Установка деревянных столбов в землю. Как установить деревянный столб в землю: выбор и подготовка материала.

Как установить деревянный столб, чтобы он не сгнил

битумнаУстановка деревянных столбов в частном секторе, независимо от их назначения, дело ответственное. И основная задача сделать так, чтобы древесина как можно дольше прослужила. Но, как всегда, по прошествии нескольких лет она теряет свой первоначальный вид, на ней появляется плесень, грибок и др. А в результате из-за одной опоры вся постройка может прийти в негодность. Как же установить деревянный столб, чтобы он не сгнил? Для этого существует множество правил, которые обязательно необходимо соблюдать при монтаже. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Обработка древесины специальными составами: насколько она действенна

Первое, что приходит в голову при мыслях о защите деревянных столбов – это обработка специальными составами, защищающими древесину от гниения. Однако, если ограничиться только пропиткой, надолго такой защиты не хватит.

Особо важно, из какого материала планируется установить столбы. Например, сосновый брус недолговечный, а вот дуб или лиственница действительно простоит довольно долгое время даже без должного ухода. Но любую древесину необходимо защищать, чтобы столб, изготовленный из неё, простоял долго.

Нюансы установки столбов: что необходимо сделать для защиты от гниения

Лунка под столб должна быть в диаметре больше самой опоры примерно на 15–20 см. Основная задача на этом этапе – обустроить подушку (те же 15 см) из гравия с песком, которую необходимо тщательно утрамбовать. Она требуется для того, чтобы дождевой воде было куда уходить. К примеру, после осадков столб основательно промок. Естественно, вся влага будет двигаться вниз. И если у основания опоры ей сливаться некуда, она останется в древесине и будет способствовать её гниению.

ФОТО: zbbr.ru Столбы уже установлены, остаётся надеяться на обработку

Установка столба

У столба перед установкой необходимо пропитать антисептиком глубокого проникновения ту часть, которая будет находиться под землёй. Стоит отметить, что столбы нельзя углублять так, как росло дерево. В этом случае древесина будет тянуть влагу из грунта. Необходимо определить, в какой стороне растущего дерева были корни, и именно эту часть оставить наверху. После этого столб следует установить в лунку и выровнять, а по бокам вбить распорки, которые будут держать опору, пока не застынет бетон. Кстати, и в приготовлении бетона для заливки есть одна хитрость. На ведро раствора необходимо добавить 50–60 г любого моющего средства для посуды. Оно уменьшает количество пор в бетоне и снижает его гигроскопичность.

ФОТО: legkovmeste.ru Моющее средство в бетон можно добавить любое

Заливка основания деревянного столба бетоном

При заливке следует помнить, что в итоге бетон должен быть выше уровня грунта минимум на 5 см. Это нужно для того, чтобы в этом месте не скапливалась дождевая вода. Полоса по верхней кромке бетона должна быть тщательно промазана герметиком.

ФОТО: mainavi.ru Внизу чётко видна полоса герметика – он защитит наиболее уязвимую часть столба

Однако есть один нюанс, о котором не все знают. По возможности на верх деревянного столба следует надевать колпак, который предотвратит попадание дождевой воды на спил. Если же таковая возможность отсутствует, верхний срез делают скошенным. Так дождевая вода меньше задерживается, а значит менее интенсивно впитывается в древесину.

ФОТО: stroymaterialy52.ru Вот такие колпаки защитят деревянный столб от излишней влаги

Народные средства защиты деревянных столбов от гниения

Несмотря на то что антисептические пропитки хорошо себя зарекомендовали, народные средства также не теряют своей популярности. Наиболее известным способом защиты является пропитка древесины отработанным машинным маслом, которое предварительно подогревают. Однако не стоит забывать, что даже такая обработка требует основательной предварительной просушки древесины. В противном случае практически любая пропитка принесёт вред.

ФОТО: carfromjapan.com Обработка прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с гниением древесины

Очень хорошо себя зарекомендовали «дедовские» способы защиты древесины – пропитка берёзовым дёгтем или еловой живицей. Подземную часть столба можно обжечь при помощи газовой горелки до черноты, а затем пропитать битумом. Его следует нанести в два слоя с промежутком в сутки.

ФОТО: houseinform.ru Битумная мастика также хорошо защищает древесину

Наиболее уязвимые части деревянного столба

При установке деревянных столбов особое внимание следует обратить на основание по кромке залитого бетона. Это наиболее уязвимая часть, поэтому герметика здесь жалеть не стоит. В целом деревянные столбы стоят около пяти-семи лет, однако именно по кромке бетона, если при установке были допущены серьёзные нарушения, опора может сгнить уже через 2–3 года.

ФОТО: гертма.рф Вот так под корень обычно столбы и ломаются

Стоит ли вообще использовать древесину

Споры по этому вопросу не утихают уже очень давно. С одной стороны, деревянные столбы – это экологически чистый материал, который достаточно прочен (особенно это касается таких пород, как лиственница или дуб). При этом дерево легко поддаётся обработке – есть умельцы в частных секторах, заборы и дома которых можно назвать произведением искусства.

ФОТО: goldvoice.club Вот такие чудеса можно встретить в частных секторах

С другой стороны, дерево очень плохо переносит атмосферные осадки, ветры, воздействие ультрафиолета, чего не скажешь о бетоне и металле. Конечно, проблему материала придётся решать каждому самостоятельно, однако не стоит забывать, что на Руси издавна дерево почиталось. И дело здесь не только в строительстве. В давние времена люди ходили в лес и молились на деревья, брали от них силу, обнимая их.

ФОТО: pl.pinterest.com Создаётся впечатление, что попал в настоящую сказку – богатыри как живые

В заключение

Ставить или нет на участке деревянные столбы, решает каждый сам. Но если принято такое решение, то не стоит пренебрегать различными средствами защиты древесины от гниения. В противном случае менять забор или переделывать постройку придётся очень скоро. Поэтому лучше сразу основательно обработать столбы, чтобы быть уверенным, что в ближайшие 5–7 лет с ними ничего не случится.

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится тем, кто задумывается о деревянном заборе, беседке или иной постройке в частном секторе. Редакция Homius с радостью ответит на любые вопросы по теме, если таковые у вас возникли в процессе ознакомления со статьёй. От вас потребуется только изложить суть в комментариях ниже. Там же вы можете выразить своё мнение о прочитанном, обсудить с другими читателями рациональность использования древесины в качестве материала для столбов или поделиться своим опытом в этом вопросе, если таковой имеется. Также просим не забывать ставить оценки. Для нас важно каждое мнение. А напоследок, уже по традиции, предлагаем вашему вниманию короткий, но весьма информативный ролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Обработка и глубина установки деревянного столба

Прежде чем, перейти к рассмотрению способов установки столбов, следует рассмотреть:

• Особенности выбора столбов;
• Чем обработать деревянные столбы и меры по увеличению срока службы;
• Глубина установки деревянного столба;

Целью данного поста не ставится подменить требования или рекомендации СП и СНиП, а показать возможные варианты для применения на личном приусадебном участке.

Особенности выбора столбов

Где купить деревянный брус?

К сожалению, в РФ, в отличие от стран Северной Америки, выбор хорошей древесины сведен почти к минимуму. Выбор деревянных столбов в строительных супермаркетах, как правило, не так широк, как может потребоваться.

Примером тому служит подчеркнутый красным мелкий текст на этикетке бруса (вторая фотография),ведь такой можно глядя на фотографию с ценником купить для забора:

• Обратите внимание на «Использовать в сухих помещениях»

Брус клееный 90х90мм предлагаемый в строительном супермаркете, все особенности применения мелким шрифтом на второй фотографии

Стоит отметить, что в продаже начинают появляться обработанные (септированные) в заводских условиях пиломатериалы, но то что я видел, едва отличалось, очень легким, едва заметным зеленоватым оттенком, который на неярком освещении увидеть почти невозможно.

В поисках нестандартных размеров можно обратится местные специализированные магазины, где можно найти в наличии или под заказ. В местном специализированном магазине можно получить консультацию о применении того или иного материала в Вашем регионе.

Стоит отметить, что цена, может оказаться выше всего на 10-20%, чем в строительном супермаркете, при несомненно более высоком качестве материала. Убедился в этом лично, покупая террасную доску в строительном супермаркете и затем покупая планкен в специализированном магазине. Разница, как говорится «земля и небо». В городе Астрахань могу рекомендовать магазин «Строй Микс«.

Можно заморочиться и заблаговременно заказать брус/столбы через интернет. В этом случае можно получить столбы не только необходимого размера, но и по привлекательной цене. Следует помнить, что хорошая строительная практика и заблаговременное планирование идут неразрывно.

Какой выбрать брус обычный или клееный?

В настоящее время, для использования в качестве опоры под террасу, навес целесообразно использовать именно клееный брус, так как найти ровный целый брус скорее всего будет сложно. По причине цены древесины камерной сушки спроса на нее нет, и как следствие нет в наличии даже в специализированных магазинах. А завозить брус естественной влажности, который потом пойдёт винтом и станет некондицией никому не интересно.

Если есть возможность использовать в качестве столба обычный брус, то следует выбирать брус изготовленный из сердцевины, а не заболони (края ствола). Такой брус прослужит дольше.

Клееный брус лишен недостатков обычного бруса и сохраняет свои геометрические размеры при хранении и эксплуатации бруса. Кроме того, длина клееного бруса может достигать 12 метров, против 6 у цельного.

Стоит упомянуть, что при использовании клееного бруса/опор в контакте с грунтом и в воде:

Клеевые соединения должны быть аттестованы не ниже повышенной степени водостойкости по ГОСТ 33121, а показатель на расслаивание для несущих конструкций не должен превышать 3%.

Таблица Г.1 СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Опечаткой, с Изменением N 1) http://docs.cntd.ru/document/1200084537

Что необходимо уточнять перед покупкой, а так же учитывать при выборе способа установки столба, прочесть об этом можно тут: Как правильно установить столб

Стоит помнить, что высокие требования к клееному брусу или столбам, можно обойти изготовив такой самостоятельно:

Для приусадебных участков вполне подойдет и самостоятельное изготовление опорных столбов из струганной доски необходимого размера, некоторого количества оцинкованных саморезов и клея.

В этом случае струганую доску, оцинкованные саморезы и клей подходящий для использования в открытых атмосферных условиях можно приобрести в обычном строительном супермаркете.

Возможно Вам будут интересны последние посты раздела:

Антисептики для столба и меры против гниения

Не стоит думать, что нанеся кистью состав для пропитки получите долговечность аналогичную железнодорожной шпале пропитанной креозотом. Так как последняя именно пропитана разогретым составом под давлением.

Меры по увеличению срока службы столба должны быть направлены:

• на защиту основания столба в грунте от биологического поражения;
• на отвод осадков горизонтальных поверхностей столба;
• На отвод осадков от основания столба;

Защита основания столба в грунте

При выборе защиты для столба и торцов англоязычные источники рекомендуют антисептики на не водной основе (невымываемые водой), а на органоразбавляемой основе. Такие как нафтенат меди (copper naphthenate). В российских источниках «последнее» упоминание нафтената меди нашлось в СНиП III-19-76

Скриншот Приложения 4 — антисептик нафтенат меди / СНиП III-19-76 / https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293790/4293790595.htm

Нафтенат меди можно приготовить и самостоятельно (Масло Автол М8 + зеленое мыло + медный купорос), цена примерно

Готовых составов нафтената меди для обработки древесины в розничной продаже найти не удалось.

Также широко распространены народные средства для предотвращения гниения столбов:

• березовый деготь, 500 рублей/литр;
• обработка отработка (масло), бесплатно;
• обжиг столба;
• обработка битумом *;
• железный купорос (не путать с медным купоросом);

* — смотри замечание по использованию битума, полимеров, мастик или рубероида в качестве гидроизоляции ниже.

Из народных средств для обработки столбов, самыми простыми надежными остаются обработка горячим маслом или обжиг (так как обожженное дерево не гниет и никто его ни ест).

Но проще, купить готовые составы невымываемых антисептиков на водной основе для работы в контакте грунте и сроком защиты до 35-50 лет (см.примечание ниже) по цене 40-56 рублей/литр.

Также обращайте внимание, на готовности для установки после обработки составами, так как может достигать значительного периода времени, например после обработки железным купоросом сушка до одного месяца (!) или Neomid 430/Neomid 433:

«Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

Касательно срока действия обработки, тут следует понимать что обещанный срок защиты оценочный, и по какой методике оценивался неизвестно. Его можно сравнить с паспортными данными расхода бензина для автомобиля — в условиях с идеальным циклом работы ДВС, так и тут — «сферический конь в вакууме». Например, для Тамак-3В (ХМ-11) срок действия антисептика составляет «40-45 лет при глубине пропитки 6мм». Но при каком способе нанесения кисть, ванна или автоклав такой глубины пропитки можно достигнуть? ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ ГЛУБИНА ПРОПИТКИ.

Рулонная, полимерная или битумная гидроизоляция для деревянных столбов

СНиП III-19-76 не предусматривал использование рулонной изоляции, даже тогда, а сейчас при наличии широкого выбора антисептиков от биологической коррозии использовать не стоит. Так как рулонная, полимерная или битумная гидроизоляция образуют паронепроницаемый барьер в результате переувлажнения дерево сгниет еще быстрее.

То есть — необходимо не использовать паронепроницаемые материалы, для того, дать дереву возможность отдавать избыток влаги. Как об этом и говорит Александр Терехов на 25:11 (видео ниже).

Кроме того, на форумах так же есть отзывы о успешном разрушении столбов обернутых рубероидом.

Знаете ли Вы, что в 18м веке для защиты деревянных строений краску делали из льняного масла, молока и извести, а затем стали добавлять окись железа? Подробнее можно прочесть тут: Почему американские амбары красные?

Отвод осадков от горизонтальных поверхностей столба / торцов

Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами.

Раздел 6. пункт 6.11. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменением N 1)

Так например, при использовании столба в качестве одиночной стойки для кормушек, для отвода осадков от торца столба необходимо использовать декоративную деревянную крышку, которая также придаст столбу законченный вид:

Декоративная крышка столба не только защитит торец столба от гниения, но и придаст законченный вид / скриншот SketchUp

При использовании деревянных столбов для забора при некоторых вариантах дизайна устанвливать декоративные крышки смысла нет, поэтому можно просто обойтись наклонным (45 градусов) или коническим срезом:

Вариант столбов забора с наклонным срезом, как мера отвода осадков / скриншот SketchUp

Отвод осадков от основания столба

Нужно добиться того, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась у основания столба при любом способе установки.

При установке деревянного столба в грунт необходимо сформировать горку вокруг столба с уклоном от столба для отвода осадков.

При бетонировании деревянного столба необходимо разгладить раствор таким образом, чтобы образовать уклон «от столба» как на рисунке ниже:

Образование горки с уклоном от столба при установке деревянного столба в бетон / (с) https://m.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

Глубина установки деревянного столба

Рекомендуемая глубина установки столба составляет от 1/4 до 1/3 высоты столба + запас 10-15см под дренаж для получения глубины ямы для установки столба.

Глубина установки деревянного столба в землю составляет 1/4-1/3 от высоты.

При подготовке ямы для установки столба на новом или незнакомом для себя участке, убедитесь, в предполагаемом районе не проложены трубы или иные коммуникации.

Глубина промерзания и глубина установки столба

При выборе глубины установки деревянного столба или опоры следует принимать во внимание глубину промерзания Вашего региона (карта промерзания ниже)

Схематическая карта глубин промерзания грунтов (в сантиметрах)

Рассуждения о глубине промерзания и размещении легких заборов

Таким образом, для легких заборов столбы можно устанавливать столбы выше глубины промерзания на нормальных грунтах.

Продолжение ролика, о глубине промерзания и устройстве фундамента для забора на пучинистых грунтах

Не буду забирать всю ценную информацию у Александра Терехова, поэтому пример расчета объема замещения грунта речным песком для демпфирования можно найти в блоге «Путь домой» http://www.wayhome.tv/ И так большое ему спасибо, что рассказывает об этом.

Вывод

Резюмируя, можно подвести итоги:

• Для защиты столба необходимо использовать средства для предотвращения биологической коррозии которое предназначены для работы в грунте. Независимо от того, бетонируется столб или устанавливается в грунт;
• Торцы столбов должны быть прикрыты декоративными крышками или срезаны под углом 45 градусов;
• Глубина установки деревянного столба должна составлять от 1/3 до 1/4 высоты столба;
• Устройство дренажа обязательно, щебня или битого кирпича высотой около 15см;
• Деревянные столбы для легких заборов возможно устанавливать выше глубины промерзания;
• При бетонировании деревянного столба, верхнюю поверхность фундамента столба следует разравнивать таким образом, чтобы обеспечить отвод осадков от столба. Подобным образом следует поступить при установке деревянного столба в грунт;

Не могу не поделится ответом от поддержки Neomid касательно рекомендация по обработке деревянных столбов:

Перед монтажом рекомендуем Вам столбы обработать невымываемым антисептиком NEOMID 430 ECO — консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном
контакте с грунтом и влагой. Для придания заявленных защитных свойств обработанной древесине необходимо обеспечить при обработке рекомендуемый производителем расход. Для состава NEOMID 430 ЕСО расход для строганой древесины составляет 150-250 г/м2, для пиленой – 250-400 г/м2 без учета потерь.

Обработку древесины можно проводить двумя способами:

— нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2 – 3 слоя с промежуточной сушкой по 20-30 минут;

— погружение материала в рабочий раствор на 15 –20 минут.

Подготовку поверхности древесины и режим сушки после обработки необходимо проводить в соответствии с Инструкцией по применению.
Обращаем Ваше внимание, что «Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

Однако, необходимо учесть то, что наиболее подвержен заражению участок столба при переходе от подземной части к надземной.

Поэтому подземную часть и зону перехода подземной части в наземную необходимо дополнительно гидроизолировать. На строительном рынке предлагают всевозможные битумные и синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации.

Ответ Эксперта из поддержки компании Neomid

Согласны ли Вы с собранными материалами? Какие способы обработки Вы используете или использовали ранее? Пишите и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Как установить деревянные столбы для забора: вбиваем, вкапываем, бетонируем

Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.

Пример ограждения с использованием опор из дерева

Особенности конструкции

Для деревянных столбов для забора должна быть использована сухая древесина без дефектов. Оптимальный вариант – цельное дерево, освобожденное от коры. Сколы, трещины и прочие недостатки древесины снижают качество опор. Разумеется, стойки из доброкачественной древесины стоят дороже, но лучше отдать предпочтение качественным изделиям по более высокой цене, ведь при добросовестной обработке они могут прослужить до 20 лет.

Схема расположения опор в грунте

Долгому сроку службы деревянных стоек способствует обработка их основания антисептиками, битумом, медным купоросом, морилкой. Помимо этого, для заглубляемой части устанавливаемых столбов применяется гидроизоляция.

Необходимо учитывать соотношение толщины стойки и высоты забора. Если забор превышает 1,5 м, столб в толщину не должен быть меньше 0,15х0,15 м.

Перед размещением стоек необходимо их обработать защитными составами

Брус – не самый подходящий материал для деревянных опор. Стойки из бруса изнашиваются сравнительно быстро из-за открытости волокон, защитить которые нет возможности.

Опора из древесины не должна контактировать с грунтом. Чтобы дерево меньше пропитывалось влагой, более толстую часть стойки следует оставить наверху.

Не помешает столбам и ежегодное подкрашивание.

Наиболее уязвимые места периодически подкрашиваем

• сравнительно недорогая стоимость материала;
• экологическая чистота;
• привлекательный внешний вид;
• возможность самостоятельной установки;
• возможность изготовления деревянных столбов для забора своими руками.

Заграждения из данного материала отлично гармонируют на участке

• подверженность влиянию влажности;
• более короткий срок службы в отличие от других видов опор;
• необходимость более частой покраски по сравнению с металлическими стойками;
• сочетаемость только с полотном деревянного забора.

Схема устройства опоры

Как сделать плетеный забор из досок, читайте по ссылке.

Чем обрабатывать опоры для забора

Вариантов, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы не гнили, есть довольно много.

Вот несколько примеров таких средств и способов, какие проверены временем:

1. Для обмазки используют березовый дёготь. Так делали ещё наши предки, чтобы столбы не сгнили.
2. Эффективно и дёшево в профилактической обработке брёвен отработанное машинное масло. Подогретое, оно наносится слоями для пропитки. Отработанное техническое масло выполняет не только водоотталкивающую функцию. Благодаря содержанию в нём кислотных солей, оно препятствует образованию древесного грибка.
3. Верный способ – обжечь бревно в части, предназначенной для закапывания в грунт, и обработать битумом. Обжиг в этом случае заключается в создании обугленного слоя в 3–5 мм. На обгоревшую часть в два слоя наносится битум. При этом каждый слой должен просохнуть. Время высыхания – почти сутки. Не следует выполнять эту работу в дождливую погоду. Туманы тоже неблагоприятны для битумной пропитки. Вместо битума можно использовать расплавленный гудрон.
4. Назначенную для заглубления часть бревна можно пропитать раствором медного купороса. В этом антисептике концы брёвен должны находиться не менее 48 часов. Можно применить для пропитки железный купорос, креозотовое масло, хлористый цинк. Обязательна просушка стоек после данной процедуры.
5. Более длительной жизни опор содействует и установка их в железные гильзы. Предварительно проводится обработка обструганного конца антисептиком, гудроном. После этого гильза забивается на обработанную часть стойки вплотную, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

При работе краскопультом необходимо огородить место от возможного попадания краски

Опасны для деревянных стоек и вредные насекомые. Таковы долгоносики и домовые точильщики. Проблему с этими вредителями успешно решают хлорофос и гексахлоран.

Имеет смысл обрабатывать изгородь и стойки пирилаксом. Это средство даёт защиту деревянному забору от возгораний, нередко возникающих весной, когда производят поджог сухой травы. Для безопасности растительность возле забора лучше скашивать. Это мероприятие нужно и для того, чтобы стойки не гнили, так как трава повышает влажность.

Регулярный уход существенно продлит срок службы

Для длительной сохранности деревянных опор желательно поработать и над защитой их верхней части. Для этой цели служит специальный цветной лак, который поглощает ультрафиолет. В целом такой лак защищает древесину от влаги, солнца и ветра.

Как сделать забор из бревен, можно узнать по ссылке.

Установка опор для забора из дерева

Первый этап возведения ограждений из древесины – это установка деревянных столбов для забора. Конечно, перед началом такого действия нужно узнать, как установить их и как правильно, без ошибок, это сделать.

Схема оборудования ограждения

Для двухметровой ограды требуются опоры, размер поперечного сечения которых составляет 9–10 см. Если ограждение выше двух метров, то для его опор необходимо бетонирование. В данном случае размер их поперечного сечения пропорционально возрастает.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья.

В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья. Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

1. Коры. Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков. На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени. Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений. Такое сырье непригодно для строительства.

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• бук;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки. Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди.

Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых. Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом. Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

• фтористый натрий;
• хлористый цинк;
• креозотовые масла;
• сульфат меди;
• гексахлоран;
• хлорофос.

• Полиэкс Дятел;
• Акватекс;
• Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства. Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

• Belinka Interier Sauna;
• Pirilax;
• Aidol Langzeit-Lasur;
• Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее. Бывают следующие способы:

1. Бетонирование.
2. Забивание в грунт.
3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана. Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

• бур;
• рулетка;
• колышки с веревкой;
• уровень;
• распорки;
• лом;
• щебень (битый кирпич);
• бетон.

1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов. Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается. В качестве бутовки подойдут:

• старый битый кирпич;
• щебень;
• гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Дальше порядок работ свой:

1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают. Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства

На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

• экологичность;
• простота монтажа и обслуживания;
• легковесность;
• прочность;
• устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь.

Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать. Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м.

Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом.

Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей.

Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов.

Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Заглублённая часть

Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.

Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком.

Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:

• «расклепать» торец деревянным или резиновым молотком для разрушения капилляров ствола;
• обжечь поверхность паяльной лампой;
• пропитать столб масляным или битумным составом.

Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.

В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.

Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.

Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.

В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.

В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):

• 0,4 – поваренная соль;
• 0,8 – мука (ржаная или пшеничная);
• 1,5 – железный купорос;
• 1,6 – гашеная известь в сухом виде;
• 10 литров чистой воды.

Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.

Как установить столбы на ворота, чтобы не гуляли: порядок действий

Безопасность проживания в частном доме во многом зависит от конструкции ограждения, обустроенного вокруг участка земли, на котором он построен. Любой забор имеет ворота – широкий проезд (проход), через который можно попасть внутрь огороженной территории или покинуть ее. В ограждениях, возводимых вокруг частных домов, чаще всего используют распашные или откатные ворота. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от наличия транспортного средства и предпочтений домовладельца. Строительство любых ворот проводится в несколько этапов, основными из которых считаются выбор и установка опорных столбов для них.

1. Разновидности опор
2. Деревянные столбы
3. Асбестоцементные столбы
4. Металлические столбы
5. Опоры из бетона
6. Кирпичные опоры
7. Типы бетонирования столбов
8. Подготовка раствора
9. Бурение отверстий
10. Частичная заливка
11. Полное бетонирование
12. Установка ворот в единую плиту
13. Установка столбов для ворот без бетонирования

Разновидности опор

Срок службы деревянных столбов редко превышает 10 лет

Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.

Деревянные столбы

Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.

Асбестоцементные столбы

Железные опоры для ворот служат долго, но устанавливать их нужно в бетон

Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.

Металлические столбы

Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.

Опоры из бетона

Самые дешевые и прочные — это бетонные столбы

Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.

Кирпичные опоры

Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса. Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка.

Типы бетонирования столбов

Тип бетонирования столбов определяется архитектурным замыслом и необходимой капитальностью ворот и забора в целом. Бетонирование опор для ворот может быть частичным или полным.

Подготовка раствора

Раствор для бетонных столбов заливают в формы

Для заливки столбов понадобится бетонный раствор, который можно приготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие компоненты:

• портланд-цемент марки не ниже М-250;
• вода;
• гравий;
• песок.

Все составляющие смешиваются в таких пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• вода – 0,5-1 часть;
• гравий – 3-4 части;
• песок – 2-3 части.

Для получения качественного бетона нужно, чтобы все ингредиенты соответствовали определенным требованиям.

• Срок хранения цемента должен соответствовать указанному на упаковке.
• Цемент должен быть сухим и рассыпчатым. Наличие слипшихся комков не допускается.
• Песок должен быть промытым и просеянным. Инородные включения (глина, грунт, мусор, и пр.) не допускаются.
• Гравий должен быть промытым, без включения частиц грунта и мусора. Должен иметь однородный фракционный состав.

Процесс приготовления раствора начинают со смешивания сыпучих ингредиентов, затем по мере перемешивания понемногу добавляют воду. Смешивать компоненты лучше при помощи бетономешалки.

Бурение отверстий

Отверстие выстилают рубероидом, чтобы влага не повреждала столб

Подготовка ям для установки столбов – наиболее трудоемкий процесс. Легче всего делать их при помощи мотобура, который легко справится с этой задачей даже на глинистом грунте. Если такого оборудования нет, используют садовый (ручной) бур, хотя трудоемкость работ увеличится в несколько раз.

Основными параметрами ям являются их глубина и форма. Глубина пробуренного отверстия должна превышать глубину промерзания грунта, которая может составлять от 1,2 до 1,8 м.

Чаще всего столбы устанавливают в обычное цилиндрическое отверстие. Однако на сильно переувлажненных грунтах понадобится цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Получить его можно, используя специальную насадку. При ее отсутствии придется пробурить отверстие большего диаметра и забетонировать опорную подошву столба. Только после этого лишнее пространство засыпают землей.

Частичная заливка

Частично залитые бетоном опоры используются для навешивания легких ворот или калиток, не испытывающих серьезных ветровых нагрузок. Технология частичного бетонирования проста – яма, в которую установлен столб, наполовину заполняют политой водой и тщательно утрамбованной смесью песка с гравием. Оставшееся в яме пространство заливают бетонным раствором, который также тщательно трамбуют и штыкованием удаляют из него воздух.

Полное бетонирование

Способы установки столбов в грунте

Полное бетонирование отличается от частичного тем, что яму с установленным столбом полностью заливают бетоном, подготовив перед этим песчано-гравийную подушку. Такую конструкцию можно упрочнить, если соединить столбы в единый монолит заглубленным бетонным ростверком.

Заглубленный ростверк повысит надежность ворот, так как располагается ниже уровня промерзания грунта. Однако для обустройства такой конструкция уйдет много времени, да и стройматериалов понадобится немало.

Установка ворот в единую плиту

Чтобы избежать перекоса ворот, который может появиться через год-два после их установки, лучше всего устанавливать ворота в единую плиту.

Устанавливают опоры следующим образом:

1. Выкапывают траншею шириной 0,5 м и длиной, которая на 0,5 м больше, чем ширина ворот. Глубина траншеи для пучинистых грунтов должна превышать 1,8 м, а для непучинистых – порядка 1,2 м.
2. Толщина песчано-гравийной подушки, которую обустраивают на дне траншеи, составляет 20–30 см.
3. Чтобы вся конструкция не проваливалась в траншею при установке, на несущие опоры перпендикулярно приваривают отрезки трубы, длина которых должна превышать ширину траншеи.
4. На столбы навешивают каркас ворот и всю конструкцию устанавливают на место. Приваренные отрезки трубы придают ей дополнительную устойчивость.
5. При помощи уровня выставляют ворота строго по вертикали и горизонтали.
6. Убедившись в правильности установки ворот, всю траншею заливают бетоном. Если есть возможность, перед заливкой бетон армируют арматурой или сеткой.
7. После того как бетон полностью застынет, приступают к отделке несущих опор и ворот.

Если под действием пучинистого грунта плита начнет немного «гулять», створки ворот все равно будут открываться и закрываться без перекосов, так как они составляют с плитой единую конструкцию.

Установка столбов для ворот без бетонирования

Деревянные столбы можно установить вкручиванием или забиванием

На дачных участках часто используют легкие калитки (ворота). В этом случае опорные столбы для них забивают в грунт без бетонирования. Лучше всего для этого подходят металлические столбы.

Забивание опор в грунт осуществляют на глубину 1,2 м в заранее подготовленное отверстие, диаметр которого меньше диаметра трубы. При этом нужно постоянно контролировать вертикальность положения последней. Затем установленные опоры связывают с остальной частью ограждения. Между собой столбы для калиток соединяют съемной перемычкой. Затем к опорам приваривают или навешивают на петли каркасы створок ворот.

Забивание столбов обладает рядом преимуществ перед другими способами установки опор:

• экономичность;
• скорость установки;
• возможность самостоятельной установки.

Забитые столбы можно легко отремонтировать или заменить.

При навешивании ворот предусматривают зазоры между створками. Они позволят свободно открываться при небольшом смещении опор. Избежать их полного смещения позволит установка жесткой рамы по всему периметру ворот.

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

• отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
• низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
• возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

• длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
• повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
• вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

• вес ограждающей конструкции;
• парусность забора;

Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

• рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
• определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

• обычная кувалда;
• специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

Строительный уровень используется для контроля положения опоры

Столбы вбиты с равным интервалом

Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

Опоры из кирпича привлекают внимание

Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

Для выполнения разметки понадобятся:

• верёвка;
• колышки;
• строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

• корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
• лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

Бурение выполняется по разметке

Можно использовать тачку для подачи бетона

Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
2. Определите координаты будущих опор.
3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

Разметка облегчает копку траншеи

Можно комбинировать различные виды кирпича

Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Как правильно установить столбы для ворот

Ворота — важная часть ограды. Через них осуществляется вход на территорию, ввоз необходимых вещей. Они выполняют не только защитную и пропускную функцию, но также выступают в качестве элемента ландшафтного дизайна. Поэтому так важно установить аккуратные, презентабельные полотна и столбы для ворот, которые подчеркнут стиль оформления участка.

Разновидности опор, требования к ним

По жесткости конструкции различают столбы под ворота:

• интенсивной эксплуатации. Входная конструкция часто представляет собой изделие с массивными створками, запирающимися на засов/электронный замок. Проем при этом составляет 5-8 м, а вес створок — от 0,5 до 4 т. Такими воротами оснащают промышленные, торговые базы. Опоры к ним должны обеспечить устойчивость и ровность расположения створок;
• периодического использования. Они выступают больше в роли ограждающей, чем защитной конструкции и оснащаются цепью или шлагбаумом. Стойки для них не должны соответствовать каким-либо повышенным требованиям, кроме обеспечения прочности и работоспособности входной группы.

Какие столбы для ворот выбрать по материалу изготовления? Наиболее распространенными являются:

• металлические опоры. Профильная или круглая труба для столбов ворот имеет небольшой вес. Она может быть установлены 1 человеком или 2 людьми без применения спецтехники. Для повышения сопротивляемости входной конструкции на металлических столбах ржавчине, опоры изготавливают из оцинкованной трубы или закрепляют в грунте путем бетонирования;
• железобетонные стойки. Они подходят для небольших входных конструкций, через которые не проходит габаритный транспорт. Причина в том, что данные опоры плохо переносят механические повреждения, постоянные нагрузки;
• каменные/кирпичные столбы для ворот. Подобные стойки выглядят аккуратно, презентабельно, но обладают теми же недостатками, что и железобетонные. Усилить кирпичную опору можно при помощи металлической трубы, проходящей внутри ее, анкерных креплений в кладке;

• деревянные стойки. Это первые опоры, которые стал использовать человек при сооружении ограды, но со временем они были вытеснены более современными, износостойкими материалами. Из-за невысокой несущей способности, подверженности гниению, порче насекомыми, потребности в регулярной дополнительной обработке, древесина в качестве стоек для ворот применяется очень редко.

Особенности установки опор для распашных/откатных конструкций

Откатные ворота представляют собой входную конструкцию с полотнами, которые передвигаются на роликах по закрепленной на поверхности земли рельсе. Они удобны тем, что позволяют полностью открыть проем для прохода габаритного транспорта и предоставляют возможность автоматического управления. Столбы для откатных ворот могут быть изготовлены из любого материала, главное — чтобы они были забетонированы на глубину промерзания грунта (от 1 м).

Важно: кирпичные и бетонные опоры не должны иметь пустот внутри. Их прочность увеличивают за счет металлических закладных, которые закрепляют внутри каждой стойки. Также в столбах откатных ворот устанавливают поддерживающую скобу, уловитель полотна.

Наиболее распространенная конструкция ворот — распашные. Они просты в установке и эксплуатации, но подвержены ветровым нагрузкам. Если закрепить их неправильно, со временем они деформируются, станут плохо закрываться и выглядеть непривлекательно. Поэтому важно правильно установить столбы для распашных ворот.

Для их сооружения используют профильную трубу, деревянные брусья, бетон. Опоры цементируют в грунте не менее чем на 1 м. Кирпичные/каменные стойки дополнительно армируют для повышения их прочности. Внутрь них закладывают швеллера или профтрубы сечением не менее 10х10 см. К стержню приваривают металлические уголки, которые выводят наружу для крепления петель.

Монтажа опор для входной конструкции

Чтобы полотна не гуляли, не провисли со временем, необходимо знать, как правильно установить столбы для ворот. Основа надежного монтажа — крепкий фундамент, жесткая связь между опорами, которая осуществляется:

• по верхушке стоек;
• на линии переезда;
• под землей.

Связь между стойками осуществляется путем прокладки между ними двутавровых балок и фиксации всех деталей конструкции сваркой.

На заметку: при въезде на участок габаритного транспорта, верхнюю перемычку между опорами можно сделать съемной.

Если входную конструкцию планируется вмонтировать в забор из кирпича, установка столбов для ворот будет отличаться. Сначала потребуется сделать расчет количества стоек для всей ограды. На местности делают разметку — забивают колышки сначала по углам, а потом через каждые 1,2-1,5 м от них.

Совет: данную схему лучше прорисовать на бумаге, это позволит сделать точные расчеты.

Установка кирпичных опор — процесс трудоемкий, требующий определенных затрат времени. Предварительно необходимо залить фундамент для каждого столба, а после осуществлять кладку. Для работы потребуются:

• кирпич (полно- и пустотелый);
• песок, цемент, щебень;
• вода;
• лопата, уровень.

Основание для ворот может быть общим (ленточным), или раздельным. В первом случае копают траншею по линии расположения входной конструкции. Ее дно засыпают слоем щебня, а затем формируют армированную бетонную стяжку.

Во втором случае согласно схеме и разметке выкапывают ямы под опоры. Дойдя до песчаного слоя, можно начинать их бетонирование. Для этого готовится смесь из песка, щебня, цемента и воды в пропорции 3:3:1:1. Ее заливают в яму до выравнивания с поверхностью земли. Высыхание фундамента осуществляется на протяжении суток. Спустя это время можно настелить гидроизоляцию и начинать кладку.

Как поставить опоры, если грунт не песчаный? Для этого делают лунки глубиной 0,8-1 м. На их дне формируют плотную песчаную подушку 20-сантиметровым слоем, затем проводится заливка бетона.

Существует еще один способ закладки фундамента под столбы из кирпича. Для этого ямы полностью заполняют щебнем. Поверх него засыпают песок, который промывают струей воды. Так он заполнит в мелкие щели между камнями. Финишный этап — заливка бетоном.

Установка металлического основания

Чтобы увеличить стойкость столбов из кирпича к нагрузкам, приходящимся на ворота, используют металлический стержень (профтрубу или арматурные прутья). Это основание следует закрепить в фундаменте на стадии заливки бетона. Оно укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.

Помните: стержень должен быть длиннее кирпичной опоры. Его углубляют в землю на 1/3 размера.

Монтаж закладных

Если оснастить кирпичные опоры только металлической вставкой внутри, то сама по себе эта конструкция будет бесполезной. Это не обеспечит входной конструкции достаточную прочность. Необходимо дополнительно сделать закладные для ворот в кирпичном столбе. Их формируют из:

• уголков;
• швеллеров;
• труб.

Данные элементы вбивают в нижнюю и верхнюю часть опоры. Затем к ним приваривают швеллера.

Совет: если вам не удается выполнить данное действие своими руками, есть альтернативный способ. В швеллере можно предварительно сделать отверстия под закладные, а после стыковки деталей их можно дополнительно прикрепить при помощи сварки.

Для высоких столбов (от 2 м) потребуется третий швеллер. Его длина должна соответствовать проему ворот. Данный швеллер закапывают в землю по линии расположения полотен, приваривая его концы к двум предыдущим и заливая бетонной смесью.

На заметку: возможно усиление конструкции четвертым швеллером, который будет проходить поверху столбов. Для его крепления предусматривают специальные «ушки».

Выполнение кирпичной кладки

После застывания бетона приступают к сооружению столбов. Их формируют в 1,5 кирпича. Первые ряды рекомендуется выполнять из полнотелых блоков, остальные из пустотелых. Ровность кладки проверяют уровнем. Для соблюдения одинаковых швов используют квадратные стальные прутья небольшого сечения.

Пустоты, образовавшиеся внутри столба, заполняют галькой и заливают бетоном. Это повышает прочность, устойчивость конструкции. В процессе кладки устанавливают закладные для крепления ворот. Как приварить их?

Первая закладная крепится на расстоянии 30 см от фундамента. Она должна отходить от внутреннего металлического стержня и немного выступать за торец столба. Для крепления ворот к кирпичным столбам необходимо сделать 6 таких закладных. По завершении кладки выполняют расшивку швов, чтобы придать конструкции более аккуратный, презентабельный вид.

Крепление ворот к столбам

Как приваривать ворота к столбам? Для этого необходимо на них навесить петли. Приваривать их непосредственно к закладным не рекомендуется, поскольку нагрузка на элементы может оказаться разной, что приведет к деформации конструкции. Как сделать это правильно?

Для этого используют швеллера или другой металлопрокат, которые приваривают с двух сторон ворот к кронштейнам, соединенным со столбом. После этого к данным элементам крепят петли при помощи сварки. Аналогично устанавливают столбы для калитки.

Рекомендация: необязательно крепить швеллер по всей высоте стойки, достаточно отрезка, соответствующего длине створок.

Ворота со столбами, выполненными из кирпича, не только надежный, но и красивый элемент ограды участка. Если при монтаже опор, креплении створок соблюдать все технологические аспекты, такая конструкция прослужит много лет, не потеряв свой внешний вид, функциональность.