Область применения, Организация и технология процесса устройства полов из керамической плитки

Область применения

Технологическая карта разработана на устройство полов из керамических многоцветных плиток размером 300х300 мм. Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением пола водой и интенсивным движением людей:

– на лестничных площадках, в коридорах;
– в ванных комнатах, санитарных узлах, подсобных помещениях.

Полы из керамических плиток на прослойке из цементно-песчаного раствора устраивают по стяжкам из цементно-песчаного раствора.

Полы из керамических плиток гигиеничны, долговечны, имеют красивый внешний вид.

Организация и технология процесса устройства полов из керамической плитки

Полы из керамических плиток можно настилать, если в здании закончены общестроительные и монтажные работы, при производстве которых может быть повреждено готовое покрытие пола: гидроизоляция, установлены оконные и дверные коробки, проложены скрытые сети электропроводки, завершены санитарно-технические работы, исключая установку приборов, освобождены проходы к рабочему месту, доставлены на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.

В каждую поставляемую на объект партию укладывают плитки одного типа, сорта, цвета и размера. На упаковке должен быть обозначен сорт и размер плиток. Транспортировка упакованной плитки осуществляется автомобильным транспортом. При транспортировании, погрузке и выгрузке плиток должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений. Не допускается переброска упаковок с плиткой при погрузке, разгрузке и складировании. На объекте плитки должны храниться в закрытых складах и помещениях, упакованными в коробках, раздельно по сортам, цветам и уложенными на поддоны.

До начала плиточных работ в санузлах должно быть выполнено следующее:

– подготовлено основание под полы (гидроизоляция и стяжка по гидроизоляции);
– смонтированы и спрессованы сантехнические разводки стояков к приборам (отопительные, водопроводные);
– установлены и обмурованы ванны;
– поставлены пробки, крючья и кронштейны для навешивания санитарно-технических приборов;
– установлены и закреплены на соответствующих отметках трапы.

На лестничных площадках плиточные работы начинают после установки проступей по ступеням марша и лестничных ограждений.

Поверхности железобетонных плит перекрытий, стяжек и подстилающих слоев перед настилкой полов должны быть очищены от пыли, грязи и промыты водой. Впадины, выбоины и выпуклости основания должны быть ликвидированы.

Зазоры между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам и перегородкам, а также монтажные отверстия должны быть заделаны раствором из легкого бетона класса В 7,5 заподлицо с поверхностью плит.

После проверки горизонтальности основания приступают к проверке геометрической формы помещения и разбивке пола: проверяют углы помещения с помощью шнура, который натягивают по диагоналям помещения. Если диагонали одинаковые, следовательно, углы прямые; в этом случае размечают фризы и устанавливают маяки по заданным отметкам чистого пола.

Если диагонали неравны, то пол имеет неправильную форму. В этом случае для уменьшения этого недостатка основной фон пола и фризы настилают правильной формы, а между фризом и стеной закладывают «заделку». Для «заделки» рекомендуется применять плитки того цвета, который имеет основной фон покрытия.

Устройство покрытий полов разрешается выполнять только после освидетельствования правильности выполнения основания с составлением акта на скрытые работы.

Рисунок пола должен быть задан в проекте здания или сооружения. Сложные рисунки выполняют по разбивочным планам, при этом рекомендуется плитку укладывать сначала насухо, чтобы представить окончательный вид пола.

Составы растворов для устройства плиточных покрытий должны подбираться и периодически контролироваться лабораторным путем. Облицовщик совместно с работниками лабораторий должен проверить качество растворов на образцах, макетах, опытных участках облицовки, внести необходимые поправки и изменения в технологию приготовления и применения проверяемых материалов.

Подача растворов для плиточных работ осуществляется при помощи подъемника.

Полы можно устраивать при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола и температуре нижеуложенного слоя и укладываемых материалов не ниже:

– 10°С – при укладке прослоек из смесей, содержащих жидкое стекло; такая температура должна поддерживаться до приобретения уложенным материалом прочности не менее 70% проектной;
– 5°С – при укладке стяжек и прослоек, содержащих цемент; такая температура поддерживается до приобретения уложенным материалом прочности не менее 50% проектной.

Устраивать полы из штучных материалов на промерзших перекрытиях и мерзлых грунтах нельзя.

Для ускорения сроков твердения смесей, содержащих цемент, жидкое стекло и другие материалы, приобретающие прочность после укладки пола, рекомендуется поддерживать температуру воздуха на 10 – 15°С выше указанной минимальной.

Работы по устройству полов из керамических плиток выполняются в следующей технологической последовательности:

а) при настилке плиток поштучно:
- – промывка, очистка основания;
- – разметка основания, провеска, установка маяков;
- – подгонка плиток, сортировка по размеру, цвету, оттенкам и перерубка их при необходимости;
- – нанесение на основание прослойки из раствора толщиной не более 15 мм и ее разравнивание;
- – укладка плиток по заданному рисунку;
- – заливка швов раствором и очистка пола мокрыми опилками.
б) при настилке плиток с помощью шаблона:
- – промывка, очистка основания;
- – сортировка плиток по размеру, цвету и оттенкам;
- – разметка помещения и укладка фризового ряда;
- – установка маяков на расстоянии 1,5 м один от другого;
- – укладка и разравнивание раствора рейкой по маякам;
- – установка шаблона на уложенный раствор по фризовому ряду;
- – укладка керамических плиток в ячейки шаблона;
- – осаживание плиток простукиванием полутерком;
- – снятие шаблона и перенесение его на новую захватку;
- – заливка швов раствором и очистка уложенного пола опилками.

При наличии жировых пятен бетонное основание обрабатывается 2 – 3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды с последующей промывкой чистой водой.

Читайте также:

Утепление септика своими руками

Ручной инструмент облицовщика-плиточника: 1 – обыкновенная лопатка; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – отрезовка; 4 – стальной шпатель; 5 – штукатурный ковш; 6 – царапка; 7 – гладилка; 8 – отвес массой 150 г.; 9 – резиновый шпатель; 10 – хлопушка; 11 – брусок; 12 – кисть; 13 – шлямбур; 14 – скарпель; 15 – пазовый уплотнитель; 16 – ареометр; 17 – рулетка длиной 2 м; 18 – молоток массой 600 г.; 19, 20 – плиточные молотки массой 80 и 60 г.; 21 – дубовый клинышек длиной 5 см; 22 – стальной резец с наконечником из твердого сплава, 23, 24 – клещи; 29 – карборундовый брусок; 30 – карборундовый круг; 31 – трехгранный брусок; 32 – уровень; 33 – стальной угольник; 34 – шаблон; 35 – шаблон А.С. Афонина; 36 – ножовка; 37 – наколенник

Перед настилкой плиточного покрытия производят разбивку площади пола на захватки применительно к размерам плиток. Разбивку пола рекомендуется производить с таким расчетом, чтобы по длине и ширине помещения укладывалось целое число плиток. При необходимости плитку прирезают с помощью рычажного плиткореза, изображенного на рисунке 12. Для приточки кромок и нарезки плиток, сверления отверстий в глазурованной плитке применяют плиткорезы, представленные ни рисунках 13 и 14.

Плиткорез рычажный для метлахских и глазурованных плиток

Плиткорез с головкой для сверления отверстий в глазурованной плитке: 1 – каретка; 2 – рычаги; 4 – прижим; 5 – ролик; 6 – резец

Пол из плиток устанавливают на определенном, предусмотренном проектом, уровне. Отметку уровня чистого пола необходимо увязывать с уровнем полов и площадок примыкающих помещений.

Отметку уровня чистого пола переносят с помощью строительного уровня, а в больших помещениях – с помощью нивелира.

Перед настилкой пола звено сортирует плитки по размеру, цвету, оттенкам и рисунку, частично перерубает их (по 10% от общего количества), подтачивает кромки и сверлит отверстия.

Сортировку плиток по размерам производят с помощью шаблона, в который поочередно вставляют каждую плитку, а по цвету и рисунку – визуальным сравнением с утвержденным эталоном.

Установку маяков начинают с установки реперного маяка у стены для определения в натуре уровня пола, а по нему устанавливают все остальные (фризовые, промежуточные).

Реперные маяки устанавливают у стен для определения в натуре уровня пола. Чтобы обеспечить горизонтальность пола от отметки репера, определенного с помощью нивелира, выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень пола. Первую основную марку помещают у стены и от нее по уровню и рейке на расстоянии 2 – 2,5 м одна от другой устанавливают остальные марки. Нанесенные на всех стенах отметки от репера целесообразно соединить горизонтальной чертой.

Фризовые маяки располагают в углах на уровне реперных маяков.

После установки фризовых маяков около них в пол вбивают стальные штыри, между которыми натягивают шнуры-причалки для создания ровной линии будущего плиточного ряда. Шнур привязывают к штырям так, чтобы он был на уровне маячных фризовых плиток. По натянутому шнуру фризовой ряд плиток укладывают сначала насухо для точного определения размещения промежуточных фризовых маяков.

После устройства фризовых промежуточных маяков настилают фризовые ряды, перпендикулярность шнуров-причалок фризовых рядов друг к другу проверяют угольником.

Промежуточные маяки или провески устанавливают в больших помещениях для контроля за уровнем настилаемых плиток.

Затем поперек помещения укладывают маячные полосы-провесы, идущие параллельно короткой стороне фризов. Маячные провесы служат для того, чтобы шнур, натягиваемый вдоль длинной стороны помещения, не провисал.

После установки фризовых и промежуточных маяков по шнурам между ними помещают направляющие рейки, в пространстве между которыми укладывают цементный раствор, выравниваемый заподлицо с маяками малкой, перемещаемой по рейкам, как показано на рисунке 15. Затем стяжку в местах извлеченных реек заделывают тем же раствором.

По окончании укладки фризовых рядов и поперечных рядов плиток, так называемых провесок (через 20 – 25 плиток), приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стороны помещения с учетом основного фона покрытия пола. Работы ведут захватками шириной от 3 до 6 плиток, которые располагают вдоль длинной стены. При определении направления укладки плиток учитывают, что ровнее получаются швы, расположенные вдоль шнура-причалки, а поперечные швы выходят менее ровными. Поэтому рекомендуется в тех помещениях, где двери и окна находятся в продольных стенах, назначать захватки поперек помещения. Пример разбивки фронта работ на захватки приведен на рисунке 16.

При диагональном способе укладки плиток захватки разбивают от центра помещения под углом 45° к линии стен или фриза.

Захватки ограничивают с одной стороны стеной или ранее уложенным рядом плиток, а с другой – шнуром, натянутым между двумя штырями, вбитыми в основание пола у противоположных стен помещения.

Захватку на всю ширину и длину не менее 1 м заполняют при помощи лопаты раствором, который разравнивают рейкой до необходимой толщины прослойки. Ширина уложенной прослойки должна превышать ширину захватки на 20 – 30 мм.

Устанавливается следующая последовательность работ на захватках. На захватке I добавляют ряды фриза до принятой ширины и укладывают заделку с прирубкой плиток у стены. Затем переходят на захватку II.

Все захватки начинают укладывать, двигаясь также к дверному проему. В последнюю очередь укладывают плитки захватки III.

В каждой захватке настилают плитки одновременно по ее ширине. Для соблюдения прямолинейности швов рекомендуется захватку делить по длине на участки по 1-1,5 м с помощью полосок из одного ряда плиток, укладываемых по угольнику.

Маячные плитки укладывают на жестком растворе и устанавливают несколько выше, чем это требуется по отметке, а при проверке маяка по уровню их осаживают легкими ударами ручки плиточной лопатки до нужной отметки.

Плитку укладывают на раствор, затем выравнивают и осаживают ее легкими ударами ручки плиточной лопатки. При размещении на прослойке очередного ряда плиток общий шов выравнивают, прижимая плитку сбоку правилом.

Раствор прослойки не должен заполнять швы между плитками до верха.

Ширина швов при укладке плитки должна быть не более 2 мм. Плитки укладывают по выровненному слою свежеуложенного раствора с помощью угольника вплотную к ранее уложенной плитке. Квадратные и восьмигранные плитки укладывают «шов в шов», осаждая легким ударом молотка до уровня маячной плитки, проверяя и выравнивая поверхности и швы каждой уложенной полосы из 20 – 30 плиток.

После настилки пяти-шести поперечных рядов плиток (20 – 30 штук) уложенную часть пола выравнивают легкими ударами молотка по уложенной на пол деревянной «хлопушке».

Через 1-3 дня после укладки плитки равномерно заливают предварительно очищенную от мусора и пыли поверхность уложенных плиток жидким цементным раствором состава 1:1 и растирают залитую поверхность щеткой до полного заполнения швов. Излишки раствора удаляют, поверхность пола очищают опилками и вновь засыпают чистым слоем периодически увлажняемых опилок.

Cтяжка пола в ванной под плитку: процесс заливки, нюансы монтажа и выравнивания сухой, полусухой или мокрой стяжки

Если вы надумали в ванной комнате положить плитку, то нужно будет обязательно сделать хорошую стяжку. Если у вас нет опыта в этой работе и знаний, то мы поможем разобраться в этой теме. Сегодня мы поделимся с вами несколькими способами создания стяжки вола в ванной комнате.

Содержание

Подготовительные работы

Некоторые начинающие мастера по ремонту убеждены в том, что для заливки нужно лишь демонтировать старый пол, но это большое заблуждение.Удаление чернового основания – это лишь начало работ перед заливкой бетонного основания.

Мусор нужно убрать весь, причем не только щеткой, но и пылесосом. После этого выполняются работы по подведению всех необходимых коммуникаций и заделывание всех трещин и сколов, если они имеются.

Влагозащита должна обустраиваться из хороших материалов, в таком случае вы не затопите своих соседей при протечке теплого пола или прочих сантехнических приспособлений.

Мы бы не рекомендовали вам делать гидроизоляцию только из ПЭ-пленки, так как она разрушается бетонным основанием в течение года. Для лучше гидроизоляции стоит использовать битумную мастику или полимерные составы, так как они лучше справляются со своими функциями.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняйте по инструкции:

Первым делом очистите основание от мусора и мелкой пыли — далее хорошо загрунтуйте его.
С обеих сторон следует установить брус или профильные трубы в форме буквы «Т», который будет формировать маяк. Маяк нужно разместить ровно по уровню стяжки. Если вы намереваетесь оставить их в дальнейшем в стяжке, то все элементы важно пропитать защитными составами, которые препятствуют гниению. Металлические маяки потребуется обработать составами для защиты от коррозии.
Потом на плиты накладывают мастику для гидроизоляции, можно взять прорезиненный материал, который будет сплавляться между собой при помощи горелки.

Виды стяжки для пола

Полусухая. При создании полусухой стяжки рекомендуется применять заполнители, благодаря которым создается дополнительное уменьшение давления на пол. Если сравнивать этот вариант с мокрой стяжкой, она обойдется дороже, но высыхает намного быстрее.

Первоначально готовят смесь, разравнивают по полу, а когда она высохнет – шлифуют для удаления дефектов поверхности.

Постарайтесь хотя бы 2-3 дня не ходить по полу, а уже потом можно будет приступить к монтажу плитки.

Мокрая

Такой вариант идеально подходит для ванной комнаты, так как такая стяжка совершенно не боится влажности.

Под такой стяжкой можно разместить слой теплоизоляции (например, из пенополистирола), особенно это актуально в том случае, если вы решили сделать теплые полы.

При замешивании смеси надо взять цемент и песок в соотношении 1:3.
Для улучшения прочностных характеристик состава можно добавить в смесь 5 кг клеевой смеси для плитки.

Залить стяжку желательно за 1 раз. Не забудьте проткнуть проволокой бетонную смесь в нескольких местах, таким образом можно избавиться от скоплений воздуха. Далее выполняется этап разравнивания.

Помните, что в течение 1,5 месяцев важно избегать сквозняков, так как от этого могут появиться микроскопические трещины.

Сухая

Эту стяжку используют крайне редко в ванной, так как от контакта с влагой она может сильно растрескиваться.

Вся работа состоит из таких этапов:

Кладут слои щебня и керамзита.
Его засыпают сухой смесью и влагостойкими материалами.

Главные плюсы такого основания:

На создание такой стяжки уйдет намного меньше сил и времени;
В доме почти не будет грязи в процессе выполнения работ;
Плитку можно класть прямо на сухое основание.

Для гидрозащиты обычно применяются бумагу сделанную из целлюлозы, которая была основательно пропитана битумом.

Сборная

ГВЛ.
ДСП.
Фанера.
ОСП.

При создании стяжки этого типа различные плиты кладут т в 2 слоя со сдвигом стыков.

Крепить листы можно саморезами или специальным клеем для конкретного вида материала. Листы важно укладывать таким образом, чтобы между ними оставался зазор примерно 1,5 сантиметра, он заполняется демпферной лентой.

Создают стяжку так.

Прокладывают гидроизоляцию, засыпают керамзит, уплотняют самодельной деревянной виброплитой, ровняют и укладывают 1 слой плит. Сдвиг стыков должен быть не больше 20 см.
Каждый лист 2 слоя обрабатывают клеевым составом. Весь 2 слой надежно фиксируется саморезами. После этого стыки шпаклюют и грунтуют.

Плавающая

Такой тип основания считается независимым и очень надежным, так как стяжка отлично скрепляется с основной и прилегающими поверхностями. Основные плюсы этой стяжки заключаются в том, что пол хорошо звуко- и теплоизолируется, а выравнивающий слой не меняет форму с течением времени.

При монтаже для начала обустраивают основание, удалив с него пыль и хорошенечко отмыв.
При выявлении неровностей, сколов и трещин, их заполняют цементным составом, а затем хорошо шлифуют такие участки.
После этого пол пропитывается антисептическими средствами, а потом начинают размечать будущую стяжку.
По обеим сторонам стены выравнивают боковые ориентиры.

Работы по влагозащите проводятся с применением мастики на основе битума. Прилегающие участки стен на 15-20 см тоже обрабатывают жидкой гидроизоляцией, при этом важно не забыть про амортизирующую ленту, которая будет гасить температурную деформацию основания.

Для армирования применяют обычно металлическую сетку. Затем расставляются маяки и всё основание тщательно бетонируется и разравнивается.

Монтаж стяжки на деревянном основании

На пол из дерева монтируется только несвязная стяжка. Для её создания понадобится толстая полиэтиленовая плёнка, цемент М350, пластификатор и хороший речной песок.

Первым делом эпоксидной шпатлёвкой заделываются все трещины, места соединения досок основательно заделываются силиконовым герметиком. Спустя 5 часов пол замазывается влагостойкой грунтовкой.
Если вы хотите, чтобы пол прослужил в ванной комнате как можно дольше, то в цементную смесь стоит добавить какие-нибудь пластификаторы, они придадут стяжке прочность и некоторую пластичность.

После заливки важно дать полу просохнуть 2-3 дня, потом уже можно будет заняться монтажом плитки.

Мы надеемся, что данная статья поможет вам в обустройстве стяжки под плитку. Желаем вам успехов в работе!

Описание технологии и организации работ

Полы из керамических плиток можно настилать, если в здании закончены общестроительные и монтажные работы, при производстве которых может быть повреждено готовое покрытие пола: гидроизоляция, устройство фундаментов под оборудование, установлены оконные и дверные коробки, проложены скрытые сети электропроводки, завершены санитарно-технические работы, исключая установку приборов, освобождены проходы к рабочему месту, доставлены на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.

В каждую поставляемую на объект пачку укладывают плитки одного типа, сорта, цвета и размера. На упаковке должен быть обозначен сорт и размер плиток. Транспортировка упакованной в пачки плитки осуществляется в контейнерах. При транспортировании, погрузке и выгрузке плиток должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений. Не допускается переброска пачек с плиткой при погрузке, разгрузке и складировании. На объекте плитки должны храниться в закрытых складах и помещениях, упакованные в пачках, раздельно по сортам, цветам и уложенные на поддоны.

До начала плиточных работ в санузлах должно быть выполнено следующее:

– подготовлено основание под полы (гидроизоляция и стяжка по гидроизоляции);
– смонтированы и спрессованы сантехнические разводки стояков к приборам (отопительные, водопроводные);
– установлены и обмурованы ванны;
– поставлены пробки, крючья и кронштейны для навешивания санитарно-технических приборов;
– установлены и закреплены на соответствующих отметках трапы.

На лестничных площадках плиточные работы начинают после монтажа шахты лифтов, установки порталов, бетонирования примыканий к ним и установки проступей по ступеням марша и лестничных ограждений.

Зазоры между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам и перегородкам, а также монтажные отверстия должны быть заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 заподлицо с поверхностью плит.

Пол из керамических плиток укладывают на тщательно подготовленную прослойку из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 и толщиной не более 15 мм, с добавкой пластификатора, повышающей водоудерживающую способность прослойки.

Работы по устройству полов из керамических плиток с помощью шаблонов выполняются в следующей технологической последовательности:

– промывка, очистка основания;
– сортировка плиток по размеру, цвету и оттенкам;
– разметка помещения и укладка фризового ряда;
– установка маяков на расстоянии 1,5 м один от другого;
– укладка и разравнивание раствора рейкой по маякам;
– установка шаблона на уложенный раствор по фризовому ряду;
– укладка керамических плиток в ячейки шаблона;
– осаживание плиток простукиванием полутерком;
– снятие шаблона и перенесение его на новую захватку;
– заливка швов раствором и очистка уложенного пола опилками.

Для подготовки и выравнивания оснований, сортировки, обработки и укладки плиток, для контроля качества выполняемых работ пользуются инструментами, показанными на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Ручной инструмент облицовщика-плиточника

1 – обыкновенная лопатка; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – отрезовка; 4 – стальной шпатель; 5 – штукатурный ковш; 6 – царапка; 7 – гладилка; 8 – отвес массой 150 г; 9 – резиновый шпатель; 10 – хлопушка; 11 – брусок; 12 – кисть; 13 – шлямбур; 14 – скарпель; 15 – пазовый уплотнитель; 16 – ареометр; 17 – рулетка длиной 2 м; 18 – молоток массой 600 г; 19, 20 – плиточные молотки массой 80 и 60 г; 21 – дубовый клинышек длиной 5 см; 22 – стальной резец с наконечником из твердого сплава, 23, 24 – клещи; 29 – карборундовый брусок; 30 – карборундовый круг; 31 – трехгранный брусок; 32 – уровень; 33 – стальной угольник; 34 – шаблон; 35 – шаблон А.С. Афонина; 36 – ножовка; 37 – наколенник

Рисунок 3.2 – Плиткорез рычажный для глазурованных плиток

Керамическая плитка подается по помещениям в пачках.

Перед настилкой пола звено сортирует плитки по размеру, цвету, оттенкам и рисунку, частично перерубает их (по 10 % от общего количества), подтачивает кромки и сверлит отверстия.

Фризовые маяки располагают в углах на уровне реперных маяков.

Рисунок 3.3 – Установка маяка (а) и направляющих маячных реек (б)

1 – деревянная рейка; 2 – малка; 3 -заглаженная поверхность; 4 – уровень пола; 5 – штырь для шнура; 6 – шнур; 7 – маяки

После установки фризовых и промежуточных маяков по шнурам между ними помещают направляющие рейки, в пространстве между которыми укладывают цементный раствор, выравниваемый заподлицо с маяками малкой, перемещаемой по рейкам, как показано на рисунке 3.3. Затем стяжку в местах извлеченных реек заделывают тем же раствором.

В данной технологической карте укладка плиток производиться с помощью клеточных шаблонов, применение которых снижает затраты труда, повышает производительность, улучшает качество плиточных покрытий.

Шаблон представляет собой металлическую сетку с квадратными ячейками, размеры которых соответствует размеру плитки. Сетка выполнена из полосовой и арматурной стали толщиной, равной ширине швов между плитками. Всего с помощью такого шаблона за одну установку можно уложить до 50 плиток. Клеточный шаблон показан на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Общий вид клеточного шаблона для укладки керамической плитки

Для правильной укладки плиток шов в шов с ранее уложенными плитками шаблон имеет с одной стороны выпуски длиной 25 мм. Клеточный шаблон укладывается на прослойку из раствора так, чтобы выпуски заходили в швы между плитками ранее уложенной части пола.

Плитки укладываются непосредственно на раствор в предназначенные для них ячейки шаблона. Настилка полов из керамической плитки с помощью шаблона представлена на рисунках 3.5. – 3.9.

Рисунок 3.5 – Разравнивание раствора рейкой по маякам

Рисунок 3.6 – Установка шаблона на раствор

Рисунок 3.7 – Укладка плитки в ячейки шаблона

Рисунок 3.8 – Осаживание плитки полутерком

Рисунок 3.9 – Снятие шаблона

С поверхности настланного пола после твердения раствора через 2 – 3 дня бумагу смачивают водой и счищают. Швы заливают жидким цементным раствором. После схватывания раствора полы протирают влажными опилками, а затем промывают.

Плитки приклеивают на цементном растворе, плиточных клеях, битумно-силикатной и глино-битумной мастиках или на специальных составах с добавками полимерных связующих (поливинилацетатной дисперсии, эпоксидной или карбамидной смол).

Обязанности в звене распределяют следующим образом: П1 сортирует плитки , укладывает их в контейнеры; П2 готовит в растворосмесителе раствор, укладывает его и предварительно разравнивает; П1 – устанавливает маячные рейки и разравнивает раствор прослойки правилом; П1 и П2 проверяют правильность углов и сторон помещения, устанавливают маяки, укладывают плитки на раствор.

Плиточники П1, П2 за 30 – 50 мин до конца смены заканчивают подготовительные работы по созданию фронта работ для укладки плиток в конце смены и приступают к очистке готового основания, заготовке плиток для работы в следующую смену, уборке рабочих мест, очистке инструментов и инвентаря.

Технология укладки напольной плитки — от подготовки основания до укладки плитки

Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов:

подготовка пола для укладки;
разметка пола;
укладка плитки;
затирка швов.

При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.

Подготовка пола

Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров.

Важно! Чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.

Значимым обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.

Разметка пола

Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.

Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.

Подготовка плиточного клея

Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.

Укладка плитки

Технология укладки плитки очень проста. Подготовленный плиточный клей наносят шпателем или мастерком на место укладки плитки с небольшим запасом примерно 5 см. Толщина наносимого клея должна быть около 5-10 мм. Зубчатым шпателем оперев шпатель на основание пола разравнивают клей и удаляют излишки. Таким образом формируются бороздки. Для укладки напольной плитки применяют шпатель с размером зуба 5-10 мм.

После нанесения клея напольную плитку аккуратно укладывают на место и корректируют ее местоположение относительно других плиток. Для формирования ровного межплиточного шва используют шаблон – пластиковый крестик. После чего на плитку слегка надавливают, таким образом она хорошо сцепится с клеем. Ровность укладки контролируют по уровню в двух направлениях. Напольная плитка должна лежать горизонтально и быть на одном уровне с соседними плитками.

Ходить по уложенной плитки можно после твердения клея, обычно это около 12 – 24 часов.

Стандартная технология укладки плитки подразумевает ее укладку в два – три этапа:

На первом этапе по предварительно сделанной разметке укладывают первый ряд и дают ему хорошо схватится;
На втором этапе укладывается вся остальная плитка.

Если плитка укладывается по диагонали, то часто возникает третий этап.

Укладывают половинки плитки, которые располагаются вдоль стены.

При укладке напольной плитки важно грамотно спланировать порядок укладки и предусмотреть технологический проход. Технологический проход обеспечит возможность выхода из зоны укладки плитки. Также важно обратить внимание, что необходимо следить за тем чтобы плиточный клей не попадал на плитку и на край плиток, либо незамедлительно его удалять. Засохший плиточный клей стереть будет значительно труднее особенно с края, и он будет помехой при дальнейшей затирке.

Затирка межплиточных швов

Затирка швов — это финишный этап в технологии укладки плитки. С точки зрения технологии укладки для затирки напольной плитки должна применяться специализированная затирка на основе эпоксидной смолы. Она обеспечит высокое качество шва и гарантировано не изменит свой цвет с течением времени.

Эпоксидную затирку разводят согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем равномерно распределяют по шву. При затирке плитки важно тщательно заполнить шов и не оставить пустот. Наличие пустот может привести к выкрашиванию затирки при эксплуатации.

Мы рассмотрели весь технологический цикл укладки напольной плитки. Как видно из описания технология укладки плитки проста. Главное это не торопиться и четко соблюсти все требования технологии.

Подробная инструкция по монтажу сланцевой кровли

Немногие из строительных материалов могут похвастать такой универсальностью, как сланец. Это относится как к разнообразию видов кладки, так и к самому материалу. Каждый вид сланца обладает индивидуальным характером, который выражается в структуре, качестве, игре цвета. Примечательным является то, что по мере усложнения конфигурации кровли сланец смотрится на ней все выгоднее. Наличие слуховых и мансардных окон, хребтов, ендов помогает представить эстетические качества материала в лучшем свете. Но и обычной двускатной конструкции сланец придает особый шарм.

Подготовка к работе

Приспособления

Во время работы необходимы особые лавки. На их опорных площадках устраиваются мягкие участки для предупреждения повреждения сланца. Несмотря на природную прочность сланца, во время монтажных работ недопустимо передвижение по нему и оказание повышенных нагрузок на поверхность.

Статья для тех, кого интересует четырехскатная крыша своими руками видео инструкция и советы мастеров.

Если вы ищите полезную информацию о строительстве фронтонов дома из бруса, вам сюда.

Инструменты
Для работы потребуются специальные профессиональные инструменты.

Сланцевый молоток – с его помощью осуществляют подрубку пластин натурального сланца. В результате получаются плитки с фактурой краев, характерной для заводской обработки. При помощи заостренного конца пробивают отверстия для крепления сланца гвоздями. Отверстия делаются конусообразной формы, что существенно сокращает риск повреждения материала шляпкой гвоздя.
Наковальня – требуется для ровного отрубания сланца и пробивания отверстий. С его помощью можно также наносить разметку.
Резак – нужен для оформления отверстий и подрезки материала
Фомка – с ее помощью заменяют пришедшие в непригодность элементы без демонтажа кровельного покрытия. Им можно также срубать шляпки гвоздей. Пользуясь конструкцией, можно приподнять до нескольких рядов плиток для установки новой пластины.

Cтропильная система и обрешетка

Значительный вес сланца требует обустройства стропильной системы повышенной прочности, с соблюдением соответствующих строительных норм, касающихся несущей способности кровельного каркаса.

Оптимальный размер шага – 80 см. Если он больше, необходимо усиление обрешетки для предупреждения ее прогиба.

Лучшим вариантом устройства обрешетки является сплошная на основе фанеры: ее толщина должна составлять как минимум 20 мм. Можно смонтировать обрешетку также из напольной доски (шпунтованной) шириной до 15 см или OSB-плит.

При шаге до 80 см толщина доски должна составлять 25 мм, шаг до 100 см требует использования досок 30-миллиметровой и более ширины.

В подготовительные работы входит также точный расчет всех основных частей кровли: плиток, крюков, обрешеточных досок. Соблюдение точности вычислений позволит добиться технической целостности конструкции и соответствующего устройства плиток сланца при наилучшем расположении. Это поможет получить эстетически привлекательную поверхность.

Горизонтальные планки закрепляются после завершения установки продольных реек.

Закрепление горизонтально расположенных планок на вертикальные создает жесткую каркасную конструкцию. Она станет для кровли надежной опорой.

Изоляция

Одним из относительно новых способов является теплоизоляция посредством установки слоя изоляционного материала ниже продольных реек вне зависимости от закрепления реек к стропилам.

При величине угла уклона скатов более 25 градусов необходима подготовка так называемой “двойной кровли”. При ее устройстве нижнюю сплошную обрешетку с продольно расположенными контррейками накрывают рулонной гидроизоляцией, после чего прибивают сплошную верхнюю обрешетку, на которую укладывают второй слой гидроизоляционного материала и только затем сланцевые плитки.

Гидроизоляция выполняет функции временной кровли и защищает помещение от проникновения осадков.

Способы укладки сланцевых плиток

После окончания перечисленных работ можно переходить к укладке плиток. Этот процесс можно существенно упростить посредством нанесения отметок с соблюдением интервала, соответствующего ширине плитки (при этом надо учитывать толщину опорного материала). Соединения должны совпадать со средними точками нижней и верхней плиток.

Процесс укладки начинается снизу (с кровельного свеса) после окончания разметки всей поверхности крыши.

Различают три метода укладки сланца на кровле:

немецкий;
английский;
французский.

Немецкий способ

При таком способе используются четырехугольные плитки с закругленными краями. Их укладывают на обрешетку и закрепляют с помощью трех гвоздей. Максимальная величина кровельного угла при таком способе составляет 25 градусов. Монтаж плиток осуществляется под конкретным углом к карнизу. Укладку производят снизу вверх (восходящими рядами). При этом нижние плитки должны перекрываться верхними с напуском (боковым и верхним). Величину напуска определяют мастера-укладчики. Восхождение рядов должно быть влево или вправо.

Английский способ

Таким методом осуществляют двойную укладку. Конкретное количество слоев определяется кровельщиком. Максимальный угол уклона составляет 22 градуса. Для данного способа применяется прямоугольная плитка. Кладка осуществляется горизонтальными рядами с соблюдением напуска и бокового промежутка от 30 до 60 мм. Крепление плиток и обрешетке производится с помощью гвоздей или особых крюков.

Французский способ

Для такого метода используют плитки квадратной формы со скошенными (боковыми) углами. Крепление плиток осуществляется с помощью гвоздей. Чтобы уплотнить стык плиток на кровельном коньке, их укладка производится с подветренной стороны в два ряда на 4-6 см выше элементов другого ската. Образующийся при этом угол замазывается с помощью укрепляющего раствора (рис.9)

Монтаж кровли из сланца

Каждая из плиток прибивается на обрешетку с помощью 2 или 3 гвоздей. Конкретное количество используемых крепежных элементов определяется в зависимости от величины угла уклона, размера самой плитки и вида кладки.

Укладка сланцевых элементов начинается от водосточного желоба: в этой части монтируют плитки большего размера. Ширина элементов уменьшается по мере продвижения к кровельному коньку.

Укладка осуществляется с нахлестом от 60 до 90 мм. Величина нахлеста увеличивается с уменьшением кровельного уклона и с приближением к кровельному свесу. Величину определяют укладчики.

Укладка сланцевых элементов осуществляется с таким расчетом, чтобы стекающая по кровле вода собиралась к центральной части элемента, а затем могла стекать в середину расположенного ниже элемента. В случае, если одна из сланцевых деталей отвалится, кровельная конструкция не останется незащищенной, а будет закрыта остальными чешуйками до замены выпавшей плитки новой.

В желоб монтируют деревянную доску, по ширине соответствующую размерам плитки. Ее края срезают под конус с учетом угла желоба. На доску осуществляется крепление средней плитки, после левой, а затем правой. Возможно также изготовление подходящей для разжелобки формы самим кровельщиком на основе необработанных сланцевых элементов. Как правило, в одном ряду помещается средняя плитка (одна), четыре правых и столько же левых (Рис. 12).

Под карнизные плитки устанавливается горизонтальная рейка. Такая мера необходима для предупреждения их отставания от плиток, которые покрывают основную кровельную поверхность. (Рис. 16)

Для оформления кровельных ребер применяются квадратные плитки с закругленными краями или прямоугольной формы с одним округленным краем. Ребра, как и гребень, покрывают сланцевыми элементами с двух сторон. Необходимые для крепления плиток отверстия делаются по месту кровельщиком.

При оформлении дымоходных труб, башенок применяются вертикальные элементы – плитки чешуйки. Их размер составляет 16 х 22 см.

Интересует медная кровля, цены на неё, особенности эксплуатации и способы монтажа?

Выполняем утепление ломаной кровли, следуя советам специалистов.

Правила укладки сланцевой крыши

Во время работы опорные площади рабочего столика или лавки должны быть оснащены мягкими подкладками (раньше пользовались ковриками со щетиной, набитыми соломой мешками, подушками или другим соответствующим материалом). Это поможет распределить нагрузку на лавку на значительную площадь. Такие устройства несут вес плиток сланца и самого кровельщика. По этой причине уже уложенный материал надо охранять от разлома и перегрузок (вне зависимости от степени его прочности).
Плитки сортируются по толщине для предупреждения отставания отдельных элементов, которое неминуемо случается при расположении более толстой и более тонкой плиток друг над другом. Очень важно также каждый элемент проверять посредством простукивания молотком. Если при этом слышен чистый металлический звук, то сланцевая плитка соответствует стандартам качества. При глухом звуке, означающем наличие трещин, элемент необходимо забраковать. Такие плитки можно обрезать и укладывать в начале ряда или конце, но только при условии, что в обрезанном виде они издают требуемый чистый звук. Трещины являются не только следствием заводского дефекта: они могут появиться в процессе доставки, складирования или по причине неаккуратного обращения.
К созданию кровельного покрытия можно переходить только после окончания всех плотницких и жестяных работ, устройства антенн, спутниковых тарелок и громоотвода. Это позволит избежать повреждения уже уложенной кровли в результате осуществления перечисленных работ.
При выборе направления кладки надо ориентироваться на преобладающее направление ветров в данном регионе. От правильности расчета зависит водонепроницаемость кровельного покрытия. Выбор направления плитки осуществляется на этапе проектирования и с учетом конкретного способа укладки.

Крепление каждой плитки производится двумя гвоздями. Как правило, на плитках уже имеются отверстия: исключение составляют лишь элементы для окончания кровли. В случае необходимости применяют три крепежа вместо двух. Такое правило касается, в частности, крайних плиток, на которые приходится значительная нагрузка, и устройства кровли с большим уклоном. Гвозди для каждого элемента забивают в одну обрешеточную доску. Запрещено забивание гвоздей в промежуток между досками.

Для сланцевой кровли лучше выбирать медные или оцинкованные гвозди с широкими шляпками, отличающиеся длительным эксплуатационным сроком. Минимальный размер их диаметра должен составлять 2,5 мм, длина – 40 мм. Необходимо, чтобы острия гвоздей пробивали обрешетку.

Гвозди нельзя забивать до конца: между сланцем и шляпкой должен сохраняться зазор. Такая мера необходима, поскольку со временем плиты или доски обрешетки усыхают, подвергаются деформации, в результате чего возникает напряжение, которое, несмотря на гибкость сланца и его прочность, может спровоцировать образование трещин.

Отдельные ряды кладки должны быть ровными. Вместе они должны составлять равномерную поверхность.

Напуск отдельных сланцевых элементов определяется после выбора разновидности укладки (простой или двойной), величины кровельного уклона и конкретного формата плиток. Рекомендованные производителем напуски требуют корректировки при проведении работы в предгорных и горных регионах. Корректировка необходима и в случае значительной длины ската.

Необходимо применять снегодержатели на случай образования тяжелых снежных пластов. Устройство таких конструкций учитывается еще на стадии проектирования. Оптимальным является применение снегозадерживающих решеток.

Гидроизоляционный материал, используемый как подкладка для ребер, желобов, краев, карнизов и гребней, должен отличаться высоким качеством, поскольку эти участки испытывают значительную нагрузку.

Эксплуатация кровли из сланца

Для длительной службы сланцевой кровли ее надо время от времени проверять. В случае передвижения деталей стропильной конструкции вследствие больших нагрузок при эксплуатации мансардного помещения, а также при усадке дома возможны повреждения покрытия.

При выломе отдельных элементов осуществляется их замена.

При создании сланцевой кровли необходимым условием является устройство качественной водосточной системы.

ВЫВОДЫ:

Сланец – эксклюзивный кровельный материал, и его укладку должны осуществлять квалифицированные специалисты.
Во время работы потребуются особые лавки. На их опорных площадках устраиваются мягкие участки для предупреждения повреждения сланца.
Для работы нужны профессиональные инструменты: сланцевый молоток, наковальня, резак, фомка.
Значительный вес сланца требует обустройства стропильной системы повышенной прочности.
Оптимальным является устройство сплошной обрешетки.
Изоляция может устраиваться несколькими способами.
Гидроизоляция выполняет функции временной кровли и защищает помещение от проникновения осадков.
Укладка плиток может осуществляться английским, немецким и французским способами.
Каждая из плиток прибивается на обрешетку с помощью 2 или 3 гвоздей.
Устройство каждой из частей кровельной поверхности ведется с соблюдением определенных правил и с применением плиток конкретной формы.
Для длительной службы сланцевой кровли необходимо регулярно контролировать ее состояние.

Из видеосюжета вы узнаете как выполнить укладку сланцевых плиток.

Кровля, как чешуя дракона. Интересные решения из сланца

Несмотря на то, что современный строительный рынок предлагает множество вариантов кровельных покрытий, интерес к натуральным материалам растёт год от года. Мы уже рассказывали нашим читателям про соломенные крыши, а также подробно описывали весь процесс самостоятельного строительства зелёной кровли. Пришло время рассказать о кровле из сланца.

Хотя кровля покрытая сланцем известна людям уже не одну сотню лет, именно сейчас этот материал переживает второе рождение. С чем это связано? Попробуем разобраться в этом вопросе, и для начала совершим небольшой экскурс в историю.

Активное использование сланца, как материала для покрытия кровли, началось ещё с ХII века. Эффектный внешний вид, долговечность (срок службы такой кровли – свыше 100 лет), влагоустойчивость принесли этому материалу заслуженную славу. В таких странах, как Германия и Англия, сланцем покрывали крыши замков и домов аристократов. Многие из этих строений, притягивая восторженные взгляды, стоят и по сей день.

Оригинальная текстура материала, необычная форма, матовый блеск выделяют такую кровлю на фоне остальных. Притягательность сланца во многом обусловлена его природным происхождением. Сланец по своей сути – это слоистая горная порода, сформировавшаяся под воздействием высоких температур и давления в течение тысячелетий.

Благодаря слоистой структуре, сланец можно раскалывать на тонкие пластины (именно их и используют для покрытия кровли), а также резать и сверлить. Этот материал достаточно гибкий, поэтому сланцем можно покрывать кровлю самой сложной формы, а при взгляде издали такая кровля напоминает чешую дракона.

Неудивительно, что любой человек, хоть раз увидев крышу, покрытую сланцем, загорается идеей сделать себе такую же. Несмотря на множество плюсов, такая кровля имеет и ряд существенных недостатков. Главные из них – высокая цена как на материал, так и на работу по укладке сланцевой кровли.

Кроме этого, сланец – тяжёлый материал. Средний вес 1 кв.м сланцевой кровли составляет 25 кг (не забываем прибавить снеговую нагрузку). А при двойной укладке пластин вес увеличивается вдвое, что предъявляет повышенные требования к прочности несущих стен и стропильной системы дома.

Также сланец не отличается цветовым разнообразием: наиболее распространённые оттенки – это серый, светло-серый и графит. Но сланец – это не только кровельный материал. Всё чаще сланец используется для отделки фасадов и декорирования интерьеров.

Сланец может быть очень разным!

В Европе в моду входит сланцевый сайдинг. Стоимость 1 кв.м такого покрытия составляет от 10 до 15 евро. Снижение стоимости достигается за счёт уменьшения количества плиток. Например, если для кровли обычно на 1 кв.м расходуется 25 плиток (размером 40х25см), то при облицовке стен используется уже 15 шт. на 1 кв. м. Средний вес одной плитки – менее 1.5 кг, что позволяет облицовывать ею стены каркасных домов.

При выборе натурального сланца, в первую очередь, следует обратить внимание на материал, поставляемый из Германии и Англии.

Также поставками сланца активно занимаются испанцы. Но следует помнить, что сланец из Англии, который добывают уже на протяжении сотен лет, будет дороже, чем сланец из карьера в Испании, которому ещё нет и 30 лет.

Что касается сланца из Китая, то здесь приходится действовать на свой страз и риск, т.к. качество материала сильно хромает.

Также сланец можно использовать как красивое решение для сервировки стола. Посуда из сланца только входит в моду.

Натуральный сланец – это, в первую очередь, огромные возможности. В умелых руках он может стать универсальным материалом. Но как быть, если хочется обзавестись сланцевой кровлей, а цена на неё отпугивает?

Одним из вариантов может стать применение фиброцементного сланца – искусственного материала, имитирующего форму и текстуру настоящего сланца. Либо композитного сланца, который на первый взгляд не отличишь от натурального.

Но всё это – дорогие решения, которые не подходят для массовой застройки. Поэтому одним из вариантов имитации может стать создание сланцевой кровли из плоского шифера, по «рецепту» suchsuch. Делается это так – берём лист плоского шифера, нарезаем его на квадраты-черепички, сверлим отверстия для крепежа, устанавливаем на сплошную обрешётку.

В этом способе есть одно «но».

Я видел сланцевую кровлю и подумал, что можно сымитировать её пластинами из плоского шифера. Отпугивает только вредность асбестовой пыли, которая будет выделяться при резке.

Асбестовая пыль считается канцерогенным веществом, и при длительном вдыхании большого количества пыли появляется риск развития асбестоза, т.к. частички пыли не выводятся из лёгких. Поэтому при резке шифера нужно работать на открытом воздухе, а не в помещении, как следует смачивать место реза водой, работать в респираторе и защитных очках.

Слово «шифер» в переводе с немецкого и означает «сланец». А если проследить эволюцию шифера, то между натуральным сланцем и этим материалом находится материал под названием «асбестоцементная кровельная плитка».

Этот материал до сих пор можно встретить на старых домах.

Со временем материал усовершенствовали, превратив его в одноволновую плитку. Со временем она стала привычным всем нам «асбестоцементным волнистым листом» размером 1.15х1.75 м с 8-ю волнами.

Поэтому можно сказать, что такая технология оправдана, проверена временем, и вот что может получиться в итоге.

Прочитав тему Фиброцементный сланец, вы сможете познакомиться с этим материалом поближе. В другой теме форумчане обсуждают, стоит ли крыть ли крышу шифером. Также вы можете просмотреть красочную фотоподборку с соломенными кровлями и прочесть тему, где подробно расписывается весь процесс укладки тростниковой кровли. И посмотрите видео, где подробно рассказывается про выбор кровельного материала экономкласса.

Всё о сланцевой кровле: устройство, эксплуатация, монтаж

Кровли из глинистых сланцев — один из древнейших способов защиты жилища. Тем не менее этот укрывной материал по-прежнему актуален, поскольку имеет практически неограниченный срок службы. Тщательно изучив теоретические положения, кровли простых форм можно выполнить своими руками.

Сланцевые кровли — особенности материала, монтаж и эксплуатация

Сланец — одна из разновидностей натурального природного камня, обладающего уникальными свойствами. Одной из его особенностей является способность раскалываться на тонкие пластины, поскольку камень имеет ярко выраженную слоистую структуру. Обладая высокими прочностными характеристиками, этот материал уже много веков применяется для устройства кровель. Множество зданий со сланцевыми крышами целы и по сей день, привлекая заслуженное внимание.

Способность придать строению оригинальный внешний вид и благородный дизайн стали причиной резкого роста популярности сланца для устройства кровель и в Европе, и в России. Крыши из этого природного материала также являются показателем статусности и материального достатка владельца, поскольку цена квадратного метра из сланцевого камня достигает 150 евро.

Фотогалерея: элитные кровли из сланца

Особенности и характеристики сланца для кровель

Строительный камень природного происхождения, расколотый на пластины толщиной 4–9 миллиметров разнообразной формы, может укладываться на крыши любой конфигурации. Укрыть такие кровли другими материалами часто не представляется возможным.

Элитную крышу можно сделать из природного материала — глинистого сланца

Для сланца характерна хорошая обрабатываемость, что позволяет получить пластины правильной геометрической формы, а также легко подгонять отдельные детали по месту их установки.

Сланец — самый долговечный материал, из которого делают крыши

Сланцевая кровельная плитка не имеет широкой цветовой гаммы, основными является:

чёрный;
серый;
коричневый;
зелёный.

Сланец с вкраплением слюды даёт визуальный эффект светимости кровли. Но такой материал является довольно редким и используется в основном для выполнения отделочных работ ограниченных форматов. Цена на этот уникальный материал в несколько раз выше, чем для обычного сланца, хотя и он не дешёв.

Для крыш чаще всего используется сланец серого цвета

Популярность кровельного сланца обусловлена множеством положительных качеств, среди которых выделяют следующие свойства:

Срок службы сланцевых кровельных материалов не может назвать никто, он может стоять на крышах веками, что подтверждается наличием на территории Европы множества старых зданий с такими покрытиями.
Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения позволяет сохранить цвет материала в течение всего срока эксплуатации кровли.
Природный камень не выделяет каких-либо вредных излучений или субстанций.
Сланцевые материалы прекрасно обрабатываются и легко переносят забивку гвоздей без разрушения.
Кровли из этих материалов малошумны и при дождях, и при граде, не создавая некомфортных условий.
Сланцевый камень хорошо переносит колебания температур в широком диапазоне.
Материал абсолютно пожаробезопасен, не поддерживает горения.

Крыша из сланца прослужит очень долго

К недостаткам относят только два момента — высокую стоимость и значительный вес сланцевого кровельного материала. Один квадратный метро может весить до 50 килограмм.

Основные производители кровельного сланца

Европейские строители давно используют этот материал для устройства крыш. Поэтому все месторождения сланца в значительной степени выработаны. Поскольку для этой цели используются только глубокозалегающие глинистые сланцы, себестоимость добычи очень велика и объёмы ограничены. Кровельный материал собственного производства добывается для реставрационных работ по специальному заказу государства.

Ведущими компаниями на немецком пространстве являются:

Сланец от немецкой компании Primero-Schiefer — престижный кровельный материал, предназначенный для создания самых красивых и долговечных кровель

Кровельный сланец Theis-Boger предполагает несколько видов кладки

VTS Koop Schiefer GmbH & Thuringen KG производит общирный ассоритимент шаблонов из кровельного и облицовочного сланца

Magog Schiefer использует натуральный материал, добываемый в г. Бад Фредебург

Нужно отметить, что основные месторождения кровельного сланца в Европе находятся в Испании и дают до 90% добычи. Кроме того, залежи сланца разрабатываются карьерным способом, что сильно сказывается на себестоимости материала в сторону её снижения. Ведущие испанские компании, представленные на рынке:

CUPA;
Richter — Pizzaras;
Hispanica State.

Кровельный сланец добывают карьерным способом

На территории России производство сланцевых кровельных материалов сосредоточены на предприятии «Орион». А также сланцы производятся в Великобритании, Бразилии и Китае.

Инструмент для устройства сланцевой кровли

Своеобразие материала крыши породило и оригинальные инструменты для работы с ним. Основными являются:

Сланцевый молоток. Предназначен для подгонки плиток по месту установки. Кроме того, с его помощью можно проделывать отверстия для гвоздей.
Сланцевая наковальня. Имеет несколько поверхностей различной кривизны. Используется вместе с молотком для той же цели. Весит порядка 600 грамм.
Монтировка. Применяется при необходимости замены отдельных плиток.
Резак. С его помощью можно резать сланцевую плитку. Оснащается креплением для установки непосредственно на крыше.
Щипцы для вырезки фигурных элементов при монтаже кровли.
Болгарка. Её можно использовать для обработки сланцевых плиток, но мастера пользуются ею неохотно и только для выполнения черновых работ.

А также при монтаже кровель используются лестницы, стремянки, строительные леса, кровельные трапы и различные виды страховок.

Фотогалерея: инструмент для работы со сланцевой кровельной плиткой

Устройство сланцевой кровли

Особенность устройства стропильной системы под сланцевую кровлю определяется её большим весом. Скелет кровли должен иметь повышенную прочность. Шаг стропил в этом случае рекомендуется устраивать приблизительно 0,8–1,0 метра. Для сечения стропильного бруса достаточно 50х150 миллиметров.

Аналогичные требования предъявляются и к обрешётке под сланец. Её нужно устраивать всплошную из листовых материалов, например, фанеры толщиной не менее 20 миллиметров. Крепление производится винтами длиной порядка 100 миллиметров с шагом 150–200 миллиметров. Допускается также использование шпунтованной доски пола размерами 30х150 миллиметров.

Для устройства надёжной подкровельной вентиляции используется контробрешётка из брусков 50х50 миллиметров в комбинации с мембранной плёнкой.

Утепляющий кровельный пирог монтируется изнутри кровли по стандартной технологии. Все детали стропильной системы обязательно обрабатываются антипиренами и противобактериальными пропитками.

Плитку нужно устанавливать на сплошную обрешетку

Крепление плиток сланцевой кровли к обрешётке производится медными гвоздями.

Особенности монтажа сланцевой кровли

Укладку плитки на деревянное основание производят от нижнего угла кровельного помоста одним из трёх способов:

английским;
немецким;
французским.

Для каждого из них применяются плитки различных форм.

Английский способ

При такой укладке применяется плитка прямоугольной формы.

При английском способе используется прямоугольная плитка

Максимально возможный угол наклона при английском способе составляет 22 градуса. Плитки укладываются снизу вверх с перекрытием вертикального стыка. Крепление производится гвоздями или специальными медными крючками.

Закрепить плитку можно гвоздями или скобами

Величина напуска и бокового зазора при укладке составляет от 30 до 60 миллиметров.

Немецкий способ

Для такого способа используется прямоугольная плитка со скруглёнными углами. Они укладываются на обрешётку, крепление производится гвоздями. Немецкая укладка сланцевой плитки применяется для углов наклона до 25 градусов.

Применение немецкого способа укладки дает на кровле рисунок «чешуя»

Величину нахлеста при укладке определяет мастер-кровельщик. Направление укладки может быть слева направо или наоборот, в зависимости от того, с какого угла начат монтаж. Выбор угла зависит от господствующего направления ветров, начало — подветренный угол.

При укладке плитке учитывается направление дующих ветров

Французский способ

Такая укладка используется с применением квадратных плиток со срезанными углами, которые ориентируют по вертикали.

На пересечении скатов плитка укладывается французским способом

Крепление плиток к палубе производится 2–3 гвоздями каждой в зависимости от величины плитки и уклона ската.

Плитки крепят к обрешетке гвоздями

При любом способе укладки её нужно начинать от водосточного жёлоба, используя плитки большего размера. По мере приближения к коньку крыши размер плитки уменьшается. На линии конькового перехода плитка устанавливается с превышением над другим скатом на 4–6 см. По окончании кладки эта щель заделывается уплотняющим раствором на основе цемента.

При оформлении дымовых труб или башенок используются прямоугольные плитки — чешуйки размером 16х22 см.

Правила монтажа сланцевой плитки

Перед началом укладки сланцевые плитки нужно рассортировать по толщине, чтобы избежать зазоров, если толстая плитка сверху ляжет на тонкую.

Пластины распределяются по толщине

Между плиткой и шляпкой гвоздя обязательно должен остаться зазор

Видео: как установить сланцевую плитку

Типичные ошибки при монтаже сланцевой кровли

Изготовление кровель такого типа требует особой тщательности. Наиболее часто встречаются ошибки такого рода:

Недостаточная подготовленность персонала. В Европе кровельщики для работы со сланцем проходят специальное обучение в течение 2–4 лет.
Конструктивные ошибки при разработке проекта кровли, например, заложение уклонов менее 22 градусов или некачественная проработка исполнения мест стыков.
Некачественно выполненная тепло и гидроизоляция кровли, которая приводит к увлажнению деталей стропильной системы и её ускоренной порче.
Перемещение рабочих по сланцевой крыше без использования трапов неминуемо ведёт к её порче — образованию многочисленных трещин, которые могут проявиться в процессе эксплуатации. С таким персоналом нужно распрощаться немедленно после первого же нарушения.
Не выполняется сортировка сланцевых плит по толщине. В результате неизбежны протечки при определённых направлениях ветра.
Качество материала. В партии сланцевой плитки весь материал должен быть одинакового качества. Поэтому при покупке нужно требовать предоставления сертификата и протоколов испытаний.

Бытует убеждение, что протечки на сланцевой кровле неизбежны, а герметичность обеспечивается гидроизоляцией. Но в Европе существует множество зданий двухсотлетнего возраста со сланцевыми крышами по деревянной обрешётке. О гидроизоляции тогда и понятия не имели, а кровли работают по сей день и без протечек.

Видео: монтаж сланцевой черепицы

Особенности эксплуатации сланцевой кровли

Крыши такого вида нуждаются в повышенном внимании, особенно в первые годы эксплуатации.

Срок службы сланцевой кровли

Время эксплуатации сланцевых кровель не установлено, но счёт может идти на века. Природный камень практически не подвергается износу. Если стропильная система выполнена качественно, крыша будет служить долго и надёжно. Примером могут служить старые здания в Европе.

Ремонт сланцевой кровли

Говоря о долговечности сланцевых кровель, следует иметь в виду, что такая крыша нуждается в уходе, как и любое другое сооружение. Он состоит в следующем:

Регулярная инспекция состояния кровли и стропильной системы. В случае со сланцевыми кровлями лучше заключить договор на обслуживание с профессиональной организацией. Правильный и своевременный уход поможет продлить срок службы кровли и предотвратить значительные повреждения.
При необходимости ремонта с заменой отдельных плиток применяется специализированный инструмент, которого не может быть в хозяйстве собственника. Для устранения мелких повреждений и трещин можно использовать кровельный силиконовый герметик.

Повреждённые плитки можно замменить на новые

Несмотря на высокую стоимость материала и работ по устройству сланцевых кровель, они продолжают набирать популярность на рынке кровельных материалов.

Кровли из сланцевой плитки — самые сложные устройства подобного рода. Высокие затраты на установку компенсируются практически неограниченным сроком эксплуатации. Кроме того, такие крыши признаются элитными по красоте и возможности монтажа на объектах нестандартной формы. Такие сооружения под силу только профессионалам.