Сохраняем деревянную лестницу и ухаживаем за ней
Сохраняем деревянную лестницу и ухаживаем за ней
С советских времен живы в нас воспоминания по уборке этажей и лестничных клеток по очереди (даже переходящая табличка была: «Ваше дежурство»), а теперь многое изменилось. Кто-то остался жить в квартирах, кто-то заимел собственный дом, но привычка все равно осталась. Жильцы многоквартирных домов по-прежнему недовольны чистотой подъезда (услуги по уборке предоставляют управляющие и клининговые компании), а частные лестницы в загородных коттеджах и дачах остаются в ведении хозяев.
Сохраняем деревянную лестницу и ухаживаем за ней
Методы и средства очистки, в сравнении с прошлым веком, шагнули далеко вперед. А что подходит наилучшим образом для ухода за деревянными составляющими лестниц и лестничных площадок?
1. Правило, которое многими было изначально отвергнуто, носит издевательский характер — никакой сырой воды! Использование Н2О неэффективно, потому что:
— холодная вода ничего не отмоет (подтвердит любая хозяйка);
— горячая вода будет расплавлять восковое покрытие и съест всю полировку.
2. Использование чистящих средств в виде порошка также недопустимо (порошок создает эффект применения абразива, поэтому после такой обработки на поверхности сразу же возникнут царапины, затем сколы, а потом и нарушение целостности наружного слоя со всеми вытекающими последствиями.
3. Моющие средства (жидкие и в виде геля) использовать не желательно (только для каких-то экстраординарных случаев), потому что химически эти средства крайне активны. Способны очень быстро разрушать лаковые и восковые покрытия; расщеплять, при проникновении в глубь деревянной детали, волокна. А вступая в реакцию с клеями, не исключена вероятность их разжижения и, как следствие, нарушение целостности структуры.
4. Мыло — самый подходящий вариант по своим очищающим свойствам (создает на поверхности пленку, которая надежно предохраняет дерево от износа), но с точки зрения безопасности — это катастрофа (при попадании любой влаги, мыло снова становится жидким и скользким). Если, например, пойти вверх после душа, то обратно — рискуете свернуть себе шею.
5. Бензин, керосин, ацетон, спирт отвергаем сразу из-за их стойкого специфического запаха и неблагоприятного действия на слизистые человеческого организма.
6. Бабушкины рецепты (зола с медвежьим жиром, всевозможные отвары и примочки) лучше не применять, потому что они если и работали когда-то, то это было на поверхностях, к которым никакие эстетические требования не предъявлялись. А может и того проще, чем чернее, тем грязи будет меньше видно.
Те, кто начал читать внимательно, наверняка заметили странное, на первый взгляд, словосочетание: сырая вода. Именно сырая, потому что в состоянии пара она не вредит дереву и его покрытию (если его использовать в умеренных дозах и без фанатизма), а очищающий эффект не меньше, чем у раствора моющих и чистящих средств.
Обработка поверхности лестницы, ее ступеней, сделанных из дерева, вместе с обработкой паром, выглядит следующим образом:
- если загрязнение влажное и довольно свежее, то для его устранения понадобится всего-то сухая тряпка (лучше, если это будет хлопок, но не используйте синтетические ткани, они не впитывают воду и только размажут грязь еще больше);
- если доля сыпучих веществ (песок, сахар, соль и т.д.) больше половины, то сначала надо воспользоваться услугами пылесоса или мягкой щетки (определение количества сыпучих происходит только визуально);
- загрязнения, содержащие животные жиры (слизь, слюна, продукты на основе желатина) убираются тряпкой, а место, где это было обнаружено, обрабатывается купленным в магазине баллончиком полироли;
- все, что невозможно убрать обычной тряпкой, подвергается обработке паром. Не труднее, чем гладить и принцип тот же самый, только после струи пара сразу же хватайтесь за сухую тряпку и оттирайте грязь.
Не забывайте хотя бы раз в год натирать деревянные части лестницы воском, как это делали ранее, потому что при наличии слоя воска, можно сводить даже загрязнения, полученные в результате неглубоких механических повреждений с условием последующего восстановления воскового покрытия.
Как ухаживать за лестницей: правила ухода
Как и всякий предмет интерьера, лестница нуждается в уходе. И кроме обыкновенной чистки с помощью пылесоса или веника, предполагаются и дополнительные действия, призванные обеспечить конструкции и прекрасный внешний вид, и долгий срок службы.
Ухаживаем за лестницей
Процедуры очищения и защиты в большинстве случаев определяются материалом, использованным для производства лестничных элементов.
Уход за деревянной лестницей
Основное отличие дерева от других материалов состоит в его постоянном изменении: как бы хорошо ни была высушена древесина, изделия из дерева дают усадку. Каким бы щадящим ни был микроклимат дома, дерево требует времени для адаптации. Поэтому и ухаживать за деревянной лестницей следует тщательно.
- После установки лестничной конструкции в течение 2 недель рекомендуется протирать ее с помощью сухой мягкой тряпки, чтобы не нарушить лаковое покрытие.
- В остальной период времени уборка осуществляется влажными мягкими тряпками без применения моющих средств: дерево чувствительно к действию химически-активной среды.
- Периодически следует наносить на все деревянные поверхности защитные средства – воск или лак. Не рекомендуется использовать полироли – они делают поверхности ступеней скользкими и неприятными на ощупь.
- Затвердевшие остатки органического происхождения – жевательная резинка, воск, парафин, удаляются после предварительной обработки холодом – прикладывается пакет со льдом.
- В случае если на деревянную поверхность попала вода, не следует высушивать ее с помощью нагревательных приборов. Влага убирается с помощью тряпки, а поверхность высушивается естественным путем. Если после высушивания, ступени начинают скрипеть, это означает, что повреждения были более глубокими. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.
Не следует пользоваться деревянной лестницей в обуви на каблуках – точечная нагрузка легко повреждает поверхность. На фото – деревянная лестница.
Уход за металлическими перилами
Лестницы целиком из металла встречаются достаточно редко, в то время как металлическое ограждение может представлять собой весьма сложный в уборке элемент. Необходимость тех или иных процедур зависит от качеств металла.
- Нержавеющая сталь – наименее требовательна. Стальные элементы очищают обычной влажной губкой – сплав не боится воды, а при сильном загрязнении применяются слабощелочные средства. При обнаружении неглубоких царапин можно воспользоваться слабой азотной кислотой. Раз в месяц после основательной чистки рекомендуется наносить на изделия полироль для металла.
- Латунь и бронза – ухаживать за сплавами сложнее, так они склонны к потемнению. Обычная чистка включает в себя обработку влажной губкой, капитальная – очищение при помощи смеси опилок и муки грубого помола или зубного порошка и спирта. При сильных загрязнениях рекомендуется воспользоваться порошком железного сурика и металлической щеткой. Не стоит опасаться повредить металл – таким способом удаляются образовавшаяся на верхнем слое оксидная пленка.
- Чугун и железо (ковка) – ухаживать за коваными элементами просто и сложно. Просто, так как кроме влажной губки нет нужды использовать что-то еще, сложно, так как нужно тщательно протирать каждый фрагмент узора. Не следует применять абразивные порошки. Для придания большего блеска рекомендуется периодически натирать балясины специальным воском. На фото – кованое лестничное ограждение.
Уход за лестницей, облицованной керамической плиткой
Материал этот имеет множество особенностей, благодаря различным способам обработки поверхности. Ухаживать за ней следует, исходя из типа изделия.
- Глазурованная и полированная плитка – очищается только с помощью воды и мыльного раствора. Применять абразивные средства даже самые щадящие не рекомендуется
- Глянцевая – также очищается только мягкой губкой и не выносит абразивных средств. Для поддержания блеска плитку следует периодически протирать раствором уксуса – 1 стакан на 1 л воды.
- Плитка котто – через месяц после укладки поверхность плитки следует обработать пастообразным воском, отполировать, а затем покрыть слоем жидкого воска. Такая обработка значительно повышает устойчивость материала и сохраняет его внешний вид. Процедуру следует периодически повторять.
Общими требованиями является периодическая очистка плитки с помощью теплого мыльного раствора и губки, или специального моющего средства.
Уход за мраморной лестницей
Из всех каменных материалов как искусственного, так и природного происхождения сложнее всего ухаживать за мрамором. Большинство изделий из него имеют полированную поверхность, в том числе и лестницы, так как именно этот полупрозрачный блеск и является одной из самых привлекательных черт камня. Он же и составляет трудности в эксплуатации и уборке.
- Песок, грязь, любые другие мелкие частицы действуют наподобие абразива, повреждая полированную поверхность. Поэтому при обнаружении подобных загрязнений на лестнице, следует немедленно приступить к уборке.
- Обычная чистка производится с помощью мыльного раствора или специального средства. Не стоит использовать концентрированные смеси, это провоцирует появления разводов. Лучше несколько раз очистить поверхность слабым раствором, чем один раз – крепким.
- Пятна вина и кофе следует удалить немедленно влажной губкой. Жировое пятно необходимо обработать слабым раствором уайт-спирта. При высокой концентрации существует угроза образования светлого ореола на месте удаленного пятна.
- После уборки на поверхности ступеней и балюстрады наносится специальное защитное средство и полируется. На фото – мраморная лестница.
Уход за деревянной лестницей
Правильный и полноценный уход за деревянной лестницей поможет значительно продлить срок ее службы, а также надолго сохранить внешний вид привлекательным. Важно понимать, что уход – это не только уборка, но и своевременный ремонт, восстановление покрытия, а также соблюдение режима эксплуатации.
Как ухаживать за лестницей
Особенности ухода за деревянными лестницами во многом зависит от того, какое покрытие используется для защиты древесины.
Если это лак , то хотя бы раз в неделю рекомендуется чистить поверхности с применением специальной полироли. Она продлит срок службы покрытия, будет поддерживать его в привлекательном состоянии.
Масляное покрытие не требует какого-то специального ухода, поскольку оно надежно проникает в поры дерева, создавая защиту верхнего слоя. 1-2 раза в год рекомендуется использовать специальное средство для сухой очистки верхнего слоя древесины.
Самое неприхотливое в уходе покрытие – это краска . Хотя она не так часто применяется в последнее время, ее еще можно встретить в некоторых домах. Как-то специально ухаживать на окрашенным деревом не нужно, достаточно простой уборки и внимания к повреждениям.
.
.
Когда нужно обновлять покрытие
Большинство покрытий, используемых для лестниц из дерева, время от времени необходимо обновлять. Делать это рекомендуется по мере износа, который в каждом доме происходит в разные сроки и зависит от условий и интенсивности эксплуатации.
Процесс обновления покрытия на лестнице довольно трудоемок и требует определенных навыков. Предварительно поверхность необходимо очистить от старого слоя лака или краски , затем произвести ее обработку и грунтовку, и только после этого приступать к нанесению нового слоя покрытия. При проведении работ крайне важно соблюдать технологию , ведь, в противном случае, результат может оказаться неудовлетворительным. Если речь идет о дорогой лестнице из древесины ценных пород, то целесообразнее будет для обновления покрытия обратиться к помощи профессионалов.
Можно ли мыть лестницу из дерева
Хотя деревянные лестницы проходят несколько этапов обработки, позволяющих частично защитить их от негативного воздействия внешней среды, использовать для их уборки воду нельзя . Максимум, что разрешается – это применение слегка увлажненной ткани, которая поможет убрать пыль и загрязнения, но не будет оставлять после себя следы воды. Применение средств бытовой химии запрещено.
Также для уборки можно использовать пылесос с мягкой щеткой , но ни в коем случае не моющий, или обычный веник. В некоторых случаях достаточно будет и просто сухой ткани из микрофибры, отлично притягивающей пыль.
Полезные советы по эксплуатации
Каждый владелец деревянной лестницы должен понимать, что она требует не только особых условий ухода, но и соблюдения правил эксплуатации. Ее не стоит размещать в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также там, где воздух слишком сухой. Оптимальные показатели температурного режима от +20 до +30 градусов, влажности 40-60%. Отклонение от этих норм рано или поздно станет причиной деформации изделия. Если появляется скрип ступеней, которого ранее не было, – это одно из указаний на несоблюдение режима температуры и влажности. Для устранения дефекта придется приглашать мастера.
Чтобы лестница надолго сохранила первоначальный облик , не стоит ходить по ней в обуви с острыми каблуками, использовать для ухода агрессивные средства бытовой химии.
Устанавливая в своем доме лестницу из дерева, каждый должен понимать, что уход за ней потребует определенных усилий. Но все затраты в полной мере окупятся за счет особого очарования и невероятно теплой энергетики, которая будет исходить от выполненной из натурального материала лестницы.
Уход за лестницей
Защита от истирания
Наиболее уязвимые места лестниц – центральная часть ступеней, а также перила, которые от частого использования иногда приобретают зеркальный блеск. Самый простой способ уберечь конструкцию – заказать изделие из твердых пород дерева. Дуб, бук, ясень, клен, лиственница обладают высокой прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать повышенные нагрузки. Среди других методов борьбы с истиранием можно отметить следующие варианты.
- Монтаж коврового покрытия, которое крепится на уровне подступенника. Богатый выбор расцветок позволяет подобрать полотно, органично вписывающееся в интерьер.
- Использование комбинированных материалов. Деревянные ступени со вставками из камня, гранита, металла дают возможность сохранить безупречный внешний вид долгое время.
Предусмотреть способы защиты лестничных маршей лучше на этапе создания дизайн-проекта. Включение в себестоимость дополнительных материалов избавит от срочных закупок во время изготовления и позволит подобрать декор, соответствующий по цветовой гамме и фактуре окружающей обстановке.
Уборка лестниц
Как и любое изделие из древесины, даже обработанное водоотталкивающим составом, лестницы не следует обильно смачивать водой. Для поддержания привлекательного внешнего вида достаточно протереть ступени, поручни, перила, ограждения тщательно выжатой, слегка влажной тряпкой. Если используется ковровое покрытие, то привести его в пригодный вид легче всего с помощью пылесоса. Существуют и другие секреты, которые должен знать каждый владелец деревянной лестницы.
- Ни в коем случае нельзя использовать ядохимикаты, агрессивные среды и растворители типа ацетона. Средство может разъесть лак, испортив внешнюю привлекательность конструкции.
- Следы фруктов, сока, шоколада легко замести при помощи керосина, краска смывается водным раствором метилового спирта в пропорции 1 к 1.
- Справиться с восковыми и парафиновыми пятнами поможет предварительно охлажденный мастерок или скребок без острых краев, иначе можно повредить покрытие.
- Глубокие царапины на нелакированной древесине можно удалить с помощью воска, дефекты лака легко устранить водным раствором нашатыря в пропорции 6 к 1.
- С водяными разводами справится смесь нерафинированного растительного масла (2 части) и скипидара.
- Пятна серого цвета, образующиеся со временем, устраняются мягкой ворсистой тканью, смоченной спиртом.
- Скрип ступеней возникает чаще всего вследствие повышенной или пониженной влажности воздуха, что приводит соответственно к разбуханию или усыханию конструкции. Достаточно нормализовать микроклимат, как скрип исчезнет. Иногда причиной неприятных звуков может быть некорректный монтаж. В этом случае стоит обратиться к мастеру для переустановки.
- Изменение геометрии марша не только ухудшает зрительное восприятие композиции, но и снижает уровень безопасности. Подобные явления чаще всего возникают в новых домах. Монтаж лестницы надо проводить только после окончательной усадки здания, на что уходит не меньше года с момента возведения. При этом крепление не стоит делать слишком жестким.
- Механические повреждения не исключены в процессе ремонта или переезда. Если лестница изготовлена из прочной древесины, то следов может и не быть, мягкие породы восприимчивы к ударам, особенно тонких и острых предметов – например, шпилек от туфель или ножей. Подобные дефекты не восстанавливаются, элемент необходимо менять.
- Термические деформации случаются, как правило, вследствие невнимательности хозяев дома. Горячие предметы – чайник или утюг – оставляют неизгладимые следы, особенно на лакированной поверхности. Если же пролить кипяток, то потемневшее место надо быстро протереть растительным маслом и солью – пятно исчезнет.
- Негативное воздействие грызунов и насекомых – настоящий бич владельцев загородных коттеджей. Несмотря на то что любой товар на фабрике обрабатывается антисептическим раствором, действие его не слишком продолжительно. Если вы заметили характерные канавки или выбоины – срочно проведите дополнительное морение или пригласите специалистов.
- Влияние ядохимикатов и агрессивных сред предотвратить довольно легко, надо лишь исключить моющие средства на основе подобных продуктов из процесса уборки лестниц. Следует помнить, что дерево – материал нежный, поэтому с осторожностью надо обращаться с растворителями, жидкостью для снятия ногтей, маркерами, чернилами, аммиаком. Все эти вещества негативно влияют на структуру древесины и портят внешний вид лестницы.
- Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
- вырезаем все отростки, направленные вниз;
- удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
- места срезов обрабатываем садовым варом.
- У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.
- Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
- У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
- Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
- Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.
Уход за деревянной лестницей
Защита деревянных лестниц во время ремонтных работ обязательна. Стоит помнить, что популярная полиэтиленовая пленка не защищает от царапин и других механических повреждений. Уберечь изделие от случайных ударов и деформаций можно с помощью монтажа ватинового полотна. Достаточно положить ватин на ступени и придавить заранее нарезанными кусками оргалита, после чего можно быть уверенным в сохранности древесины. Если же повреждения все-таки имеют место, не стоит отчаиваться. Существует немало способов для устранения царапин и сколов.
Причины и устранение дефектов
Как и в любой мебели из древесины, лестницы могут иметь незначительные производственные дефекты. Минимизировать риск покупки бракованного товара можно, заказывая вещь у надежного, проверенного изготовителя, имеющего собственное производство и высокую репутацию у потребителей. Если же недостатки все-таки обнаружены, то многие из них можно устранить. Рассмотрим самые популярные проблемы.
Нужно ли проводить профилактические работы на лестнице?
Визуальный осмотр и профилактические меры для поддержания безопасности и привлекательного внешнего вида обязательны для любого типа лестницы. Специалисты советуют провести первый контроль состояния через 2 месяца после установки конструкции. За это время могут проявиться конструктивные недостатки или производственный брак, который можно исправить без замены элементов.
Особо тщательного внимания требуют опоры и места крепления ступеней, перил, поручней. От надежности этих узлов зависит прочность конструкции и безопасность использования. Грамотный крепеж – залог долгого срока службы лестницы. При обнаружении неполадок стоит, прежде всего, нормализовать микроклимат, избавив помещение от сквозняков, перепадов температуры и влажности. Подробно эти моменты прописаны в Договоре на изготовление лестницы (пункт 5.1).
Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85
Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2
Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35
Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26
© 2001 -2022 «Мастер лестниц»
Пн-пт: с 09:00 до 19:00 Сб: с 09:00 до 17:00 Вскр: с 09:00 до 16:00
Урок 2. Плодовый сад весной: как защитить растения
Эта зима продержала всех садоводов в сильном напряжении – то снега не было совсем, то за считанные дни участки буквально завалило сугробами, ветви растений сковало ледяной коркой и нагрузило толстым снежным покровом… Результаты таких погодных сюрпризов мы увидим в саду только весной. Что же, пора приниматься за обследование насаждений и устранение последствий, после чего придется подумать и о профилактике заболеваний, и об обработках против вредителей сада.
Уход за садом ранней весной включает в себя обязательные профилактические обработки против болезней и вредителей
Последствия и опасности
Почти вся Россия – территория рискованного земледелия, и именно зимой деревья и кустарники получают серьезные повреждения. Обильный снегопад, особенно в период оттепелей, когда ветви склоняются и ломаются под килограммами липкого снега, участившиеся в последние годы ледяные дожди, сильные ветры и морозы – вот лишь краткий список погодных факторов, которые могут стать угрозой для здоровья вашего сада. Разломы ветвей и даже падение деревьев, морозобоины и трещины коры, попадание инфекции в открытые раны – к таким малоприятным последствиям может привести среднестатистическая русская зима. А развитию многих болезней низкие температуры – не помеха.
Зимой деревья и кустарники получают серьезные повреждения. Это грозит попаданием инфекций в открытые раны
Пора обрезать
Удаляем лишнее
Любая обрезка всегда начинается с санитарной. Удалите все сухие, пораженные болезнями и сломанные ветви. Если дерево давно не обрезалось, то оно буквально преобразится на глазах. Уделите особенно пристальное внимание внутренней части кроны взрослого дерева: как правило, запущенные кроны очень загущены, и в них много сухих ветвей.
Весной при санитарной обрезке прежде всего удаляют сухие, пораженные болезнями и сломанные ветви
Не забывайте регулярно дезинфицировать инструмент с помощью растворов фунгицидов, слабого раствора марганцовки или спирта. В идеале дезинфекцию нужно проводить после каждого среза, необходимый минимум обработки – при переходе от одного растения к другому и при переходе от санитарной обрезки к работе со здоровой живой древесиной.
Дезинфицируйте режущие садовые инструменты во время проведения обрезки, до и после этой процедуры
Если заметны плодовые тела грибов – это могут быть и достаточно крупные трутовики, и множество мелких видов, – соберите и сожгите «урожай» и будьте готовы к тому, что срок жизни пораженного дерева значительно сократится. Профилактическая обработка всего сада в этом случае обязательна.
Обрабатываем срезы
Кроме средств для дезинфекции инструмента вам понадобится садовый вар для замазки ран и срезов. Во времена тотального дефицита садоводы готовили вар сами, но в нашем веке такой необходимости нет – готовая замазка доступна по цене и продается в каждом садовом магазине или специализированных отделах гипермаркетов. Вар, приготовленный по старинке, быстро становился очень твердым, поэтому его наносили на срез, предварительно разогрев на водяной бане.
Садовый вар, приготовленный по старинке, нужно наносить на срез, предварительно разогрев на водяной бане. Современные же замазки более простые в применении
Современный «Садовый вар» (и аналогичные составы) гораздо удобнее в работе, и при положительной температуре воздуха их можно намазывать голыми руками (чем теплее на улице, тем проще). Следует помнить, что садовый вар гидрофобен, то есть он не будет «приклеиваться» к мокрой поверхности. Вар предохраняет раневую поверхность от иссушения и не дает спорам грибов проникать в повреждение.
Обновляем побелку стволов
Побелку штамбов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев делают с осени, но еще не поздно сделать это и ранней весной. Когда солнце начинает пригревать, южная часть штамба нагревается значительно сильнее, чем северная, что приводит к солнечным ожогам и глубоким трещинам. Побелка отражает солнечные лучи и уменьшает колебания температур.
Побелка садовых деревьев защищает штамбы от солнечных ожогов и трещин
У взрослых деревьев перед покраской удаляют старую отмершую кору, которую дерево само сбрасывает – так и расход побелки будет меньше, и уничтожатся зимующие под корой вредители, и лишайники счистятся. Кроме того, так легче заметить возникающие очаги болезней (на начальной стадии) и при необходимости принять меры – зачистить до здоровой коры (внутри она должна быть светлая, часто с зеленоватым оттенком) и продезинфицировать фунгицидом.
Стволы взрослых деревьев перед побелкой следует освободить от старой коры, под которой зимуют вредители, и очистить от лишайников
Для побелки используют известь – по классическому рецепту негашеную известь растворяют в воде (это едкая щелочь, при работе с которой требуется соблюдать осторожность). Поэтому в целях безопасности чаще применяется побелка на основе карбоната кальция, более известного как гашеная известь, но такой раствор имеет свои недостатки – слой не очень прочно держится, легко смывается дождями и снегом, пачкается.
Наиболее безопасна в работе побелка на основе карбоната кальция (гашеной извести)
Удобно пользоваться готовой побелкой, в которую добавлен клей. Готовая садовая побелка выпускается как в сухом виде (ее надо залить водой в рекомендованной производителем пропорции), так и в жидком (единственное, что надо сделать перед работой – тщательно размешать). Побелка наносится равномерным тонким слоем с помощью обычной малярной кисти.
Проводим обработки против вредителей
После обрезки наступает черед профилактических обработок. Как только пригреет солнце, начинают просыпаться многочисленные вредители, которые повреждают главным образом листья, побеги, цветки и плоды. Среди них такие неприятные насекомые, как яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, тля, медяница, щитовка, ложнощитовка и различные клещи.
Насекомые-вредители начинают просыпаться, как только пригреет солнце. Чтобы не допустить их массового размножения, важно как можно раньше провести профилактические обработки инсектицидами
Большинство инсектицидов действуют в теплую погоду, поэтому обработки проводят, когда вредители уже проснулись и активны. Препарат «Профилактин» работает при температуре воздуха от +4°С и уничтожает зимующие стадии вредителей. Еще один плюс – обработку проводят ранней весной, до начала лёта пчел – ведь инсектициды действуют и на этих в высшей степени полезных насекомых. Расход готового раствора препарата при обработке садовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива, черешня) составляет 5 л на одно дерево, в зависимости от его возраста. Если вы опрыскиваете смородину или крыжовник, то рассчитывайте, что вам понадобится 1-1,5 л раствора на один куст. Как и все насекомые, вредители умеют летать и ползать, поэтому обработку инсектицидами при необходимости нужно будет повторить.
Предотвращаем заболевания
В плодовом саду опасность представляют десятки грибных заболеваний – вот только самые вредоносные из них: парша, монилиоз, ржавчина, различные виды рака семечковых (яблони и груши), коккомикоз, клястероспориоз косточковых (вишня, слива, черешня, алыча, абрикос), мучнистая роса, антракноз, септориоз, ржавчина смородины и крыжовника. Весь этот «букет» может в неблагоприятный год уничтожить урожай, существенно ухудшить здоровье растений и даже привести к их гибели.
В плодовом саду могут разбушеваться десятки грибных заболеваний, если вовремя не предпринять меры по уничтожению их возбудителей
Грибные заболевания могут уничтожить взрослое дерево за считанные месяцы. Здоровые, ухоженные, растения сопротивляются болезням, но у возрастных, запущенных и ослабленных иммунитет снижен. Профилактика всегда лучше лечения, поэтому в идеальном случае еще при проведении обрезки срезы сначала дезинфицируют медьсодержащими препаратами, а после полного высыхания наносят садовый вар (подробнее об этом мы уже рассказали выше). Очень часто для профилактической обработки используется «нестареющая классика» – медный купорос, бордоская жидкость и хлорокись меди. Эти препараты имеют неорганическое происхождение и способны работать при низких температурах. Органические фунгициды малоэффективны при температуре ниже +10…+15°С.
При проведении опрыскивания позаботьтесь о защите открытых участков тела. Во время работ нельзя пить и принимать пищу
Классический рецепт буквально от всех болезней – опрыскивание бордоской жидкостью. Это трехкомпонентное средство, в состав которого входят: вода, свежегашеная известь и медный купорос. Два последних компонента – довольно агрессивные химические вещества, поэтому для раствора нельзя использовать металлические емкости.
Для приготовления 1%-го раствора берут 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (для 3%-го раствора – по 300 г соответственно), их по отдельности растворяют в 5 л воды — каждый в своей емкости (медный купорос лучше растворяется в теплой воде). После этого с соблюдением всех мер предосторожности купорос тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают в раствор извести (происходит бурная химическая реакция, поэтому недопустимо делать наоборот!). В результате у вас должна получиться жидкость небесно-голубого цвета. Важно соблюсти пропорцию – в приготовленный по старинке раствор опускали гвоздь, и если тот мгновенно покрывался медным налетом, то аккуратно добавляли известь. Сейчас гораздо проще пользоваться входящей в комплект индикаторной бумагой, а самый удобный вариант для обработки – готовый концентрат «Бордоская жидкость», который разводят водой по инструкции.
Опрыскивание бордоской жидкостью — отличная профилактика многих губительных заболеваний
Бордоская жидкость хорошо работает и при низких температурах. Она буквально выжигает всех возбудителей болезней, поэтому 3%-м раствором можно обрабатывать растения только до набухания почек. Если же бордоская жидкость в указанной высокой концентрации попадет на зеленые части растения (например, когда молодые листочки уже начинают разворачиваться), то это вызовет химические ожоги. Обработки уже вегетирующих растений проводят либо 1%-й бордоской жидкостью, либо более щадящими фунгицидными препаратами. В любом случае, от последней обработки до сбора урожая должно пройти время – как правило, не менее трех недель.
Боремся с грызунами
И напоследок пару слов скажем про еще одну зимне-весеннюю напасть, от которой необходимо защитить сад. Нет более страшного вредителя для плодовых деревьев, чем грызуны – мыши и крысы пролезут куда угодно, да и в дом с удовольствием заглянут. Если вы не защитили штамбы мелкой сеткой, и у вас нет кошки, то придется использовать отравленные приманки. Грызуны обычно вредят плодовому саду в конце зимы и ранней весной.
Грызуны очень сильно вредят плодовым, особенно в конце зимы — начале весны
Препарат «Рэтмэн» удобно применять как в саду, так и в помещениях – гранулы раскладывают на подложку и помещают на путях следования грызунов, по мере поедания препарат добавляют. Разумеется, следует исключить контакт детей и домашних животных с препаратом.
Домашнее задание
Рейтинг слушателей
Вопросы к уроку
Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы
Уход за деревьями и кустарниками весной
Уход за деревьями и кустарниками в саду весной – это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.
При выполнении нижеуказанных работ, необходимо учитывать биологическую природу деревьев и кустарников и их физиологическое состояние. Чтобы получить максимально высокий урожай необходимо произвести целый ряд садовых работ на даче, начиная с самой ранней весны.
Для того чтобы урожай фруктов и ягод был максимально высоким, каждый дачник должен весной выполнить следующие виды работ в саду:
Краткое содержание статьи
Очистка от таящего снега
Очищение весной деревьев и кустарников (а также теплицы, где я выращиваю цветы и зелень) от тяжелого мокрого снега особенно актуально в марте и апреле (в более северных широтах). Опасность такого весеннего снега заключается в его тяжести, под действием которой он может поломать или повредить ветви. Наибольшую опасность несет тяжелый мокрый снег молодым растениям. Именно поэтому при весенних снегопадах, а тем более опасности дальнейшего обледенения веток, необходимо своевременно стряхивать его с деревьев и кустарников. Если на дачном участке сохранился толстый слой снега с самой зимы, с наступлением оттепелей необходимо отбрасывать лишний снег с кустов.
Защита садовых деревьев и кустарников от заморозков
Около приствольных кругов оставляем снег как можно дольше, укрывая его слоем опилок, торфа, перегноя, компоста. Для того, чтобы предотвратить поражение штамбов деревьев от сильных весенних морозов, снег вокруг штамба утрамбовываем посильней. Только после окончательного таяния снежного покрова окончательно снимаем зимние укрытия (обвязки штамбов), Более раннее удаление защиты от холода приводит к повреждению штамба весенними морозами.
Формирование кроны деревьев и кустарников весной
Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале-марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно – в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.
При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.
При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово-ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.
Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Для деревьев и кустарников по весне различают следующие
Виды обрезки
Формирующая
Когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
Регулирующая
Позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
Омолаживающая
Стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
Санитарная
Необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.
Порядок обрезки
Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:
Главное для этих культур – не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.
Весенняя защита в саду деревьев и кустарников
От перегрева
При наступлении весны кора деревьев и кустарников имеет свойство часто повреждаться палящими лучами солнца. При этом получаются опасные для здоровья растения ожоги. Для исключения этого необходимо обработать штамбы и скелетные ветви деревьев и кустарников водным раствором извести. В последние годы в специализированных магазинах встречаются разнообразные защитные смеси, которые предназначены для защиты деревьев и кустарников от солнечных ожогов.
От грызунов
С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.
От болезней
Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.
При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово-ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.
От насекомых-вредителей
До распускания почек производим опрыскивание деревьев и кустарников специальными препаратами-инсектицидами, предназначенными для уничтожения зимующих вредителей. Хороший результат дают специальные пояса-ловушки, которые размещаются на стволах деревьев. Непременным условием для получения высоких урожаев является сбор и уничтожение яйцекладок, коконов и гнезд зимующих садовых вредителей. Необходимо полностью вырезать побеги, с явными признаками зимующим на них кольчатым шелкопрядом. Такие ветки обязательно необходимо сжигать.
Если с осени в саду не была убрана старая листва, эту процедуру обязательно осуществляем весной. При этом необходимо удалить не только опавшие листья, но и опавшие в прошлом году плоды, в которых могут зимовать такие насекомые, как боярышница, пильщики, златогузки. Также тщательно с помощью специального крюка на длинной палке удаляем все оставшиеся на дереве засохшие плоды. Такие растительные остатки необходимо сжигать или закапывать вдалеке от дачного участка.
Обработка штамба и веток
Стволы деревьев и крупные ветки очищаем от отмершей коры, мхов и грибков. При зачистке растений используем острые садовые инструменты, все повреждения на поверхности коры тщательно замазываем садовым варом, чтобы способствовать быстрому заживлению ран и предотвращению вторичного инфицирования различными заболеваниями.
Ревизия на даче запасов удобрений и ядохимикатов
Чтобы не метаться по специализированным магазинам в поисках необходимого препарата, необходимо весной проверить наличие на дачном участке всех необходимых минеральных удобрений и средств защиты деревьев и кустарников от заболеваний и вредителей. При этом идеальным является составление специального плана-схемы, в котором отмечаются все имеющиеся у дачника культуры, необходимые препараты и время проведения той или иной обработки. Таким образом, каждый месяц дачник будет знать, какой вид ухода за деревьями и кустарниками ему предстоит и не будет пропускать их по забывчивости. Так он сможет своевременно провести профилактическое опрыскивание растений и внести необходимую подкормку, что благотворно отразится на повышении урожая плодов и ягод.
Послепосадочный уход за садовыми деревьями и кустарниками
Сроки приживаемости саженцев
Весна – это время высаживания молодых деревьев и кустарников. Здесь особое значение в их приживаемости и дальнейшем развитии играет послепосадочный уход. Время приживаемости различных растений и полного возобновления их нормальной жизнедеятельности может существенно различаться. Он напрямую зависит от биологических свойств плодово – ягодной культуры, физического состояния и возраста саженца. Быстрее всего приживаются различные кустарниковые растения, но даже у них срок полного восстановления жизнедеятельности и развития длится до 3 лет. Срок приживаемости небольших деревьев длиться до 4 лет, а крупномерных – до 5 лет. Именно поэтому, так важно правильно осуществлять послепосадочный уход весной. От него зависит, выживет ли растение вообще.
Полив, рыхление и мульчирование
Так после весенней посадки деревьев и кустарников обязательно необходимо проводить обильные поливы. Особенно это актуально, если весна засушливая. Без хорошо увлажненной почвы весной любые саженцы плодово-ягодных культур просто обречены. Именно поэтому молодые растения и на 2-3 год после высаживания необходимо регулярно поливать весной, чтобы почва всегда была увлажненной. Благодаря этому растение будет быстрее выходить их периода зимнего покоя. Также необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, чтобы корни молодых растений имели хороший доступ к кислороду, а почва не пересыхала. Для полива молодых деревьев необходимо 10-50 л на 1 растение, а для саженцев кустарников – 10-20 л. Скорость приживаемости высаженных растений в значительной степени зависит от соблюдения этой нормы полива саженцев. Перед поливом поправляем валики лунок и отгребаем мульчу. После полива лунки мульчируем торфом.
Стимуляторы роста растений
Высадив молодые деревья и кустарники, для активного у них корнеобразования в поливочную воду добавляем стимуляторы роста, используя гетероауксин и бета-индолилуксусную кислоту. На 10 л воды достаточно 1 таблетки стимулятора роста корней. Для полива кустарников хватает всего 5 л такого раствора, а для деревьев необходимо не менее 10 л. После полива растений приствольные круги мульчируем торфом. Последующую подкормку стимуляторами роста проводим не ранее недели после высаживания растений. Просто обязательной является стимуляция корнеобразования для очень ослабленных саженцев.
Уход за плодовыми деревьями в течение года
Вы здесь
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.