Монтаж блок хауса своими руками: основные рекомендации

Что важно учитывать
Подготовительный этап
Обрешетка на очереди
Пора изолироваться
Теперь монтируем блок хаус
Обработали и защитили
Подводим итоги

Всем привет! Сегодня решил поговорить с вами подробно про монтаж блок хауса, а также разобрать поэтапно этот процесс.

Вообще блок хаусом принято называть изделия из деревянного сырья. Но также выделяют разновидности винилового и металлического блок хауса. Не путать с сайдингом под блок хаус .

Сразу договоримся, что говорим именно о деревянных изделиях. Это специальные отделочные панели, которые имитируют оцилиндрованное бревно.

Что важно учитывать

Решив использовать блок хаус под брус или бревно для отделки своего дома, важно принять во внимание несколько моментов.

Это древесина. А материал довольно капризный. К нему нужен особый подход. Как при работе внутри помещения, так и снаружи.

Нас интересует вопрос наружного монтажа. То есть установка на фасад здания. Чаще всего это дача или частный дом, а также деревянный коттедж.

Ориентируйтесь на площадь, которая будет закрываться блок хаусом. Чем она меньше, тем меньше выбирайте диаметр материала. Из-за широких досок визуально пространство будет уменьшаться;
Обязательно дождитесь, чтобы дом дал усадку. Если он был недавно построен. Обычно на это требуется около 6 месяцев после сборки, а также установки деревянного сруба. Иначе есть вероятность переделать всю работу из-за усушки отделки;
После покупки материал рекомендуется выдержать под навесом в течение несколько дней. Изделия должны адаптироваться. Впитать в себя влагу, а также акклиматизироваться в условиях последующей эксплуатации.

Сам же монтаж блок хауса состоит из нескольких этапов. А именно:

подготовки;
монтажа обрешетки;
утепления и изоляции;
крепления панелей;
обработки и защиты.

Учтите, что цена работы мастеров за м2 довольно высокая. Потому многие предпочитают уменьшить общую стоимость строительства или ремонта фасада. И выполняют поставленные задачи своими руками.

Если есть опыт и определенная сноровка, приступайте к работе. Если нет, то даже самая подробная инструкция без наличия опыта вряд ли позволит добиться желаемого результата. Тут я обязан быть откровенным.

Разберем каждый этап отдельно.

Подготовительный этап

Прежде чем начать монтаж блок хауса под бревно, обязательно подготовьте саму постройку к последующим работам.

На этом этапе выполняют такие задачи:

Подготовка основания . Если это дом из дерева, тогда его обрабатывают антисептиками. С кирпичных и блочных домов смывают высолы, а также пропитывают, шпаклюют, заделывают щели. Тут может пригодиться шпаклевка по дереву именно для наружных работ;
Уплотнение венцов сруба . Актуально для домов из бревен. Их конопатят паклей, джутом, а также льняными волокнами. Также можно взять герметики по дереву. Но шпаклевка менее надежная, нежели пакля;
Обработка блока хауса . Его нужно пропитать антипиренами, антисептиками, а также морилкой и прочими средствами. Обработайте до монтажа. Так легче добраться до труднодоступных участков.

На этом подготовка завершена. Подойдите к этому этапу максимально ответственно, а также придерживайтесь всех правил и рекомендаций.

Обрешетка на очереди

Теперь монтируется обрешетка. В теории можно обойтись и без обрешетки. Но так делают редко.

Задача обрешетки в том, чтобы выровнять стену и создать зазор для укладки утеплительного слоя.

Самый популярный вид конструкции под блок хаус это вертикальная обрешетка. Доски, закрепленные на ней, создают имитацию оцилиндрованных бревен.

Намного реже за основу берут горизонтальный тип обрешетки. Актуально для узкого блок хауса типа вагонки. Используется в основном на банях и саунах.

Чтобы основание было ровным, следует сделать следующее:

с помощью уровня натянуть горизонтально леску по длинной стене;
сначала протянуть ее сверху, а затем снизу;
по углам, используя отвесы, натянуть и выровнять леску в вертикальном положении;
выполнять те же процедуры на остальных стенах и всех углов.

Первую планку обрешетки монтируют вдоль натянутой вертикальной лески. Затем следующие элементы выравниваются в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Стандартный шаг обрешетки 60 см. Но если это зона с сильными ветровыми нагрузками, шаг стоит уменьшить до 30 см.

Сама обрешетка выполняется из металлических профилей, а также деревянных реек. Под деревянный хаус лучше подойдет древесина. Если ее правильно обработать, то по эксплуатационным качествам деревянная обрешетка не будет особо уступать металлической.

Пора изолироваться

Когда выполняется монтаж блок хауса, обычно дополнительно утепляют фасад. Делают это параллельно.

Если предполагается укладка пленок и утеплителей, то тогда в монтаж обрешетки вносятся некоторые изменения:

На фасад здания фиксируют пароизоляцию в виде листов или рулонов. Укладка выполняется внахлест, который составляет 100-150 мм. Все стыки надежно соединяются скотчем;
Сверху пароизоляции идет обрешетка. Толщина реек обрешетки должна соответствовать толщине используемого утеплительного материала. Шаг у обрешетки делайте на 2-3 см меньше, чем размеры утеплителя. Так не образуются ненужные зазоры;
Внутрь ячеистой обрешетки укладываются плиты или маты утеплителя. Дюбель-гвозди нужны для их надежной фиксации;
Сверху утеплителя фиксируется ветрозащитная мембрана для вентилируемого фасада . Она монтируется степлером;
Чтобы создать дополнительный вентиляционный зазор, можно поверх основной обрешетки установить небольшие рейки. Уже к ним потом будет крепиться блок хаус.

Только не берите теплоизолятор с малой плотностью. Иначе через несколько лет материал утратит свои свойства.

Теперь монтируем блок хаус

Сейчас при монтаже фасадных панелей блок хаус используют несколько разных технологий.

Они отличаются между собой по типу используемого крепления.

Кляймеры . Это планки, которые вставляют в паз доски. Затем саморезом монтируют на обрешетку;
Гвозди или саморезы . Есть 2 способа фиксации. Шляпки утапливаются в пазы блок хауса, а также вставляются под углом 45 градусов. Эти варианты сложные в исполнении. Нужен опыт и сноровка. Иначе на поверхностях панелей будут образовываться трещины и сколы;
Дрель, а также гвозди и саморезы . Самая надежная, незаметная, а также правильная схема. Для этого дрелью делается тонкое отверстие. В него затем вкручивают саморезы или вбивают гвозди.

При выборе креплений ориентируйтесь на анодированные или оцинкованные элементы. Это поможет предотвратить развитие коррозии и появление ржавчины.

Монтаж начинается снизу, и продолжается вверх. Учитывайте, что шип досок должен располагаться сверху. Это не позволит туда проникать лишней влаге в процессе эксплуатации.

Не забывайте оставлять зазоры. Они нужны для вентиляции, а также усадки. По нижней и верхней границе это 5 см. А между панелями несколько миллиметров.

Обработали и защитили

Завершающий этап предусматривает обязательное обеспечение защиты деревянного блок хауса. А именно от воздействия внешних и внутренних факторов:

гниение;
ультрафиолет;
осадки;
температурные перепады;
выделение смол и пр.

Профилактическую обработку в среднем проводят каждые 3-4 года.

Для этих целей используются универсальные антисептики. Они имеют водную, а также акриловую основу.

Хорошим выбором станет яхтный лак. Его также называют корабельным. Только будьте внимательными с выбором состава. Не все подходят для наружных работ. Некоторые ориентированы только на интерьерное покрытие лаком.

Подводим итоги

Не могу сказать, что монтаж блок хауса — это невероятно сложный процесс.

Да, тут есть свои нюансы и особенности. Но стоит подойти к вопросу с пониманием, а также со знанием дела. Тогда добиться отличного результата можно и своими силами.

Что вы думаете про блок хаус? Это хороший вариант для фасадной облицовки дома? Или лучше выбрать альтернативные панели? Приходилось ли их монтировать своими руками?

Хочу увидеть ваши ответы в комментариях.

У меня на этом все. Спасибо вам за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы. Задавайте вопросы, а также рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Блокхаус видео

Монтаж блок-хауса видео

Под необычным названием «блок хаус» скрывается современный обшивочный материал, созданный из цельной древесины. Он отличается от конкурентов тем, что идеально имитирует оцилиндрованное бревно. Ни округлый сайдинг из винила, ни металлические аналоги – и близко не обеспечивают необходимого визуального эффекта.

В отличие от других пиломатериалов, блокхаус не нужно дорабатывать, он готов к монтажу сразу из упаковки. Благодаря нарезанным на кромках шипам и пазам, собирать обшивку довольно просто, это может сделать любой домашний мастер с небольшим плотницким опытом. Однако новичкам перед началом работы желательно посмотреть, как выполняется отделка блок хаусом видео, также не лишним будет полистать страницы с фото.

Подготовка

Чтобы доска блокхауса акклиматизировалась к условиям, в которых она будет эксплуатироваться – материал нужно занести в помещение или наоборот – вынести на улицу (только не под открытое небо, а под навес). Освобождённые от плёнки пачки должны полежать так хотя бы сутки-двое.

Блок-хаус, который будет использоваться на улице, есть смысл перед монтажом со всех сторон обработать антисептиком, так его срок службы увеличится в разы и при своевременном обновлении покрытий составит десятки лет.
Пока несущая стена ещё доступна – её нужно подремонтировать при необходимости, если она из дерева, тоже обработать огнебиозащитой.

Потом приступают к провешиванию плоскостей при помощи отвеса и к натягиванию маяков из капроновых нитей.

Сборка каркасной подсистемы

Если вбить в поисковике запрос: блок хаус монтаж видео – то попадаются ролики, где максимум показано, как этот пиломатериал уже крепят к готовой обрешётке. Но создание каркаса является операцией более сложной и более ответственной.

Для сборки несущего каркаса используют обычно обрезной брусок сечением 50Х50, 40Х50 мм и подобный. Бруски располагают вертикально, ведь дощечки блокхауса должны быть ориентированы горизонтально.
Шаг между стойками обрешётки выбирают в пределах 500-800 мм. Тут всё зависит от толщины обшивочного материала: для дощечки толщиной 28 мм каркас нужен плотнее, а для массивной облицовки толщиной 36 или 45 мм – можно выполнить более разряжённый каркас.

Для выставления стоек и их крепления к несущей стене лучше использовать надёжные металлические крепежи. На некоторых видео по монтажу блок хауса своими руками сразу бросается в глаза ошибка, когда в ход идут так называемые «пэшки» (прямой подвес). Для данных условий идеальным вариантом будут, конечно, специализированные фасадные консоли, либо перфорированные уголки из стали хотя бы в 1,5-2 мм толщиной. В помещениях и на фасаде кронштейны ставят с интервалом в 70-80 мм, а если брусок относительно тонкий – то 50-60 мм.

Подгонка и крепление планок

Блок хаус довольно сложно стыковать во внутренних углах, так как лицевая поверхность у него округлая. Проще всего выполнить сопряжение, если перед монтажом предварительно в углу установить остроганный брусок, к которому будут примыкать дощечки блокхауса. Есть и другой способ, которому посвящено несколько известных видео по отделке блок хаусом внутри дома. Главная его фишка – в смешении соседних рядов и прирезке дощечек по шаблону.

Наружные углы собирать проще. Тут либо выполняют довольно грубое примыкание, а затем закрывают это место деревянным уголком (у нас продаётся уже готовый специальный пиломатериал для таких целей). Либо выполнятся прирезка «в ус» – то есть под углом 45 градусов (или под каким-то другим по необходимости).

Крепление обшивки производят при помощи гвоздиков или тонких самонарезных винтов.

В обоих случаях используется такая методика, чтобы крепежей на стене видно не было:

На паз надевается кляймер, потом кляймер прибивается к брусу каркаса.
Крепёж проходит через тело возле шипа, а его шляпка перекрывается пазом следующей доски.

На большинстве видео отделка блок хаусом дома снаружи выполняется снизу вверх, при этом паз направлен к земле, а шип к свесу крыши. Делают именно так, чтобы дождевая вода не попадала в замок обшивки и не скапливалась там. В помещениях это «железное» фасадное правило можно не соблюдать.

В качестве заключительной операции по монтажу блок-хауса выступает защитно-декоративная обработка готовой поверхности.

Как крепить блок хаус: виды вагонки и возможные способы ее фиксации

Сейчас строительная индустрия предлагает довольно широкий ассортимент продукции для отделки фасадов зданий и обшивки внутренних стен. Особо ценятся натуральные, «дышащие», экологичные изделия. Один из очень интересных вариантов облицовочного материала — блок хаус. Это разновидность вагонки, с максимальной точностью имитирующая сруб. Такие доски-ламели имеют большое преимущество: они дают возможность дому, возведенному из различных материалов, выглядеть почти полным двойником настоящего деревянного строения из бревен. Чтобы быть уверенными в качестве работы, сначала нужно узнать, как крепить блок хаус. Нельзя сказать, что этот процесс элементарен, но сверхсложным его тоже не назвать.

Знакомство с блок хаусом

Традиционная вагонка этого вида изготавливается из древесины, однако не так давно в продаже появились более доступные модели, которые производят из металла и винила. Несмотря на то что они имеют такое же название, общего у них с «правильными» материалами мало. Ненатуральные новинки являются разновидностью сайдинга, поэтому монтаж их происходит по-другому.

Блок хаус, относящийся к видам деревянной вагонки, имеет аналогичные конструктивные особенности — систему паз-гребень, значительно облегчающую монтаж. Два продольных желоба на тыльной стороне ламели исполняют роль вентиляционных зазоров, что крайне важно. Такая натуральная облицовка должна иметь возможность «дышать», поэтому отвод излишков влаги является главным условием долгой службы изделий. Доски из винила и металла в этом не нуждаются.

Блок хаус отличается относительно высокой ценой. Она объясняется технологическими особенностями производства. С каждого бревна для изготовления такой вагонки спиливают только четыре внешние части. Чтобы обеспечить требующуюся влажность (10-12%), заготовки отправляют в сушильные камеры с системами вентиляции, подогрева и увлажнения.

После камерной сушки их отправляют на станочную обработку, где на изделиях нарезают пазы и шипы, выпиливают вентиляционные продольные канавки. Последние операции — формирование округлого профиля лицевой стороны ламелей, остругивание, их шлифование.

Размеры и сортность

Все характеристики товара надо узнать заранее, еще перед тем, как интересоваться, как крепить блок хаус.

Размеры вагонки

Самые востребованные, универсальные ламели, покупаемые для наружной обшивки стен, имеют такие размеры:

длину — 1400-4000 мм;
ширину — 1420 мм;
толщину — 36 мм.

Это идеал, однако допускают незначительные отклонения от первоначально заявленных параметров:

по длине — до 3 мм;
по ширине — до 0,5 мм.

Есть и другие габариты данной продукции, потому что они в большей степени зависят от сырья — используемых бревен. Есть модели нескольких размеров: 27х140х2000 мм, 36х190х1400 мм, 45х190х3000 мм и т. д.

Именно от размеров ламелей зависит их количество в 1 м 3 . Производитель может варьировать их число в кубометре таким образом, чтобы площадь покрытия оставалась неизменной. Например, в 1 м 3 блок хауса длиной 3000 м находится 158 штук. Если они более короткие (2700 мм), то панелей окажется в кубометре уже 175. Площадь покрытия в обоих случаях остается абсолютно одинаковой.

Второй параметр, влияющий на количество, — радиус профиля блок хауса. Чем толще модель (выше ее выпуклость), тем меньшее количество окажется в одном кубометре. В этом случае отделка обойдется дороже. Если при наружной облицовке хочется все же выгадать, то лучше покупать продукцию определенного размера — 36х193х6000 мм. 1 м 3 такого блок хауса дает возможность покрыть максимальную площадь фасада — 27,75 м 2 .

Сортность блок хауса

Она зависит от качества древесины. Есть 3 сорта: А, В, С.

А. Для этих изделий позволено минимальное количество дефектов: максимум один «живой» (сросшийся, белый) сучок на 1500 мм, не более двух несквозных трещин и смоляных кармашков. Сквозные пороки недопустимы.
В. В этом сорте может быть незначительное количество несовершенств: четыре сучка на 1500 мм, но их диаметр не более 20 мм. Разрешено аналогичное число кармашков и несквозных трещин, сквозных также быть не должно.
С. Это самая низкокачественная продукция, однако и здесь есть несколько ограничений. «Выживших» сучков (до 25 мм) может быть сколько угодно, смоляные кармашки или другие дефекты «на лице» должны иметь диаметр до 6 мм. Количество несквозных и сквозных трещин ограничено: первые пороки обязаны занимать не более 10%, допустимый максимум вторых — 5%.

Некоторые фирмы производят блок хаус экстра-класса (Прима), лишенный каких-либо изъянов, однако цена его очень высока. Если ориентироваться по отзывам на сорта этого вида вагонки, то наиболее выгодны ламели сорта B. Они имеют минимальное количество дефектов и вполне доступную цену.

Так как крепить блок хаус не слишком просто и быстро, это занятие достаточно трудоемкое, то лучше покупать материал без «сучка и задоринки». И в этом случае большую опасность представляют первые пороки, «неживые». Они могут ссохнуться и со временем выпасть. На «месте происшествия» останется некрасивое отверстие, которое испортит вид отделки. Вторая неприятность — утечка тепла через него.

Еще одни потенциальные виновники испорченной обшивки — смоляные кармашки, которые часто встречаются в ламелях из сосны. Смола будет собирать на себя пыль и грязь, поэтому привлекательность такой фасад тоже в скором времени потеряет.

Блок хаус: выбор древесины

Панели изготавливают из различных пород деревьев. Однако есть несколько из них, которые пользуются большим спросом. К ним относится вагонка из ели, кедра, липы, лиственницы, сосны и черной ольхи.

Ель, сосна — самые дешевые виды древесины, им присущ одни большой недостаток — смоляные кармашки. Ель подвержена этому «заболеванию» в меньшей степени. Еще одно ее преимущество перед хвойной «коллегой» — светлая красивая текстура.
Кедр. Такой блок хаус можно считать элитой: он не выделяет смолу, для него не характерно образование трещин. К плюсам дерева относится красивая текстура, завидная прочность, долговечность. Единственная «слабость» кедрового фасада — его высокая цена.
Липа — материал, который из-за низкой теплопроводности давно стал «хитом» для внутренней отделки жилых помещений, бань или саун. Подходит липовая древесина и для облицовки наружных стен. Ее плюсы — гладкость, светлая текстура, отсутствие заноз.
Лиственница. Это еще одна представительница хвойных пород, она, по сравнению с елью и сосной, имеет более высокую цену. Объясняет ее влагостойкость древесины, ее прочность, большое разнообразие оттенков — от золотистых до бледно-красных.
Черная ольха — дерево, имеющее уникальное свойство. Это способность становиться только прочнее после длительного контакта с влагой. Благодаря такому качеству ламели из ольхи долговечны, они незаменимы в регионах с повышенной влажностью воздуха.

Качество выбрать или предпочесть возможность сэкономить? Это зависит от хозяев дома. «Мокрые» условия существования древесины требуют от материала большей надежности, поэтому стремление к выгоде здесь мало оправдано.

Подготовительные работы

Они заключаются в подготовке ламелей и основания для проведения дальнейших работ. Вагонку обрабатывают антисептиками и антипиренами, затем ее сутки выдерживают в тех условиях, в которых она будет находиться в дальнейшем. Для защиты от осадков блок хаус укрывают пленкой.

Затем подготавливают основание: со стен удаляют старые отделочные материалы, те, которые держатся слабо. Затем убирают навесные декоративные элементы с дверных и оконных проемов, поверхности очищают от пыли. Если необходимо, шпаклюют выбоины, сколы, щели.

Как крепить блок хаус?

Так как идеально ровные стены дома — то, чего в реальности практически не увидишь, блок хаус и другие виды вагонки требуют сооружения обрешетки. Такой монтаж ламелей наиболее удобен, он получается максимально качественным.

Для сооружения каркаса есть два претендента — металлический профиль или деревянный брус. «Ансамбль» из разных материалов не слишком хорош, поэтому для деревянного блок хауса обычно выбирают такую же обрешетку. Брус (40х40, 40х50, 50х50 мм) либо рейки для нее также предварительно обрабатывают био- и огнезащитой.

Для облицовки вагонкой в помещениях можно выбрать как горизонтальный, так и вертикальный способ крепления панелей, однако фасад и блок хаус — исключение из правил. В этом случае главное — имитация натурального бруса, поэтому горизонтальный вариант — единственное напрашивающееся решение.

С толстыми теплоизоляционными материалами лучше использовать другой вариант. Логичнее сделать две обрешетки: первую для укладки утеплителя, вторую — для монтажа блок хауса. В этом случае сначала монтируют горизонтальный каркас для утеплителя, а потом — вертикальную контробрешетку для вагонки. Это удобнее с точки зрения соединения двух каркасов — лучше крест-накрест. Однако допускают и другой вариант.

Монтаж пароизоляции

Так как одновременное утепление дома обычно проводят на этом этапе, то перед сооружением обрешетки на стены крепят пароизоляционный слой. Используют разнообразные материалы:

мастики;
мембраны — двух- либо трехслойные;
полипропиленовые (полиэтиленовые) пленки;
фольгированные пароизоляторы (например, Пенофол).

Самый приемлемый вариант — пленки, которые бывают армированными либо неармированными. Полотна поочередно крепят к стенам строительным степлером, нахлест составляет от 100 до 150 мм. Стыки закрывают самоклеящейся лентой. Верхние и нижние края материала фиксируют с помощью тонких деревянных планок или металлического профиля.

Если не нужна толстая теплоизоляция, а выбрана фольгированная разновидность, служащая утеплением, то слой с фольгой должен «смотреть» в сторону внутренних помещений. Самые современные материалы — дышащие мембраны, имеющие несколько слоев. В этом случае маркированная лицевая сторона должна быть направлена на улицу.

Сооружение каркаса для вагонки

Чтобы получить идеальный каркас для блок хауса, сначала предварительно размечают стены, используя отвес и уровень.

Сначала натягивают шнур горизонтально — в верхней части стен, затем в нижнем. По углам здания натягивают и фиксируют вертикальные отрезки, их проверяют отвесом. Операцию повторяют для остальных стен. Если необходимо выравнивание стен, то используют металлические подвесы для бруса — планки с перфорацией. Их фиксируют саморезами.
Первую планку (брус) крепят параллельно натянутой вертикальной леске, положение следующих элементов обязательно проверяют. Рейки/брус монтируют по всей поверхности стен, шаг обрешетки — 500-600 мм. Он зависит от толщины теплоизоляционного материала. В особо ветреных регионах расстояние рекомендуют уменьшать до 300 мм.
Между элементами каркаса впритык укладывают утеплитель — минеральную вату, пенопласт или пенополистирол. Фиксируют материал дюбель-гвоздями. Следующий слой — ветрозащита. Это специальные мембраны или пленки. В качестве примера можно привести несколько кандидатов: это Изоспан, Ондутис (А110, А120), Тайвек, Ютафол.

Контробрешетку крепят вертикально — к горизонтальным элементам первой, утеплительной. В этом случае шаг составляет 600-650 мм. Если и первая обрешетка была вертикальной, то вторую просто крепят к ее стойкам.

Способы фиксации блок хауса

Вопрос о том, как крепить блок хаус (и вообще вагонку) интересует многих. И не зря. Есть несколько абсолютно разных способов. Одни требуют от хозяина мастерства, другие более просты, но займут гораздо больше времени. Для любой операции требуются специальные крепежные элементы: оцинкованные или анодированные. Они гарантируют защиту дерева от гниения, а также отсутствие коррозии саморезов и гвоздей.

Крепление через лицевую поверхность

Этот способ подразумевает использование гвоздей или саморезов. Крепежные элементы вкручивают (забивают) прямо в ламели. Несмотря на надежность и прочность такого монтажа, у этого варианта немало противников, так как внешний вид покрытия страдает. Другой минус — длительность работы: есть возможность скрыть с глаз некрасивые отверстия, а этот этап отнимает большое количество времени. Существует три метода избавления от видимых «дефектов»:

Самостоятельное изготовление пробок. Их вырезают из оставшихся обрезков блок хауса, затем обмазывают клеем ПВА, осторожно вбивают. После высыхания состава поверхности отшлифовывают.
Более быстрый способ — покупка специальных заглушек. Такие «штуки» продаются в строительных магазинах, их можно даже подобрать по цвету. В этом случае для их фиксации также используют клей ПВА.
Изготовление самодельной пасты — почти экспресс-метод, это наиболее дешевый вариант. Смесь делают из опилок и того же клея ПВА, она должна быть довольно густой. Пастой заполняют отверстия, ждут ее застывания, а затем шлифуют.

Минус у последнего вариант есть. Это сложность попадания в цвет блок хауса. По этой причине даже после окончательной затирки скрытые места могут слегка выделяться. Если ни один из способов не впечатлил, то придется познакомиться с оставшимися альтернативами.

Потайные виды крепления

В этом случае гвозди или саморезы прячут в пазах либо в шипах. Наиболее прост последний метод: гвоздь забивают под прямым углом, а шляпку вгоняют внутрь шипа добойником. Таким образом, ничего не помешает соединению элементов.

Наиболее сложен вариант с вкручиванием/вбиванием крепежа в паз под углом в 45°. Здесь очень важны навыки, так как без опыта можно легко расколоть панели. Другая подстерегающая опасность — невозможность соединения вагонки из-за мешающей шляпки.

Фиксация кляймерами

Это самый лучший, полностью безопасный способ. Кляймер со скобой, вошедшей в паз вагонки, крепят к обрешетке либо к утеплителю. Шип следующей ламели входит в него без малейших затруднений, поэтому никаких противопоказаний этот метод не имеет. Правда, для последнего верхнего ряда блок хауса все равно придется использовать лицевой метод, однако закрыть, а потом спрятать несколько (десятков) отверстий все же не так сложно.

Как крепить блок хаус к обрешетке?

Если есть опыт обращения с вагонкой, то особых трудностей у мастера не будет. Монтаж блок хауса мало чем отличается от крепления обычных евроизделий.

Так как традиционно используют горизонтальный монтаж, то операцию начинают с нижней части стены. Шип ламелей располагают сверху, чтобы влага не могла собираться внутри панелей.
Обязательно оставляют рабочие зазоры для вентиляции и потенциальной усадки: по 50 мм сверху и снизу стены, по несколько миллиметров между вагонкой. При монтаже доску вставляют в шип предыдущей, слегка простукивают киянкой для лучшего соединения.
После окончательной стыковки панель крепят к каркасу. Чтобы нарастить длину, используют специальные элементы — тонкие деревянные планки, закрывающие стыки блок хауса. Для оформления швов на углах покупают внешние уголки (для помещений — внутренние). Либо делают запил в 45°.

Для облицовки фасада здания потребуются дополнительные элементы: помимо уголков и декоративных планок необходимо приобрести наличники для дверных, оконных проемов. Чтобы защитить материал от различных угроз используют лазури, краску, лак. Специалисты рекомендуют покупать колерующие составы, в которые добавлен акриловый лак. В этом случае обновлять фасад придется нечасто: достаточно будет всего раза в 3-4 года.

Как крепить блок хаус? Точно так же, как и другие разновидности вагонки. Самым лучшим вариантом остаются кляймеры. Скрытое крепление гвоздями или саморезами чревато ошибками и порчей ламелей. Забитый либо вкрученный «в лицо» крепеж потребует долгой маскировки отверстий.

Примером для подражания, может быть, станет это видео:

Монтаж блок хауса своими руками, его виды и характеристики

Облицовка внутренних стен дома и отделка фасада должна производиться прочными, и практичными материалами. Не только качество играет важную роль, но и внешний вид. Под эти требования подходит блок-хаус. Производится он из древесины, винила или металла. Монтаж блок-хауса не сложный.

Требования к блок-хаусу
Виды блок хауса
Деревянные
Металлические
ПВХ
Расход блок хауса и дополнительных элементов
Необходимые инструменты
Подготовительный этап
Монтаж пароизоляции и утеплителя
Монтаж панелей
Как оформлять углы
Установка обналички
Нужно ли красить блок хаус снаружи

Требования к блок-хаусу

Перед покупкой материала стоит осмотреть его структуру. Лучше не покупать доски с такими дефектами как:

трещинки и расколы;
синие пятна;
загнувшиеся сучки;
присутствие заплесневелости.

Просмолка не должна быть свыше 3 мм вглубь и 7-8 мм в ширь. Следует обратить внимание на годичные кольца. Желательно чтобы они были вплотную расположены – это свидетельствует о хорошем качестве.

Также при выборе стоит обратить внимания на такие моменты:

при возможности, исследовать влажность изделий гигрометром;
посмотреть изделия и прослоить к ровным поверхностям, так можно определить коробление досок;
проверить функционирование замков – должны легко защелкиваться и быть в меру плотными;

Подбор сечения обуславливается местом, где будут использоваться доски. Для внутренней и наружной облицовки используются изделия с разными сечениями.

Виды блок хауса

Как правило, блок-хаус ассоциируется с древесиной, именно она является основным материалом для производства досок. Все больше на рынках появляется металлических и виниловых вариантов облицовочных изделий. Эти материалы стали применяться не так давно, но с каждым годом становятся все популярнее.

При облицовочных работах с любым видом блока учитываются индивидуальные особенности материалов, их размеры и характеристики. Благодаря широкому ассортименту изделий можно осуществить любую дизайнерскую фантазию и украсить фасад в понравившемся стиле.

Деревянные

Классическая разновидность блок-хауса, изготавливаются из лиственной и хвойной древесины. Представлены на строительном рынке в виде выгонки.

Применяется для всех видов отделочных работ. Обладает прекрасными внешними данными и хорошими прочностными свойствами.

По характеристикам делится на следующие категории:

«Экстра» – наивысшее, не имеющее визуальных недостатков и повреждений;
«A» – высокое качество, абсолютно гладкая поверхность;
«B» – на поверхности бывают небольшие сколы и сучки до 30 мм;
«С» – могут быть сколы и почернения на досках любого размера.

Из-за того, что оценка качества изделий зависит от субъективных свойств, производитель предлагают в одной партии смешанные сорта и обозначают их «AB» или «BC».

Достоинства деревянных панелей:

звукоизолирующие свойства;
приятный внешне;
натуральный и экологически чистый;
препятствует проникновению холода.

легко возгорается;
высокая цена;
большая возможность повреждений при укладке;
склонен к гниению и поражению паразитами.

Монтаж панелей производится на заранее подготовленную конструкцию – обрешетку. Доски закрепляются при помощи саморезов, гвоздей и кляймеров. Для плотного соединения применяется конструкция «шип-паз».

Основная сложность во время работ – оформление проемов. В этих местах обрешетку сложно выполнить и панели крепятся сразу на стену. Чтобы блок не треснул лучше его монтировать на дюбеля или клей.

Для отделки фасадов зданий используются более толстые доски, их нужно обрабатывать антисептиком каждые 4-5 лет. Перед монтажом стены утепляются стекловатой или пенопластом.

Металлические

Металлические панели, выполнены из оцинкованной стали под дерево.

К достоинствам можно отнести:

пожаробезопасность;
простота монтажа;
низкая цена;
устойчивость к температурным перепадам;
влагоустойчивость;
длительный срок эксплуатации.

нагревается на солнце и сильно остывает при морозе;
появляются пятна ржавчины;
для укладки понадобятся дополнительные конструкции.

Перед монтажом необходимо делать обрешетку с шагом 30-45 см. Для нее применяются профили, закрепленные саморезами.

К деревянной обрешетке, по советам строителей, лучше прибивать доски оцинкованными гвоздями.

Панели из металла можно монтировать при любых погодных условиях. Такой материал не требует особого ухода.

Применяется для всех видов отделки. Внешне более правдоподобно имитируют структуру древесины, чем металлические доски.

легко собирать;
стоимость;
широкий спектр расцветок;
не требует дополнительной обработки.

чувствительность к перепадам температур;
тусклый, неяркий цвет.

Монтаж винилового сайдинга происходит по той же технологии, что и металлические плиты, однако есть, и отличия. Между панелями необходимо оставлять небольшие зазоры 1-2 см. Они понадобятся для создания температурного запаса – летом и весной материал ПВХ склонен к расширению. При плотной укладке панелей они могут со временем растрескаться.

Расход блок хауса и дополнительных элементов

Расчет количества блоков производится исходя из площади всех стен фасада. Из общей площади фасада, вычесть размеры проемов. Для определения количества досок необходимо рассчитать площадь одной панели. Далее общую площадь поверхности разделить на площадь доски, таким образом вычисляется численность изделий.

При расчете площади блока необходимо брать ширину только рабочую, шип не учитывается.

Исходя из высоты стены – рассчитывается количество материала для каркаса. Профиль устанавливается с расстоянием 50-60 см. П-образные подвесы устанавливаются вертикально с шагом 60-100 см. Для каждого подвеса понадобится три-четыре самореза. Чтобы соединить профиль с подвесом нужно два-три самореза.

Необходимые инструменты

Перед началом работ, желательно подготовить инструменты:

киянка;
шуруповерт;
молоток;
отвертка;
саморезы;
металлорежущие ножницы;
ножовка;
лобзик;
болгарка;
лазерный и строительный уровни;
рулетка;
отвес;
карандаш, мелок или маркер.

Приведен универсальный список инструментов, которые подойдут для монтажа любых панелей. Некоторые могут не пригодиться при выборе конкретного варианта. Перед работой инструменты следует проверить на исправность, очистить от пыли и грязи.

Подготовительный этап

Подготовка фасада начинается с визуального осмотра. Если строение из дерева, стоит обратить внимание на состояние нижних венцов. Проверить есть ли на них повреждения или грибок. При любых обстоятельствах перед облицовкой сруб обеззараживается антисептическими средствами. Если он сырой – дать время для просушки.

Фасад строения из кирпича, газобетона, шлакоблока и других материалов лучше осмотреть на наличие трещин. Если обнаружены сквозные трещины – значит есть проблема с фундаментом. Если повреждений не обнаружено, поверхность нужно обработать антисептиком и приступать к работе.

Перед проведением работ, нужно демонтировать с фасада все навесные конструкции, так будет проще и удобнее крепить блок-хаус снаружи.

Монтаж пароизоляции и утеплителя

Стоимость монтажа за квадратный метр «под ключ» зависит от региона и варьируется в среднем от 1000 до 5000. Можно сэкономить и выполнить работу самостоятельно.

Перед монтажом облицовочных блоков необходимо сделать гидро- и теплоизоляцию. Гидроизолирующий слой состоит из одной или двух частей. Однослойная гидроизоляция выполняется в случае, когда не планируют использовать утеплитель. Пароизоляционным материалом оклеивается фасад до установки каркаса.

Если используется утеплитель, слой пароизоляционного материала монтируется прямо на стену. Он выполняет функцию защиты стены от конденсированной влаги. Второй слой накладывается на промежуток между внешней облицовкой и утеплителем. Функции его аналогичны первому.

Между профилями укладывается минвата. Чтобы не понадобилось дополнительное крепление к стене, ее можно утрамбовать.

Монтаж панелей

Работы по монтированию панелей можно начинать сразу же после установки каркаса, утепления и гидроизоляции. Технология монтажа панелей достаточно проста. Процесс начинается с нижнего угла здания. Доски крепятся только горизонтально. Вертикальный способ имеет много недостатков.

Инструкция по монтажу панелей снаружи дома:

Кляммерами выполняется фиксация.
Кляммеры нужно закрепить на обрешетке саморезами и вставить в отверстия крепежей первую доску, расположив ее вниз пазом.
Паз последующей панели защелкивается на шипе первой. Защелкивание происходит без затруднения, а при дальнейшем расширении древесины, такое сцепление становится очень плотным.
По той же схеме выполняется прикрепление и последующих блоков.

Если решено отказаться от крепления кляммерами и обшивать фасад с помощью саморезов, то на доске нужно сначала подготовить отверстия для них. Шаг закрепления 50 см. Завинчивается в шип под наклоном 45. После окончания работ саморезы лучше спрятать – чтобы панели выглядели эстетично. Это можно сделать шпатлевкой по дереву или маскирующими накладками.

Как оформлять углы

Для внешних и внутренних углов производятся закругленные элементы. Готовые изделия будут лишь в верхней части хорошо прилегать к основанию, из-за чего в обшивке будут щели. Любые зазоры при облицовке неприемлемы, и это главный минус готовых плинтусов.

Более правильно использовать для отделки углов струганный брус 50х50 мм. Закрепляется он перед началом обшивки. Доски можно прикрепить к бруску – это обеспечит хорошее их прилегание к поверхности и будет красиво смотреться. Стыковать блок-хаус в углах не сложно. Можно округлить внешнюю часть бруса до полукруга.

Установка обналички

Наличники используются для отделки дверных и оконных проемов. Ассортимент их достаточно широк. Каждый подбирает подходящие для фасада дома. Обналичники бывают фигурные, закругленные и обыкновенные плоские. Есть также декоративные, с интересными резными узорами и орнаментами, они будут смотреться очень оригинально, и стильно.

Классифицируются наличники в зависимости от способа крепления есть накладные и телескопические. Накладные обналичники крепятся гвоздями и саморезами. После прикрепления обналичников, отверстия нужно замаскировать специальной шпатлевкой. Телескопические имеют выступы, которые заводятся в отверстия на рамах. Второй тип удобный и простой, и скрывать отверстия от гвоздей, в таком случае не понадобится.

Нужно ли красить блок хаус снаружи

Доски под бревно из ПВХ и металла не надо красить или покрывать лаком. А вот деревянные, необходимо дополнительно обработать. Сначала дерево нужно пропитать антигрибковым составом, наносится он 2-3 раза, каждому слою дается время на высыхание 3-5 часов. Затем можно нанести лак или краску. Покрытие подчеркнет фактуру дерева и защитит от влажности. От того какие красящие средства будут выбраны, зависит срок службы.

Масляные вещества защитят дерево от любого негативного воздействия внешней среды.
Акриловые составы на основе воды. Редко используются для наружных работ, так как практически не имеют защитных свойств.
Акриловые пропитки. Защищают деревянные панели от негативного воздействия внешней среды и механических повреждений. Главный минус таких веществ – резкий неприятный запах во время нанесения.

Для окрашивания фасадов подойдут акриловые и масляные препараты. Окрашенные блоки служат в разы дольше, чем неокрашенный. Блок-хаус часто применяется для облицовки частных домов. Существует несколько разновидностей – виниловый, деревянный и металлический. У каждого есть свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при выборе.

Подготовительные работы, монтаж и покраску блоков можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобятся стандартные строительные инструменты, которые есть практически у каждого. Разобравшись с нюансами работы, можно сделать отделку не хуже, чем мастера.

Услуги электрика в Москве от 290 р.

Цены на услуги электрика, от

Отзывы наших клиентов

Услуги электрика в Москве

Компания «Инженер-электрик» оказывает профессиональные услуги с 2011 года. Мы работаем в Москве и ближайшем Подмосковье и выполняем полный спектр электромонтажных работ. Вызвать электрика можно в любое удобное время. Он приедет домой к клиенту и проведет необходимые мероприятия в короткие сроки.

Специалисты компании оперативно и качественно выполняют электромонтаж любой сложности. Мастера работают в соответствии с предписаниями ГОСТов и ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Вызвать электрика на дом можно, в т. ч., и при экстренной ситуации. Мастера решат любую проблему с неисправной электропроводкой и выполнят аварийный ремонт в сжатые сроки.

Электрики компании оказывают полный комплекс услуг, начиная от мелкого бытового ремонта, заканчивая прокладкой кабелей, энергоснабжением крупных коммерческих объектов. Специалист, который приезжает домой к клиенту, проводит диагностику электросетей, меняет неисправные приборы, проверяет работоспособность восстановленной электрики. После завершения работ выписывается гарантийный талон на срок до 3-х лет. Услуги электрика предоставляются с соблюдением всех требований техники безопасности, что полностью исключает возникновение каких-либо проблем.

Читайте также:

Столбы под рабицу бетонировать или нет

Выезд электрика на дом: оперативное решение проблем

Наша компания предоставляет качественные услуги. Выезд электрика осуществляется в оговоренное время. Также мастер приезжает в срочном порядке, если ситуация требует экстренного вмешательства. Сотрудники компании проходят инструктажи, постоянно повышают квалификацию, знают все об особенностях электромонтажных работ. Специалисты работают в спецодежде и бахилах. После ремонта электрики убирают мусор.

Когда нужно вызвать электрика? Помощь мастера может потребоваться в ряде ситуаций. Позвоните или оставьте заявку на сайте, если необходимо:

Установить устройства защитного отключения, любые типы автоматов.
Выполнить монтаж осветительных приборов: бра, люстр, светильников в сетях с напряжением 220 или 380 Вольт.
Провести прокладку проводки в офисе, квартире или загородном доме.
Отремонтировать неисправное электрооборудование любой мощности.
Заменить слаботочные кабели.
Демонтировать старую электропроводку внутри помещения и установить новую.
Подключить бытовую технику.

Стоимость услуг электрика

Цены на работы, которые выполняют электрики нашей компании, различаются. Стоимость формируется с учетом сложности работ. Например, монтаж проводки будет стоить дороже, чем установка выключателей или розеток. Точную стоимость озвучит мастер, когда приедет на объект. Мы не завышаем расценки – они остаются доступными для каждого клиента.

После завершения работ предоставляем гарантию на срок до 3-х лет. Если в течение гарантийного периода произойдет аналогичная поломка не по вине пользователя, устраним ее за свой счет.

Мастер выезжает в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья. Чтобы оформить выезд специалиста, напишите в онлайн-форме или позвоните по телефону.

Комплекс услуг электрика «под ключ»

В компании работают первоклассные мастера, которые проводят не только мелкий ремонт. Выезд электрика также осуществляется для электромонтажных работ под ключ. Сотрудники знают все о нюансах электротехнических операций. Они проложат новую электропроводку, подключат приборы, бытовую технику. В комплекс сервиса по электромонтажу включены следующие мероприятия:

штробирование бетонных стен;
установка розеток, выключателей любых типов;
монтаж электроприборов в помещениях с высокой влажностью;
подключение бытовой техники, в т. ч. и к выделенным кабельным линиям, ведущим сразу в электрический щиток.

Работаем как в квартирах, так и в офисах, загородных домах, коттеджах. Подключение проводки в частном доме имеет свои особенности. В этом случае ее не скрывают в стенах, так как это запрещено, а прокладывают снаружи в специальных кабель-каналах. Для безопасности жильцов устанавливают защитные устройства или дифавтоматы.

Установка розеток от 190 руб.

Установка выключателей от 190 руб.

Установка звонка от 200 руб.

Установка люстр, светильников от 380 руб.

Устранение обрыва, короткого замыкания от 490 руб.

Электромонтажные работы в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к электрику

24 557 мастеров по электромонтажным работам

65 654 клиента нашли мастера по электромонтажным работам

за последние 12 месяцев

95% положительных отзывов

18 199 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 17 244 — положительные

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Монтаж осветительных приборов

Установка розеток и выключателей

Мелкие электромонтажные работы

Монтаж электрощитов и автоматов

Установка альтернативных источников энергии

Монтаж системы “Умный дом”

Услуги по слаботочным работам

Электромонтажные работы срочно

Электромонтажные работы круглосуточно

Электромонтажные работы с выездом на дом

Примеры работ мастеров по электромонтажным работам

Электромонтажные работы — отзывы

18 199 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 17 244 — положительные.

5,0 · 155 отзывов · Очень хвалят

Наталья оставилa отзыв

Валерия оставилa отзыв

Сантехника, Плиточники, Электрика, Ремонт ванной комнаты, Демонтаж отделки

4,95 · 140 отзывов · Очень хвалят

Александр оставил отзыв

4,96 · 49 отзывов

Антон оставил отзыв

Мелкие электромонтажные работы, Ремонт выключателей

Максим оставил отзыв

Мелкие электромонтажные работы, Ремонт выключателей

4,98 · 130 отзывов

Алексей оставил отзыв

Мелкий ремонт, Мелкий сантехнический ремонт, Мелкие электромонтажные работы, Установка смесителей, Сборка мебели, Диагностика электрической сети

4,96 · 638 отзывов

Георгий оставил отзыв

Электрика, Мелкие электромонтажные работы

4,87 · 119 отзывов

Любовь оставилa отзыв

Муж на час, Мелкие электромонтажные работы, Ремонт выключателей

Специалист из Волгограда

Евгения оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 3500 до 80 000 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 300 до 1000 ₽ / шт.

Цены: от 5000 до 450 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1200 до 8000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Электромонтажные работы — большая база мастеров по ремонту
18135 отзывов о мастерах на Профи
Электромонтажные работы в Москве от 1200 рублей/усл.

Электромонтажные работы представляют собой сложный комплекс, поскольку сначала составляется план и чертежи, рассчитываются все показатели, и только потом осуществляется установка электросети. Для реализации данной задачи многие ищут хорошего электрика, который проведет электропроводку, установит антенну, проложит кабель в земле и перемонтирует оборудование.
На сайте можно нанять квалифицированного мастера. Вам доступен выбор от 7 тысяч специалистов, которые выезжают на место и реализуют задания разной сложности. Чтобы убедиться в высоком профессионализме, достаточно прочесть отзывы. Если вас интересует сколько стоит электромонтаж, то это зависит от конкретного вида услуги. Стоимость в Москве – от 1200 рублей.
Электрический монтаж в квартирах можно выполнить и самостоятельно, однако на это уйдет уйма времени, усилий и денег. Следует помнить, что электричество опасно, а простое подключение люстры нуждается в определенных знаниях. По этой причине лучше довериться профессионалу, который осуществит задачу быстро, а главное на высшем уровне.

Электрик в Москве

Срочный выезд электрика в день обращения,
работаем качественно с гарантией до 3 лет!

Работаем ежедневно с 08:00 до 22:00

Качество

Мы используем качественные материалы и профессиональный инструмент.

Доступные цены

Выезд электрик на замеры бесплатно при условии дальнейшего ремонта

Гарантия

На все виды работ предоставляется гарантия на срок до 3 лет

Цены на услуги электрика в Москве

Выезд на осмотр	Бесплатно
Монтаж / установка розетки	от 210 руб/шт
Монтаж / установка выключателя	от 250 руб/шт
Перенос выключателя или розетки	от 200 руб/шт
Монтаж розетки под электроплиту	от 390 руб/шт
Монтаж / установка люстры	от 400 руб/шт
Монтаж / установка точечного светильника	от 190 руб/шт
Монтаж / установка дверного звонка	от 300 руб/шт
Монтаж / установка домофона	от 800 руб/шт
Монтаж / установка электрического щитка	от 400 руб/шт
Монтаж / установка автомата	от 300 руб/шт
Монтаж / установка УЗО	от 350 руб/шт
Монтаж / установка счетчика электроэнергии	от 400 руб/шт
Устранение короткого замыкания	от 850 руб/шт
Монтаж / замена электропроводки	от 50 руб/м
Штробление стен / потолка	от 200 руб/м

Точную стоимость ремонта Вы узнаете, позвонив нам по телефону:

Сегодня: Суббота 15 января 2022 г.

При заказе с сайта – дополнительная скидка 10%

Мастер перезвонит Вам в течение 5 минут!

Почему выгодно обратиться к нам

Ежедневно Мы работаем без выходных, семь дней в неделю, а также в праздничные дни.

Склад Имеем собственный склад материалов и запчастей по выгодным ценам.

Недорого Наши цены доступны абсолютно каждому и являются одними из самых низких в городе.

Быстро Мастер приедет в день обращения, а все неполадки будут устранены в максимально сжатые сроки.

Профессионально У нас работают квалифицированные электрики с опытом работы более 5 лет.

Гарантия На все виды работ выдаётся гарантия до 3 лет в зависимости от степени сложности работ.

О компании

Компания «РемонтГис» предоставляет услуги электрика в Москве более 10 лет. Мы дорожим своей репутацией и всегда делаем свою работу качественно и на результат, об этом свидетельствуют множество положительных отзывов и рекомендаций.

Услуги электрика в Москве и электромонтажные работы – это одно из основных направлений компании. Наши мастера имеют большой опыт работ в сфере электрики и профессиональное оборудование, поэтому даже сложную аварию удаётся устранить в кратчайшие сроки.

Наши цены соответствуют заявленным, но всё же зависят от конкретного случая, степени сложности поломки, удалённости объекта и специфики оборудования и материалов для работ. Точную стоимость Вам озвучит диспетчер по телефону.

Мы на 100% уверены в качестве своих услуг и компетентности персонала – после ремонта Вы получаете официальную гарантию на срок до 3 лет, в зависимости от типа поломки, а также клиентскую поддержку по всем интересующим вопросам!