Укладка керамической плитки. Больше знаний – меньше ошибок

6 самых грубых ошибок плиточников за которыми обязательно нужно проследить: мой опыт на примере халтуры строителей в строймагазине

В начале года я открывал новый строительный магазин. Помещение арендодатель предоставил без ремонта. Обычно первое, что мы делаем в таком помещении – это напольная плитка или керамогранит.

В этот раз наняли каких-то ремонтников, после которых часть плитки растрескалась, когда мы по ней таскали тяжелые стеллажи.

При анализе выяснилось, что плиточники допустили самую распространенную ошибку при укладке плитки – клали клей не под всю плитку, а по углам или только в центре.

История от моего подписчика Анатолия.

1. Особенности укладки напольной плитки
2. Ошибки при укладке напольной плитки
3. Примеры правильной укладки
4. Результаты

Особенности укладки напольной плитки

К сожалению, у нас не было возможности своевременно проконтролировать плиточников, а жаль. Ведь я прекрасно разбираюсь в тонкостях укладки напольной плитки:

1. Клей необходимо замешивать и, как написано в инструкции к клею, после замешивания нужно выждать 10-15 минут, чтобы произошло не просто намокание смеси, а реакция между ее компонентами.
2. После выдержки 10-15 минут клей необходимо еще раз перемешать миксером для устранения возможных комков.
3. На полу клей необходимо распределять равномерно, чтобы плитки (особенно большие по размеру) опирались полной плоскостью на клей. При укладке плитки на стены допускается и даже рекомендуется укладывать клей точечно, а затем прижимать плитку.
4. Обязательно нужно смочить плитку перед укладкой для улучшения адгезии клея.
5. После укладки плитки на пол необходимо специальными клиньями выравнивать плитку до того, как клей высохнет. При этом некоторые плитки могут приподняться и, если клей замешан в неправильной пропорции, под плиткой может образоваться пустота, и тогда она будет трескаться при хождении по ней.

Те самые клинья

Ошибки при укладке напольной плитки

Если клей правильно размешан и уложен, плитка выровнена, необходимо все равно помнить про наиболее распространенные ошибки, которые часто допускаются непрофессиональными плиточниками-шабашниками:

1. Неиспользование пропитки перед укладкой клея приведет к отслоению клея от основания и дальнейшему растрескиванию плитки.
2. Отсутствие герметизации стыков плитки. Может привести к скоплению воды под плиткой, появлению плесени, разрушению клея и, как следствие, появлению трещин в плитке.
3. Неправильное использование затирки.
4. Светлая затирка, не защищенная специальными составами. Использование такой затирки приведет очень быстро к неравномерному ее загрязнению при мытье полов.
5. Если при укладке плитки не использовать уровень, то при мытье полов не только будут образовываться лужи, но при любом освещении отсветы на плитке будут неровные, и возникнет ощущение кривизны кладки.
6. При укладке плитки лучше отступать от стен на 3-5 мм. Часто строители допускают небрежность в технологии, что при усадке здания может привести к трещинам между стенами и полами. Эти отступы закроются плинтусом. Иногда для этого прокладывают пенополистирол вдоль стен.

Примеры правильной укладки

Я сделал несколько фотографий плитки, уложенной в разных помещениях под контролем. Это фото из других магазинов сети.

Вот пример серой плитки с темной затиркой. Темная затирка сделана без защитного слоя, но благодаря своему цвету, после нескольких лет уборки, разводов на ней не образовалось.

Плитка серая

На следующей фотографии показана плитка со светлой затиркой, но защищенная специальным составом, нанесенным поверх затирки.

Плитка со светлой затиркой

В обоих случаях работа выполнена безукоризненно. И результат радует.

Результаты

В итоге в новом помещении под магазин мне пришлось отбивать плитку по краям вдоль стен, где планировалось установить тяжелые стеллажи. Плитка, положенная с нарушениями технологии, вся раскололась бы.

Вот так глупая «экономия» строителей на клее вышла мне боком, прихватив с собой еще несколько десятков тысяч рублей.

Пробовали ли вы самостоятельно укладывать напольную плитку? С какими сложностями вы столкнулись?

10 частых ошибок при укладке плитки на пол и на стену

Нередко даже опытные специалисты допускают серьезные ошибки в укладке плитки на пол или на стену. Знать об этих частых ошибках одинаково важно, как строителю, так и заказчику, чтобы второй имел возможность контролировать рабочий процесс. Незначительные отклонения от правил укладки плитки способны привести к ее быстрому отклеиванию или появлению трещин. Вот 10 наиболее частых ошибок, которых стоит избегать.

Нанесение клея точечным методом

Неправильное нанесение плиточного клея сильно снижает срок эксплуатации плитки и способствует ее скорому разрушению. Многие специалисты наносят клей на плитку в отдельных частях, что корне неправильно. Клей нужно равномерно распределить по всей поверхности плитки.

Игнорирование грунтовки

Не рекомендуется без грунтовки класть кафель, т.к. основание пола постепенно начнет вытягивать влагу из плиточного клея. В результате плитка начнет отклеиваться.

ВАЖНО! Не пренебрегайте этим правилом, если хотите, чтобы на плитке не появлялись трещины и сколы. При правильной укладке она прослужит много лет и сохранит оптимальное состояние.

Разрезание плитки с помощью болгарки

Если вы имеете большой опыт, можете продолжать разрезать плитку болгаркой. Однако, многим начинающим специалистам достаточно сложно сделать правильные надрезы с помощью болгарки. Впоследствии это приводит к различию в размерах плитки.

Нанесение затирки до высыхания клея

Следует наносить затирку после того, как клей полностью высохнет. Некоторые плиточники, пытаясь сократить время, наносят затирку спустя несколько часов после укладки плитки. Необходимо подождать не менее суток после завершения основных работ, и только потом переходить к завершающему этапу – к затирке.

Укладка плитки без средств для выравнивания

Для того, чтобы плитка зафиксировалась в правильном положении, необходимо пользоваться средствами для выравнивания плитки, обычно они имеют форму крестиков. Игнорирование этого этапа не позволит плиточному клею засохнуть в правильном положении, и в результате высота плитки может отличаться в разных местах.

Укладка без строительного уровня

Класть плитку на глаз строго запрещено. Укладка без строительного уровня повлечет за собой наличие бугорков. Впоследствии на такой плитке начнут появляться трещины, и она не прослужит много времени.

СОВЕТ! Всегда используйте хороший уровень во время укладки. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

Неправильные движения гребенкой

Делайте круговые движения, чтобы на кафеле не осталось свободного места. Это позволит нанести клей на всю поверхность плитки.

Отклонение от пропорций при приготовлении смеси

Производители клея всегда указывают рекомендуемые пропорции при приготовлении смеси. Важно придерживаться этого соотношения, чтобы приготовить смесь правильно.

ВАЖНО! Многие рабочие стараются добавлять в смесь меньше клея для экономии денег. Из-за использования такого раствора плитка может быстро отклеиться, т.к. клей не сможет нормально засохнуть.

Увлажнение плитки перед укладкой

Во время укладки поверхность комнаты и плитки должна быть достаточно сухой. Многие специалисты старой закалки рекомендуют их увлажнять, чего следует избегать.

Ненадежный клей

Не экономьте деньги на покупке клея от качественного производителя. Хороший клей в основном определяет срок службы плитки.

Заключение

Старайтесь не допускать эти 10 частых ошибок при укладке плитки. Эти ошибки во многом определяют долговечность материала, их необходимо избегать. Если соблюсти все правила выполнения работ, то плитка прослужит более 10 лет без появления серьезных дефектов.

10 ошибок при укладке плитки на пол и на стену. Укладка плитки своими руками (1 видео)

Продолжаем анализировать ошибки при укладке плитки

Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.

После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?

Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой “колхоз”:

Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.

Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.

Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.

Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?

Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).

Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.

Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.

Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.

У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.

Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:

И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам “морковку” в углах:

А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?

Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.

В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):

Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:

Затираем шов и смотрим под разными углами.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.

Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.

После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить “морковку”, про которую уже сказано выше.

Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.

Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.

Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.

Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он “умрет” значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:

Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.

Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.

Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.

Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:

При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:

Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.

Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.

9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.

10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.

11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.

12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.

13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.

14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.

Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

• конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
• стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
• ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
• лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
• плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
• старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Как осуществляется укладка квадратного ламината

Ламинат можно отнести к одному из универсальных покрытий для пола, которое может использоваться во всех участках квартиры (гостиной, спальни, прихожей, кухни), офисных помещениях, в том числе в общественных

Калькулятор расчета количества

Структура ламината представляет собой наложение нескольких слоев, каждый из которых отвечает за определенные свойства материала, которыми в результате он обладает:

• Нижний слой является самым жестким и предназначен для мягкого перехода от бетонной поверхности к более хрупкой основе. Именно благодаря ему ламинатная доска не подвергается деформации.
• Основа – древесно-волокнистое соединение, отличающееся чрезвычайно высокой плотностью. Оно обеспечивает тепло, влаго и шумоизоляционную функцию, а также гарантирует достаточные прочностные характеристики.
• Рисунок идет следующим рядом и представляет собой некий декоративный элемент, изображенный на бумаге.
• Покрывает ламинат меламиновая смола, служащая для предотвращения истирания и сохранения первоначального эстетического вида.

Квадратный ламинат

На рынке ламинат представлен в двух вариациях – традиционной прямоугольной доски и формы квадрата размером 60х60 см. В последнее время отмечена тенденция в среде дизайнов применять для оформления интерьеров именно квадратный материал. Это объясняется наиболее благородным внешним видом конечной поверхности, а также возможности создавать как классические композиции, так и современные стилистические решения с использование подобных форматов.

Применяя листы ламината размером 60х60 см с имитаций мрамора, массива дерева, тканевого полотна и плитки можно реализовывать эксклюзивные интерьеры, поражающие своей оригинальностью и современным подходом. Кроме того, количество вариантов дизайна ограничено лишь фантазий, ведь кроме всевозможной стилизации квадратный ламинат изготавливается в широкой цветовой палитре.

Хочется отметить, что укладка материала подобного размера 60х60 см несколько проще прямоугольных досок, что добавляет ему популярности, особенно если планируется производить монтаж своими руками.

Подбирая материалы, обращайте внимание на их класс применения. Всего есть 4 варианта: от 31-го до 34-го. Последний самый прочный и износостойкий, его рекомендуют использовать в наиболее подверженных нагрузкам помещениях, к примеру, общественных местах или на производственных предприятиях. Для спален, гостиных вполне подойдет 31 класс, для кухни лучше остановиться на 32-м.

Первый этап укладки – подготовка основы

• зачистку старой отделки до бетонного пола;
• грунтовку имеющихся ям, трещин и прочих крупных дефектов;
• стяжку с использованием цементных ниверил растворов, позволяющую идеально разровнять поверхность.

Помните, что задача первого шага – сделать пол максимально ровным, колебания высоты не должны быть больше 3 мм. Даже если кажется, что основа достаточно ровная, не лишним будет воспользоваться измерительной лентой. Если не уделить данной процедуре достаточного внимания, дальнейшая работа может оказать «насмарку», ведь конечный вид положенного ламината мало того, то может иметь не эстетический скошенный вид, но и быстро прогнуться или начать скрипеть.

Хуже всего, если из-за появившихся дыр, влага будет проходить наверх, тем самым вызывая вздутия ламината и создавая идеальные условия для размножения всевозможных микроорганизмов.

Проведя стяжку, нужно помнить, что образовавшееся стеклоподобное основание должно хорошенько просохнуть, на это может уйти более недели. Для проверки используйте полимерную пленку.

Второй этап – подложка

Поверх подготовленного бетонного пола сначала кладется полиэтиленовая пленка, которая станет первой влагонепроницаемой поверхностью.

Далее желательно использовать специальные материалы, позволяющие создать так называемую амортизационную подушку, а также дополнительно защитить от проникновения влаги и шума. Наиболее распространенные – полимерные соединения, спрессованные в рулоны. Их достаточно удобно раскатывать по комнате в несколько рядов.

Также в качестве подложки можно использовать натуральные основы, чаще всего это древесная крошка. Однако подобное решение выйдет на порядок дороже.

Третий этап – укладка ламината

По технологии монтаж квадратных панелей 60х60 см идентичен прямоугольным за исключением нескольких нюансов:

• начинать лучше всего с левого дальнего угла от двери, производя соединение сначала плит одного ряда.

• для небольших помещений применяется укладка вдоль стен, а вот для крупных площадей лучше всего делать это по диагонали.
• не забывайте устанавливать распорные клинья по всему периметру комнаты, это позволит избежать расширения от воздействия влаги или температуры.
• сначала сцепляются квадратные пластины одного ряда, затем следующего, и только потом они соединяются между собой.
• ламинатные доски поставляются с замками двух типов Click или Lock. Разница между ними лишь в том, что для вторых потребуется дополнительный резиновый молоток, позволяющий подбивать одну плиту к другой.
• в конце комнаты, а также в зоне отопительных труб и других коммуникаций, и стояков для подгонки по размеру берется электрический лобзик.

Отдельно стоит отметить, что ламинат может выдерживать температуру не более 26 градусов, поэтому он не должен контактировать с отопительными приборами и теплым полом (расстояние – не менее 3 см).

Монтируя своими рукам по диагонали, обращайте внимание, чтобы панели лежали под углом 45 градусов, беря за точку отсчета дверь, если она находится в углу комнаты. Технология кладки ламината по диагонали продемонстрировала на фото. Считается, что такая схема является более сложной, поэтому работы лучше всего доверять специалистам.

Если как следует разобраться во всех шагах, то облицовка ламинатным материалом – не такая уж сложная процедура. Предварительно советуем вам ознакомиться с видео, демонстрирующем работу профессиональной ремонтной бригады.

Укладываем квадратный ламинат

Укладка квадратного ламината 60х60 см

Безусловно, можно сказать о том, что ламинатное покрытие является универсальным материалом, которое пользуется огромной популярностью на сегодняшнее время. Кроме привычного для всех ламината, в последнее время широко используется и такой новый напольный материал, как квадратный ламинат.

О том, как выбрать квадратный ламинат, о технических характеристиках влияющих на износостойкость ламината и будет рассказано в данной статье. Во второй части уделено внимание укладке квадратного ламината своими руками.

Важно при это придерживаться особых требований, касающихся подготовки пола под укладку ламината, правильному выбору подложки и технологии укладки квадратного ламината.

Квадратный ламинат: размеры и особенности

Ламинат можно приобрести сегодня на рынках в двух различных вариациях. По традициям один его вариант выполнен в виде прямоугольных досок, а второй в виде квадратов 60 на 60 сантиметров — квадратный ламинат.

На самом деле, квадратный ламинат имеет очень удобную форму, которая позволяет создавать как классические полы, так и всевозможные другие стилистические решения. Применяя же квадратный ламинат с имитацией под мрамор или гранит и вовсе, можно реализовать самые смелые идеи. После укладки квадратного ламината с имитацией под гранит, мало кто заметит, что на полу обычный ламинат.

Что касается монтажа квадратного ламината, то его укладка несколько легче, чем укладка обычного, стандартных размеров ламината. Всё это объясняется формами квадратного ламината, а точнее их размерами, которые очень удобно подгонять друг к другу при укладывании.

Как выбрать квадратный ламинат?

Перед тем как отправляться на рынок за квадратным ламинатом, следует подробнее узнать не у продавцов о качествах данного напольного покрытия, а у знакомых или на крайний случай в интернете.

При этом следует знать, что существует четыре вариант квадратного ламината, а точнее его класса. 34 класс квадратного ламината самый прочный в эксплуатации. Его рекомендуется выбирать для укладки в общественных местах. 31 класс квадратного ламината, наиболее мягкий и его чаще всего приобретают для укладки в спальнях.

Если же необходимо выбрать квадратный ламинат для кухни, то следует посмотреть в сторону 32 класса, который считается универсальным в плане показателей износостойкости и длительности эксплуатации.

Укладка квадратного ламината — подготовка

Укладка квадратного ламината, как и обыкновенного ламината, прежде всего, начинается с подготовительных работ. Для этого основание пола счищается до бетона. Далее в зависимости от имеющихся повреждений производится заделка дефектов и грунтовка чернового пола перед укладкой квадратного ламината. Для выравнивания чернового пола, рекомендуется использовать цементные нивелир растворы, которые эффективно и за короткий срок позволяют выровнять стяжку черновых полов.

Укладка квадратного ламината не допускается на кривые полы. Максимальное их отклонение не должно быть более 3 мм. Если есть, какие то сомнения в ровности подготовленного пола под укладку ламината, то следует воспользоваться измерительной лентой. Нельзя допустить, чтобы пол под укладку квадратного ламината был кривой, в противном случае скрипов и других дефектов попросту не избежать.

Дефекты квадратного ламината при укладке его на плохо подготовленное основание пола, могут быть следующими:

• Скрип ламината;
• Расшатывание квадратного ламината, вследствие чего происходит его вздутие;
• Из-за вздутия ламината на поверхность будет выступать влага. Это поспособствует развитию вредных грибков и бактерий под уложенным квадратным ламинатом.

В общем, как видно, причин, для того чтобы качественно подготовить пол под ламинат огромное количество.

Укладка квадратного ламината — подложка

После того, как черновое основание пола под ламинат окончательно подготовлено и высушено, выполняется второй этап монтажа квадратного ламината — укладка подложки.

Сначала на бетонные полы следует уложить полиэтиленовую пленку. Если пленка улаживается не цельным куском, то важно стыки заделать с помощью скотча. Полиэтиленовая пленка защитит квадратный ламинат от вредного воздействия влаги и конденсата на него снизу.

После этого, на полиэтиленовую пленку можно укладывать натуральную подложку под ламинат. Сегодня на рынке представлено огромное количество подложек под квадратный ламинат. Поэтому выбрать натуральный и безопасный в использовании материал не составит огромного труда.

Укладка квадратного ламината своими руками

После того, как подложка под квадратный ламинат уложена, приступают к самому монтажу квадратного ламината. Существует несколько правил и советов по укладке квадратного ламината своими руками.

Итак, укладывать квадратный ламинат, рекомендуется:

1. Начинать с дальнего угла, сначала произвев соединение первого ряда.

2. Если укладка квадратного ламината своими руками происходит в небольшой комнате, то лучше укладывать квадратный ламинат вдоль стены. Если же наоборот, укладка квадратного ламината выполняется в просторном помещении, то лучше производить укладку квадратного ламината по диагонали.

3. Во время укладки квадратного ламината, стоит всегда пользоваться распорными клиньями и не забывать про них.

4. Если требуется подогнать ламинат возле стояков и радиаторов отопления, то для разрезания квадратного ламината лучше всего воспользоваться электрическим рубанком.

Как правильно выбрать и уложить квадратный ламинат своими руками

Укладка квадратного ламината становится одним из популярных направлений. Там, где нужен интересный, неповторимый дизайн подойдёт именно он. Технология производства напольного покрытия позволяет выпускать продукцию с имитацией под любой отделочный материал: плитка, камень, деревянные полотна и прочее. А форма в виде квадрата расширяет возможности по способам укладки.

Квадратный ламинат

Преимущества и недостатки квадратного ламината

Достоинства этого материала аналогичны классическому варианту. Характеристики во многом зависят от качества ламинатного покрытия, производителя, выбранного класса.

Выделяют следующие достоинства:

• прочность;
• влагостойкость;
• антистатичность;
• пожарная безопасность;
• лёгкий уход за ламинатом и монтаж;
• невысокая стоимость квадратного метра; широкий ассортимент фактуры и цвета;
• расширенные возможности по созданию уникальных дизайнов за счёт комбинирования способов укладки, оттенков, текстуры.

Недостатки тоже есть:

1. Имитация натуральных материалов. В производстве используются отходы деревообрабатывающей промышленности с применением клея. Именно от его состава зависит безопасность для здоровья.
2. Невозможность ремонта. Если панели значительно повреждены, их нельзя, как натуральные волокна циклевать, шлифовать и лакировать. Такие полотна подлежать замене.

Большое количество достоинств сделало ламинированные панели для пола лидерами в ряду финишной отделки.

Квадратный ламинат

Структура и классы квадратного ламината

Этот отделочный материал имеет многослойную конструкцию, состоящую из четырёх и более слоёв:

1. Нижний стабилизирующий слой. Защищает от влаги, проникающей с основания, и предотвращает деформирование полотен.
2. ДСП или ДВП. Несущий слой. По нему расположено замковое соединение. От качества замка зависит качественный срок службы напольного покрытия.
3. Декоративный. Производится либо из полимерных материалов, либо из бумаги, на которую наносят рисунок и цвет.
4. Защитный лицевой слой. Его качество и толщина отвечает за сохранность панелей от влаги и механического воздействия.

Важным фактором, отвечающим за срок службы напольного покрытия и его прочность, является принадлежность к классу. Для обозначения используются двузначные числа. Первая цифра отвечает за категорию помещения, где будет укладываться покрытие: 2(бытовое), 3(общественное). Вторая цифра даёт понимание об устойчивости к механическому воздействию: 1(слабое), 2(среднее), 3(высокое), 4(очень высокое). Минимальное значение для ламината – 22, максимальное 33.

Ещё одна важная классификация по безопасности для здоровья. Положить ламинат с маркировкой Е0 – обеспечить максимально здоровый микроклимат в помещении. Применение такого материала рекомендуется даже для оздоровительных и детских учреждений. Е1 – содержит минимальное количество токсичных веществ (формальдегид), а Е2 и Е3, вредность в пределах нормы, но применять такое покрытие следует с осторожностью.

Как выбрать хороший ламинат?

В разрезе одной квартиры могут понадобиться полотна разного класса прочности:

1. Прихожая. Рекомендуется 33-й класс. Повышенное негативное воздействие (загрязнение, истирание). Допустимо использовать материал класса Е2 из-за кратковременного пребывания жильцов. Читайте подробнее о ламинате 33-го класса здесь.
2. Кухня – 33-й класс, Е0-Е1. Помещение с агрессивной средой (влага, повышенная температура, высокая степень загрязнения и истирания).
3. Ванна – 33, Е1-Е2. Существует материал под плитку, но насколько это применение обосновано в таком помещении, решает каждый сам. В момент монтажа следует предусмотреть обработку воском замковых соединений. Это обеспечит дополнительную защиту от прямого попадания воды.
4. Спальня, детские от 22–32. Е0-Е1. Все зависит от индивидуального пожелания. Например, для новорождённых можно использовать по прочности 23-й класс, а по безопасности для здоровья Е0. Детям от 3–10 лет 32–33 и Е0-Е1 классы, так как активность возрастает и требуется более прочный материал.
5. Гостиная – от 22, Е1-Е2. Зависит от индивидуального семейного поведения и пожеланий.

Определившись с классами, ламинат квадратами следует рассмотреть и по другим характеристикам:

1. Производитель. Лучше выбирать покрытия известных брендов. Это послужит гарантом качества.
2. Сертификация. Этот документ подтвердит или опровергнет озвученную продавцом безопасность продукции.
3. Вид замкового соединения. LOCK и Click. Это два наиболее распространённых вида. Первый отличает невысокая цена; второй – качество полученных соединений, срок службы и возможность демонтажа/монтажа без поломки полотен.
4. Наличие дополнительной восковой защиты замка. Обеспечит плотность прилегания полотен и водоотталкивающие свойства.
5. Визуальный осмотр. Панели не должны быть деформированы, иметь пузыри и сколы.
6. Повторяемость рисунка. Если имеется в виду имитация под паркет или массив, то, чем меньше встречается повтор рисунка, тем натуральнее будет выглядеть пол.
7. Дополнительные характеристики. Порой важна тепло и звукоизоляция. Следует выбирать материал с требуемыми защитными слоями.
8. Размеры. Внимание уделяют толщине панелей. Оптимальной будет 7–8 мм. Обеспечит нормальный уровень прочности, теплоизоляции.

Правильно выбрать напольное покрытие – половина успеха, уложить ламинат своими руками качественно – вторая ответственная часть.

Правила укладки ламинатного покрытия

Монтаж напольного покрытия не отличается сложностью и есть несколько общих моментов:

1. Подготовка основания. Некоторые производители озвучивают допустимую погрешность до 2 мм. При ровном основании напольное покрытие прослужит значительно дольше.
2. Гидроизоляция. Не рекомендуется укладка квадратного ламината непосредственно на стяжку. Так как цемент обладает повышенной гигроскопичностью, то избыток влаги будет передаваться полотнам, что приведёт к деформации и быстрому износу.
3. Технический зазор. Обязательно оставлять по 10 мм по всему периметру. Зазор вдоль стен фиксируется специальными колышками враспор. Если планируется безпороговое соединение, то следует учесть рекомендации производителя по допустимой площади.
4. Защита воском. Лучше предусмотреть такую обработку замков. Дополнительная защита обеспечит плотное прилегание полотен, водоотталкивающие свойства.

Перед монтажом материал распаковывают и дают отлежаться до 2–3 суток. За это время полотна вбирают в себя особенности микроклимата (влажность, температуру). Что сведёт к минимальной усадке после монтажа.

Укладка квадратного ламината своими руками

Если планируется система тёплый пол, то расстояние между ламинатом и отоплением рекомендуется не менее 30 мм. А температура не должна превышать 27˚С. При выборе материала обратить внимание есть ли допуск на использование под систему тёплый пол. Это общие правила укладки напольного покрытия, характерные для паркетной доски, паркета, ламината.

Полезное видео: Укладка художественного квадратного ламината

Монтаж квадратного ламината – пошаговое руководство

Выделяю три этапа работ:

• Подготовительный этап:

Ламинат требует ровной поверхности. Поэтому рассмотрим два варианта подготовки основания:

1. Бетонное. Должно быть без трещин, выемок, перепадов высоты. При необходимости залить самовыравнивающими однокомпонентными наливными полами. Это обеспечит максимально ровную поверхность.
2. Деревянные полы. Скрипучие полотна заменяются. Рекомендуется настил из фанеры. В случае критично неровного основания делают деревянный выравнивающий каркас с шагом ячеек от 300–600 мм. Застилают фанерой толщиной 20 мм.