Установка для задувки эковаты своими руками. Задувка эковаты своими руками: конструкция оборудования: варианты, плюсы и минусы +Видео

Утепление дома Эковатой: методы задувки, стоимость, плюсы и минусы

Утепление эковатой имеет как сторонников, так и ярых противников. Множество домыслов и тиражируемых мифов – результат рекламы производителей целлюлозного утеплителя и их конкурентов. Постараемся объективно оценить плюсы и минусы материала, исходя из его реальных свойств, а также опишем наиболее приемлемые технологии использования эковаты.

Состав и форма выпуска эковаты

Среди многообразия теплоизоляционных материалов эковата не имеет аналогов. В ее составе преобладает целлюлоза – переработанная макулатура занимает порядка 80% объема сырья. Дополнительные компоненты:

• борная кислота (12%) – антисептик, защищающий утеплитель от бактерий, грибков;
• бура (8%) – антипириновая добавка для повышения огнеупорности изолятора.

Отсутствие синтетических добавок объясняет экологичность эковаты – вред для здоровья и негативное воздействие на окружающую среду исключено.

Целлюлозный утеплитель поставляется в мешках по 15 кг. Сыпучая масса спрессована в брикеты плотностью 110 кг/куб. м. Перед использованием материал надо распаковать и распушить – в объеме эковата должна увеличиться в 3-4 раза.

Технические характеристики целлюлозного утеплителя

Нехитрый состав наделил эковату следующими рабочими свойствами и физическими показателями:

1. Теплопроводность. Утеплитель наполнен воздухом, обеспечивая сохранность тепла. Коэффициент теплопроводности составляет 0,038-0,042 Вт/мК. Параметр сравним с показателями теплоэффективности других материалов: пенополистиролом, минватой.
2. Плотность укладки. Определяется методом утепления эковатой и сферой использования: теплоизоляция перекрытий нижних этажей – 35-42 кг/куб. м, наклонных поверхностей – 45-55 кг/куб. м, стен/перегородок – 55-65 кг/куб. м. Обработка мокрым методом обеспечивает плотность до 75 кг/куб. м.
3. Паропроницаемость. Чем выше плотность укладки эковаты, тем ниже ее способность пропускать воздушные пары. Показатель паропроницаемости – 0,3 мг/(мчПа), воздухопроницаемость при плотности 40 кг/куб. м – 80 куб.м/мсПа.
4. Параметры пожаробезопасности. Несмотря на присутствие антипиреновых компонентов эковата относится ко 2-му классу горючести и дымообразования – умеренное горение.
5. Шумоизоляция. Индекс звукопоглощения прослойки утеплителя в 5 см достигает 0,4. За единицу шумопоглощения принимается открытое окно.

Спорный момент: плюсы и минусы теплоизоляции

Несмотря на хорошие технические характеристики, утепление домов эковатой сопряжено с некоторыми нюансами. Оценим положительные и отрицательные аспекты применения целлюлозной теплоизоляции.

Преимущества эко-утеплителя

Главными плюсами эковаты являются:

1. Абсорбция и испарение. Материал частично впитывает влагу, но при этом сохраняет теплоизоляционные свойства. При повышении влажности на 25% эковата потеряет до 3-5% теплоэффективности.
2. Бесшовность утепляющей прослойки. Задувка эковаты возможна в самых труднодоступных местах. Однородная масса заполняет все щели, полости, не образуя мостиков холода.
3. Экологичность. Отсутствие вредных летучих соединений делают утеплитель безопасным.
4. Хорошая звукоизоляция. Отличная способность поглощать шум – слой в 15 мм подавляет 9 Дб. Эковата часто применяется для изоляции студий звукозаписи, аэропортов, зданий вблизи оживленных трасс.

Неоспоримое преимущество – относительно доступная стоимость. Ориентировочная цена утеплителя эковаты – около 10 у.е. за мешок весом 15 кг. Однако стоит учесть – общая стоимость теплоизоляции заметно возрастет за счет недешевой технологии нанесения ваты.

Проблемы применения эковаты

К числу недостатков целлюлозного утеплителя относят:

1. Снижение теплоэффективности. Со временем теплопроводность повышается. Ухудшение теплоизоляционных свойств обусловлено уменьшением объема материала, пресыщением влагой. Для максимального сохранения тепла надо обеспечить проветривание утеплителя, укладку слоя изоляции с запасом.
2. Усадка. Проблема характерна для вертикальных конструкций. Чтобы избежать появления пустот необходимо наносить вату плотным слоем – не менее 65 кг/куб. м.
3. Сложности монтажа эковаты. Достичь нужной плотности и равномерного распределения возможно только с использованием специальных машин для задувки эковаты.
4. Низкая жесткость. Целлюлозный утеплитель в отличие от плитных материалов (пенополистирол, базальтовые маты) нельзя монтировать бескаркасным методом.

Эковату недопустимо располагать вблизи дымоходов, каминных труб, открытых источников огня. Утеплитель требует дополнительной защиты – это могут быть базальтовые фольгированные маты или асбестоцементные плиты.

Надо отметить, что качество теплоизоляции не всегда соответствует нормам. На то, сколько стоит эковата влияет имя производителя. Малоизвестные компании в стремлении сэкономить заменяют буру и боракс дешевыми аналогами-антипиренами. Утеплитель с сульфатами амония и борной кислотой быстро утрачивает противопожарные качества.

Технология утепления каркасника

Теплоизоляция каркасного дома выполняется сухим или влажным способом. Для нанесения на стены лучше выбрать «мокрую» технологию, для утепления пола подойдет «сухая» методика.

Оборудование для задувки эковаты

Качественное утепление вертикальных поверхностей невозможно без использования специализированных выдувных установок для монтажа эковаты. На рынке представлено множество различных моделей, отличающихся мощностью, комплектностью и сферой применения. Оборудование для эковаты может быть рассчитано как на сухую методику, так и на влажную.

Некоторые умельцы собственноручно мастерят агрегат. Чтобы сделать установку для задувки своими руками следует понимать принцип построения техники. Обязательные рабочие узлы:

1. Платформа. Остов для фиксации загрузочной воронки с движком, воздуходувкой, шлюзом и редуктором.
2. Двигатель. Используют двух- или трехступенчатый мотор.
3. Шлюз. Обеспечивает захват ваты, дозировку воздуха. Внутри камеры материал переворачивается и под напором подается в шланг.
4. Редуктор. Увеличивает выходную мощность, снижая скорость разрыхлителя и электродвижка.
5. Разрыхлитель. Система ножей как в блендере для распушивания, подготовки массы.
6. Загрузочная воронка для укладки утеплителя.
7. Панель управления.

Описанная комплектность соответствует агрегату сухого распыления. Для реализации влажно-клеевого метода понадобится блок для увлажнения целлюлозного брикета.

Теплоизоляция дома: влажный метод

Технология отлично подходит для нанесения на открытые участки. Способ позволяет контролировать равномерность укладки и обеспечивает высокую плотность теплоизоляционного слоя. Целлюлозная вата подается под напором и прилипает к поверхности. Высокую адгезию обеспечивает лигнин – выделяется при добавлении в эковату воды.

1. Выполнить обрешетку стен.
2. Заполнить бункер распушенной массой.
3. Начать распыление. На выходе сухая вата из сопла увлажняется и подается под давлением.
4. Равномерно распределить эковату по поверхности стен.
5. Дождаться полного высыхания и срезать излишки – отходы можно использовать повторно.

«Сухое» заполнение стенового пространства

Безводная методика реализуема на горизонтальных, наклонных покрытиях. Напыление используют для утепления замкнутых полостей, неразборных конструкций, межэтажных перекрытий.

1. Вверху стены проделать отверстие, соразмерное габаритам шланга подачи утеплителя.
2. Вставить рукав и включить оборудование.
3. Заполнить пустоты, периодически трамбуя сухую массу.
4. Закрыть и заделать отверстие.

Задувка в полость выполняется независимо от погодных условий и позволяет избежать разбора сооружений. Однако техника имеет несколько существенных недочетов – сложно обеспечить равномерность распределения и требуемую плотность теплоизоляции.

Ручная засыпка перекрытий

Проще всего выполнить утепление потолка или пола. Технология не требует специализированного оборудования, но занимает больше времени. Метод подходит только для теплоизоляции горизонтальных поверхностей.

Последовательность засыпки своими руками:

1. Выровнять поверхность, монтировать лаги – высота досок 8 см, ориентировочный размер ячеек – 40*80 см.
2. Хорошо распушить спрессованный брикет. Массу выложить в объемную тару и интенсивно перемешать дрелью с насадкой миксер.
3. Заполнить пространство между лагами утеплителем. Эковата должна быть в избытке – незначительную горку сухого материала впоследствии перекроют половые доски.

Эксперты советуют дать «отстояться» целлюлозной вате. Входящий в ее состав лигнин, вступит в реакцию с влажными парами воздуха и на поверхности утеплителя образуется плотная корочка. Слой улучшит сохранность тепла.

Обзор лучших производителей эковаты

Важный критерий выбора утеплителя – компания изготовитель. Положительные пользовательские отзывы завоевали следующие торговые марки:

1. Isofloc. Немецкая компания с мировым именем. Предлагает универсальные стройматериалы, которые подходят для утепления разных объектов.
2. Termex. Опытный финский производитель, придерживающийся канонов экологичности продукции и инновационных технологий. Высокое качество эковаты совмещено с лояльной ценовой политикой.
3. Ekovilla. Компания из Финляндии, завоевавшая мировую популярность благодаря экологичности и долговечности своей продукции.
4. Эковата Экстра. Отечественный производитель – лидер сегмента эко-утеплителей. Эковата соответствует европейским стандартам качества, продукция регулярно проходит испытания и тестирования.
5. Greenfiber. Американская организация, работающая по передовым технологиям обработки сырья.
6. Экватор». Продукция российского бренда пользуется спросом строительных компаний и частных застройщиков. Эковата фирмы отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

Из отечественных производителей дополнительно можно выделить товары «Киров Эко Плюс», «Нановата». Их продукция отвечает всем нормам и стандартам.

Видео: ручное утепление каркасных стен

Учитывая доступность материала и безотходность использования, работы с применением эковаты обойдутся дешевле в сравнении с другими утеплителями. Однако качество теплоизоляции во многом определяется соблюдением технологии – работы по нанесению целлюлозной массы лучше доверить профессионалам.

Основные способы задувки эковаты

При строительстве дома или дачи важным моментом является утепление стен снаружи и изнутри. Одним из распространенных материалов для утепления является эковата. Нанесение материала может осуществляться с применением специального оборудования или своими руками.

Эковата: краткое описание и преимущества материала

Для утепления стен широко применяется эковата. Основной составляющей материала является целлюлоза. Материалом для производства служит макулатура.

По своей структуре задувная эковата имеет сходство со строительной ватой. В неё добавлены антисептик и антипирен, который предотвращает распространение огня. Этот материал имеет светло-серый оттенок.

Эковата — современный материал теплоизоляции

Этот экологический материал характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также морозостойкостью и огнестойкостью.

Основные способы задувки эковаты

Нанесение целлюлозного материала осуществляется несколькими способами: ручным и автоматизированным. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Ручная укладка стен и пола эковатой считается самой простой. Данный способ предполагает высыпание материала в емкость, разрыхление и закладку на подготовленную поверхность.

Если дом или коттедж большой площади, то рекомендуется использовать специализированное оборудование.

Устройство для задувки утеплительного материала

Для монтажа утеплителя автоматизированным методом понадобится:

• выдувная установка с ворошителем;
• гофрированные шланги;
• набор специализированных помп.

Современное оборудование может оснащаться дополнительными элементами: обрезными роликами, выдувными насадками и др.

Задувка утеплителя механизированным способом может проводиться двумя методами: сухим и влажным.

Сухой метод задувки

Нанесение эковаты таким методом рекомендуется производить на межэтаэжных перекрытиях, наклонных и горизонтальных поверхностях, на замкнутых полостях. На первоначальном этапе необходимо сделать небольшие отверстия. В дальнейшем они будут заполняться утеплителем.

Отверстия для шланга

Выдувная машина для задувки эковаты делает теплоизоляционный материал рыхлым. В дальнейшем вата поступает по шлангу. Следует помнить, что диаметр шланга должен быть такой же, как и диаметр отверстий.

Схема работы выдувного устройства

Далее отверстия по очереди соединить со шлангом. К месту монтажа поступает эковата вместе с воздухом. Благодаря этому материал в распушенном виде закрывает все щели и не оставляет свободного пространства, образуя целлюлозную пробку. Опытные мастера во избежание раздува волокон по помещению рекомендуют на конец шланга надеть перчатку, предварительно срезав «пальцы».

Задувка эковаты на крыше

В конце задувки теплоизоляционного материала отверстия заделываются.

Влажное утепление

Влажный метод предполагает смачивание эковаты водой. Теплоизоляционный материал в увлажненном виде заполняет всё свободное пространство и прилипает к поверхности.

Нанесение эковаты путем мокрого опыления

При увлажнении целлюлозного утеплителя происходит активизация лигнина. Это природный компонент, который при контакте с водой делает утеплитель клейким. На завершающем этапе следует срезать верхний слой для выравнивания поверхности. Это делается с помощью специального резака или электроскребка.

Выравнивание поверхности после влажного утепления

Такой метод укладки утяжеленной эковаты актуально применять на открытых участках.

Существует другая разновидность влажного утепления — влажно-клеевой. Этот способ отличается от предыдущего тем, что кроме воды для утяжеления эковаты добавляют клей ПВА. Это позволяет удерживать теплоизоляционный материал на вертикальных плоскостях, приклеиваясь к поверхности. Такие способы укладки целесообразно применять для утепления помещения сложной конструкции.

Как правильно наносить эковату

Задувку следует производить с нижней части стены и по направлению вверх на вертикальной поверхности и любого из углов на горизонтальной плоскости.

Процесс укладки эковаты с помощью выдувной машины

Целлюлозный утеплитель чаще всего используется для утепления деревянных конструкций.

Важно! Если планируется нанесение утеплителя на бетонную, кирпичную или металлическую конструкцию, то перед укладкой необходимо нанести изоляционный материал. Таким образом конденсат не будет скапливаться в помещении.

Засыпать эковатой стены и потолок вручную нет смысла. Целесообразно это проводить с помощью специального оборудования.

Процесс укладки эковаты

Технология утепления стен и пола эковатой сухим методом осуществляется следующим образом:

• Необходимо очистить поверхность от грязи и мусора.
• Создать каркас из реек с шагом 40-50 см.

Обрешетка снаружи перед задувкой целлюлозного материала

• Между рейками положить картон или крафт бумагу. Для устройства стен каркасной конструкции используют листы ОСП. Таким образом будет лучше происходить укладка эковаты между досками. Важно хорошо закрепить поверхность каркаса, чтобы избежать выдавливания материала.

Установка плиты ОСП

• После подготовки поверхности можно приступать к монтажу утеплителя. В оборудование засыпать материал, протянуть шланг и подключить устройство к электричеству.
• Квадраты из реек заполнить целлюлозным материалом так, чтобы он был на одном уровне с каркасом.

Заполнение ячеек целлюлозной ватой

• На заключительном этапе уложить пароизоляцию и необходимый материал под покрытие.

Таким же образом выполняется задувка эковаты влажным методом с помощью компрессорного оборудования. Использование устройства позволяет увидеть все пустые участки и при необходимости их заполнить.

Рекомендации

Для обеспечения непрерывного процесса монтажа эковаты рекомендуется иметь помощника, который будет подсыпать теплоизоляционный материал в оборудование.

В целях безопасности желательно воспользоваться респиратором.

При технологии укладки целлюлозной ваты вручную следует учитывать плотность утеплителя. Для стен плотность должна составлять около 65 кг/куб. м, а для чердака и пола находится в пределах – 40-50 кг/куб. м.

При укладке теплоизоляции на пол нельзя наступать на утеплитель, так как материал теряет свои свойства под давлением.

Процесс укладки эковаты

Ручной способ утепления эковатой на пол

Если нет специального оборудования, то монтаж эковаты можно выполнить своими руками.

Если дом или помещение малогабаритное, то ручной способ утепления более подходящий вариант.

Технология укладки эковаты состоит из нескольких этапов:

• Чтобы уложить теплоизоляционную подушку, следует снять верхние доски.
• Подготовка и установка обрешетки. Рейки устанавливаются на подготовленную поверхность. Расстояние между ними должно составлять 70-80 см. После крепления обрешетки следует обработать деревянную конструкцию лаком.

Установка обрешетки — важный этап в строительстве и утеплении дома

• Разрыхлить целлюлозу при помощи строительного миксера или электромешалки. После этого материал увеличится в объеме.
• Равномерно распределить утеплительный материал в ячейки с образованием горки. При этом периодически следует утрамбовывать материал для заполнения всех пустот. Необходимо помнить, что со временем целлюлозная вата имеет тенденцию к усадке.

Равномерное распределение целлюлозы в деревянных ячейках

• Выровнять ячейки и слегка увлажнить верхний слой. После подсыхания через несколько дней накрыть гидроизоляционной пленкой.

Выравнивание ячеек

• На заключительном этапе произвести монтаж настила и накрыть пол.

Завершающий этап утепления пола

Пошаговая инструкция утепления стен эковатой своими руками

Утепление стен без использования техники довольно трудоемкий процесс и также состоит из нескольких этапов:

• Установить нижний ряд обшивки на одной высоте с ориентировочно-стружечной плитой (ОСП).
• В проем высыпать эковату и слегка примять. Далее самостоятельно нанести вручную следующие слои утеплителя. Процесс повторяется до заполнения стен до потолка.
• Последний слой обшивки не должен доходить до верха на 15-20 см. Необходимо утеплитель руками и утрамбовать, а затем зашить лист ОСП.

Последовательность работ по утеплению стен эковатой

Технология монтажа может быть упрощена, если использовать выдувную машину.

Самостоятельная укладка строительного материала позволяет контролировать каждый этап монтажа, при этом можно сэкономить не только денежные средства, но и устранить возможные повреждения.

Проведение строительных работ по утеплению помещения своими руками не требует специальных навыков. Рекомендуется действовать согласно инструкции и тогда можно избежать ошибок при выполнении работ.

Пост-ремонт

Нанесение утепляющей эковаты или задувка при помощи специального оборудования довольно простое и даже любопытное дело.Не нужно тратить деньги, на работу которую вполне можно сделать самостоятельно. Для этого и вовсе не обязательно приобретать механизм задувки. Его можно просто напрокат взять.

Познакомившись с техническим процессом и системой установки приступить к утеплению.

Что такое Целлюлозная вата?

Состав

Целлюлозная вата – один из самых популярных в наше время утеплительных материалов. Приставка эко в названии продукта тут не зря.

А дело все в том, что 80% её состава самая обыкновенная целлюлоза. Другими словами переработанная бумага.

Остальная доля элементов принадлежит буре (обеспечивает огнезащиту) и борной кислоте (антисептик).

Все детали эковаты не токсичные и полностью невредны.

Химически неактивная среда, которую обеспечивает материал, не способен вызвать коррозию находящихся рядом металлов, что также считается огромным плюсом в применении эковаты.

Как применять?

Наносить утепление можно ручным способом или применяя специальное оборудование для эковаты, для экономии можно выполнить задувку собственными руками.

Оборудование в данном случае тоже доступнее будет взять в наем, или в любом случае приобрести б/у установку по низкой стоимости.

Именно материал упаковывается по 15 кг в одном мешке. Расход может составлять от 2,5 мешков на 1 м3, при условиях, что плотность укладки составляет 35кг.

Плюсы эковаты

1. Хорошие звуко и теплоизолирующие показатели,
2. возможность нанесения материала без швов,
3. обеспечивает контроль влаги в доме,
4. безопасный в плане экологии и негорючий материал,
5. не подвергается появлению плесени, грызунов и насекомым.

Если сопоставлять два материала: минвату и экологическую вату, последняя также выигрывает в определенных пунктах:

1. кладка мин. ваты подразумевает наличие швов, а покрытие эковаты можно выполнить бесшовным;
2. целлюлозная вата хорошо переносит влажность, что не скажешь про её соперника.

Недостатки

При ручном нанесении увеличивается затраты материала, потенциальная усадка.

Нанесение материала

Ручное нанесение

Сначала материал необходимо разрыхлить в любой подходящей емкости, а потом приступить к закладке его на подготовленные для теплоизоляции поверхности.

Ручной процесс нанесения довольно трудоемкий и сложный и оправдан лишь на небольших площадях утепления.

Более того обеспечить одинаковую плотность эковаты на поверхности с затрудненным доступом как правило невозможно.

Советы

• Экологическую вату лучше всего взять с запасом на 10-15%, так как расчетный расход всегда ниже фактического.
• Хорошая плотность слоя эковаты от 60 до 70 кг/м3 если утепляются стены, а для перекрытий – от 35 до сорока килограмм/м3.
• После закладки теплоизолятора лучше выждать около 3-х недель и на случай проседания заложенного слоя, добавлять нового, и собственно тогда окончить облицовку.

Машинное сухое нанесение

Для такого способа нужно два условия:

1. материал в необходимом количестве,
2. оборудование сухого задува эковаты.

Есть механизмы с вмонтированным ворошителем, однако есть и без. В другом варианте материал придется взбивать собственными силами, к примеру, с помощью дрели.

Для нанесения теплоизолятора, если поверхность которая обрабатывается закрыта, нужно только выполнить отверстия по диаметру шланга.

Установка размещается таким образом, чтобы шланг не сковывал ваши движения. Сама машины работает от сети с напряжение в 220Вт.

Если утепляемая полость открыта, то прекрасный вариант опустить шланг на её днище и по характеру заполнения пространства натягивать шланг выше. Так выйдет однородная плотность материала без лишних пустых мест.

В закрытую полость, после развития в ней отверстия под шланг, ставится подающий компонент и включается установка. В момент наполнения пустоты материалом нужно прочно держать шланг или же просто зафиксировать его в отверстии. Так в большинстве случаев происходит утепление пространств между кладкой в наружных стенках.

• Не нужно допустить работу оборудования при погружении шланга в экологическую вату, иначе неизбежен перегрев и потенциальная неполадка.
• Шланги в наборе оборудовании должны давать возможность дотянуться до любого уголка утепляемого объекта.

Автоматизированное мокрое нанесение

Данный метод исполняют либо обыкновенной установкой с добавкой блока увлажнения, либо специальным оборудованием. Вряд ли можно обойтись и без насадки для распыления.

Этот способ отлично используем в условиях утепления на отрытых поверхностях конструкции.

Именно при подобном нанесении можно достичь намного более плотной укладки, а, поэтому, обеспечить лучшую тепло и шумоизоляцию.

В установку помещают экологическую вату и заливают водой. При включении механизма из шланга происходит выброс увлажненного материала. Размокший лигнин обеспечивает замечательную липучесть теплоизолятора к поверхности.

Появляющийся слой заполняет очень мелкие пустоты безо всяких швов. Все, что необходимо от исполнителя лишь переместить распыляющий компонент и контролировать толщину нанесённого слоя.

После нанесения все остатки материала можно снять при помощи особого ролика, который работает от привода и очень легко срезает все лишнее.

• Лучше бы иметь и помощника, который станет насыпать новую порцию материала, тогда процесс будет непрерывным.
• Во время работы нужно защищаться респиратором.

Узлы установки для механизированного нанесения эковаты

1. Главная платформа – это остов с двигателем, редуктором, воздуходувкой, шлюзом и воронкой для загрузки материала. Мотор в большинстве случаев 2-ух или трёхступенчатый, это обеспечивает небольшой уровень шума и пыли.

Шлюз предназначается для захвата материала и дозирования воздуха. В середине шлюзовой камеры целлюлозная вата переворачивается на 180 градусов и крепким напором воздуха выбрасывается в шланг. Воронка контролирует дозы материала, направляющегося в шлюз.

Редуктор обеспечивает увеличение мощности на выходе и снижение скорости электрического двигателя и разрыхлителя.

Разрыхлитель собой представляет несколько ножей размещенных в горизонтальном положении. Он подготавливает экологическую вату к работе.

Воронка для загрузки принимает материал из рук рабочего.

Для управления работой установки есть панель, а для гарантии безопасности – аварийный выключатель.

Порой модель оснащают ещё и расширительным лотком для упрощения загрузки. Он размещается над воронкой и существенно увеличивает её емкость.

Экологическую вату для теплоизоляции и шумоизоляции стали использовать во второй половине 20-ых годов двадцатого века в Германии.

По окончанию Второй мировой её производство распространилось в Америке, Канаду и Европу, так как процветала строительская ветвь для восстановления мегаполисов. До России производство и работа эковаты добралось лишь в первой половине 90-ых годов двадцатого века и будут сохранены по нынешний день.

задувка эковаты садовым пылесом

Все способы задувки стен эковатой в одной статье

Эковата – это один из лучших современных материалов для качественного утепления дома. С ее помощью можно обеспечить полную теплоизоляцию как внутренней, так и наружной конструкции здания. Задувка эковаты выполняется с помощью специального оборудования, но имея некоторые навыки и знания технологии монтажа процесс укладки целлюлозного утеплителя можно осуществить ручным способом.

Характеристика и преимущества использования материала

Эковата относится к экологически чистым материалам. Утеплитель имеет рыхлую структуру и на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для снижения уровня горючести материала в состав добавляют антипирены и антисептики.

Преимуществом использованием эковаты является:

• обеспечение высокого уровня теплоизоляции и шумовой защиты;
• полное прилегание к поверхности материала, способствующее заполнению углублений, трещин и неровностей;
• плотность укладки, исключающая образования пустот в которых может скапливаться конденсат;
• бесшовный монтаж материла;
• возможность экономии пространства.

Эковата обладает хорошей воздухопроницаемостью и имеет достаточно долгий эксплуатационный срок – более 50 лет. Материал хорошо переносит температурные перепады, а также не подвергается воздействию плесени и грызунов.

Основные способы задувки эковаты

Монтаж целлюлозной теплоизоляционной массы производится автоматизированным и ручным способом. Каждый вариант укладки имеет свои особенности и требования.

Ручной

Эковата выпускается в прессованном виде. Перед использованием материал необходимо хорошо распушить. Для этой цели можно использовать дрель со специальной насадкой. Подготовленный утеплитель в несколько раз увеличивается в объеме.

Ручная укладка эковаты – это достаточно трудоемкий процесс. Распушенная целлюлозная масса выкладывается на поверхность стены слоями. При этом следует хорошо прижимать каждый отдельный пласт материала, чтобы полностью исключить образования пустот.

Укладка эковаты ручным способом используется для небольших площадей. Объемные поверхности утеплить без специального оборудования довольно сложно.

Перед использованием эковату распушают дрелью со специальной насадкой

Автоматизированный

Такой вариант монтажа целлюлозной теплоизоляционной массы выполняется намного легче и быстрей. Для задувки распушенного материала используются такие приспособления:

• выдувной аппарат;
• специализированные помпы;
• шланги гофрированные.

С помощью такого оборудования можно качественно и достаточно плотно уложить эковату на любую подготовленную поверхность.

Материал наносят на горизонтальную поверхность равномерным слоем, начиная с одного из углов. Последующий слой задувается посредством прижимания выдувного трубопровода уже наложенному пласту. Такой процесс обеспечивает максимальную плотность прилегания утеплителя и минимизирует разброс распушенного целлюлозного волокна.

Мокрая укладка эковаты

Методы задувки

Для утепления дома используют два основных метода нанесения эковаты – мокрый и сухой. Каждый способ имеет свои преимущества и подбирается в зависимости от типа стенового материала здания.

Сухая задувка

Такой вариант укладки предполагает наполнение целлюлозным утеплителем закрытого пространства. Задувка эковаты осуществляется через специально проделанные отверстия в обшивке. В основном используется сухая укладка для каркасных и щитовых построек с отделкой стен гипсокартоном. Посредством такого метода утепляют мансарды, а также обеспечивают тепловую и звуковую изоляцию перегородок между комнатами.

Задувку осуществляется с помощью специального оборудования. В оставленные проемы вставляются сопла выдувного аппарата, и сухая распушенная масса утеплителя под давлением равномерно заполняет внутреннее пространство стены.

Сухая задувка позволяет плотно и равномерно наполнить пространство теплоизоляционным материалом. При этом исключается образование зазоров между стеной и обшивкой. По окончании работ выполняется финишная отделка. Предварительно отверстия для задувки герметично закрываются.

К достоинствам сухого варианта утепления здания эковатой относят:

• возможность проведения задувки при различном температурном режиме и уровне влажности;
• отделку стен можно осуществлять сразу после утепления;
• доступная стоимость.

В процессе сухой задувки экаваты за счет воздушных масс проникающих в полость вместе с материалом увеличивается давление в проеме между стеной и отделкой. Поэтому такой метод подходит не ко всем конструкциям.

При влажном способе нанесения необходимо предварительно сделать на стене обрешетку

Влажное утепление

С помощью такого метода можно осуществить как внешнее, так и внутреннее утепление стен здания. Для влажного нанесения эковаты требуется предварительное сооружение обрешетки.

Мокрая укладка целлюлозного утеплителя требует применения специального оборудования, которое смешивает теплоизоляционную массу и воду, а за тем выбрасывает под давлением готовую субстанцию на поверхность стены.

После укладки материала на обрешетку требуется более 12 часов на его высыхание. При задувке мокрым способом стен внутри помещения требуются интенсивная циркуляция воздуха. Поэтому следует обеспечить постоянное проветривание помещения.

После полного высыхания материал производится срезка выступающих над обрешеткой фрагментов эковаты и монтаж обшивки.

Преимуществом укладки целлюлозного теплоизолятора мокрым способом является:

• в процессе нанесения материала не возникает давления на основу;
• открытая поверхность позволяет визуально оценивать равномерность укладки;
• в отличие от сухого метода мокрая задувка требует меньшего расхода эковаты;
• нанесенный слой утеплителя устойчив к температурным изменениям, не подвергается воздействию насекомых и грызунов;
• длительный срок эксплуатации и высокая износостойкость.

К недостаткам применения влажного метода нанесения можно отнести довольно высокую стоимость самих работ. Также для мокрой задувки требуются хорошие погодные условия, которые будут способствовать высыханию материала.

Удаление излишков эковаты

Технология самостоятельного утепления эковатой

Процесс задувки стен эковатой можно доверить специализирующимся на таком виде утепления компаниям. Опытные мастера с помощью профессионального оборудования быстро и качественно выполнят утепление дома. Но при этом следует учитывать, что такие работы имеют довольно высокую стоимость.

В целях экономии процесс укладки целлюлозного материала можно осуществить своими руками при этом использую подручные приспособления.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного нанесения эковаты на стены необходимо подобрать такой комплект материалов и инструментов:

• брусья для каркасной основы;
• целлюлозный утеплитель;
• пылесос садовый мощностью не менее 2000 Ватт;
• гофрированный шланг диаметром не менее 7 миллиметров;
• широкий строительный скотч;
• дрель с размешивающей насадкой;
• емкость подготовки материала;
• роликовый обрезной нож.

Если предусматривается задувка слоем более 7 сантиметров, то также потребуется ветроизоляционное пленочное покрытие.

Стена, утепленная эковатой

Варианты и этапы процесса утепления

После подготовки необходимых материала и необходимых приспособлений можно приступать к процессу утепления стен. Для этого необходимо:

• монтируется обрешетка для задувки эковаты;
• сверху закрепляется пленочное полотно;
• в ветроизоляционном материале проделываются отверстия, через который эковата будет поступать в образовавшуюся полость между стеной и обрешеткой;
• прессованная целлюлоза высыпается в подготовленную емкость и распушивается с помощью дрели с насадкой;
• гофрированный шланг подсоединить к выдувному отверстию садового пылесоса и герметично укрепить с помощью скотча;
• на свободный конец гофрированной гибкой трубы следует надеть защиту от пылевых выбросов – кольцо, сделанное из любого материла;
• свободный конец гофрированного шланга вставляется в отверстие на стене;
• пылесос устанавливается на третью или четвертую скорость и приводится в рабочий режим;
• всасывающая трубка прибора опускается в емкость с эковатой и аккуратно производится поступление рыхленной целлюлозы отверстие на стене.

После полного наполнения полости следует выключить пылесос и произвести ручное уплотнение материала. Процесс задувки выполняется двумя людьми. Один человек обеспечивает поступление утеплителя, а второй с помощью шланга наполняет подготовленное для укладки пространство.

По окончанию задувки все отверстия заделываются, а лишние фрагменты эковаты срезаются ножом.

Укладку целлюлозного утеплителя на стену можно выполнить без помощи пылесоса. Такой процесс является более длительным и трудоемким. Поэтому используется только для утепления небольших площадей.

Подготовленная масса утеплителя засыпается в проем межу стеной и обшивкой небольшими порциями и тщательно трамбуется. При этом следует следить, чтобы эковата полностью заполнила пространство, иначе могут образоваться пустоты, в которых может скапливаться конденсат. Плотность наполнения стен теплоизоляционной массой должна составлять 65 килограмм на один кубический метр.

Эковата относится к эффективным теплоизоляционным материалам. Но технические характеристики такого утеплителя во многом зависят от качества укладки. Поэтому лучше всего задувку проводить с помощью специального оборудования.

Сосна с эффектом старины – брашировка самостоятельно

Давно смотрите на сосновую тумбу, стоящую в комнате и хотите добавить ей капельку тепла, присущего дереву? Для осуществления Вашей задумки прекрасно подойдет искусственное состаривание дерева при помощи щеток. Браширование можно сделать своими руками. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно придать массиву текстурности.

Вычесываем дерево вручную

Первый вариант браширования сосны своими руками не требует механизации. Кстати, сосна по своим характеристикам замечательно подходит для брашировки – структура этого дерева состоит из мягких и твердых волокон. В качестве главного инструмента можно использовать специальную щетку по металлу, которая продается в строительных магазинах. Сделана она из пучков гофрированной проволоки, которые закреплены на основании с ручкой. Также подойдет обычная наждачная бумага. А если требуется создать небольшой эффект состаривания, то можно использовать даже обычную губку для мытья посуды! Естественно, рабочей ее стороной станет рельефная поверхность.

Итак, каков же порядок последовательности действий при такой брашировке?

• С помощью газовой или керосиновой горелки слегка «опаливают» дерево. При этом распространять пламя горелки нужно равномерно – чтобы не получилось пятен. Мягкие слои дерева выгорают, остаются только твердые. Ну и конечно, измененный цвет тоже придает фактурности.
• Обработка щеткой. При следующем этапе деревянная поверхность шлифуется наждачкой или вычесывается грубой щеткой – в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.
• На заключительном этапе дерево покрывают лаком. Это значительно укрепляет полученный результат.

Брашируем поверхность на автомате

Следующий способ браширования более эффективен. Для него потребуются электроинструменты, которые наверняка есть в гараже или кладовке каждого мужчины. Например, болгарка или дрель. Чтобы сделать брашировку дерева, достаточно приобрести в магазине специальные насадки-щетки: латунную металлическую и нейлоновую абразивную. Вот как происходит такой процесс искусственного состаривания:

• Обработка металлической щеткой. Насадку закрепляют на электроинструменте и ведут ею вдоль дерева. Важно знать, что это процесс достаточно пыльный, ведь мягкие волокна разлетаются в разные стороны. Поэтому находчивые мастера для сбора пыли сразу используют пылесос – просто ставят пылесборник по одну сторону от деревянной доски.
• Обработка абразивной щеткой. Этот этап необходим для того, чтобы до конца выбрать мягкие волокна из деревянной структуры. Ведь после обработки металлической щеткой мелкие сучки торчат по все стороны.
• Покрытие лаком или морилкой. Текстурированное дерево приобретет еще более антикварный вид, если покрыть его поверхность. К тому же это дополнительная защита от воздействий.

Брашировка своими руками вполне может стать отличным вариантом состаривания деревянной поверхности. Однако, если объемы и размеры массива достаточно велики, то лучше обратиться на специализированное производство. Потому что вручную обработать, например, деревянный стол или шкаф из сосны, навряд ли получится. Компания «РСК-интерьер» готова предоставить вам услуги по брашированию как старой, так и новой мебели!

Больше про покупку и заказ данного товара / услуги вы можете прочитать на страницах: брашированное дерево: изысканность в каждой детали! и обработка дерева.

Остались вопросы?

Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

Браширование древесины: 3 последовательных этапа обработки

Что такое браширование древесины

Браширование – это технология по состариванию дерева искусственным путем. С помощью специальных инструментов создается рельефная поверхность, на которой становятся хорошо заметны годичные кольца. Это создает требуемый эффект, древесина становится похожа на старую, прослужившую много лет.

Любой, кто поинтересуется тем, браширование древесины, что это, узнает, что термин происходит от слова brush, что по-английски означает «щетка». Именно это инструмент используют для удаления с поверхности древесины мягких волокон. Они формируются у живого дерева весной, когда начинается его активный рост.

Волокна рыхлые по структуре, из-за чего сильнее подвержены истиранию, чем твердые кольца, которые образуются летом и осенью. Естественное старение древесины так и происходит, но идет оно очень медленно, в течение многих лет. Задача браширования – намного ускорить процесс, удалив мягкие волокна металлической щеткой.

Мебель из состаренной древесины, которую можно поставить и в современное жилище Источник happymodern.ru

Сосна с эффектом старины – брашировка самостоятельно

Морилки и пропитки для придания нужного оттенка используются самые разные, подбираются совершенно под любой интерьер или экстерьер. Специальные пропитки позволяют защитить дерево от гниения и различного внешнего воздействия если изделие будет эксплуатироваться в уличных условиях.

Браширование и обжиг древесины — технологии декоративной отделки. Метод ы позволяют сохранить рисунок материала, придать столу старинный вид, поменять его оттенок.

Некоторые производители пропиток дают гарантию на два слоя до 15 лет. Опыт показывает что по крайней мере половина этого времени изделие действительно остается защищенным.

Какая древесина годится для браширования

Для браширования нужно выбирать древесину из деревьев мягких и средней твердости пород и со структурой, делающей годичные кольца хорошо заметной. Состаренное дерево хорошо получается из хвойных: ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты, а также липы, осины, ивы, каштана и ольхи.

На досках из дуба, ореха, березы, рябины, ясеня также можно получить нужный эффект, но он будет выражен слабее. Сложнее или совсем невозможно состарить древесину из акации, клена, тиса, бука, тика, груши. Технология браширования неэффективна для деревьев тропического происхождения. У них практически нет годичных колец из-за особенностей климата.

Кроме досок, можно аккуратно брашировать фанерованные плиты и вагонку. Небольшая глубина погружения щетки позволяет не разрушить поверхность, а придать выразительность рисунку.

Так выглядит вагонка, подвергнутая брашированию Источник 1povagonke.ru

Инструменты для браширования

Способов, позволяющих состарить дерево, несколько. Искусственно состарить древесину можно с помощью:

• Ручного инструмента. Это самый простой, но и самый трудоемкий способ, его минус еще и в том, что процесс занимает много времени. Для выполнения браширования используется щетка с жесткой щетиной из металла. При ручном способе заглубление получается небольшим, что нужно учитывать, выбирая древесину для обработки. Этот способ хорошо подходит для изготовления единичных деталей незначительного размера.
• Электромеханического инструмента. Этот способ самый распространенный, доступный и производительный. Он универсальный, так как его можно применять не только на производстве, но и в домашних условиях. Браширование проводят с помощью специальных машинок или с помощью дрели или болгарки с надетыми на них насадками в виде щеток.
• Станков. На станках брашируют древесину только в производственных условиях. Они предназначены для массового изготовления деталей. Станок обеспечивает полный цикл обработки, используются поочередно 3 щетки: металлическая, удаляющая волокна, шлифовальная и полировочная.

На выбор того или иного влияют особенности заготовок и объем работ.

Болгарка для браширования Источник a.d-cd.net

Смотрите также: Каталог проектов домов из оцилиндрованного бревна

Химический способ

Производятся для облегчения процесса по удалению мягких волокон, практически без использования механического воздействия. Химические растворы имеют способность растворять или смягчать волокна дерева. Используются кислоты, некоторые щелочные составы. Если Вы применяете средства с высокой концентрацией активных веществ, то обходитесь без дальнейшего применения щеток, просто в несколько заходов наносите и смывайте раствор.

Работу над этим методом необходимо проводить под открытым небом, так как выделяются вредные и едкие запахи.

Всю дальнейшую обработку проводят с последовательностью как при механической отделке.

Как происходит браширование

Процесс браширования дерева состоит из 3 последовательных этапов. На каждом из них применяют щетки из различных материалов. Обработка всегда идет вдоль волокон.

Последовательность выполнения браширования:

1. Обрабатывание поверхности древесины щеткой с металлической (стальной или латунной) щетиной. Она эффективно срезает и удаляет мягкие волокна, в результате чего на поверхности образуется фактурный рельеф.
2. Шлифование древесины щеткой с нейлоновыми щетинками, покрытыми абразивом. Обработка позволяет удалить поврежденные волокна, сгладить острые концы и вычистить ворс в углублениях.
3. Полировка мягкой щеткой со щетиной из сезаля. Этот этап завершает браширование древесины, придает изделию окончательный вид.

Скорость удаления волокон, глубина рельефа и производительность обработки зависят от жесткости щетины металлической щетки. Поэтому для досок или заготовок из твердой древесины нужно выбирать более жесткие щетки.

Поверхность древесины после браширования Источник www.comfortclub.ru

Другие способы браширования

Кроме основного, существует еще один промышленный, но менее популярный способ как состарить дерево. Это пескоструйная обработка, при которой браширование проводят не щетками, а поданной под давлением струей песка. Удается получить глубокий рельеф с мягкими перепадами, причем без дополнительной шлифовки.

Состаривают дерево и химическим способом, с помощью сильных кислот или щелочей, аммиака, которые могут разъедать целлюлозу. Этот способ применяется либо сам по себе или же как первый этап, предшествующий обработке металлическими щетками.

Для состаривания и придания древесине оригинального вида применяют специальный обжиг. Опаливают материал паяльной лампой либо газовой горелкой, обугленный слой смачивают водой, затем счищают шеткой, убирая все лишнее, и пропитывают маслом или лаком поверхность, чтобы завершить обработку.

Обожженная и брашированная древесина Источник 7dach.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на садовой мебели и фасадных материалах

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.

Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Браширование в домашних условиях

Состаривание древесины – хоть и не простая, но не такая сложная обработка, чтобы нельзя было выполнить ее самому. Понадобятся материал, несложные инструменты, свободное время и желание работать, чтобы изготовить красивое изделие.

Что необходимо для браширования

В качестве щетки для браширования можно использовать щетки-крацовки со стальной или латунной щетиной. Чтобы поверхность получалась более равномерной, лучше выбирать щетки, по форме похожие на валик или такие, у которых более широкая торцевая сторона. Основная работа будет производиться именно этими щетками.

Для следующего этапа – шлифовки ворсистой и шероховатой поверхности – понадобится щетка с синтетической щетиной из нейлона с абразивными включениями. После обработки такой щеткой поверхность древесины приобретет более привлекательный вид, и будет подготовлена к полировке. И, наконец, для заключительной обработки нужно приобрести щетку с ворсом из грубой шерсти или сизаля. После ее применения древесина станет идеально гладкой.

Из электрических инструментов можно воспользоваться дрелью или угловой шлифовальной машинкой. Обязательно следует обзавестись перчатками и очками, перчатки защитят руки от возможных повреждений, очки – глаза от ворсинок, которые могут попасть в них.

Различные щетки для браширования Источник do.ngs.ru

Видео описание

Как выполняется браширование в домашних условиях, можно увидеть в видео:

После обработки

После того, как состаривание дерева будет окончено, можно оставить обработку на этом этапе или продолжить ее: с помощью различных инструментов, например, сверла, шила и молотка проделать в доске отверстия, имитирующие следы насекомых, сделать трещины на сучках, царапины, вмятины и т. д. некоторые отверстия заполнить шпатлевкой, имитируя скопления пыли. После этого покрасить дерево, покрыть морилкой, воском или лаком.

Так выглядят брашированные и крашеные доски Источник e-brus.ru

Покрытие разными составами защищает поверхность от вредных воздействий, продлевает срок службы изделия. Покрашенная поверхность становится более фактурной, рисунок проступает более четко: углубления приобретают темную окраску, а гребни – более светлую.

Где применяется брашированная древесина

Основная масса материала, прошедшего браширование, идет на производство мебели, других предметов интерьера, используется для оформления помещений.

Применение брашированной древесины в интерьере Источник ratatum.com

Из такой древесины можно сделать любую мебель «под старину»: шкафы, комоды, кровати, полки и т. д., обшить стены панелями из состаренного дерева, обновить пол, украсить камин полкой из него. Брашированное дерево используется для изготовления мелких декоративных предметов, например, шкатулок.

Красивая шкатулка в стиле кантри Источник yandex.net

Древесина, состаренная искусственно, может использоваться как материал для отделки не только жилых домов, но и баров, ресторанов, бильярдных залов, кафе и подобных заведений. Они помогут создать неповторимую, уютную атмосферу.

Методы состаривания дерева

Древесине, как и любому натуральному материалу, характерно старение. Этот процесс происходит по причине износа мягких древесных волокон под воздействием внешних факторов. Но ждать, когда дерево постареет естественным путем, у дизайнеров нет. По этой причине в декоративных целях прибегают к методам искусственного состаривания.

Само слово браширование происходит от английского названия щетки — brush. В рамках промышленного производства используют брашировальные станки или машины.

Браширование древесины

Использование дерева в оформлении интерьера всегда было прекрасной возможностью подчеркнуть уникальный стиль, добавить помещению уюта или придать особое настроение. Браширование древесины справляется сразу со всеми этими задачами, к тому же, искусственное состаривание наделяет предметы и поверхности особым характером, добавляет солидности, намекает на богатую историю. Подобную технику можно освоить самостоятельно, достаточно ознакомиться с технологией, подобрать нужные материалы и инструменты.

Методы состаривания дерева

Искусственное состаривание дерева активно применяется дизайнерами в создании уникальных интерьерных проектов. Объясняется такая популярность просто: древесина сохраняет все свои физические характеристики, при этом приобретает новый, эффектный и самобытный вид.

Существует три метода состаривания древесины:

1. Механический – деревянная поверхность либо обрабатывается щеткой из металла, в результате чего снимается мягкий верхний слой, а фактура становится рельефной (брашировка); либо наносятся тонирующие составы с последующей шлифовкой доски (патинирование). Часто оба способа комбинируют для получения более выразительной фактуры и цвета дерева.
2. Химический – на поверхность наносится специальный состав на основе щелочи или нашатырного спирта, меняющий цвет верхних слоев древесины лиственных пород.
3. Термический – слабый обжиг древесины любого вида горелкой с последующей шлифовкой металлической щеткой и тонированием.

Для браширования подходят твердые породы древесины – дуб, орех, почти все хвойные. Патинирование используется преимущественно на дереве со слабовыраженной фактурой – бук, вишня, клен.

Несмотря на сложность, технология браширования древесины сегодня является одной из самых популярных среди всех видов декоративной обработки. Она используется при изготовлении стилизованной под старину мебели, паркета, настенных и потолочных панелей, дверей, лестниц, настилов. Подобная декоративная отделка уместна в интерьере квартир, кафе, магазинов, галерей, студий. Состаренное дерево добавляет любой обстановке выразительности, намекает на «историчность» места.

Особенности и преимущества браширования

Браширование (от англ. brush – щетка) по своей сути является ничем иным как структурированием древесины путем дополнительной грубой обработки. Последняя заключается в удалении мягких волокон с поверхности материала, дополнительную фактуру приобретают годовые кольца. Название техника получила из-за того, что для придания нужной структуры древесине используются щетки.

Схожий эффект состаривания наблюдается у технологии пескоструйной обработки древесины, когда мягкие волокна удаляются мощным песчаным потоком. В отличие от брашированной, обработанная пескоструйным методом древесина получается более гладкой.

Виды браширования напрямую влияют на то, какие именно щетки используются:

• Глубокое – используются щетки с толстой металлической щетиной.
• Легкое – создается при помощи щеток с синтетической жесткой щетиной.

Браширование древесины осуществимо своими руками, чаще всего этот метод используют при небольших объемах работ, поскольку он достаточно трудоемкий и продолжительный. Брашировка массивных элементов (паркета, лестниц, крупных досок) чаще всего производится в заводских условиях, где используются специальные станки со сменными щетками, а процесс максимально автоматизирован.

Способов браширования несколько, но самыми востребованными являются следующие:

1. Ручной – используются щетки и абразивные материалы. Ручная обработка представляет большую декоративную ценность, но более трудоемкая, подойдет для небольших элементов.
2. Электромеханический – используется угловая шлифовальная или брашировальная машинка для соответствующих материалов, а также подходящие насадки для дрели или болгарки.

Естественное старение древесины – процесс длительный. Под действием внешних факторов (ультрафиолет, температурные перепады, осадки, ветер) происходит износ ствола дерева. Поверхность буквально крошится, на своем месте остаются только самые твердые волокна. Декоративный эффект присутствует, но в ходе естественных процессов материал теряет свои основные свойства: становится менее прочным, подвержен разрушению, гниению.

К преимуществам браширования древесины следует отнести:

• Улучшение изначальных свойств древесины. Материал становится более крепким, менее рыхлым, устойчивым к воздействию внешних факторов, плесени, грибкам.
• Высокие декоративные качества, основанные на заметном контрасте и яркости фактуры после удаления мягкого слоя волокон. Подобные материалы и элементы декора универсальны, вписываются практически в любой интерьер, делают его более солидным, эксклюзивным.
• Большой выбор древесины для последующей обработки.
• Тонирование древесины может осуществляться сразу несколькими цветами. Например, основа прокрашивается в светлый оттенок, а поры в контрастный темный или яркий.

Единственным недостатком брашированной древесины можно считать сложность обработки, процесс отнимет много сил и времени.

Кстати! После брашировки деревянную поверхность можно покрыть лаком, морилкой, воском, промаслить или тонировать с помощью пропиток. Декоративное покрытие необходимо, чтобы подчеркнуть текстуру изделия, без этого дерево будет выглядеть недостаточно выразительным.

Возможностей применения брашированного дерева множество, тем более, готовому изделию можно придать практически любой вид, отталкиваясь от общего стиля интерьера. Это может быть монотонный или комбинированный цвет, эффект пыльной или заплесневелой поверхности, имитация сколов, трещин, тиснение золотом или серебром.

Выбор древесины для браширования

Не каждое дерево может быть обработано методом браширования. Связано это, в первую очередь, со строением волокон. Лучше всего подойдут мягкие породы или средней твердости, у которых хорошо выражена структура годовых колец. К таким сортам древесины относятся:

• Хвойные породы.
• Лиственница.
• Дуб.
• Орех.
• Ясень.
• Мербау.
• Венге.

После обработки у такой древесины отчетливо виден рельеф, рисунок получается контрастным и выразительным. Поверхность при этом получается довольно шершавой, с четкой структурой борозд.

Чем тверже порода, тем меньше будет выражен рельеф на готовой поверхности.

Некоторые сорта древесины не могут быть обработаны методом браширования, к ним относятся:

• Тик.
• Клен.
• Вишня.
• Липа.
• Груша.
• Бук.

У этих пород деревьев волокна недостаточно выражены или отсутствует разделение годовых колец (у некоторых тропических видов).

Легкое браширование может быть использовано на фанере или вагонке с целью придания поверхности большей выразительности.

Оборудование для браширования

Для браширования древесины своими руками понадобится подготовленное рабочее место и минимум оборудования:

• Щетки с металлической щетиной разной толщины и жесткости – для грубой деревообработки, легко удаляют мягкие волокна.
• Наждачная бумага – крупнозернистая для черновой шлифовки и мелкозернистая для чистовой полировки.
• Декоративные составы – морилка, воск, масло, тонирующая пропитка.
• Лак – для финишного покрытия и закрепления тонированного слоя.

Обрабатывать с помощью такого набора можно небольшие объемы материала, например, при изготовлении мебели, мелких декоративных элементов.

Структурирование древесины в больших объемах (половые доски, щиты, дверные полотна) лучше осуществлять при помощи соответствующих инструментов. Профессионалы используют шлифовальные машины (ручные или станки) или специальные устройства для браширования. Также подойдут специальные насадки на дрель, болгарку. Инструмент для браширования древесины существенно облегчает процесс, экономит время и силы, но требует наличия опыта использования.

Щетки

Для браширования древесины пользуются щетками-крацовками. Ворс обычно стальной или латунный, грубый. Тип таких щеток дисковый, причем, лучше всего, если по форме они будут напоминать валик с широкой торцевой частью. В этом случае обработка поверхности будет максимально равномерной и удобной.

Толщину проволоки следует подбирать исходя из породы обрабатываемой древесины. Ворс должен быть тоньше мягких прожилок примерно в 7-10 раз. Выбирая между закрученными или прямыми ворсинками, лучше остановиться на втором варианте. Те же правила распространяются на насадки для шлифмашинки.

Важно! Слишком жесткая или широкая щетина на металлической щетке повредит фактуру древесины, изделие получится некрасивым.

С помощью металлических щеток осуществляют грубую обработку поверхности, после чего она получается достаточно шершавой. Улучшить результат поможет щетка нейлоновая. У подобных синтетических щеток на пластиковую щетину нанесена абразивная пудра, которая помогает сгладить ворсистость поверхности, делает ее более сглаженной и чистой.

Для получения идеального качества обработки древесины на конечном этапе добавляют полировку. Для этого используют щетки с натуральным ворсом, но достаточно жестким (грубая шерсть, сизаль).

Станки и электроинструмент

Электрический инструмент обеспечивает хорошее качество обработки, а также существенно экономит время. Выбирая между шлифмашинкой и дрелью, лучше предпочесть второй вариант. У дрели проще контролировать обороты и направление обработки древесины.

Для браширования древесины болгаркой, дрелью или УШМ понадобятся насадки, соответствующие тем же типам щеток, что и для ручной обработки. Кроме того, следует позаботиться о надежной фиксации заготовок струбцинами, а также о средствах индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, пылесос), поскольку при обработке электроинструментом образуется большое количество пыли.

Этапы технологии браширования — пошаговая инструкция

Техника браширования древесины своими руками состоит из следующих этапов:

1. Подготовленную поверхность (очищенную и сухую) обрабатывают грубой щеткой, удаляя мягкие волокна на нужную глубину. При этом двигаться нужно без сильного нажима вдоль волокон и по всей плоскости, чтобы не нарушить структуру дерева. При использовании электроинструмента следует выставить количество оборотов на 1500-2200.
2. Шлифовка синтетической щеткой (насадкой). Движение также вдоль волокон до устранения всех шероховатостей. Периодически нужно с тыльных сторон простукивать заготовку, чтобы удалить пыль.
3. Полировка более мягкой щеткой, подойдет даже абразивная сторона обычной губки для мытья посуды. На этом этапе изделию придается гладкость и незначительный глянцевый блеск.

Если при обработке направлять инструмент поперек волокон, можно получить необычные узоры в виде царапин, но злоупотреблять этим не стоит. Подобную технику лучше использовать на отдельных вставках, чтобы придать изделию дополнительный декоративный эффект.

Обжиг

Обработка древесины комбинированным способом (обжиг + браширование) позволяет получить необычные декоративные эффекты. Для этого по заготовке сначала проходятся газовой горелкой или паяльной лампой. Регулируя подачу пламени и количество проходов, можно получить различные оттенки от светло-желтого до полностью черного.

После обжига выполняется браширование щеткой. Годовые кольца при этом останутся темными от обжига, а на месте удаленных мягких волокон появятся светлыепрожилки.

Также применяют способ обжига раскаленным (200 ºС) песком. Для этого в последний помещают деревянные заготовки до их потемнения, после чего брашируют.

Окрашивание или тонирование брашированной древесины

Заключительным этапом браширования станет тонирование или окрашивание обработанной поверхности. Древесину обычно покрывают морилкой на водной основе. Подобные составы подчеркивают фактуру материала, делают рельеф более выраженным.

Способ покрытия морилкой заключается в нанесении состава кистью или губкой с тщательным втиранием тона вдоль волокон.

Если в процессе поднимаются ворсинки, поверхность необходимо просушить и зашлифовать. После чего продолжить покраску.

Красить деревянную поверхность нужно так, чтобы повторить светотеневой рисунок неровностей. Для этого всю площадь сначала покрывают морилкой или лаком более темного цвета, особенно прорабатывая впадины. Не дожидаясь высыхания состава, губкой удаляют его остатки с внешней стороны, чтобы он не впитался в твердые волокна. Затем нужно вновь покрасить всю поверхность светлым тонирующим составом, уделяя внимание гребням.

Чтобы обработать поверхность большой площади (фанеру, пол), слой темного цвета нужно полностью просушить, после чего слегка пройтись по всему объему лепестковым диском (зернистость Р400-800). В конце необходимо нанести светлый лак.

В зависимости от типа изделий, используют тонирующие составы как для внутренних, так и для наружных работ. Для напольных покрытий рекомендуется использовать лаки на полиуретановой основе.

Обработку древесины можно осуществлять различными методами, например, инверсивной покраской (впадины светлые, а гребни темные). Для этого сначала тонируют поверхность темным составом, сушат, после чего наносят непрозрачный лак светлого оттенка, а излишки удаляют резиновым шпателем. Так проявится темный рисунок выступающих частей.

Браширование древесины является прекрасным способом подчеркнуть особенности интерьера или отдельных его элементов. Множество вариантов обработки и последующего декорирования позволят создать действительно уникальные композиции, тем более, ограничиваются они только фантазией дизайнера.