УБЛ стиральной машины: как провести ремонт замка? Как проверить на исправность? Какой принцип работы?

Как проверить замок стиральной машины

В стиральной машине-автомат каждая деталь отвечает за определенную работу — так, дверцу закрывает специальное устройство УБЛ. Этот электронный блокиратор фиксирует дверь при закрытии, посылая сигнал на модуль управления. Когда запорное устройство срабатывает, начинается стирка.

Мы рассмотрим причины поломки устройства блокировки, а также варианты его проверки.

Принцип работы и виды блокировки

Перед тем, как проверить замок в стиральной машине, необходимо понять, как это устройство работает. Зачастую, в современных машинах производители использую два типа замка:

Электромагнитный. Этот блокиратор используется все реже. Неудобство его использования в том, что он работает, пока есть подача электричества. Если его отключат, вам не удастся открыть люк.

Биметаллический. Устройство и принцип работы замка на двери люка довольно просты: электричество подается на термический элемент, который за счет этого нагревается. Одновременно он нагревает пластины из биметалла, за счет чего они выгибаются, оказывая давление на рычаг. Последний срабатывает и замыкает дверцу.

Такие термозамки с биметаллическими пластинами считаются наиболее эффективными.

Предусмотрена задержка при разблокировке дверцы. Зачем? Пока вода окончательно не сольется, а все части машины не остановят движение, дверь не должна открываться в целях безопасности.

Еще один плюс термозамков: при отключении электричества их можно открыть.

Почему УБЛ выходит из строя

Вы уже поняли, как работает УБЛ стиральной машины и в чем преимущества его использования. Почему же замок ломается? Вот основные причины неисправности:

• Длительное использование способствует износу биметаллических пластин. В результате постоянной деформации пластины теряют свои функциональные качества.
• Из-за короткого замыкания устройство также выходит из строя.

Пока на устройство подается напряжение, оно работает. Поэтому, если ваша стиралка остановилась, но дверь не разблокировалась, не спешите винить устройство блокировки. Скорее всего, сломался симистор на электронной плате, который отвечает за работу УБЛ. Питание подается беспрерывно, поэтому дверца не открывается.

Самостоятельная проверка замка СМА

Существует ряд внешних признаков, по которым пользователь может предположить неисправность блокировки:

• СМ отключена, однако дверца остается закрытой. Причина кроется в устройстве блокировки либо в главном модуле.
• При запуске программы стирка не начинается, люк остается открытым.
• Стиралка выдает код неисправности, означающий поломку замка.

Чтобы понять, сломан замок или что-то другое, нужно знать, как проверить УБЛ в стиральной машине тестером.

Вам понадобится снять устройство с машины:

• Отключите СМА от сети.
• Откройте дверцу.
• Отогните манжету люка и снимите ее хомут.

• Оттянув манжету сбоку, вы увидите замок.

• Открутите два болта, фиксирующие замок.

• Разожмите все разъемы и достаньте блокиратор.

Теперь, когда УБЛ у вас в руках, вы можете начать проверку замка стиральной машины. Чтобы воспользоваться мультиметром, понадобится схема замка. Это необходимо для определения расположения общего и нейтрального контактов.

В домашних условиях вы сможете проверить только термоэлемент, который нагревает пластины.

1. Установите тестер в режим измерения сопротивления.
2. Приложите его щупы к нейтральному и фазовому контакту.
3. Замок исправен, если на экране показалось трехзначное число.
4. Щупальца мультиметра переставьте на контакты нейтральный – общий.
5. Устройство неисправно, если на табло высветилось 1 или 0.

Выяснив, как правильно проверить устройство блокировки люка в стиральной машине, вы можете установить новый замок. Действуйте так:

• Подключите провода к исправному устройству.
• Заведите его за стенку корпуса, установите в отверстие для замка.
• Закрутите винты крепления.
• Установите на место хомут манжеты.

Проверка УБЛ в стиральной машине задача не сложная, вы сможете сделать это своими руками. Разумеется, при неисправном замке дверца не закроется, поэтому стирка не начнется в целях вашей безопасности.

Установить новый блокиратор не составит труда новичку, главное – последовательность действий.

Принцип работы и диагностика замка стиральной машины

Замок стиральной машины — это защитный механизм, гарантирующий сохранение герметичности во время работы. Блокиратор препятствует непроизвольному открытию крышки в процессе работы, а также останавливает программу стирки, если люк закрыт неплотно. Как и основная часть деталей, замок подвержен износу, поэтому необходимо своевременно его заменять.

Разновидности устройств блокировки люка

Для современных моделей стиральных машин разработано два варианта УБЛ:

• электромагнитный;
• биметаллический.

Главным минусом первого варианта является тот факт, что работает замок только при наличии электричества в сети. В последнее время большинство производителей постепенно стали отказываться от электромагнитных устройств.

Биметаллическое УБЛ является более совершенным вариантом блокировки люка. В принципе его работы заложено использование напряжения для нагрева термического элемента. От него высокая температура переходит к биметаллической пластине, она давит на рычаг, который блокирует люк.

Когда стирка завершена, пластина остывает и возвращается на место. В результате этих действий люк разблокируется.

Основным преимуществом данного типа УБЛ является то, что люк открывается после полного слива воды, а постиранное белье можно достать, даже если нет электричества.

Принцип работы биметаллического УБЛ

Если замок некорректно работает, то лучше сразу произведите его замену. Однако у среднестатистического человека могут возникнуть затруднения с поиском и покупкой подходящей модели. Конечно, можно попросту заказать оборудование в сервисном центре, но это займет некоторое время и потребует затратить дополнительные средства. Гораздо проще будет определиться, если точно выявить причину неисправности замка. Для этого вам необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

Обычно блокираторы при изготовлении помещают в пластиковый корпус. В крайней части механизма предусмотрено отверстие для крепления кольца пружины, соединяющей всю систему с люком. Детали замка следующие:

• железная пластинка, соединенная с пружиной крышки загрузочного люка;
• терморезистор;
• биметаллическая деталь, меняющая размеры, реагируя на температуру;
• несколько контактов;
• штифт.

Принцип действия блокиратора довольно прост. После закрытия крышки крючок, сцепившись с замком, воздействует на пластинку, придавая ей необходимое положение. После подачи сигнала блокировки крышки, на терморезистор поступает электрический ток, биметаллическая деталь изменяет форму, продавливая штифт. Входя в отверстие, штифт надежно блокирует перемещение подвижной пластины, тем самым фиксируя люк. После этого замыкаются контакты, расположенные во внутренней части замка, и подается сигнал о том, что люк стиральной машины надежно закрыт. Для разблокировки системы достаточно отключить напряжение на терморезисторе.

Как понять, что замок блокировки сломан

Понять, что возникли проблемы с УБЛ, можно по некоторым признакам:

• когда стиральная машинка отключается, невозможно открыть люк;
• после выбора режима стирки и нажатия кнопки пуска не происходит блокировки люка;
• на дисплее высвечивается ранее не появляющееся сообщение, свидетельствующее о неисправности замка.

На стиральной машине LG при невозможности закрыть дверцу появляется ошибка DE

Проверить, работает УБЛ или нет, можно с помощью мультиметра. Для этого обязательно нужно демонтировать замок. Сделать это можно так.

1. Открыть люк стиральной машины.
2. Найти проволочное кольцо и вытащить его с помощью отвертки.
3. Выправить манжет, чтобы можно было вытащить замок.
4. Выкрутить крепеж и демонтировать замок.

Подробнее о том, как открыть машинку, если заблокирована дверь, читайте здесь.

После этого необходимо осмотреть схему замка и определить, какой контакт является фазой, нейтральным или общим. Дело в том, что у всех производителей их расположение отличается, поэтому без этих действий проверка мультиметром бесполезна.

Если же с контактами все понятно, то необходимо выполнить проверку в следующей последовательности.

1. Переключить устройство в режим проверки.
2. Берется мультитестер. Один щуп крепится к нейтральному контакту, другой к – фазовому.
3. Трехзначные показания на дисплее указывают на отсутствие проблем.
4. После этого щупы перемещаются на общий и нейтральный контакт.
5. При цифрах 0 или 1 на дисплее можно с уверенностью сказать, что УБЛ неисправно.

Если никаких проблем при проверке замка люка не выявлено, то следует искать причину неисправности в механике. Понять это можно по основному признаку – даже через несколько часов после отключения машинки люк будет заблокирован. Также на дисплее может появиться код ошибки, свидетельствующей о поломке УБЛ. Еще один фактор, указывающий на неисправность – люк машинки совсем не блокируется. Это может быть связано как с поломкой замка, так и модуля управления. Последний может продиагностировать и отремонтировать только специалист по ремонту СМА.

Как заменить сломанное УБЛ

Ремонт и замена самого УБЛ — не слишком сложное занятие, и выполнить его можно собственными руками. Для этого достаточно иметь минимальные знания о ремонте бытовой техники. Если же уверенности в своих силах нет, тогда стоит обратиться к специалистам в сервисный центр или вызвать мастера на дом.

Если деталь меняется, то необходимо подобрать полностью аналогичный вариант. Новая защелка должна соответствовать модели и серийному номеру старого узла. Перед установкой необходимо извлечь старый механизм. Далее монтаж нового замка производится в следующей последовательности.

1. УБЛ соединяется с проводкой.
2. Замок устанавливается на место.
3. Фиксируется с помощью крепежа.
4. Устанавливаются хомуты и манжеты.

После завершения работ необходимо убедиться в безопасности бытовой техники. Для этого нужно:

• проверить заземление машинки;
• проверить, что техника выставлена по уровню;
• установить устройство защитного отключения, которое обезопасит машинку от скачков напряжения.

В любом случае, при малейших подозрениях на протечки, необходимо сразу обратиться к специалистам.

Если вовремя производить замену изношенных деталей и внимательно следить за стиральной машиной она будет качественно выполнять свои функции долгие годы. Регулярная профилактика поможет предотвратить поломки, а тщательный уход поможет избежать появления плесени и неприятного запаха.

Проверка УБЛ стиральной машины

• Принцип работы и типы замков
• Причины поломки замка
• Признаки неисправности
• Диагностика и ремонт замка своими силами
• Заключение

Все современные стиральные машины оснащаются устройствами блокировки люка или, сокращенно, УБЛ. Во время стирки оно блокирует дверцу и тем самым обеспечивает безопасность. Если этот узел сломан, машина не запустит стирку или не разблокирует дверь по окончании программы. Выполнить его ремонт можно своими силами, если знать, как проверить замок стиральной машины.

Принцип работы и типы замков

На сегодняшний день обычно встречаются два вида замков:

• Электромагнитный.
• Биметаллический.

Первый тип используется все реже. Его основной недостаток в том, что замок исправно работает только пока есть электричество. Если же свет отключат, стиральную машину разблокировать не получится.

Принцип работы биметаллического замка очень прост: на термический элемент поступает напряжение и разогревает его. Горячий термоэлемент разогревает биметаллические пластины, под воздействием тепла они расширяются и давят на рычаг. Он срабатывает и блокирует дверь. По завершению программы подача напряжения на замок прекращается, пластины остывают, сужаются и фиксатор возвращается на прежнее место. Люк стиральной машины разблокирован.

Второй тип замков имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, разблокировка люка по завершению программы происходит с задержкой. Это нужно, чтобы стиральная машина полностью слила воду, а все ее элементы завершили работу. Во-вторых, даже если отключат электричество, замок разблокируется, а дверцу можно будет открыть и достать белье. Такой вид УБЛ используют многие современные производители стиральных машин – LG, Samsung, Индезит и т.д.

Причины поломки замка

Существует несколько причин, из-за которых замок люка стиральной машины ломается.

• Во-первых, это износ пластин из биметалла в результате продолжительной эксплуатации техники. В результате регулярной деформации их функциональные свойства теряются.
• Во-вторых, причина может быть в коротком замыкании.

В некоторых случаях проблема может быть не в УБЛ. Если стиральная машина завершила работу, но дверь не открывается, неисправным может оказаться отвечающий за работу замка симистор на центральной плате. В таком случае напряжение продолжает поступать на устройство блокировки и в результате дверь остается заблокированной.

Признаки неисправности

Определить поломку замка владелец стиральной машины может по следующим признакам:

• Техника завершила работу и выключилась, но люк по-прежнему заблокирован. Это говорит о неисправности УБЛ или центрального модуля.
• После выбора и включения режима дверь не блокируется, а стиральная машина не начинает выполнение программы.
• Стиральная машина выводит на дисплей код или сообщает миганием индикаторов в определенной последовательности о неисправности УБЛ.

Определить, в чем же кроется причина поломки, можно при помощи мультиметра.

Диагностика и ремонт замка своими силами

Чтобы проверить исправность замка, его потребуется снять. Необходимо:

• Отключить от розетки стиральную машину.
• Открыть люк, отогнуть манжету, поддеть хомут и снять его.
• Потянуть манжету в сторону, чтобы получить доступ к замку.
• Выкрутить крепеж, фиксирующий устройство.
• Отключить проводку и вытащить УБЛ.

Данный способ подходит, если дверь открывается. В противном случае нужно открыть цокольную панель на передней части стиральной машины и найти тросик для аварийного открытия люка. Обычно он желтого или красного цвета и находится возле фильтра. Если трос отсутствует, необходимо выкрутить крепеж, удерживающий верхнюю крышку, снять ее, а затем просунуть руку между корпусом и баком, на ощупь найти фиксатор замка и разблокировать его. Теперь можно открыть дверь и приступить к извлечению УБЛ.

Теперь можно приступить к проверке блокиратора при помощи мультиметра. Чтобы определить, как расположены нейтральный и общий контакты, потребуется схема замка. Устройства блокировки люка выпускают различные компании, располагающие контакты по-своему. Не зная схемы, невозможно разобраться в контактах и выполнить диагностику замка. Найти схему можно в сети Интернет.

В домашних условиях можно проверить лишь термоэлемент, нагревающий пластины. Для этого нужно:

• Настроить мультиметр на измерение сопротивления.
• Найти нейтральный и фазовый контакт и установить на них щупы.
• Если на дисплее тестера появится трехзначное число, это говорит об исправности блокиратора.
• Теперь нужно переместить щупы на нейтральный и общий контакт.
• Если на экране появится единица или ноль, устройство сломано.

В том случае, если блокиратор исправен, нужно осмотреть его на предмет механических повреждений или заводского брака.

Для замены нужно приобрести новый замок. Это можно сделать в сервисном центре производителя, в специализированном магазине или через Интернет. Чтобы избежать ошибок при покупке детали, нужно назвать продавцу марку и модель стиральной машины.

Установка замка блокировки люка выполняется в следующем порядке:

• Подключить проводку к УБЛ.
• Завести замок внутрь стиральной машины и вставить в посадочное место.
• Вкрутить крепеж.
• Вернуть на прежнее место манжету, установить хомут.

Если после замены УБЛ проблемы продолжаются, это говорит о неисправности системной платы. Самостоятельно заниматься ее ремонтом не рекомендуется, потому что можно только ухудшить ситуацию. Для диагностики и проведения работ по устранению поломки следует обратиться в сервисный центр или вызвать профессионала.

Некоторые владельцы стиральных машин интересуются, можно ли обойти блокировку замка и запустить стирку. Теоретически такая возможность есть, но в этом случае все, кто имеет доступ к технике, окажутся под угрозой удара током. Также при открытии разблокированной дверцы во время стирки существует риск обжечься горячей водой. Именно по этим причинам рекомендуется провести ремонт и заменить деталь, которая стоит недорого, а не заниматься поиском обхода блокировки.

Заключение

Если после стирки люк стиральной машины не открывается или, наоборот, техника не запускает выполнение программы потому, что дверь не блокируется, наиболее вероятной причиной неисправности является выход из строя устройства блокировки люка (УБЛ). Проверить замок дверцы и поменять его на новый, если он действительно сломан, можно своими силами в домашних условиях, главное – приобрести новую деталь и уметь работать с мультиметром. Обходить защиту и пытаться включить стиральную машину с разблокированной дверью запрещено, потому что такие действия могут причинить значительный вред здоровью всех, кто имеет доступ к стиральной машине.

Как проверить замок стиральной машины

УБЛ стиральной машины – это далеко не самое сложное устройство применяемое в ней, но из-за него ваша «домашняя помощница» может встать мертво. УБЛ – это не что иное, как замок люка стиральной машины, который призван блокировать люк во время реализации циклов стирки, полоскания и отжима белья. Замок работает в автоматическом режиме и если ломается, то блокирует люк или вовсе не хочет его закрывать. В статье мы расскажем, как проверить замок стиралки разными способами, чтобы понять сломалось УБЛ или что-то другое.

Конструкции замков

Прежде чем решить, как проверить УБЛ автоматической стиральной машины нужно хотя бы примерно представлять себе, как устроен такой замок, и какие вообще замки применяются для блокирования люка «домашней помощницы» во время стирки. За последние 30 лет в автоматических стиральных машинах выпускаемых разными производителями для блокировки люка использовались лишь два типа замков: с биметаллическим элементом и электромагнитные.

Электромагнитные замки доказали свою ненадежность и неэффективность, поскольку они могут надежно держать люк лишь когда есть электричество. Поэтому на современные стиральные машины ставят УБЛ на основе биметаллической пластины. Почему такое УБЛ более востребовано и как оно работает?

Все довольно просто. Принцип работы УБЛ стиральной машины с биметаллической пластиной основан на взаимодействии трех основных деталей:

• термоэлемента;
• биметаллической пластины;
• фиксатора.

Когда модуль управления стиральной машины отдает команду УБЛ на блокировку люка, подается напряжение на термоэлемент, который за секунды разогревается, нагревая в свою очередь и биметаллическую пластину. Тонкая и длинная пластина от нагрева расширяется, становясь еще длиннее, при этом она начинает давить на фиксатор, который тут же срабатывает и закрывает замок, надежно блокируя люк. Пока напряжение подается, пластина будет горячей, и дверца люка останется заблокированной.

Если пробьет контакт термоэлемента УБЛ, то этот термоэлемент перестанет нагреваться, пластина останется холодной и фиксатор не сработает – люк останется открытым.

Если УБЛ исправно, то при отключении электричества термоэлемент перестанет нагреваться, пластина остынет, уменьшится в размерах и оттянет фиксатор разблокируя люк. Если УБЛ неисправно или неисправен соответствующий симистор модуля управления, питание будет поступать на замок непрерывно, и он останется закрытым, пока вы не обесточите стиральную машину. Вот так вот это устройство и работает, теперь поговорим о его проверке.

Проверяем тестером

Работу замка более или менее достоверно можно проверить тестером. Лучше всего использовать исправный электронный мультиметр с большим диапазоном. Перед тем как проверить мультиметром устройство блокировки люка автоматической стиральной машины, его придется снять. Мы не будем еще раз рассказывать о том, как снять устройство блокировки люка, если вам нужна данная информация, прочитайте соответствующую публикацию на нашем сайте.

После снятия замка люка нужно посмотреть его схему. Дело в том, что УБЛ с биметаллической пластиной производят довольно многие фирмы и каждая располагает контакты по своему, а нам нужно заранее знать какой контакт за что отвечает, иными словами, где там фаза, где нейтральный, а где общий. Найти такую схему можно в сети Интернет. Без схемы мы не сможем осуществить качественную проверку замка люка с помощью мультиметра.

Как только мы узнаем о назначении каждого из контактов конкретного замка стиральной машины, нам останется только осуществить проверку.

• Переключаем тумблер прибора в режим проверки сопротивления.
• Устанавливаем один щуп на нейтральный контакт замка, а другой на фазовый контакт.
• Если прибор показывает трехзначную цифру – все нормально.
• Устанавливаем щупы на два контакта замка: нейтральный и общий.
• Если прибор показывает ноль или единицу – замок стиральной машины неисправен.

Если электрика замка исправна, но он все равно не работает, совсем не обязательно, что неисправность кроется где-то еще, ведь нужно проверить еще и механику устройства, вдруг заводской брак.

Диагностика по внешним признакам

В ряде случаев можно с невысокой долей достоверности установить, что УБЛ стиральной машинки неисправно даже не разбирая технику. Диагностировать неисправность можно по поведению самой стиральной машины, если вы, конечно, хорошо разбираетесь в ее устройстве и знаете принцип работы всех модулей. Как может вести себя стиральная машина в случаях, когда неисправно УБЛ?

1. Механика УБЛ однозначно неисправна в том случае, если люк стиральной машины останется заблокированным даже спустя несколько часов после обесточивания «домашней помощницы».
2. Если вы запускаете программу стирки, а на дисплее машинки появляется код ошибки, свидетельствующий о неисправности УБЛ.
3. Вы пытаетесь запустить стирку, а УБЛ не желает осуществлять блокировку люка. В этом случае два варианта: либо это замок, либо модуль управления. Точно установить истину поможет замена УБЛ на новое или проверка старого мультиметром, по схеме описанной выше.

Есть еще способы проверки замка, но они требуют доступа к оборудованию, которое в домашних условиях не достать, значит, и обсуждать это не стоит.

Подводя итог, отметим, проверить замок на стиральной машине, который отвечает за блокировку люка, не так просто как может показаться на первый взгляд, однако при наличии минимальных навыков работы с мультиметром и соответствующей схемы УБЛ с задачей справиться вполне можно. Удачи!

Любую царапину можно убрать в 6 этапов используя шприц с краской и наждачную бумагу

• 223
• 3
• 207k

• 135
• 2
• 146k

Нет ничего обиднее, чем появление крупной царапины на идеальном новеньком кузове. И если мелкие царапинки и дефекты можно легко устранить, прибегнув к помощи полировки. А вот когда дело не обошлось повреждением только лака, а была затронута краска и слой грунта или даже виднеется металл, то нужно будет приложить усилия. И при этом не обязательно ехать в мастерскую, достаточно просто немножко потрудиться самому.

Необходимые материалы и инструмент:

• обезжириватель;
• чистая ткань;
• наждачная бумага мелко- и крупнозернистая;
• краска в тон кузова;
• прозрачный автомобильный лак;
• шприц 2 шт.;
• полировальная паста и круг.

Подготовка и локализация

Место повреждения необходимо тщательно обработать обезжиривателем. Крупнозернистой наждачной бумагой (P800) обрабатываем место царапины, пытаясь как можно больше сгладить ее края. Периодически необходимо смачивать и протирать ее, чтоб не скапливалась пыль.

Локализировать место малярным скотчем на этом этапе не стоит, так как останутся острые края лака, снять которые, не повредив покрытие будет невозможно! Обклеить обрабатываемое место нужно лишь уже на этапе шлифовки нанесённого лака.

Точечная закраска

Чтоб не было видно вмешательства в ЛКП, необходимо проделать «ювелирную работу». Для этого обычный медицинский шприц, можно взять двухкубовый, наполняем краской, которая подходит по оттенку. Много ее не понадобится, поэтому достаточно купить маленький 10 мл флакон. Кончик шприца обрезаем под углом 45-50 градусов.

После начинаем заполнять царапину, не оставляя пробелы, но и не выходя за границы. Чтоб скрыть глубокое повреждение может понадобиться 2-3 слоя, поэтому терпеливо закрашиваем, ждем высыхания (согласно инструкции к краске), и снова повторяем процесс.

Обрезание кончика шприца

Заполнение царапины краской

Удаление остатков краски

При помощи наждачной бумаги (P2000) удаляем лишнюю краску с поверхности кузова путем шлифовки. Сильно давить не нужно, так как есть шанс повредить ЛКП рядом с царапиной. Нам необходимо лишь выровнять поверхность, но с учетов того, что мы ее еще будем покрывать лаком, поэтому основной упор делаем на место повреждения, но также легонько затираем и соседние области.

Лишний слой краски вокруг царапины после высыхания

Сошлифовка лишней краски вокруг царапины

Во время затирки, периодически, необходимо протирать наждачную бумагу и само место воздействия обезжиривателем.

Нанесение лака

Тут уже не столь важно, какой лак Вам выбирать. Для этих целей одинаково хорошо подходят как двухкомпонентные лаки в банках, так акриловые аэрозольные варианты. Если первый, то необходимо взять новый шприц, набрать туда лак и срезать кончик так, как это делали с краской.

Наносить лак нужно одним слоем, очень аккуратно, чтоб не получилось волн и наляпистостей. В случае с аэрозолем – распыляйте лак на всю площадь царапины тонким слоем, заранее ее вымыв и обезжирив.

После оставляем лак высыхать ровно столько, сколько рекомендовано его производителем (указано на упаковке).

Шлифовка лака

Для того, чтоб убрать все неровности и наплывы, необходимо затереть всю поверхность, которая была обработана, мелкозернистой наждачной бумагой. Во избежание повреждения «родного слоя» лака, стоит обклеить данный участок малярным скотчем.

Обернув деревянный брусок наждачкой с зерном P1000, аккуратными круговыми движениями выравниваем основной слой лака, очищая периодически водой. Затем меняем зерно бумаги на еще более мелкое (с начала P2000, а потом P3000), переклеиваем защиту рабочей области скотчем чуть дальше и повторяем процедуру. После нужно насухо протереть поверхность.

Не стоит переживать, что остались мутные затертые пятна, они скроются полировкой.

Финальная полировка

Теперь необходимо отполировать старую царапину используя пасту (желательно 3М 09374 NF) и полировочный круг (сначала средней жесткости, а потом мягкий) который легко крепится на дрель или ручную болгарку. И так на невысоких оборотах заполировать.

Чтоб результат был максимально эстетичным, то полировать лучше весь кузов, а не выборочные детали. После переставляем полировочный диск на мягкий круг и проходимся по всей поверхности кузова еще раз.

Полировка кургом средней жесткости

Результат проделанной работы

Теперь осталось только протереть авто мягкой ветошью, и можно снова наслаждаться шикарным видом своего авто без единой царапинки.

Удаление царапин при помощи шприца и дрели

Достаточно неприятный случай, когда на вашем автомобиле по тем или иным причинам, появилась царапина, которая режет глаза и портит общий вид автомобиля. В любом случае, первое, что приходит в голову — это надобность обращаться к маляру, но есть много способов удалить царапину своими руками. В этой статье, я хочу поделиться своим опытом, как можно простым способом удалить царапину на автомобиле. Сразу предупреждаю, что не имея навыков подобной работы, можно легко ухудшить положение, однако есть смысл попытаться. И если всё выполнить чётко, как я расскажу, результат только порадует.

Сначала небольшая вводная. Мелкие царапины, которые повредили только лак, ничего страшного не представляют и их можно вывести обыкновенной полировкой. Другое дело, когда повреждён грунт или база, и вот этому случаю я хочу уделить большее внимание.

Сначала нужно снять деталь с царапиной, будь то дверь, крыло или бампер и установить на ровную поверхность. На детали, установленной прямо на автомобиле выводить царапины категорически не советую, так как при нанесении краски и лака, всё растечётся и не сможет максимально заполнить повреждённое место, что наиболее важно. Итак, сняли деталь, установили на ровную поверхность и при помощи сухой бумажной салфетки с обезжиривателем, тщательно протрите царапину и вокруг неё, чтобы удалить с рабочего места грязь, пыль и остатки краски с грунтом.

Теперь при помощи наждачной бумаги Р2000 и обезжиривателя, аккуратно сглаживаются острые углы поцарапанного лака. В этом случае не рекомендую использовать воду, потому что хоть и царапина достала до грунта, вода может пройти через микротрещины, достать до металла и вызвать коррозию. Чтобы убедиться в том, что углы сгладились, после того как несколько раз провели наждачкой, проведите по углам пальцем.

Теперь нужна краска. Её можно купить на розлив, что более выгодно. Чтобы не ошибиться с цветом, можно посмотреть код цвета автомобиля на маркировочной табличке, расположенной на кузове. Если же купленная краска отличается тоном, то ничего страшного, так как после полировки отличие станет незаметно.

Берём медицинский шприц. Для своего удобства я использую 10-ти кубовый. При помощи канцелярского ножа нужно срезать носик под углом, примерно 40 градусов.

В зависимости от ширины и длины царапины, наберите в шприц нужное количество краски. Обычно более чем достаточно набрать 3-4 кубика. Далее тщательно заполняете царапины краской так, чтобы не оставалось пробелов. Одного такого слоя краски будет недостаточно, и грунт будет просвечиваться, поэтому спустя время, следует нанести второй слой таким же образом.

Когда краска полностью высохнет, она просядет в царапину и заполнит все пустоты. Просаживается она за счёт испарения растворителя во время высыхания, поэтому такой результат как на фото — вполне нормальный процесс и показатель того, что вы всё делаете правильно.

Как я уже говорил выше, при высыхании растворителя, краска просядет и вокруг царапины, то есть на лаке, останется ненужная краска, которую мы будем удалять. Для этого понадобится ровный деревянный брусок, обёрнутый в наждачную бумагу Р2000. Лишний лак поддаётся очень легко, поэтому тереть нужно очень аккуратно и постоянно проверять рабочую поверхность, чтобы не повредить лак вокруг царапины. Всю работ выполняйте с обезжиривателем или водой. Воду можно использовать смело, потому что краска уже заполнила всё повреждённое пространство и не даст жидкости добраться до металла, тем самым вызвав окисление.

Теперь понадобится акриловый лак. Подойдёт с аэрозольного баллончика или двухкомпонентный из алюминиевых банок. По своему опыту, советую брать из аэрозольного баллончика, потому что он лучше всего шлифуется.

Берёте новый шприц, таким же образом обрезаете носик под углом, набираете лак и наносите его на царапину. А вернее теперь уже на то место, где была царапина и теперь видны лишь её очертания. Наносите лак тщательно! Не советую при нанесении обклеивать вокруг царапины скотчем, потому что такие действия создадут острые края на самой полоске лака, когда он высохнет и их будет очень проблематично сошлифовать. После нанесения, обязательно проверьте, чтобы не было пробелов и мест закипания лака в виде пузырьков. Если что-либо нашли — смело в этом месте нанесите ещё каплю лака, чтобы сама «дорожка» была цельной. Когда всё хорошо, оставляете деталь до полного высыхания. Время сушки будет зависеть от производителя, которое указано на обратной стороне банки.

Место вокруг нанесённого лака следует обклеить скотчем. Достаточно будет двух полосок — сверху и снизу. При помощи деревянного бруска и наждачки Р1000 очень аккуратно убираете высоту нанесённого лака. Достаточно буквально пары движений, чтобы ничего не испортить.

Во время данной работы также используйте воду. Уже можно сказать, что практически не видно где была царапина.

Теперь удаляется скотч, рабочее место насухо протирается салфеткой и наклеивается новый скотч, только на большем расстоянии от царапины, примерно чтобы между полосками скотча было 2 см. Оборачиваете брусок наждачкой Р2000 и при помощи воды также плавными движениями шлифуете поверхность. Таким образом, вы убираете оставшийся лак.

После окончательной шлифовки, хорошо промойте рабочее место водой и насухо протрите салфеткой. Должен получиться примерно такой результат, как на фото.

Пришло время заключительного этапа — полировки. В своём случае я использую пасту 3М с номером 74. Мне её посоветовал знакомый маляр, мол она самая практичная и не слишком дорогая. Её кстати можно также покупать на розлив. Для полировки используйте круг средней жёсткости, как правило, он должен быть жёлтого цвета. Диаметр круга зависит от доступности к повреждённому месту. Например, если рабочее место достаточно открыто и к нему можно удобно подлезть, то можно взять круг большего диаметра. В моём случае самым универсальным считается 14 мм.

Накручиваете круг на дрель, наносите пасты на край круга и на саму рабочую поверхность. Желательно, чтобы у дрели можно было регулировать обороты или придётся это делать вручную, усилием нажатия на кнопку. Если рядом есть пластиковые детали, их можно заклеить скотчем, чтобы не повредить. Полируйте на малых оборотах и не задерживайтесь на одном месте, чтобы на пожечь лак и не испортить всю работу. Во время полировки опирайте к поверхности детали край круг — это даст максимальный эффект без пропусков.

Осталось сделать финальную полировку. Для этого используйте пасту М3 75 на мягком круге чёрного цвета. И таким же образом не задерживаясь на одном месте доводите рабочую поверхность до идеала. Эту работу можно сделать уже на установленной детали. Вуаля!

Как убрать любую царапину на автомобиле при помощи шприца с краской и наждачной бумаги?

Нет ничего обиднее, чем появление крупной царапины на идеальном новеньком кузове. И если мелкие царапинки и дефекты можно легко устранить, прибегнув к помощи полировки. А вот когда дело не обошлось повреждением только лака, а была затронута краска и слой грунта или даже виднеется металл, то нужно будет приложить усилия. И при этом не обязательно ехать в мастерскую, достаточно просто немножко потрудиться самому.

Необходимые материалы и инструмент:

• обезжириватель;
• чистая ткань;
• наждачная бумага мелко- и крупнозернистая;
• краска в тон кузова;
• прозрачный автомобильный лак;
• шприц 2 шт.;
• полировальная паста и круг.

Подготовка и локализация

Место повреждения необходимо тщательно обработать обезжиривателем. Крупнозернистой наждачной бумагой (P800) обрабатываем место царапины, пытаясь как можно больше сгладить ее края. Периодически необходимо смачивать и протирать ее, чтоб не скапливалась пыль.

Локализировать место малярным скотчем на этом этапе не стоит, так как останутся острые края лака, снять которые, не повредив покрытие будет невозможно! Обклеить обрабатываемое место нужно лишь уже на этапе шлифовки нанесённого лака.

Точечная закраска

Чтоб не было видно вмешательства в ЛКП, необходимо проделать «ювелирную работу». Для этого обычный медицинский шприц, можно взять двухкубовый, наполняем краской, которая подходит по оттенку. Много ее не понадобится, поэтому достаточно купить маленький 10 мл флакон. Кончик шприца обрезаем под углом45-50 градусов.

После начинаем заполнять царапину, не оставляя пробелы, но и не выходя за границы. Чтоб скрыть глубокое повреждение может понадобиться 2-3 слоя, поэтому терпеливо закрашиваем, ждем высыхания (согласно инструкции к краске), и снова повторяем процесс.

Удаление остатков краски помощи наждачной бумаги (P2000)

При помощи наждачной бумаги (P2000) удаляем лишнюю краску с поверхности кузова путем шлифовки. Сильно давить не нужно, так как есть шанс повредить ЛКП рядом с царапиной. Нам необходимо лишь выровнять поверхность, но с учетов того, что мы ее еще будем покрывать лаком, поэтому основной упор делаем на место повреждения, но также легонько затираем и соседние области.

Нанесение лака после покраски

Тут уже не столь важно, какой лак Вам выбирать. Для этих целей одинаково хорошо подходят как двухкомпонентные лаки в банках, так акриловые аэрозольные варианты. Если первый, то необходимо взять новый шприц, набрать туда лак и срезать кончик так, как это делали с краской.

Наносить лак нужно одним слоем, очень аккуратно, чтоб не получилось волн и наляпистостей. В случае с аэрозолем – распыляйте лак на всю площадь царапины тонким слоем, заранее ее вымыв и обезжирив.

После оставляем лак высыхать ровно столько, сколько рекомендовано его производителем (указано на упаковке).

Шлифовка лака после нанесения

Для того, чтоб убрать все неровности и наплывы, необходимо затереть всю поверхность, которая была обработана, мелкозернистой наждачной бумагой. Во избежание повреждения «родного слоя» лака, стоит обклеить данный участок малярным скотчем.

Обернув деревянный брусок наждачкой с зерном P1000, аккуратными круговыми движениями выравниваем основной слой лака, очищая периодически водой. Затем меняем зерно бумаги на еще более мелкое (с начала P2000, а потом P3000), переклеиваем защиту рабочей области скотчем чуть дальше и повторяем процедуру. После нужно насухо протереть поверхность.

Не стоит переживать, что остались мутные затертые пятна, они скроются полировкой.

Финальная полировка

Теперь необходимо отполировать старую царапину используя пасту (желательно 3М 09374 NF) и полировочный круг (сначала средней жесткости, а потом мягкий) который легко крепится на дрель или ручную болгарку. И так на невысоких оборотах заполировать.

Чтоб результат был максимально эстетичным, то полировать лучше весь кузов, а не выборочные детали. После переставляем полировочный диск на мягкий круг и проходимся по всей поверхности кузова еще раз.