Кровля из металлочерепицы - монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

16.12.2016 42,418 Просмотров

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
Конек.

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Монтаж металлочерепицы своими руками: поэтапная инструкция

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
простота монтажа и ремонтных работ;
широкий выбор цветов;
отсутствие вредных компонентов в составе;
высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
устойчивость к температурным перепадам;
минимальное термальное расширение.

Металлочерепица

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Металлочерепица Металлочерепица

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Расчет

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Доборные элементы Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

планки из стали длиной в 2 м;
стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

ножницы по металлу;
стремянка;
электродрель;
длинная рейка;
шуруповерт;
монтажная лента;
измерительный прибор;
молоток;
маркер;
средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

гидроизоляция;
черепица;
кровельные планки;
аэроролик;
планки для торцов и конька;
декоративные накладки;
саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
доски 2,5х10 см;
направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Контробрешетка Контробрешетка

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Монтаж карнизной планки Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Монтаж аэроролика

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Конек Конек

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Ендова

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

установка должна выполняться снизу вверх;
между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.

Защита ендовы

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Видео – Укладка металлической черепицы

Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Монтаж металлочерепицы Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Узел конька После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

Плюсы и минусы кровельного материала

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Можно наглядно оценить внешние данные материала

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

эстетическую привлекательность;
стойкость к атмосферным воздействиям;
доступную стоимость;
легкость основных элементов.

Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Немногочисленные недостатки

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Размеры листа металлочерепицы для крыши. Цены, бренды, разновидности материала., а также советы по выбору в отдельной публикации нашего онлайн-журнала.

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

электрические или простые ножницы по металлу;
шуруповерт;
молоток;
механический степлер;
рулетка и карандаш;
ножовка или циркулярная пила.

Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;

Пример расположения ендовы на пересечении скатов

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Укладка гидроизоляция под обрешетку

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция

Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

Шаг обрешетки популярных видов металлочерепицы

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

Обрешетка готова к укладке кровельного покрытия

Установка деталей, монтирующихся до листов

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

Карнизная планка фиксируется к обрешетке

При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

Схема обводки дымоходной трубы

Процесс укладки и крепления листов

Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

Схема расположения и фиксации листов

Инсталляция торцевых планок и конька

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

Боковой край листов закрывается торцевой планкой

Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

Расположение уплотнителя непосредственно под коньком

Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу

Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через кровлю. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Снегозадержатели располагаются по краю скатов

Заказ кровли из металлочерепицы: цены на работы по монтажу

Если нанимать специалистов, то придется потратить дополнительные средства. Цена на работы по монтажу металлочерепицы за м2 представлена в таблице.

Таблица 1. Средняя стоимость работ по монтажу металлочерепицы

Наименование операции	Стоимость в рублях
Монтаж кровельного покрытия на крышах простой конфигурации за квадратный метр	230
Монтаж кровли на крышах сложной конфигурации за квадратный метр	270
Устройство гидроизоляции с вентиляцией и обрешеткой за квадратный метр	180

Подведение итогов

Если финансовые возможности не позволяют нанять рабочих, то можно своими руками выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция даст возможность ознакомиться с базовой информацией, которая предостережет от ошибок при осуществлении работ.

Видео: монтаж металлочерепицы — подробная видео инструкция

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

Плюсы и минусы кровли из металлочерепицы

Чаще всего для крыши частного дома используют именно металлочерепицу, поскольку этот кровельный материал обладает большим количеством преимуществ:

небольшой вес — всего 4–6 кг/м 2 ;
широкий цветовой ассортимент;

Металлочерепица выпускается разного цвета, поэтому её легко подобрать для оформления внешнего вида индивидуальной постройки

разные модели — внешний вид волн;

Модель металлочерепицы выбирают в зависимости от её несущих характеристик и угла наклона крыши

экологическая чистота — вредных веществ в составе материала нет;

высокая прочность при соблюдении правил монтажа — благодаря наличию рёбер жёсткости (например, материал толщиной в 0,5 мм выдерживает нагрузку в 200 кг/м 2 и больше);

устойчивость к механическим повреждениям и перепадам температур (минимальное температурное расширение);

невысокая стоимость;

возможность самостоятельного монтажа.

Металлочерепица — прочный и привлекательный кровельный материал

Но металлочерепица имеет и один существенный недостаток — шумность во время дождя и града. Поэтому в кровельный пирог жилого дома обязательно включают слой шумоизоляции (например, полистирол). Также эту роль может выполнять двойной слой утеплителя или металлочерепица со специальным звукоизоляционным покрытием.

Слои утеплителя под металлочерепицей хорошо справляются с подавлением наружного шума

Устройство утеплённой и неутеплённой кровли

Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
обрешётка — место крепления кровли;
контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
стропильная система;
пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
внутренняя обшивка.

При обустройстве кровельного пирога под металлочерепицу лучше не экономить, чтобы крыша получилась качественной и прослужила долго

На хозяйственной постройке или летнем необогреваемом садовом домике конструкция кровельного пирога под металлочерепицу гораздо проще:

металлочерепица;
обрешётка;
контробрешётка;
гидроизоляция;
стропильная система.

Металлочерепицу хорошо использовать для крыши хозяйственных построек, навесов от солнечных лучей, гаража и бани

Монтаж кровли из металлочерепицы

Застелить крышу металлочерепицей можно и самостоятельно, если заранее изучить инструкцию, выполнить расчёт материала и подготовить нужные инструменты.

Перед работой важно запомнить основные правила по монтажу металлочерепицы на крышу

Необходимые инструменты

Для укладки металлочерепицы на крышу понадобятся:

Для монтажа кровли из металлических листов необходим разный ручной инструмент и измерительные приборы

электрическая дрель;

шуруповёрт;

длинная рейка;

монтажная лента;

измерительный прибор;

молоток или киянка;

маркер или строительный карандаш.

Выполнять работы рекомендуется с защитными средствами: в пластиковых очках и рукавицах.

Также понадобится прочная лестница. Для монтажных работ на невысоких хозяйственных постройках лучше использовать стремянку. А для передвижения по крыше здания необходимо закрепить деревянную лестницу на коньковой планке.

Расчёт материалов

У листа металлочерепицы есть две ширины:

общая (1180 мм);
полезная (1100 мм) — края не считаются, так как листы стелятся внахлёст друг на друга.

При расчётах используют значение именно полезной ширины.

При желании можно заказать у производителя материал по собственным размерам, чтобы потом не резать листы

Для определения нужного количества материала надо замерить крышу и вычислить:

Сколько получится рядов. Для этого ширину ската (по карнизу или коньку) разделить на полезную ширину листа металлочерепицы. Например, 5 м : 1,1 м = 4,5. Полученное число округлить до 5 рядов.
Сколько листов в ряду. Для этого высоту ската нужно разделить на длину листа металлочерепицы (стандартный лист 2,5 м). Например, 3,5 м : 2,5 м = 1,4. Округлить до 2 штук. При желании можно заказать длину листов, равную высоте ската.
Количество материала. Получается: для одного ската нужно 5*2=10 листов, а для двух — 20 листов.

Сразу необходимо подсчитать и количество крепёжных элементов. На 1 м 2 приблизительно требуется 7–8 саморезов, а также 3 шт. на 1 погонный метр конька и ендовы.

При выборе саморезов нужно обращать внимание на:

расстояние между витками — саморезы с большим расстоянием между витками подойдут для крепления металлочерепицы к деревянному брусу;
наконечник — саморезы с острым наконечником крепят металлочерепицу к металлической основе;
длину — длинные саморезы подходят для фиксации доборных элементов, короткие — для соединения листов и крепления металлочерепицы к обрешётке (2,8 см);
форму шляпки.

Технология набивки обрешётки под металлические листы

Вес металлочерепицы небольшой, поэтому специального основания под неё не требуется. Нужно лишь к стропильной системе прибить обрешётку.

Набивать обрешётку под металлочерепицу нужно точно по разметке

При этом важно правильно определить шаг укладки досок. Расстояние между первой и второй доской должно быть 25–35 см (в зависимости от расстояния между изгибами листа конкретной модели металлочерепицы), далее шаг увеличивается на 5 см и выдерживается постоянным.

Шаг обрешётки должен соответствовать шагу волны металлочерепицы

В проблемных местах (размещения ендов, примыкания металлочерепицы к трубе и возле окон) обрешётка делается сплошной.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Обычно металлические листы начинают стелить с правого края прямоугольного ската крыши. Тогда каждый следующий лист укладывают на предыдущий. Если двигаться в обратном направлении, то каждый следующий лист подкладывают под предыдущий. Если же скат треугольной формы, то первый лист кладут по центру ската (там, где самая большая его высота). А остальные уже крепят к нему с обеих сторон. Сам монтаж выполняют в следующей последовательности:

Начинать работу можно как с левой стороны, так и с правой

Фиксируют металлочерепицу. Рекомендуется использовать только качественные крепёжные элементы, поскольку от этого напрямую зависит срок службы кровли. Располагать саморезы нужно через волну.

Крепежи нужно располагать через волну, закручивать крепко, но не пережимать уплотнительное кольцо

В месте стыка часть угла срезают, чтобы удалить уплотнение. Возможен вариант выпрямления капиллярной канавы, которая располагается под штамповочной чертой.

Если необходимо передвигаться по металлочерепице, то наступать можно только на нижнюю часть волны

Повторяют процесс для второго и последующих рядов.

Есть разные варианты укладки металлочерепицы в два ряда, поэтому изучив принцип монтажа, можно выбрать более удобный способ для конкретной крыши

Фиксируют торцевые планки. Укладывают их внахлёст в 2 см.

Во время работы с металлическими листами нужно соблюдать некоторые правила:

передвигаться по крыше аккуратно, в удобной обуви, наступать только на нижнюю часть волны;
место среза сразу закрашивать специальной краской. Болгаркой резать металлочерепицу запрещено, так как нарушается защитное покрытие;
после монтажа снять с поверхности материала защитную плёнку: она будет выглядеть не эстетично, если раскрошится под воздействием солнечных лучей.

Видео: монтаж металлочерепицы с пошаговой инструкцией

Монтаж кровельного конька

Конёк изготавливается из того же материала, что и кровельное покрытие. Его монтаж выполняют следующим образом:

По коньковой планке прокладывают специальную уплотнительную ленту (аэроролик). Затем её концы прижимают к металлочерепице, и лента приклеивается. Делают это для предотвращения попадания под конёк атмосферных осадков. Между лентой и коньковой планкой должен оставаться вентиляционный зазор в 5 мм.

Центральная часть ленты делается из прочной ткани, а края — из гофрированного алюминия, промазанного бутиловым клеем

Фиксируют конёк на планках, которые расположены на торцах металлочерепицы, при этом он должен выступать на 2–3 см. Если используется плоский конёк, то его просто укладывают внахлёст.

Для крыши из металлочерепицы можно использовать плоский или полукруглый конёк

При угле наклона скатов в 45° перед установкой конька нужно проверить его совместимость с крышей подобной конструкции. Иначе есть риск проникновения влаги в подкровельное пространство, что повлечёт за собой полную замену кровли.

Видео: как самостоятельно установить конёк

Монтаж ендовы

Если крыша сложной формы, то на стыке двух скатов ставится ендова.

Сначала крепится нижняя ендова, затем монтируется кровельное покрытие, после чего стык закрывается верхней ендовой

Выполнять её монтаж нужно в соответствии с технологией:

Нижняя ендова крепится к доске, уложенной между частями обрешётки

Начинать укладку ендовы нужно снизу. Элементы стелить внахлёст на 15–30 см.

Когда нижняя ендова закреплена, укладываются металлические листы кровли

Нижнюю планку обрезать по линии карниза.

Если на ендове не было загнутых краёв, выполнить отбортовку, подкладывая уплотнитель.

Между осью ендовы и металлическими листами оставить зазор в 8–10 см. Листы зафиксировать шурупами. Крепёжные детали располагать в 1,5 см от штамповочной линии и в 25 см от оси ендовы. Если крепление было правильным, то металлочерепица будет соприкасаться с доской ендовы.

Поверх кровельного покрытия закрепить верхнюю декоративную ендову.

Ендова монтируется на многоскатных крышах

Видео: внутреннее устройство ендовы

Отделка труб

Для отделки мест выхода трубы отопления или вентиляции используются специальные фартуки. Монтаж выполняется следующим образом:

Для герметизации стыка трубы с металлочерепицей используется металлический фартук

В неё вводится планка внутреннего фартука. Место примыкания заделывается герметиком.

Поверх фартука укладывается металлочерепица и фиксируется саморезами.

Сверху на металлическую кровлю крепятся детали верхнего фартука.

Видео: как правильно выполнить обход трубы

Заземление

Применяя металлические листы в качестве кровельного материала, стоит подумать про обустройство заземления. Для этого можно использовать штырь-электрод или металлические трубы (естественное заземление). Но только не трубы с горючими жидкостями, канализационные и центрального отопления.

Поперечное сечение штыря-электрода должно составлять 50 мм 2 и более, а толщина полосок стали — от 4 мм. На крыше крепится молниеприёмник: стержень из стали толщиной 12 мм и длиной 200–1500 мм. Для него можно использовать трубу с запаянным торцом. Штырь заглубляется в землю и соединяется оцинкованной проволокой из стали сечением 6 мм и более с этим громоотводом.

Во время грозы молниеприёмник принимает на себя электрический разряд и передаёт его в землю

Видео: бюджетный вариант громоотвода своими руками

Установка снегозадержателей

На последнем этапе монтажа к кровле крепятся снегозадержатели. Этот элемент является обязательным, если использовалась металлочерепица с полиэстеровым покрытием.

Чем больше наклон крыши, тем больше снегозадержателей потребуется

Располагать планки снегозадержателя нужно в один или два ряда в шахматном порядке. Чем угол наклона ската больше, тем больше планок нужно использовать. Крепить их к металлочерепице можно теми же саморезами, что использовались для монтажа кровли.

Снегозадержатели ставятся для безопасности находящихся внизу людей, когда начинается сход с крыши заледеневшей снежной массы

Видео: для чего и как работают снегозадержатели, правила их установки

Полезные рекомендации по уходу

Срок службы металлочерепицы зависит и от правильности монтажа, и от соблюдения правил ухода. В первую очередь это касается регулярной чистки. Но чистить металлочерепицу нужно правильно, чтобы не повредить защитный полимерный слой. Основные этапы ухода за металлочерепичной крышей:

для удаления грязи и листьев нужно использовать ворсистую щётку;
при наличии более серьёзных загрязнений можно выбирать специальные средства, предназначенные для полимерных покрытий;
водосточную систему прочищать только водой под напором;
снег удалять специальными инструментами, которые не способны повредить материал (пластиковым скребком).

Правильный уход может продлить срок службы металлочерепицы до 50 лет.

Металлочерепица может стать отличной защитой строения от погодных явлений. И прослужит она не один десяток лет, но при условии соблюдения технологии монтажа, выбора качественных доборных элементов и крепёжных деталей, а также своевременной чистки и ремонта.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками —

Благодаря собственному респектабельному виду и естественной эстетичности доска паркетная считается наиболее очень качественным материалом среди природных покрытий для пола. Она относится к дорогой продукции, но ее плюсы бесспорны. На сегодняшний день очень часто используемым и простейшим способом создания пола считается кладка доски массивной на стяжку без фанеры.

Исполняют обустраивание поверхности из массива, как и прочих покрытий из дерева, в конце работ по ремонту, дабы материал не пострадал при выполнении облицовки помещения. Ложить изделия можно собственными руками, как в квартирах в городе, так и в приватных роскошных домах. Для комфорта процесса установки доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что собой представляет доска паркетная

Делают эту продукцию с маленькими пазами и гребнями у кромок. Эта конструкция досок дает возможность быстро и легко соединить смежные половицы, причем соединение выходит уплотненным.

В продаже можно повстречать половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С наружной стороны изделия имеют фаску, благодаря этому после окончания процесса установки виден маленький зазор. Он на случай появления различного вида деформирований заполняется, а покрытие не страдает.

На обратной стороне изделий есть маленькие поперек нанесённые насечки и продолговатые пропилы, за счёт чего нагрузка на половицы уменьшается и в тоже время уменьшается напряжение волокон, не разрешается их разрушение.

Работы по подготовке

Есть разные варианты укладки досок для пола из массива:

монтаж на стяжку без фанеры;
установка на фанеру;
создание пробкового пола;
фиксация к старому покрытию для пола.

До того, как ложить паркетную доску на стяжку, нужно брать во внимание, что у нее толщина больше, чем у остальных изделий, которые предназначены для монтажа завершальной напольной поверхности(детальнее: “Как ложить паркетную доску правильно: варианты и способы процесса установки”). Одним из условий создания хорошего покрытия для пола считается совершенное состояние основания.

Основа из бетона обязана отвечать нескольким требованиям:

Влажность – не более 2%. Этот показатель можно не прилагая больших усилий проверить с помощью полимерного этилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не обязан быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Есть иной вариант. Коврик из резины помещают на стяжку, а его сверху прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также обмерить влажность можно с помощью специализированного влагомера.
Надёжность на сжатие — не менее 20 МПа
Надёжность на растяжение – не менее 6 МПа.
Отклонение относительно горизонтали – не может быть больше 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Этот показатель выверяют с помощью двухметрового уровня.
Основа должна быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что обязательно проявится на качестве облицовки.

При условиях выполнения перечисленных выше требований кладка массива на стяжку будет выполнена качественно, а покрытие пола отслужит несколько десятков лет.

Мастера полагают, что доска паркетная на стяжку без фанеры может монтироваться конкретно на основание из бетона не ниже второго этажа, при этом марка применяемого бетона обязана быть не меньше М250. На случай существенного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают наливные самовыравнивающиеся полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на кривой «грязный» пол, убрать недостатки можно лично. Ямки и трещины замазывают бетоном, а с помощью особенных инструментов все неровности и выпуклости зашлифовывают.

При изменениях показателя влаги древесные половицы начинают линейно изменяться. В конце концов колебание размеров ведет к возникновению напряжения между основой из бетона и покрытием для пола. Если при данных условиях стяжка не будет иметь хорошую прочность, тогда в ней возникают пустоты, она начинает отслаиваться, настеленные доски станут поскрипывать и быстрее всего, пол по истечению определенного времени поломается.

После того, как мероприятия по подготовке закончены, пачки с досками вскрывают и материал вынимают наружу, дабы изделия приспособились, перед тем, как будет монтироваться массив на стяжку. Дабы обеспечить циркуляцию потоков воздуха, половицы необходимо поместить на подставку.

Самостоятельная кладка массива досок на стяжку

Когда устанавливается доска паркетная на стяжку без фанеры, нужно не забывать, что предстоит работа с природным деревом, на котором всегда есть небольшие трещины и неровности. Однако они во время эксплуатации покрытия для пола не испортят внешний вид пола, а наоборот выделят натуральность материала. Ведь не зря доски из массива относятся к элитным изделиям для отделочных работ поверхностей.

Методика укладки доски массивной на стяжку подразумевает следующий порядок действий:

Очищенное основание загрунтовуют, применяя эпоксидный праймер, за счёт чего становиться лучше адгезия состава клея и стяжке придается повышенная надёжность.
Клеевой состав наносят на материал для облицовки и выравнивают зубчатым шпателем.
Сначала внутри помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого формируют, если исходить из ширины изделий, таким образом, чтобы край ряда ближе всего размещенного к стенке располагался на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать ложить от поверхности стены.
Дальше каждый ряд устанавливают по очереди по двум сторонам от первых трех.
Если найден даже очень маленький перепад уровня размещения элементов настила, тяжелые изделия необходимо пригрузить на определенный период времени, пока не завершится полимеризация состава клея.
При укладывании между досками и стеной нужно оставлять просвет, который по продольной стороне обязан быть равён 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как обычно есть сезонная дефармация изделий из дерева.

Когда устанавливается доска паркетная — положить на стяжку изделие помогут исключительно сегодняшние с двумя компонентами клеи, к примеру, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Стоит добавить, что половицы из массива не необходимо применять для чистовой отделки «тёплого» пола: на случай процесса установки покрытия из дерева, оно приходит в непригодность.

Среди положительных качеств напольной доски массивной нужно отметить ее долговечность, невысокую теплопроводность, превосходную шумоизоляцию и экологичность. Хороший уход за подобным покрытием для пола из натурального дерева способен увеличить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При подборе доски массивной необходимо знать, что изделия из пород хвои выходят из строя быстрее. К примеру, сосна не очень устойчивая к влияниям механики и микроклиматическим переменам. Дабы напольное завершальное покрытие служило долго, необходимо не дозволять очень высокой влажности воздуха в помещении.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры. Также популярна инженерная доска, которая появилась на рынке не так давно.

Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что представляет собой массивная доска

Изготавливают данную продукцию с небольшими пазами и гребнями у кромок. Такая конструкция досок позволяет быстро и без проблем состыковать соседние половицы, причем соединение получается плотным.

В продаже можно встретить половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С внешней стороны изделия имеют фаску, поэтому после завершения монтажа виден крошечный промежуток. Он в случае появления разного вида деформаций заполняется, а покрытие не страдает.

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

монтаж на стяжку без фанеры;
установка на фанеру;
создание плавающего пола;
фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола. Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
Прочность на сжатие – не меньше 20 МПа
Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250. В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно. Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.

При изменениях показателя влажности деревянные половицы начинают линейно деформироваться. В итоге колебание размеров приводит к появлению напряжения между бетонной основой и напольным покрытием. Если при этих условиях стяжка не будет иметь достаточную прочность, тогда в ней появляются пустоты, она начинает отслаиваться, уложенные доски станут скрипеть и скорее всего, пол со временем разрушится.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска – уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Что представляет собой массивная доска

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

монтаж на стяжку без фанеры;
установка на фанеру;
создание плавающего пола;
фиксация к старому напольному покрытию.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
Прочность на сжатие – не меньше 20 МПа
Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.