировать напряжение в однофазной электрической сети, что защищает подключенное к ней оборудование от короткого замыкания и перегрузок. Подходит для применения в котельных, в медицинских учреждениях, а также в административных и бытовых помещениях. Способ установки — настенный. Время регулирования — 36 В/с.

На стабилизацию напряжения нужно всего 0,01 сек – это исключает проблемы в работе подключенного оборудования. Стабилизатор способен работать в пределах входного напряжения от 130 до 265 В и подходит даже для слабой сети. Рабочая обмотка автотрансформатора выдерживает температуру до +100 °С, при превышении срабатывает отключение.

Стабилизатор напряжения однофазный БАСТИОН Teplocom ST-555-И

• Релейный стабилизатор напряжения
• Универсальное размещение
• Полная мощность 400 В·А
• Входное напряжение 165-260 В
• Выходное напряжение 200-240 В
• Класс защиты IP20
• Защита от короткого замыкания, от повышенного напряжения
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 9%
• Штепсельная вилка

Стабилизатор TEPLOCOM ST-555-И разработан для систем отопления и может быть установлено на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.
Данная модель оснащена цифровым дисплеем, отображающим сетевое напряжение.

TEPLOCOM ST-555-И обеспечивает индикацию наличия потенциала между нулем и землей, для предупреждения пользователя о неправильной фазировке при подключении стабилизатора к сети, либо возможном отключении оборудования.

Данный стабилизатор напряжения рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях, для стабилизированного электропитания электрических приборов и устройств с общей потребляемой мощностью, не превышающей 555 ВА.

Стабилизатор напряжения для газовых котлов Энергия APC 500

• Релейный стабилизатор напряжения
• Настенное размещение
• Полная мощность 500 В·А
• Входное напряжение 85-270 В
• Выходное напряжение 211-229 В
• Класс защиты IP20
• Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 4%
• Штепсельная вилка
• Уровень шума NoiseLevel дБ

Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока Энергия APC 500 предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью всех категорий категорически запрещено.

Стабилизаторы напряжения серии АРС разработаны специально для защиты котельного оборудования от перепадов и скачков сетевого напряжения. Стабилизаторы серии АРС настенного крепления удобны в работе и обладают оптимальной точностью стабилизаторов для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Современный эргономичный дизайн, продуманность конструкции, универсальность устройства (несмотря на адаптированность к отопительному оборудованию, устройство также может использоваться и с любой другой бытовой техникой) – это и многое другое делают стабилизаторы напряжения Энергия АРС незаменимым инструментом для защиты котельного оборудования.

Стабилизатор напряжения однофазный Штиль IS550 (0.4 кВт)

• Инверторный стабилизатор напряжения
• Настенное размещение
• Мощность 550 В·А / 400 Вт
• Входное напряжение 90-310 В
• Выходное напряжение 216-224 В
• Регулировка выходного напряжения
• Класс защиты IP20
• Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 2%

ИнСтаб IS550 компактный, навесной стабилизатор инверторного типа. Предназначен для защиты от перепадов напряжения маломощных электроприборов, таких как, газовые котлы, аудио- видео аппаратура, компьютеры. Работает по принципу двойного преобразования, благодаря чему, обеспечивает постоянный, чистый, синусоидальный сигнал выходного напряжения, высокую точность стабилизации и совершенно бесшумную работу.

Регулирует напряжение плавно, непрерывно в очень широком диапазоне от 90 вольт до 310. Кратковременно, в течении 200 мс, может работать в условиях отсутствия сетевого напряжения.

Особенности Штиль ИнСтаб IS550

• Постоянное, чистой формы, независимое от скачков и искажений, синусоидальное выходное напряжение
• Высокая точность стабилизации. Погрешность не превышает 2% в диапазоне напряжений на входе от 90В до 310В
• Способность выдержать номинальную нагрузку в большом диапазоне входных напряжений — 165В-310В
• Постоянный и бесшумный процесс стабилизации. Скорость регулировки = 0 мс. Исключены моргание и мерцание лампочек
• Бесперебойная работа даже при кратковременном (в течении 200 мс) пропадании электричества
• Мощная электронная защита с восстановлением (от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, аварии в сети, сильно пониженного-повышенного напряжения)
• Встроенная молниезащита

Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА ACH-500/1-Ц (0.5 кВт)

• Релейный стабилизатор напряжения
• Напольное размещение
• активная мощность 500 Вт
• входное напряжение 140-260 В
• выходное напряжение 202-238 В
• класс защиты IP20
• защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
• естественное охлаждение
• точность стабилизации 8%

РЕСАНТА ACH-500/1-Ц (0.5 кВт) состоит из повышающих и понижающих обмоток, а также автоматического коммутирующего реле. При отклонении входящего напряжения реле подключается к нужной обмотке и обеспечивает нивелирование перепадов со скоростью от 25 до 35 мс. Это позволяет подключать к стабилизатору электричества чувствительную технику, для которой критичны кратковременные скачки напряжения.

В корпусе прибора предусмотрены вентиляционные отверстия для пассивного охлаждения. Благодаря отсутствию вентилятора он работает абсолютно бесшумно и не вызывает дискомфорта у окружающих. Кроме того, в соответствии с классом защиты IP 20 корпус защищен от проникновения твердых предметов более 12 мм в диаметре, например пальцев рук.

Стабилизатор напряжения однофазный SVEN AVR SLIM 500 LCD (0.4 кВт)

• Релейный стабилизатор напряжения
• Настенное размещение
• Мощность 500 В·А / 400 Вт
• Входное напряжение 140-260 В
• Выходное напряжение 198-242 В
• Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
• Естественное охлаждение
• Точность стабилизации 10%
• Штепсельная вилка

Стабилизатор напряжения AVR SLIM-500 LCD предназначен для питания бытовых электроприборов стабилизированным напряжением в условиях отклонения напряжения однофазной электросети ниже или выше допустимого значения. Стабилизатор обеспечивает защиту питаемых электроустройств и осуществляют их безопасное подключение после сбоев электроснабжения.

Расширенный диапазон входного напряжения (140 — 260 В) позволяет обеспечивать электроснабжение устройств-потребителей даже в условиях критического состояния энергоснабжения.

Данная модель оснащена функцией «Паузы» предназначена для задержки подачи электропитания на 6 или 180 секунд при его возобновлении позволяет безопасно подключать устройства-потребители к сети после срабатывания защиты

Устройство снабжено задержкой обратного включения для предотвращения серийных срабатываний защиты. Стабилизатор может быть размещен на стене.

Для чего предназначен стабилизатор напряжения для газовых котлов?

При выходе напряжения за предельные показатели рабочего диапазона или превышении мощности нагрузки прибора над потребителей срабатывает предохранитель.

Он отключает трансформатор и предупреждает поломку техники из-за перегрузки. Стабилизатор напряжения придется крайне полезным при питании от некачественной электросети с одной фазой, например, в загородном доме или на даче.

Лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов 2020 года: независимый ТОП

Как правильно выбрать прибор, чтобы он защищал котел по максимуму? Расскажем в статье.

Нужен ли стабилизатор

Многие модели отопительной техники «Бакси» (Baxi), «Протерм», «Навьен» включают электронное управление и блок автоматики. Сюда входит главный модуль с подконтрольными ему датчиками. Последние контролируют работу узлов котла, обеспечивая безопасность эксплуатации.

Автоматика чувствительна к качеству напряжения. Для ее нормальной работы требуется чистая синусоида, о чем мы писали в статье «Как выбрать ИБП для газового котла». То есть подача тока должна быть постоянной и стабильной. Если при очередном скачке плата сгорит, замена обойдется в 30–50% от полной стоимости оборудования.

Установка стабилизатора просто необходима для защиты прибора. Он корректирует частоту тока, поэтому все системы функционируют без перегрузок и поломок.

Некоторые пользователи до сих пор эксплуатируют старые советские агрегаты с ручным розжигом и полным отсутствием систем безопасности. Они утверждают, что дополнительное подключение защитных устройств всего лишь пустая трата денег. Одно из типичных возражений звучит так: «В нашем районе (доме) сетевые скачки случаются редко. Они не столь значительны, чтобы нанести технике вред».

На это приведем факты:

1. Никто не застрахован от стихийных явлений: буря, ураган, сильный ветер, гроза — все это может оборвать линию передач.

1. Растет число потребителей, подключающихся к линии, от этого подача может быть нестабильной. А если соседи затеяли ремонт и включили болгарку, тогда ваша сеть гарантированно получит «скачок».
2. Играет роль человеческий фактор: недобросовестная работа электрика, повреждение проводки при ремонте — всех случайностей невозможно избежать.

А вы знали? При подключении котла без стабилизатора компания вправе отказать в гарантийном ремонте.

Какое защитное устройство нужно именно вам? Начнем со знакомства с их разновидностями.

Быстродействие

Быстродействие стабилизатора определяется двумя показателями:

• временем срабатывания – временной промежуток, в миллисекундах, необходимый для реагирования на изменение сетевого сигнала;
• скоростью стабилизации – измеряется в вольтах в секунду (В/с) и отражает время, затрачиваемое на коррекцию выходного напряжения при колебаниях входного.

Риск повреждения автоматики котла скачками в питающей электросети уменьшается с увеличением скорости стабилизации и снижением времени срабатывания стабилизатора. Чем быстрее стабилизатор срабатывает при изменении параметров питающего напряжения, тем меньше вероятность трансляции возмущающего воздействия с его входа на выход.

Специалисты часто утверждают, что газовый котёл успешно работает со стабилизаторами, быстродействие которых находится в пределах 10 мс. Действительно, в большинстве случаев это так. Тем не менее, факт остаётся фактом – даже кратковременная задержка в работе стабилизирующего устройства может привести к резкому скачку напряжения, а для котла любой скачок – это риск поломки блока управления.

Виды стабилизаторов

Рассмотрим типы по принципу работы.

Релейный или электронный. Подключаются к сети с диапазоном действия 135–315 В. Одни из самых дешевых приборов. К плюсам релейного типа относят:

• Хорошую скорость срабатывания (100 мс).
• Компактность и небольшой вес.
• Стабильную синусоиду. Точность выходного тока 7,5%.

• Достаточно шумная работа (слышатся щелчки).
• При переключении обмоток может мигать свет.
• Небольшой срок службы.

Электромеханический или сервоприводный. Напряжение регулируется щеткой, которая двигается по кругу электродвигателя.

• Высокая точность (3%).
• Работа в широком диапазоне.
• Плавная регулировка выходной частоты.
• Небольшая стоимость.

• По истечении трех-четырех лет щетку регулировки придется заменить.
• В холодном помещении прибор функционировать не будет.
• Замедленная реакция.
• Из-за принципа работы может открыто искрить.

Симисторный или тиристорный. На сегодня это лучшее устройство, хотя его стоимость выше, чем у предыдущих двух. Высокая точность срабатывания 2–3% благодаря большому количеству обмоток. Разбег — 214–226 В.

• Высокая скорость (10–20 мс) и точность.
• Стабильная и тихая работа.

• Высокая стоимость.

Двойного преобразования (инвенторный). Отдельный вид защиты, который можно назвать самым надежным. Изначально аппарат преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный с чистой синусоидой. Рабочий диапазон составляет 120–300 В. Моментально реагирует на всплеск или снижение напряжения.

Из недостатков можно выделить дороговизну прибора.

Широтно-импульсный (ШИМ). Устройство основано на срабатывании генератора импульсов. Он выдает точный ток на выходе. Позволяет полностью синхронизироваться с газовым котлом. Рекомендуется для подключения к низкочастотной сети.

Какой прибор лучше выбрать, зависит также от количества фаз. Вы можете выбрать прибор со встроенным аккумулятором, который будет поддерживать работу при отключении электричества.

Количество фаз

Выбор количества фаз зависит от параметров сети. Если она однофазная, тогда и защитное устройство нужно такого же типа.

Однофазный. Подойдет для навесного и напольного отопительного оборудования. Часто устанавливается в домах и квартирах с сетевыми значениями 220 В. Служит для выправления мощности до 135 кВа.

Трехфазный. Применяется больше в промышленных целях для подключения в котельнях. Диапазон мощности 380–400 В. Можно использовать и в бытовых условиях, если параметры подключения соответствуют заявленным.

Что учитывать при выборе

Чтобы выбрать лучшую модель, обращайте внимание на такие параметры:

• Мощность котла. У электрических моделей разных марок «Будерус», «Висман», «Аристон», «Бош» различный рабочий диапазон — может быть 10 или 24 кВт. Это нужно учитывать при выборе.
• Время срабатывания. Указывается в миллисекундах (мс). Параметр подскажет, за какое время стабилизатор выровняет напряжение при скачке.
• Напряжение на входе. Рекомендуемый диапазон 140–260 Вт.
• Точность коррекции на выходе. Так вы узнаете, насколько качественно «питается» ваш котел.
• Рабочая температура. Имеется в виду температура окружающей среды, при которой техника нормально работает. Обычно это +5 – +40 градусов.
• Способ размещения. Настенные варианты более легки и компакты, занимают минимум места. Напольные чаще используются в промышленных целях для техники большой мощности.

Чтобы рассчитать мощность стабилизатора, суммируйте мощности всех приборов, которые к нему подключаются. Полученное число умножьте на 1,3 (скачок при пуске).

Что это за устройство?

Регулярные перепады вольтажа в электросети не позволяют эксплуатировать оборудование согласно заложенному функционалу. Такое отношение вызывает преждевременные поломки и укорачивает сроки использования. Автоматика — современное программирование функциональных обязанностей отопительных систем, ей требуется электроток без колебаний. Аппарат, который предохраняет электрооборудование от поломок и перегорания — стабилизатор напряжения для газового котла и как можно выбрать такой прибор, вы узнаете ниже.

Как подключить стабилизатор

Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией и технической документацией устройства.

• Аппарат располагается в сухом помещении с указанной в паспорте температурой.
• Блок ставится вдали от горючих веществ.
• Нельзя размещать прибор в закрытых шкафах, тумбах. Важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
• Подключение к котлу проводится через розетку с заземлением.

Смотрите схему ниже:

Где купить прибор? Сделать это можно в интернет-магазине или магазинах бытовой техники.

Чаще всего защитное устройство ломается при длительной работе с низким напряжением (170 В). При подключении соблюдайте рабочее напряжение на входе.

Почему при работе слышатся щелчки

Этот вопрос часто задают пользователи на форумах. На это есть несколько причин:

• Щелчки слышны при неправильном подборе мощности. Когда значения энергии выходят за допустимые пределы, стабилизатор отключается. При этом слышится щелчок. Выход — подобрать подходящий прибор.
• Плохая пайка контактов. Чаще встречается в недорогих версиях. В процессе использования в месте пайки возникает трещина, что является причиной посторонних звуков.
• Механический тип оборудования. Во время переключения режима возникают щелчки.

Теперь вы знаете, на что обратить внимание при выборе, сравнили преимущества и недостатки, принцип подключения. Осталось разобраться с выбором модели, ее параметрами и стоимостью.

Тип архитектуры ибп

Оборудование с аккумуляторами делится на три типа по архитектуре исполнения:

• Оффлайн. Функционируют без встроенного стабилизатора, поэтому как только показатели сети становятся неприемлемы, переходят на работу от аккумуляторов. При частом изменении параметров входного тока батарея будет регулярно задействоваться и быстро разрядится.
• Онлайн. Имеет увеличенное количество батарей и производит двойное преобразование тока. Аккумулятор постоянно подзаряжается, а котел получает напряжение от батареи, с преобразованием 36 В постоянного тока в 220 В переменного. Оптимально подходит для котельного оборудования, но стоит дорого.
• Линейно-интерактивные. Одновременно происходит и подпитка батареи и подача напряжения на котел с выравниванием показателя до 220 В. Отличается достаточной точностью выходного напряжения и средней ценой.

Рейтинг популярных моделей

Обзор составлен на основе отзывов потребителей.

«Ресанта АСН-500 Н/1-Ц»

Однофазный стабилизатор релейного типа. Компактный корпус удачно размещается на стене. Обеспечивает защиту оборудования при скачках напряжения в сети 220/380 В. Встроенный фильтр устраняет помехи, частота тока регулируется автоматически. «Ресанта» работает в широком диапазоне температур, но не терпит высокой влажности в помещении.

Номинальная мощность (Вт/А)	500 Вт (0,5 кВт)
Частота (Гц)	50
Входное напряжение (В)	220
Процент отклонения	8 %
Время срабатывания (мс)	До 7
Температура окружающей среды	От 0 °С до 40 °С
Подключение	Провод и вилка
Наличие дисплея	Цифровой
Размеры (ДхШхВ)	260×200×110 мм
Вес (кг)	3 кг

Цена от 2 000 рублей.

Павел

Купил «Ресанту» для котла с циркуляционным насосом. Проводил тест, пробовал подключать к нему телевизор и микроволновку — подходит для любой техники. После подсоединения к отопительной технике уже год стабильно работает, без отключений. С инструкцией не возникло проблем, подсоединил все самостоятельно. Теперь не переживаю, что электроника выйдет из строя, потому что ремонт обходится дорого. Всем друзьям советую.

«Шпиль ИнСтаб IS3500»

Модель инверторного преобразователя «ИнСтаб» от российского . Однофазный аппарат отлично подойдет для защиты газовых двухконтурных котлов, холодильной, бытовой техники. Выпускается в настенном и напольном варианте. ЖК-дисплей и светодиоды помогают отслеживать текущий режим.

• Мгновенно реагирует на перепады в сети.
• Не искажает напряжения в первичной сети.
• Выполняет двойное преобразование.
• Встроена защита от КЗ (короткого замыкания), перегрева, перегрузки.
• Принудительное охлаждение вентилятором.
• Установлен фильтр помех.

Номинальная мощность (Вт/А)	3500 (2,5 кВт)
Частота (Гц)	50
Входное напряжение (В)	220
Процент отклонения	± 2%
Время срабатывания (мс)
Температура окружающей среды	+5–40°С
Подключение	Клеммная колодка
Наличие дисплея	ЖК-дисплей
Размеры (ДхШхВ)	203х359х106 мм
Вес (кг)	5

Стоимость от 22 000 рублей.

Александр

Изначально искал инверторный вариант. Он более надежен и выдает качественную синусоиду в отличие от релейников. Пока нормально функционирует, находится на полу в горизонтальном положении. Правда, шумит при работе, что напрягает. Наверное, из-за принудительного охлаждения вентиляторами. Лучше один раз обезопасить оборудование, чем потом вызывать мастера и переплачивать. Пока доволен покупкой, главное, что все под защитой.

Критерии выбора

Сегодня имеется достаточно широкий ассортимент стабилизаторов напряжения. Конечно, это хорошо, но вот несведущий человек может даже растеряться при покупке. И это уже не говоря о том, что продавцы всегда заинтересованы продать товар с максимально высокой ценой, который «залежался» на полках. При этом не факт, что именно эта модель так уж и нужна. Поэтому перед тем, как посетить магазин, стоит знать, на какие характеристики нужно обращать внимание, при покупке такого устройства.

Чтобы покупка принесла максимальную пользу, стоит сначала оценить для себя значимые параметры стабилизатора, а также подобрать подходящую их комбинацию. Не лишним будет присмотреть несколько идентичных моделей, но у разных производителей. Еще не мешало бы почитать отзывы об интересующих устройствах. Ни производитель, ни продавец не станет рассказывать о слабых сторонах своей продукции, а простые обыватели с радостью делятся своим мнением о различных купленных стабилизаторах. И может для кого-то щелчки вовремя работы не играют существенной роли, то для семей с маленькими детьми, это может стать серьезным недостатком.

Выбирая стабилизатор напряжения, стоит уделить внимание следующим основным критериям:

• параметры имеющейся электросети;
• есть ли в приборе дополнительные функции (каждое дополнение будет стоить денег, а в реальности пользы может и не принести);
• подойдет ли устройство по мощности под установленный газовый котел;
• время отклика;
• какова точность выравнивания стабилизатора;
• каков механизм стабилизации напряжения.

Стабилизаторы напряжения могут быть однофазными, которые справляются с перепадами от 90 до 305В. Если проблема сети заключается именно в низких показателях, то лучше всего выбирать устройства, у которых показатель входного значения максимально низкий. В ситуациях с высоким напряжением, целесообразно приобретать стабилизаторы с наибольшими показаниями.

Что касается мощности прибора, то тут есть свои нюансы. Дело в том, что проще рассчитать потребность для одного прибора (того же самого газового котла), чем для всей техники, что находится в доме. Для этого хватит технического паспорта, где это значение всегда указывается – от 90 до 180 Вт. Во внимание стоит брать саму конструкцию котла. Например, двухконтурный котел подразумевает под собой наличие циркуляционного насоса. А такое дополнение требует электродвигателя, который, зачастую, имеет пусковую мощность несколько выше, чем активная. Если такой цифры в документах найти не удается, то нужно знать, что пусковая сила обычно превышает активную в 3-5 раз. Таким образом, она может варьироваться в пределах от 270 до 900 Вт. Все определяет модель котла. Теперь полученную цифру необходимо умножить на коэффициент мощности, который обычно у газовых котлов равен 0,75-0,8.

Есть еще ряд характеристик, которые могут помочь в покупке стабилизатора. Хоть они и считаются второстепенными, тем не менее, для кого-то могут оказаться достаточно важными. Например, система охлаждения. Она может быть принудительной или естественной. В первом случае, в конструкции стабилизатора предусмотрен вентилятор. Такое дополнение, хоть и позволяет устанавливать устройства в помещениях с повышенной температурой, но производит определенный шум. Так же в приборе может быть функция задержки старта, которая поспособствует обереганию стабилизатора от резкого включения в сеть, где частенько бывают скачки.

Дополнения могут быть разными. Но стоит быть готовым к тому, что каждая функция отразится на цене изделия. Поэтому нужно, сначала проанализировать, нужна та или иная программа, а потом уже платить деньги.

Стабилизатор напряжения для газового котла — стоит ли его купить и что выбрать?

Автономные системы отопления получают все более широкое распространение в частных домах и даже городских квартирах. Котел такой системы управляется встроенным электронным блоком, для работы которого необходимо стабильное сетевое напряжение. Владельцы квартир решают эту проблему с использованием стабилизаторов различных типов.

Нужен ли котлу стабилизатор

На форумах, в темах, где обсуждается стабилизатор напряжения для газового котла, встречаются прямо противоположные мнения:

1. Стабилизатор не нужен, котел прекрасно работает без него в течение всего срока эксплуатации.
2. Котел обязательно подключать через стабилизатор, иначе вероятность выхода его из строя очень высока.

Обе точки зрения подкрепляются фактами.

В инструкциях по эксплуатации абсолютно всех котлов не указываются особые требования к питающему напряжению. В них сказано, что оборудование подключается к бытовой сети 230 (240, в зависимости от страны-производителя) В, 50 Гц. Дополнительные условия, такие как допустимые отклонения по величине напряжения и частоте, содержание высших гармонических (несинусоидальность напряжения) не оговариваются.

Сейчас в магазинах достаточно большой выбор стабилизаторов

В целом, это означает, что встроенный источник питания электронного блока обеспечивает необходимое напряжение питания схемы при сетевом напряжении, соответствующем стандарту. Гарантирована при этом и нормальная работа другого, входящего в состав котельной установки электрооборудования, в частности, насоса, создающего избыточное давление для принудительной циркуляции теплоносителя.

Европейский стандарт устанавливает номинальное значение напряжения сети 230 В при допустимых отклонениях +/- 5% в течение длительного времени и +/- 10% краткосрочно. Т.е. система будет работать без сбоев и выхода из строя компонентов в диапазоне сетевых напряжений 207-253В.

В настоящий момент российский стандарт сетевого напряжения согласован с европейским, номинальная величина составляет 230В, а допустимые отклонения не более 10% в любую сторону.

В то же время, производители не рассматривают как гарантийный случай выход котельного оборудования из строя при отклонения сетевого напряжения, более установленных стандартом. Соответственно, если просадки или перенапряжения в сети превышают разрешенные пределы (напряжение опускается ниже 207В или поднимается выше 253В), необходимой становится стабилизация.

Многие производители отопительного оборудования могут отказать в гарантии без наличия в системе отопления стабилизатора напряжения

Таким образом, пользователь должен принимать решение о приобретении стабилизатора на основании собственных данных о стабильности сети. Конечно, в случае отклонения от стандарта возможно предъявление претензий провайдеру, осуществляющему электроснабжение, в том числе, в судебном порядке, но процесс этот длительный и защитить котел от выхода из строя не поможет.

Виды стабилизаторов напряжения для котла

Если замеры сетевого напряжение показали, что оно может выходить за допустимые пределы и покупка стабилизатора признана необходимой, следует, прежде всего, определиться с типом устройства. В настоящий момент выпускаются несколько вариантов схем, каждый из которых имеет собственные преимущества и недостатки.

Ферро-резонансные стабилизаторы

Ферро-резонансные устройства, хорошо известны в России еще со времен СССР. Именно по такой схеме были построены первые выпускаемые отечественной промышленностью стабилизаторы.

Схема такого стабилизатора включат расположенные на общем сердечнике 2 обмотки – первичную и вторичную. Причем, участок магнитопровода первичной обмоткой не насыщен, а со вторичной находится в режиме насыщения за счет меньшего поперечного сечения.

В результате при увеличении изменениях напряжения на первичной обмотке магнитный поток через вторичную обмотку остается практически неизменным, что обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Избыточный поток первичной обмотки замыкается через магнитный шунт.

Таким образом, схема стабилизатора:

• Максимально проста, не имеет сложных электронных узлов, что обеспечивает высокую надежность и долговечность.
• Обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения и сохранение синусоидальной формы в широком диапазоне отклонений (хотя искажения формы выходного напряжения не исключаются).

• Легко переносит большинство внешних воздействий, в том числе достаточно высокие влажность и температуру, их перепады.
• Не имеет задержек в регулировании при отклонениях питающего напряжения.

Достоинства схемы подтверждает и тот факт, что большинство выпущенных в 50-60е годы прошлого века устройств сохраняют работоспособность и характеристики и сегодня.

Однако присущи таким стабилизаторам и некоторые недостатки, из-за которых их сейчас редко используют:

• Значительная масса и габариты.
• Низкий КПД и, как следствие, выделение большого количества тепла на элементах схемы.
• Шумная работа, характерная для всех устройств с мощными моточными узлами, рассчитанными на сетевое напряжение.
• Неустойчивая работа в режимах токовой перегрузки и холостого хода.
• Достаточно узкий диапазон отклонений входного напряжения, в котором возможна стабилизация.

Все это привело к повсеместной замене ферро-резонансных более современными аналогами.

Электромеханические стабилизаторы

Главным компонентом схем электромеханических стабилизаторов является автотрансформатор – устройство, позволяющее изменять коэффициент трансформации. Достигается это за счет перемещения по обмотке трансформатора токосъемного элемента – роликового, ползункового или щеточного типа.

Перемещение контакта осуществляется сервоприводом, который получает управление от электронной схемы, производящей измерение входного напряжения и сравнение его с заданным значением на выходе.

К достоинствам такой схемы относятся:

• Широкий диапазон отклонений входного напряжения.
• Высокая точность поддержания напряжения на выходе.

• Стоимость, которая ниже любых представленных на рынке устройств стабилизации.

Главный недостаток электромеханических стабилизаторов – появление электрической дуги (искры) во время работы. Оно обусловлено разрывами цепи протекания тока при перемещении подвижного контакта по виткам обмотки трансформатора. Поскольку обмотка обладает солидной индуктивностью, прерывание тока вызывает дуговой разряд. Соответственно, использовать такое оборудование в одном помещении с газовыми приборами запрещено!

Однако такое решение трудно назвать рациональным, тем более, что у схемы есть и другие недостатки:

• Уже упомянутые разрывы в выходном напряжении при движении контакта.
• Инерционность, связанная с временем срабатывания сервопривода, что не позволяет оперативно реагировать на изменения входного напряжения.
• Значительная масса и габариты автотрансформатора.
• Недостаточная надежность из-за наличия подвижного узла.
• Необходимость частого обслуживания подвижного контакта.

Словом, при выборе стабилизатора для котла электромеханические устройства рекомендуется исключить из рассмотрения.

Релейные схемы

Релейные схемы работают с автотрансформатором или трансформатором с несколькими отводами в первичной и/или вторичной обмотке. В этом случае реле выступают в роли коммутаторов, которые подключают необходимые отводы трансформатора так, чтобы обеспечить на выходе устройства напряжение, максимально приближенное к заданному.

По сути, такой принцип работы напоминает электромеханические устройства, в которых стабилизация напряжения осуществляется также за счет изменения коэффициента трансформации, но не подвижным контактом, а переключением ключа (контактной группы реле).

Это позволило избавиться от основного недостатка электромеханических стабилизаторов – искрения.

Кроме того, для таких устройств характерны и другие достоинства:

• Скорость реакции на изменения входного напряжения, зависящая от времени срабатывания реле (лежит в пределах 10-20 мс, что сравнимо с временем 0.5-1 периода сетевого напряжения).
• Простая и надежная схема управления.
• Значительная наработка на отказ, зависящая от используемых реле.
• Ремонтопригодность и низкая стоимость компонентов для замены.
• Низкая чувствительность к токовым перегрузкам.

Основными недостатками схемы являются ступенчатое регулирование напряжения, что снижает точность стабилизации, сложность моточного узла.

Полупроводниковые (тиристорные и симисторные) схемы

Устройства с полупроводниковыми ключами – тиристорами и симисторами могут строиться по двум принципам:

1. Аналогично релейной схеме. Различие состоит только в использовании в качестве ключа не контактов реле, а полупроводниковых приборов.
2. С использованием трансформатора на входе и регулированием выходного напряжения за счет изменения угла открывания тиристоров (симисторов).

Первая схема по характеристикам аналогична релейной, но имеет более высокое быстродействие. При этом для управления полупроводниковыми ключами требуется более сложная схема, а сами они имеют более высокую стоимость, меньшую перегрузочную способность и наработку на отказ.

В схеме с регулятором переменного напряжения коэффициент трансформации остается неизменным. Действующее значение напряжения стабилизируется за счет управления моментом отпирания ключей. Такой подход позволяет упростить и удешевить моточный узел и конструкцию в целом.

Однако у такого способа регулирования есть собственные недостатки, главный из которых – несинусоидальность выходного напряжения и высокий уровень наводимых в сеть помех.

Снег и лед на задней стенке холодильника — почему он намерзает и что с этим делать?

Появление инея на задней стенке, не вызывает беспокойства у большинства пользователей. Однако, намерзание льда нарушает условия хранения продуктов.

Проблема проявляется даже в приборах с системой No Frost, таких как холодильник Атлант, Индезит, Стинол, Норд. Чтобы избавиться от этого негативного явления, необходимо разобраться в его причинах.

Почему на задней стенке холодильника намерзает лед

Наледь в холодильнике образовывается при неправильной эксплуатации прибора или при поломках. Прежде чем вызывать мастера, нужно убедиться в том, что нет никаких нарушений в использовании домашнего ледника.

Если иней надолго не задерживается на стенке и постоянно тает, это свидетельствует о том, что прибор исправен. Причина появления изморози — неправильная эксплуатация.

Причины намерзания при исправном холодильнике

Чтобы удостовериться, что прибор работает нормально, необходимо исключить возможность неправильной эксплуатации. Помимо индивидуальных особенностей каждой модели, есть общие правила для каждого прибора. Снег на задней стенке холодильника часто является проявлением нарушений со стороны пользователя.

Нарушение правил эксплуатации

Ошибки в использовании замораживающих приборов — неправильное хранение продуктов. Три распространенных нарушения:

• Нетерпеливость хозяек, которая приводит к тому, что не остывшие продукты оказываются в камере. Следствие этого — ледяная изморозь на задней стенке.
• Попадание внутрь не накрытой жидкости, которая впоследствии циркуляции попадает на стенки и превращается в иней.
• Перегруз морозильной камеры вызывает образование подтеков, а позже инея в верхней части холодильника.

Таким образом, в камеру рекомендуется ставить только остывшие продукты в герметичной упаковке.

Несоблюдение температурного режима

Еще одна причина, по которой образуется конденсат — ошибки в выставлении температуры.

По сложившемуся стереотипу, режим суперзаморозки позволяет лучше сохранить продукты летом. Это не так. Перемороженные продукты теряют полезные свойства.

Выбор слишком интенсивного режима перегружает работу прибора, особенно в летнее время. Такой подход приведет к возникновению больших поломок, чем намерзание льда.

Потеря герметизации

При частом открытии дверей или их неплотном прилегании друг другу возникает потеря герметизации.

Когда в камеру регулярно поступает теплый воздух, нарушается его работа. Прибору приходиться постоянно работать на понижение температуры.

Если никаких нарушений использования прибора замечено не было, очевидна необходимость ремонта.

Неисправности

Намерзание шубы — не только проблема для пользователей, но и возможность вовремя определить и устранить серьезную поломку.

Неисправности, признаком которых является лед внутри холодильника: износ уплотнителя, засор капиллярного трубопровода, утечка фреона, поломка термостата, промерзание изоляции, поломка магнитного клапана.

Износ уплотнителя

Эту проблему уже упоминали, как одну из возможных причин нарушения герметизации. Уплотнитель — это резинка на двери холодильника, которая препятствует проникновению теплого воздуха внутрь него.

При непрерывной работе компрессора, появляется обледенение задней стенки. При ощупывании неисправного уплотнителя заметны трещины, вмятины и прорехи.

Старый уплотнитель замачивают в кипятке, обрабатывают герметиком и заклеивают трещины, чтобы он снова стал исправен.

Засор капиллярного трубопровода

Снежная изморозь на задней стенке холодильника может быть следствием засора капиллярного трубопровода. Сгустки машинного масла, в этом случае, мешают нормальной циркуляции фреона.

Ремонт поломки предполагает прочистку системы и замену фреона. Для решения этой проблемы рекомендуется вызвать мастера.

Утечка фреона

Фреон — вещество, которое составляет основу работы холодильника. Его утечка ведет за собой серьезные нарушения функционирования прибора.

Возможные причины поломки: нарушение целостности трубок капиллярной системы, коррозия частей системы или засорение.

Возможным способом борьбы с поломкой является устранение места протечки и заправка новым хладагентом. Этот процесс достаточно трудоемкий и требует специальных навыков.

Поломка термостата

Термостат — это прибор, который замеряет температуру внутри камер холодильника. Он нужен, чтобы датчики вовремя останавливали процесс охлаждения.

Причинами поломки термостата являются перепады электричества или производственный брак. Как и другим деталям, ему также характерен износ от времени.

Устраняется поломкой заменой термостата. Новую деталь приобретают в специализированных магазинах.

Промерзла изоляция

Толстый слой льда на одном участке стенки свидетельствует о промерзании изоляции.

Эта поломка также является следствием нарушения температурного режима холодильника из-за повреждений уплотнителя или невнимательности владельцев.

Поломка магнитного клапана

Магнитный клапан отвечает за распределение температуры по камерам.

Для починки необходима замена детали. Намерзание льда на стенку холодильника может быть следствием многих причин. Большинство из них способен диагностировать только опытный мастер.

Перед обращением в службу стоит попробовать разморозить холодильник и убедиться в правильности его эксплуатации. Возможно, проблема отпадет сама собой.

Холодильник в снегу — как его спасти: почему намерзает лед на задней стенке

Ледяная корка — одна из самых распространенных неисправностей. Она встречается в агрегатах капельного типа. Разморозка не помогает: шуба нарастает снова и снова. Почему же это происходит и что делать?

Причины проблемы

При правильной работе испарения от продуктов, хранимых в камере, конденсат замерзает при работе мотора, а затем тает. Когда компрессор отключается, жидкость стекает в накопительный лоток через дренаж.

При правильной работе устройства на задней панели иней то появляется, то исчезает. Это не должно беспокоить, поскольку является нормой. Ну а вот стабильная и нарастающая ледяная корка действительно должна насторожить. Мастера по ремонту холодильной техники говорят, что проблема возникает по двум причинам: неправильная эксплуатация техники и поломка.

Рекомендации производителя? Не слышали

Перед подключением нового холодильника к сети нужно прочесть инструкцию, которая прилагается к оборудованию. Но часто пользователи этот этап пропускают, и зря.

Температура в отсеках холодильника и в комнате не связана. Продукты в камере не испортятся, даже если в помещении +40 °С. А вот мотор от такой нагрузки страдает и может преждевременно выйти из строя. Тогда потребуется дорогостоящий ремонт.

Возникает намерзание, когда ставят теплую, не остывшую пищу, не накрывают посуду крышкой. От перепада температур образуется конденсат, влага оседает на задней стенке камеры. Образуется избыток влаги, таяние ледовой корки затрудняется.

Но нередко наледь появляется из-за неисправности. Далее — о самых распространенных случаях, которые имеют такой симптом.

Прохудился дверной уплотнитель

Из-за плохой герметизации внутрь агрегата поступает тепло из внешней среды. Испаритель не успевает оттаивать, поскольку мотор все время включен.

Признаки поломки. Задняя панель отсека равномерно обрастает инеем. Мотор почти всегда включен, пытается поддержать заданную температуру.

Решение. Нужен новый уплотнитель.

Замена уплотняющей резинки

Это один из самых простых видов ремонта, который под силу даже новичку. Но сначала надо приобрести подходящий уплотнитель. Желательно использовать такой же или взять универсальный.

Меняют уплотнитель так:

1. Снимают дверцу холодильника и кладут на пол, предварительно подстелив мягкий материал.
2. Удаляют изношенную резину, освобождают паз, в котором она держится.
3. Вставляют в паз уплотнитель.

Отказал термостат

В холодильниках с электромеханической системой управления есть термостат, с электронной — воздушный термодатчик. Он меряет температуру в отсеках. Если датчик неисправный, «мотор» получает неправильные данные о температуре, и постоянно включается. Поэтому на задней стенке постоянно образуется наледь.

Признак неисправности. Очень низкая температура в холодильном шкафу и равномерное намерзание «шубы». Мотор часто запускается, перерывы между включениями очень короткие.

Решение. Надо заменить термодатчик.

Утечка фреона

Проверка наличия фреона в холодильнике.

Так называют хладагент, который постоянно циркулирует в системе. Он поглощает тепло и выделяет холод. Вещество не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому его утечку можно заметить только по косвенным признакам. Подтекание чаще всего наблюдается в местах пайки, которые еще называют локринговыми соединениями, или в плачущем испарителе, если его разъела коррозия.

Признак поломки. Мотор все время работает, таким образом компенсируя дефицит хладагента. Ледяной покров появляется в углу отсека. После размораживания холодильник совсем не морозит.

Решение. Следует ликвидировать утечку и заправить систему фреоном. Если поврежден испаритель, его чаще всего приходится менять.

Заливка фреона

Те, кто знаком с конструкцией оборудования, могут попытаться решить проблему самостоятельно. О том, как это сделать, рассказывают мастера по ремонту холодильного оборудования «Формула холода».

Для этого потребуется:

• хладагент — должен соответствовать марке холодильника;
• вакуум-насосная станция, вакуумный и нагнетательный насос (лучше одолжить, а не покупать, поскольку это дорогое и мало востребованное в хозяйстве оборудование);
• сварочный пост (горелка)
• припой соответственно материалу, из которого изготовлена трубка;
• флюс;
• течеискатель — помогает найти место выхода фреона;
• фильтр-осушитель — если его не поменять, в контуре задержится влага, из-за чего холодильник снова выйдет из строя;
• клапан Шредера — аналог для автомобиля не годится, поскольку не способен образовывать вакуум и повышенное давление;
• весы.

Заполнение контура хладагентом проводится так:

1. Клапан Шредера подводят к сервисному патрубку компрессора. Через него подключают ремонтное оборудование.
2. Компрессорным насосом опрессовывают систему. Для алюминиевых трубок рекомендуется давление 15 атм, для медных — 25 атм. Если давление нестабильно, то герметичность системы нарушена.
3. При обнаружении разгерметизации находят поврежденное место, для чего применяют течеискатель.
4. Запаивают отверстие.
5. Повторяют опрессовку.
6. Продувают систему азотом, удаляя лишнюю влагу из контура. Баллон подключают через клапан Шередера, и, если требуется, через редуктор.
7. Срезают старый фильтр-осушитель.
8. С нового фильтра удаляют заглушки и устанавливают его на конденсаторе. Швы запаивают. Действовать нужно быстро: охлаждающий контур нельзя открывать больше, чем на 15 минут.
9. Подключают вакуумно-насосную станцию.
10. Откачивают воздух и влагу не меньше 15 минут (максимум 30 минут). Когда процесс окончен стрелка на манометре опускается до показателя.
11. Наполняют систему фреоном.
12. Запаивают патрубок.

Как считают те, кто уже столкнулся с такой проблемой, заливка хладагента — дело несложное. Пользователь Ada Filatova пишет: «Любой справится. Нужен фреон и руки из нужного места, холодная сварка и еще несколько мелочей».

Засорился капиллярный трубопровод

При засоре циркуляция хладагента нарушается. Причиной становится сгусток машинного масла, тоже присутствующего в контуре.

Признак поломки. Камера недостаточно охлаждает, мотор все время активен. Компрессор сильно нагревается.

Решение. Следует прочистить систему, наполнить фреоном, проверить, и, если нужно, заменить масло.

Прочистка трубопровода

Убедиться в засоре капиллярной трубки можно лишь только вскрыв систему. Предварительно холодильник лучше разморозить.

Делают это так:

1. Вскрывают заправочный патрубок.
2. Подключают манометр и следят за показаниями на шкале — стрелка не должна уходить в зону с отрицательными значениями, что соответствует вакууму.
3. Стабильность показателя давления или его незначительное изменение при отключенном двигателе указывает на то, что образовался масляный «тромб».
4. Отключают холодильник, отрезают заправочный патрубок — он всасывает воздух.
5. Отрезают капилляр на фильтре, из которого под давлением вытекает хладагент.

Если подозрения подтвердились, далее поступают следующим образом:

1. Гидравлический пресс припаивают к капиллярной трубке.
2. Заправляют оборудование соответствующим типом масла.
3. Продавливают средство до тех пор, пока ручка пресса не перестанет сопротивляться.

Капиллярная трубка.

Продувают тракт азотом.

Меняют фильтр.

Запаивают все ходы.

Вакуумируют систему.

Заправляют в контур 15–20 г фреона.

Включают холодильник на несколько минут, выключают, оставляют вакуумироваться.

Заливают хладагент по весу.

Включают холодильник.

Если засор устранен, конденсатор и фильтр начнут прогреваться. После этого холодильник снова выключают и ждут, когда стрелка на манометре уйдет в положительную зону. Затем отсоединяют заправочный шланг и закручивают колпак.

В крайнем случае придется переустанавливать капиллярную трубку. Мастера «Ваш Холод» предостерегают: делать это нужно только в крайних случаях. Работа устройства после такого ремонта может нарушиться, если не удастся найти трубку правильного сечения. Это приведет к изменению дозы фреона. При неправильной пайке появятся посторонние шумы, возможна протечка хладагента.

Мастера сервиса «Ваш Холод» подчеркивают, что для такого ремонта необходим специальный дорогостоящий инструмент. Услуги профессионалов обойдутся гораздо дешевле.

Промерз изоляционный слой

В этом случае термоизоляционный слой холодильного шкафа увлажняется конденсатом и промокает.

Признак неисправности. Задняя стенка неравномерно обрастает толстым ледяным покровом.

Решение. Заменяют поврежденный участок теплоизолирующего материала.

Неисправность электромагнитного клапана переключения

Электромагнитный клапан.

В нормальном состоянии клапан попеременно охлаждает обе камеры или морозилку. Выход из строя детали приводит к тому, что в холодильной камере значительно температура ниже, чем должна быть.

Признаки неисправности. В холодильном шкафу наблюдается слишком низкая температура. Вместе с тем, в морозилке показатели выше заданных параметров.

Решение. Нужно заменить клапан.

Вывод

Отремонтировать холодильник во многих случаях можно самостоятельно. Однако если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к специалистам. Ведь всегда велика вероятность ошибки, которая полностью выведет из строя оборудование. И перед тем, как приступить к работе нужно хотя бы прочесть руководство по эксплуатации, ведь модель точно имеет конструктивные особенности, которые нужно учитывать.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-инструкция по чистки засора капиллярной трубке холодильника

В холодильнике намерзает лед на задней стенке

Открыв холодильник, вы увидели на задней стенке лед? Значит, вы столкнулись с самой распространенной проблемой холодильного оборудования — обмерзанием. Обычно она характерна для «плачущих» моделей с капельным оттаиванием основной камеры. Первое неприятное последствие — порча продуктов. Помимо этого, снежный или ледяной покров камеры будет периодически подтаивать, что создаст дополнительную проблему с протечками.

Если вы заметили лед на стенке, причина должна быть найдена сразу же. Не пытайтесь скалывать лед и постоянно размораживать камеры. Это не решение проблемы, ведь изморозь и наледь — симптомы серьезного сбоя. Поэтому, обнаружив лед на задней стенке холодильника «Атлант» (или другой марки), нужно понять, что этому способствовало. Часто снег — вовсе не признак поломки, но об этом ниже.

Когда «шуба» на стенке не является поломкой

Когда на задней стенке намерзает лед («Стинол», «Аристон», «Норд» и другие марки), причины могут быть следующими:

• Неверно выбран режим охлаждения. Особенно это касается пользователей, который считают, что в жару нужно устанавливать самый низкотемпературный режим. Это заканчивается обмерзшей стенкой. Что касается режима замораживания, то от него в жаркие дни стоит отказаться.
• Постоянное образуется и тает легкий слой инея. Это также не является поломкой, если оттайка «капельного» типа. Можете уверенно пользоваться холодильным оборудованием (далее – ХО).

• Неправильная эксплуатация. Лед на задней стенке «Индезит», «Самсунг», Bosch (и в других марках) может расти из-за пренебрежения рекомендациями изготовителя. Если вы загружаете полки неостывшими блюдами без крышки или ставите много отрытых емкостей с жидкостью, вода будет испаряться и собираться в виде капель на задней стенке. При работе холодного контура капли превратятся в лед, который оттает при запуске подогрева. Если дренажное отверстие не забито, вода будет уходить в слив, не создавая проблем. А при засоре сливной трубки вода будет уходить под ящики, создав дополнительные трудности. Из-за избытка влаги в камере льда с каждым разом будет все больше.

Когда все перечисленные причины исключены, а снег или лед все равно не сходит со стенки отделения, значит, есть поломка. Какие сбои могут вызывать обмерзание испарителя, вы узнаете далее.

Снег на задней стенке холодильника: причины и признаки поломки

В таблице мы собрали самые вероятные сбои, которые могут спровоцировать промерзания стенки. Если у вас «плачущий» испаритель, эти причины будут актуальны.

Скорее всего, сломался терморегулятор (термостат характерен только для моделей на электромеханическом типе управления). Узел регулирует и измеряет температурные показатели в камере.

В электронной модели мог сломаться воздушный температурный датчик, который следит за охлаждением основной камеры. Неисправный сенсор сообщает неверные сигналы блоку управления о том, что холода слишком мало. Компрессор работает долго и почти не останавливается, пытаясь тщетно понизить температуру, которая и так в норме. Из-за избытка холода вырастает снег на задней стенке холодильника.

Диагностика должна показать утечку фреона. В большинстве случаев хладагент пропускают места спайки. Если холодильнику много лет, и в нем уже ржавый испаритель, фреон может вытечь именно оттуда. Из-за утечки в камерах теплеет, поэтому мотор работает безостановочно, чтобы возместить потерю температуры.

Засорилась трубка капилляра, из-за чего равномерная циркуляция хладагента нарушена.

Как образуется «тромб» в трубопроводе? Обычно это сгустки машинного масла из компрессора, которое греется при нагреве фреона.

Осмотрите резинку-уплотнитель на дверце холодильника — возможно, она износилась или повредилась. Теплый воздух снаружи идет в отсек. Компрессор пытается охладить его до нужных параметров.

Нет оттайки испарителя (из-за работы компрессора без выключения), поэтому на стенке появляется лед или снег.

Поломка электромагнитного клапана. Эта деталь следит за попеременным охлаждением каждого из отсеков.

Если клапан выходит из строя и «зависает» на охлаждении сразу обеих камер, холода на морозилку не хватает; холодильная камера, напротив, переохлаждается слишком сильно.

Важно! В нашем обзоре мы не стали писать о холодильниках No Frost, так как для этих моделей характерно обмерзание не главного отсека, а морозильника. Это обусловлено тем, что в холодильной камере нет такой детали, как испаритель. Этот элемент один на обе камеры, и расположен в морозилке. Именно поэтому лед или «шуба» внутри нарастают только в нижней камере.

Если «шуба» в вашем холодильнике «Индезит» (или любом другом) появилась впервые, можете не предпринимать активных действий. Попробуйте для начала разморозить ХО. Если после процедуры снег или лед не вернется, значит, о серьезной поломке речи не идет. Если ситуация повторяется, обратитесь к мастеру для проведения диагностики и дальнейшего ремонта.