Укладка бетона: технология

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

  • Почему именно укладка, а не привычная заливка?
  • Основные и дополнительные инструменты
  • Дата и опалубка
  • Маяки: изготовление, установка
  • Тонкости укладки бетона
  • Затирка поверхности и уход за бетоном
  • Как понять, что привезли «правильный» бетон

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

  • Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
  • Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
  • Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
  • Тяпки для растаскивания бетона.
  • Правило для бетона.
  • Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

  • Прут d10-d12, длиной 50 см.
  • На него наваривается гайка М18.
  • Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Читайте также:
Утепление деревянного окна: как самому установить пазовый уплотнитель

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

  • Один на хоботе.
  • Один на швабре.
  • Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Как весь миксер израсходуете, это примерно 8-10 погонных метров, можно бетон тянуть правилом по маякам. Где видно яму, лопатой подкинуть бетона. Лишку толкаем дальше. После или перекур, или гладилкой погладить. Или следующий миксер принимать.

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

  1. Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
  2. Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Цель этой операции продавить щебень, втереть топпинг (кому нужно), подготовить поверхность для контрольной проверки ровности поверхности. Обороты диска выставляются 1/3 от максимальных. Плоскость проверяю рейкой, сразу становятся видны бугры. На этом этапе также можно что-то подкорректировать. Если при срезании бугра вылез щебень, его реально загладить диском. Предварительную затирку лучше начать раньше, чем позже – бетон такая штука, если начал вставать, уже не исправить. Смачивать водой нельзя – после зимы из-за заморозки начнет отслаиваться.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Приготовление и укладка смеси из бетона на строительной площадке

На больших стройках материал получают в виде готового продукта с заводов по его производству. При строительстве индивидуальных домов небольших объемов выгоднее готовить укладываемую бетонную смесь на стройплощадке.

Читайте также:
Что может сломаться в холодильнике: основные поломки, причина их возникновения

Работы с бетоном состоят из следующих действий:

  • Приготовление смеси.
  • Устройство опалубки, ее разборка после окончания работы.
  • Укладка арматуры.
  • Укладка бетона и уплотнение смеси.
  • Уход за бетонной поверхностью.

Особенности приготовления бетонного состава

В состав бетона входит портландцемент, песок, щебень, вода. Расход цемента на 1 м3 нормируется ГОСТом, количество составляющих указано в килограммах. Иногда лучше применять пропорции, используя соотношение компонентов. Пропорция цемента и песчано-гравийной смеси должна быть 1:8.

Состав бетонной смеси

Цемент. Главная составляющая бетонной смеси. Его марка должна быть выше, чем марка получаемого материала. Добавки снижают исходную прочность.

Песок. От него зависит удобоукладываемость раствора. Он должен быть однородным, без примесей.

Щебень. Используется также гравий или керамзит некрупными, размером 10–80 мм, без химических примесей. Песок и щебень необходимо предварительно промывать от пыли, мелких фракций.

Вода. Важно точно определить количество воды. Это влияет на крепость состава после затвердения, излишек жидкости снижает прочность изделия.

При производстве бетонных работ зимой выбирают цемент марки М300 и более, они быстрее затвердевают. Применяют добавки, увеличивающие морозостойкость полученного материала. Приготовление смеси может производиться на современных заводах-автоматах. Здесь происходит автоматизированное дозирование составляющих, все тщательно перемешивается, получается однородная масса. Материал производится в бетоносмесителях непрерывного действия. Вращающийся барабан тщательно перемешивает материалы, готовая масса непрерывным потоком поступает на транспортные средства.

Если строительный объект расположен далеко от места производства бетона, его можно приготовить в передвижных смесителях-миксерах. Сухой состав перемешивается при движении автомобиля. Растворяется смесь за 15 минут до объекта. Для получения небольшого объема раствора используют бетономешалки, различные инструменты для перемешивания (перфораторы, дрели с насадками).

Транспортировка готовой смеси

Для транспортировки смеси с места приготовления к месту строительных работ используют различные типы грузовых автомобилей. Их выбор зависит от дальности перевозки, состава, необходимого объема. К таким автомобилям относятся:

  • Автобетоносмесители.
  • Автобетоновозы.
  • Авторастворовозы.

Автобетоносмесители используются для быстрой перевозки пластичных материалов на расстояние до 70 км. Они могут готовить раствор в процессе движения из сухого готового состава. Машины снабжены оборудованием, позволяющим сохранить качество продукции во время ее перевозки.

Длительность перевозки готового бетонного состава зависит от температуры на выходе из смесителя. Чем выше температура, тем меньше времени допускается на его доставку. Перевозка сухих составляющих не ограничена временем. Добавление воды, перемешивание начинают за 30 минут до прибытия на строительную площадку.

Иногда для перевозки бетонного раствора используют автосамосвалы. Это не очень удобное средство перевозки. Трудно защитить материал от замерзания, подсушивания, утечки. Приходится долго чистить кузов автомобиля после перевозки.

Для перемещения бетона в пределах строительной площадки используются бетононасосы, бетононагнетатели. Они перемещают состав по трубопроводам, при этом сохраняются его качественные характеристики, минимизируются потери. Трубы удобно использовать при работах в стесненных условиях, местах ограниченного доступа.

Подготовительные работы

Прежде чем начать работы по заливке бетона, подготавливают строительную площадку: убирают мусор, наносят разметку будущей конструкции, приступают к установке опалубки. Материалом для этого служат деревянные бруски, доски, влагостойкая фанера, металл или пластик. Опалубка бывает съемная, которая демонтируется после твердения бетона, ее используют при повторных работах. Элементы несъемной системы остаются в теле готовой конструкции.

Размеры внутри опалубки имеют проектные значения с небольшими допусками (2 мм на один метр длины конструкции). Внутренние стенки должны быть гладкими и чистыми, тщательно подогнанными, герметичными. Чтобы легко снять опалубку после использования, их прокладывают полиэтиленом, смазывают мыльно-масляным раствором. Для обеспечения жесткости ограждение стягивают болтами или шпильками с шагом 100–200 см, снаружи устанавливают распорки.

Опалубка демонтируется через 8–10 дней, когда прочность материала достигает 80% марочного значения. Для несущих стен и фундаментов она снимается после достижения 100% прочности. Это относится и к длинным сооружениям более 8 метров.

Важной частью бетонных работ является армирование металлическими каркасами и сетками. Прутки сваривают под прямым углом определенного диаметра. Шаг укладки выбирают от 100 до 400 мм. Значения шага и диаметра прутка определяют расчетом в зависимости от нагрузки, марки цемента и размера элемента.

Каркасы соединяют несколькими сетками в объемную конструкцию связующими стержнями. Соединение осуществляется сваркой, фиксаторами, вязальной проволокой. Защитный слой бетона над арматурой составляет 20–30 см снизу и сверху элемента. Для армирования 1 м3 бетонной конструкции необходимо 70–120 кг арматуры.

Процесс укладки

Когда подготовка закончена, арматурные элементы установлены, можно приступать к заливке бетона. Для этого используют насосы, виброжелоба, различные нагнетатели. Можно использовать тачки и ведра. Промежуточная перегрузка раствора должна быть минимальной.

Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями, толщиной не более 50 см. Направление заливки каждого слоя должно совпадать. Процесс укладки должен быть непрерывным, последующий слой наносится до схватывания предыдущего. Высота падения раствора в опалубку не более 2 м.

Каждый слой нужно разравнивать и уплотнять. Для уплотнения смеси используют вибраторы, которые удаляют из нее воздух, способствуют равномерному распределению и однородности. Каждый участок подвергают вибрации не менее, чем 40 сек, затем переставляют вибратор на 50 см, перекрывая зоны воздействия. Виброустановки не должны прикасаться к опалубке и армирующим элементам. Уплотнение смеси прекращают, когда поверхность покрывается цементным молоком, прекращается ее усадка, перестают появляться пузырьки воздуха.

Читайте также:
Станки для заточки ножей

Уход за бетоном и обработка поверхности

После укладки бетона необходимо поддерживать температуру и влажностный режим для его правильного твердения, что требует защиты от солнца, дождя, ветра и холода. Чтобы создать такие условия, конструкции закрывают полимерной пленкой или брезентом.

Увлажнение бетонной поверхности производят по мере необходимости, все время твердения, сохраняя ее влажной. Конструкции необходимо оберегать от нагрузок до достижения 25% прочности материала.

Чтобы получить первичную ровную поверхность, свежеуложенная смесь выравнивается правилом. Цементное молочко убирается движением гладилки в различных направлениях. Использование специальных затирочных машин после 4 дней твердения делает поверхность идеально гладкой. Они втирают в верхний слой материалы стяжки. После такой работы с бетоном его поверхность получается беспыльной, возможны различные цветовые решения.

Это технология хороша тем, что готовое покрытие можно получить вместе с бетонной укладкой, что ускоряет завершение процесса строительства. Высокопрочный декоративный бетон шлифуют. Эта обработка используется для получения мозаичных поверхностей полов и стен. Мелкие раковины на поверхности затирают цементным раствором, предварительно смочив ее водой.

Видео по теме: Пропорции бетона

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Придерживайтесь всех правил заливки пола бетоном.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Читайте также:
Стеклянные этажерки своими руками

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Правильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Технология укладки бетона

Бетон – это искусственный каменный материал, который используют в строительстве и получают в результате отвердевания смеси, обычно состоящей из цемента, песка и воды. Иногда в него помещают специальные добавки, в соответствии с требованиями и климатическими условиями, а иной раз изготавливают без воды, как например, асфальтобетон. Разнообразные методы помогают добиваться получения качественного бетонирования в самых разных районах: как очень жарких, так и холодных.

Для больших объемов работ обычно подготавливают на специализированных предприятиях.

Для приготовления следует точно подобрать соотношение компонентов и возможных добавок.

Состав смеси определяется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конечному объекту. Например, нужно знать, какая должна быть прочность на сжатие, какая предполагается объемная масса, и, конечно, каким способом будет производиться укладка. Технология укладки зависит от многих факторов, но именно благодаря различным вариантам и выбору, всегда можно добиться нужного результата.

Особенности работ

Укладка состоит из нескольких действий:

Тщательное перемешивание обеспечивает бетономешалка, при заливке больших площадей ее применение оправдано.

  1. Подача к месту работы.
  2. Выгрузка.
  3. Распределение.
  4. Выравнивание.
  5. Уплотнение.
Читайте также:
Чугунные камины для частного и загородного дома

Укладка и работы, связанные с этим, являются очень трудоемкими и энергоемкими. На больших производствах все работы проводятся при помощи специальных машин, таких как бетоноукладчики или бетонораздатчики. Но при этом, конечно, нужны и рабочие, которые должны следить за процессом.

Бетон нужно обязательно укладывать в формы так, чтобы совсем не оставалось свободных мест и внутренних пустот. Особое внимание стоит уделять углам и узким местам, если таковые имеются.

Перед тем как приступить к укладке 2смеси, нужно тщательно проверить готовность опалубки и, кроме того, определиться с некоторыми моментами, без которых начинать укладку нельзя.

Технические параметры, которые необходимо выяснить до начала укладки:

  • консистенция и подвижность смеси, ее состав;
  • каким методом смесь будет подаваться к месту работ;
  • каким образом будет проводиться распределение раствора и его уплотнение;
  • какова будет толщина и последовательность укладываемых слоев;
  • скорость подачи потока смеси;
  • количество рабочих рук и необходимые механизмы;
  • готово ли необходимое количество смеси.

Очистка и подготовка поверхности

Перед началом укладки обязательно нужно произвести очистку места, куда будет заливаться бетон. Мусор, грязь, возможно, снег или лед и все, что может помешать укладке, должно быть убрано.

При заливании больших площадей удобно использовать бетононасос.

  1. Если на поверхности есть остатки масел, то поверхность необходимо промыть, используя специальные очищающие средства.
  2. Не допускается оставлять на поверхности воду.

При укладке смеси на поверхность, ее тоже обязательно нужно подготовить и осторожно очистить от цементной пленки.

Для этого не стоит использовать отбойные молотки, бетоноломы и так далее. Такая очистка может ослабить нижележащие слои бетона, значит, наверняка ухудшится контакт между слоями, общая прочность и надежность конструкции. Чтобы избежать обезвоживания, поверхность следует хорошо увлажнить, но перед заливкой убрать остатки воды.

При этом смесь или бетон, укладываемый на контактную поверхность, не может быть низкого качества. Арматуру нужно подготовить, очистив ее от грязи.

Подача смеси

Для бетонирования фундаментов удобны следующие методы подачи:

  • выгрузка непосредственно с лотка миксера сразу в опалубку при условии, что есть пространственная возможность для подъезда миксера к месту работ, на расстояние длины лотка;

Это существенно облегчит и ускорит процесс работы. Подумать об этом, конечно же, лучше всего на этапе планирования строительства. Если подъезд невозможен, то следует использовать другой метод.

Если заливка происходит в месте, где установка бетононасоса или подъезд транспорта нельзя осуществить, то устанавливаю желоб.

  • при невозможности подъезда миксера к месту работ нужно обеспечить подачу по желобу. Желоб изготавливается из любого подручного материала, чаще всего из обычных досок.

В этом случае обязательно понадобятся дополнительные рабочие руки. На один м лотка требуется один человек с лопатой, чтобы проталкивать смесь по желобу.

Нужно также учесть, что чем ниже подвижность бетона или смеси, тем тяжелее будет процесс, даже при условии, что желоб будет иметь наклон в сторону опалубки.

Для бетонирования стен, колонн и монолитных плит:

  1. Автобетононасос применяется тогда, когда нет альтернатив. Заказывая автобетононасос, обратите внимание на то, что заготавливаемый или покупаемый бетон должен иметь повышенную текучесть но, конечно же, с сохранением своей марки.
  2. Для использования колокола, другими словами, чаши с закрывающимся сливным отверстием в нижней части, требуется и дополнительная техника, то есть кран. Именно краном поднимается наверх, наполненный бетоном колокол, а затем через сливное отверстие бетон переливается в нужное место.

Одна из распространенных технологий укладки заключается в устройстве горизонтальных слоев. Их толщина варьируется от 30 до 50 сантиметров. Слои укладываются в одном направлении. Толщина одного слоя не должна иметь перепадов.

Укладывание рекомендуется проводить без остановок. Каждый новый слой нужно укладывать, а затем проводить уплотнение до того, как схватится предыдущий слой.

Но это не единственный способ заливки. Можно заливать каждый блок по отдельности на всю высоту. Если у вас не хватило смеси при послойной заливке, то для продолжения работ вам нужно дождаться полной просушки залитого слоя.

Распределение

Для повышения прочности желательно заливать раствор непрерывно.

  1. Распределение не нужно при возможности подачи в любой участок. Если же таковой возможности не имеется, то бетон перемещается горизонтально при помощи лопат или других механизмов.
  2. Двойная перекидка по технологии не допускается, так как это грозит расслоением. Чем толще вы заливаете слои, тем меньше работ по распределению.

Скорость работ по распределению очень высока, так как после нее еще предстоят другие работы, которые нужно провести до начала схватывания.

Выравнивание

Наличие в конструкции арматурного каркаса упрощает работу, выравнивание в этом случае вам не нужно.

Если же каркаса нет, то следует заранее расставить маяки. Обычно для этого используют арматурные прутья.

Уплотнение

Уплотнение проводится при помощи вибратора, который можно купить или создать своими руками. В любом случае, этот процесс обязателен.

Частота шага зависит от плотности раствора и вашего инструмента. При правильно высчитанном шаге держать вибратор на одном месте достаточно от 5 до 15 секунд.

Уплотнение на производстве проводится не только вибрированием, а так же виброштампованием, вакуумированием, прокатом и центрифугированием.

  • для укладки с открытыми поверхностями и большими площадями используются не глубинные, а поверхностные вибраторы. Во время работы они передают колебания через прикрепленную к ним металлическую площадку.
Читайте также:
Чем обшить комбинированный частный дом с гаражем

Заливка пола

Качество пола напрямую зависит от процесса подготовки. Укладка полов может проводиться как на несущей плите, так и по щебеночно-песчаному покрытию.

При втором варианте поверхность нужно обязательно разровнять и уплотнить. Производя работы по укладке на несущую плиту, имеющую трещины, необходимо сделать предварительные ремонтные работы.

Заполнять трещины можно тем же раствором, которым будете покрывать пол. Бетонный пол пользуется популярностью довольно давно, так как имеет идеальное сочетание: приемлемая цена + отличное качество.

Маяки выставляются для того, чтобы пол был ровным.

Укладка полов начинается после устройства гидроизоляционного слоя. Также можно улучшить прочность, применив армирование, которое может проводиться арматурой, сеткой или фиброй.

Для того чтобы устроить пол с упрочненной поверхностью, марка бетона не должна быть ниже М300/В22,5 и ни в коем случае не может содержать добавок.

Наливные полы, как с упрочненной поверхностью, так и без нее, можно сделать в складских помещениях, жилых комнатах, магазинах и на улице, например, на парковке. Бетонный пол может быть и окончательным покрытием и основой для следующего слоя.

Для укладки пола вам понадобятся:

  • рулетка;
  • нож;
  • правило;
  • мастерок;
  • линейка-уровень;
  • гидроуровень;
  • шпатель;
  • отвертка и саморезы;
  • профиль, можно ПН27*28 или ему подобный;
  • дрель или миксер с насадкой для вымешивания смеси.

Этапы работ

Для того чтобы добиться идеально ровного пола, после заливки стяжки применяют самовыравнивающиеся наливные смеси.

  1. Используя гидроуровень, проведите разметку по всему периметру помещения, делая отметки как можно чаще.Затем соедините все отметки в одну сплошную линию.
  2. Следующим шагом будет установка системы профилей. Нужно фиксировать их цементной смесью или крепить саморезами, регулируя высоту профиля и подкручивая шляпки самореза на необходимую вам высоту.
  3. Если вы приобретали готовую смесь в строительном магазине, то вам нужно следовать инструкциям, к ней приложенным. Изготавливая бетон самостоятельно, используйте миксер или дрель с насадкой для вымешивания. От качества вымешивания будет зависеть качество пола в итоге.
  4. Заготовив нужный объем смеси, заливайте пол и, используя правило, добейтесь идеально ровной поверхности.

При больших перепадах поверхности и необходимости утепления, процесс работ по укладке пола несколько другой.

Прежде чем уложить окончательный верхний слой, нужно сделать черновую стяжку, толщина которой зависит от размера перепадов. Для облегчения работ по устройству наливного пола можно также использовать самовыравнивающиеся смеси.

Что лучше использовать и как легко удалить остатки старой затирки из швов плитки

Сегодня плитка для облицовки ванной пользуется особой популярностью. Это связано с тем, что материал обладает высокой прочностью, имеет различный дизайн и размеры. Все это позволяет создать долговечное и оригинальное покрытие в любом интерьере. Конечно, если плитка обладает высокой прочностью и долговечностью, то о швах этого нельзя сказать. Со временем они теряют свой первозданный вид, растрескиваются и обсыпаются. Единственное решение – обновление фуги. Остается только решить, как удалить старую затирку из швов плитки?

Механическое удаление

Итак, если возникла проблема, то стоит определиться с тем, как убрать затирку. Зачастую такую задачу решают путем механического удаления. Преждевременно фугу обрабатывают специальным химическим составом. Это позволяет несколько размягчить ее. Но, все же, это не решает проблемы и придется постараться, чтобы убрать старый раствор. Для этого используют различные инструменты:

Итак, какими приспособлениями можно удалить фугу из швов между плиткой:

  • малярный нож;
  • дремль с насадкой и другой электрический инструмент;
  • расшиватель;
  • подручные средства.

Перед тем как приступать к работам, необходимо тщательно рассмотреть каждый из приведенных вариантов. Это позволит подобрать подходящий метод, который позволит снимать раствор в короткие сроки.

Малярный нож

Самый простой и лучший ручной инструмент, который позволяет легко удалить затирку. Благодаря тому, что лезвие гнется, риск образования сколов глазури минимален. Конечно, специалисты все-таки рекомендуют работать с ножом очень осторожно. Сменные лезвия стоят недорого, что дает возможность всегда работать с острой кромкой.

Очищать стыки нужно в несколько этапов. Прежде всего, делается несколько надрезов в центре стыка. Это позволяет нарушить целостность раствора и в дальнейшем упростить процесс его устранения. На следующем этапе выполняются движения ножом под наклоном в сторону соседней плитки.

Расшиватель

Специальные ножи для расшивки работают по несколько иному принципу. Это связано с их конструктивными особенностями. Лезвие инструмента имеет сравнительно большую толщину, которая составляет от 1 до 1,5 мм. Вся рабочая часть покрыта абразивом. В процессе работы одновременно проводится удаление плиточной фуги и зачистка боковых частей плитки.

В процессе работы нужно соблюдать осторожность. Движения должны быть направленными и аккуратными. Недопустимо схождение инструмента со шва, так как это приведет к повреждению плитки. При необходимости обработка проводится повторно.

Важно! К выбору инструмента нужно подойти очень внимательно. Особенно это касается качества фиксации рабочего лезвия.

Дремль

Это многофункциональный инструмент, который оснащается направляющей и сверлом из твердого сплава. Диаметр последнего составляет 1,6 мм. В результате работа таким сверлом позволяет максимально точно убрать раствор со швов за короткое время ми без особых усилий.

Читайте также:
Шторы на дверной проем: оформление, шторы из бамбука, как сделать своими руками

Основной функцией направляющей является удержание сверла между плитками, что значительно упрощает процесс. При необходимости глубину можно регулировать.

Дремль – универсальный инструмент для очистки стыков

Другие электроинструменты

Помимо дремля, для чистки швов используют другие подручные электроинструменты. Конечно, они не предназначены для выполнения такого типа работ. Но, тем не менее, их часто применяют именно для этого. При использовании инструмента стоит учесть некоторые особенности. Для этого понадобится не только сноровка, но и терпение.

Для снятия фуги используют дрель или шуруповерт со специальной насадкой ершиком. На крайний случай сойдет и болгарка с дисковой кордщеткой. Перед тем как приступать к работам, необходимо опробовать инструмент на незаметном участке. Если на плитке остаются следы, то лучше отказаться от этого варианта.

Если работы проводятся с половым покрытием, то возможно использовать дрель с победитовым сверлом, диаметр которого составляет 3 мм. Рекомендовано дополнительно применить ограничитель на сверло. Это позволит предотвратить его погружение на глубину, больше чем нужно.

Что касается болгарки, то ее лучше использовать в местах, которые менее заметны. Это связано с тем, что при этом есть высокая вероятность повреждения кафеля. Для выполнения очистных работ стоит применить диск с небольшой толщиной.

Важно! Вспомогательный инструмент используется согласно некоторым правилам. Так, рекомендовано работать на минимальных оборотах, что снизит риск повреждения отделочного материала.

Подручные средства

Они применяются в тех случаях, когда нет возможности приобрести специальные средства или инструменты. Также они оптимально подойдут для выполнения небольшого объема работ. В качестве рабочего инструмента может выступать:

  • шпатель;
  • полотно ножа;
  • стамеска;
  • тонкий надфиль и другие.

Помимо этого такие средства широко используются для проведения финишной обработки швов. После прохождения электроинструментом может остаться небольшое количество раствора. Убрать его довольно просто. Оптимальным вариантом станет кухонная губка или наждачная бумага с минимальной зернистостью.

Особенность таких средств заключается в том, что они с легкостью справляются с остатками раствора и при этом не повреждают глазурь. Конечно, если плитка не имеет глазуревое покрытие, то можно не переживать за царапины.

С помощью пароочистителя можно удалить некоторые загрязнения с затирки

Химические очистители

Химические составы, несмотря на утверждения производителей, не способны убирать затирку. Недостаточно нанести вещество на шов, а после протереть тряпкой. Так не бывает. Жидкость применяется для размягчения раствора. После обработки шва составами проводят очистку посредством вышеуказанных инструментов.

Средство для удаления затирки содержит в своем составе кислоту. Оно продается в строительных или хозяйственных магазинах. Работать с ним нужно в средствах индивидуальной защиты. Перед этим нужно тщательно изучить инструкцию по применению. После нанесения средства нужно выждать определенное время, которое указано в руководстве.

Важно! Работать с химикатами нужно очень аккуратно, так как при попадании на плитку возможно повреждение верхнего слоя.

Состав затирки

Перед тем как использовать химикаты, необходимо изучить состав шва. Это позволит подобрать действительно эффективное средство, которое легко справиться с поставленной задачей – как снять межплиточный раствор.

Цементная основа

Цементные затирки чаще всего используются при выполнении отделки плиткой. В качестве реагента используется кислота. Неплохим вариантом станет уксус 9%. Чтобы приготовить средство, необходимо смешать реагент с водой в соотношении 1:2. После этого его наносят на шов и выжидают 1 час. В качестве аналога сойдет лимонная кислота или сок.

Несмотря на эффективность домашних средств, профессионалы все-таки рекомендуют остановить выбор на промышленных разработках, которые представлены на рынке в широком ассортименте. В зависимости от состава и концентрации активного вещества после нанесения нужно подождать некоторое время.

При использовании химиката стоит учесть особенности отделочного материала. Некоторые модели при контакте с веществом могут потерять свой первозданный вид. Поэтому рекомендовано изначально испытать средство на незаметном участке.

Эпоксидные составы

Особенность такого состава состоит в том, что он полностью водонепроницаемым и легко противостоит воздействию химикатов. Поэтому для очистки используют специальные средства.

Силиконовые герметики

Герметики, которые часто используются для заделки швов, обладают некоторыми недостатками. Прежде всего, стоит отметить, что они быстро теряют свой первозданный вид. В результате нет возможности провести их реставрацию или улучшение. Единственный выход – выполнить полное обновление затирки.

Вытаскивать герметик можно механическим способом или паром. Последний вариант подходит для тех, у кого дома есть пароочиститель. При использовании химикатов учитывается состав герметика. В зависимости от этого применяют такие средства:

  • кислотный состав – раствор уксуса 70%;
  • спиртовой – медицинский или технический спирт;
  • нейтральный – растворитель.

Также на рынке представлен большой выбор универсальных средств, которые подходят для того чтобы вычищать любой герметик, независимо от состава.

Средства индивидуальной защиты

Все работы с инструментом или химикатами должны проводиться в средствах защиты. Это позволит защитить организм от негативного воздействия. Так, если говорить об электроинструменте, то в процессе работы будет выделяться пыль, и возможен разброс мелких кусочков раствора. Поэтому в качестве защиты используют респираторы и очки.

Что же касается химикатов, то здесь также важна защита глаз и органов дыхания. Помимо этого специалисты рекомендуют использовать резиновые перчатки. Особенно это касается использования средств, в составе которых содержится кислота или щелочи.

Читайте также:
Теплый подоконник водяной

Работать с химикатами нужно в защите

Нужна ли вообще замена

На первоначальном этапе проведения работ нужно определиться с тем, насколько актуальна замена шва. При незначительных дефектах и повреждениях возможно применением других методов, которые менее затратные и просты в выполнении. Так, вместо того, чтобы извлекать, стоит рассмотреть такие способы реставрации затирки:

  1. Мойка швов. С помощью некоторых средств можно легко и быстро отмывать с фуги копоть и жир. Для очистки светлой фуги рекомендовано применять хлорсодержащие средства. Что же касается цветных поверхностей, то хлор для них противопоказан, так как под его воздействием происходит выгорание краски.
  2. Удаление верхнего слоя. В случае с поверхностными загрязнениями возможно использование мелкого наждака. С его помощью можно легко затирать верхний слой старого покрытия и тем самым несколько его обновить.
  3. Покраска. Самый простой и эффективный способ обновления затирки. Для этого используют специальный маркер и другие средства.

Специалисты рекомендуют скомбинировать все эти методы, что позволит добиться максимального эффекта.

Что стоит учесть

Перед тем как ложить новую затирку, необходимо учесть все проблемы, которые были раньше. Так, если фуга была подвержена грибку, то предварительно нужно почистить швы антигрибковым средством. Также стоит рассмотреть вариант с использованием более современного и долговечного материала.

В любом случае, если затирка потеряла свой первозданный вид, то исправить это очень легко. Перезатирать швы сможет сделать любой человек, не имея особых навыков.

Как удалить затирку из швов плитки? Самые эффективные способы, как быстро убрать и чем можно снять старую затирку

Поверхность покрытая плиткой может долго радовать вас своим прекрасным внешним видом, но межплиточный шов намного быстрее теряет внешний вид, и портит эстетическую сторону покрытия.

Разберем как можно обновить шов у плитки не подвергая полностью покрытие реконструкции. Для заполнения швов используют различные составы на различной основе они, как правило очень быстро застывают. Бывает так что состав застывает на поверхности плитки, если упустить момент затвердевания состава удалить с поверхности его довольно сложно.

Содержание

Зачем удалять затирку из швов плитки

Межплиточный шов необходимо заполнять и обрабатывать затвердевающим составом, он преображает поверхность придавая ей законченный вид.

Несмотря на положительную и важную сторону швов они довольно быстро теряют внешний вид. Они начинают трескаться, терять цвет, возможно так же появление плесени.

На появление данных деформаций могут влиять следующие факторы:

  • Состав подобран не верно, характеристики состава не соответствуют эксплуатационным характеристикам;
  • Смесь приготовлена с нарушениями, не соблюдением необходимых пропорций заявленными производителем;
  • В уходе за поверхностями были использованы средства, которые разрушают структуру затвердевшего состава;
  • Появление плесени может быть вызвано недостаточной вентиляцией помещения;
  • Состав был неравномерно нанесен по шву.

Если все перечисленные нарушения были произведены в процессе нанесения состава, это в дальнейшем приведет к порче покрытия, исправить ситуацию невозможно. Такой ситуации необходимо полностью удалить средство и наносить его снова.

Когда нужно удалять затирку из швов плитки

Процесс удаления старого состава может привести к порче плитки. Что бы этого не произошло удалять необходимо швы тогда, когда они достигли наивысшей степени испорченности.

Перед началом работ швы необходимо тщательно очистить, чтобы понять состояние шва.

Основными признаками, говорящими нам о том, что необходимо обновить межплиточный шов:

  • Шов потрескался, образовались пустоты, целостность шва нарушена, он крошиться;
  • На поверхности шва образовалась плесень или грибок;
  • Шов потерял изначальный вид и расстояние между плитками увеличилось.

При других незначительных повреждениях полностью убирать старый состав нет необходимости, достаточно зашкурить поверхность наждачкой и обновить шов свежей смесью.

Способы удаления затирки из швов

Удалить состав из шва не так уж и просто, для этого необходимо приложить достаточно усилий, и при этом необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не повредить плитку. Есть несколько способов, которые помогут вам, на сколько это возможно, облегчить задачу.

Использование химических средств

Для удаления старого состава используют различные химические вещества, в продаже их представлено множество. Брать первый попавшийся не стоит.

Перед покупкой необходимо узнать на какой основе состоит задействованная затирка, они могут быть цементными, эпоксидными и полимерные. Для каждого состава разработан индивидуальны химический состав, если его подобрать неправильно, это может привести к повреждению внешнего слоя плитки.

Последовательность работы с химическим составом для удаления швов следующая:

  • Подготовить состав, если об этом написано в инструкции;
  • Нанести раствор на шов при помощи специального приспособления или тонкой кисти, важно сделать это аккуратно не попадая на плитку;
  • Дождаться действия раствора как минимум для продуктивной реакции необходимо ждать не менее пяти часов. Сроки ожидания могут меняться, о них более точно указывает производитель;
  • Спустя необходимое количество времени можно начать удаление затирки, воспользовавшись острым ножом. Если затирка не поддается, необходимо повторно нанести раствор, дождаться срока его действия и повторно начать удаление.

В продаже так же есть растворы, которые полностью разъедают состав, от вас только требуется промыть шов. Себя необходимо обезопасить надев специальную одежду, перчатки, очки и при наличии резкого запаха обезопасить дыхательные органы.

Читайте также:
Шлейфовое соединение розеток

Использование ножа

Это способ требует затраты сил, но при этом риск повреждения плитки сводится к минимуму. Воспользоваться можно не только ножом, но и небольшим шпателем, канцелярским ножом или даже отверткой. Ту можно воспользоваться тем инструментом, который наиболее удобен для вас.

Определиться с тем, какой инструмент для вас наиболее удобен легко, достаточно попробовать поработать каждым из инструментов на небольшом участке.

Удалять затирку из швов следует следующим образом:

  • Нож (или другой удобный вас инструмент) утопите в центре шва, если вашей силы недостаточно, небольшими ударами по рукояти утопите острие в шов;
  • Затем необходимо провести ножом в низ по центру шва, как бы разрезая его пополам, нож при этом не вынимая из шва;
  • Убираем состав начиная с одной стороны к центру, повторяем процедуру с противоположной стороны;
  • Остатки материала удаляем наждачкой.

Для того чтобы состав было проще удалить можно предварительно нанести раствор на швы. Растворы можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Раствор с содержанием кислоты

В домашних условиях можно сделать крепкий раствор с содержанием уксуса или лимонной кислоты. Его наносят на швы и оставляют для начала реакции на сутки. Уксус реагирует намного быстрее, а лимонная кислота немного медленнее. Так же можно воспользоваться средствами для очистки сантехники с содержанием кислоты.

Раствор с содержанием глицерина

Делают раствор состоящий из воды и глицерина в пропорциях 3/1. наносится на швы, через несколько часов можно приступать к удалению затирки.

Задействование электро приборов

Для новичков это способ наиболее опасный, так как велика вероятность повредить плитку. Для этих целей использую дрель с небольшой насадкой, болгарку, шуруповерт с насадкой ершиком. Для этого необходимо обладать определенным опытом работы с инструментом.

Удалять старую затирку при помощи сверла необходимо следующим образом:

  • Подбирается сверло меньшего диаметра, в противном случае не избежать повреждения плитки;
  • Сверло погружается с края шва плавным продвижением его к центру, при этом прибор должен работать на средней скорости;
  • Остатки материала удаляются щеткой средней жёсткости.

Удаление состава с поверхности плитки

При соблюдении последовательности работы не возникает проблем с удалением излишек состава с поверхности плитки.

Если все же это произошло можно воспользоваться следующими способами:

  • Мыльный раствор, губка или тряпка. Хорошо убирает излишки свежего или немного схватившегося состава;
  • Керосин разбавленный с водой. Его наносят на состав, через время его легко удалить тряпкой;
  • Уайт-спирит разведенный с водой. Наносят на загрязненные участки;

Бензин в чистом виде. Наносят на загрязненную поверхность, через время состав можно удалить тряпкой или губкой.

Как удалить затирку из швов плитки: самые эффективные способы

Для заполнения пространства между кафелем используется специальная быстро твердеющая масса. Иногда она застывает на кафеле, и надо думать, чем оттереть затирку с плитки. Еще сложнее удалить ее после того, как покрытие уже эксплуатировалось. Поэтому, прежде, чем приступать к процедуре, стоит определиться, действительно ли она необходима.

Удалять или нет?

Шов между пластинами — самое слабое звено керамической облицовки. Они теряют цвет, изнашиваются и растрескиваются. Это происходит особенно быстро, если при укладке была нарушена технология. Неважно, находится кафель на стене или на полу, затирочный материал постепенно теряет цвет, чернеет, а иногда покрывается плесенью. Причин тому может быть несколько:

  • Состав изначально выбран без учета условий эксплуатации.
  • Приготовление раствора с несоблюдением рекомендуемых производителем пропорций.
  • Неграмотный уход за кафелем с использованием препаратов, разрушающих заполняющую пространство между пластинами массу.
  • Отсутствие эффективной вентиляции в сыром помещении.
  • Неравномерная заделка шва.

Затирка Ceresit СЕ40 2кг антрацит

Вне зависимости от вызвавшей порчу причины исправить ситуацию и вернуть поверхности первоначальные свойства невозможно. Нужно удалять старый слой и укладывать новый. Это получится сделать только при условии, что отделка выдержит такие манипуляции.

Оцениваем состояние состава и покрытия

Надо понимать, что удаление затвердевшего раствора из швов может повредить керамику. Поэтому делать это нужно только в том случае, когда материал окончательно испорчен. Чтобы в этом убедиться, нужно сначала тщательно отмыть межплиточное пространство, внимательно его осмотреть.

Убрать затирку необходимо, если:

  • Есть множественные трещины, крошение и пустоты.
  • Появилась плесень или грибок, распространяющиеся под облицовку.
  • Межплиточное пространство деформировано.

В остальных случаях будет достаточно зачистки наждачкой и обновления затирочной смеси.

Затирка эпоксидная Starlike Evo, абсолютно белый, 2 кг

Как убрать затирку из швов плитки: 4 эффективных метода

Легкое удаление фугировочного состава вряд ли возможно, придется приложить определенные усилия. Чтобы они были минимальными, используются такие методики.

Растворение химическими реагентами

Выпускается множество таких средств: чтобы подобрать максимально эффективное, следует определиться с типом фугировочного состава. Он может быть изготовлен на основе эпоксидки, цемента, полимеров и т.д. Для каждой разновидности существует специальный растворитель. Важно правильно подобрать препарат, иначе могут быть крайне неприятные последствия, вплоть до повреждения поверхности отделки.

Для удаления старого материала нужно:

  1. Подготовить препарат к работе, если это требуется.
  2. Нанести его на швы между плиткой специальным дозатором или тонкой кисточкой. Делать это нужно аккуратно, чтобы реагент не попал на кафель.
  3. Подождать некоторое время, обычно около пяти часов, чтобы растворитель подействовал. Точная информация о сроке будет обязательно указана на упаковке препарата.
  4. Острым ножом попробовать убрать небольшое количество замазки. Если получится, продолжить удаление. Если нет, обработку придется повторить.
Читайте также:
Тепловые завесы над дверью: выбор оптимального устройства под заданные параметры

Некоторые разновидности растворителей полностью удаляют фугировочный состав. Тогда по истечению времени их действия остается только промыть поверхность чистой водой. В любом случае при работе с агрессивными веществами требуется соблюдение правил безопасности. Нельзя пренебрегать специальной одеждой и перчатками. Органы дыхания стоит защитить респиратором, особенно при наличии резкого запаха.

Удаление смеси ножом или штихелем

Самый трудоемкий способ избавления от старой затирки. Он отнимает много сил и времени, зато риск повреждения кафеля сводится к минимуму. Чтобы облегчить себе работу, надо подобрать удобный инструмент. Ограничений здесь нет. Практика показывает, что может пригодиться строительный нож, штихель, малая стамеска, специальный расшиватель и даже плоская отвертка небольшого диаметра.

Стамеска Stanley Dynagrip 10 мм

Стоит попробовать очистить небольшие участки разными приспособлениями и определиться, с чем работать удобнее всего. Технология удаления очень проста:

  1. Ставим инструмент точно по центру межплиточного пространства. Надавливаем на него, чтобы лезвие проникло достаточно глубоко. Если нажима недостаточно, несколько раз ударяем по рукоятке молотком.
  2. С усилием проводим инструментом по всей длине облицовки, выполняя своеобразный разрез по центру шва.
  3. Снимаем материал с одной стороны от получившегося разреза. Повторяем процедуру с другой стороны.
  4. Мелкой наждачной бумагой окончательно очищаем освободившийся стык.

Для лучшего результата можно попробовать предварительно размягчить фугировочную смесь. Для этого ее смачивают самостоятельно приготовленным раствором. Предлагаем рецепты наиболее эффективных растворителей.

Набор губок для удаления затирки Dexter

С кислотой

Используется уксус или лимонная кислота. Они разводятся водой для получения концентрированного раствора. Он наносится на межплиточное пространство, где находится в среднем сутки. Уксус действует быстрее, лимонная кислота работает дольше. Если не хочется возиться с подготовкой раствора, можно заменить его любым средством по уходу за сантехникой с кислотой.

С глицерином

Смешивается вода и глицерин в пропорциях 3:1. Получившейся жидкостью обрабатывается старая смесь. Через несколько часов можно будет ее снять.

Использование электрического инструмента

Быстрый, но опасный для облицовки способ. Очень велик риск повреждения плитки, поэтому для мастеров с небольшим опытом он не подойдет. В качестве приспособления для очистки можно использовать электрическую дрель с тонким сверлом, шуруповерт с насадкой-ершиком, дремель с плоским полудиском или болгарку. Чаще всего для таких работ выбирают первый вариант.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Dexter

Рассмотрим технологию процесса.

  1. Подбираем подходящее сверло. Оно должно быть настолько тонким, чтобы свободно помещалось в межплиточном пространстве. Иначе неизбежны сколы краев облицовки.
  2. Включаем оборудование на среднюю мощность, подносим сверло к старой смеси. Прижимаем его с края отделки к центру стыка и аккуратно ведем к противоположному краю, удаляя фугировочный материал.
  3. Очищаем освободившиеся стыки от пыли жесткой кистью.

Удалить старую затирку из швов плитки с помощью болгарки немного сложнее. Здесь потребуется особенная точность. Смесь снимается диском, ширина которого должна быть меньше размеров межплиточного пространства. Малейшее неосторожное движение может привести к порче покрытия и созданию травмоопасной ситуации. Поэтому настойчиво рекомендуется использовать защитные средства и обязательно работать в очках, чтобы осколки и пыль не попали в глаза.

В любом случае перед тем как удалять материал, рекомендуется предварительно его размягчить любым подходящим препаратом. Учитывая, что воздействие электроинструмента значительно расшатывает пластины, не стоит очищать таким методом плохо держащуюся на основании облицовку.

Как оттереть затирку с плитки после засыхания: проверенные способы

Проблемы с засохшим на керамике материалом не возникнет, если соблюдать технологию работ. Излишки смеси следует сразу же удалять влажной губкой или ветошью. Но если это по какой-то причине не удалось, можно попробовать применить такие способы:

  • Теплый мыльный раствор. Свежий состав достаточно легко оттирается водой с мылом.
  • Керосин. Разводится с водой и наносится на проблемный участок. Через некоторое время нужно потереть его губкой.
  • Уайт-спирит. Промыть пятна водным раствором вещества.
  • Бензин. Используется в неразбавленном виде. Наносится на пятно, которое через некоторое время оттирается.

Средство для очистки кафеля от затирки Prosept 0,5 л

Это универсальные препараты. Чтобы выбрать, чем оттереть засохшую затирку с кафельной плитки, желательно знать ее состав. Тогда можно будет найти максимально эффективное средство.

Советы по проведению работ

Удаление фугировочной смеси не очень сложное, но трудоемкое занятие. Его можно заметно облегчить, если выполнять простые рекомендации.

  • Процесс вскрытия швов сопровождается обильным пылением. Мебель, бытовую технику и прочее стоит вынести из помещения.
  • Комната должна хорошо проветриваться, особенно если будут использоваться химические реагенты.
  • Растворители с кислотой нельзя использовать при работе с мрамором и керамогранитом.
  • Чтобы узнать, присутствует ли на материале плесень, можно использовать перекись водорода. Ею же отбеливают потемневший фугировочный состав.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: