Укладка проводки в бетонную стяжку

Разводка электрики в доме: особенности монтажа

Не так давно, в советское время, проводку было принято разводить по помещениям строго по стенам, выключатели и розетки устанавливать в неудобных для пользования местах, зачастую делая проблематичным меблировку комнат. Сегодня на смену привычному «настенному» монтажу приходит напольный, или точнее, подпольный.

Прокладка электросети под полами значительно удобнее с точки зрения экономии, ведь провода монтируются напрямую, по кратчайшему пути, что позволяет сократить расход материалов иногда до 40% (!). Кроме того, скрытая в полах проводка подразумевает абсолютно свободное размещение мебели. Розетки не будут маячить посреди стены: их можно вывести прямо к технике, например, спрятать под компьютерным столом, даже если этот стол стоит посреди комнаты.

Для монтажа «подпольной» разводки используют специальные гофрированные трубы или короба из ПВХ, а также комбинированные варианты – короб с трубами. Вместо ПВХ-элементов могут использоваться металлические, но они значительно выше в цене, да и гораздо сложнее в монтаже: вам как минимум понадобится сварщик. Пластиковые же трубы легко монтируются самостоятельно и доступны по цене.

Основная особенность «подпольных» монтажных работ – это наличие проекта разводки или, в крайнем случае, хотя бы приблизительный эскиз, на который будут нанесены основные электроточки.

Монтаж электросети начинается с прокладки труб (или коробов) к местам розеточных групп согласно инженерного проекта. Трубы фиксируют цементным раствором в местах изгибов и соединений. Внутрь каждой трубы затягивают стальную проволоку, которая в дальнейшем поможет ввести провода в систему. После этого полы заливаются бетонным раствором.

После высыхания пола, по трубам прокладывают провода и кабели. Для удобства на каждую розеточную группу укладывают отдельную трубу, что в последствии облегчит замену или модернизацию электросети, а также при необходимости поможет быстро обнаружить и устранить неисправность.

Согласно нормам электромонтажных работ, длинна цельного отрезка трубы не должна превышать 20 м и иметь более двух поворотов под прямым углом. Для удлинения сети рекомендовано использовать транзитные коробки.

Гофротруба не должна быть заполнена проводкой более чем на 35-40%. Выводы каждой трубы следует маркировать, указав тип сети, длину участка и маркировку уложенных внутрь проводов.

Прокладка сети осуществляется по главным (магистральным) и по вспомогательным (ответвленным) каналам. Магистральные каналы проводят основные кабели, а ответвленные – доводят провода к рабочим местам.

«Подпольные» заливные системы могут состоять из целого ряда дополнительных элементов: переходников, тройников, различных поворотов, ответвительных коробок, подводов для установки напольных розеток и т.п. Их использование обуславливает высоту заливки бетона. Это нужно учесть еще на этапе проектирования.

Кроме того, на высоту заливки будет влиять и количество нахлестных каналов (пересечение в одной точке нескольких каналов, уложенных один на другой), например, три вспомогательных канала при пересечении дадут высоту около 15 см.

Монтаж электросети можно проводить по полу и в открытых каналах. При этом ПВХ-короб должен быть уложен таким образом, чтобы его верх в точности совпадал с поверхностью пола. Сделать это довольно сложно технически, да и с точки зрения безопасности не слишком хорошо: свободный доступ к проводке сохранится по всей поверхности вдоль короба.

В любом случае, какой бы способ монтажа вы не выбрали (открытый или закрытый, напольный или настенный) следует помнить, что грамотно сделанная электрическая разводка – гарантия вашей безопасности. Так что не экономьте на инженерных проектах и работе специалистов.

МОНТАЖ ПРОВОДКИ ПОД ПОЛОМ В ДОМЕ И КВАРТИРЕ

До недавнего времени монтаж электропроводки в доме или квартире осуществлялся почти исключительно по стенам. Этот способ крайне затратный и трудоемкий, так как требует наличия штроб или толстого слоя штукатурки для сокрытия кабелей.

После широкого распространения подвесных и натяжных потолков проводку практически сразу перенесли в техническое пространство между перекрытием и потолком.

Однако такой вариант также требует значительных объемов штробления стен, особенно если розетки и выключатели располагаются снизу.

Третьим способом является расположение проводки под полом. В данной статье мы расскажем об особенностях прокладки электропроводки под деревянным полом и в бетонной стяжке.

Рассмотрим достоинства и технические ограничения каждого метода, а так же основные правила выполнения работ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Обустройство электропроводки в полу на сегодняшний день приобретает все большую популярность. Однако такой метод имеет свою специфику, как при выполнении работ, так и при дальнейшей эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия средств.

Как показывают различные расчёты, найденные на просторах интернета, а также некоторые программы, использующиеся при проектировании электропроводки, максимальная экономия материалов может составить до 30%. Но только в том случае если располагать розетки на высоте 25-35 см от уровня пола.

Следует отметить, что такая экономия наблюдается только по сравнению с настенным способом монтажа. По сравнению с прокладкой электропроводки за подвесными потолками экономия будет не столь эффективный и составит всего лишь 10-15%.

Высокая скорость и простота выполнения электромонтажных работ.

Сокращение сроков монтажа осуществляется за счет отказа от штробирования стен. Особенно заметен эффект в квартирах и частных домах из ЖБИ и кирпича.

Фактически, разводку основных линий энергоснабжения можно осуществить собственными силами. И уже после того как концы проводов, с небольшим запасом, выведены к точкам потребления, пригласить опытного электрика для подключения.

Безопасность эксплуатации.

Каждый владелец квартиры не раз и не два сталкивался с сомнениями “Можно ли сверлить стену в этом месте?”. Особенно актуален этот вопрос при установке карнизов. Ведь именно под потолком, прокладывается электропроводка традиционным способом. Проложив проводку под полом, можно кардинально решить эту проблему.

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА

Сложный ремонт.

Фактически все ремонтные процедуры заключаются в замене поврежденного кабеля.

Для того, чтобы избежать необходимости вскрывать напольное покрытие, что особенно затратно для проводки в полу под стяжкой, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• не забивать гофру проводами под завязку, а оставлять не менее 60% свободного пространства. В идеале каждый провод следует устанавливать в отдельной гофре;
• прокладывать электропроводку с минимальным количеством изгибов;
• тщательно и надежно закреплять проводку на поверхности основания с шагом не более 20 мм для деревянных полов и до 500 мм для бетонных стяжек.

Выполнив эти требования, владелец сможет заменить поврежденный провод, просто вытянув его из гофры, при этом, использовав его в качестве подтяжки для нового.

Затраты на гофру.

Экономия средств на приобретение кабеля может быть нивелирована, если прокладка осуществляется в деревянном доме. В этом случае настоятельно рекомендуется использовать более дорогостоящую металлическую гофру, как для предотвращения возгорания, так и для защиты кабеля от повреждения грызунами.

КОГДА И ГДЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПОД ПОЛОМ

Наиболее актуальными являются следующие две ситуации, когда проводка в доме под полом наиболее эффективна. Прежде всего, это квартиры в новостройках.

Как правило, современные жилые помещения сдаются в виде «сырца» – вообще без ремонта или с черновым покрытием стен. В этом случае владелец квартиры все равно будет выполнять заливку пола. Таким образом, решаются сразу две проблемы: прокладка проводки и сохранение стен неповрежденными.

Второй вариант, это электропроводка в частном доме из древесины (брус, бревно). Такие дома выполняются в каком-либо из этностилей с соответствующим внутренним оформлением. Поэтому разводку электропроводки не желательно выполнять в пластиковых или металлических гофрах или кабель каналах.

А стоимость открытой проводки выполненной в ретро стиле на порядок выше обычной. Поэтому прокладка электрокабелей под полом является единственным разумным решением.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК МОНТАЖА

Основная проблема, возникающая при монтаже проводки под полом – это сложность соблюдения нормативов ПУЭ. В частности, п.2.1.23, требующий свободный доступ ко всем распределительным коробкам и местам ответвлений для их обслуживания.

Такая ситуация особо чувствительна для проводки под бетонной стяжкой, которую в отличие от деревянного пола по лагам нельзя демонтировать, а потом собрать обратно. Существует несколько выходов из сложившейся ситуации:

1. Распределительные коробки обустраиваются в стенах непосредственно над уровнем пола в местах выхода кабеля. Такая коробка довольно неприглядна эстетически. Кроме того имеется большой риск, что ее могут вскрыть домашние животные или дети. В случае подтопления помещения она становиться источником потенциальной опасности.

2. В качестве распределительной коробки используются подрозетники. В этом случае подключение розеток в помещении осуществляется последовательно. Существенным недостатком такой схемы является чувствительность к обрыву провода. Все розетки, подключенные после обрыва, не будут работать.

3. Устройство распределительных коробок под потолком помещения практически нивелирует экономию кабеля.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ПО ЛАГАМ

В соответствии с ПУЭ прокладка электропроводки в конструкциях, выполненных из сгораемых материалов, разрешается только в металлических трубах или гофре обладающей способностью к локализации пламени. Допускается монтаж проводки под полом в гофре из ПВХ если она защищена сплошной 10 мм прослойкой из негорючих материалов.

К примеру, алебастр, цементная штукатурка, гипс и т.п. При монтаже проводки под деревянным полом рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS. При этом не допускается соединение проводов методом скрутки.

Как правило применяется один из методов:

• пайка;
• опрессовка;
• специальная сварка;
• использование сжимов.

Древесину следует обработать антипиренами или универсальными пропитками снижающими горючесть материала.

БЕТОННАЯ СТЯЖКА

Монтаж проводки в стяжке пола является более ответственным, чем под деревянные напольные конструкции.

Необходимо строго придерживаться следующих требований:

• гофра или трубы не должны иметь дефектов и сквозных повреждений. нельзя допускать их соединения или разветвления под стяжкой;
• после прокладки электропроводку необходимо жестко закрепить любым способом – к основанию или к армирующей сетке;
• проводку располагают на расстоянии не менее 30 см от стен и дверных проемов;
• если в помещении устанавливается теплый пол, то прокладка электропроводки производится в металлической гофре и как можно дальше от нагревательных элементов;
• резерв кабеля, с учетом места монтажа, должен составлять не менее 10 см;
• гофра должна возвышаться над уровнем стяжки с учетом последующей заливки нивелиром на 5-6 см.

Толщина стяжки над защищенной проводкой должна быть не менее 20 мм, при условии использования армирующей сетки. Учитывая, что в большинстве случаев для прокладки электропроводки используется гофра диаметром 20 мм, общая минимальная толщина бетонной стяжки составит не менее 40 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОКЛАДКИ

Осуществляя монтаж проводки под полом в квартире или доме, рекомендуется придерживаться описанной последовательности выполнения работ:

1. Непосредственно в помещении отмечаются, места установки розеток выключателей и подведения к ним кабелей;
2. Развести кабеля, стараясь, чтобы линии от разных групп не пересекались, так как в этом случае существенно возрастет общая толщина стяжки;
3. Отмеряют соответствующие куски труб и выполняют протяжку кабеля;
4. Проводку крепят к основанию – дюбелями и металлическими хомутами к плите перекрытия или пластиковыми стяжками к армирующей стеке. Жесткая армирующая стека из тонкой арматуры (диаметр 3-5мм) располагается снизу кабеля. Сетка рабица из проволоки (диметр до 3 мм) укладывается поверх защищенной электропроводки;
5. Заливается и выравнивается стяжка в соответствии со стандартными правилами;
6. После высыхания стяжки штробируются стены на высоту установки электроарматуры. В случае если подача электропитания на потолочные осветительные приборы осуществляется от напольной проводки, одна из стен штробится по всей высоте, вплоть до уровня подвесного потолка;
7. Все проводки через лаги, стены или простенки осуществляются в металлических гильзах, выступающих за габариты конструкции.

После окончания монтажных работ производятся контроль качества и замеры эксплуатационных параметров:

1. Проверяют согласованность нуля и фазы;
2. Подсоединяют проводку к УЗО;
3. Проверяют наличие заземления;
4. Замеряют сопротивление.

В случае обнаружения неисправности: обрыва кабеля, короткого замыкания, превышения показателей сопротивления необходимо заменить дефектный кабель.

Прокладка электропроводки под полом дома или квартиры не ограничивает использование жилого пространства помещения. Расстановку мебели можно производить без учета расположения проводов. Количество розеток на одной точке, при последовательном методе подключения, можно довольно быстро наращивать.

Однако, для выполнения проверки и подсоединения бытовой электросети к внешней линии энергоснабжения настоятельно рекомендуется пригласить сертифицированного специалиста.

© 2014-2022 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Монтаж электропроводки в стяжке – делаем в квартире и в доме

Монтаж электропроводки в стяжку в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь это позволяет избавиться от грязных и трудоемких работ по штроблению стен и снизить расход провода или кабеля.

Кроме того это снизит вероятность случайного повреждения токоведущих частей во время ремонта. Так ли это, как правильно выполняется монтаж проводки в стяжке, и каковы вообще преимущества и недостатки данного метода, мы и обсудим в нашей статье.

Правила монтажа проводки в стяжке

Дабы не быть голословными, давайте сначала разберем процесс монтажа, правила создания такой электросети и малейшие нюансы, а уже потом будем искать преимущества и недостатки. Сам процесс монтажа состоит из трех этапов: планирование, закупка всех необходимых материалов и непосредственно монтаж.

Планирование электрической сети с электропроводкой в стяжке

Первым и самым важным этапом в любом деле является этап планирования. Монтаж проводки не является исключением поэтому начнем нашу статью именно с него. И самым первым вопросом, с которым мы должны определиться, это схема нашей будущей электрической сети.

Выбор материалов необходимых для монтажа

Следующим этапом наша инструкция советует озаботиться приобретением всех необходимых материалов. Именно на данном этапе мы сможем оценить примерную стоимость такого вида монтажа.

• Итак, в первую очередь нам необходим провод. Здесь возможны два варианта. Первый вариант — если мы выбрали схему с распределительной коробкой, либо с распределительной коробкой в одной из розеток. В этом случае нам необходим групповой провод с сечением согласно п.7.1.34 ПУЭ не ниже 1,5 мм 2 . В идеале сечение провода должно соответствовать номинальным параметрам группового автомата. Обычно это от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Или же выбираться по специальным таблицам ПУЭ.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ с 2001 года в жилых помещениях допускается применять только медный провод. Поэтому вопрос материала провода для электропроводки у вас не должен стоять.

• Отходящие от распределительной коробки провода могут иметь меньшее сечение, соответствующее номинальной нагрузке аппаратов, которые они питают. Их так же выбирают по тем же таблицам. Вообще, выбору сечений проводов мы посвятили уже не одну статью, поэтому не будем тут сильно вдаваться в подробности.
• Если применяется последовательная запитка электрических точек, то есть когда от одной розетки питается вторая, от второй третья и так далее, то сечение провода должно соответствовать нагрузке не только запитываемой точки, но и всех последующих. Поэтому в этом случае сечение провода лучше не изменять и по всей длине делать равным сечению группового провода.
• Эти правила действуют и для обычной проводки при монтаже по стенам. По тем же правилам, как и для обычной проводки приобретаем розетки, выключатели и закладные к ним.

• Главным отличием является то, что электропроводка в стяжке пола монтируется в гофре. Ее цель защитить провод от механических повреждений и создать условия для быстрой замены провода, в случае его повреждения.
• Гофра может быть пластиковая или металлическая, главное здесь немного другое. Дело в том, что гофра различается по нагрузке, которую она способна выдержать. По этому параметру ее разделяют на сверхлегкую, легкую, среднюю, тяжелую и сверхтяжелую. В нашем случае нам необходима гофра тяжелой серии способная выдерживать нагрузку до 1250Н/5 см. В крайнем случае средняя, но мы вам этого не говорили.

Обратите внимание! Монтаж проводки в деревянных домах может осуществляться только с использование металлической трубы, гофры или коробов. Использование пластика запрещено согласно пожарных норм.

• Гибкость гофры, ее температурные показатели для нас не так важны. Поэтому эти параметры можете смело игнорировать. А вот сечение для нас важно. Ведь согласно норм ПУЭ провод в коробе или гофре должен занимать не более 40% его внутреннего пространства. Поэтому если вы собираетесь в одной гофре пропускать несколько проводов, обратите на это внимание, и сечение выбирайте исходя из этого требования.

Монтаж провода в стяжке

Ну, и на последнем этапе давайте рассмотрим непосредственно монтаж. Он не так сложен и вполне может быть выполнен своими руками, но на некоторые нюансы мы должны обратить внимание.

• Прежде всего штробим стены для установки закладных под розетки, выключатели и проводку к ним. Ведь данные устройство нельзя расположить вплотную к полу. При этом штроба должна быть такой глубины, чтоб поместился провод в гофре, а слой шпаклевки затем был не меньше 1 см.

• Следующим этапом выполняем укладку гофры. Гофру лучше укладывать с уже протянутыми проводами, хотя это можно сделать и потом. При укладке гофры стараемся исключить их пересечение и избавиться от острых углов. Это позволит вам проще поменять провод в случае необходимости.

• После этого производим подключение всех электрических точек. В обязательном порядке проверяем их работоспособность с подачей напряжения. В идеале, даже включить все электрические точки в работу на денек, и затем просмотреть, нет ли у нас нигде нагревов.

• Если мы использовали пластиковую гофру, то закрепляем ее к полу. Это необходимо на тот случай, если в процессе заливки стяжки она начнет всплывать. С металлической гофрой такого практически не случается, но ее лучше так же закрепить, как на видео.
• Ну, и на самом последнем этапе производим непосредственную заливку пола. При этом лучше снять напряжение со всех проводов в данной комнате. Стяжка должна обеспечить не менее чем 3 см слой над гофрой. Проверять работоспособность сети следует лишь после полного высыхания бетона, а это 15 – 30 дней.

Преимущества и недостатки проводки в стяжке

Теперь можно рассмотреть, чем электропроводка в стяжке полов выгодно отличается от других вариантом монтажа электрической сети, и в чем ее недостатки. Начнем наш разговор конечно с преимуществ.

• Главным из них является меньшее количество работ по штроблению стен. В зависимости от расположения электрических точек объем работ снижается на 50 – 70%. Но совсем без штробления обойтись не удастся, да еще и штробы должны быть более глубокими.

• Следующий явный плюс — это упрощение самого процесса монтажа электропроводки. Ведь большинство соединений вы выполняете в удобном положении, а не с задранными вверх руками, которые постоянно затекают.
• Еще одним преимуществом можно назвать большую ремонтопригодность такой проводки. Так как она выполняется в гофре, то заменить провод становится значительно проще. Проводка же по стенам обычно выполняется непосредственно, что практически исключает возможность замены провода без долбления стен.

• Ну, а теперь минусы. Первый и самый большой из них это цена. Ведь гофра далеко не такой уж дешевый материал, а ее количество для всей квартиры будет измеряться десятками если не сотнями метров.
• Единственное исключение в этом плане составляют деревянные дома. Дело в том, что согласно норм ПУЭ монтаж в таких домах должен осуществляться только в металлической гофре. В связи с этим для таких строений данный минус можно смело отбросить.

Обратите внимание! Во влажных помещениях использовать металлическую гофру запрещено. К таким помещениям в квартире относятся ванная комната и санузел. Поэтому здесь следует использовать только пластиковую гофру. В деревянных домах так же используют пластиковую гофру с подкладкой под нее несгораемых материалов.

• Еще одним весомым минусом может стать более сложная электрическая схема. Если вы с электрикой на «ты», то это может и не проблема, но если поиском места повреждения займутся не профессионалы, то схема может их сильно затруднить.

• Последний недостаток состоит в том, что при монтаже проводки в стяжке технология более требовательна к соблюдению правил. Ведь при выборе более мягкой гофры или при нанесении недостаточного покрытия из бетона вполне возможно образование пустот, продавливание и дальнейшее разрушение стяжки.
• Кроме того, нельзя забывать, что пользоваться созданной электросетью вы сможете не сразу, а лишь после полного высыхания бетона. Что во время строительных работ может стать серьезным недостатком.

• Что касается вопросов безопасности, то здесь можно смело отметить полный паритет обычной скрытой проводки и проводки в стяжке. В некоторых случаях безопасна одна, но можно привести случаи, когда безопаснее другой вид прокладки. Но это только при условии заземления металлической гофры, труб или коробов, чего и требуют нормы ПУЭ. При использовании пластиковых изделий безопасность у проводки, проложенной по стенам выше.

Вывод

Монтаж электропроводки в стяжку пола интересный вариант, который в определенных условиях может быть отличным решением. В первую очередь это касается монтажа скрытой проводки в деревянных домах. Но назвать его лучшим выбором для каждого типа помещений достаточно сложно, и прежде чем принимать такое решение мы советуем вам взвесить все за и против.

Стяжка на крыше гаража своими руками: как правильно залить бетоном?

Строительство гаража не требует значительных усилий, если сравнивать с возведением дома.

Тем не менее, некоторым этапам, например, устройству стяжки, нужно уделять большее внимания.

Многие автовладельцы для заливки крыши гаража используют бетон.

Каким конструкциям требуется стяжка?

Вы должны знать, что бетонная смесь больше всего подходит для устройства тех построек, которыми планируют пользоваться очень долго. Если же горизонт эксплуатации составляет десятилетие, то лучше купить пусть менее долговечные, но не такие дорогие материалы.

Допустим, вы все же выберите бетон. Тогда определитесь сначала с формой конструкции, только после этого можно делать стяжку. От формы зависит внешний вид сооружения и то, насколько сложными будут строительные работы.

Возводя гаражи, строители чаще всего сооружают кровли двух видов:

• наклонные;
• горизонтальные.

Иногда автолюбители заказывают крыши сложных форм, но такие поверхности никогда не заливают бетоном.

Строители достаточно редко покрывают двускатные конструкции бетонным раствором. Все дело в том, что такую заливку довольно сложно сделать. Бетон сам по себе неоднороден, масса имеет большой вес. Все это приводит к тому, что раствор при наклонной заливке будет сползать вниз. Вы не сможете равномерно распределить массу, получить тонкий, но прочный слой.

Для грамотного устройства двускатной крыши лучше всего использовать каркасную конструкцию. Поскольку сделать ее достаточно сложно, такой способ используют только профессиональные строители. Кроме того, помните, что на устройство такой кровли уйдет много времени.

Гаражные крыши могут быть разными. Быстро возвести объект можно, сделав перекрытия из железобетонных плит. Но нужно учитывать, что у них большой вес. Выбрав такой вариант строительства, вы не обойдетесь без дополнительного оборудования. Помните о том, что все стыки кровли придется тщательно гидроизолировать.

Избежать этих недостатков легко, достаточно сделать горизонтальную крышу. Технология создания такой конструкции похожа на заливку обычной стяжки из бетона. Подумайте заранее о доставке смеси на крышу. Большинство владельцев гаражей использует для этой цели блочный подъемник, вы легко сделаете его своими руками. Если есть свободные деньги, можно нанять спецтехнику, использовать бетононасос.

На фото ниже бетонная крыша гаража:

Как сделать стяжку на крыше гаража?

При строительстве гаража сначала нужно обшить перекрытия. Купите обрезные доски, выбирайте тот материал, толщина которого составляет 40 мм. Доски уложите по нижнему ребру балки, располагайте их как можно плотнее друг к другу.

Купите рубероид, настелите его поверх досок так, чтобы он располагался поперек их. Рулон раскатывайте по поверхности так, чтобы был запас. На рубероид насыпьте утеплитель, для этого подходит шлак, либо керамзит. Если вы не стеснены в средствах, то купите полужесткую минеральную плиту. Такой утеплитель выгодно отличается от прочих.

Оборудуйте части кровли специальными козырьками, ими нужно закрыть лицевую и торцевую части. Козырьки защитят стены от дождя. Для их изготовления тоже берите доски толщиной 40 мм. Когда обшивка будет завершена, набейте по обрезу еще одну доску, закрепите ее.

Чаще всего гараж делают с плоской крышей, она очень удобна. Конструкцию легко возвести из железобетонных плит. Их нужно располагать так, чтобы они опирались на стены. Нужно отдельно упомянуть следующие слабые места конструкции:

1. Через стыки между плитами вода может попасть внутрь гаража. Это же касается мест соприкосновения стен и плит.
2. Покрывать такую кровлю лучше рубероидом, либо другими схожими материалами. Используйте рулонные изделия.
3. Такая кровля требует устройства стяжки поверхности.

Перекрыть крышу, используя рубероид, достаточно просто. Чтобы покрытие было качественным, делайте работу при сухой, теплой погоде. Сначала очистите поверхность от грязи, сметите пыль. Проверьте кровлю, влажную крышу нужно тщательно просушить. Воспользуйтесь для этого паяльной лампой.

Если ранее на крышу вы настилали рубероид, то проверьте его состояние. Материал не должен отслаиваться. Те места, где рубероид отслоился или вздулся, обязательно очистите.

Заливка крыши гаража бетоном — схема:

Пошаговая инструкция

Правильно сделанная стяжка крыши гаража не пропускает воду, защищает от деформации при нагрузке. Процесс начинается с укладки покрытия на кровлю.

Как залить крышу гаража?

1. Сначала положите на крыше гаража перекрытия. Для этого используйте металлические направляющие, но можно соорудить конструкцию из дерева. Положите направляющие с небольшим шагом.
2. На следующем этапе закройте их досками, укладывайте встык. Дополнительно укрепите основание, по внешней стороне стен положите направляющие. Теперь все готово для устройства стяжки.
3. Разверните и уложите на доски рубероид. Рулон раскатывайте так, чтобы материал немного выступал по краям. Позже вы легко обрежете излишки. Не забывайте, что листы рубероида следует положить внахлест. Они должны пересекаться хотя бы на 10–15 см, это значительно упрочнит стяжку.
4. Положите утеплитель, а потом начните заливать выравнивающую стяжку. Купите цемент, используйте материал марки 400 и выше. В раствор, который вы приготовите по схеме 3:1, нужно добавить мелкий песок, только так стяжка будет качественной. Схема означает, что вы должны на одну часть цемента взять три части песка.
5. Стяжку заливайте медленно. Проверяйте, чтобы между рубероидом и утеплителем не было пустого пространства. Это особенно важно, если вы засыпали крышу керамзитом или шлаком. Обратите внимание на поверхность стяжки, она должна быть ровной. Оставьте стяжку на несколько дней для высыхания, потом можно сделать гидрозащиту.

Гидроизоляция

Для этой цели вы можете использовать рубероид. Сначала нанесите на стяжку битумную грунтовку. Вы можете сделать ее самостоятельно, либо купить готовую в магазине. Готовя грунтовку из битума своими руками, разбавьте смолу бензином. Можно использовать солярку. Добавьте в смесь отработанное моторное масло, хорошо размешайте. После грунтовку можно нанести на поверхность, так гидроизоляция будет максимально плотно прилегать к стяжке.

Заключение

Используя недорогие материалы, которые можно приобрести в каждом строительном магазине, вы самостоятельно сделаете качественную крышу гаража в сжатые сроки, не тратя средства на найм профессиональных строителей.

Как сделать цементную стяжку на крыше гаража

Перечень необходимого строительного инструмента

Для того чтобы залить бетонную смесь, потребуются:

• правило для выравнивания бетона. Это рейка из дерева, к которой прикреплена рукоятка;
• трамбовка, предназначенная для того, чтобы уплотнять бетонное покрытие и удалять из него воздух. Это брусок из дерева массой минимум два с половиной килограмма;
• круглая кисть с жесткой щетиной;
• кусок металлического прута, посредством которого будут удаляться пустоты.

Для создания раствора потребуются:

• бетоносмеситель либо специальный миксер;
• сеточка для просеивания песчаных частиц;
• лопаты;
• ведро для замешивания раствора.

Толщина цементной стяжки

Толщина цементной стяжки служит для выравнивания поверхностей полов, мастичных и рулонных кровель, плит перекрытия, фундаментов, пандусов и других строительных конструкций, создания уклонов, укрытия трубопроводов и прочее.
Стяжку возможно выполнять только при температуре воздуха выше +5 градусов, в связи с тем, что в ее состав входит вода и раствор после промерзания просто раскрошится. Правда, возможно, добавление в него хим.добавок, которые препятствуют замерзанию. Готовая конструкция набирает свою прочность через 28 суток при оптимальной влажности и температуре окружающего воздуха.

Проверить прочность, какую набрала стяжка возможно при помощи строительноной лаборатории. Чтобы получить качественную конструкцию, за ней необходим уход – это полив, особенно в жаркую погоду в течение 7- 10 дней, можно укрыть ее поверхность влажными опилками и прочие мероприятия. В противном случае образуются трещины и качество ее будет испорчено.

Требования к цементной стяжке:

• Прочность и пропорциональное перераспределение нагрузки на то основание, на которое она уложена;
• Однородность плотности по всей площади устройства, ее толщине;
• Ровная по уровню поверхность без вмятин, трещин, выбоин. Ровность контролируется во всех направлениях двухметровой рейкой. Просвет между плоскостью и рейкой не должен превышать 2мм.
• Отклонение поверхности стяжки от горизонтальной плоскости не должно быть более 0,2% соответствующего размера помещения;
• Выполняется из раствора марки, соответствующей проекту.

Материалы для покрытия

Понадобятся следующие материалы для покрытия:

• двутавровые балки из металла для несущих конструкций;
• бетон марки 250. Его можно сделать самостоятельно либо приобрести готовый раствор. Если мастер решил сам приготовить раствор, ему понадобится щебенка (от 10 до 20 миллиметров), цемент ПЦ 400, песок. Пропорциональное соотношение: 3:4:2 (цемент, песок, вода);
• арматура периодического профиля, имеющая диаметр минимум десять миллиметров;
• дощатый материал для создания опалубки;
• рубероидные либо металлические листы, предназначенные для создания основы под стяжку.

Нюансы в зависимости от вида крыши

Для кровель плоских и односкатных с небольшим уклоном оптимальны следующие способы гидроизоляции:

• оклеечная;
• обмазочная с последующей укладкой облицовочного материала;
• наплавляемая.

Двухскатные и сложные крыши чаще всего обшивают профнастилом, ондулином и металлочерепицей. Для укладки этих материалов требуется обрешётка, обеспечивающая вентиляционный зазор. Под неё настилают гидроизоляционные плёнки.

• удаление старого кровельного покрытия;
• очистка поверхности;
• монтаж обрешётки, в ячейки которой закладывают утеплитель;
• укладка плёночной гидроизоляции с нахлёстом полотен 10-12 см и фиксацией скобами с помощью строительного степлера;
• монтаж контробрешётки;
• укладка облицовочного кровельного материала.

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать гидроизоляцию крыши гаража своими руками. Для этого нужно правильно оценить ситуацию и выбрать оптимальный способ выполнения работ. При покупке материалов рекомендуется отдавать предпочтение продукции проверенных и надёжных производителей.

Как сделать стяжку на крыше гаража своими руками

Создание стяжки из бетона на гаражной крыше считается непростой и трудоемкой процедурой, однако все затраченные мастером усилия компенсируются преимуществами подобного покрытия. Крыша со стяжкой располагает отличными показателями гидроизоляции, не деформируется под воздействием снежных масс.

Приготовление раствора

Приготовить бетонную смесь можно посредством бетономешалки. На тридцать килограмм цемента нужно сорок килограмм песка и примерно тридцать литров воды. Смесь должна иметь консистенцию, как у густой сметаны. Чтобы раствор получился более пластичным, нужно использовать известку (одна доля известки на шесть долей цемента). Известку требуется перемешать с водой, дать настояться, после чего залить в песчано-цементную смесь.

Как правильно сделать бетонную заливку

Для выполнения стяжки следуйте такому алгоритму:

1. Сооружение перекрытий из стальных/деревянных направляющих на уровне верха гаражных стен. Укладка должна быть горизонтальной. Затем, продольно длинным стенам, к верху направляющих прикрепляются части перекрытий.
2. Настил дощатого материала на перекрытие, дополнительное его закрепление направляющими с наружных сторон гаражных стен.
3. Укладка рубероидного материала на перекрытие.
4. Укладка на рубероид утеплительного материала.
5. Нанесение стяжки из бетона на утеплительный материал. Лить смесь необходимо медленно, заполняя все пустоты и щели.
6. Выравнивание бетонного покрытия посредством рейки из дерева.
7. Высыхание бетонного слоя (длится несколько суток).
8. Укладка дополнительного гидроизоляционного слоя, нанесение финишного покрытия.

Укладка дополнительного гидроизоляционного слоя

Для создания гидроизоляционного слоя используются рубероидные листы. Прежде всего, мастеру необходимо нанести на бетон грунтовку из битума. Ее возможно приобрести в магазине либо сделать собственноручно, смешав смолу, бензин и автомасло. Грунтовка обеспечивает плотное прилегание рубероида к бетону.

Рубероид должен укладываться с нахлестом в десять-пятнадцать сантиметров. «Воздушных карманов» быть не должно. Подобное требование обусловлено тем, что в них появляется конденсат, разрушающий кровлю.

Выполнение работы

Залить крышу гаража не составит большого труда. Здесь надо будет придерживаться просто некоторых правил. Ведь от правильности выполнения работы будет зависеть влажность в помещении и это крайне важно для автомобиля. Давайте непосредственно рассмотрим, чем заливать, как заливать и что для этого надо предусмотреть. Вся работа выполняется своими руками и поэтому цена будет не высокой. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео, составит план ведения работы.

Особенности кровельного покрытия плоской крыши гаража

Плоская крыша является оптимальным вариантом кровли для гаража. Данные конструкции изготавливаются из железобетонных плит, которые опираются на стены гаража. Необходимо отметить, что подобное решение имеет ряд недостатков:

• Наличие щелей между плитами перекрытия и в местах стыков плит и стен гаража.
• Возможно использование лишь рулонных гидроизоляционных материалов.
• Необходима стяжка поверхности.

Проведение гидроизоляции при помощи рубероида

Перед тем как приступать к перекрытию крыши необходимо очистить поверхность от грязи и мусора. Проверяем состояние кровли на момент протечек и повреждений плит. Влажную поверхность необходимо просушить, а само перекрытие кровли возможно лишь в сухую погоду. Для прослушивания поверхности вы можете использовать паяльную лампу и горелку. При наличии кровельного покрытия его необходимо смотреть на наличие дыр, вздутий и отслоений. В отдельных случаях требуется выполнение новой стяжки. Для чего заливается тонкий слой бетона.

Для выполнения этой работы вам потребуются следующие материалы:

• Мастика.
• Рубероид.
• Бензин.
• Грунтовка под рубероид.
• Битум.
• Также для работы вам потребуются шпатели, кисти, ёмкость для битума, острый нож и другой инструмент.

Необходимое количество битума зависит от площади поверхности и наличия у неё неровностей. В большинстве случаев для покрытия кровли гаража площадью 30 квадратных метров достаточно двух ведер битума. Нагреваем битум в металлической ёмкости и подготавливаем грунтовку.

Внимание: Помните о том, что при нагреве битума необходимо в него подливать низкооктановый бензин. В том случае, если вы не будете использовать бензин, смесь может воспламениться.

Подготовка поверхности

При помощи грунтовки для рубероида заделываем имеющиеся трещины, щели и отслоения. Окончательное выравнивание производят при помощи разогретого битума.

Внимание: Помните о том, что максимально возможный слой битума не должен превышать 5 миллиметров. В противном случае в зимнее время года возможно появление трещин и разрывов в кровельном материале.

В том случае, если вы укладываете новый слой рубероида поверх старого покрытия необходимо поверхность крыши предварительно подогреть. После заливки битума можно начинать укладку рубероида:

Процесс укладки бетона

Равные порции бетона должны подаваться на крышу гаража при помощи бетононасоса бесперебойно. Смесь следует равномерно распределять по поверхности крыши при помощи правила, параллельно с этим утрамбовывая уже залитые участки инструментом для уплотнения бетона и удаляя образующиеся в процессе работ воздушные карманы стальным прутом. Трамбовку можно прекратить только тогда, когда вся поверхность бетонного раствора будет покрыта тонким слоем выступившей с его поверхность воды.

Готовую бетонную крышу следует защищать от осадков при помощи полиэтиленовой пленки до полного ее застывания. На последнем этапе осуществляется изготовление стяжки, которая будет обеспечивать необходимый для отвода воды угол уклона крыши гаражного помещения.

Причины протечек

Когда крыша гаража протекает, от плесени и грибка страдает стропильный каркас и отделка стен. Протечки возникают из-за дефектов на поверхности покрытия, через которые проникают осадки. Чаще всего крыша гаража делается из недорогих или некачественных материалов без привлечения профессиональных кровельщиков, поэтому причиной протекания может стать нарушение технологии возведения кровли. Этот же дефект вызывают следующие повреждения:

Важно! Многие владельца собственных гаражей задаются вопросом, что делать, чтобы предотвратить протечки через кровлю. Справится с этой проблемой вполне можно своими силами без больших финансовых вложений. Главное, своевременно выявить проблему и не откладывать ремонт в долгий ящик.

Методы устранения протечек

Решая, что делать при протекании гаражной кровли, важно правильно оценить объем кровельных работ. Для этого нужно тщательно осмотреть поверхность крыши и выявить все имеющиеся дефекты. От площади повреждений зависит технология восстановления кровельного полотна. В зависимости от объема дефектов, можно делать следующее:

Помните, что регулярное обслуживание и оперативное устранение мелких дефектов – залог долгого срока службы крыши гаража. Если выполнять ежегодный профилактический осмотр кровельного полотна, можно сэкономить немало средств на капитальном восстановлении кровли.

Устройство крыши гаража Кровельный пирог под рулонные материалы

Бетонная стяжка на крыше гаража — подробная инструкция и важные нюансы

Бетонная стяжка крыши гаража возможна только в том случае, если вы уверены в надежности фундамента и стен постройки. Чаще всего имеет смысл заливать стяжку на кирпичном гараже, который установлен на ленточном или плитном фундаменте и рассчитан на долгий срок эксплуатации.

Чаще всего бетонная стяжка крыши гаража выполняется при горизонтальной или наклонной конструкции крыши. Остальные варианты – двускатная или сложная геометрия конструкции кровли заливать бетоном не имеет смысла, слишком дорого.

В чем преимущества бетонной стяжки кровли перед монолитными ж/б плитами перекрытий и когда стоит выбирать именно бетонирование кровли.

Плитные железобетонные перекрытия или бетонная стяжка крыши гаража

Установить плиты перекрытия на крыше намного удобней и быстрее, чем заливать цементную стяжку. Единственный минус – стоить такое покрытие будет дороже и необходимо нанимать подъемную технику.

При выборе варианта кровли немаловажный факт – несущая способность стен и фундамента гаража. Если гараж старый и фундамент мелко заглубленный, ленточный, то лучше выбирать конструкцию кровли из дерева.

Еще на этапе проектирование крыши надо рассчитать все нагрузки на стены, учитывая вес кровельного покрытия.

Бетонирование по листам профнастила

Снизить вес перекрытия можно за счет бетонирования кровли по листам профнастила.

Листы марки «Н» прочные и достаточно жесткие, устойчивы к коррозии и имеют небольшой вес. Благодаря волне, лист формирует дополнительные ребра жесткости и при последующей отливке бетонной плиты перекрытия повышает несущую способность кровли. Потом по такой кровле можно уверенно строить и пристройку над гаражом.

Применение профилированного листа при отливке такой бетонной плиты снижает расходы на закупку материалов для опалубки и армирующего каркаса, так как сам по себе является несъемной прочной опалубкой перекрытия. Расход бетонного раствора для такой плиты перекрытия также будет ниже.

Этот метод позволяет упростить работу по заливке бетонной стяжки крыши гаража и не выставлять сложную опалубку. Эта технология снижает несущую нагрузку на стены и фундамент гаража.

Дополнительный плюс методики – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и красивая отделка внутри гаража – готовый потолок из профилированного листа, устойчивый к действию открытого огня и к повышенной влажности.

При расчете нагрузок и заливке бетона по этой технологии важно учесть, что при монтаже каркаса для листов профнастила по длине листа нужно установить три несущие балки. Чтобы свести к минимуму изгиб листа шаг между продольными балками устанавливаем 50 см.

Как сделать простую стяжку на крыше гаража – подробная инструкция

Стяжка на крыше гаража – самый надежный вариант перекрытия. Если выбрать хороший материал для кровли, то долговечность этого покрытия наиболее высокая среди других вариантов конструкции кровли гаража.

Материалы для бетонной кровли гаража:

• готовый бетон (марка 250), желательно выбирать состав с антиморозными и водоотталкивающими присадками. Стоить такой раствор будет дороже всего на процентов пять, зато стойкость к действию влаги и низким температурам у стяжки будет намного выше;
• приготовление бетонного раствора своими руками при помощи бетономешалки. Состав берем в соотношении на 30 кг цемента (М400) – 40 кг песка и около 30 литров воды, нужна консистенция раствора, как у густой сметаны, еще понадобиться щебенка средней фракции. Можно для пластичности добавить известь (соотношение к цементу и песку 1 к 6) Известь необходимо растворить в воде и настоять, потом добавить в сухую смесь песка и цемента;
• хорошо добавить в бетонный раствор для снижения теплопроводности готовые воздухововлекающие присадки и антиморозные добавки (можно купить в строительном магазине);
• для несущих крыши понадобятся балки двутавровые (12 или 15) для стандартного гаража не длиннее пяти метров;
• арматура (10 мм), для вязки армирующего каркаса нужна еще и вязальная проволока;
• старые доски или плотная фанера для опалубки;
• рулонный рубероид или стальные листы – основание для заливки бетона.

Рассмотрим выполнение работ поэтапно, останавливаясь на важных нюансах, которые при заливке кровли гаража необходимо помнить обязательно.

• сначала нужно выставить балки перекрытия, надежно закрепив их в стене (цементируем);
• после укладывается рубероид (в два слоя) или металлические листы. Можно по балкам установить и профилированные листы, кровля гаража станет легче и прочнее;
• рубероид начинаем укладывать с нижней точки крыши. Листы располагаем внахлест, необходимо, чтобы рубероид плотно прилегал к кровле, для этого его прогревают и несколько раз утрамбовывают. Важно, чтобы после монтажа слоя рубероида не осталось пузырей и пустот;
• если стены гаража в полтора кирпича и у вас нет уверенности, что опора перекрытия только на стены надежна, то необходимо выставить дополнительные подпорки;
• теперь необходимо выставить опалубку. Можно выстелить кровлю полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не растекался, и не вытекало цементное молочко.

• после нужно выставить маяки по уровню. Учитываем, что нужно сделать уклон крыши гаража примерно в два градуса для стока дождевых и талых вод;
• армирование можно выполнить при помощи сетки (ячейка 20х20) или связать армирующий каркас из арматуры. Сваривать каркас нежелательно, так как пи застывании бетона стяжку может просто порвать;
• между армирующим слоем и опалубкой необходимо оставить зазор в 4 – 5 см, чтобы металл не выступал за стяжку, и не образовывались критические мостики холода. Выравниваем поверхность слоем щебня средней фракции;
• заливать стяжку даже своими руками лучше сразу, за один подход, это гарантирует ровный слой бетона строго по маякам, без зазоров и щелей;
• если залить всю поверхность сразу нет возможности, то бетонируем полосами, по маякам. Толщина стяжки – минимум 15 см;
• внутреннюю поверхность опалубки нужно смазать маслом отработкой, чтобы можно было после застывания бетона легко снять доски, не повредив стяжку;
• в процессе бетонирования необходимо «проштыковать» слой арматурой, чтобы не образовывалось пузырей и пустот, а также тщательно утрамбовать.

• чтобы бетонная смесь равномерно распределилась по краям кровли, простукивайте опалубку по периметру в процессе бетонирования. Заливаем стяжку в два слоя с разравниванием каждого;
• когда бетон схватится, на это потребуются максимум сутки, в зависимости от погоды, необходимо выровнять и затереть поверхность, чтобы не осталось трещин, через которые происходит быстрое разрушение стяжки;
• твердеет бетон, в зависимости от марки и погодных условий 14 – 28 дней. В жаркую погоду стяжку нужно периодически смачивать водой из пульверизатора, чтобы не образовывались трещины, а в сильную жару накрывать забетонированную поверхность слоем пленки или досками. Нельзя, чтобы бетон высыхал под действием прямых солнечных лучей;
• за период застывания стяжки несколько раз проводят «железение» поверхности. Поливаем стяжку водой из шланга, насыпаем цемент тонким слоем и втираем его кисточкой в поверхность. Необходимо добиться, чтобы поверхность перестала впитывать порошок, была ровной и гладкой, без сетки мелких трещин и пятен воды;
• в первые три дня, когда бетонная стяжка застывает ее нужно смачивать водой утром и вечером, потом хватит одного смачивания в день в течение недели. Если погода жаркая и сухая, то смачивать бетон нужно через каждые четыре часа;
• опалубку можно снимать через десять дней после бетонирования.

Если все работы выполнять с соблюдением технологии и не пожалеть денег на качественные присадки, то такая кровля гаража прослужит долгие годы. А как отремонтировать бетонную стяжку?

Ремонт крыши гаража

Своими руками выполнить ремонт крыши гаража из бетона несложно. Главное, найти все трещины, пустоты, зазоры и сколы и тщательно их герметизировать.

Несколько важных советов:

• при заделке трещин и стыков сначала тщательно очистите трещину, а потом герметизируйте ее водоотталкивающим герметиком, дождитесь, пока состав застынет, а только потом затирайте отремонтированную поверхность цементом;
• в основном ремонт бетонной кровли сводится к снятию старого разрушенного покрытия, удалению мусора и грязи. Важно снять весь разрушенный бетонный слой и выявить все пустоты и карманы в стяжке. Во время повторной заливки бетоном кровли предварительно смочите поверхность грунтовкой глубокого проникновения для цемента, это улучшит адгезию и обеспечит тщательную герметизацию старой бетонной стяжки;
• надежней и практичней использовать вместо цементной стяжки для кровли жидкую резину, которая создает прочный водоотталкивающий слой покрытия и не несет большой нагрузки на стены и фундамент гаража. По стоимости такое покрытие не намного дороже бетонной крыши.

В видео сюжете подробно описан процесс заливки кровли жидкой резиной (поэтапно).