Установка МДФ панелей на двери в Москве: качественно, быстро, красиво

Установка МДФ панелей на металлические двери

Установка МДФ панелей на двери — это быстрый, недорогой и вполне доступный вариант обновления дверного полотна без его замены. После облицовки МДФ панелями входная дверь выглядит эффектно и эстетически привлекательно. При этом не тратится время на ожидание изготовления дверной группы, нет столько пыли и грязи, как при замене, а результат просто впечатляет.

ДЕЛАЕМ ПАНЕЛИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ — НА ЗАКАЗ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПАНЕЛИ ЗА 3-5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Квартирные (внутренние) панели
ЭКОШПОН (износостойкая плёнка с древесным рисунком)

Наименование	Самовывоз	С доставкой	С выездом мастера, доставкой и установкой (под ключ)
МДФ 6 мм (гладкая)	5 500 руб	6 000 руб	8 500 руб
МДФ 6 мм (фреза рисунок)	6 000 руб	6 500 руб	9 000 руб
МДФ 8 мм (гладкая)	6 500 руб	7 000 руб	10 000 руб
МДФ 8 мм (фреза рисунок)	7 000 руб	7 500 руб	10 500 руб
МДФ 10 мм (гладкая)	7 500 руб	8 000 руб	11 500 руб
МДФ 10 мм (фреза рисунок)	8 000 руб	8 500 руб	12 000 руб
МДФ 10 мм (псевдофилёнка)	10 000 руб	10 500 руб	14 000 руб
МДФ 16 мм (гладкая)	10 000 руб	10 500 руб	15 000 руб
МДФ 16 мм (фреза рисунок)	10 500 руб	11 000 руб	15 500 руб
МДФ 16 мм (псевдофилёнка)	12 500 руб	13 000 руб	17 500 руб
Комплект телескопических доборов (10 мм) и наличников (16 мм) – 10 000 руб
Компл.Станд.Доб. и нал-ков- высота до 2, 30 ширина 15 и 7 см. – 6 000 руб
Каждые + 5 см + 500 руб. Установка- 2 000 руб
ПАНЕЛИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 2м 30 см + 30%
Фреза – 500 руб. Отбойник, Сапожок, Пирамидка- 1 000 руб.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5 – 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Уличные панели
Уличная пленка (термоустойчивая) Vinorit

Наименование	Самовывоз	С доставкой	С выездом мастера, доставкой и установкой (под ключ)
МДФ 6 мм (гладкая)	6 500 руб	7 000 руб	9 500 руб
МДФ 6 мм (фреза рисунок)	7 000 руб	7 500 руб	10 000 руб
МДФ 8 мм (гладкая)	7 500 руб	8 000 руб	11 000 руб
МДФ 8 мм (фреза рисунок)	8 000 руб	8 500 руб	11 500 руб
МДФ 10 мм (гладкая)	8 500 руб	9 000 руб	12 500 руб
МДФ 10 мм (фреза рисунок)	9 000 руб	9 500 руб	13 000 руб
МДФ 10 мм (псевдофилёнка)	11 000 руб	11 500 руб	15 000 руб
МДФ 16 мм (гладкая)	11 000 руб	11 500 руб	16 000 руб
МДФ 16 мм (фреза рисунок)	11 500 руб	12 000 руб	16 500 руб
МДФ 16 мм (псевдофилёнка)	13 500 руб	14 000 руб	18 500 руб
Комплект телескопических доборов (10 мм) и наличников (16 мм)- 11 000 руб
Компл.Станд.Доб. и нал-ков- высота до 2, 30 ширина 15 и 7 см.- 7 000 руб
Каждые + 5 см + 500 руб. Установка- 2 000 руб
ПАНЕЛИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 2м 30 см + 30%
Фреза – 500 руб. Отбойник, Сапожок, Пирамидка- 1 000 руб.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5 – 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Натуральный шпон + 1 000 Покраска в RAL + 1 000
Окраска в RAL

Наименование	Самовывоз	С доставкой	С выездом мастера, доставкой и установкой (под ключ)
МДФ 6 мм (гладкая)	7 500 руб	8 000 руб	10 500 руб
МДФ 6 мм (фреза рисунок)	8 000 руб	8 500 руб	11 000 руб
МДФ 8 мм (гладкая)	8 500 руб	9 000 руб	12 000 руб
МДФ 8 мм (фреза рисунок)	9 000 руб	9 500 руб	12 500 руб
МДФ 10 мм (гладкая)	9 500 руб	10 000 руб	13 500 руб
МДФ 10 мм (фреза рисунок)	10 000 руб	10 500 руб	14 000 руб
МДФ 10 мм (псевдофилёнка)	12 000 руб	12 500 руб	16 000 руб
МДФ 16 мм (гладкая)	12 000 руб	12 500 руб	17 000 руб
МДФ 16 мм (фреза рисунок)	12 500 руб	13 000 руб	17 500 руб
МДФ 16 мм (псевдофилёнка)	14 500 руб	15 000 руб	19 500 руб
Комплект телескопических доборов (10 мм) и наличников (16 мм)- 12 000 руб
Компл. Станд. Доб. и нал-ков- высота до 2, 30 ширина 15 и 7 см.- 8 000 руб
Каждые + 5 см + 500 руб. Установка- 2 000 руб
ПАНЕЛИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 2м 30 см + 30%
Фреза – 500 руб. Отбойник, Сапожок, Пирамидка- 1 000 руб.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Тонкости замены и установки МДФ на металлическую дверь

Замена и установка МДФ панелей на двери выполняется специалистами компании «Двери365» в короткие сроки и по приемлемой цене. Мы используем только проверенную и зарекомендовавшую себя на рынке дверных изделий продукцию, поэтому гарантируем высокое качество готового результата.

Производим установку МДФ панелей на металлические двери уже более 10 лет, готовы предложить эксклюзивное решение отделки. Наши специалисты отлично справляются с поставленными задачами и четко в срок выполняют заказы, работая с полотнами любых производителей. Установка декоративного покрытия осуществляется без снятия дверей с петель, что позволяет избежать лишнего шума и пыли.

Этапы замены старого полотна МДФ панелью

В случае если оббитая дерматином дверь нуждается в замене (ее испортили домашние животные или просто решено обновить внутренний интерьер), мы производим следующие работы:

1. Обследуем и замеряем дверь, чтобы подготовиться к установке новых МДФ панелей.

2. Снимаем всю фурнитуру со старым дерматином и видим, что дверь внутри абсолютно пустая. А иногда внутренние механизмы имеют люфт, который в дальнейшем может пагубно отразиться на открывании и закрывании дверных замков и механизмов.

3. Заполняем все внутреннее пространство минеральной ватой для улучшения вибро-, шумо- и теплоизоляции. Проверяем работу и, если нужно, приводим в порядок все механизмы.

4. Наносим клей на металлический контур дверного полотна, прикладываем панель и дополнительно закрепляем саморезами, которые закрываем специальными пластиковыми декоративными заглушками. После этого врезаем всю фурнитуру и настраиваем работу замков.

В результате клиент получает «два в одном»: ремонт дверной фурнитуры и совершенно новый внешний декор.

МДФ панель на входную дверь — “До” и “После”

Практичность и функциональность — основные достоинства, которыми обладает металлическая дверь, но нельзя упускать из вида и внешний вид. Декоративная составляющая тоже имеет немаловажное значение.

Мы готовы предложить решение, которое поможет обновить облик входных конструкций без лишних затрат сил, времени и финансов. Это необходимо в следующих случаях:

Дизайн входной двери устарел.
Выгорела поверхность внешней части полотна.
Обивку испортили домашние любимцы.
Панель набухла от сырости или покрылась не оттираемым налетом.

МДФ панель на входную дверь станет оптимальным способом обновления интерьера. Вы можете оценить результат по фото готовых работ. Все заказы выполнялись с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Проведенная отделка дверей МДФ панелями полностью изменила старую конструкцию, придала ей современный вид в соответствии с дизайном квартиры или стилем фасада.

Важно! Установка МДФ панелей на входной двери выполняется с учетом требований к безопасности и надежности конструкций. Мы не только подбираем красивые варианты, но и меняем замки, устанавливаем высококачественные наличники. Ваш дом превращается в современную крепость без лишних затрат времени и финансовых расходов.

Что такое панели МДФ, преимущества, недостатки и установка на различные виды дверей

МДФ-панели для дверей представляют собой специальные накладки, которые устанавливают на дверное полотно. Это позволяет придать изделиям надежность, дополнительную прочность к механическим воздействиям и перепадам температур, продлить срок эксплуатации изделия, выполнить звукоизоляцию и поменять внешний вид.

Что такое панели МДФ

Входные двери с МДФ-панелями сейчас пользуются большой популярностью. Можно выполнить облицовку и межкомнатных полотен, но такие работы осуществляются реже, т. к. они меньше подходят для данного вида отделки. Благодаря панелям можно быстро и недорого изготовить двери из МДФ. Можно заказать накладки для дверей из МДФ, имитирующие природные материалы.

Преимущества и недостатки

Отделка дверей МДФ-панелями имеет несколько положительных сторон:

Они бывают различных фактур и имеют множество цветовых решений.
Накладки обладают высокой прочностью и долговечностью. Материал выдерживает большие нагрузки, изменение температур, не выгорает на солнце.
Материал экологически безопасный и не оказывает вреда для здоровья людей.
Накладки не впитывают запахов. За облицовочным покрытием легко ухаживать: надо иногда протирать его влажной тряпкой.
Обшивку дверных полотен можно выполнять самостоятельно. Монтаж изделий не представляет сложностей и не требует покупки специальных инструментов.

В качестве недостатка можно отметить не слишком высокую прочность материала, его можно легко поцарапать или повредить.

Установка на различные виды дверей

Двери с отделкой МДФ бывают различных видов. По отношению к материалу обшивки различают полотна:

шпонированные;
ламинированные;
антивандальные.

Таким образом, ооснование покрывают натуральным шпоном, наносят слой ламинации. Если покрытие выполнено из прочного пластика, то трудно будет повредить или поцарапать такую поверхность. Все виды накладок производятся в стандартных размерах, которые подойдут к любому полотну.

Шпонированные накладки покрыты срезом древесины. Такая поверхность является неопасной для окружающей среды и, соответственно, для домочадцев, так же она обладает достаточной прочностью. За этим покрытием нельзя ухаживать с помощью абразивных средств, при высокой влажности может произойти отслоение покрытия. Также не желательно воздействие солнечных лучей.

Ламинированные покрытия изготавливают путем нанесения ламинирующей пленки. Этот материал имеет небольшую стоимостью. Технология изготовления таких накладок позволяет имитировать любые природные материалы. Поверхности бывают гладкие, с рельефным покрытием, со вставками. Материал обладает хорошей шумоизоляцией и долговечностью. Недостатком является неустойчивость к перепадам температур и высокой влажности. Можно применять такие покрытия для межкомнатных дверей.

Антивандальные накладки выполняются путем покрытия древесной поверхности слоистым пластиком. Это повышает прочность изделий к механическим воздействиям, солнечным лучам, влажности, перепадам температур. Полотно отличается стойкостью и к воздействию химических веществ. Такие панели обладают высокой стоимостью. О том, как обшить дверное полотно, можно спросить у продавца-консультанта специализированных магазинов.

Монтаж панелей

Панель МДФ для двери устанавливают следующим образом. Прежде всего надо снять дверное полотно с петель. Это поможет предотвратить возможные перекосы и деформации, которые могут возникнуть, если выполнять работы на весу. Затем снимают ручки, замки, глазки, фурнитуру. Изделие кладут на ровную поверхность. Потом зашкуривают все неровности. Удаляют старую краску и убирают повреждения от коррозии.

Затем полотно надо очистить и обеззаразить. Если оно изготовлено из дерева, то после выравнивания поверхности наклеивают виниловую пленку. Затем подготавливают накладку. С обратной стороны нужно протереть поверхность влажной ветошью, чтобы устранить все загрязнения.

Затем на металлическую дверь наносят клей, который выбирают в зависимости от вида материала. Клей наносят волнами, тщательно обрабатывают края изделия.

После этого накладку устанавливают сверху, выравнивают и прижимают. Надо, чтобы панель находилась точно на своем месте. Для ускорения работы применяют струбцины. Потом сверлят отверстия по периметру. Расстояния между ними должно быть 10 см для монтажа на саморезы. Затем просверливают отверстия для установки ручек и замков.

Замена старых

Замена панели входной двери производится аналогичным образом, только сначала должен быть выполнен демонтаж старой панели, очистка и обработка поверхности дверного полотна. Если изделие выполнено из дерева, то его надо обработать антисептическим покрытием и отшлифовать. При наклейке накладки выбирают марку клея, которая соответствует фактуре материала дверного полотна.

Необходимые материалы и инструменты

Обивка двери панелями МДФ выполняется при помощи следующих материалов и инструментов:

накладки из МДФ;
строительный уровень;
рулетка;
шурупы;
саморезы;
отвертка;
клей.

Облицовка дверного полотна выполняется по описанной выше технологии. После установки ручек и замков проверяют их исправность, а затем фиксируют конструкцию. После этого все крепления должны быть тщательно проверены и отрегулированы.

Замена и установка панелей на входные двери

Вас интересует установка дверных панелей в Москве на металлическую дверь? Хотите мобильно и бюджетно обновить входное полотно? Компания “Замки-САО” предлагает комплекс услуг, в результате ваша старая железная дверь станет как новая. Мы гарантируем, что при минимальных материальных затратах вы получите полотно с отменными показателями тепло и звукоизоляции.

Стоимость установки МДФ накладок на входную железную дверь

Установка панели на входную дверь – процедура недорогая, не слишком затратная. Стоимость будет зависеть от нескольких аспектов. Если хотите заказать монтаж панелей, цена будет складываться из стоимости расходного материала, транспортировки и работы, которая непосредственно зависит от сложности установки.
Но есть и другие факторы, которые влияют на итоговую цену:

размеры полотна;
отделка откосов, проема;
замена замков, ручек, броненакладок;
сложность, нестандартность монтажа.

Остались вопросы или сомнения? Тогда звоните нам, задайте свои вопросы менеджеру, развейте их. Установка панелей МДФ на двери в квартире гарантированно позволит избежать необходимости демонтажа, замены полотна. Эти услуги осуществляют эксперты, которые выдают гарантии. Это убережет вас от некачественного монтажа, мошенников и непредвиденных рисков.

Установить панель (накладку) МДФ на металлическую дверь дешевле, чем вы думаете. В любом случае, будете в выигрыше. Согласитесь, лучше заменить изношенную обивку и восстановить конструкцию, чем полностью менять входную конструкцию.

Замена декоративной панели на входной двери

Практичность и функциональность – преимущества, которыми обладает металлическая дверь, но нельзя забывать о ее внешнем виде. Декоративная составляющая играет ключевую роль. К сожалению, замки, ручки, входные конструкции изнашиваются с течением времени.
Замена панелей на металлической двери в квартире необходима в следующих случаях:

оформление полотна уже устарело;
выгорела, потрескалась обивка дермантином;
замена декоративной обшивки из-за повреждения домашними питомцами;
панель рассохлась из-за сырости, требуется замена.

Обращение в нашу фирму – единственное и верное решение, которое позволит за небольшие деньги вернуть входному полотну ухоженный вид. Преимущества уже смогли оценить наши постоянные клиенты. Основные выгодные аспекты:

износостойкость;
бескомпромиссное качество;
экологичность;
универсальность;
влагостойкость;
высокие показатели звукоизоляции.

Все монтажные работы по установке панелей МДФ проводятся за один выезд мастера, замеры даже в день обращения. Специалисты работают в этой области более 10 лет, знаю все тонкости и секреты монтажа. Выезжаем в удобное для вас время, грамотно осуществляем замену панели входной двери.

Отделка входных металлических дверей панелями или накладками

Сотрудники фирмы предлагают провести облицовку железных дверей накладками МДФ. Они представляют собой эстетичный, легкий материал, который напоминает структуру дерева, при этом безопасен для здоровья. Декоративная панель МДФ состоит из сухих древесных волокон, которые обработаны связующими элементами, спрессованы до состояния однородной плиты.
Отделку входной двери накладками разумно заказать в компании “Замки-САО”, поскольку предлагаем:

Выезд на дом. Все работы проводятся на месте, то есть у вас дома. Вы можете договориться с мастером, он прибудет тогда, когда это будет удобно вам. Возможен и срочный выезд.
Консультации. Нам не все равно, какие модели устанавливать. Мы готовы рассказать, показать и объяснить, какие дверные накладки более долговечные.
Бескомпромиссное качество услуг. Недавно мы обзванивали своих клиентов, которые заказывали у нас декоративные панели три года назад. Но мы остались без работы, так как качество по-прежнему высокое, заказчики довольны выполненным монтажом.
Умеренные цены. Стоимость отделки дверного проема металлической двери остается приемлемой. Мы исключили взаимодействие с посредниками, а также владеем своим штатом мастеров, поэтому наши цены устраивают 90% клиентов.
Гарантии. Можем заменить вашу старую изношенную панель на новую, при этом всегда предоставляем официальные гарантии. Наша репутация для нас – не пустой звук, а самый большой капитал.

Вас интересует отделка дверного проема? Хотите оперативно, а главное недорого восстановить или отремонтировать дверь после вскрытия? Вам точно удастся это сделать с профессионалами “Замки-САО”! Пока вы думаете, наши сотрудники проводят работы по установке панелей МДФ вашим соседям. Хотите, чтобы и ваша конструкция выглядела безупречно? Тогда звоните нам прямо сейчас, мастер незамедлительно приедет на дом!

Установка панелей МДФ на двери в Москве

Предлагаем профессионально и недорого заменить или установить панель (накладку) МДФ на вашу металлическую дверь.

Установка панели МДФ на двери стоимость

Услуга	Цены (руб.), работа мастера
Пленка ПВХ	от 3000/сторона
Натуральный шпон	от 3500/сторона
Антивандальный пластик	от 4000/сторона
Любой рисунок (фрезеровка)	500/сторона

Установка панели МДФ на двери, мастер

Замерщик приедет к Вам с каталогом, в котором более 300 моделей накладок МДФ 9на выбор). Приезд за 25 минут или в удобное для Вас время.
Звоните +7 (925) 544-77-29, пишите в WhatsApp или оставьте заявку:

Виды МДФ накладок

Антивандальные
Декоративные
С натуральным шпоном
С пленкой ПВХ
Крашеные по RAL
Цвета пластика
Фрезеровки панелей

Основная задача внутренней и наружной облицовки входной двери плитами МДФ – декоративное обновление полотна. Наряду с эстетической ролью отделка выполняет функцию усиления и утепления металлической конструкции.

Монтирование панелей МДф на двери популярна среди потребителей в случае:

замены устаревшей отделки при ремонте и реставрации дверного полотна;
обшивки новых створок входных групп, выполненных из металла;
утепления и улучшения параметров звукоизоляции дверного блока в квартире или доме.

Разновидности и характеристики материала

Основа листового материала – мелкодисперссионная фракция древесины.

Массу прессуют и скрепляют полимером под высокой температурой. Для покрытия готовых панелей используют натуральный шпон, ламинирование декоративно-защитной плёнкой ПВХ, лакокрасочные составы.

Особой эстетикой отличаются листы с покрытием из натурального шпона. Однако монтировать шпонированные МДФ-накладки на наружные двери, выходящие на улицу, не рекомендуют. Материал не подходит для контакта с внешней средой. Практичным вариантом облицовки створок входных систем считаются антивандальные панели с пластиковым покрытием, нанесённым на поверхность в несколько слоёв.

К основным преимуществам панелей относят:

прочность, высокую устойчивость к механическим повреждениям;
низкую теплопроводность;
хороший уровень шумоизоляции;
разнообразие цветовых решений и фактурных рисунков;
податливость обработке, возможность оформлять поверхность фрезеровкой.

Облицовка металлических дверей не позволяет влаге проникать внутрь конструкции дверного «пирога», служит надёжной защитой железной поверхности от образования коррозии.

Алгоритм работы

Внутренняя и наружная облицовка входной двери начинается с подготовительных работ. На этой стадии мастера снимают запирающие устройства, фурнитуру. При наличии старой отделки её демонтируют. Металлическую поверхность тщательно очищают, обезжиривают, устраняют коррозию.

Для крепления панелей используют клеящие составы. Вещество наносят на подготовленную поверхность, прикладывают лист обшивки и плотно прижимают. Чтобы обеспечить надёжность крепления, накладки дополнительно фиксируют саморезами. Для этого предварительно высверливают отверстия по периметру полотна. Рекомендованный шаг между соседними метизами 10 см – 15 см.
Сначала выполняют установку панелей с внутренней стороны двери, затем с наружной, оклеивают торцы в тон накладки. На последнем этапе выполняют отверстия под монтаж запирающих устройств и фурнитуры. Устанавливают и крепят замки, ручки и другие элементы.

Облицовочные МДФ-панели можно монтировать, используя специальные декоративные планки – молдинги. С помощью такого способа оригинально и нестандартно оформляют дверную створку и аккуратно скрывают дефекты.

Установка под ключ!

Компания Zamki03 занимается установкой панелей МДФ на двери в Москве и городах МО более 10 лет. Сервисная услуга включает:

выезд мастера на место, выполнение точных замеров дверного полотна и расчёта потребности расходных материалов;
подготовку панелей под конкретную конструкцию двери (после согласования с заказчиком дизайна и сметной стоимости);
установку панелей на дверное полотно в соответствии с разработанным проектом.

Облицовка входных дверей МДФ-накладками – процесс трудоёмкий, который требует учитывать различные факторы. Панели влияют на вес конструкции, утолщают полотно. Поэтому в технологической карте на основе проведённых расчётов специалисты предусматривают замену фурнитуры.

После профессионального монтирования заказчик получает обновлённую и надёжно функционирующую дверь. На выполненные работы предоставляем официальную гарантию.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

сварочный инвертор;
сварочная маска «Хамелеон»;
перчатки для сварочных работ;
струбцины;
магнитный уровень
дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Металлический забор для дачи – обзор вариантов для загородного участка

Ограждения из металла ‒ долговечные и крепкие конструкции, отлично справляющиеся с защитной функцией. Но среди всех их видов есть и такие, которые способны украсить участок.

Чтобы выбрать металлический забор, который подойдет вам по финансам и дизайну, предлагаем рассмотреть популярные варианты таких оград и их особенности.

О каких преимуществах и недостатках стоит знать

Среди плюсов выделяют:

Прочность . При соблюдении технологии обработки, установки материала такая ограда прослужит много лет, будет устойчива к разным нагрузкам, порывам ветра. Металл сложно повредить или сломать. Это отличная защита территории от злоумышленников.
Пожаробезопасность . Конструкция не воспламеняется. Это хорошая преграда для очага возгорания.
Износостойкость . Не боится солнца, влаги, насекомых, поэтому по сроку службы в разы превосходит дерево.
Практичность . Не нуждается в уходе и его довольно сложно загрязнить.
Доступность . Монтаж металлического ограждения стоит несколько раз дешевле, чем такого же по размерам бетонного.
Разнообразие цветов . Можно выбрать материал подходящего оттенка. При желании металл всегда получится сделать покраску в другом цвете.
Возможность возведения своими руками . Ограды из сетки, профнастила легко установить за считаные дни без посторонней помощи.
Морозоустойчивость . Материалу не страшны перепады температур.
Эстетичность . В умелых руках кованые или резные ограды становятся настоящими декоративными элементами участка.

Фото: ограждение территории участка профнастилом

Большой выбор сырья позволяет сделать бюджетный забор для дачи из рабицы или сварной сетки. Для ограждения частных владений лучше изготовить комбинированный вариант из кирпича и профнастила либо ковки.

Стать недостатком может отсутствие защиты материала от коррозии или некачественная обработка. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно помнить, что покрытие металлических элементов антикоррозийными средствами обязательно.

Во многих видах заборов для соединения деталей понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Если же у вас нет опыта, то подумайте над альтернативным материалом или пригласите в помощь сварщика.

Из каких материалов делают секции ограждения

Разберем основные характеристики тех типов, которые пользуются наибольшим спросом.

Профлист (металлопрофиль)

Другое название ‒ профнастил. Это стальные листы волнообразной формы. Такая поверхность придает материалу дополнительную жесткость. Сверху металлопрофиль покрывают защитными составами от коррозии и красят. Цвет не выгорает на солнце. Листы имеет легкий вес, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.

Фото: комбинированный забор – столбы из кирпича, секции из профнастила

Штакетник

Производится из железных планок, покрытых защитным полимерным составом разного цвета. Большинство изготовителей предоставляют гарантию на материал до 30 лет, на цветное покрытие ‒ до 10 лет.

Фото: ограда и ворота из металлического штакетника

Профильные элементы могут иметь разную длину, изгибы. Средняя толщина ‒ 0,5 мм, ширина ‒ 10, 12 см.

Помимо стандартного набора цветов, популярна имитация натурального дерева.

Количество штакетин зависит от того, хотите вы прозрачный или сплошной забор. Часто шаг между планками равен их ширине. Фиксация выполняется саморезами со специальной прокладкой, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Чтобы избежать перекоса металлоконструкции, рекомендуется предварительно выполнить разметку в месте крепежа каждой планки.

Ковка

Производство кованых заборов самое дорогое. Но долговечная и красивая ограда с рисунками ручной работы оправдывает затраты. Кованые элементы отличаются повышенной износостойкостью и надежностью.

Фото: территория частного дома огорожена кованым забором

Под такой секционный материал рекомендуется построить массивные столбы из кирпича, камня. Это отличный забор для загородного дома, коттеджа. Для ограждения дачного участка лучше выбирать более дешевые изделия из металла.

Сетка

Выпускается нескольких типов, отличающихся друг от друга не внешним видом, а техническими характеристиками.

Рабица

Такое полотно стоит недорого, поэтому всегда его активно используют в качестве материала для оград дач, сада, цветочных клумб, загонов для животных.

Сетка-рабица легка по весу, практически прозрачная и не создает тени для растущих рядом растений, но тем самым оставляет участок полностью просматриваемым со всех сторон. Сделать такой забор получится своими силами.

Фото: секционный забор из сетки-рабицы

Выпускается трех видов:

неоцинкованная;
оцинкованная;
с полимерным покрытием.

Первый вариант наиболее дешевый, но с ограниченным сроком службы, поскольку под действием влаги начнет ржаветь. Для заборов чаще берут второй или третий тип ‒ они обладают защитным покрытием от влияния внешней среды и служат дольше.

Популярный диаметр ячеек ‒ 40, 50 мм. Оформить конструкцию можно пролетами, собрав каркас из металлопрофиля и внутрь поместить кусок сетки. Другое решение ‒ закрепить рабицу столбами, хомутами, скобами в натяг.

Габион

Это металлический каркас, который заполняют натуральным камнем разных пород. Используется для зонирования садовой части усадьбы, в качестве основного уличного ограждения.

Такая конструкция ‒ отличное дополнение двора, оформленного в стиле лофт.

Долговечная каменная стена станет надежной защитой от злоумышленников и посторонних глаз.

Статья о преимуществах, особенностях устройства и создания габиона.

Сварная гиттер

Недорогой, но прочный вариант ограждения для дачи, частного дома. Сетка получила такое название из-за того, что прутья проволоки соединяются между собой сваркой. Продается в картах или в рулонах, но ее можно сделать и самому. Покупные секции поставляют вместе с опорными столбами и крепежными элементами, поэтому установить забор можно за считаные часы.

Наибольшим спросом пользуется сварная 3D-сетка за счет необычной выгнутой формы, что придает сооружению объемности.

Чтобы детально разобраться с классификацией материалов, видами защитного покрытия, рабочими свойствами, способами монтажа, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Резные

Изысканная альтернатива кованым заборам. Относительно новое направление в оформлении конструкций. Каждая секция ‒ это целая картина с историей, что подчеркивает предпочтения хозяев участка.

Бывают сквозными и глухими.

Чтобы исключить просматриваемость территории, с внутренней стороны пролеты оснащают дополнительным листом поликарбоната или профнастила.

Парапет выкладывают из кирпича, натурального камня. Резные композиции хорошо сочетаются с деревом.

Арматура (пруток)

Прутки соединяются между собой сваркой, образуя решетчатое полотно, сверху дополняются острыми наконечниками, элементами ковки. Выглядят привлекательнее, чем рабица или сварная сетка. Цены на них средние.

Выбираем столбы

Под металлические сооружения можно монтировать опоры из разных материалов. Разберем основные из них.

Деревянные

Такие столбы рекомендуется ставить под забор, который не будет создавать большой нагрузки. Хороший вариант ‒ это секции из рабицы, сварной сетки, прутков.

Нужно помнить, что любая порода дерева не устойчива к влаге, поэтому предварительная обработка сырья защитными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Узнать, как правильно установить опоры и выбрать качественную древесину для них, вы сможете здесь: «Принципы монтажа деревянных столбов для забора».

Бетонные

Обойдутся недешево. Тяжелые по весу. Чтобы установить их правильно, придется привлекать помощников. Подойдут под массивные металлические секции. Иногда при натяжном способе монтажа к ним крепят рабицу.

Из профильных труб

Универсальные столбы. Применяются под металлические сооружения разной нагрузки. По сравнению с другими типами наиболее удобны в монтаже.

Кирпичные

Отличаются долговечностью и прочностью, но процесс кладки довольно трудоемок. Затраты на материал немаленькие.

В качестве барьерной защиты внутренней части опор сверху рекомендуется крепить колпаки из металла, бетона.

Отлично сочетаются с резными секциями, профнастилом, штакетником.

Поэтапное возведение кирпичных опор описано тут: «Забор с кирпичными столбами своими руками».

Способы монтажа материала

Зависят от конструкционных особенностей, назначения забора и предпочтений владельцев.

Вертикальный

Общепринятый метод крепежа материала. Бывает глухим или сквозным. К горизонтальным лагам фиксируются в вертикальном положении полосы штакетника, листы профнастила, решетки из прутьев.

Горизонтальный

К столбам и дополнительным вертикальным лагам монтируется в горизонтальном положении профлист, штакетник, сварная сетка. Для сборки горизонтального забора часто применяют секции. В качестве столбов используются профильные трубы, кирпичная или каменная кладка.

Секциями

Каждый пролет ограждения собирается отдельно вручную или покупается готовым. Каждая секция монтируется к каркасу с помощью металлических уголков и сварки. Возможно болтовое соединение, саморезами. Все зависит от вида материала.

Сборка забора из секций обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Сплошным полотном

Таким методом крепятся к каркасу листы профнастила, сварная сетка, рабица, штакетник. Более простой и быстрый способ установки, но по сроку службы уступает предыдущему.

В случае с профнастилом каждый лист укладывается сверху другого на одну волну и фиксируется саморезами со специальной прокладкой.

Необычный забор-жалюзи из металла

Секции продаются в собранном виде. Производятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Очень прочные. Состоят из рамы, выполненной из профильной трубы, и уложенных под углом ламелей (планок) из рулонной стали. Материал защищается от коррозии цветным полимерным покрытием с одной или двух сторон. Популярные цвета:

зеленый;
коричневый;
бордовый;
синий;
красный.

Устанавливается быстро. Материал легкий, не горит, устойчив к влиянию внешней среды. Секции обладают повышенной жесткостью.

Наклонное расположение ламелей не позволяет просматривать участок с уличной стороны, а вот с внутренней хорошо видно, что происходит за пределами ограждения.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Материалы, инструменты

штыковая, совковая лопата, бур;
колышки, веревка (для разметки);
ведра, емкость для замеса раствора или бетономешалка;
рулетка, уровень;
сварочный аппарат, защитная маска и электроды;
прутья арматуры;
цемент, щебень, песок, вода (для замеса раствора);
кувалда;
секционный материал (на выбор).

В качестве опор рекомендуем взять профильные трубы круглого или квадратного сечения диаметром не менее 7 мм. Для лаг хватит труб толщиной 25 мм, шириной 40 мм.

Монтаж столбов

Показатель заглубления зависит от типа почвы и высоты залегания грунтовых вод, в диапазоне от 50 сантиметров до 1 метра.

Фото: способы установки столбов. 1 – забивной, 2 – частичное бетонирование, 3 – полное бетонирование, 4 – бутование.

Металлические опоры можно забивать в грунт, бетонировать, бутовать. Подробные инструкции по установке описаны в пунктах выше.

Все работы контролируются с помощью уровня. Чтобы упростить процесс, после монтажа первых угловых опор между ними по верхнему краю натягивается веревка, которая будет служить ориентиром для установки других столбов.

К верху полых стоек рекомендуется приварить либо закрепить защитную крышку. Это предотвратит попадание влаги внутрь опоры.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

В случае с металлическими стойками к ним привариваются горизонтальные перемычки. Для двухметровой ограды достаточно двух штук. Одна фиксируется на расстоянии 10‒20 см от верха, другая – с таким же зазором снизу.

При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом лучше купить готовые кронштейны, которые саморезами крепятся к столбам и служат фиксатором для лаг.

После подготовки каркаса можно приступать к его обшивке. Материал выбирается на усмотрение хозяев.

Среди разнообразия металлических заборов каждый владелец сможет подобрать для своего участка тот, который подойдет ему по стоимости, характеристикам и внешнему виду.