Укладка фанеры на деревянный пол: поверхность по лагам своими руками, ОСБ плита или фанера – что лучше, как стелить подложку

Что лучше выбрать для пола: фанеру или ОСБ?

Строительные технологии развиваются, давая толчок совершенствованию материалов. На смену привычному черновому покрытию приходит фанера ОСБ, применяемая в качестве подложки под половой настил. Дополнительный слой придает покрытию прочность, надежность, увеличивает термоизоляционные свойства. Оба полотна обладают своими достоинствами, недостатками. При выборе подходящей подложки нередко возникает вопрос: фанера или ОСБ — что лучше для пола?

Характеристики ОСБ

Фанера ОСБ пользуется неизменным спросом благодаря следующим характеристикам:

• Имеет удобный размер 1,22 на 2,44 м, идеально подходящий для разных вариантов применения;
• Проста в обработке, легко распиливается современным ручным или электрическим инструментом, образует ровный срез без трещин, сколов;
• Обладает прочностью, жесткостью, способна выдерживать значительную нагрузку, надежно закрепляется саморезами, гвоздями, шурупами и т.д.;
• Имеет абсолютно ровную поверхность, не нуждается в дополнительной обработке;
• Стоит недорого, будучи одним из самых дешевых отделочных материалов;
• Обладает малым весом, что облегчает транспортировку, поднятие листа на нужную высоту.

Характеристики фанеры

Древесные листы широко используются в строительстве, ремонтных работах. Фанерное полотно обладает следующими свойствами:

• Просто в распиливании, сверлении (требуется только инструмент с мелкими зубцами для получения ровных краев);
• Прочно крепится саморезами, образуя соединение стык в стык или на ус (первый способ менее надежен по сравнению со вторым);
• Универсально в использовании, может применяться в зависимости от сорта в строительстве или производстве мебели;
• Не может растрескаться насквозь благодаря клеевой обработке;
• Обладает хорошей гибкостью, способно принять любую форму при помощи специальных надпилов;
• Легко транспортируются без вероятности получения повреждений;
• Обладает различными размерами, что ускоряет строительные работы;
• Имеет ровную поверхность с обеих сторон;
• Подвержено воздействию влаги, рекомендуется для применения внутри помещения.

Сравнение

Чтобы определиться с тем, какая подложка подходит оптимально в том или ином случае, нужно рассмотреть характеристики листов. При этом следует учитывать, что ОСБ плиты подразумевает разные виды строительного материала. Каждому типу свойственны определенные качества, особенности эксплуатации.

Физические и технические характеристики

Ниже в таблице приведено сравнение основных качеств строительного материала. Оценивание производится по пяти баллам:

Свойства	Оценка (по пятибалльной шкале)
	фанера	ОСБ
Прочность	4	4
Стойкость к воздействию погодных условий	3	3
Стабильность размеров	3	3
Вес	3	3
Технологичность механической обработки	4	5
Качество окраски	3	2
Дефекты (сучки, расслоения и пр.)	3	5
Средний показатель	3,3	3,6

Стоимость полотна – значительный фактор на который ориентируются многие при выборе подложки. Ориентированно-стружечные плиты оказываются здесь в выигрыше. Исключение составляют только дорогостоящие специальные сорта.

ОСБ делают из щепы

Технические качества ОСБ усиливаются путем применения пропитки, покрытия, лака. При производстве плит в ход идут щепки. Для изготовления фанерных листов требуется дорогостоящий шпон. ОСБ фанеру разных размеров можно делать из древесины любого сорта, даже отходов. Для изготовления обыкновенного полотна требуется качественное исходное сырье.

Акустика и экологичность

Фанера обладает низкой плотностью и плохой шумоизоляцией. Ориентированно-стружечные плиты имеют такие же акустические свойства. Для изоляции пола от внешнего звука используются специальные прокладки, поглощающие шум.

Что экологичнее — фанера или ОСБ? Обе плиты производятся из древесины, представляющей собой природный материал. Степень экологичности определяется тем, какие пропитки, специальные растворы используются при формировании цельного неполого полотна из пластов шпона.

Так располагаются слои в плите

Что вреднее — ОСБ или фанера? Повышенная прочность, влагостойкость первого полотна объясняется увеличением химической составляющей. Структура плиты ОСБ, способ ее производства подразумевают большее количество клеевого состава. С другой стороны, некоторые сорта фанеры не предназначены для жилого помещения из-за высокого содержания токсических формальдегидов.

Что выбрать

Приобретая конкретный вид полотна, следует ориентироваться не только на то, является ли он фанерным листом или ориентированно-стружечной плитой. При выборе покрытия нужно учесть, сортность, конкретные показатели. Прочность, влагоустойчивость, экологичность варьируются в зависимости от категории полотна.

Под ламинат

При покрытии пола ламинатом подложкой чаще всего служит фанерный лист. Ориентированно-стружечные плиты тоже можно использовать при условии их экологичности, отсутствия резкого запаха. Приобретая материал под ламинат, следует уделить особое внимание его химическому составу, отсутствию вредных примесей.

Так готовится черновой пол под ламинат

Для стены

ОСБ плиты широко используются при отделке вертикальных поверхностей, идут в ход при производстве сэндвич-панелей для стен. Легкие, прочные, они имеют хорошую термо- и звукоизоляцию. Фанера же имеет превосходный внешний вид. В любом случае, следует помнить о химической составляющей обоих материалом, использовать их только в проветриваемом помещении, максимально изолируя древесные полотна слоем внешней отделки.

Каркасное строительство

Для пола

Если речь идет о выравнивании пола, рассматриваются фанера или ОСБ, что крепче? Полотна из спрессованного шпона более прочные, применяются даже под паркет. Лист достаточной толщины хорошо подходит для укладки твердых, ровных напольных покрытий. Бетонная поверхность или поперечные брусья покрываются гидороизоляцией, затем древесным полотном. Материал плотно фиксируется саморезами или дюбелями. ОСБ плиты обладают большей мягкостью, подходят лучше для потолка, стен.

Основа полового покрытия

Популярные вопросы

Что вреднее ОСБ или фанера

Оба полотна производятся из древесины с использованием химических составов. Что вреднее – ОСБ или фанера? Здесь невозможно сказать однозначно. При производстве первых плит применяется большее количество специальных пропиток чему полотно обязано своими техническими характеристиками. Вместе с тем, некоторые виды фанеры содержат вредные формальдегиды.

Что крепче фанера или ОСБ

Сравнение материалов по прочности дает неожиданный результат. Чтобы понять, что крепче — фанера или ОСБ, требуется сравнить характеристики конкретных видов полотен. В частности, хвойная фанера категории ФСФ обладает большей крепостью, чем ориентированная стружечная плита. В любом случае, прочность обоих материалов оказывается достаточной для выполнения ими своих функций.

Испытание на прочность

Что дешевле

Стоимость обоих видов материала зависит от их сортности, габаритов. В среднем фанерный лист имеет более высокую цену. Это объясняется стоимостью высоким качеством сырья, применяемого при изготовлении полотна.

Вредна ли фанера ОСБ для здоровья

Ориентированно-стружечная плита изготавливается с использованием химических составов. Затем пропитки испаряются и могут вредить здоровью. Важно, чтобы в процессе производства использовались составы, не опасные для человека. Риск возможного вреда сводится к минимуму при условии изоляции материала финишной отделкой, отсутствия перегрева.

Оба материала широко применяются в строительстве, производстве мебели. Выбирая ОСБ или фанеру на пол, нужно ориентироваться на конкретные характеристики листа. При правильном использовании оба материала дают хороший результат.

Фанера или ОСП – что лучше для пола

Фанера и ОСБ – вполне походящие материалы для чернового или чистового напольного настила. Выбирают между ними, учитывая условия эксплуатации в помещении, характер основания и настила, уровень безопасности и стоимости.

1. Описание материалов
2. Фанера
3. ОСБ
4. Сравнительная характеристика
5. Прочность
6. Экологичность
7. Удобство эксплуатации
8. Водостойкость
9. Пожароопасность
10. Теплопроводность и звукопоглощение
11. Размеры и форма, вес
12. Внешний вид
13. Стоимость
14. Что учитывать при выборе
15. Особенности монтажа материалов
16. Что лучше положить под линолеум, ламинат
17. Практические рекомендации

Описание материалов

Самая простая конструкция пола – укладка на бетонное основание. Подразумевает гидроизоляцию, утепление, подложку и укладку чистового настила. В таком «пироге» за начальную прочность отвечает бетонная стяжка, за тепло и удобство – слои утеплителя, а за отсутствие скрипов, долговечность и ровную поверхность – подложка. В этом качестве применяют несколько материалов. Наибольшей популярностью пользуются фанера и ОСБ.

Фанера

Древесно-слоистый материал, получаемый склеиванием тонких древесных срезов – шпона. Количество слоев всегда нечетное, минимум – 3 слоя. Срезы укладываются так, чтобы древесные волокна были ориентированы перпендикулярно предыдущему слою. Это обеспечивает высокую стойкость фанеры к давлению, нагрузке на изгиб или растяжение.

Изготавливают плиты из сосны и березы. Нередко внешние слои шпона выполняют из более дорогого и красивого дерева, чтобы придать материалу привлекательный вид. Китайский вариант чаще сделан из тополя.

Характеристики материала зависят от используемого клея. Альбуминказеиновый водорастворимый клей – самый безопасный, обеспечивает прочное сцепление листов. Однако к действию влаги он не стоек, поэтому его использовать для подложки в кухне или ванной нельзя. Древесина, пропитанная бакелитовыми составами, абсолютно водостойка. Такой материал можно использовать даже для отделки бассейнов.

ОСБ – древесно-ориентированная плита. Производится из стружек путем прессования сырья со связующим. Но по сравнению с другими древесными материалами имеет интересную особенность. Крупные длинные стружки укладывают так, чтобы последующий слой был ориентирован перпендикулярно предыдущему. Лист ОСБ отличается очень высокой прочностью к несущим нагрузкам.

Выпускается ОСБ 4 типов. 2 варианта предназначены для эксплуатации в сухих условиях, ОСБ-3 можно применять для укладки полов во влажных помещениях, а ОСБ-4 выдерживает высокую внешнюю влажность и может использоваться как подложка на открытых площадках и верандах.

Водостойкость материала обеспечивается только специальными пропитками. Сама структура довольно пористая. Это обеспечивает неплохие теплоизоляционные свойства, но делает материал чувствительным к перепадам температуры и влажности одновременно.

Сравнительная характеристика

Свойства строительной фанеры и ОСБ довольно сильно отличаются. Это нужно учитывать при выборе материала для подложки.

Прочность

Этот показатель зависит от плотности материала и прочности склеивания. В среднем плотность фанеры колеблется от 550 до 750 кг/м³. Однако выпускаются и более пористые листы – плотностью в 300 кг/м³ и более плотные – 1000 кг/м³. Для подложки вполне достаточно средних показателей.

Предел прочности под нагрузкой зависит от вида фанеры. Так показатели ФБС или ФБВ в 2 раза превышают показатели цельной древесины, а ФСФ или ФК уступают по прочности в 3 раза.

Прочность ОСБ превышает прочность обычного фанерного листа и достигает значений от 2500 до 4800 МПа – вдоль продольной оси. Бакелитовая фанера будет прочнее. Однако и тот и другой материал вполне справляются с ролью подложки или даже чистового настила. Прочность на сгиб у фанеры выше в 2–4 раза.

Экологичность

Экологичность определяется связующим. Самый экологичный вариант фанеры – марка ФБА. Для ее склеивания используется альбуминказеиновый водорастворимый клей. Однако для работ намного чаще используются более вредные варианты на базе формальдегидных и меламиновых смол. При этом нужно учитывать класс эмиссии – не более Е1.

Выбор связующих при производстве ОСБ намного меньше. Тем не менее, при выборе также нужно обращать внимание на класс эмиссии.

Удобство эксплуатации

ОСБ и фанеру можно пилить и резать в любом направлении. Допускается использовать как ручной инструмент, так и электрический. Фанеру можно сгибать. Способности ОСБ к изгибу крайне ограничены.

Оба материала хорошо держат крепеж.

Водостойкость

Этот параметр зависит от вида плиты. Для фанеры он определяется типом связующего.

• ФКМ и ФСФ – при изготовлении используются формальдегидные или меламиновые смолы. Они обеспечивают среднюю стойкость к влаге – в жилом сухом помещении материал не набухает. Допускается использовать его в ванной и кухне, если помещения оборудованы вытяжкой. Однако при протечке или затоплении такой материал набухает, затем высыхает, но теряет прочность и ровность.
• БС – водостойкая специальная фанера, соединенная бакелитовым клеем. Не гниет не плесневеет, выдерживает прямой контакт с водой.
• ФБ – материал, пропитанный бакелитовым клеем. Используется в условиях тропиков и даже под водой. Очень дорог.

ОСБ по водостойкости разделяют на 4 класса:

• OSB-1 – набухает во влажном помещении, увеличиваясь на 25%;
• OSB-2 – увеличивается на 20%, допускается использовать только в сухом помещении;
• OSB-3 – впитывает не более 15%;
• OSB-4 – набухает до 12%, чаще используется для внешних конструкций.

В жилищах редко требуется высокая влагостойкость. Порой эту проблему решают более простым методом – используют ламинированную фанеру.

Пожароопасность

Фанера и ОСБ одинаково горючие материалы

Оба материала относятся к сильно горючим. Древесные срезы, стружка, полимерные смолы хорошо горят и поддерживают горение. Сделать плиты менее горючими можно, используя специальные пропитки на стадии изготовления. Такой материал относится к специальным и стоит дороже.

Теплопроводность и звукопоглощение

В среднем коэффициент теплопроводности ОСБ составляет 0,12 Вт/м*К. Тот же показатель у фанеры составляет 0,18 Вт/м*К. Параметр зависит от плотности: чем она выше, тем хуже теплоизоляционные качества.

Звукоизоляция примерно одинаковая и так же определяется плотностью. На деле подложку из листов делают не для защиты от структурного шума, а для того, чтобы фиксировать доски чистового настила в правильном положении. При этом лишние звуки исчезают.

Размеры и форма, вес

Габариты фанеры определяются ее плотностью и назначением. ФК чаще выпускают в виде квадратов с длиной стороны в 1525 мм и толщиной от 3 до 22 мм. Габариты влагостойкой ФСФ другие: ширина в 1220, 1250, 1525 мм и длина в 1525, 2440 и 2500 мм при толщине от 6 до 35 мм.

Размеры ОСБ более стандартизированы. Чаще всего это листы в 2440*1220 и 2500*1250 мм при толщине от 9 до 22 мм.

Вес плит зависит от плотности. В целом при одинаковой толщине и близкой плотности вес фанеры и ОСБ будет почти одинаковым. Разница несущественная для расчетов.

Внешний вид

Фанера намного привлекательней. Ее лицевую сторону составляет срез древесного ствола. Поверхность ОСБ сформирована из длинных стружек. Фактура достаточно необычная, но намного уступает древесному рисунку.

Стоимость

Отличие в технологии производства обуславливает разницу в цене. Фанеру изготавливают из шпона, в то время как ОСБ выполняется из отходов – стружки. Поэтому стоимость ОСБ всегда намного ниже. Разница тем существенней, чем более водостойкие или прочные сорта фанеры и ОСБ сравнивают. ФК стоит в 1,2 больше, чем ОСБ, а ФСФ – в 1,6–2 раза.

Какая подложка не подойдет под фанеру на деревянный пол

Для чего нужна подложка

Выполняет следующие функции:

• Звукоизоляция. Чтобы добиться хорошей звукоизоляции, необходимо использовать подложку с толщиной 2 миллиметра и больше.
• Теплоизоляция. Имеет малую тепло проводимость, поэтому в зимнее время тепло сохраниться в доме.
• Амортизация. Некоторые напольные покрытия деформируются от механического воздействия на них, а подложка продлит срок службы покрытию.
• Гидроизоляция. Такое качество подложки особенно ценят владельцы частных домов, чьим домам угрожают грунтовые воды.

ВАЖНО. Лучше использовать материалы, которые покрыты фольгой. Они не только не пропускают тепло, но и отражают его обратно в жилище. Таким образом, температура повышается на 25-40%.

Монтаж на старый деревянный пол

При необходимости настелить фанеру на доски требуется осуществлять работы точно по инструкции, включающей несколько последовательных этапов.

Необходимый инструмент

Приспособления подготавливаются заранее. Учитывается, что если устройство со сменными насадками, то обязательно наличие запаса.

• Электрический лобзик с подходящими пилками или ручная ножовка.
• Уровень длиной не менее 1 метра.
• Рулетка и ровный брус (профиль), который будет служить упором при разметке.
• Шуруповерт или дрель с регулировкой мощности и биты.
• Саморезы нужного размера. Стержень должен прошивать плиту и надежно углубляться в деревянную поверхность.
• Рубанок и строительный нож.
• Степлер.
• Кисточки и набор шпателей.
• Грунтовка и эластичная шпаклевка.

Монтаж фанеры не требует особо дорогого инструмента, как правило, достаточно минимального набора для работы с деревом
Также подбираются изделия нужного формата и подложка. Лучше приобретать небольшие листы, это позволит исключить нецелесообразную обрезку и обеспечит быструю подгонку, особенно при наличии нескольких слоев. Для точной фиксации потребуется подходящий вид клея.

Подготовка основания

Чтобы монтаж фанеры на пол прошел без долгой подгонки и заминок, а также для исключения проблем в дальнейшем требуется предварительно подготовить поверхность.

1. Старое декоративное покрытие удаляется полностью, до основы. Если в качестве отделки использовалась краска, то снимаются наплывы и отслаивающиеся фрагменты.
2. Проводится оценка состояния поверхности. Деформированные детали меняются на новые, провисающие элементы укрепляются. Те же процедуры осуществляются с лагами.
3. Проверяется наличие плесени и грибка. Микроорганизмы не только разрушают древесину, но и представляют угрозу для здоровья человека. Зараженные участки нужно удалить, а смежные места обработать защитным составом.
4. При помощи рубанка срезаются выступающие фрагменты. Это позволит подогнать фанеру наиболее плотно.
5. Щели между досками замазываются эластичной шпаклевкой.
6. Основание покрывается грунтовкой с антисептическими добавками.
7. Поверхность просушивается.

При устройстве фанерного настила самой важной частью является подготовка деревянной основы, при этом следует укрепить не только сам пол, но и лаги
Если работы выполняются на первом этаже, то может потребоваться применение паропроницаемой пленки. Такая подложка под фанеру необходима для вентиляции.

Совет! Рекомендуется очистить основание от пыли и грязи, поскольку мелкие частички снижают плотность прилегания.

Раскрой материала своими руками

Плиты нарезаются на детали нужного размера.

1. Подготавливается удобное и ровное место для работ. Распил производится на небольшом возвышении, которое обеспечивает свободный проход инструмента.
2. Составляется схема монтажа. Для этого определяются габариты поверхности и чертится план укладки.
3. Согласно параметрам проводится раскрой плиты. Если пол очень неровный, рекомендуется распускать листы на детали размером 60 х 60 см.
4. Обрезка выполняется точно по линии. При работе электроинструментом нужно правильно выставить мощность, чтобы исключить появление сколов.
5. При наличии дефектов на краях производится обработка напильником.
6. Все отрезки помечаются согласно чертежу.

Сначала создается эскиз, после чего на его основе производится раскрой листа по необходимым размерам, при этом, чтобы гарантировано избежать сколов при порезке материала, используют ручную циркулярную пилу
При раскрое фанеры с внешними дефектами следует минимизировать попадание проблемных участков на края.

Настил подложки

Этот процесс не всегда является обязательным, особенно при работе с деревянными покрытиями, но при необходимости обеспечить вентиляцию и избежать проникновения влаги используется специальная подложка. Процедура наиболее актуальна в частном доме.

Пленка располагается по периметру помещения без переломов и пузырей. Если требуется совместить полосы, то их необходимо положить внахлест и проклеить скотчем. Материал размещают вплотную к стенам с захватом в несколько миллиметров, это обеспечит закрытие всей поверхности. Чтобы уложить проложку без смещения, крепеж осуществляется при помощи степлера.

В качестве подложки под фанеру обычно используется пенофол, помимо него можно использовать специальную подложку для укладки ламината, но, в любом случае, материал должен быть паропроницаемым

Не допускается проведение работ при высокой влажности поверхности. Чтобы определить уровень, на участок не менее 100 х 100 см настилается кусок полиэтиленовой пленки, изделие хорошо прижимается по краям и оставляется на ночь. Если утром образовался конденсат, то требуется принудительная просушка.

Крепление фанерных плит

Фиксация к деревянному полу осуществляется по схеме:

1. Фрагменты размещаются на подготовленной поверхности согласно отметкам. Если изделия более одного метра, то их можно приклеить.
2. Правильная установка предполагает обязательное расстояние 2–3 мм между смежными деталями и отступ от стен 4–5 мм.
3. Прикручивать отрезки нужно шурупами, длина которых превышает толщину фанеры в 2,5–3 раза.

При обустройстве однослойного настила по старым полам фанера всегда крепится на саморезы, клей является лишь дополнительной фиксацией

Шаг между саморезами определяется исходя из размера фрагмента: для больших изделий требуется не менее 15 см, меньшие по габаритам элементы предполагают частый крепеж – 7–10 см. Отступ от края – 20 мм. Шляпка утапливается заподлицо.

Все детали проверяются по уровню. Учитывается, что смежные горизонтальные стыки между рядами должны быть смещены.

Если требуется идеально ровная основа, выполняется циклевание.

Для подложек могут использоваться следующие материалы:

• Пробковое дерево. К достоинствам относится: стойкость к термитам; упругость; теплоизоляция; выравнивание поверхности; экологичность; звукоизоляция. Недостатки: высокая стоимость.
• Композитный материал. Достоинства: долгий срок службы. Недостатки: высокая стоимость.
• Крошка древесины с битумом. Достоинства: отличная защита от влаги. Недостатки: плохая теплоизоляция.
• Пенополиэтилен. Достоинства: низкая стоимость; легкость монтажа; отличный теплоизолятор; долгий срок эксплуатации. Недостатки: со временем теряет первоначальную форму.

Обращаем внимание на структуру самой фанеры

Выбирая окончательный вариант материала для утепления полов, необходимо учитывать и тип выбираемой под него фанеры.

Перечень наиболее популярных и распространенных марок фанеры:

• ФСФ — отличается самой высокой степенью стойкости к воздействию влаги. Из-за этого во время ее монтажа придется использовать токсичные разновидности клеевых составов. Такое покрытие лучше обустраивать в помещениях, непредназначенных для постоянного проживания животных и человека. Это могут быть офисные и складские помещения, гаражи. Основанием для укладки фанеры должна быть стяжка на основе бетона, неподверженная вредному действию влаги.
• ФК – относится к материалам, в состав которых включаются особые смеси на основе карбамида. Они совершенно безопасны для человеческого здоровья. Эта разновидность фанеры может быть уложена на деревянное основание, состоящее из досок лиственных или хвойных пород растений.

Таким образом, материал для утепления пола должен выбираться с учетом особенностей использования помещений, где будут вестись работы по тепловой изоляции. Немало будет зависеть и от разновидности монтируемой фанеры.

Укладка

Пошаговая инструкция по укладки:

1. Первоначально необходимо подготовить черновое покрытие. Убрать весь мусор, отшлифовать поверхность пола. Убрать неровности.
2. Производятся замеры. Рулонные материалы, необходимо сначала отмерить и разрезать, и только потом укладывать. Листовые материалы можно сразу укладывать.
3. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Это делается, чтобы добиться полной герметизации.
4. После всего проделанного укладывается фанера.

Все выше перечисленные подложки можно использовать под фанеру, другие виды не рекомендуется применять для такого покрытия.

В заключение можно отметить, что дополнительная прокладка необходима на черновое покрытие. Она дает множество положительных качеств полу, при этом ее основной недостаток – большая стоимость.

Но для комфортного проживания не должно быть жалко денег. Самыми часто используемыми являются на основе пробкового дерева и пенополиэтилена. Эти материалы недорогие, но придется уделить больше внимания таким моментам, как теплоизоляция и деформация.

Каким бывает утепление и какую фанеру использовать?

Итак, в зависимости от того, какой пол требуется утеплить, технология будет особенной. В общем случае надо рассмотреть только два варианта:

Сорта фанеры по ГОСТу.

• утепление пола из дерева;
• утепление бетонного пола;

Тут же надо сказать, что для такой работы подойдут не все виды фанеры.

На сегодняшний день существует несколько марок фанеры:

• ФК;
• ФОФ;
• ФСФ.

Все они различаются между собой только по одному параметру — по уровню влагостойкости. А вот обуславливается этот уровень следующими показателями:

• типом используемого клея;
• типом покрытия, которое наносится на верхний слой каждого листа.

Самый высокий уровень влагостойкости имеет фанера марки ФСФ. Однако применяется она в основном в очень влажных помещениях, например в ванных комнатах, в неотапливаемых складах и так далее. Использовать ее у себя дома не рекомендуется, так как отдельные ее слои склеиваются достаточно токсичными клеями.

Фанера может быть марок ФК, ФОФ, ФСФ, ОСП и ДВП.

Марка ФК — это золотая середина. При ее изготовлении используется клей, который не токсичен. В основе состава данного клея лежат карбамидные смолы, полностью безвредные для здоровья человека.

Надо сказать, что есть и еще один признак, который влияет на возможность использования фанеры в том или ином месте, это материал изготовления. По этому признаку различают фанеру:

• из хвойных пород;
• из лиственных пород.

Первый вид может использоваться только в кровельных работах, так как хвойные породы выделяют различные смолы. А вот для внутренней отделки используется материал, изготовленный из лиственных пород древесины.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оптимальной для утепления деревянного или бетонного пола фанерой будет та, которая сделана из березы и имеет маркировку ФК.

Статья по теме: Укладка ламината: виды, типы, инструкция

Как выбрать оптимальный вариант?

Многое в выборе поможет определить целевое назначение места применения покрытия. Если речь идет о хозяйственных помещениях или офисах, то укладывать стоит плотный пенополистирол. Его искусственное происхождение как недостаток не будет иметь значения, но технико-физические качества пойдут на пользу настилу.

И, напротив, лучшая подложка под ламинат на деревянный пол в гостиной или детской выполняется из пробки или других материалов наподобие хвои. В выборе из этого спектра стоит ориентироваться на изолирующие и шумоподавляющие качества. Модификации с битумными смолами будут наиболее выигрышным вариантом по совокупности качеств для укладки в гостиной или кабинете, но искусственный компонент все же ограничивает их применение в спальных помещениях.

Особенности и нюансы укладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламинат оставляют в комнате, где он будет застелен не менее, чем на двое суток. Температура в ремонтируемом помещении должна быть в пределах 30°С, а влажность не выше 70 %.

Ламинат монтируются без гвоздей, без саморезов и клея, исключительно замковым методом. Такой тип кладки называется «плавающим». Напольная доска не закреплена на полу, а свободно лежит на подложке и при смене температурно-влажностных показателей спокойно меняет размеры.

В идеале швы между ламелями должны располагаться параллельно потоку света от окна (это поможет визуально скрыть щели между ламелями) и перпендикулярно половицам чернового пола, что будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Хвойные плиты

Относительно новый и наименее распространенный тип подложки из-за высокого ценника, который превосходит даже стоимость пробковых моделей. Но, благодаря сочетанию эксплуатационных свойств и этот вариант может себя оправдать. Такие плиты отличаются хорошей теплоизоляцией, экологической безопасностью, жесткостью и способностью к вентиляции.

Во многом хвойные плиты схожи с пробкой, но есть и принципиальные отличия. Во-первых, подложка под ламинат на деревянный пол этого типа менее упруга, а во-вторых, плиты имеют высокие показатели толщины. Этот нюанс следует учитывать при укладке. Изначально толщина может составлять порядка 5-7 мм, но в процессе эксплуатации хвоя спрессуется и уровень покрытия будет понижен. Соответственно, немного изменится и структура размещения панелей ламината.

Фанера или ОСБ – что лучше для пола

Один из вариантов выравнивания чернового пола в помещении — укладка листового материала на лаги. Чаще всего для этих целей используют листы фанеры или ОСБ. Материалы имеют схожую структуру, внешний вид, используются для одинаковых целей. Поэтому бывает сложно понять, что лучше — фанера или ОСБ. Несмотря на видимые сходства, плиты имеют различия в составе и способах монтажа. Чтобы выбрать подходящий вариант для формирования пола, нужно изучить материалы подробнее.

Что представляет собой фанера

Фанера — наиболее распространенный материал, представляющий собой листы из прессованного шпона хвойных пород дерева. Листы расположены перпендикулярно друг другу и соединены натуральными смолами или синтетическим клеем, противостоящим влаге. Такой состав абсолютно безвреден для человека. В плите находится не меньше 3 слоев шпона, что придает плитам гибкость, упругость, прочность. Фанеру применяют как при черновых отделках, так и для чистовой отделки арок или напольных покрытий.

Внешне лист фанеры имеет гладкую отшлифованную поверхность без повреждений, что позволяет сразу же приступать к чистовой отделке. Из материала изготавливают мебель, формируют опалубку, монтируют перегородки. В зависимости от прочности и качества обработки, фанерные листы бывают нескольких сортов:

Наиболее качественный сорт с высокой прочностью и полностью отшлифованной поверхностью. Чаще всего используется для чистовой отделки. Из-за высокой стоимости редко используется для формирования черновых полов.

Качественный сорт с минимальными дефектами, которые при необходимости можно зашлифовать своими руками.

Сорт с мелкими сучками и трещинами, требующий дополнительной обработки. Благодаря низкой цене его часто используют для черновых работ, в том числе для выравнивания напольного покрытия.

Наиболее некачественные сорта фанеры. Такие листы не обрабатывают при изготовлении, а также производят из некачественного сырья. Этот сорт лучше не использовать даже для черновых работ.

В зависимости от размера и сорта цена за лист составляет от 200 до 3500 рублей. Для формирования чистового покрытия можно использовать материал 1 сорта. 2 и 3 класс отлично подходит для монтажа чернового пола с дальнейшей чистовой отделкой. 4 сорт для формирования ровного прочного пола лучше не использовать.

OSB (ОСБ) плита — что это такое

Ориентированно-стружечная плита — относительно новый строительный материал, получивший широкое распространение. Панели состоят из нескольких слоев прессованной древесной щепы, расположенных перпендикулярно друг другу. Для их скрепления используются синтетические смолы. Используемая стружка имеет длину не более 180 мм и ширину 60-400 мм. Благодаря нескольким прессованным слоям ОСБ имеет высокую прочность, а смолы в составе обеспечивают устойчивость к повышенной влажности. В зависимости от толщины и размера плит цена OSB составляет от 500 до 2000 рублей.

В зависимости от прочности и эксплуатационных характеристик ОСБ бывают нескольких типов:

• OSB-1. Наименее прочный сорт листов с низкой влагостойкостью. Эти плиты рекомендуется использовать только для упаковки или изготовления мебели;
• OSB-2. Более прочный вариант, не предназначенный для монтажа в помещениях с повышенной влажностью;
• OSB-3. Влагостойкий тип ОСБ, который можно применять для обшивки помещений с повышенной влажностью;
• OSB-4. Наиболее прочный сорт панелей, который можно применять в любых условиях.

Кромка OSB панелей может быть шпунтированной, а поверхность ламинированной и лакированной в зависимости от целей применения. В любом варианте внешний вид ОСБ не такой привлекательный как у фанеры, поэтому применять листы для чистовой отделки не рекомендуется. Однако для выравнивания пола ориентированно-стружечная плита отлично подходит.

Преимущества и недостатки материалов

Чтобы выбрать ОСБ или фанеру на пол, нужно сравнить характеристики материалов. Фанера имеет ровную поверхность, не деформируется, может использоваться при чистовой отделке, проста в обработке, долговечна. Среди преимуществ OSB панелей невысокая стоимость, прочность, влагостойкость, большое количество размеров. Недостаток фанеры в низкой влагостойкости, а ОСБ при обработке сильно пылит. При этом оба материалы содержат небольшое количество вредных формальдегидов, которые выделяются в воздух.

Чтобы понять, что лучше, фанера или ОСБ на деревянный пол или под линолеум, нужно сравнить их характеристики. Для сравнения возьмем наиболее схожие сорта материалов: OSB-3 и фанеру 3 сорта. Исходя из данных в таблице можно понять, что безвреднее и прочнее.

Характеристика	Фанера	OSB
Прочность на изгиб	47 Н/мм кв.	26 Н/мм кв.
Формальдегиды	5-6 мг/100 г	7-8 мг/100 г
Плотность	550 кг/м куб.	610 кг/м куб.
Теплопроводность	0,12	0,13
Устойчивость к сколам	1,2 Н/мм кв.	0,34 Н/мм кв.
Разбухание в воде	5%	15%

Что лучше подходит для формирования пола

Приведенные данные в таблице говорят о том, что фанера лучше справляется с повышенной влажностью и повреждениями. Также этот материал экологичнее листов OSB, однако, стоимость его выше. OSB заметно лучше держит геометрию листа, пол может визуально казаться более ровным. В детских рекомендуется использовать фанеру с точки зрения безопасности. В целом, оба материала можно применять для пола. При правильной технологии монтажа на бетон или лаги и фанера и OSB создадут ровное и прочное покрытие для дальнейшей финишной отделки.

Утепление стен изнутри минватой

Содержание статьи:

1. Особенности теплоизоляции
2. Достоинства и недостатки
3. Техника безопасности
4. Технология утепления
   • Подготовительные работы
   • Инструкция по монтажу
   • Финишная отделка

5. Нежелательные последствия

Утепление стен изнутри минватой — это неплохой и практичный способ поддержания комфортной для жизни температуры в помещении. С этим приходится сталкиваться жителям многих высотных и частных домов в силу состояния теплокоммуникаций. Вариант внутренней теплоизоляции минеральной ватой может стать выходом из ситуации, если учесть ряд нюансов и правильно выполнить работы по утеплению и отделке.

Особенности теплоизоляции внутренних стен минватой

Данный материал состоит из крохотных волокон минералов, например, такого, как базальт. Для того чтобы волокна связывались между собой, используются смолы на основе фенолформальдегида, точно так же, как при изготовлении древесно-стружечных плит. Несмотря на то, что минвата может накапливать в себе воду, она является превосходным теплоизолятором.

Такими свойствами она наделена благодаря воздуху, который спрятан между различными переплетающимися волокнами. Однако если весь скопившийся внутри воздух будет вытеснен водой, то значительная часть теплоизоляционных качеств стены будет утеряна. По этой причине минеральная вата боится даже самого слабого увлажнения.

Во всех местах, где применяется этот теплоизолятор, необходимо обеспечить качественное проветривание помещения. За слоем утеплителя обязательно делается вентиляционный зазор, а саму вату желательно обмотать паропропускной мембраной. Она будет сводить к минимуму перемещение водного конденсата и частичек самого материала, который небезопасен для дыхательных путей.

В случаях когда необходимо утепление стен изнутри минватой, дополнительная пароизоляция может даже не применяться. Сама стена будет служить препятствием для поступления в теплоизолятор пара, в то время как с обратной стороны мы предусмотрели циркуляцию воздуха по вертикально расположенным каналам. Минеральную вату используют для защиты любых конструкций сооружения.

Следует также обратить внимание на микроскопический размер волокон в случае утепления внутренних стен минватой. При их нагревании происходит выделение смол, которые являются канцерогенными. Конечно, никто не запрещает применять материал для утеплительных работ, но его необходимо надежным образом оградить от жилого помещения. Оптимально, если токсичные испарения будут выводиться наружу, а не внутрь комнаты. Недопустимо, чтобы микроволокна разносились по самому помещению. Работать с таким материалом надо, используя дополнительные средства защиты.

Достоинства и недостатки внутреннего утепления минватой

Преимуществ у такого теплоизолятора немало. Приведем основные из них:

Устойчив даже к экстремальным температурным режимам;

Не обладает горючестью, а потому пожаробезопасен;

Отличается низкой теплопроводностью;

Хороший уровень поглощения сторонних шумов;

Не подвержен влиянию химически агрессивных веществ;

Не деформируется и устойчив к механическим воздействиям;

Прочен на разрыв;

Легко устанавливается.

Очень удобно и экономически выгодно работать с таким утеплителем, как минвата. Абсолютно все этапы теплоизоляции можно выполнить собственными силами, особенно если привлечь себе помощника. Заниматься внутренним утеплением можно в любую пору года, не обращая внимания на погодные условия за окном.

Есть определенные недостатки, которые следует учитывать хозяину, если он выбирает для себя утепление стен изнутри минватой. Самое главное в том, что поверхность оказывается ограждена от источника тепла, в связи с чем снижается ее температура. При значительных заморозках она даже промерзает насквозь. Особенно плохо, когда она начинает замерзать, пропитанная влагой. Со временем это попросту приведет к разрушению теплоизолятора.

Кроме того, точка росы будет находиться прямо на утепленной стене. Конденсат будет скапливаться не только в утеплителе, но и на охлажденной поверхности. Естественно, это станет очагом распространения различных бактерий и плесени, которые обожают влажную среду.

Еще один недостаток связан с уменьшением части полезного пространства комнаты из-за толщины утеплителя и его поверхностной отделки. Величина уменьшения может достигать квадратного метра, что неприемлемо для небольших помещений. Поэтому минватой изнутри пользуются в тех случаях, когда нет возможности провести наружное утепление здания.

Техника безопасности при работе и эксплуатации минеральной ваты

Поскольку минвата является специфичным материалом, необходимо придерживаться некоторых правил эксплуатации и мер предосторожности. Основное правило достаточно простое: оно выражается в том, чтобы изолировать подобное утепление от прямого контакта с обитателями помещения. Лучше всего возвести перегородку, а оптимальным для этого материалом является гипсокартон.

Основные правила, которые нужно соблюдать во время работы с минватой:

Защитные средства должны стать обязательным атрибутом. Это резиновые перчатки, респиратор, защитные очки, закрытая одежда с длинным рукавом, которая защитит от потенциально возможной аллергии.

Необходимо обращать внимание даже на малейшие попадания материала на открытую кожу, которые следует сразу же замыть водой.

Работы не должны производиться в тех местах, где рядом находятся открытые продукты питания либо питьевая вода.

Нельзя позволять детям играть или находиться поблизости от местонахождения минеральной ваты.

По окончании работ с минватой обязательно убрать за собой помещение, переодеться в чистую одежду и обувь и не дать волокнам проникнуть в другие комнаты.

Технология утепления стен изнутри минеральной ватой

Любые работы, которые нам необходимы, чтобы выполнить внутреннее утепление стен минватой, должны сопровождаться монтажом дополнительной перегородки. Она будет защищать сам теплоизолятор, а также людей, живущих в помещении, от вредных свойств материала.

Подготовительные работы перед креплением минваты

До того как начнутся теплоизоляционные работы, необходимо провести тщательную подготовку поверхности. От этого этапа будет зависеть надежность соединения и теплоизоляционный эффект в помещении. Для очищения стены от различного вида неровностей применяется наждачная шкурка разной степени зернистости.

Всевозможные впадины и углубления должны быть замазаны шпатлевочным раствором. Проводится обработка поверхности смесями, противодействующими появлению сырости и плесени. После этого стена еще раз подвергается окончательной зачистке и при необходимости покрывается грунтовой краской.

После проведения подготовительных работ начинают монтировать крепежные скобы, на которых будет держаться минвата и гипсокартон. Их необходимо крепить на расстоянии 50-60 см друг от друга, в вертикальном направлении. Из этого следует, что в каждой линии будет располагаться 4-5 скоб.

Такого количества достаточно, чтобы был надежно зафиксирован профиль каркаса и сам теплоизоляционный наполнитель. Скобы, которые прикручиваются, изгибаются в форме буквы П и используются для надевания на них ваты.

Основные принципы, которые необходимо соблюдать для того, чтобы утепление стен дома изнутри минватой было эффективным, сводятся к следующему:

Теплоизоляция должна обладать максимально возможной влагостойкостью.

Укладывать ее следует так, чтобы не образовывалось щелей или зазоров.

От влажного воздуха в комнате ее надо оградить пароизоляцией.

Стена, для которой проводится утепление, не должна быть влажной.

В числе инструментов, обязательных для монтажа минваты, нам понадобятся: шуруповерт, уровень, маркер, рулетка, карандаш простой, ножовка, острый нож, молоток, степлер строительный, рабочие емкости для растворов и красок.

Инструкция по монтажу минваты на внутренние стены

Пошаговая технология утепления стен дома изнутри минватой сводится к следующим действиям:

Берется рулон материала или запечатанный тюк с пластами. Для того чтобы определить необходимый кусок, замеряется высота стены. Отрезать изолятор следует с небольшим запасом, как правило, не менее 10 см. Поскольку он не обладает достаточной жесткостью, то может оказаться, что отрезанного куска не хватает.

Из стены торчат крепежные скобы, на которые будет надеваться минеральная вата. Так как она легко пробивается скобами, то будет надежно фиксироваться в вертикальном и горизонтальном положении. Необходимо, чтобы она неразрывно и плотно перекрывала всю поверхность.

На следующей стадии нас ожидает монтаж CD профилей. К их крепежу нет особых требований, но работы необходимо проводить в перчатках.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой зависит от того, оклеена ли лицевая сторона материала фольгой. Если прослойки нет, то придется ее закрывать гидробарьером. Это позволит обезопасить комнату от волокон канцерогенного материала. Защитная пленка крепится небольшими саморезами на профили в нескольких местах. В роли гидробарьера может на крайний случай выступить обычный целлофан.

Вату можно настилать и другим способом: подсовывая ее пластами под профили, если они уже установлены. Таким образом проходят полосу за полосой. Расслаивать и делать пропуски при этом не следует.

Осталось сделать каркас будущей перегородки. Он обшивается крупными листами гипсокартона. Сами направляющие крепят к подвесам, которые установлены заранее, используя для этого уровень.

После фиксации гипсокартона проводят проклейку и шпатлевку всех стыков.

Финишная отделка стены после утепления минватой

Это завершающая стадия утеплительных работ, во время которой наносятся декоративно-отделочные материалы. Начать нужно с тщательного заделывания швов и стыков, которые возникли при монтаже гипсокартонных листов поверх теплоизолятора. До нанесения шпатлевочного раствора гипсокартонная стена обязательно грунтуется. Это убережет ее от частичек пыли и обеспечит более прочное соединение шпатлевки с листом.

Особенно тщательно обрабатывается поверхность, если впоследствии она будет окрашена. Если планируется поклейка обоев, то достаточно обойтись легкой затиркой швов и шпатлеванием. После полного подсыхания финишного слоя стена обрабатывается мелкозернистой шкуркой, что обеспечит ее аккуратное выравнивание.

Отделывать готовые гипсокартонные стены можно при помощи декоративной штукатурки. Она дает поистине безграничные возможности, связанные с дизайном помещения. В продаже имеется большое разнообразие оттенков и фактур, так что стена может приобрести кардинально новый облик. Наносят такую штукатурку в один слой, а затем проходят по всей поверхности специальным фактурным валиком. Готовая поверхность может быть стилизована под дерево, камень или другие варианты.

Наносить такую штукатурку целесообразно собственными руками, а не шпателями или другим инструментом. При этом обязательно применяются грунтовые составы глубокого проникновения. Нанесенную массу осторожно распределяют за несколько приемов. Чтобы отделка была хорошо сцеплена с поверхностью, используют стеклотканную сетку с величиной ячейки 5 мм.

После того как штукатурная смесь будет нанесена на гипсокартонный лист, можно начинать создание рельефа. Его формируют специальными фигурными шпателями, гладилками, губками. После окончательного высыхания рисунка его покрывают защитным составом или сразу краской.

Устранение нежелательных последствий внутреннего утепления минватой

Внутренняя теплоизоляция может привести к некоторым отрицательным эффектам, которых надо постараться избежать. Прежде всего попадание водяного пара на утепляемые стены необходимо предотвращать всеми возможными способами. Если материал не будет насыщаться влагой, значит, не будет образовываться нежелательный конденсат.

Лучше всего установить с этой целью дополнительные пароизолирующие мембраны. Их можно изготовить из покупного материала, который имеет фольгированное покрытие — это наиболее надежный способ. Во время монтажа изделий обязательно добиваться полной герметичности. Для этого смежные полосы ложатся внахлест, а места соединения проклеиваются скотчем.

Однако есть еще один важный момент: если ограничить доступ пара к стене, то влажность воздуха может повыситься в утепленном помещении. Такая угроза возрастает, если производится утепление деревянной стены изнутри минватой. Бороться с этим явлением можно либо регулярным проветриванием комнат, либо установкой принудительной вентиляционной системы. Если утепленная стена зашивается гипсокартонном, то лучше приобретать влагостойкий мастериал, который отличается зеленоватым цветом листа.

Ожидать хорошего эффекта от теплоизоляции можно только в том случае, если утеплитель клали на стену максимально плотно. Некоторые мастера рекомендуют делать не сухой монтаж минваты, а дополнительно закреплять ее при помощи клеевого состава. Зато в теплое время года можно не опасаться повышенного конденсата, поскольку пар стремится наружу, а не внутрь помещения, следовательно утепленные стены будут самостоятельно избавляться от излишков влаги.

Как утеплить стены минватой — смотрите на видео:

Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

• Доводы «За» и «Против» пенопласта и минеральной ваты в каркасниках
• Повышенная горючесть и токсичность пенопласта — миф или реальность
• Плюсы и минусы пенополистирольной и каменноватной теплоизоляции

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

• Пенополистирол стоит дешевле минваты.
• Он превосходит минвату по тепловым показателям.
• Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
• Стабильность размеров.
• Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:

• Паропроницаемость если и сосны вдоль волокон0.32 мг/(м•ч•Па).
• Паропроницаемость если и сосны поперек волоконвсего 0.06 мг/(м•ч•Па).

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

• Аспирация каменной ваты — насыпной утеплитель в виде крошки в 3 раза дешевле минваты в плитах — миф или реальность?
• 3-х главных ошибки при монтаже ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.
• 4 электрических терморезака для раскроя пенопласта и экструзионного пенополистирола нихромовой струной — сделай сам за 3 копейки.

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Утепление стен изнутри: что нужно знать?

В современные новостройках есть возможность создать в разрезе несущих стен многослойную теплоизоляционную конструкцию. Обладатели квартир в панельных или кирпичных домах зачастую платят деньги за обогрев воздуха вне помещения, так как такие стены легко проницаемы для «тепла-холода». Правильнее будет сказать, что их теплопроводность довольно высока, а ее уменьшение возможно с помощью дополнительного утепления наружных стен. Рассмотрим один из вариантов создания теплоизоляционного барьера — утепление стен изнутри.

Такой способ утепления стен «показан» только тогда, когда утеплить фасад не представляется возможным. Например, запрет административных органов на утепление отдельной квартиры в многоквартирном доме, расположение квартиры в доме — архитектурном памятнике, квартира граничит со стеной, за которой проходит деформационный шов, лестничная клетка, шахта лифта и пр.

Во всех остальных возможных случаях необходимо отдать «пальму первенства» утеплению стен снаружи, то есть утеплению фасада.

К некоторым преимуществам такого способа утепления можно отнести:

• всесезонность выполняемых работ;
• возможность дифференцированного утепления помещений (отдельных комнат);
• относительно экономный бюджет работ (не во всех случаях);
• получение дополнительной звукоизоляции помещения;
• возможность выполнить эти работы самостоятельно.

Более емкий и существенно важный список недостатков такого способа утепления стен изнутри и проблем, которые он вызывает:

1. Размещение теплоизоляционного слоя на внутренней стороне стены приводит к уменьшению полезной площади помещения.

Потеря площади

[pmath size=14]d[/pmath] – это толщина утепления.

Потеря площади [pmath size=14]Delta S = 18 -17.55 = 0.45м^2[/pmath] . Почти «полквадрата» площади потеряно! И это при пятисантиметровой толщине утепления на двух внешних стенах.

1. Утепление стен изнутри предполагает временное «выселение» людей и вещей из помещения.
2. Технология довольно сложна, что не видно на первый взгляд.
3. Кроме монтажа утеплителя при таком утеплении обязательно проведение качественных работ по пароизоляции и вентиляции утепляющих конструкций.
4. Неправильно проведенные работы — высокопроцентная гарантия появления со временем, грибка, плесени и даже водяных потеков. Это обусловлено выделением конденсата на границе теплых и холодных поверхностей, что приводит к постоянному увлажнению стен.
5. При таком раскладе дешевизна процесса утепления довольно сомнительна.

1. Где спрятался враг? И кто он?
2. Как минимизировать негативные последствия внутреннего утепления стен?
3. Выбор теплоизоляционного материала
4. Расчет толщины утеплителя
5. Видео: почему не стоит использовать паронепроницаемые утеплители для утепления стен изнутри?

Где спрятался враг? И кто он?

Вода, без которой невозможна жизнь на Земле, которая является оптимальным теплоносителем в системе отопления, в данном случае несет опасность для утеплителя и стен. Она способна проникать в самые тонкие трещины, а при минусовых температурах, замерзая, расширяется, постепенно разрушая даже монолитные бетонные конструкции. Утеплитель при попадании в него воды просто теряет свои теплоизоляционные качества. А в условиях повышенной влажности очень хорошо размножаются и растут всякие микроорганизмы, плесень и грибки.

Появление воды в теплоизоляционном слое и изменение его влажности имеет место в периоды года, когда температура за стенами (на улице) ниже температуры в помещении. Все знают, что если внести холодный предмет в теплое помещение, то на нем выступит конденсат — «запотеет», как говорят. Это же происходит в месте контакта теплой и холодной поверхностей в теплоизоляционном слое, где водяные пары, содержащиеся в воздухе, достигают критического насыщения (опять школа, снова физика) и выпадают в виде конденсата на холодной поверхности. Значение температуры, при которой происходит такое явление, в физике и в строительстве называется «точка росы». Эта величина имеет прямую зависимость с относительной влажностью воздуха в помещении — выше влажность — выше «точка росы. Например, при относительной влажности воздуха до 55% и температуре воздуха в помещении 21-22 О С, значение «точки росы» +10,5-10,7 О С. В теплоизоляционном слое температура уменьшается в направлении «от комнаты — к улице», и в том месте, где ее значение будет равняться 10,7 О С при данных исходных условиях, влага из воздуха выпадет в виде конденсата. Изменения наружной температуры (тут подразумевается, что температура в помещении поддерживается примерно одинаковой круглый год) «заставляют» точку росы перемещается внутри стены в направлении от внутренней стены к внешней. И пары воды конденсируются именно там, где она («точка росы») находится.

Неутепленная строительная конструкция прогревается за счет тепла помещения и излучает его в уличное пространство, то есть мы прогреваем за свои деньги воздух, а точка росы находится в стене. В утепленной снаружи конструкции стена, контактируя с теплым воздухом помещения, полностью прогревается, аккумулируя тепло и смещая точку росы в зону наружного утеплителя. В нем и конденсируется влага из паров воды, находящихся в стене, а этот конденсат необходимо «удалять» из теплоизолятора. Это реализовано, например, в вентилируемых фасадах.

Утепление стен изнутри приводит к полному промерзанию их, так как комнатный теплый воздух через теплоизоляционный барьер не имеет доступа к ним. В этом случает точка росы «переселяется» на внутреннюю сторону наружных стен, а при повышении температуры со стороны улицы может смещаться вовнутрь стены. Итог таков: влага конденсируется между стеной и теплоизоляционным слоем, значительно снижая его теплоизоляционные свойства, приводя со временем к появлению пятен сырости на стенах, грибка и плесени. При промерзании стены эта влага, превращаясь в лед, разрушает клеевое соединение теплоизолятора со стеной.

Как минимизировать негативные последствия внутреннего утепления стен?

Вникнув в суть процесса, можно сделать вывод: « Для уменьшения негативного воздействия влаги из воздуха помещения необходимо оградить теплоизоляционный слой от пространства в помещении качественным сплошным слоем пароизоляции!» Не будет водяных паров — нечему будет конденсироваться.

1. Теплоизоляционный слой накрывают качественными пароизоляционными пленками, располагая их края внахлест и проклеивая места стыков и примыканий (например, к плитам перекрытий). Вообще при установке теплоизоляционного слоя остаются «неодетыми» места соединений стен с перекрытиями — образуются мостики холода, которые сделают то, чего вы пытались избежать на стенах. Для устранения такой «угрозы» утепление стен следует проводить с заходом на соседние стены и перекрытия, качественно их пароизолировать. Затем такие места декорируются архитектурными элементами, например, карнизами, коробами, фальшколонами и пр.
2. Оптимально применить утеплитель с паропроницаемостью меньшей, чем паропроницаемость утепляемой стены. Такая комбинация позволит пару постепенно беспрепятственно уходить наружу.
3. Утеплитель приклеивается на стену минимально тонким сплошным слоем раствора «под гребенку» с помощью зубчатого шпателя.
4. Для облицовки стен, утепленных таким способом используется влагостойкий гипсокартон.
5. Помещения с утеплением стен изнутри для уменьшения влажности в них необходимо оборудовать дополнительной вентиляцией.

Выбор теплоизоляционного материала

Материалы для утепления стен изнутри:

Минеральная вата «Технониколь»

Минеральная вата — самый распространенный «народный» способ утепления стен изнутри, но неэффективный. Минеральную вату часто укладывают между элементами каркасной системы для гипсокартона, забывая или не зная вообще о пароизоляции. Получается быстро, легко и даже «дешево» (см. преимущества выше…), но ненадолго.

Вата по своим физическим параметрам не желательна для утепления стен изнутри. Ее способность «дышать», которая идеальна для наружных утеплительных работ, в данном случае является основным недостатком минеральной ваты.

При отсутствии качественной пароизоляции со стороны помещения влага содержащаяся в воздухе, беспрепятственно проходит к месту с пониженной температурой (точкой росы) и конденсируется там. Через некоторое время встречайте потеки под гипсокартоном или грибок с плесенью.

Итог таков — использование минеральной ваты во внутренней теплоизоляции нежелательно! Можно, конечно, обеспечить очень качественную пароизоляцию… Существует технология, при которой плиты из минваты запаивают в полиэтиленовые рукава… Но при этом значительно усложняется технологический процесс, что снижает надежность системы, но увеличивает затраты на проведение утеплительных работ.

Пенополистирольные плиты

Утепление стен изнутри пенопластом — оптимальный доступный вариант организации теплоизоляционного барьера в помещении. Отличные теплоизоляционный параметры этого материала, простота его монтажа и герметизации сделали пенополистирол и экструдированный пенополистирол очень популярными в Европе и странах СНГ.

Сосредоточимся на преимуществах этих материалов:

1. достаточно низкая теплопроводность;
2. низкое водопоглощение;
3. плохая паропроницаемость;
4. достаточная механическая прочность;
5. простая технология резки и монтажа;
6. малая масса плит.

Теперь поподробнее… Пенополистирол позволяет при малой толщине теплоизоляционного слоя получить качественную тепловую изоляцию. Отсутствие «способности» у пенополистирола впитывать влагу и пропускать водяной пар позволяет использовать его без пароизоляции (при наличии качественного соединения между плитами и ограждающими конструкциями.) Это уже снижает затраты технологического времени и денег. Малая масса (1 м 2 утепления из пенополистирола имеет в 2-2,5 раза меньшую массу, чем минеральная вата такой же толщины) плит позволяет монтировать их с помощью клея. Использование для монтажа полиуретанового клея в виде пены позволяет создать еще один слой теплоизоляции, плотно примыкающий к изолируемой стене. Дополнительно плиты пенополистирола можно закрепить тарельчатыми дюбелями.

К эксплуатационным недостаткам пенополистирола можно отнести только его низкую звукоизоляцию.

Пенополиуретан — очень удобный материал, чтобы выполнить утепление стен изнутри. Это очень легкий и прочный материал, не создающий нагрузку на несущую конструкцию. Его ячеистая структура обеспечивает просто отличные теплоизоляционные качества с коэффициентом теплопроводности от 0,025 Вт/мК . В герметичных ячейках (порах) пенополиуретана находится воздух или газ (инертный). Это теплоизоляционный и одновременно гидроизоляционный материал – влага через него пройти просто не может.

Эта комбинация свойств: плохая теплопроводность, отсутствие влагопоглощения и паронепроницаемость — определяют его позицию в рейтинге теплоизоляционных конструкций.

Следует отметить еще и способ нанесения подобного материала на изолируемые поверхности. Этот материал получается способов смешивания двух химических компонентов непосредственно перед напылением на поверхность. Смесь на обрабатываемой поверхности вспенивается и затвердевает за несколько секунд, образуя единое целое со стеной без швов и щелей. Благодаря высоким адгезивным качествам, пенополиуретан «прилипает» фактически к любой поверхности не зависимо от ее расположения (горизонтальная, вертикальная, потолочная). Этот способ теплоизоляции идеален для поверхностей неправильной формы.

Единственный недостаток для желающих сделать утепление стен изнутри своими руками — необходимость специального оборудования для распыленного нанесения пенополиуретана.

Кроме перечисленных теплоизоляционных материалов на строительном рынке сейчас присутствуют и «модерновые» технологии: теплая штукатурка, фольгированный вспененный полиэтилен, жидкая керамическая теплоизоляция, термокраска. Эти технологии пока все еще уступают проверенным, хотя каждая из них имеет право на жизнь.

Расчет толщины утеплителя

После выбора типа теплоизоляционного материала наступает пора расчета его необходимой толщины.

Алгоритм действий такой:

1. Рассчитываем реальное сопротивление теплопередачи стены без теплоизоляции:

[pmath size=14]D[/pmath] — толщина стены, м;

[pmath size=14]L[/pmath] — значение теплопроводности материала.

Например, для стены из кирпича толщиной 0,5 м

2. Сравниваем полученный показатель с нормой. Для Москвы и Московской области значение должно быть 3,15. Разница 3,15 — 1,06 = 2,09 м 2 * О С/Вт. Ее не обходимо компенсировать теплоизоляционным слоем, исходя из того, что суммарный коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы значений этой величины для каждого слоя.

3. Требуемую толщину утеплителя можно рассчитать по формуле
[pmath size=14]D = L*R[/pmath]
Для пенополистирола [pmath size=14]L = 0.042.[/pmath] Тогда [pmath size=14]D = 0.042 * 2.09 = 0.087 м.[/pmath] Слой пенопласта 87 мм. Практические значения желательно брать в сторону увеличения толщины изолятора. Например, использование в данном случае плит толщиной 100 мм позволят сместить точку росы вовнутрь влагонепроницаемого теплоизолятора, что сохранит в целостности и несущую стену и клеевой шов.

А напоследок… я скажу!

Способ утепления изнутри — используется только тогда, когда утеплить стену со стороны фасада нет возможности.

Чтобы качественно провести утепление стен изнутри необходимо:

1. Работы по утеплению стен можно проводить только после обработки последних противогрибковыми составами.
2. Утепляемая стена должна быть полностью сухая.
3. П-образные кронштейны для крепления каркасной конструкции должны быть закреплены с использованием теплоизолирующих подкладок.
4. Утеплению подлежат и участки, примыкающие к утепляемой стене.
5. Обязательна герметичная пароизоляция стены со стороны помещения.
6. Герметичность конструкции может быть нарушена расположением в ней розеток, выключателей светильников. Следует избежать таких вариантов размещения.
7. Места примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо качественно залить акрилом или силиконом.
8. Обеспечить качественную вентиляцию помещения в процессе его эксплуатации.
9. Используемая толщина утеплителя должна быть равна или превышать расчетное значение этого параметра.
10. Стены обшиваются влагостойким гипсокартоном, закрепленном на металлическом каркасе.

И последнее… Если Вы решили сделать утепление стен изнутри самостоятельно — обратитесь за консультацией к человеку, который уже выполнял такую работу для сравнения ваших планируемых действий с его уже когда-то выполненными.