Углубление подвала и фундамента ниже подошвы

Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.

Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн
В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы
Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленный	ниже уровня промерзания грунта (до 2 м)	любая	нет ограничений
мелкозаглубленный	0,5-0,7 м	песчаная	легкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента
Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Перечень необходимых мероприятий

Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента: 1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал
После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба
При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Разметка

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Котлован

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Углубление подвалов

Проблема, встречающаяся довольно часто при осуществлении реконструкции здания, – углубление подвалов.

Слову «подвал» иногда присваивают совсем не относящееся к этому термину значение. Известно, что к понятию «подвал» следует относить ярус здания, находящийся ниже нулевой отметки 1-го этажа и заглубленного ниже уровня планировки более половины его высоты.

Если же заглубление меньше, тогда данный подземный ярус следует называть «цокольным этажом».

В рабочих проектах здания проектировщики иногда игнорируют эти определения, называя подземный ярус «техническим этажом», имея в виду расположение в нем разводок инженерных коммуникаций.

Высота подземных этажей также бывает разной: от «полупроходных», высотой 1,5 м до полноценных – 1,9 – 2,0 м.

Характеристики подвальных этажей регламентируются строительными нормами: СНиП.2.0.8.01-89* «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПин 21.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», а также ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». Параметры микроклимата в помещениях”.

При изучении вопроса о возможности углубления подвалов или их устройства в существующих бесподвальных зданиях необходимо учитывать, прежде всего, условия работы и расчетную схему фундаментов и всего здания.

Расчетная схема фундамента обычно включает действие трех усилий: момента М, продольной вертикальной силы N и поперечной силы Q (центрально-нагруженные фундаменты встречаются довольно редко). Отсюда для восприятия названных усилий необходима жесткая заделка фундамента в грунте. Практически это достигается заглублением подошвы фундамента в грунт не менее чем на 600 мм для обеспечения условия заделки.

Например, для ленточных сборных фундаментов – это заглубленный блок ФБС (h = 600 мм) с щебенистой подготовкой под подошвой (см. рис.5.36).

Таким образом, пол устраиваемого подвала должен находиться на отметке, выше подошвы фундамента на 700-800 мм. Только в этом случае выполняется условие жесткой заделки фундамента в соответствии с расчетной схемой, по которой проектировщиками был выполнен расчет и конструирование устойчивости здания.

Рис. 5. 36. Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:

1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

Нередки случаи, когда владельцы зданий, преследуя задачу увеличения объемов подвалов, делают откопки внутри зданий для устройства подвалов, при этом иногда оголяют фундаменты до подошвы. Известны даже случаи, когда фундаменты «висят» на оставленных целиках, а дно подвала находится ниже фундамента, что недопустимо. Этим создается аварийная ситуация для здания. Грамотные строители, выполняющие работы по устройству подвала по индивидуальному заказу владельца здания, никогда не допустят подобной аварийной ситуации, а посоветуют обратиться в экспертную организацию для изучения обстановки и решения возможности углубления подвала.

Если возникают ситуации, когда при углублении подвалов естественную заделку фундамента сохранить не удается, то есть пол будущего подвала планируется устроить ниже фундамента, то необходимо выполнение одного из следующих условий:

– оставить «уступы» (бермы) возле фундамента изнутри здания (мера применима для большепролетных зданий). Ширина уступа принимается на основании расчетов на сдвиг грунта по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения (см. рис. 5.37);

– увеличить глубину заложения существующих фундаментов (см. раздел 5.8.3);

– установить шпунтовую или подпорную стенку в виде «стена в грунте» (см. рис.5.39).

Рис. 5.37. Устройство уступа (бермы) для заглубления подвала:

1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная лента; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устраиваемый подвал; 5 – круглоцилиндрическая линия скольжения

Рис. 5.38. Заглубление ленточного фундамента с помощью выносных задавливаемых свай:

1 − существующий фундамент; 2 − металлические трубчатые сваи; 3 − арматурный каркас оголовка сваи; 4 − оголовок; 5 − железобетонная балка; 6 − стена; 7 − отверстие; 8 − проектируемый заглубленный фундамент

На переустройство подземных ярусов зданий должен быть разработан рабочий проект, который необходимо согласовать с органами архитектуры по месту нахождения.

Работы по устройству подвалов должны проводиться по разработанному проекту производства работ с необходимыми расчетами и под надзором геотехнического контроля.

Рис. 5.39. Устройство шпунтовой стенки с целью углубления подвала:

1 – существующий фундамент; 2 − щебеночная подготовка; 3 – шпунтовая стенка; 4 – анкер для крепления шпунтовой стенки к фундаменту, горизонтальная связь

Дата добавления: 2016-04-11 ; просмотров: 7215 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Углубление подвала ниже подошвы фундамента: безопасно ли это?

Прекрасно, когда при строительстве дома малейшие детали продуманы заранее. Но иногда новые идеи и требования к их осуществлению появляются уже в процессе эксплуатации. Чаще всего с такой проблемой сталкивается человек, купивший дом или гараж. Бывает, что не все потребности учтены изначально, особенно если это первое строительство. К примеру, снести или перестроить стену, заложить или прорезать проем, пристроить веранду при наличии навыков не слишком сложно. Но как быть, если потолок подвала недостаточно высок?

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Инструменты и материалы, которые будут необходимы:

лопата;
бур;
бетон (либо цемент, песок и ПГС);
арматура;
опалубка;
кирпичи;
штукатурка;
материалы для гидроизоляции.

Несколько вариантов усиления фундамента

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении на 15-30 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент. Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами. Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении более чем на 50 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента. Следует соблюдать следующие простые правила:

Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
Помните о гидроизоляции нового фундамента.
Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

После усиления фундамента дальнейшие работы – уже дело техники. Остается лишь выбрать землю на нужную глубину и залить пол подвала, позаботившись о его гидроизоляции.

Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?
Необходимость подвального помещения
Исследуем геологию своими руками
Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента
Технология строительства подвального помещения
За и против
Ширина траншеи под фундамент
Технология углубления подвала
Внутреннее обустройство погреба
Демонтаж стяжки
Перекрытие
Как выполнить подвал в уже построенном доме
Несколько вариантов усиления фундамента
Причины затопления
Негативные последствия затопления

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Необходимость подвального помещения

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.

Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.

Технология строительства подвального помещения

Строительство подвала дома

Оптимальная высота подвального помещения равна 2,0–2,2 м. Эта высота подойдет для обустройства как хозяйственных помещений, так и размещения дополнительного теплового или водоочистительного оборудования. Цокольные этажи сооружают по высоте равные жилым помещениям, а именно 2,7–3 м.

Перекрытие послужит потолком для подвала, стенами станет ленточный фундамент. Применение железобетона и проникающей гидроизоляции обеспечивают желаемый хозяевам результат. Ширину стен подвала при углублении возводят с учётом горизонтального давления грунта (выпирания). В зависимости от используемого материала, которым в дальнейшем будет обкладываться яма толщина стен определяется согласно таблице.

Таблица используемых материаловТаблица используемых материалов

За и против

Полезное использование подвального помещения дома

Принято полагать, что обустройство подвала ниже подошвы фундамента обходиться весьма дорого, но доводы достаточно неосновательны. Подсобное помещение двухэтажного дома способно увеличить полезную площадь и получить по факту три полноценных этажа.

Опять-таки в этом случае не придётся занимать первый этаж техническим оборудованием, которое можно перенести в цокольное помещение. Подземное помещение даёт массу неоспоримых преимуществ, именно поэтому получили широкое распространение проекты двухэтажных домов с подвалом.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен. На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования. Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Серьезную конструктивную сложность представляет задача по углублению подвала, если здание имеет столбчатый фундамент. В этом случае сложно обеспечить достаточно надежное опирание пола помещения и привязку его к существующему основанию. По сути, придется выполнять устройство дополнительного фундамента, что повлечет за собой необходимость очень крупных финансовых вложений.

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;
Усиление подошвы нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;
Дополнительная и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод. Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;
Устройство песчаной подсыпки под следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Устройство песчаной подушки пола

Заливка бетонных полов и стен подвального производства монолитных работ аналогична той, что применяется при новом строительстве. При их ведении в существующем здании следует учитывать необходимость дополнительных расходов, связанных с фактором стесненности.

Завершающим этапом работ, позволяющих произвести углубление подвала, выступает отделка обновленного помещения. Она также выполняется с учетом его особенностей. При этом выбор материалов в значительной степени зависит от эффективности работы вентиляционной системы подвала и надежности произведенной гидроизоляции.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Демонтаж стяжки

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

Залит фундамент.
Обустроен цокольный этаж.
Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

Несущими элементами фундамента не станут стены.
Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
На пол укладываются асбоцементные плиты.
Крепятся к стенам.
По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.

Заливка бетонного пола

После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
Остается нетронутым грунт.

Несколько вариантов усиления фундамента

Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
Помните о гидроизоляции нового фундамента.
Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

Причины затопления

Вода в подвальном помещении может образоваться по нескольким причинам.

допущение ошибок при формировании отлива;
повышение объема грунтовой воды в зависимости от сезона;
нарушения в системе стоков;
неправомерное поведение граждан, проживающих на первых этажах многоквартирных домов;
образование аварийной ситуации на линии водопроводов;
поломка коммуникаций.

В зависимости от того, какая причина повлияла на затопление подвала, устанавливается виновность управляющей компании или конкретного лица.

Негативные последствия затопления

По этой причине на начальной стадии решения вопроса о затоплении, нужно обратиться в управляющую компанию. Данная организация несет ответственность за общее имущество МКД.

Если вовремя не принять должные меры, могут наступить негативные последствия:

образование неприятного запаха, что является следствием застоя воды;
проявление плесени и грибка, вредящих здоровью жильцов дома;
появление в подвале насекомых, к примеру, блох, мошек;
разрешение основания здания;
поломка оборудования, хранящегося в подвале.

Чтобы перечисленные последствия не произошли, нужно убрать воду как можно раньше.

Обзор штор на угловое окно в гостиную, спальню и др. окна

Угловое окно является необычным архитектурным элементом. Помещение с угловыми окнами смотрится оригинально. Без внимания не останутся и шторы на таких окнах. В этой статье рассмотрим нюансы таких помещений и расскажем, как выбрать угловые шторы.

Выбор штор на угловые окна

Виды угловых окон:

одиночное – расположено в углу комнаты;
эркерное – имеет несколько углов, каждый больше 90˚;
два прямых окна, расположенных в углу помещения.

Читайте также:

Шторы на арку в кухне на дверь

Не стоит сразу приобретать материал, понравившийся в магазине или в ателье по пошиву штор.

Красочная драпировка, подчеркивающая торжественность в банкетном зале или в гостиной загородного коттеджа, на кухне обычной квартиры будет смотреть неуместно.

Веселенькие шторы с цветочками в детской комнате не подойдут для подростков. Причем они должны отличаться в комнатах мальчиков и девочек. Гардины розового цвета, очень миленькие в комнате у девочки, будут смотреться более чем неуместно в комнате ее брата.

Следует учитывать особенности личности человека, проживающего в комнате с угловым окном. По размеру окна угловой формы больше, чем обычные, и пропускают много света.

У интроверта это может вызвать беспокойство, поэтому в его комнате должны быть шторы из плотной ткани, желательно однотонные, форма и размер которых позволяют почувствовать себя изолированным от мира.

Экстраверты, наоборот, хотят чувствовать единство с окружающим миром. Занавески у них должны иметь возможность максимально раздвигаться и каждая часть подхватываться красивой перевязью.

Следует учитывать, как портьеры смотрятся не только изнутри, но и снаружи. Если дома расположены близко друг к другу или квартира находится на одном из нижних этажей и хорошо видна с улицы, то оформляя спальню, следует приобретать угловые шторы из плотных тканей, размер которых позволяет полностью закрывать оконный проем.

Для солнечной комнаты или кухни подойдут жалюзи с возможностью регулировки света.

Не всегда портьеры должны иметь возможность создавать полную темноту. В офисе или кабинете начальника более уместным будет красивое, но строгое обрамление. Сочетание оригинального архитектурного решения со строгостью создаст своеобразную интригу.

Карнизы для угловых окон

Для штор на большое угловое окно следует приобретать особые карнизы. Если просто составить обычные карнизы встык, то со временем они по разным причинам могут перекоситься и оказаться на разной высоте. Шторы также перекосятся, что будет достаточно заметно и красоты не прибавит.

Карнизы можно приобретать полукруглой формы или отдельными полосами, но имеющими надежное крепление между собой.

Угловые карнизы для штор изготавливают из пластика или металла. При выборе следует учитывать вес ткани. Если дизайн помещения предполагает использование двух видов тканей – легкой занавески и тяжелой портьеры, то выбирать следует двурядный металлический карниз.

Количество рядов в карнизе зависит от дизайнерской задумки. Если кроме различных видов тканей предполагается повесить ламбрекен, то следует использовать многорядный карниз.

Карнизы для угловых окон имеют потолочное или настенное крепление. Поскольку несущая способность наружных стен велика, они смогут выдержать достаточно тяжелую конструкцию. С потолками ситуация может осложниться, особенно, если они являются натяжными.

Для этого варианта больше подходят струйные карнизы.

Для гостиной подойдет угловой багетный карниз для штор, который имеет декоративную планку, прикрывающую крепление любого типа. Для окна нестандартной формы такой вид карниза лучше делать на заказ.

Расцветка и материалы

однотонные;
с узором;
с рисунком.

При выборе расцветки следует ориентироваться на цвет обоев или мебели, особенно, мягкой.

С материей без рисунков проблем меньше всего. Такой вид хорошо смотрится в различных драпировках, независимо от их длины. Для оживления можно применять ламбрекены, кисти, подвязки также однотонные, но по цвету сочетающиеся с основной тканью, либо имеющие с ней контраст.

Шторы для угловых окон не должны визуально сливаться с цветом обоев. Оттенок материи выбирается на несколько тонов светлее или темнее.

Следует помнить, что прямые модели, использующие всю высоту помещения, зрительно увеличивают пространство комнаты. Короткие варианты уместны на кухне и в детской комнате.

Популярные материалы для одноцветных штор на угловое окно:

лен;
шелк;
бархат;
атлас;
жаккард;
органза.

Предпочтительными являются натуральные материалы. Они экологичны, не собирают пыль.

Зависимость от вида помещения с угловыми окнами

Подбирать шторы для угловых окон следует в зависимости от назначения помещения:

Спальня. Чересчур яркие кричащие оттенки являются неприемлемыми. Классические портьеры насыщенных глубоких тонов с ламбрекенами создадут спокойную уютную обстановку. Подойдут белые, коричневые, золотистые тона.
Детская. Подходят практичные модели укороченной длины. Желательно, чтобы имелся рисунок детской тематики, но можно использовать и комбинированные варианты. Основное требование – безопасность материи.
Кухня. Темные оттенки неприемлемы. Требования практичности предполагают применение коротких занавесок, поскольку создавать в этом помещении полной темноты нет необходимости. Кухня является помещением с повышенной влажностью. Поэтому материал для штор должен быть водоотталкивающим. Поскольку во время приготовления пищи ткань может запачкаться, она должна хорошо отстирываться.
Гостиная комната. Штора на угловое окно в парадном помещении должна подчеркивать его праздничность. Подойдет тяжелая ткань с крупным рисунком и красивой драпировкой.

Для офисов и деловых помещений подойдут модели спокойных оттенков. Строгая ткань не только защитит от света, но и подчеркнет деловой стиль.

В кафе, ресторанах, клубах, крупных магазинах, салонах красоты, имеющих угловые окна, портьера должна иметь не только практическое, но и эстетическое значение.

В связи с нахождением в этих местах большого количества людей, необходимо помнить о безопасности.

Шторы на эркер

Эркер – часть комнаты, вынесенная за плоскость фасада. Имеет окно с изогнутой или многогранной формой. Благодаря многообразию карнизов, предназначенных для эркеров, можно использовать различные типы портьер и гардин.

Основанием для выбора портьер в комнату с эркером является желаемая степень затенения и сочетаемость с интерьером помещения.

Интересен вариант оформления каждой части эркера отдельной тканью. Зрительно это делает его более высоким. Это рекомендуется, когда эркер имеет несколько окон, разделенных узкими полосками стены.

kitchen bay window curtains 2

Центральное окно и боковые могут быть выполнены в разных стилях. Находящееся в центре может иметь обычное решение, а боковые оконные проемы, расположенные к нему углом, иметь драпировку.

Если эркер имеет полукруглую форму, то в роли общей портьеры могут выступать раздвижные шторы. Возможно также применение подъемных штор. Уместно применение ламбрекена –горизонтальной полоски ткани вверху.

В любом случает такая интересная деталь, как эркер не должна иметь простого решения. Не стоит упускать возможность сделать интерьер более привлекательным.

Римские шторы

Римские шторы для углового окна выделяются практичностью и эстетическим видом. Удобство применения римских штор состоит в том, что уровень, на который их можно поднимать и опускать устанавливается произвольно по желанию и потребности.

Римские шторы имеют разные стили:

классический;
каскадный;
бескаркасный.

Самым распространенным является классический вариант. При поднятии образуются ровные складки, которые укладываются друг на друга. Подходят в спальню.

Каскадные даже в распущенном виде имеют горизонтальные складки. Смотрятся парадно и часто применяются для драпировки угловых окон в гостиных комнатах.

Бескаркасные отличаются тем, что горизонтальные складки у них отсутствуют. При подъеме складки провисают, что создает ощущение расслабленности. Подходят для зон отдыха, в том числе на застекленном балконе.

Шторы для углового окна: элегантные решения сложной задачи (26 фото)

Угловое окно относится к тем архитектурным решениям, которые вызывают массу трудностей при разработке интерьерного дизайна. Тем не менее, оформление таких оконных проёмов — решаемая задача, и достигнутый результат вполне может быть элегантным, стильным, эффектным. В этом убеждает подборка фотографий с примерами декора различных угловых окон — одиночных, расположенных на двух соседних стенах и эркерных.

Принципы выбора угловых штор
Основные принципы декора угловых окон
Цельные угловые шторы
Отдельные шторы для угловых окон

Не нужно бояться трудностей! Угловое окно — это вызов, но профессиональный ответ позволит создать действительно неординарный, а может даже — поистине неповторимый интерьер.

Принципы выбора угловых штор

Ситуация, когда вам нужно заказывать угловые гардины или портьеры, возникает в трёх случаях:

1) архитектор разместил оконный проём на стыке стен;

2) вашу комнату украшает эркер с углами;

3) два окна расположены на соседних стенах, причём близко друг к другу.

А вот решения задачи всего два:

1) декор угла с окном или эркером с помощью единой, цельной занавески;

2) использование двух полотен, объединённых в единую композицию с помощью единого карниза или общего ламбрекена.

Впрочем, скромный выбор конструктивных решений компенсируется богатством стилистических вариантов. Простор для фантазии у вас точно будет!

Основные принципы декора угловых окон

Если вам показалось, что этот нестандартный архитектурный нюанс лучше замаскировать — не торопитесь это делать. Наоборот, по мнению дизайнеров, необычный силуэт окна стоит подчеркнуть. В этом случае будет достигнута гармония «вызова и ответа».

А вот что определённо необходимо — так это угловой карниз для штор, поскольку использование двух карнизов разобьёт композицию. Ваша цель — оформить пространство так, чтобы создавалось стилистическое единство. Это правило распространяется и на эркер, и на окно в углу комнаты, и на два оконных проёма, расположенные рядом на соседних стенах.

Большинство дизайнеров, предлагающих идеи для дизайна угловых окон, сходятся на том, что лаконичность здесь неуместна. Наоборот, приветствует пышность и богатство оформления. Это позволит подать угловое окно, как архитектурный изыск.

Если же вы предпочитаете такие стили, как хай-тек или минимализм, для которых нехарактерен пышный декор, сделайте акцент на красоту ткани.

Цельные угловые шторы

Использование одного занавеса, декорирующего угловую зону, позволяет без особого труда достичь чувства интерьерной цельности. По сути, в данном случае вы декорируете не само окно или эркер, а весь угол.

Лучше всего для этой цели подходят длинные портьеры, но современный дизайн позволяет отойти от этого принципа. Если из комнаты открывается красивый вид, можно и вовсе отказаться от сложных драпировок и даже лёгкого тюля, украсив лишь верхнюю часть оконного пространства.

Отдельные шторы для угловых окон

Как правило, этот способ декора применяется, когда речь идёт об оформлении широкого эркера или выборе шторы для двух окон на соседних стенах. Обязательно нужно соблюсти правило, требующее установки общего карниза: помните, что композиция должна смотреться цельно! Второй вариант объединения полотен — размещение ламбрекена, который декорирует обе стороны угла.

Что касается занавесок, то они могут быть и длинными, и короткими. При оформлении эркеров часто применяются узкие полотна и джаботы. Приветствуются элегантные драпировочные решения, использование шторных аксессуаров.

Но и короткие шторы тоже широко применяются дизайнерами, работающими над декором угловых окон. Например, если под эркером расположен диван, целесообразней сделать выбор в пользу подъёмных штор — римских или австрийских. Главное, выбрать изысканное, визуально богатое решение. Например, можно заказать подъёмные шторы из роскошной гобеленовой материи. Или, наоборот, из ажурно-кружевной.

Тюль (вуаль) 600х290 см — 1 шт.

Портьера 2 шт. — 150х180 см.

Тюль 300х 250, 260, 270, 280 см — 1 шт.

Тюль 145х175 см — 2 шт.

В современных интерьерах встречается тюль самых разных оттенков, но классикой всё равно остаётся белый. Воздушные тюлевые шторы во многих интерьерах по традиции сочетаются с гардинами и портьерами, но всё чаще играют первую скрипку в оформлении окон. Белый тюль может быть матовым, глянцевым, кружевным, узорчатым… Главное, чтобы он сохранял идеальную белизну. Но как её вернуть пожелтевшим тюлевым занавескам? Неужели обязательно покупать новые?

Серый цвет давно провозглашен «новым черным» не только в fashion-индустрии, но и в дизайне интерьеров. Он представлен десятками оттенков, отличающихся по теплоте, интенсивности и подтону:

Цвет штор – это и часть интерьерного настроения, и демонстрация вашего вкуса. Смена оттенка портьер или гардин способна полностью изменить атмосферу в комнате. Размышляете над принципами гармонии и подбираете цвет штор для гостиной, спальни, кухни, детской? Предлагаем познакомиться с коллекцией фотографий, демонстрирующими различные дизайнерские решения. Эти решения отражают главные принципы подбора штор по цвету – с учётом стиля, палитры и интерьерных задач.

Удобные, лаконичные и элегантно приподнимающиеся римские шторы пользуются широкой популярностью. Ассортимент их в магазинах немалый, но порой фантазия рисует куда более интересные модели, чем представленные на прилавке. Но как сшить римские шторы своими руками, как встроить в них подъёмный механизм? Оказывается, сделать это сравнительно несложно. В этом вас убедит подробный пошаговый мастер-класс по пошиву классической римской шторы — с пояснениями и фотографиями.

Тюлевыми тканями всевозможных оттенков уже никого не удивишь. Ещё поколение назад во всех квартирах тюль была только одного цвета — белого, что сужало поле для экспериментов. Но сейчас покупатель, выбирающий тюль в гостиную, избалован разнообразием колористических и дизайнерских предложений. Удивить его непросто! И, тем не менее, дизайнеры пытаются это сделать.

Бежевые стены – самый традиционный, универсальный и при этом элегантный вариант отделки стен в жилых комнатах, на кухне, в кабинете и библиотеке.

Обладателям французских балконов определённо повезло — панорамное остекление лоджии создаёт восхитительное ощущение простора и свободы. Но бесконечно любоваться видами невозможно, поэтому необходимо выбрать для такого балкона и шторы, чтобы не чувствовать себя у всех на виду. Ведь французская лоджия станет прекрасным местом для отдыха, а может быть — и для кабинета. Какое же обрамление выбрать для балкона с панорамным остеклением? Давайте поищем вдохновение в фотографиях, демонстрирующих удачные идеи дизайна!

Окна, расположенные на одной стене, часто встречаются в старинных квартирах и новых коттеджах. Это красивое архитектурное решение — настоящий подарок для хозяев с тонким эстетическим вкусом. Сколько напрашивается интересных декоративных решений! Но в то же время оформление двух окон с простенком представляет собой непростую интерьерную задачу. Это настоящий дизайнерский вызов.

Зеленый цвет – один из самых приятных и универсальных в дизайне интерьеров. Классика, ориентальный и эко-стиль, прованс, эклектика, авангард – едва ли найдется эстетический формат, в котором тот или иной оттенок этой палитры выглядел бы негармонично.

Декорируя окно, вы наверняка стремитесь расположить шторы красивыми складками. Одним из аксессуаров, помогающих добиться нужного эффекта, является шторная лента, или тесьма. Она вшивается в верхнюю часть портьер или гардин, чтобы выполнять сразу две функции: практическую и декоративную. Петельки шторной тесьмы служат для подвешивания на крючки карниза, а шнурки позволяют создать эстетичные равномерные складки. А вот какими они будут — зависит от типа шторной ленты.

16.12.2021Тенденции штор в 2022 году: стили, ткани и цвета

Правильно подобранный текстиль может преобразить любой интерьер, создать нужную атмосферу или умело скрыть недостатки помещения. В этой статье мы расскажем о главных тенденциях штор в 2022 году, чтобы вы могли украсить свой дом по последнему слову моды.

При оформлении современных интерьеров большой популярностью пользуются не только декоративные, но и функциональные материалы. Со светонепроницаемым полотном блэкаут уже знакомы многие, но не каждый слышал про димаут-шторы. Что это за новый вид ткани и чем он принципиально отличается от популярного Blackout?

Если вы стелите покрывало на кровать, то наверняка уже задумывались о том, куда его можно убирать на ночь. Положить на пол, на «соседний» предмет мебели, в шкаф? Мы собрали несколько наиболее удобных вариантов ночного хранения покрывала.

Короткие шторы реже встречаются в интерьерах комнат, чем длинные портьеры и гардины. На первый взгляд может показаться, что они слишком просты для гостиной и не слишком уютны для спальни. Но на самом деле современный дизайн предлагает множество оригинальных вариантов декора окна с помощью штор небольшой длины. Среди этих решений есть и романтичные, и минималистичные, и экзотические, и очаровательно-уютные, и даже изысканно-роскошные.

Модные тенденции 2016 года в оформлении окон отличаются простотой и практичностью. Проявляется это в дизайне моделей и в выборе материалов для изготовления.

Выбираем шторы на угловое окно: примеры и советы

Угловое окно в комнате нередко вызывает массу сложностей: какие шторы выбрать для него, какой карниз установить, как вообще вписать такое окно и его обрамление в общую гамму интерьера.

Виды угловых окон

Для удобства выделим несколько типов угловых окон:

одиночное окно, расположенное в угу комнаты на стыке стен;
эркерное окно — имеет несколько углов, каждый из которых более 90 градусов;
два обычных, прямых окна, расположенные близко к углу комнаты. В этом случае декор окна может быть и раздельным, а может представлять собой единую конструкцию.

Выбираем модель штор

Общие правила, которых советуют придерживаться дизайнеры при выборе дизайна штор для угловых окон:

Шторы должны акцентировать необычный силуэт окна. Только в этом случае весь интерьер будет выглядеть гармонично.
Для углового окна необходим специальный карниз, так как два прямых карниза, расположенные просто под углом нарушают визуальное единство общей композиции.
Угловые окна требуют пышности и богатого декора. Простые занавески в духе лаконизма смотрятся не всегда уместно.

Что делать, если интерьер оформлен в стиле сдержанного минимализма или хай-тека, которые не терпят пышного декора и всяких там рюшечек, складочек, драпировок и бантиков? В этом случае можно сделать акцент на богатство ткани, выбрав простейший дизайн и жесткий ламбрекен самой простой формы.
Именно модель штор будет диктовать и выбор ткани, и выбор карниза. Последнее — особенно важно, так как для угловых окон найти подходящие карнизы несколько сложнее.

Классических вариантов моделей оконного обрамления для угловых окон два:

1 Цельная занавеска, украшающая сразу два окна.
2 Отдельные полотна, связанные единым карнизом или общим ламбрекеном.

Цельный занавес на угловое окно

Как правило, угловые окна больше по размеру, чем стандартные прямые и придают комнате особый изыск. Поэтому принято такие окна не скрывать, а делать эффектной деталью общего интерьера, главным украшением комнаты.
Чтобы подчеркнуть изящество угловых окон, шторы выбирают длинные, до пола, из мягких, струящихся тканей. Чем богаче будет декор окна, тем эффектнее будет смотреться выделенный угол.

Самый распространенный прием — цельный занавес на все окно. Для основной шторы идеально подходят полупрозрачные ткани светлых тонов. Во-первых, они не загромождают пространство (учитывая, что площадь угловых окон обычно велика). Во-вторых, такая прозрачная и невесомая основа позволяет поиграть с цветом и фактурой дополнительных элементов.

В качестве дополнительных украшений великолепно смотрятся симметричные ламбрекены, сваги, галстуки, драпировка — в общем все, что позволит декорировать верхнюю часть окна. Ткань для дополнительных элементов подбирают к общей палитре интерьера — в тон мебели или остального текстиля в комнате.
Плотные портьеры позволяют выделить угловое окно — они создают нечто вроде визуальной “рамки”, в итоге все окно кажется единым целым.

Варианты расположения портьер:

Портьеры можно расположить лишь по бокам, украсив их красивыми подхватами.
Если верхняя часть штор украшена по-минимуму, то можно расположить отдельные полотна портьер по бокам и в углу. Такая занавеска кажется единой композицией, а кроме того, позволяет подчеркнуть ломаную линию окна.
Оригинальности оконному обрамлению добавит подсветка, установленная по линии карниза. Такой прием позволит не только выделить эту часть комнаты, но и создаст оригинальный эффект игры цветов и света.

Отдельные шторы для углового окна

Отдельные шторы уместны, если вы желаете периодически любоваться видом из окна и существует необходимость распахивания занавесок. Отдельные полотна рекомендуется делать либо полностью симметричными, либо ассиметричными относительно угла.

Варианты дизайна отдельных штор

В качестве отдельных полотен для угловых окон идеально подходят любые виды коротких штор: французские, австрийские, римские, рулонные, жалюзи или плиссе. Они вписываются практически в любой интерьер, подходят к любому стилю. Отдельное управление каждым полотнищем дает возможность поиграть с освещением. Кроме того, такие шторы просто незаменимы, если в углу будет располагаться, к примеру, диван или такая же угловая тумба.
Если из окна открывается чарующая панорама, можно вовсе отказаться от тюля или легких занавесок. Украшением же послужат плотные портьеры, скрывающие только угловые стыки. Кстати, при необходимости ими легко скрыть все окно, если требуется защитить комнату от переизбытка солнца (например, в спальне).
Наконец, легкие занавески из прозрачной или полупрозрачной ткани можно развесить как отдельные полотна. Особый эффект достигается, если скомбинировать шторы разных цветов. Например, можно выбрать 3-4 цвета, которые уже присутствуют в комнате, и создать многослойную занавеску из полотен таких же расцветок. Единственное, что нужно учесть: ткань штор должна быть на 2-3 тога светлее, чем основные цвета в комнате. И желательно, не иметь никаких узоров.
Другой вариант — скомбинировать полотна двух цветов. Более светлые занавесят непосредственно окно, более яркие — оформят угловые стыки. Если ткань легкая, то наиболее эффектно смотрятся в углах модель шторы, получившая название “рукав епископа”.

Как видите, вариантов оформления угловых окон существует много. На представленных фото вы можете оценить сочетания различных материалов, соответствие дизайна штор стилевой концепции интерьера. Наверняка, найдется вариант, который подойдет и для вашей комнаты.