Подготовка пола под ламинат своими руками - инструкция, советы, рекомендации

Подготовка основания пола под укладку ламината

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Многие владельцы домов и квартир, решившие сделать капитальный ремонт своего жилища, отдают предпочтение именно этому материалу благодаря его низкой цене, большому разнообразию цветов и фактур, высокому качеству, долговечности и простоте в обслуживании.

Подготовка пола к укладке ламината – очень важный и ответственный этап работы. Мы предлагаем подробнейшую пошаговую инструкцию, которая расскажет вам, как сделать это правильно. Как ни странно это может показаться, подготовительный этап имеет очень большое значение для правильного монтажа ламинированного напольного покрытия, поэтому не пренебрегайте нашими советами.

Что необходимо учитывать перед начало подготовительных работ

#1. Если основание пола сделано из бетона, вы должны проверить его ровность и горизонтальность. Если по этим показателям бетонное основание далеко от идеала, необходимо залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки. Предварительно заполните раствором имеющиеся в бетоне трещины, тщательно удалите с поверхности всю пыль и жирные пятна.

#2. Если основание вашего пола деревянное, перед укладкой ламината вы должны убедиться в его ровности и отсутствии трещин. Если древесина повреждена или деформирована, мы рекомендуем уложить по всей поверхности слой фанеры толщиной 10-12 мм. Закрепите листы фанеры к деревянному основанию или предварительно уложенным лагам с помощью гвоздей или саморезов. Рекомендуем вам помечать на стенах расположение лагов, чтобы использовать эти отметки, когда вы приступите к креплению плинтусов. Если хотите избежать проблем в будущем, перед укладкой фанеры обязательно прочитайте инструкции изготовителя. В большинстве случаев вы должны оставить между листами расширительный шов 3 мм. Зазоры между фанерными листами и стенами комнаты следует заделать, чтобы создать барьер для влаги и улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения.

#3. Если фанера не укладывается в ваш ремонтный бюджет, можете использовать 11 мм OSB-плиты. Однако следует помнить, что нельзя использовать OSB в местах, подверженных воздействию влаги, так как материал будет набухать, возможно появление на нем плесени и грибка.

Если вы решили осуществить подготовку пола под ламинат своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:

ламинат;
подложка под ламинат.

Инструменты:

уровень;
молоток;
долото;
рулетка;
шпатель;
пылесос.

Советы:

Используя уровень, убедитесь, что поверхность пола достаточно ровная.
Залейте самовыравнивающуюся стяжку, если пол недостаточно ровный.
Очистите должным образом поверхность пола с помощью пылесоса.

Подготавливаем основание под укладку ламината

Перед началом укладки ламината вы должны, используя уровень, убедиться, что поверхность чернового пола горизонтальна. Этот аспект очень важен, поскольку, если поверхность неровная, новый ламинат будет прогибаться и скрипеть, что приведет к его быстрому износу.

Бетонное основание пола.

Тщательно очистите поверхность, используя пылесос или веник, поскольку оставшиеся мелкие частицы могут поставить под угрозу весь проект. Особое внимание уделите углам и периметру комнаты. Будьте готовы при необходимости повторить процесс уборки. Чтобы при подметании защитить свои легкие от пыли, используйте респиратор. По окончании этого этапа надлежащим образом проветрите помещение.

Очистка поверхности пола от пыли.

При подготовке бетонного пола под ламинат используйте долото или большой скребок для удаления бетонных «нашлепок» или каких-то других неровностей чернового пола. Не забудьте, используя веник или пылесос, убрать весь образовавшийся при этом мусор. Пылесос в данном случае предпочтительнее, поскольку он в меньшей степени способствует распространению пыли вокруг.

Если вы пропустите этот шаг, ламинат со временем может деформироваться или начать скрипеть. Ликвидация микронеровностей является очень важным этапом подготовки пола перед укладкой ламината, поэтому тщательно проверьте поверхность, причем не один раз.

Удаление засохших капель цементного раствора с помощью шпателя.

Подпилите дверные косяки с помощью специальной пилы Pull-Saw или обычной ножовки. Многие псевдомастера делают вырезы в ламинатной доске по форме косяка, но этот метод является совершенно неправильным. Это не только выглядит недостаточно эстетично, но и может привести к прогибанию и скрипу ламината.

Правильный способ заключается в аккуратном подпиливании дверного косяка снизу. При этом толщина образующегося между косяком и черновым полом зазора должна равняться суммарной толщине ламинатной доски и подложки. Сделав подпил, не забудьте проверить, помещается ли туда ламинат.

Подпиливание дверного косяка.

Используя нож, удалите из-под косяка остатки монтажной пены. Работайте с большой осторожностью, иначе вы можете поцарапать дверной косяк.

В последний раз проверьте поверхность пола на предмет наличия трещин, неровностей и маслянистых пятен.

Удаление монтажной пены и других остатков из-под дверного косяка.

Как подготовить пол под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат – это частый выбор тех, кто хочет сделать ремонт пола. И это неудивительно, так как ламинированное покрытие красиво смотрится, долговечно, не создаёт трудностей в эксплуатации и в монтаже. За исключением одного «но»: ламинат категорически не любит, когда его укладывают на неровную поверхность.

Как подготовить пол под ламинат

Перепады высот для этого покрытия не могут быть больше 2 мм на 2 метра пола, а уклон – не больше 4 мм при той же длине поверхности. В противном случае от постоянной нагрузки ламинат начнёт принимать форму неровного основания, а это приведёт к разрушению замков, скрипу и даже поломке элементов покрытия.

Уложенный на неровный пол ламинат не прослужит долго

Кроме гладкости пола, ламинат также требователен к влажности, поэтому покрытие под ним должно быть надёжно защищено от водяных паров. И последнее требование – чистота основания. Пыль, песок и крошки разного происхождения станут причиной неприятных звуков: хруста, скрипа, а также приведут к истиранию подложки.

Пыль, песок и крошки разного происхождения станут причиной неприятных звуков

Стало быть, перед укладкой ламината пол необходимо подготовить. Считается, что его можно укладывать на любое покрытие, главное, чтобы оно было твёрдым и гладким. В принципе, это не противоречит истине, но проверить основание всё-таки нужно, иначе будет очень обидно, когда через несколько лет деревянный пол сгниёт, линолеум растрескается, плитка начнёт отходить, а старая стяжка растрескается.

Чем грозит неровная поверхность и отсутствие проверки основания понятно. Теперь самое главное – как оценить качество поверхности и чем исправить критичную ситуацию. Полы в домах бывают бетонными либо деревянными, и каждое из этих покрытий требует особых мер.

Подготовка бетонного пола

Демонтаж

Прежде нужно убрать существующее покрытие: снять линолеум, разобрать паркет. Если старая бетонная стяжка не разваливается, то её можно оставить, отремонтировав при необходимости, но если она пошла трещинами, то придётся её удалить.

Измерение неровностей

Проверка ровности пола

Отклонения от горизонтали можно измерить длинным правилом или линейкой. Инструмент нужно приложить к полу. Если он не соприкасается с поверхностью плотно, стоит измерить имеющийся зазор.

Уклон вычисляется лазерным уровняем и линейкой.

Если бугры и ямы создают перепады больше 2 мм на 2 метра, а уклон больше 4 мм, то полу необходимо выравнивание.

Видео – Лазерный уровень

Подготовка основания

Существует несколько способов выровнять бетонный пол, и каждый из них будет зависеть от исходного состояния покрытия, а также пожеланий того, кто затеял ремонт. Выравнивание начинается с подготовки бетонного основания.

Она заключается в удалении значительных выступов и трещин. Большие бугры надо сбить, а трещины прогрунтовать и заделать раствором. Затем убрать весь мусор с пола, желательно пылесосом, а ещё лучше – провести влажную уборку. Это поможет избавиться от всех частиц песка и пыли, которые помешают выравнивающему покрытию сцепиться с основанием. Обязательно гидроизолировать стыки плит и щели между стеной и полом.

Ремонт глубокой трещины

Не помешает выровнять стены вдоль плинтуса, так как они обычно также далеки от идеальной гладкости, как и полы. Будет очень некрасиво, когда между стеной и плинтусом образуется зазор.

После того, как подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к выравниванию. Если уклон и перепад высот не больше 3 см, то пол выровнять можно с помощью раствора-ровнителя.

Использование раствора-ровнителя

Это довольно удобный способ довести до идеального состояния относительно ровные полы. Способ быстрый и не требует особых навыков строительных работ.

Купить смесь, и заодно грунтовку для пола.
На отремонтированный и чистый пол нанести грунтовку. Она призвана улучшить адгезию и уменьшить способность бетона впитывать влагу.
По периметру комнаты наклеить демпферную ленту.
Приготовить раствор в соответствии с инструкцией. Вручную смесь лучше не размешивать: во-первых, результат будет хуже, чем при перемешивании дрелью, а во-вторых, это дольше по времени. Одного ведра на всю комнату недостаточно, поэтому, пока не схватилась первая порция, нужно успеть развести и вылить на пол следующую.
Готовый раствор вылить в дальнем углу комнаты и, чтобы он растекался поскорей, шпателем распределить в направлении выхода, после чего прокатать игольчатым валиком. Это избавит от пузырьков воздуха. Затем быстро, не допуская схватывания смеси, вылить вторую порцию и особенно тщательно обработать валиком места соединения двух разных замесов. Ровнять ничего не надо – жидкость разольётся сама.
Раствор высохнет достаточно быстро, но точное время, когда его будет можно подвергать максимальным нагрузкам, лучше уточнить на упаковке.

Видео – Выравнивание пола

В том случае, когда величина перепадов высот оказалась больше 3 см, от использования раствора ровнителя придётся отказаться. На выбор застройщика предлагается три способа: укладка классической цементно-песчаной стяжки, сухая стяжка или наращивание пола на лагах.

Цементно-песчаная стяжка

Этот способ позволяет получить прочный монолитный пол, но подходит лишь для средних перепадов высот. Если максимальная толщина будущей стяжки получится больше 10 см, её вес создаст значительную нагрузку на перекрытия, поэтому придётся прибегнуть к другим способам выравнивания.

Цементно-песчаную стяжку можно сделать своими руками, но она потребует если не строительного опыта, то хотя бы стараний. Кстати, она довольно долго сохнет – это самый главный её недостаток. Для того чтобы выровнять пол своими руками, потребуется провести ряд мероприятий.

Видео – Цементно-песчаная стяжка

Подготовить пол: очистить, постелить гидроизоляцию и наклеить демпферную ленту.
Отыскать нулевой уровень – место пересечения со стенами горизонтальной плоскости будущего покрытия. Для этого надо к самой высокой точке пола прибавить минимальную толщину стяжки. У цементно-песчаной это 3 см, хотя возможно и использование готовых смесей с другими параметрами. Полученное значение и будет высотой стяжки.
В соответствии с найденным и отмеченным на стенах нулевым уровнем установить маяки . Обычно это металлический профиль, уложенный на горки раствора, чтобы его верхушки совпадали с нулевой плоскостью. Расстояние между такими направляющими должно быть чуть меньше ширины правила, чтобы оно опиралось на маяки при разравнивании раствора.
Приготовить раствор.
Выложить раствор на пол и разровнять длинным правилом.
Высушить готовую стяжку. Её накрывают плёнкой или смачивают водой в течение двух недель, чтобы предотвратить неравномерное высыхание, а потом оставляют ещё на две недели для окончательной просушки. Через три дня, когда по стяжке уже можно будет ходить, нужно убрать маяки и заровнять канавки от них.

Сухая стяжка

Подойдёт тогда, когда перепад высот больше 10 см. Обычно это бывает из-за большого уклона, и цементная стяжка в таком случае создаст не только тяжёлую нагрузку, но вдобавок и неравномерную. Кроме этого, сухая стяжка хороша, когда нет времени ждать высыхания.

Подготовка пола , как и в предыдущем случае.
Поиск нулевого уровня и выставление маяков. В качестве подложки можно использовать любой материал.
Засыпка наполнителя. Чаще всего это керамзит, но может быть и перлит, пенополистирол или кварцевый песок.
Наполнитель нужно утрамбовать, выровнять по маякам и уложить сверху листы чернового покрытия, например, ГВЛ. Этот материал обычно укладывают в два слоя, с перехлёстом швов. По мере укладывания покрытия маяки вынимаются. Листы покрытия крепятся между собой, и получается ровный пол, готовый к дальнейшим работам.

Выравнивание пола наращиванием

Ещё один «сухой» способ. Также способен выровнять самые безнадёжные полы без утяжеления перекрытия, но значительно поднимает пол. Это нужно учитывать – вдруг такое выравнивание помешает открыванию дверей или придётся поднимать батарею отопления.

Подготовка основания.
Поиск и отметка нулевого уровня. В данном случае к самой высокой точке придётся прибавить толщину бруса, листов чернового покрытия и куска линолеума или рубероида, который располагается под опорой.
Укладка лаг. Можно купить готовую саморегулирующуюся систему, а можно собрать собственноручно из брусьев 40х100 мм. Из них выкладывается решетчатая «рама». Шаг определяется в зависимости от толщины выбранного покрытия – чем оно толще, тем шире будут ячейки «рамы». Под лаги для достижения горизонтального уровня подкладываются куски различных материалов, а в местах опоры – рубероид или линолеум, для амортизации. Готовая обрешётка должна строго соответствовать нулевому уровню.
Крепление лаг к полу анкерами.
Закрепление на лагах с помощью саморезов фанеры, гипсокартона или другого аналогичного чернового покрытия.

Выравнивание пола с помощью фанеры по лагам

Видео – Выравнивание пола наращиванием

Подготовка деревянного пола

Особенности деревянного пола определяют способы его выравнивания. Их тоже несколько, что даёт возможность выбора, но каждому предшествует подготовка.

Подготовка деревянного пола

Сначала нужно осмотреть пол, оценить его качество и отремонтировать при необходимости. Скрипящие и прогибающиеся доски следует заменить, утопить в поверхности торчащие головки гвоздей и саморезов. Затем проверить на наличие уклона и ям.

Самые распространённые способы выравнивания деревянного пола – это циклевание, заливка самонивелирующейся смесью для деревянного пола, шпатлёвка смесью опилок и клея ПВА, и выравнивание фанерой.

Циклевание

Чаще всего этот способ используется для выравнивания покрытия перед лакировкой, но полученный результат позволяет получить пригодную для ламината поверхность. Перед циклеванием нужно утопить головки саморезов не менее, чем на 5 мм, чтобы не повредить ножи машины.

Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола

Такие средства позволяют выровнять даже значительные неровности. Слой заливки достигает 2 см, и при необходимости можно залить несколько слоёв.

Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола

Подготовка основания.
Удаление оставшейся на половицах краски или лака, заделывание щелей и отверстий. С этой целью можно использовать густо разведённый состав для заливки.
Грунтовка влагозащитной смесью.
Отметка нулевого уровня.
Заделывание пенополистиролом щелей между полом и стеной.
Настил гидроизоляции с нахлёстом на стены.
Подготовка смеси.
Распределение смеси по полу, прокатывание игольчатым валиком.
Высушивание слоя, нанесение второго при необходимости.

Шпатлёвка смесью из опилок и ПВА

Этот способ дёшев и позволяет выровнять полы даже в больших комнатах. Такой состав можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно из увлажнённых опилок и клея. Минусом является необходимость долго ждать высыхания, особенно когда необходимо несколько слоёв.

Шпатлёвка смесью из опилок и ПВА

Подготовка основания.
Установка маяков из деревянных реек.
Приготовление смеси.
Укладывание смеси между рейками. За один раз наносится слой не больше 2 см, при необходимости повторяется, но только после того, как полностью просохнет первая порция.
Проверка горизонтальности уровнем, выравнивание ям при необходимости.
Настил тонкой фанеры, так как прямо на шпатлёвку ламинат не укладывают.

Настил тонкой фанеры

Выравнивание фанерой

Этот способ аналогичен методу наращивания пола, так как в основе его – система лаг, выровненная по уровню. Ячейки между лагами заполняются утеплителем, а сверху настилается фанера.

Когда пол будет выровнен, перед настилом ламината потребуется ещё уложить слой подложки. Дело в том, что ламинат хорошо проводит звук, и такая подложка нужна для тепло- и шумоизоляции. Кроме того, она сгладит незначительные шероховатости, и будет служить амортизатором.

Пробковая подложка – лучшая из всех существующих, но достаточно дорогая

Сейчас большой выбор таких подложек, и можно выбрать под любой каприз: потолще, с фольгированным слоем, из натуральных материалов. У всех есть свои плюсы и минусы.

К примеру, пенополиэтиленовые доступны по цене, хорошо защищают ламинат от влаги, не подвержены плесени, но проседают со временем.

Подложка из пенополиэтилена

Битумно-пробковые сделаны из армированной бумаги, пропитанной битумом и пробковой крошкой. Хорошо защищают от влаги, долговечны, удерживают тепло, но довольно дороги.

Пробковые подложки экологичны, прочны, не портятся, но боятся влаги, поэтому под них нужно дополнительно укладывать плёнку.

Битумно-пробковая подложка под ламинат

Итак, подготовка поверхности пола к укладке ламината в первую очередь сводится к выравниванию. Способов это сделать довольно много. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все доступны для выполнения своими руками. Следовательно, красивый пол, покрытый ламинатом, – это мечта, которую можно исполнить самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Подготовка основания пола под ламинат

Подготовка пола под ламинат – крайне важный этап, от которого зависит долговечность будущего покрытия. Для начала необходимо ознакомиться, каким должно быть основание, а после этого – со способами его подготовки в зависимости от материалов и других факторов.

Требования к основанию под ламинат

Желательно, чтобы черновой пол обладал хорошей шумоизоляцией и не выпускал тепло. Но это рекомендуемые требования, которые способны улучшить эксплуатационные характеристики, а есть требования, которые нужно соблюдать обязательно:

Ровность. Основание под ламинат должно быть ровным. Наличие впадин или трещин приведет к образованию пустот в конструкции, а наличие бугорков неравномерно распределит нагрузку. В результате уже через несколько лет ламели потрескаются, повредятся их замковые соединения, увеличатся щели.

Неровность основания создаст проблемы финишному покрытию

Сухость. Вода – враг ламината, особенно если она попадает не сверху, а снизу, заходя при этом в замки и увлажняя нижний слой. Кроме того, что потеряется прочность покрытия, возможны еще такие неприятности как появление грибка и плесени.

Поэтому, чтобы ламинат прослужил столько, сколько должен – основание под ним необходимо выровнять. А начинать укладку финишного покрытия только после полного высыхания стяжек, шпаклевок и других составов.

Подготавливаем основание под укладку ламината

Когда основание относительно ровное и допустимо для укладки ламината, подготовительные работы не отнимут много времени. Инструкция состоит из нескольких обязательных к выполнению этапов:

Проверка ровности. Подготовка полов под новый ламинат своими руками начинается с использования строительного уровня. Даже те поверхности, которые визуально кажутся ровными не всегда отвечают стандартам. Важно, чтобы отклонения составляли не больше 2 мм на 1 м. Это официальная норма.

Основание должно быть максимально ровным

Ремонт трещин, впадин. Если обнаружены небольшие трещины или впадины, их необходимо заделать. Лучше использовать специальные ремонтные смеси на основе смол.
Удаление выступов. Даже небольшой выступ может в будущем привести к неприятному скрипу покрытия. Элементы крепления в виде гвоздей, саморезов, нужно или «утопить» в старом покрытии, или вытащить. Бугорки, остатки клея, шпаклевок удалить можно при помощи скребка или долота.
Подпил дверных косяков. Именно такой способ, а не вырезы в ламелях позволит сделать более красивое покрытие, увеличит его прочность. Важно, чтобы высота выреза была равна высоте ламината вместе с подложкой.

Подпил косяков – аккуратный способ укладки ламината

Очистка. Для начала нужно собрать весь крупный мусор, после этого – подмести, а в конце еще использовать пылесос для удаления пыли и мелких крупиц.
Грунтовка. После очистки вся площадь покрывается грунтовочным составом. Это обеспечит лучшее сцепление, защиту от влаги.

Важно: Также оставить ламинат в ремонтируемой комнате на 2 суток, чтобы он «привык» к температурным условиям и уровню влаги.

Под ламинат подготовка бетонного пола

Подготовка неровного бетонного пола под ламинат требует дополнительной стяжки. Тут есть три варианта:

Обычная стяжка. Бетонные стяжки разводятся с водой, после чего наносятся на всю площадь помещения, выравниваются правилом. Важно при этом постоянно использовать строительный уровень для контроля ровности.
Мокрая стяжка. Эффективный способ, специальный материал разводится с водой, после этого равномерно наносится на пол, а затем он сам по себе ровно растекается и так остаётся до высыхания. Единственный недостаток заливки – высокая цена, поэтому способ не используется, когда необходимо существенно поднять уровень.

Мокрая стяжка в небольшой комнате

Сухая стяжка. Обычно применяется керамзит или перлит, он засыпается между маяков, сверху укладываются листовой материал. Преимущество метода в возможности существенно поднять уровень пола – до 10 см.

А также обратите внимание есть статья на тему » Как стелить ламинат на бетонный пол — пошаговая инструкция «

Что делать с деревянным покрытием

Обычно в старых квартирах и домах использовались деревянные материалы – продольные доски или паркет. Производить демонтаж такого покрытия трудно, и делать это стоит лишь в очень запущенных случаях. Заливать стяжку поверх можно, но подойдет такой вариант только для помещений с высокими потолками.

Лучшим способом подготовки старого деревянного пола под ламинат будет ремонт покрытия. Если конструкция прогибается, значит могли прогнить элементы опоры. Придется снимать покрытие, заменять поврежденные лаги. Также следует заменить прогнившие доски финишного слоя.

Если же нет необходимости в замене, то остается лишь выровнять пол. Есть три основных варианта выравнивания:

Применение листового материала. По всей площади пола укладываются листы фанеры или другого подобного материала, крепятся они при помощи саморезов.

Выравнивание фанерными листами

Шпаклевка. Нанесение тонкого слоя шпаклевки поможет устранить мелкие неровности.
Циклевка. При помощи специальной техники аккуратно срезается верхний слой старого покрытия. Остается только покрыть его грунтовкой.

Дополнительно. Еще один вариант – красить старый пол. Это поможет устранить небольшие перепады высот, улучшит гидроизоляцию.

Если покрытие кафельное

Ремонт кафельного пола под ламинат – еще один прекрасный способ сохранить старое покрытие и с его помощью увеличить прочность нового. Хорошо если плитка надежно закреплена, тогда чтобы подготовить поверхность остается только ее тщательно очистить. Но обычно ситуация другая, на поверхности кафеля есть трещины, он шатается, некоторые элементы повреждены после падения на них тяжелых предметов.

Для подготовки проводятся работы двух видов:

Ремонт. Если на поверхности плитки есть небольшие трещины, а в местах стыка – пустоты, то нужно их просто зашпаклевать. После этого обязательно следует дождаться высыхания материалов, и только потом приступать к укладке подложки и ламината.

Небольшие трещины можно зашпаклевать

Замена поврежденных плиток. Когда плитка шатается или утеряна ее часть, то такой элемент необходимо заменить. Хорошо, если есть запасной кафель, иначе придется в магазине покупать плитку аналогичного размера или заделать участок раствором.

Демонтаж поврежденной плитки

После проведения ремонтных работ и замены поврежденной плитки поверхность нужно покрыть грунтовкой. Это улучшит сцепление между слоями.

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Наливной слой подходит не только на бетонные основания, его также можно применять, когда пол кафельный, линолеумный или даже деревянный. Но любой пол перед заливкой необходимо подготовить:

Заделать все щели. Если стяжка будет затекать во все щели, то ее расход увеличится. Лучше их сразу заштукатурить. В случае с деревянными полами лучшим способом будет укладка гидроизоляционного слоя под заливку.

Деревянные покрытия лучше покрыть изоляционным слоем

Очистка и грунтовка. Между основанием и материалом заливки должно быть прочное сцепление, поэтому поверхность тщательно очищается от пыли и грунтуется.
Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:
- относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
- температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C
В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:
- бетонная плита перекрытия — 4 %
- стяжки цементно-песчаные — 5 %
- деревянный настил — 12 %
Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:
- при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
- при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм
Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Укладка гранита на ступени, пол и стены, на улице: технология с инструкцией

Какой природный камень с успехом применяют в декоративных работах?

Им облицовывают стены и полы, как внутри, так и снаружи дома.

При этом технология укладки гранита хоть и требует навыков, но проста, а полученные результаты удовлетворят каждого.

Начало работы: инструменты

Выбирая для отделки гранит укладка которого будет производиться в помещении или на улице, следует запастись помощниками в деле.

Важно не отвлекаться от работы на недостающие мелочи, поэтому список инструментов и расходных материалов объемный:
- Длинная рейка, рулетка, угольник, шнуры, строительный маркер и уровень.
- Молоток с резиновой накладкой, дрель, гвозди, шурупы и сверла по камню.
- Шпатели, кисти, емкости под раствор.
- Металлические штифты и клинья.
- Болгарка и диски к ней.
Верная укладка гранита начинается с ровного основания, которое выдержит вес плит из натурального камня.

Никаких трещин и отлетающей штукатурки и обязательная грунтовка для повышения сцепления.

Технология укладки гранита

Есть 3 способа укладки гранитной плитки: на раствор, клей или металлический каркас.

Первый метод используется не часто, технология подразумевает наличие промежуточного слоя из смеси цемента, песка и извести.

Разведенный водой до тестообразного состояния состав становится основой для нанесения цемента, в который после увлажнения вдавливается плитка.

Для настенного покрытия достаточно одного раствора. В финале, швы заполняются цементо-песчаным молоком и затираются.

Барбекю из кирпича своими руками

Укладка гранита на клей

Способ с использованием клея, одно- или двухкомпонентного, позволяет значительно увеличить как скорость проведения работ, так и качество готовой поверхности.

Выбор состава зависит от назначения покрытия, толщины камня и нагрузки на него.

Клей наносится на поверхность и плитку. Верное сцепление достигнуто, если при подъеме уложенной пластины на составе нет корки.

Природный камень укладывается встык, начинать работу нужно с угла, выкладывая ряды снизу вверх.

Простукивайте гранитные пластины молотком с резиновой накладкой, это нехитрое действие предотвратит образование воздушных пузырей в клеевом слое.

Для первого ряда можно провести направляющую линию и ориентироваться по ней, корректируя положение уровнем.

После высыхания кладки, убираются проступившие излишки клеящего раствора, затем выполняется обработка швов герметиком, лучше прозрачным силиконовым.

Укладка гранита на металлокаркас

Оформить гранитом фальшпол, вентилируемый фасад, наклонные и вертикальные плоскости можно закреплением камня на металлический каркас.

В этом случае под плитами размещаются слой утеплителя, не требуется идеальное выравнивание и подготовка основания, гладкая поверхность получается регулировкой длины кронштейнов.

Второй вариант — механические закрепы, удерживающие пластины из камня. Свободное пространство за плиткой заполняется раствором цемента с песком.

Пол из природного камня

Красивая укладка полов гранитом или мрамором, придает интерьеру благородство и шик. Камень можно уложить на бетонную стяжку или сделать проще.

Низкозатратная технология заключается в отказе от цементирования основы.

Изделия размещаются на 2-3 см слое раствора, выложенного на 15 см подушку из уплотненного граншлака.

Мангал из кирпича своими руками

Облицовка гранитом ступеней

Для укладки гранита на ступени нужно знание нюансов работы.

Облицовка начинается после подготовки накрываемых камнем плоскостей.

Понадобятся заготовки, вырезанные по лекалу. Горизонтальные плоскости ступеней — проступи, вертикальные — подступенки.

Процесс кладки идет снизу вверх, первая ступень помещается на уровень пола. Проступи и подступенки проклеиваются, чередуясь между собой.

Сама ступень крепится гипсом, а пространство под ней наполняется пескобетоном в смеси с клеем.

При верно выполненной работе толщина кладки равна 10 мм, изменение в большую сторону возможно при больших дефектах чернового покрытия.

Барбекю из кирпича своими руками

Укладка гранита на улице

Конечно, предусмотрена укладка гранита на улице, технология не отличается от помещения.

Важно соблюсти требования по температурным характеристикам при проведении работ, тогда отделка прослужит долго. Диапазон +5…+30°С не должен нарушаться.

Природный материал обладает свойством изменять размеры от нагрева или охлаждения, что снижает прочность поверхности, полученной в неблагоприятных условиях.

Точная укладка гранита на стены и другие поверхности — залог многолетней службы. Главное, не стоит на этом останавливаться.

Видео

Технология отделки гранитом

Отделка гранитом популярна как снаружи помещения, так и внутри. Материал создает привлекательный дизайн, который не потеряет актуальности через много лет. Гранит натуральный, прочный. Однако, при укладке плиток соблюдаются технические нюансы.
1. Преимущества фасада из гранита
2. Виды гранитных фасадов
3. Способы монтажа
4. Клеевой способ крепления
5. Механический способ
6. Какие понадобятся инструменты
7. Этапы монтажа фасадной плитки из гранита
8. Подготовка основания
9. Укладка гранитных плит
10. Советы по уходу
Преимущества фасада из гранита

Облицовку фасада гранитом выбирают, потому что она обладает большим количеством преимуществ:
- стойкость к температурным перепадам, морозу, влаге;
- натуральность и экологическая безопасность;
- полировка отделки до зеркального блеска;
- богатая цветовая палитра;
- долговечность (облицовку здания гранитом осуществляют на века, так как она способна не терять декоративных свойств до 500 лет);
- создание оригинальных рисунков;
- сохранение тепла, обеспечение звукоизоляции;
- простой процесс очистки и отсутствие потребности в частом уходе.
Облицовку цоколя гранитом используют не все, так как она имеет и некоторые недостатки. Прежде всего, камень дорого стоит. При выборе важно знать, откуда взят материал: он не должен содержать вредных примесей. Серый гранит отличается меньшей прочностью по сравнению с другими типами.

Виды гранитных фасадов

Отделку стен гранитом осуществляют по нескольким технологиям: классической и в виде вентилируемых конструкций. Первый тип предусматривает фиксацию плиток материала непосредственно на основании при помощи специального клея. Недостатком считается дороговизна материала.

Вентилируемый фасад предполагает использование керамического гранита. Этот вид стоит дешевле, а визуально ничем не отличается. Самым дорогостоящий и востребованный гранит черного и красного цвета.

Способы монтажа

Внутреннюю отделку гранитом или внешнюю облицовку осуществляют двумя способами: клеевым и механическим. Каждый из них имеет свои особенности.

Клеевой способ крепления

Облицовку гранитом “мокрым способом” можно сравнить с укладкой керамической плитки. Разница заключается в массе материала: камень более тяжелый и массивный, поэтому его монтаж несколько сложнее. Для надежного сцепления плит с основанием применяются сухие клеевые смеси. Для приготовления рабочего состава нужно строго соблюдать инструкцию на упаковке.

Низкокачественная смесь способствует тому, что через небольшой промежуток времени гранитные фрагменты отвалятся. Чаще всего такой способ используется для отделки внутри комнат.

Механический способ

Для наружной отделки здания используется механический способ крепления плит или вентилируемых фасадов. Они подходят для отделки вертикальных и наклонных поверхностей, если толщина фрагментов превышает 1 см. Тут тоже применяется два способа.

Первый предусматривает наружную отделку фасадов зданий при помощи металлических закреп. Пазухи заполняются раствором песка и цемента. При этом плитки нужно закрепить не только в подложку, но и между собой. Также разрешается поштучный монтаж облицовочного материала с применением стальной проволоки или специальных механических фиксаторов.

Если фасадная площадь слишком большая, то для работы требуется несколько человек, ведь используются элементы в несколько сотен килограмм.

Какие понадобятся инструменты

В зависимости от типа крепления внешней или внутренней отделки требуются такие инструменты и материалы:
- гранитные плитки заданных размеров и толщины;
- клеевой состав (если применяется “мокрый способ” крепления), шпатели или кисти для его нанесения (применяются для отделки цоколя гранитом);
- стальная проволока;
- молоток, перфоратор;
- дрель с насадкой для замешивания клеевого раствора, а также емкость подходящего объема;
- кусачки для деления проволоки на части.
Если облицовка осуществляется в промышленных масштабах, то нередко требуется станок для резки гранита. При отделке ванной комнаты используется клеевое соединение, а швы между плитками заполняются затиркой.

Этапы монтажа фасадной плитки из гранита

Прежде чем осуществлять отделку дома, обращается внимание на качество облицовочного материала. Даже самые мелкие механические повреждения или трещины способны снизить эксплуатационные качества материала. Проводить работы нужно в сухую безветренную погоду. Попадание даже незначительного количества воды в микротрещины, так как при замерзании она расширяется и разрушает гранит изнутри. Перед тем как облицовывать основание, нужно его подготовить.

Подготовка основания

Независимо от того, ванная комната подлежит отделке или цоколь, требуется предварительная подготовка основания. Она предусматривает такие работы:
1. Выравнивание поверхности. Максимальное допустимое отклонение составляет 2 мм. Если оно больше, то облицовка будет некачественной, а количество применяемого клея увеличится. В целом процесс облицовки обойдется дороже.
2. Очистка основания. На нем не должно оставаться никаких старых отделочных материалов. Подготовка включает оштукатуривание поверхности высококачественным составом. В противном случае плиты просто обвалятся.
3. Проверка стен на предмет наличия трещин. Если он есть, то старый слой штукатурки полностью удаляется и наносится новый.
4. Нанесение насечек. Если будет использоваться клей, то эта процедура улучшит адгезию плит гранита с основанием. Насечки наносятся с шагом до 5 см.
Если для облицовки дома используется вентилируемый фасад, то для его крепления на основании монтируется решеточная конструкция из арматуры. Во время оштукатуривания основания используется армирующая сетка.

Укладка гранитных плит

Перед монтажом первого ряда размечается поверхность основания. Сам процесс фиксации плит предусматривает такие работы:
1. Монтаж кронштейнов на основании. На этом же этапе подбиваются дюбеля и заворачиваются анкеры.
2. Фиксация утеплителя.
3. Монтаж направляющих. При этом используется строительный уровень.
4. Сборка углового элемента для монтажа гранитных плит. Это делается отдельно, а потом конструкция крепится на основании и выравнивается по уровню.
5. Монтаж плитки. На этом же этапе крепятся рядовые кляймеры.
Сначала монтируются угловые гранитные элементы по направлению сверху вниз. Их строго выверяют по вертикали и горизонтали, так как от их положения зависит геометрическая правильность отделки. Остальные плиты укладываются снизу вверх. Иногда направление можно менять.

Для удержания первого ряда на своем месте под него устанавливается деревянная доска. Для контроля положения остальных рядов применяется не только уровень, но и отвес. Дополнительно можно натянуть шнур. Швы затираются только через сутки после завершения укладки. Для этого применяется состав на основе эпоксидной смолы.

Если для монтажа применяется клеевой способ, то материал укладывается сверху вниз: при таком способе крепления подгонка проще. Обрезанные элементы снизу закрываются плинтусом. Слой клея не превышает 5 мм. Для его выравнивания применяется шпатель. Излишки раствора убираются сразу же, так как потом их отчистить будет труднее. При наличии незначительной кривизны выравнивать ряды нужно до момента застывания клея.

Советы по уходу

Гранитный фасад прослужит длительное время при условии правильного монтажа и ухода. Однако, иногда с течением времени на поверхности появляются пятна грязи, трещины или сколы. Такие повреждения лучше устранять сразу, так как они портят вид отделки. Реставрация гранита сложная и требует вложения больших средств. Своевременный уход позволит избежать таких проблем. Рекомендации такие:
- регулярно фасад протирается мыльным раствором (сделать это можно самостоятельно или воспользоваться услугами клинингового агентства);
- лучше покрыть поверхность гранита специальными составами, которые не дают грязи и влаге попадать внутрь материала;
- после полировки основания его можно протереть специальным составом, содержащим грязеотталкивающие компоненты;
- если на граните появились потеки или следы смолы (от расположенных рядом деревьев), то их удаляют специальными веществами.
Нельзя наносить на поверхность масла. Использовать жесткие щетки или абразивные средства для мытья камня запрещено.

Гранитная отделка сохраняет декоративность и привлекательность десятки лет. Однако, для этого нужно правильно монтировать плиты и осуществлять несложный, но регулярный уход.

Правила укладки гранитной плитки

Плитка из гранита используется для мощения дорожек, облицовки стен и иных задач. Она отличается высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. Основным недостатком является большой вес, поэтому перед тем, как укладывать гранитную плитку, нужно провести подготовку рабочей поверхности. Сам процесс монтажа является кропотливым, так как подразумевает правильное размещение каждого элемента.

Подготовительный процесс

Класть гранитный материал можно на основание, сделанное из:
- кирпича;
- пеноблока;
- металла;
- бетона.
Но какой бы ни была поверхность, до начала укладочных работ ее необходимо подготовить. Облицовку можно проводить только на абсолютно ровной поверхности, на которой нет посторонних элементов (грязи, штукатурки, ржавчины и т. д.).

Если основание сделано из пористых веществ, таких как гипс, то монтаж можно осуществлять только после того, как на него будет нанесена специальная грунтовочная эмульсия. Если пренебречь этим пунктом, то сцепление с основанием будет недостаточно крепким и облицовка может отвалиться.

Подготовительные работы зависят от того, на какое основание будет проводиться монтаж гранитной плитки.

Кирпичная, бетонная или пеноблочная поверхность может быть неровной, поэтому перед монтажом ее необходимо отштукатурить.

На древесине перед монтажом надо закрепить сначала слой пароизоляции, затем – металлическую штукатурную сетку.

Поверхность из металла может быть покрыта ржавчиной или грязью, которые необходимо удалить.

Если на основании присутствует облицовка, перед работой важно ее удалить или нанести глубокие засечки. Старые обои перед облицовкой надо удалить. Если на поверхность была нанесена краска, на нее требуется нанести засечки.

Особенности технологии укладки гранитной плитки

Перед монтажом важно провести подготовку материалов. Для облицовки используется специальный клей, предназначенный для работ с гранитными материалами. Клеевой раствор наносится на штукатурную сетку. Если отсутствует опыт монтажа гранитной плитки, есть риск заваливания рядов. Чтобы этого избежать, можно разметить основание при помощи маркера с шагом, не превышающим полметра.

Чтобы не допустить попадания клея на уже размещенные элементы, работу рекомендуется проводить с верхнего края. Согласно технологии укладки, сначала надо провести монтаж угловых элементов. Рекомендуется укладывать их поочередно длинной и короткой стороной в противоположных направлениях.

Затем проводится размещение верхнего ряда и рядов вокруг окон и дверей. После этого облицовывается оставшаяся поверхность.

Если есть возможность потратить на укладку покрытия не более 15 минут, то нужно еще раз нанести клей на стену с помощью зубчатого шпателя. После размещения плитку необходимо держать в зафиксированном положении на полминуты. Если материал укладывают на наружную стену, холодильное помещение или бассейн, то клей нужно нанести и на него, и на поверхность.

Особенности укладки гранитной плитки на улице

Гранитную плитку можно использовать в качестве облицовочного покрытия для дорог как с низкой проходимостью, так и с интенсивным движением. Процесс укладки достаточно легок, поэтому можно осуществить его своими руками.

Предварительно нужно сделать котлован. Для этого убирается верхний слой грунта. Размер котлована рассчитывается исходя из толщины слоя гравия. Он должен составлять от 15 до 30 сантиметров. Чем рыхлее земля, тем толще должен быть слой. Сверху должен находиться слой песка толщиной несколько сантиметров.

Участок размечается с помощью простого карандаша, угольника и шнура с присоединенными к нему колышками. Для отслеживания горизонтального положения покрытия используется уровень.

Для обрезания материала в местах стыка с бордюром или иной конструкцией применяется болгарка с алмазным диском.

В процессе укладки материалов на песок необходимо тесно прижимать их друг к другу. Затем их поднимаются, и на песок выкладывается бетонный или клеевой раствор. Выравнивание проводится с помощью киянки из дерева или резины. Если она довольно массивная, можно обойтись без раствора.

В конце сверху высыпают смесь из песка, остатки заметаются в швы. Для закрепления используется вибрационная плита. Лишний песок удаляется. Расстояние между элементами необходимо заполнить защитным герметиком или песком на полимерной основе.

Видео: Новая технология укладки гранитной плитки
Похожие записи: