Укрываем розы: личный опыт Татьяны Жирковой

Часто можно услышать: “Я розы не укрываю,листву не обрезаю”. Когда-то я поступала так же – до первой по-настоящему суровой зимы.

В местности, где находится моя дача, первый выпавший снег почти всегда ложится до весны, а сугробы обычно выше метра. Розы прекрасно под ними зимовали и хорошо цвели следующим летом. Но в декабре 2002 года по сухой земле без снега ударили морозы, и у многих розы погибли. Я тоже лишилась значительной части моей коллекции.

После этого я начала пригибать и укрывать розы на зиму лутрасилом. Результаты превзошли мои ожидания: кусты достигали огромных размеров, цвели гораздо обильнее и дружнее. До этого мне никогда не удавалось добиться такого буйного цветения. Дача находится в лесу, на северо-западе Подмосковья. Снег сходит достаточно поздно, поэтому розы зацветают позже, чем в других районах, примерно на две недели. А при зимовке без укрытия – на целый месяц. Так что многие сорта толком и не успевали зацвести повторно. Теперь вторая волна цветения практически не уступает по обильности первой.

Начав пригибать кусты, я столкнулась с проблемой. Прямостоячие толстые ветви чайногибридных роз и роз флорибунда менее гибкие и более хрупкие, чем у шрабов и плетистых, – согнуть взрослые побеги практически нельзя. Можно лишь очень аккуратно пригнуть молодые побеги. Я решила поэкспериментировать: поставила дуги повыше и обрезала розы под их высоту. Кусты не обмерзли даже под метровыми укрытиями, очень быстро тронулись в рост и зацвели на 3–4 недели раньше, чем обычно, поражая своими размерами и пышностью цветения. Сразу же появилась возможность обрезать их так, чтобы на каждом кусте всегда был хотя бы один цветок. С тех пор обрезку роз я провожу только весной, а осенью лишь укорачиваю верхушки до высоты укрытия.

Анализируя результаты зимовки, я отметила одну особенность: группы, укрытые одним большим куском лутрасила, зимуют лучше одиночно укрытых кустов.
И чем больше площадь укрытия, тем лучше зимовка. А также поняла, что и в наших суровых условиях могут прекрасно зимовать и цвести розы, выведенные для теплого климата, и даже тепличные сорта.

Готовь сани летом и осенью

С начала августа я прекращаю вносить азотсодержащие удобрения. Азот стимулирует активный рост и образование новых побегов, которые все равно не успеют вызреть до наступления холодов. Поэтому до конца сентября продолжаю подкормку калийно-магниевыми удобрениями, они способствуют вызреванию побегов.

С начала сентября полностью прекращаю полив, даже если стоит теплая и сухая погода. Во второй половине месяца начинаю постепенную обрезку листьев с нижней части куста. Процесс это достаточно трудоемкий и занимает где-то три недели: у меня довольно большая коллекция роз – около 400 сортов.

В начале октября удаляю оставшиеся листья и сжигаю их. Однажды я попробовала оставить розы зимовать с листвой, и результат мне не понравился. Следующим летом розы долго болели, цветение было слабее, и пришлось потратить массу времени на борьбу с перезимовавшими на старой листве грибами. Многие перед пригибанием и укрытием роз срезают цветы, плоды и завязи. На мой взгляд, лучше этого не делать, так как любая обрезка стимулирует рост. При оттепелях, которые в средней полосе России в последние годы зачастую случаются и зимой, розы могут тронуться в рост. Это отрицательно скажется на их зимовке. Многие считают, что слабо вызревшие побеги перед зимовкой стоит удалить. Мой опыт показывает обратное: порой они зимуют ничуть не хуже полностью вызревших, а иногда даже и лучше. Самая большая неприятность, которая может произойти со слабо вызревшим побегом, – подсыхание его верхней части.

В конце октября – начале ноября я убираю все растительные остатки под кустами, срезаю многолетники и неглубоко, на 5–10 см перекапываю почву. От окучивания я отказалась, так как в моих условиях оно приносит больше вреда, чем пользы: розы подпревают. Затем обрабатываю все кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинаю связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большинство кустов за один подход уложить невозможно – ломаются, поэтому сгибаю их в несколько заходов. Момент, когда нужно остановиться, определяю интуитивно, по сопротивлению побегов. За несколько лет выработался навык, так что сломанных ветвей практически не бывает. На землю побеги не кладу, оставляя 10–20 см воздушной прослойки, и фиксирую их в этом положении. Когда этот, пожалуй, самый ответственный и тяжелый этап закончен, ставлю дуги, чтобы розы не поломало снегом. На них укладываю в два слоя лутрасил-60 и прижимаю в нескольких местах, тогда его не унесет при сильном ветре.

Существуют так же так называемые неукрывные розы. В основном это гибриды видовых роз – белой, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, а также некоторые старые садовые сорта. Но лишь единицы из них могут зимовать в полный рост без ущерба последующему цветению. Большинство из так называемых неукрывных роз зимуют и цветут гораздо лучше, если их уложить. В морозные зимы они все равно обмерзают до высоты снежного покрова.

Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

Продолжаем разговор о подготовке розария к зиме (начало вы можете прочитать в публикации Уход за розами в сентябре: начинаем подготовку к зиме). В нашем суровом российском климате розы проводят в укрытии (подумать только!) практически полгода. От того, насколько мы грамотно позаботимся о наших любимицах, будет зависеть и успех зимовки. Бывает очень жаль отправлять наши шикарные розы в принудительное заточение, но у нас нет другого выбора.

Последние розы. Фото автора

Предзимняя подготовка

В предыдущей публикации я остановилась на том, что розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Предварительно обрезают невызревшие верхушки шрабов и клаймингов, английских, почвопокровных и мускусных роз, удаляют цветущие побеги с бутонами.

Розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Фото автора

Для удобства укрытия чайно-гибридные розы и флорибунды укорачивают до 40 см. У плетистых роз-рамблеров вырезают часть побегов, оставляя 7-8 самых сильных, которые будут цвести на следующий год. Укладывают их на какую-то сухую поверхность – лист фанеры, доски, лапник.

До того как укрыть их капитально, предварительно накидывают пленку, чтобы не намокли от дождей. Перед тем как согнуть, опрыскивают 4% раствором железного купороса (не путать с медным!) — это эффективное средство против загнивания. Разводится обычно стандартная упаковка 200 г на 5 л воды. Причем обрабатываются не только сами растения, но и земля вокруг.

Из розария тщательно убираются успевшие опасть больные листья (источник болезней) и отправляются на костер. Всю остальную листву оставляем, вопреки существующим рекомендациям её удалять. Я категорически возражаю против такой процедуры. И вот почему. Во-первых, при наличии большого розария, где растет порой не меньше сотни роз, это просто физически невозможно сделать.

Листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза. Фото автора

Второе: при обрезке листьев легко повредить нежную кожицу побегов, куда будет проникать инфекция. Но самое главное – листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза, давая все необходимое корням растений. Это продолжается даже в укрытии при скудных лучах света, которые проникают туда (если использовали полупрозрачный лутрасил). Лишать их такой возможности – значит ослаблять растения.

Замечено, что те розы, которые потеряли листья в результате заболевания черной пятнистостью, гораздо хуже зимуют и чаще погибают. Поэтому главная задача – сохранять листья до последнего. А весной они сами отпадут, и вы спокойно их соберете.

Листья сохраняем до последнего. Фото автора

Окучивать ли розы

Еще один спорный вопрос – засыпать ли шейки привитых роз. Существует мнение, что осенью сделать это нужно обязательно, чтобы предотвратить их вымерзание. По моему мнению, лучше оставить все как есть. Сгребать землю вокруг – значит оголять корни, это нецелесообразно. Засыпать компостом опасно, так как в нем продолжаются биохимические процессы. Это активная микробиологическая среда, в условиях которой развивается инфекционный ожог. К весне стебли засыпанных компостом роз будут окольцованы коричневыми пятнами, стебли придется удалять и хорошо, если роза вовсе не погибнет.

Инфекционный ожог розы. Фото автора

Еще хуже использовать для этих целей навоз, пусть даже и перепревший. Мои соседи как-то засыпали свои розы до половины высоты навозом, чтобы им было «теплее». Результат оказался печальным: весной растения почернели, была погублена вся коллекция.

Торф, по причине его большой влагоемкости, использовать также не стоит. От морозов он сильно промерзает, роза окажется в ледяном плену. Песок сильно охлаждается и тоже не подходит. Советуют засыпать сухой землей, однако по закону сообщающихся сосудов она все равно по капиллярам неизбежно станет влажной. Я в начале своей розоводческой практики, следуя советам опытных садоводов, даже заготавливала сухую землю в ящиках и сундуках. Однако результат меня разочаровал — все это бессмысленно.

Подготовленные розы, как уже говорилось, на предварительном этапе прячем в шатер из полиэтиленовой пленки, оставляя свободными края, которые полощутся на ветру. В таком укрытии растениям не страшны никакие осенние дожди, розы проветриваются, удаляется лишняя влага, так как принципиальное условие подготовки к зиме, еще раз повторюсь, состоит в том, чтобы растения были сухими.

Розы проветриваются. Фото автора

Дружеский совет: если у вас много роз, все делайте поэтапно. Подготовили десяток растений – укройте, затем приступайте к другим. Это нужно делать по причине непредсказуемости нашей погоды. Нас научил этому один случай, когда мы подготовили наш розарий к окончательному укрытию, а на следующее утро выпал снег.

Зимнее укрытие роз

Хорошее повтори и еще раз повтори: у нас нет роз, которые не нуждались бы в укрытии на зиму.

Это цветы не нашего климата, только различные «шиповники» могут себе позволить зимовать неукрытыми.

Укрывать нужно абсолютно все розы. В этой статье мы рассмотрим несколько важных аспектов данного процесса:

Нужно ли окучивать корни роз.
Надо ли отрывать листья и обрабатывать срезы перед зимовкой роз.
Как отпугнуть мышей от роз на время зимовки.
Когда пригибать стебли.
Удачные примеры зимних укрытий.

Корни – окучивать или нет

Cпоры на эту тему на FORUMHOUSE ведутся годами.

У этого метода есть как сторонники, так и противники. Поэтому мероприятие это совсем не обязательное.

Розы окучивают, делая у основания куста холмик высотой около 30 сантиметров. Для окучивания нельзя нагребать землю прямо с розовой клумбы, чтобы не оголить корни растения, а приносят с другого места. Консолидированное мнение участников нашего портала по поводу состава окучки: он должен быть воздухопроницаемым.

Торф и опилки намокают и слеживаются, солома – привлекательная среда для мышей.

Собственно, окучивание применяют для сохранения в течении зимовки большого количества почек растения, потому что под окучкой будет сохраняться более высокая температура, чем снаружи, даже в бесснежную зиму. Вот аргументы сторонников и противников окучки, надеемся, они помогут вам принять верное решение:

Окучка землей – самый нормальный вариант для сохранения роз. Мокрая окучка вредна растениям только при нагревании, весной, и под непродуваемым укрытием.

Если побеги находятся под влажной окучкой на активном солнце больше двух недель – выпревание обеспечено.

Если состав окучки правильный и воздухопроницаемый (если это не на 100% глина, 100% торф, опилки или песок), побеги под ней всегда сохраняются.

Окучка землей приводит к морозобоинам; если розы окучены, морозобоины после оттепелей есть всегда, если не окучены – морозобоины микроскопические или их нет совсем.

Окучивают розы обычно в два приема: слегка подокучивают в середине осени, чтобы уберечь куст от осенних заморозков, и окончательно – ближе к зиме.

Участник нашего портала с ником Нат окучивает розы: участок расположен в низине, и вероятность вымерзания достаточно высокая. Но он окучивает розы по лапнику: т.е., сначала укрывает розы лапником, потом слегка окучивает, потом натягивает на дуги укрывной материал.

Впервые испробовали окучку по лапнику ещё в прошлом году, т.к. обратили внимание, что розы при непосредственным соприкосновением с окучкой преют.

Метод окучки лучше не применять, если у вас тяжелые суглинистые почвы, чтобы не увеличивать вероятность выпревания.

Не переживайте вы по поводу окучки! Весной будете отгребать ее по мере оттаивания, и ничего не подопреет.

Удалять ли листья, обрабатывать ли срезы

Если розы здоровы, то удалять листья совсем не обязательно, это будет процедура из серии «давать себе лишнюю работу»; листья сами прекрасно завянут и опадут, следуя природному циклу. Вариант: можно оборвать только больные листья.

Если на листьях и есть какая-то зараза, то при самых небольших заморозках она перестанет быть жизнеспособной.

Никакого вреда белокрылка не приносит, и зиму не переживет. Опрыскивание инсектицидом ни вреда, ни пользы не принесет.

Но если вы все равно тревожитесь по этому поводу, опрыскайте растения перед укрытием 3% раствором железного купороса.

В вопросе обработки срезов гуру розоводства нашего портала категоричны.

Не придумывай себе лишней работы. Никогда и ничем не надо обрабатывать никакие срезы у роз.

Обрезая розы на зиму, срез рекомендуют делать наискосок, тогда дождевая вода будет не оставаться на срезе, а сразу скатываться на землю, и срез быстро просохнет. Срезать ветку лучше над почкой, которая смотрит наружу куста, тогда и будущий отросток будет расти наружу куста.

Тогда ничем обрабатывать срезы не надо. Сами подсохнут и заживут.

Как сделать мышиную профилактику

По какой-то своей грызунячьей причине мыши обожают розы не меньше, чем яблони и виноград, и шипы их не останавливают. В годы мышиных пандемий розарий может пострадать очень серьезно.

У меня в этом году плетушки здорово обгрызли.

Прекрасное средство профилактики дал участникам нашего портала известный российский ученый, селекционер Иван Пучкин: это обычный березовый деготь. Иван Александрович пропитывает дегтем куски старого валенка и размещает их рядом с растениями.

Деготь для отпугивания мышей с успехом применяют и участники нашего портала, опыт всегда положительный.

Мышам о-о-очень не нравится! Конечно, это более затратно по времени, чем приманку-отраву разбросать. Деготь использую уже 5 лет, дождями не смывается, запах под укрытием роз остаётся до весны. Под кустами-деревьями меньше, но тоже не нравится мышам.

Вот еще способ применения березового дегтя (средство продается в аптеке).

Развешиваем на ветки, наматываем на столбики ленты, смоченные дёгтем.
Раскладываем кусочки ваты, пропитанные дегтем, в опасных местах мышиных миграций.

Когда пригибать розы

Несмотря на то, что розы легко переносят небольшие морозцы, и укрывать их рекомендуют уже при небольших морозах, пригибание лучше до этого времени не откладывать.

При стабильном -5 стебли будут хрупкими и при укладке могут дать разломы.

Плетистые розы пригибают долго и постепенно: привязывают растение за веревочку, второй конец веревочки привязывают к воткнутому в землю колышку (шашлычному шампуру). Раз в неделю розу потихоньку за веревку притягивают к земле, пока расстояние над землей не составит 50 см. Сверху растение накрывают двойным слоем 60-го лутрастила.

Примеры удачных зимних укрытий

Укрытие, которое сделал для своих роз участник нашего портала с ником ghost73:

смастерил рамки;
степлером прикрепил к ним три слоя тонкого спанборда;
сверху на 2/3 накрыл слоем крафтовой бумаги и геотесктиля;
получившийся шалашик связал мешковиной.

Укрытие роз на зиму. Удаление листвы. Пригибание роз

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, ведущий форума «Розовый сад-онлайн» на сайте « Вестника садовода » Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о . Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5 о ), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12 о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября . К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев . Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45 о , можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником . Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие . Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы . Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

Опубликовано в Вестнике садовода, №10 октябрь 2012.

Укрывной материал, какой стороной класть.

На сегодняшний день выращивание овощей чаще всего происходит под полиэтиленовым укрытием в теплицах, выполненных из поликарбоната или стекла. Однако укрывной белый спанбонд начинает постепенно отвоёвывать позиции. Всё дело в том, что этот материал имеет множество преимуществ перед традиционным полиэтиленом. Среди них:

срок эксплуатации — минимум 4 сезона;
способность сохранять температуру — до 12 часов;
отсутствие эффекта линзы, который приводит к ожогам растений;
способность пропускать воздух и влагу.

Монтаж этого материала идентичен работе с полиэтиленовым покрытием. Для его осуществления нужно создать каркас, используя капроновые нити, гвозди, скобы и штапики. Как вы видите, в этом деле нет ничего сложного и необычного. Отметим, что если вы решите применять материал с небольшой плотностью (от 17 до 23 г/м²), можно не создавать каркас для того, чтобы закрепить агроволокно. Как стелить его, мы рассмотрим ниже.

Материал, обладающий небольшой плотностью, укладывается намного проще, чем более плотное полотно. Его можно стелить без использования каркаса. Малый вес материала позволяет его класть прямо на растения. В процессе своего роста они легко поднимут его. Поэтому покупая материал, нужно учесть это и правильно рассчитать необходимую длину белого агроволокна.

Делая укладку материала, необходимо прижимать его с краёв. Однако нельзя его укладывать внатяжку, поскольку это будет серьёзным препятствием для роста растений. В такой ситуации они не смогут свободно поднимать полотно. Поэтому лучше всего придавливать агроволокно с краёв небольшими мешками с песком. И периодически отпускать больше полотна для роста растений.

Какой стороной класть белый укрывной материал. Виды укрывного материала

Если садовод обладает участком небольшого размера, который не позволяет установить теплицу, укрытие создается из садовых дуг, на которые сверху помещается пленка или синтетические нетканые материалы, чаще это спанбонд. Одним из преимуществ использования мини-парника является его маневренность: при установлении теплой погоды отпадает необходимость защиты растения и сооружение можно беспрепятственно разобрать, причем в следующем сезоне его используют повторно, не обязательно в том же месте.

Но существуют и минусы – такой парник не способен защитить саженцы от сильных морозов и непогоды, важен человеческий фактор – если плохо закрепить укрывной материал, его может сорвать ветром и урожай будет потерян.

Полиэтиленовая пленка. Наиболее дешевый и привычный вид укрывного материала. Срок службы ее, в зависимости от вида, не превышает 5 лет, а самая простая, тонкая пленка способна прослужить верой и правдой, увы, только в течение одного сезона. Это очень мало, поэтому производители зачастую используют различные добавки, продлевая срок эксплуатации и улучшая другие ее свойства.

Гидрофильная пленка имеет голубой оттенок. В составе такого материала содержатся специальные частицы, отталкивающие капельки воды. Благодаря этому конденсат не скапливается на поверхности, а стекает ручейками, защищая растение от излишней увлажненности.

Этиленвинилацетатная (ЭВА) пленка прослужит дольше, чем обычная. Она более плотная, резиноподобная, не трескается на морозе, хорошо пропускает солнечный свет.

Армированная пленка. Включает в себя несколько слоев, между которыми располагается стекловолокно, препятствующее разрыву пленки. Чаще используется для укрытия теплиц.

Пленки с добавками. Красный или оранжевый цвет говорит о том, что компоненты, входящие в ее состав способны преобразовывать ультрафиолетовое излучение от солнца в инфракрасное, благоприятно воздействующее на растения. Зеленый оттенок говорит о более высоких тепловых свойствах – под такой пленкой на 5 градусов теплее, чем под обычной.

Спанбонд. Относительно новый укрывной материал. Особенностью его является текстура – за счет этого он пропускает воздух, солнце, воду, при этом сохраняет тепло и препятствует росту сорняков. Его использование не ограничивается только укрытием, его еще применяют для мульчирования почвы. Это синтетическое искусственное агроволокно, получаемое путем скрепления нитей полипропилена между собой в различных направлениях. При выборе его стоит обратить внимание на плотность и цвет. Обычно для укрывания используют спанбонд белого цвета, черный подкладывают в качестве защиты растения от сорняков. Существует и черно-белый вариант, его укладывают белой стороной наверх для обеспечения большей отражаемости солнечных лучей и быстрого вызревания плодов, черная сторона, обращенная к почве, обеспечит защиту от сорняков, препятствует образованию корки на поверхности почвы.

17-30 г/кв. м, это самый легкий и тонкий вариант агроволокна из всех представленных. Подходит для защиты растений от кратковременных весенних ночных заморозков, прямых солнечных лучей в дневные часы. При этом для саженцев создается особый, благоприятный микроклимат – тепло, светло, влага в достаточном количестве, защита от птиц и насекомых. Его используют для укрывания ягод, овощей, фруктов, декоративных растений.

30-42 г/кв. м, более плотный и прочный спандбонд, применяют чаще для устройства парников. Способен защитить растения от заморозков до 5°С, ветра, града.

60 г/кв. м, прочный и плотный материал, способен осуществить защиту при -10°С. Можно использовать в качестве укрывного материала для теплицы. Черный используют для мульчирования почвы на клумбах ,вдоль дорожек, ягодных грядок. Пропускает влагу, поэтому полив и подкормку растений проводят не удаляя спандбонд с поверхности почвы.

Альтернативный способ применения агросетки

Затеняющие сетки, осуществляют защиту растения, а иногда и урожая, от воздействия прямых солнечных лучей.

Агроткани используют в растениеводстве для уменьшения количества прорастающих сорняков. Этот метод имеет высокую эффективность и получил большое распространение.

Какой стороной стелить белое агроволокно. Альтернатива прополке

За клубникой, растущей на укрывном материале, приятней ухаживать, да и ягода не пачкается от земли.

Прополка клубничной плантации – трудоёмкая работа, а ведь проводить её приходится несколько раз за сезон. Удобное решение этой проблемы найдено: поверхность земли на грядке выстилается специальными материалами, подавляющими отрастание сорняков . При этом компактные кусты клубники продолжают нормальное развитие.

При поливе земля попала на плоды клубники, если бы использовалось мульчирование — этого бы не произошло!

Чем и как укрыть почву? Наилучшим материалом считается чёрное агроволокно . Кроме того, для тех же целей применяют чёрную полиэтиленовую плёнку, рубероид, толь, газеты и куски картона, толстый слой соломы или другой мульчи.

Английский вариант (мульча из органики)

Органическую мульчу приходится обновлять один или два раза за сезон.

Известно, что англичане называют клубнику «соломенной ягодой», потому что подстилают под кусты солому, чтобы ягоды не пачкались от земли.

Вместо соломы можно использовать хвою, щепу, кусочки коры и другие органические материалы. Свежая мульча частично сдерживает развитие сорняков, но для этого её толщина должна быть не менее 8 см, с ежегодным обновлением.

Семена сорняков, попадая на рыхлую мульчу, всё равно прорастают. Картон или газеты имеют более плотную структуру, но быстро размокают и теряют свои свойства. Все эти подручные средства не гарантируют полной защиты грядок от сорной растительности.

Финский опыт (чёрный полиэтилен)

Мульчирование клубники пленкой – не самый лучший вариант в силу определенных недостатков.

До появления и активного распространения агроволокна придумали технологию предварительного застилания клубничных грядок чёрной полиэтиленовой плёнкой (или толем, рубероидом).

Молодые розетки при этом высаживаются в небольшие крестообразные разрезы. Этот метод показал неплохие результаты в такой северной стране, как Финляндия. В России его до сих пор применяют некоторые садоводы.

Отрицательные стороны финской технологии:

плёнка должна быть качественной и дорогой, иначе быстро лопается, разрушается;
почва не дышит;
корешки клубники перегреваются, подгнивают (жарко, конденсат);
желательно прокладывать под плёнкой систему капельного орошения.

нет сорняков;
усы не прирастают, их удобно удалять;
негде зимовать вредителям (таким, как долгоносик);
ягода чистая (без грязи и гнили);
урожай удобно собирать;
аккумулируется тепло и ускоряется плодоношение.

Чёрное агроволокно

Агроволокно (нетканый укрывной материал) чёрного цвета очень удобно использовать для мульчирования почвы. Оно обладает всеми положительными свойствами мульчирующей плёнки, не имея её недостатков.

С укрывным нетканым материалом удобно работать и служит он достаточно долго.

Мульчирующая ткань от сорняков обладает дополнительными ценными качествами:

Ткань ложится мягко, без заломов . Легко режется и сшивается по любым размерам. Механические повреждения можно зашить или наложить заплатки.
Материал синтетический, поэтому он не гниёт . Не разрушается под воздействием солнечных лучей, служит несколько лет.
Пористая структура позволяет свободно дышать корням клубники и почвенному слою , где активно работают полезные микроорганизмы и дождевые черви.
Вода свободно проходит вниз при дожде и поливе.
Уменьшается испарение с поверхности грядки.
С материалом удобно работать. За грядками приятно ухаживать. Экономится время.
Агроволокно вполне доступно по цене.

Для растений клубники создаётся очень комфортная среда.

Разновидности чёрного укрывного материала

Все укрывные материалы объединяет способность пропускать влагу и воздух.

Агроволокно от различных производителей изготавливается по сходной технологии. Наименования могут отличаться у разных торговых марок:

Наиболее толстым и прочным является материал №60 (это показатель высокой плотности).

В последние годы получил распространение и двухслойный вариант ( бело-чёрный или жёлто-чёрный Агротекс ). Нижняя чёрная сторона препятствует отрастанию сорняков, а верхняя светлая защищает корни и надземную часть куста от перегрева. Двухслойный Агротекс удобно использовать на жарких южных склонах, в теплицах и парниках, в южных регионах.

Внешний белый слой Агротекса спасает от перегрева, а внутренний черный поглощает солнечный свет и сдерживает сорняки.

Черный укрывной материал, какой стороной. Укрывной материал черный, какой стороной стелить

Садоводы и огородники в своей работе используют массу подручных материалов, которые позволяют повысить качество и количество урожая, а также достойно и без потерь перенести посадкам холодную зиму. В этом им помогает укрывной материал лутрасил. Это изделие искусственного происхождения, которое выступает отличной альтернативой привычной полиэтиленовой пленке.

Виды нетканого материала лутрасила

Тем, кто интересуется, что такое лутрасил и как он выглядит, стоит ответить, что это полотно состоит из нетканого полипропилена, одна сторона которого гладкая, а другая шершавая. Существуют различные его виды, отличающиеся по плотности, которая и определяет область применения этого материала. Вот они:

Материал с плотностью 17–30 г/м². Он призван защитить посадки от сильного солнца и небольших заморозков до -3 ᵒС. Его можно использовать по назначению сразу после посева семян и высадки в грунт рассады. Он хорошо пропускает воздух, воду и тепло, создавая тем самым идеальный микроклимат для нормального роста и развития растений. А еще он защищает посадки от птиц и насекомых.
Материал с плотностью 30–40 г/м². Такую пленку можно использовать как для защиты растений, так и целых парников. Она дает посадкам возможность пережить заморозки до -7 ᵒС.
Материал с плотностью 60 г/м² и более уже предназначен для организации теплиц, так как хорошо защищает посадки от ветра и других неблагоприятных условий окружающей среды. Некоторые производители добавляют в состав УФ-стабилизатор, что продлевает срок эксплуатации полотна. Полотно черного цвета включает технический углерод, благодаря чему культура получает больше тепла, а вот сорняки, обделенные солнцем, погибают. Укрывной лутрасил белого цвета используют в качестве каркаса для защиты растений, а черный берет на себя роль мульчи.

Где и как используется?

Лутрасилом укрывают декоративные растения, произрастающие на открытом грунте, а также ягоды, овощи и фрукты, молодые хвойные деревца, кусты роз и рододендронов. Если говорить о защите весенней рассады, то этот материал укладывают на землю сразу же после проведения посевных работ, фиксируя по краям камнями, чтобы не сдул ветер. Если растениям не требуется опыление, то пленку можно оставить вплоть до получения урожая, время от времени увеличивая пространство под ней для нормального роста посадок. Можно убрать укрытие на период опыления, а после снова уложить. Полив и внесение удобрение можно осуществлять прямо через него.

Перед тем, как укрывать розы, их следует сначала очистить от ненужных листьев, а уже потом использовать пленку, причем свернув ее в несколько слоев. Тем, кто интересуется, какой стороной лутрасила укрывать розы, следует ответить, что гладкой стороной вверх, а шершавой внутрь. Это позволит избежать проникновения внутрь воды, не препятствуя свободному выходу пара наружу. Хотя некоторые садоводы никогда не озадачивались этим вопросом и укладывали материал как придется, что не отражалось на зимостойкости цветов. Похожим образом дело обстоит и с уходом за этим полотном. Многие придают этому слишком большое значение и пребывают в сомнении, можно ли стирать лутрасил в стиральной машине.

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Некоторые после 2–3 сезонов просто выбрасывают укрывной материал и приобретают новый, ну а те, кто хочет использовать его дольше, просто не учитывают, что после стирки он истончается, а в некоторых местах и прорывается. В один слой такое укрытие уже использовать не получится, а вот в 2–3 можно, но опять-таки, недолго. В целом этом материал заслужил любовь и признание садоводов, так как позволяет в разы облегчить труд на своем приусадебном участке и порадоваться хорошему урожаю.

Спанбонд: какой стороной накрывать правильно и несколько вариантов его использования

Многие садоводы и огородники уже давно у себя на вооружении имеют такой укрывной материал, как плёнку из агроволокна. Разбираемся с агроволокном спанбонд – какой стороной накрывать правильно, в чем преимущества его использования, есть ли разница в том, какой стороной его стелить, в чем отличия верхней части материала от нижней, имеет ли смысл его покупать или можно обойтись и без него. Дочитав до конца, вы будете знать, из чего его изготавливают, как правильно нужно класть спанбонд на грядку и зачем это вообще нужно.

Что такое агроволокно и его разновидности

Это лёгкий, прочный полимерный укрывной материал, изготовленный из расплавленного синтетического вещества, пропущенного через специальные фильтры, имеющий две стороны, каждая из которых обладает разной пропускаемостью воды. На выходе получаются нити, из которых делают полотно, тот самый спанбонд.

Агроволокно чёрное и белое

Чёрное используется как материал для укрытия, не дающий прорасти под ним сорным растениям, не давая им достаточно ультрафиолета, без которого их рост невозможен. Но он имеет свои особенности в технологии укладки.

Белое в большей степени его используют для теплиц. Белый спанбонд пропускает солнечный свет и тепло. Благодаря своей, не столь высокой плотности его можно класть сразу на грядку и он не будет мешать росту. Но нужно учитывать, что чем меньше плотность, тем меньше агроволокно будет согревать растения.

Существуют ещё несколько, менее популярных, видов. Например, двухцветный – он обладает смесью качеств белой и чёрной аэроплёнки. Также есть фольгированный – он создан для активации процесса роста, благодаря отражению ультрафиолетовых лучей на саженцы. Каждый материал имеет 2 стороны, поэтому каждый спанбонд укладывается по-разному.

Технология производства

Спанбонд – нетканый материал. Для изготовления используют волокнообразующие полимеры, чаще всего полипропилен, благодаря которому получается более плотное распределение волокон.

Как выглядит процесс формирования холста:

Сначала подготавливается и подаётся на плавку полимерное сырье.
Сырье плавится.
Расплавленное сырье подаётся на фильерный комплект – сложное устройство с отверстиями, которое формирует волокна.
Создание волокон, охлаждение, формирование холста

Дальше материал скрепляется, затем готовится к транспортировке. Таким образом, в зависимости от размера отверстий в фильере и частоты укладывания волокон, можно добиться разной плотности материала. Такая технология производства делает применение спанбонда более универсальным, так как его стороны отличаются пропускной способностью.

Подробнее о материале

Приходит момент, когда любой огородник или садовник сталкивается с капризами природы. Будь то резкие скачки температуры или дожди, неравномерно заливающие грунт, особенности времени года или паразиты, разные сорняки. С такими проблемами справляется спанбонд.

Свойства укрывного материала:

Агроволокно удерживает тепло, необходимую температуру проще поддерживать.
Материал хорошо пропускает воздух.
Поверхность устойчива к вредителям.
Через спанбонд хорошо проходит свет с теплом, что тоже является важным, для поддержания температуры.
Является экологически чистым, не наносит вреда растениям.
Имеет 2 стороны, отчего, укладывая его разными сторонами, можно добиться разного результата.
Благодаря небольшому весу не мешает росту.
Материал очень долговечен и плохо мнётся.
Спанбонд крепкий на разрыв, так что не будет сложностей с его скреплением.

Какой стороной класть спанбонд для максимального эффекта

Если во время посадки вы начали задумываться о сорняках или согревании посевов, то он очень вам поможет. Рассмотрим, какой стороной класть спанбонд.

У большинства плёнок есть верхняя и нижняя сторона. Дело в том, что одна из сторон лучше пропускает воду, нежели другая. Проверить это можно опытным путём, налив воду на одну из сторон. Пупырчатая сторона пропускает её значительно лучше, чем гладкая. Это объясняется тем, что каждая из поверхностей имеет свою текстуру.

Конечно же проводить опыт каждый раз, когда покупается плёнка из агроволокна, не имеет смысла. Чаще всего в рулоне внешняя, пупырчатая сторона замотана внутрь. Это сделано для удобства. Если укладывать его гладкой стороной на грядку, то вода будет попадать внутрь, равномерно поливая грунт. Также сохранится тепло, необходимая влажность и посевы будут чувствовать себя комфортно. С тем, какой стороной стелить спанбонд разобрались. Теперь рассмотрим процесс его укладки.

Как правильно класть спанбонд

При укладке чёрного агроволокна на грядку, нужно действовать в определённой последовательности. Для начала уложите материал на грядку пупырчатой стороной и проделайте отверстия для посевов – так плёнка не будет мешать их росту, но помешает появлению сорняков. А только после этого можно сеять.

При укладке белого агроволокна технология немного меняется. Никаких отверстий делать ненужно. Достаточно просто положить материал пупырчатой стороной на посевы и зафиксировать. Спанбонд лёгкий, так что мешать росту не будет.

Видео описание

Наглядно про укладку спанбонда смотрите в видео:

Изготовление парника из спанбонда

На самом деле нет ничего сложного в создании такой вещи своими руками. Конечно есть и готовые варианты, но можно и сэкономить.

Такой парник состоит из самого спанбонда и дуг, которые вставляются в землю. Их можно сделать из труб, прикрепив к концам металлическую проволоку, чтобы лучше цеплять грунт. Далее нужно либо накрыть сверху покрывным материалом, натянув его и прижав к земле, либо прошить спанбонд таким образом, чтобы дуги вставлялись в импровизированные «желоба». При желании, можно сделать конструкцию по кругу, чтобы прикрепить к ней материал. Также имеет значение, какой стороной класть укрывной материал на парник. Как уже было написано раннее, лучше делать это гладкой стороной внутрь.

Использование спанбонда при посадке клубники

Клубника созревает очень быстро, а её корни находятся в верхних слоях грунта. Поэтому изменение температуры может быть губительным для неё. Вредители не против полакомиться её молодыми листочками. Но все эти проблемы решает аэроплёнка.

Для начала вскопайте почву, удалите сорняки и внесите нужные удобрения. Также для максимального эффекта разбейте большие комья земли, чтобы не создавать ненужного пространства между грунтом и укрывным материалом. Далее положите материал пупырчатой стороной на землю и проделайте крестообразные отверстия. Затем в эти отверстия можно сажать клубнику. Очень важно, чтобы между грядками расстояние было как минимум 60 сантиметров, а между кустами 30 сантиметров. Очень важно не забыть о стороне, которой его класть на грядки. Клубника, как было сказано раннее, находится в верхних слоях грунта, поэтому укладывать нужно агроволокно с большой плотностью, гладкой стороной к земле.

Видео описание

Инструкция по посадке клубники с использованием спанбонда в следующем видео:

Посадка клубники на черное агроволокно. Черный укрывной материал супер вариант для садовой земляники

Сравнение спанбонда и полиэтилена

На данный момент из текста сверху уже можно узнать, что такое укрывной материал, какой стороной накрывать его, какие бываю виды, какими он обладает свойствами. Теперь разберёмся, чем же он отличается от полиэтиленовой плёнки.

Сравним по разным параметрам.

Долговечность: полиэтилен быстро приходит в негодность. Под воздействием солнца и перепада температур он изнашивается, чего нельзя сказать о спанбонде.

Пропускаемость воды: полиэтилен собирает на своей поверхности воду и становится тяжелее, а спанбонд пропускает её через себя, поливая растение и почву под ним.

Воздух: полиэтилен очень плохо его пропускает, что может неблагоприятно сказаться на растениях, а если огород накрыт спанбондом, воздух циркулирует.

Вес: не будет секретом, что спанбонд легче чем полиэтилен и может в зависимости от плотности будет иметь разную массу.

Также важно подметить, что агроволокно в разы безопаснее полиэтилена, не будет гнить. А внутри не будет образовываться конденсат и плесень, за счёт постоянной циркуляции воздуха.

Из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что полиэтиленовая плёнка определённо проигрывает и давно устарела, как укрывной материал. Поэтому лучше накрывать грядки аэроплёнкой. Хотя многие садовники до сих пор пользуются старым методом, потому, что не знают про укрывной материал спанбонд, какой стороной укрывать им почву, какими полезными свойствами он обладает.

Эффективность спанбонда

Об эффективности спанбонда можно сказать только то, что благодаря своим исключительно полезным свойствам он просто незаменим. Он очень популярен, потому, что нередко встречаются поисковые запросы по типу: «gexa укрывной материал какой стороной стелить» и «как стелить укрывной материал», поэтому многие если не владеют спанбондом, то задумываются о его приобретении.

Многие садовники и огородники отмечают, что материал идеально защищает растения от изменения природных условий, в которых многие виды могли не выжить. Он сделан из экологически чистого полипропилена, поэтому безопасен для растений и почвы. Также владельцы садов и огородов рекомендуют его, так как он очень крепкий и «живучий», поэтому можно пользоваться им на протяжении нескольких лет.

Видео описание

О том, как выбирать спандбонд, смотрите в видеоролике:

Все про агроволокно (спанбонд) черное и белое | Как правильно выбирать плотность?

Коротко о главном

Спанбонд – это разновидность агроволокна – укрывного материала из полипропилена.

Агроволокно бывает чёрное и белое. Чёрное хуже пропускает свет, служит как защита от сорняков.

Имеет 2 стороны, гладкая хуже пропускает воду, пупырчатая наоборот – лучше.

Материал хорошо удерживает тепло, пропускает солнечный свет, тепло, что хорошо для создания парника.

Спанбонд нетоксичен, лёгкий.

Покрывной материал бывает разной плотности, от которой зависит вес.

Часто используется для посадки клубники, требующей особого ухода.

Укрывочный материал: какой стороной стелить для растений и какой лучше для укрытия

Каждый огородник, стараясь вырастить богатый и качественный урожай, выполняет множество работ, для улучшения роста культур и скорейшего вызревания плодов. Но с применение укрывного материала для грядок данный процесс намного упрощается, защищая растения не только от неблагоприятных факторов окружающей среды, но и предотвращает пересушивание и перегрев почвы.

Виды нетканого материала

Нетканый материал делится на виды по функциям и своей плотности.

Вид материала	Плотность в г/м2	Функции
Легкий	14–17	Используется в виде мульчи.

Пригоден для защиты:

рассады — от заморозков и лучей солнца,

почвы — от засухи и перегрева.

Материал водопроницаемый и имеет небольшой вес, что позволяет накрывать почву сразу после высадки в нее семян растений.

Защищает от неблагоприятных факторов внешней среды, способствуя быстрому росту и созреванию урожая.

Хорошо выдерживает ветер, град, обильные осадки и палящие лучи солнца.

Применяется для раннего прогревания земли, защиты культур от сорняков и пересыхания почвы.

Данный материал позволяет сохранить на грядках микроклимат, который оптимален для роста растений.

Полотно также защищает плоды от гнили, вредителей и грязи. Имеет долгий срок службы.

Как пользоваться укрывным материалом

Применять укрывной материал можно разными способами:

Каркасный — подразумевает натягивание полотна на подготовленный ранее каркас парника или теплицы. Такой способ подразумевает использование плотных материалов, которые способны выдержать большие нагрузки от обильных осадков, заморозков и прочих неблагоприятных факторов. Сохраняя тепло и оптимальную влажность внутри конструкции, ускоряется рост растений и плодоношение.

Теплицы и парники используются для раннего прогревания почвы и выращивания в ней рассады.

Бескаркасный — укрытие применяется для прогрева почвы и защиты саженцев от палящих лучей солнца. Используется легкий вид с невысокой плотностью. Накрывая землю сразу после высадки семян или рассады в грунт, полотно пропуская воду и воздух, а также защищая от лучей солнца, благотворно влияет на рост культур.

Из-за небольшого веса, саженцы, в процессе роста и подъеме волокна, не повреждаются.

Мульчирование почвы — это способ при котором могут использоваться все виды укрывного нетканого материала и выполняет такие функции:
предотвращает пересыхание и перегрев почвы;
защищает грядки от роста сорняков;
сохраняет плоды в чистом виде, а также из-за отсутствия грязи и влаги, они не загнивают и не портятся;
создает оптимальный микроклимат в почве для нормального роста растений.

На подготовленную ранее грядку застилается агроволокно.
По размеченным лункам делаются в полотне крестообразные надрезы.
Выполняется высадка рассады или других растений в подготовленные отверстия.

Преимуществом этого способа является отсутствие частого полива, частой прополки грядок и быстрого созревания плодов, а также получение чистого и качественного урожая.

Каждый из этих способов выполняет свои задачи в зависимости от сезона. Так, весной теплица сохраняет тепло, способствуя быстрому росту растений, а летом она их укрывает от палящего солнца. Способ мульчирования необходим весной для прогревания почвы (применять лучше черный материал, так как он притягивает лучи солнца), летом сохраняет влагу и препятствует перегреванию земли (используется белый материал, пропуская свет он отражает солнечные лучи), зимой укрывая корневую систему, сохранит ее от вымерзания.

Черное агроволокно или двуцветный материал

Благодаря новейшим технологиям выпускается все больше материалов, облегчающие процесс выращивания культур. Разобравшись с видами укрывных материалов и их функциональными возможностями, можно сделать вывод, что каждый из них имеет свои преимущества и для правильного выбора вида агроволокна, необходимо четко определиться с поставленными задачи.

Укрывной нетканый материал является экологически чистым продуктом, он не наносит вред растениям и здоровью человека.

На рынке появился новый вид агроволокна, имеющий два цвета поверхностей, белый и черный. По своей функциональности оно превосходит черное полотно, так как производитель создал более плотный материал, соединив два тонких слоя белого цвета, с одной стороны, и черного, с другой.

Двухцветное агроволокно укладывается на грядки черной стороной вниз, а белая остается на поверхности. При таком способе укладки, материал защищает землю от перегрева и роста нежелательных сорняков, а благодаря отражению солнечных лучей, на расположенные внизу плоды, ускоряет их созревание.

При использовании его в целях защиты растений от вымерзания на зимний период, укладка на грядки производится черной стороной вверх, для аккумулирования солнечного тепла и прогревания земли в зимний период. Благодаря своей плотности, тепло, накопившееся в течение дня, сохраняется длительное время.

Стоя перед выбором черного агроволокна или двухцветного материала, можно сказать, что полотно двух цветов имеет больше функциональных возможностей и выбор следует делать исходя из своих запросов.

Агроволокно или пленка: что выгоднее

Многие огородники используют в виде укрывного материала полиэтиленовую пленку. Чтобы разобраться какой материал лучше, рассмотрим все плюсы и минусы каждого из них.

Использование пленки возможно как каркасным способом, так и в виде мульчирования.

Воздухо — и влагонепроницаемость, из-за которой в теплице образуется конденсат и повышенная влажность, что провоцирует появление болезней у растений и гниение корней.

неустойчив к большим морозам.

материал имеет небольшой срок эксплуатации. Замену пленки необходимо осуществлять каждый год.

Возможность внесения удобрений без поднятия полотна.

Укрывной нетканый материал имеет долгий срок службы и большую выносливость к внешним факторам окружающей среды.

Морозостойкий материал, при большой плотности выдерживает до -10 градусов.

Рассмотрев все плюсы и минусы укрывных материалов, становится ясно, что нетканое полотно по своим достоинствам лидирует, и даже не в плане их количества, а их основы.

Нетканое агроволокно обеспечивает постоянный доступ воздуха, света и воды, которые просто необходимы для жизнедеятельности растений, а также не дают им заболеть. Поэтому на вопрос что лучше, ответ однозначный — нетканое агроволокно.

Применение нетканого материала при обустройстве дорожек

Нетканый материал применяется не только на огороде при выращивании культур, но и в целях обустройства дорожек. При его использовании они имеют аккуратный внешний вид, который сохраняется длительное время.

Для того чтобы понять почему это происходит, рассмотрим технологию обустройства дорожек при помощи волокна и принцип его действия.

Технология обустройства дорожек:

Определившись с размером дорожки, выкапывается канавка, глубиной 30 см.
Дно канавки хорошо выравнивается и утрамбовывается.
На выровненную поверхность укладывается слой нетканого материала.
Сверху полотна засыпается слой щебня.
Поверх него выстилается еще один слой полотна.
На него засыпается слой песка (5–10 см).
Окончательным действием будет выкладывание тротуарной плитки.

Таким образом, благодаря функциям нетканого полотна, не происходит проседание дорожки при попадании на нее воды и не образуется луж. Вода проходя все слои и в том числе агроволокно, нигде не задерживается.

Технологий обустройства дорожек с применением нетканого полотна много, но преимущества у них одни:

позволяет сохранить дорожки в ровном состоянии долгое время;
агроволокно, обладающее хорошей водопроницаемостью, не дает скапливаться ей на поверхности, предотвращая появления луж. Данная способность также позволяет сохранить дренажные свойства щебня, пропуская воду и отфильтровуя песок, не происходит его замуливания;
при использовании более простой технологии обустройства дорожек (укладка агроволокна с последующим засыпанием на него мульчирующего материала), предотвращает прорастание нежелательных сорняков.

Используя способ укладки нетканого полотна с мульчирующим покрытием, можно оформить приствольные круги деревьев, защищая их корневую систему от неблагоприятных факторов, защищая от роста сорняков и пересушивания почвы.

Укрывной материал, видео

Подводя итог, можно сказать, что укрывной материал для грядок избавляет садоводов от борьбы с травой, экономя время и средства на закупку гербицидов, которые ко всему прочему являются еще и вредными. Ускоряют рост и плодоношение культур, а также делая плоды здоровыми и чистыми. При грамотном расположении нетканого материала на своем участке упрощается уход за ним и повышается его привлекательность.

Какой септик выбрать для частного дома, отзывы — какой лучше для дачи

Скороспелые сорта томатов для открытого грунта: лучшие низкорослые, поздние семена помидор

Низкорослые сорта томатов для теплицы из поликарбоната: низкорослые и высокорослые, поздние и ранние

Низкорослые томаты для открытого грунта, без пасынкования — лучшие сорта для теплиц