Уход за газоном осенью. Все секреты от профессионалов

Уход за газоном осенью. Все секреты от профессионалов

• 1. Полив
• 2. Аэрация
• 3. Подкормка
• 4. Стрижка

В наше время практически на каждом участке можно встретить зелёный ковёр — газон. Он является отличным украшением сада и элементом декора. Газон делает участок более уютным и аккуратным, радует глаз с ранней весны и до самой осени.

Но для того, чтобы вырастить красивый газон необходимо знать несколько правил, так как это привередливое растение требует особого ухода.

Именно в осеннее время за газоном следует ухаживать тщательнее, чтобы он хорошо пережил зимние холода и следующей весной снова радовал глаз.

Полив

Чтобы осенью газон не начал раньше времени сохнуть и увядать необходимо его регулярно поливать. Если осень засушливая, то проводить полив нужно каждые пять дней.

Главное не допускать переувлажнения, так как из-за этого могут начать развиваться различные грибковые заболевания. В начале октября полив следует прекратить. Это позволит растениям лучше подготовиться к предстоящей зиме.

Аэрация

Всем растениям для нормального роста и развития необходимо постоянное питание корней кислородом. Чаще всего садоводы делают это с помощью рыхления, но для газона такой способ не подходит. Для насыщения корней газона кислородом используют аэрацию. Этот способ подразумевает под собой прокалывание почвы на необходимую глубину.

Этот способ позволяет не только улучшить приток кислорода к корням, но и помогает растениям легче переносить зимние холода, а также спасает растение от застоя влаги в почве.

Проводить аэрацию можно с помощью обыкновенных вил. Их необходимо воткнуть в почву на половину. Чем больше отверстий, тем лучше.

В наше время придуманы более современные способы, например специальные сандалии с острыми шипами на подошве. Их необходимо просто надеть и прогуливаться по газону, а в это время почва будет протыкаться.

Так же существует механический инструмент для аэрации почвы — газонный аэратор. Выглядит как ручная каталка с шипами. Благодаря такому аэратору можно с лёгкостью сделать необходимые отверстия, не тратя много сил и времени.

Вышеперечисленные приборы подходят для небольшой территории. Но если газонный ковёр слишком большой, проводить его аэрацию можно с помощью специальных электрических приборов. Их создано уже достаточно много, на любой вкус и кошелёк. Поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Нужно помнить, что аэрация проводится только на влажной почве. После проведения процедуры нельзя тревожить газон в течении двух-трех дней.

Подкормка

Из-за частых стрижек газон потребляет очень много питательных веществ, поэтому осенью обязательно необходимо вносить удобрения.

В осеннее время нужно полностью отказаться от внесения азотных удобрений. Лучше отдать предпочтение подкормкам с высоким содержанием фосфора и калия. Они помогут укрепить корни газона, а это позволит траве лучше перезимовать.

Так же в качестве удобрений можно использовать сульфат калия и двойной суперфосфат. Отлично подходят сбалансированные комплексные удобрения.

Помимо минеральных удобрений два раза за сезон следует вносить органические. В качестве органики ожоги использовать перегной и компост. Положительно влияет на газон внесение и древесной золы.

Вносить удобрения осенью необходимо в начале октября. Это позволит растениям насытиться полезными элементами до наступления холодов. Вносить подкормку нужно только во влажную почву и желательно после проведения аэрации. Благодаря этому питательные вещества лучше проникнуть в почву и быстрее усвоятся растениями.

Стрижка

Продолжать стричь газон нужно и в осенний период. Но за две недели до наступления холодов стрижки нужно прекратить.

Это позволит растениям окрепнуть до прихода морозов и легче перенести зиму. После того, как будет проведена последняя стрижка в сезоне необходимо собрать всю скошенную траву и убрать с участка.

Подготовка газона к зиме: что делать осенью, чтобы газон хорошо перезимовал

Добавление статьи в новую подборку

Уход за газоном осенью и подготовка к зиме включают несколько несложных процедур: своевременную стрижку, аэрацию и внесение удобрений. Подробнее о том, что еще важно знать о предзимних “газонных” работах, поговорим в нашей статье.

Ухоженный и здоровый газон – украшение загородного участка. Для того чтобы в начале следующего сезона не думать о том, как восстановить вымерзший газон, позаботьтесь о вашей дачной лужайке уже сейчас. Рассказываем, как ухаживать за газоном осенью, чтобы правильно готовить его к зиме.

Полив газона осенью

Как правило, осенняя пора приходит в наши широты со своей постоянной спутницей – дождливой погодой. За сентябрь почва получает достаточно влаги, и поэтому поливать газон осенью следует только в засуху (1 раз в 5-7 дней). Метод дождевания – отличный вариант, но ни в коем случае не допускайте, чтобы на газоне образовывались лужи, т.к. это может привести к загниванию.

Обычно полив газона прекращают в октябре, чтобы почва не переувлажнялась, а трава не ослабла и не заболела перед наступлением холодов.

Когда стричь газон осенью?

Если летом дачную лужайку стригут примерно 1-2 раза в неделю, то осенью эту процедуру проводят реже. Количество стрижек сокращают постепенно, по мере того, как понижается температура почвы и растения затормаживают рост.

Совсем отказываться от осенней стрижки газона не стоит, поскольку слишком высокая трава с приходом заморозков поляжет и тем самым помешает росту новых побегов. Оптимальная высота травы перед зимовкой – 6-8 см.

На вопрос о том, когда косить газон осенью последний раз, можно ответить так: если из прогноза погоды вам известно, когда придут заморозки, проводите предзимнюю стрижку за 2 недели до этого времени. Для средней полосы это начало октября, для южной – середина-конец октября, а в северных регионах заключительную стрижку газона перед зимой проводят еще в конце сентября.

Подкормка газона осенью

Первое, о чем нужно помнить, выбирая осеннее удобрение для газона, – никакого азота! Этот элемент способствует ускорению роста зеленой массы, а это совсем не то, что нужно растению для подготовки к морозам.

Для безопасной зимовки растения главное – укрепить его корневую систему, а не надземную часть, поэтому удобрение для газона осенью должно содержать фосфор и калий.

За 7-10 дней до ожидаемых заморозков лужайку удобряют костной мукой, внося по 2-3 стакана на 1 кв.м. Это снизит кислотность, а также будет постепенно насыщать почву питательными веществами, так что весной трава начнет расти довольно рано. Эффективны подкормки газона двойным суперфосфатом, норма внесения: 50-70 г на 1 кв.м.

Калий повысит устойчивость травы к заболеваниям, придаст ей сил. Для осенней подкормки подойдут:

• сульфат калия, или сернокислый калий (20-30 г на 1 кв.м);
• калимагнезия (30-60 г на 1 кв.м);
• калийная соль (30-40 г на 1 кв.м) и др.

В магазинах можно приобрести удобрения, специально разработанные для подзимнего внесения, обычно они так и называются – осенние удобрения. Если держится засушливая погода, полейте газон и дайте траве обсохнуть прежде, чем вносить удобрение. Спустя 2 суток произведите еще один полив, если дождей за это период не было.

Аэрация газона осенью

Чтобы насытить почву кислородом, необходимо проводить аэрацию газона, и осенняя пора не исключение. Если у вас нет аэратора, возьмите обычные садовые вилы и, прокалывая почву, немного приподнимайте слой дерна, слегка наклоняя его на себя. Лучше всего делать это в сухую погоду.

Несколько полезных советов о том, как правильно прокалывать дерн вилами:

• Проколы делайте на расстоянии 20-30 см друг от друга.
• Подходящая глубина прокола – 15-20 см. Это позволит влаге проникать в глубокие слои грунта и избавит от образования ледяной корки на поверхности лужайки.
• После процедуры дайте газону отдохнуть – не ходите по нему 2-3 дня.

По поводу того, убирать ли листья с газона осенью, есть два противоположных мнения. Одни говорят о том, что в природе листопад естественен, а значит, листья можно оставлять нетронутыми на всем участке. Но такой подход слишком категоричен: газон – искусственно созданный ландшафт, поэтому с ним правило “естественности” не работает. Если листву оставить на газоне, она спрессуется под слоем снега, что помешает нормальному развитию травы.

Посадка газона осенью

В конце сезона, когда воздух уже хорошо увлажнился и засуха маловероятна, можно посеять газонные травы. Осенняя посадка газона подходит в том случае, если весной участок не успели подготовить для посевных работ. Оптимальные сроки посева газона осенью – с середины до конца сентября. Некоторые садоводы советуют проводить подзимний посев в ноябре.

При посеве в сентябре корневая система растений до заморозков успеет окрепнуть, трава дорастет до нужной высоты и уйдет в зиму. Для посева в ноябре дожидаются первых небольших заморозков и высевают семена, увеличив рекомендуемую производителем норму расхода на 20-50%. Сторонники подзимнего посева утверждают, что легкий мороз лишь закалит молодые растения, и газон приобретет хорошую влаго- и морозоустойчивость.

Подзимний посев газона не подходит для участка с уклоном: с приходом весны семена, посеянные поздней осенью, вымоет из почвы талая вода.

Почву для газона готовят за несколько недель до посева: грунт перекапывают, выбирая камни и избавляясь от сорняков, ровняют и утрамбовывают. За неделю до посева вносят комплексное минеральное удобрение (лучше купить специальное для газона). Семена рассыпают веером, вдоль и поперек участка, затем заделывают граблями. После этого посыпают тонким слоем торфа и поливают.

Если ваш участок расположен в низине, позаботьтесь о дренаже для газона. Для этого снимите верхний слой почвы, всыпьте гравий, битый кирпич или другие строительные отходы. Затем насыпьте крупный речной песок (слой 10 см) и уложите снятую плодородную почву. Все слои разравнивайте катком или крупным бревном.

Напоследок – несколько слов об уходе за рулонным газоном осенью. Предзимняя подготовка этого вида газона не отличается от ухода за классической лужайкой. К тому же, такой газон можно укладывать даже поздней осенью, вплоть до декабря. Если хотите знать больше об особенностях рулонного газона, читайте наш материал по теме.

Как ухаживать за газоном осенью?

Газон теряет свою декоративность задолго до прихода зимы, с первым заморозком. То, сколько зеленый ковер будет выглядеть привлекательно, напрямую зависит от погоды. А вот его готовности к зиме можно поспособствовать. Уход за газоном лучше завершить еще в начале осени, давая дернине полноценно подготовиться к зимовке и не беспокоя травы лишний раз. Осенний уход за газоном — понятие весьма специфическое. Ведь правильнее все сезонные работы на зеленых коврах назвать просто уборкой и плавным завершением регулярного ухода. Если не остановить стрижки, поливы, подкормки вовремя, любимые лужайки и вовсе можно потерять.

Как ухаживать за газоном осенью?

Осенью уход сокращается до нескольких процедур

В полноценный уход за газоном входят шесть видов работ, без которых зеленые ковры свою декоративность не сохранят. Поливы, подкормки, стрижки, аэрация, чистка и ремонт газонов обеспечивают плотность, красоту и здоровье травостоя с ранней весны и до конца лета. Но осенью главная задача — правильно и своевременно подготовить газон к зиме. И только. В этом плане газон похож на любой декоративный объект — уход нужно остановить вовремя и просто не навредить чрезмерным усердием.

Уход за газонами осенью сводится к нескольким шагам:

• специальной осенней подкормке;
• сокращению стрижек;
• проверке состояния почвы и последней аэрации;
• очистке от растительного мусора.

Главная задача — поддерживать чистоту и здоровье газона так, чтобы в зиму он уходил подстриженным, «дышащим» и чистым. Но если о чистоте газона задумывается каждый, о самом важном пункте осеннего ухода нередко забывают. Самое опасное для газонов с приходом холодов — топтаться по них. Без лишней надобности на газон лучше вообще не наступать. Особенно, если трава влажная, а почва — сырая. Именно вытаптывание — основная причина появления проплешин и частичного вымерзания газонов. Прекратить прогулки по любимым лужайкам безопаснее всего еще с середины октября.

Посев газона осенью — дело рискованное. Для создания новых зеленых ковров есть более подходящие сезоны. Но вот проплешины, оголенные участки, поврежденные части дернин при желании можно заменять еще до зимы. Если речь идет о заплатках из рулонного газона, то им нужно дать время на качественное укоренение и провести высадку до конца первой декады октября. А вот посев на проплешины семян можно проводить с третьей декады октября — под зиму.

Поддерживать газон чистым — главная задача осенью

Все внимание — на уборку

Поддерживать газон чистым — главная задача и, по сути, единственная цель ухода за зелеными лужайками в самый дождливый из сезонов. Опавшие листья и мусор создают идеальную среду для распространения плесени и гнилей и являются главным фактором, вызывающим появление проплешин. Чем оперативнее их убирают, тем лучше.

Убирать опавшие листья с газона нужно регулярно и как можно чаще, не откладывая до последней стрижки. Специально выделять время на уборку листьев еще и с газона может быть сложной задачей, поэтому лучше взять за правило хотя бы еженедельно, а лучше чаще, уделять ему немного времени. Листья сгребать нужно аккуратно, специальными инструментами, причиняя как можно меньше травм самой дернине.

Во время уборки стоит уделить особое внимание и краю газона, и тропинкам, пролегающим у него или по нему (например, плитам шаговых тропок и дорожкам с сыпкими материалами). Если зеленая лужайка окружена бордюром, водостоком или декоративными лентами, то и их нужно регулярно чистить от мусора и грязи. Если же газон примыкает к посадкам, лучше отслеживать, чтобы листья, сухие соцветия и прочий мусор с многолетников не попадали на газон. Уборку цветников и посадок на самом газоне нужно также провести до прихода зимы.

Регулярно проверяйте и системы орошения. Осенью мелкий мусор и грязь легко скапливаются в распылителях и могут их повредить. Своевременная уборка техники, чистка и просушка водостоков и труб, сворачивание шлангов — задача, о которой следует не забыть перед первым приморозком.

Если на газоне использовали декор или выставляли горшечные растения, убрать их лучше в сухую погоду до середины осени. Во время затянувшихся дождей избыточное количество влаги может привести к серьезному повреждению дернин в местах размещения декора. Заранее лучше позаботиться и об установке специальных защитных подставок под мебель, например, под ножки скамеек, размещенных на газоне.

О поливах лучше забыть

Избыточная влажность — главный враг готовности газонов к зиме. И если не стоит слишком жаркая погода с засухой в сентябре, то от поливов лучше и вовсе отказаться уже с первых дней осени. Если осадков не хватает, поливы проводят не чаще 1 раза в 5 дней и только методом дождевания. С начала октября поливы для любых газонов, кроме специальных спортивных, категорически запрещены.

Скарификация и аэрация

Осенью газоны нужно защитить от сырости и выпревания. Чтобы зеленая лужайка могла справиться с обилием влаги и любыми затяжными дождливыми периодами, стоит заранее позаботиться о восстановлении воздухопроницаемости почвы. Эти процедуры желательно завершить еще в первой половине сентября.

Если дернина развивалась нормально, нет признаков того, что вода застаивается, почва осталась рыхлой, традиционное рыхление можно пропустить. Но все же надежнее в первые недели сентября подстраховаться и предупредить уплотнение почвы под воздействием осадков.

Особое внимание стоит уделить местам, где появился мох. Простое прокалывание вилами, полноценная скарификация с техникой — подойдет любой вариант. Главное — провести вычесывание войлока, глубокое и качественное прочесывание травы и прорезание грунта, которые позволят укрепить дерн и улучшить его устойчивость. Перед зимой без этого просто не обойтись.

Осеннее мульчирование и пескование для газона

После стрижки и скарификации в начале осени газон можно замульчировать, равномерно распределив по поверхности рыхлый и плодородный субстрат. Он защитит от испарения влаги и оптимизирует водопроницаемость почвы, выровняет все неровности, возникшие за текущий год, и поспособствует загущению травостоя. Обычно газон мульчируют сложнокомпонентным субтартом (песок, дерновая почва, торф в приблизительно равных частях), корректируя количество песка для тяжелых или песчаных грунтов.

В низинах или при тяжеловатой почве, проблемах с выпреванием или проплешинами мульчирование можно заменить или совместить с пескованием, которое также можно проводить до середины сентября.

В сентябре газоны подкармливают специальным осенним удобрением

Осенняя подкормка

Газоны, особенно если осенью стоит теплая погода, часто подкармливают едва ли не до прихода сильных холодов, стремясь сохранить как можно дольше декоративный вид. Тем более, что расширение выбора специальных удобрений часто связано с призывом вносить препараты едва ли не каждую неделю. Но в регионах с суровыми зимами подкормки важно завершить вовремя, чтобы дерн успел подготовиться к зиме. Последнюю подкормку для газонов вносят осенью, но достаточно рано — в начале или середине сентября.

Для осенней подкормки недопустимо использовать азот. В сентябре газоны подкармливают специальным осенним удобрением, которое стимулирует корнеобразование, вызревание и повышает устойчивость. Можно приобрести специальное удобрение, а можно приготовить смесь самому, смешав в равной пропорции калийные и фосфорные компоненты. Неплохо дополнить минеральные удобрения и древесной золой или костной мукой. На истощенных, бедных почвах допустимо использование и просеянных, вызревших органических удобрений.

Как и всегда, подкормку обычно проводят после стрижки и перед поливом или осадками. Осенью важно распределять удобрения равномерно.

Стрижка газона

С приходом сентября стандартную частоту стрижек нужно уменьшить. Чтобы не допустить промахов, лучше всегда ориентироваться на рост травы и погоду. Чаще, чем 1 раз в 2 недели, стричь газон не стоит, но если возможно, проводить стрижку лучше еще реже. Последнюю стрижку проводят за две недели до заморозков, не позже конца октября, чтобы оставить на зиму чистый и ровный газон. Между стрижкой и заморозком должна пройти хотя бы неделя.

Высота стрижки осенью очень важна. Минимальная высота травостоя — 6 см, оптимальная — 7 или 8 см.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Подзимний сев газона и комплекс ухода за ним в осенний период

Если вы с нуля поднимали собственный газон, то обязательно будете переживать, как перенесет трава первую зиму. Ведь в лужайку уже вложено много усилий, и не хочется, чтобы весною результат разочаровал. Но переживать не придется, если вовремя и грамотно подготовить газон к зиме. Именно эта проблема должна беспокоить хозяев, осуществляющих уход за газоном осенью. Рассмотрим цикл основных осенних работ, которые помогут траве успешно выдержать зимнюю спячку.

Укрепление корневой системы – аэрация и подкормки

Зимой надземная часть газона вымерзнет и выпреет, поэтому хозяева должны бросить все силы на укрепление корней. Именно они дадут весной густые всходы и не должны погибнуть в морозы. Укрепляют корневую систему двумя способами: умеренными подкормками и аэрацией.

Для питания газона осенью подходят только фосфорные и калийные удобрения, которые помогают созреванию растений. Абсолютно исключите азотные подкормки. Они ускоряют рост травы и провоцируют развитие молодых побегов, а под зиму это как раз и не нужно, ведь юные всходы тяжелее переносят минусовые температуры и погибают первыми.

О том, как правильно ухаживать за газоном, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/uxod-za-gazonom.html

Древесную золу можно вносить вместе с торфом и черноземом, перемешав состав. Так вы одновременно удобрите и выровняете почву

Где же взять фосфор и калий? Можно поискать в продаже комплексные осенние удобрения для газона. Но дешевле покупать по отдельности: сульфат калия и суперфосфат. Кстати, много калия содержится в древесной золе, так что если вы летом частенько палили камин либо жарили на мангале шашлыки, то добудете это удобрение абсолютно бесплатно.

Подкармливать лучше перед дождем. Осенью это не составит трудностей, ибо дождливая погода в эти месяцы радует завидным постоянством. Желательно, чтобы подкормки пришлись на раннюю осень (начало сентября). Тогда у травы больше шансов впитать и усвоить максимум полезных веществ из удобрений.

Аэрация не менее важна для корней. Получая много кислорода, корни быстрее вызревают и укрепляются. К тому же, через проколы во время затяжных холодных дождей вода уйдет в глубокие слои почвы, а не останется на поверхности лужами, которые с утренним заморозком превратятся в лед. Проще всего шевелить газон обычными вилами, прокалывая ими лужайку во многих местах и чуть наклоняя на себя, чтобы приподнять корешки. Можно также использовать для аэрации газона осенью специальные приспособления – насадки на мотоблоке либо аэраторы. Проводят шевеление в сухую погоду.

Заводской аэратор прекрасно прокалывает почву, но можно обойтись и обычными садовыми вилами, которые надо всаживать в почву под наклоном

Осенние хлопоты с газоном менее объемны, нежели летние, но именно от них зависит, насколько хорошо перенесет трава зиму.

Стрижка газона: как не опоздать?

Любой газон (и этого года, и растущий уже несколько лет) должен уйти под снег со «стрижкой». Если стоит теплая погода, то осенних стрижек может быть несколько. Но для вас самая главная – последняя. Она должна быть проведена примерно за 2 недели до первых заморозков в вашей местности, чтобы трава успела отрасти на 6-10 см. Если ее высота будет меньше, то велика вероятность вымерзания корней при сильных морозах. Если же газон успеет подняться свыше 10 см, то есть риск выпревания. К примеру, когда чередуются морозы и оттепели, образуется ледяной наст. И если трава уйдет под снег с такой коркой, то она задохнется без воздуха и выпреет. К тому же, весной пожухлая трава станет препятствием для пробивания из земли новых ростков. Она их заблокирует, как мульча, которая не дает расти сорнякам.

Если не собрать осенью с газона старую траву, превратившуюся в войлок, то весной она станет преградой для роста молодого газона

Всю собранную с газона траву и листья можно использовать как удобрение для овощных грядок, рассыпав их по почве и немного прикопав

Мешать весеннему росту будет и срезанная трава, если вы не уберете ее с газона осенью. После стрижки непременно прочешите газон веерными граблями, чтобы убрать с него мусор, старую траву, которая образует войлок, и последний укос. Отвезите на тачке все собранное «богатство» прямо на опустевшие грядки и прикопайте. За зиму из травяных отходов получится экологически чистое удобрение.

Ремонт газона и страховка от вытаптывания

К осеннему уходу за газоном относят и его косметический ремонт. Небольшие ямки и выбоины можно в этот период заровнять, засыпав смесью перегноя и песка. Крупные ямы оставьте на весну, ведь в них надо будет добавлять семена травы.

Неплохо отзывается газон на осеннюю подсыпку смесью торфа и компоста. Рассыпав смесь по траве, вы одновременно и выровняете землю, и удобрите почву.

Когда наступает сезон проливных дождей, и почва становится мягкой, надо подстраховать газон от вытаптывания, если вы часто проходите по нему к иным постройкам. Для этого стоит набросать на траву досок и передвигаться только по ним, так как под давлением ног почва «играет», и на лужайке образуются ямки. Если стоит сухая погода, то доски лучше положить после наступления стабильных минусовых температур. Так вы меньше примнете за зиму траву и избежите «залысин», которые часто появляются на тропинках. А лучше вообще зимой не ходить по спящей траве.

Такие проплешины – результат вытаптывания дорожек на газоне, потому что примятая почва не дает корням насыщаться кислородом и способствует их промерзанию

Стоит ли проводить посадку газона осенью?

Разобравшись в тонкостях ухода, заострим внимание и на посадке травы. Некоторые дачники слишком поздно заканчивают подготовку площадки для будущей лужайки, и высадка семян как раз попадает на лето. Если сравнивать летний и осенний посевы газона, то предпочтение стоит отдать осени. Для хорошей всхожести семенам нужна влажная почва и отсутствие жары. Все это – явные признаки сентябрьской погоды, когда начинаются дожди, а дни теплые, но уже не жаркие. К тому же, посадка газона осенью дает более дружные всходы, потому что траве не мешают сорняки. Они к этому времени начинают готовиться к зиме и прорастают слабо.

При поздних посевах газона рекомендуется увеличивать норму расхода семян примерно в 1,5 раза, потому что часть из них за зиму вымерзнет

Если качественно провести перекопку участка и выбрать корни всех многолетников, то можно даже не проливать почву гербицидами. Засеивайте участок и дожидайтесь всходов. Правда, со сроками посева затягивать не стоит. Сентябрь – лучшее время. До наступления холодов травинки успеют окрепнуть и подрасти настолько, чтобы вы смогли их один раз скосить. Но старайтесь скашивать не под самую почву, а только верхушки.

Некоторые садоводы рекомендуют и подзимний сев, т.е. высадку семян в подмерзшую почву (примерно в ноябре). Тогда всходов вы дождетесь рано весной, и они будут крепкими, потому что прошли закалку морозами. Но в нашем климате есть несколько факторов, которые могут подпортить подобные посадки. Во-первых, на участках с уклоном весенние паводки могут смыть часть семян вместе со снегом. Во-вторых, осень может затянуться, и после холодов начнутся оттепели. Почувствовав потепление, семена проклюнутся, прорастут – и их «еще тепленькими» убьют первые зимние морозы. Если решаться на подзимнюю посадку, то надо высевать большую долю семян, чем обычно, с расчетом на частичное вымерзание.

Как производится замена канализационного стояка в квартире

Все канализационные стояки в домах старой постройки выполнялись из чугунных труб, благодаря толстым стенкам и особым условиям функционирования в редком потоке падающих стоков, срок службы стояковой канализации в хрущевках доходил до 50 и более лет. При капитальном ремонте обычно стараются не менять старые чугунные стояки на этажах, делая разводку внутренних труб из пластика, но иногда возникают ситуации, когда замена стояка канализации в квартире необходима по различным причинам.

Существуют правила, распределяющие ответственность за эксплуатацию сантехнического оборудования между жилищно-эксплуатационными службами ЖЭС (управляющей компанией УК) и пользователем. Замена канализационного стояка в квартире может быть произведена как за счет управляющей коммунальными службами организации, так и самими жильцами — это зависит от причин, вызвавших обновление труб. При самостоятельной замене полезно изучить технологию производства работ, знать, какие комплектующие, материалы и инструменты нужны для демонтажных и монтажных операций.

Рис. 1 Чугунные стояки в санузлах

Когда следует менять

Чугунные стояки ввиду щадящего режима эксплуатации, при котором их контакт с жидкими стоками происходит в кратковременном режиме, а падающий поток не полностью омывает стенки, работают в канализационных системах довольно долгое время. В многоэтажных домах верхних этажей стояк из чугуна прослужит намного дольше и будет меньше засоряться в отличие от первых этажей, стояковая канализация которых находится в контакте с жидкостью более продолжительное время. Необходимость замены стояка может быть вызвана следующими причинами:

• Физический износ. В процессе эксплуатации стенки чугунных стояков из-за низкой коррозионной стойкости истончаются, в них образуются щели, свищи, трубы протекают, в санузле стоит неприятный запах.
• Частые засоры. При длительном использовании внутренняя оболочка стояков труб покрывается налетом, с течением времени его толщина увеличивается — это приводит к тому, что пропускная способность трубопровода падает и в аварийных ситуациях проходной канал забивается.

Рис. 2 Поврежденный стоковый трубопровод

• Механические повреждения. Чугун относится к хрупким материалам, при ударе острыми тяжелыми предметами он раскалывается и не подлежит восстановлению. При осуществлении капитальных ремонтов иногда возникают ситуации, когда разбивают старый внутренний канализационный трубопровод квартиры во входном патрубке стояка, при этом фасонный элемент (тройник, крестовина) может треснуть. Переходник с внутренней канализации на стояк не подлежит восстановлению — его необходимо заменить, при этом трубу стояка придется также снимать, а если она сильно изношена и забита налетом, ее меняют.
• Ремонт. При проведении ремонта в квартире может понадобиться замена тройника в канализационном стояке, подводящего стоки к вертикальной трубе, для изменения его конфигурации, при этом используются современные изделия из ПВХ. В этом случае проще и надежнее установить вместо старой изношенной чугунной трубы, не предназначенной для стыковки с фасонными полимерными деталями, пластиковое изделие.
• Шумоизоляция. Если в доме установлен недорогой стояк из ПВХ трубопровода, при пользовании канализацией в нем часто возникает шум, снижающий комфорт проживания и пользования туалетом. Один из радикальных вариантов борьбы с шумами канализации — смена вертикальной стояковой трубы на малошумящую специальной конструкции, имеющую более высокую массу и соответственно стоимость.

Рис. 3 Малошумящие канализационные трубы

Кто должен проводить и оплачивать замену

Обслуживание водопровода и канализации жилых домов, а также иных инженерных коммуникаций регламентировано Жилищным законодательством, Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, согласно которому обязанности между собственником и обслуживающей организацией (УК или ЖЭС) разделены.

По правилам, все коммуникации, расположенные внутри квартиры, обслуживаются или меняются самим собственником, или с привлечением специалистов сторонних фирм за его денежные средства. При возникновении аварийных ситуаций внутри квартиры собственник несет материальную ответственность за нанесенный соседям внизу ущерб.

Сам вертикальный стояк многоквартирного дома — общедомовая собственность, как и все крестообразные и тройниковые фасонные детали в нем до стыка с внутренним канализационным трубопроводом.

Дальнейшая разводка сливного и канализационного трубопровода — частная собственностью и не подлежит бесплатному ремонту эксплуатационными службами.

Таким образом, когда течет стояк канализации, вопрос кто должен его ремонтировать или менять, имеет однозначный ответ: ремонт и замена стояка канализации — обязанность работников ЖКХ или УК, все работы должны осуществляться бесплатно.

Финансы изыскиваются из отчислений на капремонт или платежей, вносимых за пользование (техническое обслуживание) жилых помещений.

Если пользователь намерен сменить исправный стояк на новый по разным причинам, понятно, что оплачивать проводимые работы и комплектующие он должен из своего кармана.

Рис. 4 Пример составления заявления

Как поменять за счет УК

Порядок бесплатной замены неисправного стояка с привлечением специалистов управляющей компании проводится в следующем порядке:

• Вызывают на дом сантехника, который производит осмотр стояка с составлением акта, фиксирует все повреждения и подтверждает обоснованность замены.
• После этого составляется заявление свободной формы в 2-х экземплярах на имя начальника с указанием причин для замены, второй экземпляр остается на руках.

Важно, чтобы собственник не имел долгов по квартплате, в противном случае заявление может быть не принято к рассмотрению, а в ремонте стояка или его замене отказано.

• После положительного ответа на заявление, согласуется время, перед началом работ сантехники обходят квартиры выше и предупреждают жильцов о временном прекращении пользования канализацией.
• Жилец предоставляет свободный доступ к стояку, скорее всего, ему придется самостоятельно снимать унитаз или поручить это сантехникам за дополнительную плату, других расходов при замене не предусмотрено.

Иногда УК вводит жильцов в заблуждение утверждением, что стояк размещен в квартире, и следовательно, все расходы по его ремонту (замене) должен нести собственник. При таком подходе полезно обратить внимание руководства на документ МДК 2-04.2004, согласно которому все стояки канализации, батарей отопления, водопровода в многоквартирном панельном или кирпичном доме — общедомовое имущество и поэтому их обслуживание, ремонт или замену должна проводить управляющая компания УК.

Если производится замена чугунного стояка канализации на пластиковый с привлечением сторонних специалистов, цена работы в зависимости от сложности лежит в пределах 5000 — 7000 руб.

Рис. 5 Комплектующие для замены

Как поменять самому

Частичная или полная замена стояка из чугуна возможна только на пластиковый аналог, связано это с тем, что при монтаже стояковая колонна устанавливается снизу вверх трубами друг на друга в патрубки, и чтобы заменить один из фрагментов, требуется специальная компенсационная муфта, позволяющая вставлять в разрыв менее длинную трубу. Подобные изделия сложно обнаружить в фасонных элементах для монтажа чугуна, зато их выпускают в широком ассортименте в товарном ряду ПВХ-труб.

Инструмент и комплектующие

Перед тем как заменить стояк канализации в квартире, приобретают следующие комплектующие:

• Пластиковую трубу по высоте стояка стандартным наружным диаметром 110 мм.
• Типовую крестовину с двумя отводами 50 мм для подключения сливных труб в ванной и кухонной мойке и с одним отводом для подсоединения унитаза. Если в квартире имеется только один общий отвод для транспортировки серых стоков, используют соответствующий тройник.
• Резиновые манжеты (при отсутствии переходников с чугуна на пластик), одна понадобится при установке крестовины (тройника) в горловину нижней чугунной трубы, другая одевается снаружи на выходящий сверху трубный конец.

Рис. 6 Однотрубная разводка канализации внутри квартиры

• Компенсационная муфта, представляющая собой отрезок трубы с удлиненным расширенным патрубком внутренним диаметром 110 мм — благодаря этому в нем можно перемещать вставленный трубный элемент на некоторое расстояние.
• Переходная пластиковая муфта со встроенной манжетой, которая при необходимости устанавливается в раструб нижней канализационной трубы и служит для выставления по нужной высоте крестовины при невозможности ее непосредственной стыковки с утопленным в полу чугунным седлом.
• Переходная ПВХ-муфта с пластика на чугун с резиновой манжетой внутри раструба для верхнего соединения, ее нижний конец заводится в расширенный патрубок с резиновым кольцом вертикальной пластиковой трубы.
• Металлические хомуты с резиновыми прокладками внутренним диаметром 110 мм, предназначенные для крепления пластиковых стояковых труб к стене.

Рис. 7 Инструмент

Из сантехнического и строительного инструмента для проведения работ понадобятся:

• Углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по металлу для обрезания чугунных и пластиковых труб.
• Перфоратор для сверления отверстий в стене, снятия стяжки и цементной расчеканки в чугунных стыках.
• Зубило, стамеска, тяжелый молоток или кувалда для расчеканивания стыков и разбивания чугунных патрубков.
• Карандаш, рулетка или линейка.
• Паяльная лампа для расплавления материалов зачеканки — серы, свинца, эпоксидной смолы, используется в случае неполной замены стояка, если нужно оставить неповрежденными крестовину или часть трубы.
• Защитная спецодежда, перчатки, очки, респиратор.

Рис. 8 Демонтаж пристенного стояка – основные операции

Демонтаж и расчеканка

При состыковке чугунных труб стояков раньше использовалось патрубковое соединение, в котором для герметизации стыков вместо резинового уплотнителя применялись разнообразные материалы. Рабочие проводили стыковку различными методами в зависимости от принятой технологии в организациях: заливали в щели расплавленную серу или свинец, укладывали ткань и обмазывали снаружи густым цементом, наливали эпоксидную смолу, заталкивали пропитанные битумной мастикой шнур или веревку.

Основной задачей демонтажа является разрушение патрубкового чугунного соединения несколькими методами. В зависимости от уплотнительного материала, его проводят в следующей последовательности:

• Перед началом работ обязательно обходят всех соседей этажами выше с просьбой не пользоваться кухонной мойкой, ванной и унитазом некоторое время.
• Снимают и убирают унитаз, для этого от стоякового отвода отсоединяют гофру, спустив предварительно воду из бачка и перекрыв ее поступление краном внизу, откручивает винты крепления унитаза и подводящий шланг, выносят унитаз за пределы санитарного узла.

Совет: После снятия унитаз следует обязательно прислонить бачком к стене — в противном случае он под весом сливного бачка перевернется и с большой вероятностью разобьется.

На заметку: При цементно-песчаной заделке выбивают раствор с помощью молотка и стамески, застывшую серу, свинец, пропитанную веревку и эпоксидную смолу разогревают и расплавляют паяльной лампой, после чего тянут крестовину вверх.

• После демонтажа крестовины очищают от грязи и мусора нижний патрубок во избежание засоров и приступают к демонтажу верхнего отрезка трубы. Ее тянут вниз, если встречают сопротивление, наружный патрубок разогревает паяльной лампой, оболочку можно аккуратно разбить молотком, стараясь не повредить выходящий с потолка конец стояка.
• После проведения демонтажных работ на потолке должен остаться фрагмент оболочки верхней чугунной трубы, а в полу — расширяющийся патрубок нижней трубы с очищенными от грязи соответственно наружной и внутренней поверхностями.

Если ни одним из приведенных выше способов не удается снять нижний тройник или верхнюю трубу, их обрезают болгаркой и подбирают переходные или соединительные муфты подходящего наружного или внутреннего диаметра.

Рис. 10 Схема сборки с примерами

Установка нового стояка

После подготовки концевых участков входной и выходной чугунных труб приступают к монтажу пластикового стояка, при этом необходимо состыковать чугунную и пластиковую трубу с проходными внутренними диаметрами 100 мм. Наружный диаметр стандартной чугунной трубы 118 мм, внутренний размер ее конусообразного раструба — 123 — 127 мм. У пластиковой канализационной ПВХ трубы наружный размер 110 мм, а внутренние диаметры оболочки 100 мм, раструба 110,4 мм.

Из этого следует, что для соединения ПВХ-трубы вверху потребуется переходник с пластика на чугун с наружным и внутренним диаметрами соответственно 110х120 мм и встроенной резиновой манжетой. Если проводится замена тройника снизу в канализационном стояке, переходник с пластика на чугун должен иметь размеры 110х120 мм (внутренний и наружный диаметр) и внешнюю манжету, которая вставляется в чугунный раструб (рис .10).

Установку стояка проводят в следующей последовательности:

• Помещают на выступающий из потолка отрезок чугунной трубы переходную муфту с пластика на чугун с внутренним резиновым уплотнением.
• Устанавливают в седло нижнего чугунного стояка крестовину с резиновой манжетой, если необходимо, ставят переходник с пластика на чугун с аналогичным уплотнением.
• Приставляют вертикальную стояковую ПВХ трубу в зазор между верхним и нижним участками, обрезают на 30 — 50 мм короче, на ее нижний конец до упора надевают компенсационную муфту.
• Помещают собранную систему вертикально в стояк, если длина слишком велика, трубу еще подрезают. После того как торцы конструкции совпадут по высоте с входным и выходным отверстиями, компенсационный патрубок опускают по трубе вниз, погружая в тройник на расстояние 30 — 50 мм.
• Прихватывают стояк резиновыми скобами к ответной части заранее вкрученных в стену на дюбеля хомутов с винтами, расстояние между крепежными элементами делают около 400 мм.

Рис. 11 Установка стояка

Важные рекомендации

При проведении операций по замене стояка своими руками или с помощью сантехников полезно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Основной повод для замены чугунного канализационного стояка — частые засоры, связанные с низкой проходимостью канала, или значительные повреждения в виде трещин, выпадения фрагментов. Все остальные неисправности в форме протечек, свищей без труда устраняется своими руками с использованием герметизирующих материалов: холодной сварки, эпоксидной смолы и прочих. Поврежденные участки большой площади можно закрыть накладными резиновыми манжетами с фиксацией хомутами — благодаря низкому напору в канализационной магистрали для заделки любых повреждений не требуется высокая прочность заплаток.
2. Многие начинающие и опытные сантехники проводят бессмысленные манипуляции с герметиком, покрывая им манжеты и резиновые уплотнители в трубах. Герметик предназначен для заделки щелей и швов между жесткими поверхностями и не является клеем, на эластичной резине при деформации он не будет держаться и даже принесет вред, препятствуя плотному прилеганию резинового уплотнителя к трубным оболочкам.
3. При установке в вертикальный разрыв чугунной канализационной магистрали хрупкого пластика велика вероятность его сдавливания верхней колонной, для устранения опасности следует принять меры для дополнительной фиксации верхней трубы. Ее выступающий торец прикрепляют к стене дополнительными хомутами, при возможности можно обмазать оболочку бетоноконтактом, специальным клеем, и замуровать свободный участок в стене, используя материалы с хорошей адгезией по чугуну или его новому покрытию.
4. Чтобы не терять много времени при демонтаже старого и установке нового стояка, лучше провести его расчеканивание заранее без снятия труб. Стамеской или острой отверткой выбивают наиболее распространенную цементную замазку вверху и внизу, если неожиданно появится течь, ее временно заделывают пластилином.

Рис. 12 Прайс-лист на услуги одной из фирм

Замена чугунной трубы стояка на пластиковую может быть проведена своими руками, задача существенного упрощается, если квартира расположена на верхних этажах и зачеканка сделана некачественно с использованием хрупких материалов. Для монтажа полимерного стояка потребуется пара переходных муфт с чугуна на пластик, крестовина или тройник, отрезок трубы подходящей длины, кроме типового строительного инструмента в виде болгарки и перфоратора может понадобиться паяльная лампа.

Замена канализационных труб в квартире — что нужно учесть, видеообзор

Капитальный ремонт в ванной и туалете неминуемо потребует обновления внутриквартирной канализационной системы. Замена канализационных труб в квартире может быть выполнена самостоятельно, или с участием приглашенных специалистов.

Она необходима, поскольку подключить современные выпускные гарнитуры к устаревшим трубопроводам крайне сложно. Дома старой, еще советской постройки, оборудованы чугунными трубами, которые требуют периодической окраски, склонны к коррозии и образованию засоров. Кроме того, они давно выслужили свой срок, за прошедшее время на них могли появиться трещины, свищи, прочие изъяны, не позволяющие производить эксплуатацию системы в нормальном режиме. Рассмотрим порядок действий при замене старых трубопроводов.

1. Подготовительная работа
2. Приобретение инструментов и материалов
3. Организационные вопросы
4. Демонтаж
5. Замена горизонтального лежака
6. Замена стояка
7. Видеообзор:

Подготовительная работа

Прежде, чем приступить к замене труб канализации в квартире, необходимо тщательно подготовиться к выполнению работ. Надо обзавестись инструментами, приобрести трубопроводы, выпускные гарнитуры и прочие материалы, составить план работ. Кроме этого, придется решить организационные вопросы, что составляет наибольшую сложность. Все эти действия надо выполнить в полном объеме, поскольку решать какие-либо вопросы во время производства работ будет поздно. Рассмотрим все этапы внимательнее:

Приобретение инструментов и материалов

Перед тем, как поменять канализационную трубу в квартире, необходимо приготовить все приспособления, материалы и инструменты. Для того, чтобы не ошибиться с количеством и размерами труб, рекомендуется составить схему канализации, на которой будут отмечены все прямые трубы, фасонные изделия (тройники, переходники, углы и т.п.) и прочие элементы системы. По схеме составляется полная спецификация на материалы (описание и количество), с которой уже можно идти в магазин.

Состав инструментов, необходимый для замены канализации в квартире, определяется объемами предстоящих действий и тем, какие именно трубы планируется менять. Могут потребоваться:

• болгарка с отрезным кругом;
• перфоратор;
• зубило и небольшая кувалда;
• ножовка с мелким зубом;
• молоток с резиновым бойком;
• измерительные инструменты — линейка, рулетка, строительный уровень;
• пассатижи, отвертка, острый нож;
• сантехнический герметик (силиконовый или резьбовой уплотнитель типа «Унипак»);
• сантехническая подмотка (лен, ФУМ-лента и т.п).

Могут потребоваться и другие инструменты, если конфигурация помещений или канализационной системы нестандартные. В некоторых старых домах трубы спрятаны в стены или в пол, что может потребовать более сложных работ и дополнительных приспособлений.

Организационные вопросы

Замена канализационных труб — мероприятие, сложное не столько в техническом, сколько в организационном плане.

Необходимо договориться с соседями, живущими на верхних этажах, какое-то время не использовать водопровод и канализацию. Это крайне неудобно, но иначе поменять канализационный стояк невозможно. Гораздо проще, если планируется только замена горизонтальной части системы, которая производится без согласования с управляющей организацией и может быть выполнена своими руками.

Сложнее, если планируется замена стояка канализации в квартире своими руками. Дело в том, что стояк — это общедомовое имущество, находящееся в ведении управляющей компании. По правилам, следует решать вопрос с представителями, иначе, при неблагоприятном исходе работ, придется возмещать убытки и переделывать ремонт за свой счет. Опытные люди, уверенные в положительном результате, обычно действуют на свой страх и риск, но рекомендовать такой вариант для всех желающих не следует.

Демонтаж

Замена канализационных труб начинается с демонтажа отслуживших трубопроводов и других элементов системы. Все канализационные трубопроводы, находящиеся в квартире, можно разделить на две группы:

• горизонтальная (лежак);
• вертикальная (стояк).

Демонтаж производится по направлению от сантехнических приборов к стояку. Разборка горизонтальной части производится самостоятельно и не требует согласования ни с соседями, ни с управляющей организацией. Порядок действий:

• отсоединить от лежака все сливные отводы;
• отрезать болгаркой крепежные элементы (кронштейны, хомуты, иные приспособления);
• отрезать часть лежака от тройника, вмонтированного в вертикальный стояк (это элемент, от которого начинается горизонтальная часть внутриквартирной системы);
• аккуратно, деликатным постукиванием, с помощью тонкой отвертки расколоть и вынуть цементное уплотнение из раструба тройника;
• вынуть отрезок трубы из раструба и зачистить его внутреннюю поверхность от ржавчины.

Необходимо учитывать, что демонтаж канализационной трубы из чугуна представляет собой определенную опасность- расколоть ее и тем самым значительно расширить фронт работ.

Демонтаж вертикальной части выполняется после некоторой подготовки. Существуют два варианта:

• разборка частей стояка в квартирах соседей;
• демонтаж стояка только в своей квартире.

На практике почти всегда используется второй вариант. Порядок действий:

• закрепить верхнюю часть стояка (около 10 см от потолочной плиты) хомутами или кронштейнами;
• болгаркой сделать два горизонтальных надреза глубиной примерно на середину диаметра стояка. Расстояние между надрезами 3-5 см;
• зубилом аккуратно ударить сначала по верхнему, затем по нижнему надрезу. После этого они легко сломаются.
• полностью отрезать верхнюю часть стояка;
• отрезать нижнюю часть стояка и удалить отработавшие трубы;
• зачистить и выровнять торцы отрезанных труб.

Работать надо предельно аккуратно, продумывая каждый шаг. От этого зависит, отломится чугунная труба так, как запланировано, или преподнесет неожиданные сюрпризы. Иначе, вместо того, чтобы поменять участок трубы, может потребоваться произвести гораздо больший объем работ не только в своей квартире, но и у соседей снизу.

Замена горизонтального лежака

Замена канализационных труб в квартире своими руками, ограниченная только горизонтальным участком, является самым простым мероприятием.

Как правило, надо присоединить к чугунному тройнику отвод из труб диаметром 50 мм. Для этого в тройник вставляют резиновую муфту-переходник 75/50, в которую вставляют пластиковый трубопровод и дальше собирают систему исходя из расположения сантехнических приборов.

Обычно от тройника трубопровод проходит к ванне и выводится на кухню, завершаясь вертикальным отводом для мойки. Заменять новые пластиковые трубы несложно, они просто вставляются в раструбы. Работа напоминает детский конструктор, надо лишь отрезать трубы по длине так, чтобы отводы были на уровне приборов. Важно обеспечить технологический уклон, который для 50-мм труб составляет 3 см на 1 м длины. Это позволит избежать засоров и появления дурного запаха в квартире.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире своими руками производится начиная сверху. Диаметр чугунного стояка составляет 100 мм. Надо приобрести специальные резиновые манжеты, которые одеваются на верхний отрезок трубы и вставляются в нижний тройник. Сверху на манжету надевают пластиковый переходник, предварительно покрытый изнутри силиконовым герметиком. Необходимо обеспечить плотность и неподвижность соединения в этом месте, чтобы от теплой воды пластик не расширился и не образовал протечку.

Снизу устанавливают тройник, от которого будет собран горизонтальный отвод. От него вверх ведут трубу, на которую надевают соединительную муфту. После совмещения осей верхнего переходника и этой трубы муфту протягивают вверх, соединяя оба элемента в единую систему.

После сборки горизонтальной части производится проверка герметичности путем пропускания некоторого количества воды и наблюдения за всеми соединениями. Если на полу не оказалось мокрых пятен или лужиц, замена канализации в квартире своими руками считается удачно завершенной. Если работа выполнена правильно, система будет функционировать надежно и безотказно в течение длительного времени.

Видеообзор:

Как выбирать и правильно монтировать трубы для канализации в квартире

Выполняя капитальный ремонт в собственной квартире, имеет смысл задуматься о полной или частичной замене внутридомовой канализационной системы. При строительстве домов старого жилого фонда, для обустройства канализации использовались чугунные трубы и фасонные элементы, которые в настоящее время не соответствуют современным стандартам качества.

Кроме того, по причине физического износа такие системы не могут гарантировать многолетней бесперебойной эксплуатации, поэтому своевременная замена канализационных труб в квартире своими руками поможет в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов.

Современные комплектующие для монтажа домашней канализации.

Самостоятельный монтаж внутриквартирной канализации

Для того чтобы детально изучить этот вопрос, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты самостоятельной установки современной канализационной системы внутри жилой квартиры.

Также здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные технологические этапы монтажа внутренней разводки и подключения сантехнических приборов к общей канализационной сети.

Подключение сифона ванны к общему сливу под углом 45°.

Основные принципы надежной работы

В современных частных домах и жилых квартирах, в большинстве случаев используются канализационные системы безнапорного типа, то есть сточные воды в них движутся самотеком, под действием силы тяжести. По этой причине каждый участок внутриквартирной сети должен иметь естественный уклон, направленный вниз от точки водоразбора до места входа сливного коллектора в общий вертикальный стояк.

Для надежной работы и бесперебойного функционирования всей канализационной сети, каждый ее участок должен соответствовать определенным требованиям.

1. Раструбные и резьбовые соединения всех элементов должны быть абсолютно герметичными, без видимых следов протечек и механических повреждений.
2. На приемном коллекторе рекомендуется установить ревизионный люк с герметично закрывающейся крышкой. Благодаря этому существенно упростится прочистка канализационных труб в квартире своими руками и дальнейшее обслуживание системы.

Ревизионный люк вертикального стояка со снятой крышкой.

1. Слив каждого сантехнического прибора (в том числе стиральной и посудомоечной машины) должен быть оборудован отдельным гидрозатвором.
2. Все горизонтальные участки системы должны иметь естественный уклон в сторону приемного коллектора, а приемный коллектор – в сторону общего вертикального стояка, с перепадом высот от 2% до 5%.
3. Если по какой-либо причине уклон имеет перепад по высоте более 5% , для его коррекции необходимо установить вертикальный участок под углом 90° к горизонту и горизонтальный участок с перепадом высот 2%.
4. Сливной коллектор квартир, расположенных ниже третьего этажа должен быть оборудован обратным клапаном, который будет препятствовать попаданию нечистот в квартиру в случае обратного хода сточных вод.

На фото показана схема канализации жилого дома.

Совет! Для выравнивания давления в системе во время слива, и предотвращения срыва гидрозатворов, общий вертикальный стояк в самой верхней точке должен иметь прямое сообщение с атмосферой.

Выбор материалов

В настоящее время существует огромное количество всевозможных труб и соединительных элементов, однако при выборе сантехнических изделий для своей квартиры, следует отдать предпочтение трубам и фитингам, изготовленным из жесткого поливинилхлорида или полипропилена.

Эти материалы полностью соответствуют санитарным и строительным нормам, имеют длительный срок службы, устойчивы к воздействию горячей воды, а изделия из них выпускаются в большом ассортименте продукции.

Перед тем как поменять канализационные трубы в квартире, для правильного выбора и покупки материалов рекомендуется ознакомиться с полезной информацией.

1. Прежде чем покупать материалы и комплектующие, необходимо составить детальную схему домашней канализации с точным соблюдением размеров и указанием всех сантехнических приборов.
2. Чтобы было удобно выполнять обслуживание и ремонт канализационных труб в квартире, вся система должна собираться из отдельных элементов на раструбных или резьбовых соединениях.
3. Каждая труба должна быть закреплена к стене как минимум в двух точках, поэтому при покупке нужно подобрать соответствующий крепеж.

Защелкивающийся хомут для крепления коммуникаций.

1. На поворотах трубы следует избегать использования соединительных элементов, повернутых под углом 90°. В случае T-образного соединения лучше стыковать трубы под углом 45° или 35°, а для получения прямого угла использовать два фитинга по 45°.

Правильное и неправильное соединение канализационных труб.

1. При монтаже домашних сетей чаще всего используется диаметр канализационных труб в квартире 50 мм или 110 мм, однако для того чтобы точно выбрать подходящий размер можно использовать данные из таблицы.

Сантехническое оборудование	Минимальный диаметр трубы
Умывальник или биде	32-40 мм
Ванна или душевая	50 мм
В случае подключения нескольких приборов к одной трубе канализации	70-85 мм
Для основного стояка квартиры или дома и для унитаза	100 мм

Обратите внимание! Пластиковые трубы имеют более низкое звукопоглощение, чем чугунные, поэтому для комфортного проживания, возможно, понадобится дополнительная звукоизоляция канализационных труб в квартире при помощи специальных тепло и звукоизолирующих материалов.

Особенности монтажа

Приступая к выполнению работ, прежде всего, нужно демонтировать старую канализационную систему. При демонтаже можно использовать все имеющиеся инструменты (болгарку, зубило, ломик), так как она больше никуда не пригодится.

Единственное место, где следует соблюдать аккуратность, это соединение вертикального стояка со сливным коллектором. Раструб вертикального стояка, как правило, изготавливается из серого чугуна, поэтому от резких рывков или сильных ударов он может треснуть, или расколоться на части.

Полностью удалив остатки старой канализации можно приступать к монтажу новой системы.

Необходимо знать, что замена труб канализации в квартире всегда выполняется снизу вверх, то есть от вертикального стояка к сантехническим приборам.

1. Раструб вертикального стояка очистить от ржавчины и остатков раствора, смазать внутри силиконовым герметиком, после чего вставить в него соединительную резиновую манжету.
2. Внутрь соединительной манжеты на силиконовый герметик вставить трубу общего сливного коллектора, соблюдая при этом необходимый угол наклона.
3. Согласно составленной схеме, в нужных местах к сливному коллектору присоединить отводы и выполнить разводку труб необходимого диаметра для подключения всех сантехнических приборов.
4. На концевых точках разведенных труб установить гидрозатворы или сантехнические сифоны.
5. Монтаж всех сантехнических коммуникаций своими руками необходимо выполнять таким образом, чтобы раструб обязательно был направлен против течения сточных вод.

Схема подключения раковины к вертикальному стояку.

Совет! Если в системе присутствует обратный клапан, он устанавливается между горизонтальным приемным коллектором и общим вертикальным стояком.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что самостоятельная замена внутриквартирной канализации, дело ответственное, но вполне выполнимое для любого домашнего мастера.

Для получения дополнительной информации по этому вопросу, можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.