Укладка массивной доски на стяжку без фанеры: видео-инструкция по монтажу своими руками, технология, толщина, чем обработать, какой выбрать клей, фото и цена

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Эта статья посвящена методам укладки паркета, массива, инженерной доски и прочих покрытий на основе натуральной древесины. Мы познакомимся с порядком укладки, применяющимися подложками, клеями и способами выравнивания неровного основания.

Укладка доски из массива на бетонное основание.

Терминология

Для того, чтобы не путаться в терминах, мы проясним смысл некоторых определений:

Массивная доска – цельнодеревянная паркетная доска с пазогребневыми замками. Часто производится из благородных пород древесины (бук, дуб, ясень). Считается элитным половым покрытием; его цена может достигать 8 – 10 тысяч рублей за квадратный метр;
Паркетная трехслойная доска отличается от массива использованием для нижних слоев дешевой древесины хвойных пород и изменением направления волокон от слоя к слою;
Инженерная доска использует в качестве подложки многослойную фанеру ФК. Тем самым, стабилизируются ее размеры при колебаниях влажности;

Структура инженерной доски.

Любопытно: трехслойная инженерная доска использует в качестве верхнего и нижнего слоев ламели из твердой древесины; средний слой вместо фанеры может быть набран из склеенных в щит тонких реек.

Фанерная доска – это просто нарезанная по длине многослойная фанера ФК. Фанера взамен половой доски позволяет снизить стоимость квадратного метра покрытия, обеспечив его максимальную стабильность.

Основание

Требования

Наиболее типичен сценарий укладки чистового деревянного настила на стяжку. Древоподобные материалы предъявляют к основанию достаточно жесткие требования.

Параметр	Значение
Влажность	Не более 2%
Отклонения от горизонтали	Не более 2 мм на 2 погонных метра
Прочность на растяжение	Не менее 6 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 20 МПа

Таблица, вероятно, требует некоторых комментариев:

Степень влажности бетона легко проверить, накрыв участок стяжки полиэтиленом. Через сутки на пленке не должно быть конденсата, а сама стяжка под ней не должна потемнеть;
Отклонения от горизонтали и перепады проверяются своими руками с помощью двухметрового правила;
Жесткие требования к прочности связаны с влажностными и температурными деформациями древесины. При укладке на клей все возникающие в ней напряжения будут передаваться основанию.

Выводы

Укладка фанерной доски, массива или паркета непосредственно на стяжку, возможна на этажах не ниже второго (для перекрытия первого этажа характерна более высокая влажность) при марке бетона стяжки не менее М 250 после набора полной марочной прочности и просушки;
Для выравнивания сухой и прочной стяжки при значительных отклонениях от горизонта используются самовыравнивающиеся наливные полы;

Наливной пол поможет выровнять основание.

Основания, не соответствующие перечисленным требованиям, предварительно выравниваются фанерой.

Выбор и укладка фанеры

Фанера используется для выравнивания стяжки и чернового дощатого пола. Давайте ответим на ряд часто задаваемых вопросов, связанных с этой стадией ремонта. К примеру, какой должна быть толщина фанеры на пол по доскам или стяжке?

Она зависит от качества основания. При незначительных неровностях можно обойтись 12-мииллиметровой фанерой ФК; при значительных (свыше 5 мм) перепадах настоятельно рекомендуется использовать материал толщиной 15 – 18 мм.

Совет: перепады свыше сантиметра лучше предварительно выровнять наливными смесями. Даже значительная толщина подложки не гарантирует полного отсутствия деформаций настила под значительной нагрузкой.

Чем обработать доски перед укладкой фанеры на черновой пол для выравнивания?

В сухих помещениях при условии, что на поверхности досок сохранилась краска, можно обойтись без обработки;
Если покраска отсутствует, достаточно пройти пол антисептическим грунтом;
Во влажных помещениях эксплуатация деревянных полов не рекомендуется в принципе. На сколь-нибудь продолжительное время защитить настил от коробления может его полная переборка и пропитка олифой или другими влагозащитными составами.

Как укладывать листы? Они нарезаются квадратами размером 50х50 – 75х75 см и укладываются в шахматном порядке, с перевязкой швов от ряда к ряду. Между листами оставляются компенсационные просветы в 3 мм; между крайним рядом листов и стеной – в 1 см.

Укладка листов фанеры.

Как крепить фанеру к стяжке?

На идеально ровном основании достаточно дюбель – шурупов из расчета 15 штук на квадратный метр;
На неровных основаниях дополнительно используются полиуретановые двухкомпонентные клеи, которые наносятся на очищенную от мусора поверхность стяжки гребенчатым шпателем.

Клей делает фиксацию листа максимально надежной.

Укладка доски

На стяжку

Как выполняется укладка массива непосредственно на стяжку?

Чистая поверхность грунтуется эпоксидным праймером. Он улучшит адгезию клея и придаст стяжке дополнительную прочность;
Клей наносится только на пол и разравнивается зубчатым шпателем;
В первую очередь укладываются три ряда доски в середине помещения. Место укладки подбирается в зависимости от ширины доски таким образом, чтобы край ближнего к стене ряда оказался от нее на расстоянии 1 – 1,5 см;
Следующие ряды укладываются поочередно с обеих сторон от первых трех. Время схватывания нанесенного с одной стороны клея используется для того, чтобы подготовить и выложить следующий ряд с другой стороны;
При наличии даже мельчайших перепадов уровня элементы настила крайне желательно пригрузить на время полной полимеризации клея.

На фото хорошо заметно, что укладка начата с центра коридора.

Все прочие материалы на основе древесины укладываются аналогично.

На фанеру

Как выглядит укладка массивной доски на фанеру своими руками?

Поверхность фанеры грунтуется под клей;
После просушки наносится сам клеевой состав. Клей для массивной доски на фанеру – любой паркетный; лучше использовать эластичные клеи на полиуретановой основе, поскольку их эластичность уменьшает напряжение, передаваемое основанию;
Клей разравнивается шпателем. Технология укладки массивной доски на фанеру так же, как и при настиле пола на стяжку, требует обязательного использования специального зубчатого шпателя для полимерных клеев;
Укладка начинается от стены. Первый ряд выкладывается шипом к ней на расстоянии 1,5 см и крепится саморезом у самого края; в дальнейшем просвет и саморезы будут скрыты плинтусом;

Укладка на фанерную подложку начинается от края комнаты.

Вторая сторона доски фиксируется саморезом через нижний выступ паза под косым углом;
Следующий ряд подбивается молотком через брусок до полного совмещения пазогребневого замка.

Укладка инженерной доски на фанеру, как и прочих материалов на основе древесины, происходит аналогично. Вместо саморезов для надежной фиксации досок на клей и в этом случае можно использовать грузы, но такая схема менее удобна.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно затронуть все тонкости и нюансы работ по настилу паркета и родственных ему покрытий. Узнать больше о технологии работ читателю поможет видео в этой статье. Успехов!

Монтаж массивной доски на стяжку без фанеры

Однако даже качественное покрытие, которые было уложено неправильно, в скором времени утратит свои эксплуатационные характеристики, геометрическую стабильность, начнет деформироваться, разбухать или усыхать. Чтобы этого не произошло, нужно прежде всего ознакомиться с правилами монтажа планок. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выполнить укладку массивной доски на стяжку без фанеры, не допустив ошибок в процессе ремонтных работ.

Монтаж: основные требования

Напольное покрытие необходимо монтировать на завершающей стадии ремонта, при этом минимум за 2 месяца до начала укладки массивной доски все внутренние работы в помещении должны быть закончены, особенно это правило касается тех коммуникаций, которые могут вызывать повышение уровня влажности в комнатах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

прочность стяжки составляет >35 Мпа;

влажность

Если собственник помещения выбирает монтаж массивной доски при помощи клея и профессиональная укладка будет осуществляться по методике «в разбежку» или со смещением на 1/3, необходимо позаботиться о двойной фиксации досок. Дополнительно закрепить материал можно при помощи метизов или паркетных «шпилек». Это защитит натуральный материал от деформации из-за постоянного изменения линейных размеров

Массивную доску нельзя приклеить на чистый клей. В любом случае дополнительное крепление саморезами или метизами просто необходимо.

Технология укладки

После завершения подготовительных работ следует приступать к укладке массивной доски на стяжку. Монтаж планок можно выполнить несколькими способами, например, палубным, традиционным или диагональным методом. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

тщательно обработайте поверхность специальной грунтовкой, которая защитит стяжку от негативного воздействия окружающей среды, дайте ей высохнуть;

вместо фанеры используйте подложку толщиной 1-2 мм, которая создаст дополнительный слой, препятствующий возникновению сквозняков в помещении и холода, исходящего от бетонного основания;

выполните разметку на поверхности;

если выбран палубный или диагональный метод, то выкладывайте ламели от дальнего левого угла, перпендикулярно окну;

первую доску положите таким образом, чтобы гребень был направлен в сторону стены;

вставляйте следующие элементы в паз, аккуратно пристукивая их молотком с резиновой насадкой (удары не должны быть сильными, иначе вы рискуете повредить поверхность);

после укладки первых 3-х рядов установите распорные клинья, расположив их таким образом, чтобы они находились между стеной и краем паркетного поля;

приступать к укладке последнего ряда необходимо только после того, как было измерено расстояние до стены (возможно, доски необходимо будет подрезать по ширине или длине);

каждую последующую доску подгоняйте продольным распилом до нужных размеров;

если возле стен осталось очень мало места, воспользуйтесь монтажной лапой, инструмент позволит плотно прижимать элементы пола друг к другу;

после окончания монтажных работ уберите распорные клинья;

установите напольный плинтус, крепить его рекомендуется непосредственно к стене.

Если стоит задача предварительно обработать массивную доску, то это следует делать через 5-7 дней после укладки. Материал можно дополнительно покрыть маслом или лаком. Эти составы придадут поверхности еще более привлекательный внешний вид, позволят значительно продлить срок эксплуатации досок, защитить ламели от рассыхания или утраты геометрической стабильности.

Массивная доска – великолепный, эстетически привлекательный и долговечный материал, созданный для оформления любого интерьера. И для того чтобы напольное покрытие радовало многие годы, необходимо соблюсти все правила и рекомендации, касающиеся монтажа ламелей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты гарантированно учтут все нюансы в процессе укладки пола, не допустят при этом ошибок.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Укладка паркета на бетонное основание

Технология укладки паркета на стяжку бывает разной – непосредственно на бетон и с использованием влагостойкой фанеры (предпочтительный метод). В первом случае основание обрабатывается гидроизоляционной грунтовкой, а после ее высыхания наносится клей, и укладывается паркет.

Укладка паркета на фанеру

При втором способе на подготовленное и прогрунтованное основание клеятся квадраты влагостойкой фанеры размерами около 50х50 см. Толщина фанеры должна быть 12–18 мм, но не менее 3/4 толщины паркета.

Квадраты размещаются со сдвигом, чтобы углы 4-х частей не соединялись в одной точке. Между листами предусматривается зазор для линейного изменения размеров материала – 2–3 мм. Возле стен оставляются и фиксируются распорными клиньями промежутки 7–8 мм. Клинья оставляются до завершения процесса укладки паркета, а зазор заполняется монтажной пеной. Фанера шлифуется и очищается от пыли. Далее на нее наносится клей, и укладывается паркет.

Особенности укладки

Чтобы неграмотный монтаж не привел к порче стройматериала, рекомендуется тщательно разобраться в нюансах технологии монтажа и лишь затем приступать к работе. Паркетная доска – сложносоставное покрытие, состоящее не менее чем из 4 слое. Поэтому она не боится сырости и прекрасно переносит влажные уборки.

Устройство доски

Верхний слой такого покрытия выполняется из натурального шпона, и именно ценность древесной породы, из которого он выполнен, влияет на стоимость паркетной доски. Этот слой для увеличения срока службы и повышения эксплуатационных характеристик покрывают специальными маслами или лаком. Нижний слой тоже выполняется из обработанной влагоотталкивающими средствами древесины, но для этого берутся менее ценные хвойные породы.

Чтобы между панелями покрытия не оставалось щелей и для удобства монтажа доски соединяются между собой при помощи специально разработанных замков. Эти способы соединения дают возможность, если потребуется, демонтировать покрытие, что было бы невозможно при креплении его к полу на клей или на саморезы.

Каким должно быть основание для укладки паркета?

Выбрав для нового пола паркетную доску, можно приступить к его монтажу. Для этого необходимо подготовить основания для пола.

Готовая стяжка (новая или старая не имеет значение) должна удовлетворять следующим критериями:

перепад высоты 1-3 мм на погонный метр. Определяется при помощи уровня.
влажность до 2-3%. Проверяется современным влагомером.

Если есть неровности, трещины их надо замазать. Если показатели влажности больше необходимого значения, то можно положить на пол пароизоляционную пленку.

Бетонную поверхность необходимо отшлифовать, а затем нанести грунтовку. Это укрепит верхние слои стяжки и улучшит крепление досок.

Выбор и укладка фанеры

Совет: перепады свыше сантиметра лучше предварительно выровнять наливными смесями. Даже значительная толщина подложки не гарантирует полного отсутствия деформаций настила под значительной нагрузкой.

Чем обработать доски перед укладкой фанеры на черновой пол для выравнивания?

В сухих помещениях при условии, что на поверхности досок сохранилась краска, можно обойтись без обработки;
Если покраска отсутствует, достаточно пройти пол антисептическим грунтом;
Во влажных помещениях эксплуатация деревянных полов не рекомендуется в принципе. На сколь-нибудь продолжительное время защитить настил от коробления может его полная переборка и пропитка олифой или другими влагозащитными составами.

Укладка листов фанеры.

Как крепить фанеру к стяжке?

На идеально ровном основании достаточно дюбель – шурупов из расчета 15 штук на квадратный метр;
На неровных основаниях дополнительно используются полиуретановые двухкомпонентные клеи, которые наносятся на очищенную от мусора поверхность стяжки гребенчатым шпателем.

Клей делает фиксацию листа максимально надежной.

Зачем нужна подложка?

После полной проверки и подготовки чернового пола пора переходить к следующему этапу подготовки. Укладка доски на бетонный пол выполняется, после того как закреплена подложка. Этот момент обязателен, так как подложка защищает стройматериал.

Она сглаживает небольшие дефекты чернового пола;
Убирает отклонения по высоте и недочеты выравнивания пола;
Материал служит гидроизоляцией и защищает нижнюю часть доски от намокания, предотвращая образование плесени и грибка;
Образует прослойку, не пропускающую холод, и тем самым делает пол еще теплее;
Становится дополнительным амортизирующим слоем, который защищает замки досок от излома и выхода из строя;
Удерживает напольное покрытие от сдвигов в случае резких температурных перепадов в помещении;
Не дает возможности гипсовой или цементной пыли, образующейся со временем от стяжки, попадать в щели между панелями и затем просачиваться в помещение;
в многоквартирных домах использование подложки увеличивает уровень шумоизоляции в помещении.

Пробковая подложка под паркетную доску

Чем резать паркетную доску

Укорачивайте паркетные доски теми же инструментами, что используются для любых работ по дереву. Лучшим вариантом будет торцовочная пила, но, если ее нет, то пригодится и лобзик, ножовка, с полотном для распила деревянных заготовок. Эффективна болгарка с диском по дереву.

Просмотрено раз: 780

Интересная статья по теме: Как уложить ковровую плитку своими руками

Отличная статья 0

Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

Как уложить ковровую плитку своими руками
Правильно монтируем пол из шпунтованной доски
Нужна ли фанера под линолеум и как правильно ее уложить

Инструменты и способы укладки

Чтобы качественно положить доски без фанеры, используются инструменты, которые не повредят материал при монтаже:

молоток с резиновым наконечником или киянка;
рулетка длиной не менее 5 м;
двухметровый уровень;
электролобзик;
клинья для выравнивания отклонений по уровню и планка, для лучшей состыковки деталей;
столярный нож для подгонки кромок панелей;
дрель с разнообразными режущими насадками.

Перед укладкой обязательно измеряют влажность материала и основания, на которое выполняется монтаж. Полученные результаты не должны превышать указанные в инструкции параметры. Перед укладкой потребуется сделать проект и определить, как правильнее расположить панели в комнате. Благодаря правильно использованному расположению текстуры можно визуально выровнять помещение.

В квадратной комнате доски выкладываются по направлению света, то есть в сторону окна.
При диагональной укладке покрытия получается оригинальный рисунок, но при этом расход стройматериала увеличивается.
Обычно материал монтируют от двери по направлению шага.

Укладка по диагонали

Полиуретановые клеи

Эта группа клеев лучше всего подходит для укладки паркета из нестабильных пород деревьев или для монтажа широких планок. Это становиться возможным благодаря тому, что в составе двухкомпонентных полиуретановых клеев нет веществ, которые могли бы повлиять на геометрию планок паркета.

Достоинства полиуретановых клеев:

Отсутствие усадки.
Отличная адгезия.
Высокая эластичность.

Недостатки полиуретановых клеев:

Высокая цена.
Короткий срок высыхания, что затрудняет монтаж паркета.

Во время монтажа паркета надёжно прижать планки можно при помощи механического крепежа. Обычно планки паркета прибивают вдоль шипа под углом 40-45, сделать это можно при помощи молотка и гвоздей или при помощи пневматического пистолета и скоб. Количество гвоздей или скоб, расходуемых на квадратный метр покрытия, зависит от ширины планки и структуры рисунка. Кроме того, это количество может зависеть и от компании укладчика, некоторые из них используют несколько креплений на одну планку, а некоторые только одно крепление на несколько планок.

Укладка на клеевую подложку

Быстро проводится монтаж с использованием клейких подложек для паркетных досок и паркета. Этот материал дает возможность делать укладку людям без специальных навыков, никогда до этого не выполнявших подобные работы. Характерная особенность данной подложки – ее упругость и эластичность. Плюс к этому ей присущи и остальные характеристики таких стройматериалов:

гидроизоляция поверхности;
звукоизолирующие свойства, которые в несколько раз уменьшают уровень шума из соседних помещений;
крепкое сцепление доски с полом;
клейкий слой, который препятствует расхождению панелей и не дает образовываться щелям;
напольное покрытие допускается укладывать прямо на бетонное основание.

Установка с использованием этого материалапроходит в несколько этапов:

Сначала проверяют, чтобы влажность стяжки не превышала 3%. Если в качестве основания используется дощатый пол, то он должен быть ровным, без прогибов.
На основание настилается полиэтиленовая пленка или влагонепроницаемый материал с нахлестом в 10-15 см.
Затем перпендикулярно к планируемой настилке паркетных досок выкладывается подложка. Ее располагают клейкой стороной вверх.
Места стыка материала проклеивают липкой лентой.
Защитный слой с клейкой стороны загибают на расстояние не более 20 см, и на подложку выкладывают напольное покрытие.
Выложив следующий ряд паркетных досок, из-под них дальше аккуратно вытягивают защитный слой.

Выложенное на клеевую подложку покрытие, если потребуется, легко разбирается.

Укладка на клеевое основание

Что представляет собой паркет?

Паркетный пол — это вид полового покрытия из натуральной древесины. Он бывает:

штучный, небольшого размера, шириной 3-6 см, а в длину 15-90 см.

паркетная доска. С виду напоминает ламинат, не имеет фиксированных размеров.

художественный. Отличается разными цветами и размерами, при укладке дает определенный рисунок.

Как правило, такое покрытие изготавливают из твердых пород деревьев, особое предпочтение отдают лиственным сортам (дуб, бук, клен). Самыми дорогими являются полы из экзотических деревьев — тик, махагон, венге.

Паркетная доска имеет огромный ряд преимуществ:

это экологически чистый материал.
при правильном уходе прослужит несколько десятков лет. Достаточно его отшлифовать и заново покрыть лаком и он как новенький.
выглядит дорого и красиво. Сразу видно, что это натуральное деревянное покрытие.
обладает низкой теплопроводностью, даже зимой по нему не холодно ходить.
ударопрочный, стойкий материал, который выдерживает большие нагрузки, в отличии от ламината или линолеума.
можно создать уникальные рисунки, которые придадут вашему жилью еще больший статус.

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный пол начнет скрипеть и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.

Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.

Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

Можно ли класть линолеум на линолеум? Аргументы за и против

Для ремонта в доме требуются некоторые знания и умения. Замена финишного покрытия в ряду проводимых не является исключением. Чтобы приступить к ним, прежде необходимо наилучшим образом подобрать материалы с учетом их свойств, технических характеристик, технологии монтажа.

Рынок напольных материалов постоянно дополняется инновационными образцами, появляются новые тенденции в оформлении помещений, однако, ни ламинату , ни пробковым полам или другим рыночным предложениям так и не удалось особо потеснить линолеум . Он уверенно удерживает свои позиции, благодаря таким своим характеристикам, как:

прочность; неприхотливость; простая укладка; демократичность цены и другие.

Верные приверженцы подобного пола рано или поздно сталкиваются с вопросом, возможна ли укладка линолеума на линолеум. Иначе говоря, их волнует, можно ли стелить новый на старый и избежать таким образом трудностей демонтажа, беспорядка, разрушений, грязи, пыли, которыми обычно сопровождаются ремонтные работы. Тем более что наличие старого покрытия дает ряд преимуществ, к примеру, дополнительный готовый слой тепло- и гидроизоляции, который успешно заменит дорогостоящую подложку .

Однако, этот процесс имеет свои тонкости. В каждом конкретном случае нужно знать, какой технологии следовать: как постелить материал , чем приклеить. Разберем, можно ли класть таким способом в самых распространенных ситуациях.

Если старый изрядно потрепанный

Как бы ни хотелось утешить нашего читателя, однако, ветхий материал, который местами успел изрядно протереться или на его поверхности явно проглядываются вздутия, без каких-либо сомнений необходимо снять. В подтверждение данного утверждения приведем несколько веских аргументов.

Пыль. Когда-то такое покрытие имело тканевую основу, которая не только не была особо прочной и быстро разрушалась, но в процессе эксплуатации постепенно загнивал. Несмотря на все ухищрения домовладельцев, в течение времени в подложке в огромном количестве накапливается пыль, остатки клея и материала перекрытия, кусочки ткани. Эта смесь, без сомнения, вредна для человека, поэтому трудно представить, что желающих сохранить такую подоснову под новый настил будет много. Грязь. Даже если материал не имеет тканой основы, все равно с годами он накапливает пыль, грязь, особенно в местах стыка полотен, создает благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и т. д. Дефекты на поверхности пола вследствие отслоения чистового от чернового пола. Неровности могут иметь различный характер: вмятины, волнистые или полностью прохудившиеся участки. Как известно, согласно СниП максимально перепад высот напольного покрытия не может превышать 1–2 мм/ м 2 . Условие, которое при наличии «ветхого» настила, обязательно будет нарушено. К тому же участки с волнами на покрытии из-за повышенной нагрузки изнашивается намного быстрее.

Таким образом, покрытие, имеющее проблемные участки, однозначно нужно удалить. Профессионалы рекомендуют для облегчения демонтажа старого покрытия, разрезать его на куски в виде полос. Приклеенный к черновому основанию материал отделяют, используя шпатель, скребок либо специально предназначенные для этого отбойный скребок вместе с отрывным прихватом. Для более сложных поверхностей нередко применяют элекрофрез и шлифовальную машину.

Если уложен относительно недавно

Совершенно иная картина в случае относительно нового финишного покрытия при хорошо выровненном основании – такой необходимости нет, его можно и не убирать. Более того, можно значительно сэкономить затраты труда и времени на подготовку к монтажу, а поскольку новый настил может не иметь плотной основы, то и финансы.

Старое покрытие необходимо предварительно проинспектировать на наличие дефектов и выполнить в случае необходимости их ремонт. К примеру, для устранения трещины,

Что же касается обнаруженных дыр, то проще всего их залатать, если у вас сохранились неиспользованные куски от старого покрытия. Можно также попросить ненужные отходы в магазине. Чтобы обеспечить ровность поверхности после починки, латка должна иметь аналогичную подложку той же плотности.

Как правильно уложить

Старое покрытие необходимо очистить от пыли, обезжирить, помыть и высушить. Чтобы улучшить адгезию между слоями, желательно старую поверхность ошкурить и тщательно прогрунтовать. Укладку проводят при плюсовой температуре в пределах 5–24°, оптимальным значением считается 18°C. Уровень влажности стандартный – порядка 65-70%. Материал перед настилом должен адаптироваться к условиям обустраиваемого помещения в течение двух суток. Покрытие можно кроить непосредственно в помещении или в магазине в соответствии с требуемыми размерами и планом помещения. Раскроить материал довольно просто, поскольку речь идет о безосновном варианте, для резки которого можно использовать обычный монтажный нож. После того как материал будет уложен на поверхности пола, необходимо прождать еще сутки, чтобы дать ему полностью разгладиться. Приклеивание материала к такой же основе проводят по стандартной технологии с использованием клейкой ленты либо специальной мастики, в состав которой входят каучук и различные синтетические смолы.

Укладываем линолеум на линолеум: отзывы

Олег: Недавно поменял старый пол на новый, просто захотелось новизны. Стелил материал сразу поверх старого. Должен сказать, что убедился на собственном опыте, что насколько важно работать с хорошо подготовленным основанием – если поверхность полотна основания недостаточно ровная, имеет видимые изменения, то получить качественный новый пол практически невозможно.

Сергей: Не так давно уложил новое покрытие, не снимая старого. Рискнул, даже несмотря на довольно большую площадь комнаты, примерно 28 м 2 . Уложил полотно на двустороннюю ленту, закрепил его вдоль стен при помощи плинтусов, а порог отделал декоративной планкой. Получилось даже очень прилично.

Елена: Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок: ни в коем случае не передвигайте тяжелую мебель по полу, не отрывая от поверхности.

И в завершение – видео рекомендации специалиста по проблеме укладки линолеума на старый:

Как положить линолеум на линолеум и допустимо ли это?

Существует несколько разновидностей линолеума, но бывают некачественные подделки, практически не пригодные к эксплуатации. При выборе материала следует опасаться подобного товара. Ведь после правильного выбора линолеума процесс укладки пройдет без хлопот, а эксплуатация будет продолжительной.

После закупки качественного покрытия возникает вопрос: можно ли класть линолеум на старый линолеум? Ответ не будет однозначным, но в некоторых случаях такое допустимо. Все зависит от состояния напольного покрытия и его качества.

Определяем качество старого покрытия

Старый линолеум с загибающимися углами, уложенный на бугристом полу – это не тот случай, когда можно оставить покрытие на месте и застелить новое сверху. На это несколько причин:

новый линолеум только подчеркнет неровности пола;
за счет неровности пола, отдельные участки покрытия будут изнашиваться быстрее остальных;
под старым покрытием плохого качества может образоваться грибок или плесень, поэтому лучше его убрать;
даже если пол под линолеумом ровный, то дефекты старого покрытия могут образовывать бугры.

Если старый линолеум не имеет дефектов, уложен на ровной поверхности и прочно скреплен с основанием, то демонтаж такого покрытия необязателен. Ведь поверхность ровная и прочная, а это главные требования для укладки линолеума. Тем более, что 2 слоя линолеума обеспечивают лучшую теплоизоляцию и прочность покрытия.

Как подготовить основание под укладку

Несколько подготовительных этапов:

Первым делом устраняются все выявленные дефекты старого линолеума: вмятины вырезаются и заменяются на заплатки из куска такого же линолеума, подклеиваются отслаивающиеся участки. Если подобных дефектов много, то лучше сделать демонтаж.
Демонтируются плинтуса.
С помощью силикона обрабатываются все швы и стыки линолеума и выравниваются шпателем.
Поверхность старого линолеума моется, очищается и высушивается. Перед укладкой нового линолеума клей, использованный для реставрации старого, должен высохнуть.

Если нет посторонних предметов, поверхность пола сухая и ровная, демонтированы плинтуса, то поверхность подготовлена к настилу нового линолеума. При этом процесс укладки ничем не отличается от традиционной укладки покрытия на бетонный пол.

Можно ли использовать подложку

Подложка – это строительный материал, обладающий теплоизоляционным и гидроизоляционными свойствами. Его наличие придает крепость покрытию, а также частично компенсирует неровности основания.
Если укладка линолеума осуществляется на ровное старое покрытие, то подложку использовать необязательно. Если же поверхность имеет перепады, то подложка нужна.

Подходящие подложки для линолеума:

джутовое волокно;
натуральный лен;
смесь из льна, джута и шерсти;
ДВП или фанера;
пробковый жесткий материал.
Укладка нового линолеума поверх старого

Для укладки нового линолеума на старый необходимо выполнить следующее:

Производится разлиновка материала по размерам помещения. Полосы покрытия укладываются на свои места и остаются в таком положении до того момента пока не разгладятся все волны и складки.
Приклеивание линолеума к поверхности можно осуществлять с помощью клея или скотча.
Если используется клеевой метод, то после нанесения клея линолеум разглаживается так, чтобы под ним не осталось пузырей с воздухом.
Все стыки линолеума проклеиваются холодной сваркой или с помощью специального паяльника.
После высыхания клея производится монтаж плинтусов.

Заключение

Если старый линолеум все еще крепко держится на своем месте и не имеет значительных дефектов, то его наличие под новым покрытием будет скорее преимуществом, чем недостатком. Ведь двойной слой – это прочный и теплый пол. Однако для этого следует тщательно производить подготовительные работы.

Виды подложек под ламинат и какую из них лучше использовать.

Видео — укладка ламината на линолеум:

Можно ли класть линолеум на линолеум – когда это возможно, а когда не желательно

Многих людей пугает скорее не сам процесс ремонта, а множество подготовительных работ, которые ему предшествуют. Как правило, эти работы ведут за собой беспорядок и разруху, но без них никак не обойтись. Впрочем, из всех правил существуют исключения, и одно из них – процесс укладки линолеума. Рассмотрим, можно ли класть линолеум на линолеум, чтобы избежать скопления грязи и пыли и не проводить особых разрушений в помещении.

Как поступить, если линолеум слишком старый и изрядно потрепанный?

Если напольное покрытие было уложено еще в советские времена, и этот «пережиток эпохи» стал настолько ветхим, что местами протерся и начал вздуваться, без лишних раздумий снимайте его. Без сомнений, старое покрытие за годы эксплуатации приобрело множество дефектов. В пользу этого можно привести следующие доводы:

1. Пыль. В прошлые годы линолеум изготавливали на тканевой основе, которая не отличается особой надежностью и за период службы постепенно гниет и разрушается. Даже если вы старались как можно бережнее относиться к покрытию и оберегали его от излишних нагрузок, за годы в подложке накопилась масса пыли. Клей, материалы перекрытий, кусочки ткани – все это наверняка осталось в нижнем слое. Вряд ли вам захочется еще несколько лет дышать такой смесью, поэтому гораздо разумнее снять старое покрытие перед укладкой нового.

2. Грязь. Даже в материале без тканевой основы скапливается пыль, бактерии и многое другое. Особенно много грязи в швах между полотнами.

3. Неровности на полу. Дефекты линолеума могут быть самыми разными: вмятины, дыры, волнистые участки. В этой ситуации единственно правильное решение – полная замена покрытия. Согласно техническим требованиям, допустимые перепады высоты покрытия не должны быть больше 1-2 мм на 2 квадратных метра. Если на полу есть участки с волнами или вмятинами, линолеум на них будет изнашиваться значительно быстрее. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность.

4. Есть и другой, не менее важный аргумент в пользу замены материала. Согласитесь, если постелить новое покрытие на неровный пол, оно также будет деформироваться, и ходить по нему будет не очень удобно и безопасно. Кроме того, выглядеть такой пол будет не очень эстетично, и со временем вам вновь придется решиться на очередной ремонт.

Что делать, если линолеум был уложен недавно?

Если основной пол был хорошо выровнен, и покрытие было положено относительно недавно, убирать его необязательно. Безусловно, вам не захочется возиться с накрепко приклеенным материалом, к тому же, в помещении будет много пыли и грязи. Если укладка линолеума выполнена качественно, он будет служить прекрасным изоляционным и выравнивающим слоем для нового покрытия. Оставив старый линолеум, вы существенно сэкономите трудовые затраты и сможете сократить время на выполнение подготовительных процедур.

Перед тем, как положить линолеум на старый линолеум, внимательно осмотрите старое покрытие. Проверьте, нет ли на нем дефектов: дырок от мебели, царапин, трещин, пузырей, волн или вмятин. Все обнаруженные дефекты необходимо исправить, поскольку спрятать их под очередным слоем покрытия не получится, и пол не будет идеально ровным.

Прекрасно, есть у вас остались неиспользованные полосы линолеума. Они пригодятся для устранения дыр на старом покрытии. Еще один вариант – при покупке нового покрытия попросить у продавца ненужные остатки от рулонов линолеума. Чтобы правильно подобрать материал, измерьте толщину испорченного покрытия и определите, какая у него подложка и ее плотность. Вырежьте из линолеума куски необходимого размера и формы и наклейте их на участки с прорехами, чтобы сделать покрытие ровным.

Чтобы устранить трещину, с обоих ее концов выполните поперечные разрезы, так, чтобы вышла буква «Н». После этого отогните края трещины и покройте подложку материала и пол специальной клеящей мастикой. Плотно прижмите материал к полу, поставьте на него груз и оставьте на некоторое время, чтобы клей хорошо схватился.

После того, как старое покрытие отремонтировано, можно смело приступать к непосредственной укладке нового линолеума.

Как стелить линолеум в больших помещениях

Можно ли стелить линолеум на линолеум в помещениях больших размеров? Специалисты утверждают, что стелить новое покрытие на старое в комнатах, площадь которых больше 25 кв. м, довольно сложно. Как правило в помещениях с такой площадью линолеум укладывается путем приклеивания. Если склеить слои линолеума между собой, их сцепление будет не очень надежным, и новый материал может отслоиться вместе с клеящей мастикой.

Поэтому, если вы решили не снимать старое линолеумное покрытие, стелить новое лучше без использования клея. Также можно применять особую двустороннюю ленту для склеивания материала, которая снижает скольжение.

В таком случае линолеум закрепляют вдоль стен плинтусами, а около порога – специальной декоративной планкой. И конечно, говоря об укладке линолеума на старое покрытие, следует отметить, что не стоит передвигать по полу тяжелые предметы мебели, не отрывая их от поверхности.