Установка дверей в каркасном доме своими руками

Двери в каркасном доме

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением.

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

• Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
• Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
• В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• полотно;
• петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

• подготовка материалов и приспособлений;
• подготовка дверного проёма;
• примерка дверной коробки;
• установка коробки;
• монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• стамеску;
• уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
• ножовку;
• уголок;
• небольшую кувалду;
• рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

• монтажная пена;
• подкладочные бруски;
• саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Как установить металлическую дверь в каркасном доме

Типы дверей

Двери могут быть внутренними и внешними. Тут следует делать выбор, исходя из размещения их в каркасном доме. Внешние двери могут быть деревянные или металлические. Деревянный тип ставят за его экологические свойства, звукоизоляционные характеристики и красивый внешний вид. Двери из металла способствуют повышению теплозащитных свойств, а также они прочные, долгосрочные и надежные.

Среди внутреннего типа существует выбор между:

• дверями из ПВХ. Установка двери в каркасном доме из ПВХ может обеспечить хорошую звукоизоляцию, а также они имеют высокую надежность, долговечность, прочность и за ними легко ухаживать;
• межкомнатными из МДФ. МДФ дверь обычно шпонированная или ламинированная. Она не переносит влагу, а также является менее экологичной, чем вариант из дерева, но хорошо устойчива к грибку и насекомым;
• каркасного типа, который является самым дешевым вариантом для подобного здания.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру. При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения монтажа следует обзавестись приспособлениями для крепежа. Это могут быть анкерные болты, гвозди, металлические шпильки, подкладочные бруски, а также монтажная пена. Перед установкой дверей следует иметь наготове следующие инструменты:

• молоток;
• ножовку;
• стамеску;
• уголок;
• рулетку;
• отвертку или шуруповерт;
• кувалду;
• уровень строительный.

Набор инструментов для установки двери

Перегородка из гипсокартона с дверью: простых этапа о сложной конструкции

Для увеличения прочности каркаса нужно соединить стойки поперечинами. Это отрезки из ПС длиною 80 см, которые сгибаются так, чтобы получился П-образный элемент с длиною спинки 60 см и полками по 10 см:Первый размер – это ширина спинки, второй – это ширина полки. Из таблицы видно, что ширина спинки у двух профилей одинаковая. Это сделано для того, чтобы стоечный профиль мог легко быть вставлен в направляющий профиль.

Если используется однослойная укладка гипсокартонных листов, то для его крепления необходимы саморезы длиною 2,5 см. Если двухслойная, то 4 см. Здесь учитывается требование, что саморез должен пройти сквозь металлический профиль на глубину минимум 1 см.Перед тем как построить перегородку, необходимо понять, что дверь будет создавать нагрузку на стоечные профили, формирующие дверной проем. Поэтому их нужно усилить.

Здесь два варианта: Теперь к вопросу, какой профиль выбрать для перегородки? Чем больше размер, тем прочнее конструкция, поэтому лучше использовать профили со спинкой или 60 мм, или 75 мм.

Стандартные размеры дверных проемов

Проемы проектируют ещё на стадии строительства каркасного дома. Существуют стандартные размеры, которые нужны для установки. Они определяются по типу помещения, которым располагает каркасный дом.

• входной проем – 2100 на 900 или 1200 мм;
• для гостиных – 2100 на 1600 мм;
• для жилых помещений и кухни – 2100 на 900 мм;
• для кладовки и других подсобных помещений – 2100 на 700 мм.

Входная дверь в каркасном доме

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Подготовка дверного проема

Каркасный дом делают с местами для дверей, которые формируют с небольшими допусками в 10-20 мм. Бывают случаи, когда такие допуски больше из-за черновых полов, которые установили не по уровню. Поэтому предварительно следует провести подготовительные работы, которые позволят выявить недостатки монтажного места, избежать осложнений и улучшить качество выполненных работ.

Изначально оценивают ровности стен каркасного здания. Для этого используют 2 метода. Первый вариант проверки заключается в использовании капроновой нитки. По углам вбивается гвоздь, на который накручивается нить. Необходимо сделать так, чтобы получилась буква Х. Если стена будет ровной, то в центре нитки будут соприкасаться. В противном случае, бруском и кувалдой нужно немного постукивать с обеих сторон стены до тех пор, пока нитки не будут касаться друг друга.

Другой способ заключается в проверке строительным уровнем. Это гораздо проще, так как необходимо просто приложить приспособление к стене и определить, имеет ли стена каркасного дома какие-нибудь отклонения.

Проверка дверного проема

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Проверка и подгонка величины зазоров

Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками. Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см. Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.

Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:

• неправильного функционирования;
• избавления щелей, через которые проходят сквозняки;
• скрипа;
• порчи внешнего вида.

Установка двери в каркасном доме

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

• беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
• пороговым — иногда систему монтируют в пол;
• универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Установка коробки

Первым делом необходимо заняться монтажом коробки. В вертикальных прикладках делаем отверстия. Если коробка имеет порог, то такие же действия необходимо выполнить и с порогом. Важно учитывать, что саморезы подойдут для этого меньше всего. Они подвержены разрушению от коррозии, а также могут повлиять на разрушение каркаса при сильной нагрузке.

В некоторых ситуациях лучше всего использовать обыкновенные гвозди, так как это быстрее и дешевле. Единственное, куда можно их применить – это установка материалов к каркасу перекрытия. Теперь коробку отправляем в отверстия и фиксируем двумя прокладками вверху косяка, которые должны быть расположены на противоположных сторонах. Осталось разместить бруски между проемом и коробкой, а также определить 5 креплений:

• первое крепление должно располагаться возле петли сверху и как можно выше;
• на противоположной стороне ставиться второе крепление;
• проверяется положение коробки и располагается третье крепление возле пола;
• на противоположной стороне от третьего крепление устанавливается четвертое;
• с помощью пятого крепления устраняется нагрузка от массы двери, которое должно проникать не только в коробку, но и в торец. Оно поможет отрегулировать положение двери.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Монтаж дверного полотна

Полотно для двери ставится тогда, когда установили коробку. Затем оценивают выполненную работу. Важно определить все изъяны, так как во время использования могут возникнуть затруднения. Дверь должна легко закрываться и открываться, а также она не должна задевать косяк или порог.

Когда полностью убедились в правильно выполненной работе, необходимо заполнить монтажной пеной рабочие зазоры. Если все сделать правильно, после высыхания пены выполняем отделочные работы.

Крепление полотна деревянной двери

Теперь у нас появилась дверь, которая будет украшать каркасный дом. Если соблюдать все этапы, то установка не вызовет значительных затруднений.

Проверка горизонтальной обвязки

Следует следить за тем, чтобы обвязка была в горизонтальном положении. Для проверки используют уровень. Если имеются отклонения, необходимо подложить под обвязку обрезки плит или другие материалы. Нужно сделать все, чтобы пузырек в уровне показывал горизонтальное положение.

• проверять нужно в дверном проеме;
• предварительно пол следует помыть;
• если он оказался неровным, то подложить прокладку под полотно необходимой толщины.

Это интересно: Поэтапная установка двери в гипсокартонную перегородку: Обзор

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен. Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема. Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас. Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Установка дверей в каркасном доме своими руками

Преимущества каркасных домов перед брусовыми и другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, шуруповерт, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие теплоизоляционные характеристики, пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа. Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Обычно при проектировании учитываются, какие двери предполагает устанавливать заказчик, исходя из этого, прорисовывают дверные проемы с учётом необходимых допусков на установку. Зазор от дверной коробки до проёма должен быть около 10 мм.

Монтаж наружной двери в каркасном доме выполняется после окончания отделочных работ на фасаде. Если по какой-либо причине требуется поставить входную дверь до обшивки фасада, сделайте припуск на планируемую толщину отделки, с запасом 2-3 мм.

Так как установка входных дверей в каркасном доме и установка межкомнатной двери дома имеет схожую последовательность, разберём подробно монтаж на примере внутренней двери дома.

Конструктивность металлической двери:

1. Дверная коробка (косяк)
2. Дверное полотно
3. Противосъемный штырь (2шт.)
4. Уплотнитель
5. Декоративный щит
6. Шарниры
7. Минеральная вата
8. Замок, ручка
9. Глазок
10. Ребра жесткости

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

1. подготовка необходимых инструментов и материалов
2. проверка геометрии и подготовка дверного проёма
3. примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
4. монтаж коробки
5. установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

• Инструменты

Шуруповерт, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность стен, вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

Проверка капроновой нитью (отвесом)

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

• Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На черновых полах надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Для внутренних дверей вариантов выбора значительно больше.

• Деревянные двери

Двери из массива — это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие – ламинат, шпон.

• Шпонированные двери.

Экономичные, поглощающие шум, теплые двери с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако их не следует применять для бань, саун и аналогичных помещений из-за низкой влагостойкости.

Установка двери пвх в деревянном доме обеспечивает хорошую звукоизоляцию и продолжительный срок службы. Недостаток — плохая вентиляция.

• Каркасные двери наиболее дешёвые.

Унифицированные габариты дверного проема

• Для входных дверей — 2100х1200, 900
• Для внутренних — 2100х900, 800, 700, 1200, 1600

Установка межкомнатной двери дома видео

Пошаговая инструкция: установка металлических дверей в каркасный дом своими руками

Каркасный дом – легкое строение, в котором установка в качестве входной двери полновесной металлоконструкции вряд ли оправдана. Хотя бы с той точки зрения, что при желании злоумышленник без проблем выпилит кусок стены и проникнет внутрь. Тем не менее, многие собственники таких сооружений решают установить железные двери и сделать это самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• строительный уровень;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• уголок;
• шуруповерт;
• стамеска;
• монтажная пена;
• деревянные клинья;
• анкеры.

Чтобы установить металлические двери для частного дома, построенного по каркасной технологии, нужно дополнительно укрепить проем. Лучше всего выполнить такие работы на стадии строительства. В противном случае размер прохода значительно уменьшится.

Классический порядок действий

После закупки материалов и подготовки инструмента можно приступать:

1. Смонтируйте обсадную коробку или окосячку. Предназначение конструкции – отделить стены строения от тяжелой металлоконструкции, сделав их независимыми друг от друга. Выберите по бокам готового прохода паз, обработайте его антисептиком и просушите. Вложите в него брусок пять на пять сантиметров – он должен войти плотно. Крепление здесь не допускается. Обсадную коробку соберите полностью, затем установите по уровню в проем и закрепите саморезами к бруску, не допуская, чтобы они прошили его насквозь. Не забудьте проложить утеплитель или используйте для задувания щелей пену.
2. Поставьте железный короб на клинья и выставите его по уровню. Произведите крепление анкерами через раму или на монтажные уши (в зависимости от того, как выпустил изделие производитель).
3. Навесьте дверное полотно и отрегулируйте его. Проверьте, как закрывается – оно не должно самопроизвольно распахиваться.
4. Проведите запенивание. Порог лучше посадить на герметик.
5. Закрепите наличники.

Установка металлической двери в каркасник – опасное предприятие в том плане, что в съеме мерок легко ошибиться даже опытному замерщику. Вызывая мастера, сделайте заранее окосячку. Только в этом случае все мерки будут сняты правильно. Но при таком раскладе есть один существенный минус – провести пару дней с открытым входом.

Фото с монтажа:

Делаем обсадную коробку

Ставим дверь в проем

Ставим створку на брусок

Крепим дверь на анкера

Клеим малярную ленту

Второй вариант монтажа

Здесь не предполагается разбор дверного блока на составляющие, поэтому без помощников никак не обойтись. После монтажа обсадной коробки:

1. Откройте полотно на 90°, заведите короб в проем.
2. Подложите толстые бруски под полотно, а раму поставьте на клинья.
3. Выполните выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Когда результат достигнут, проверьте, корректно ли закрывается полотно.
5. Произведите крепление на анкеры.
6. Далее повторите действия из предыдущей технологии.

Несомненный плюс каркасника в том, что он не дает усадку. Если металлоконструкция установлена правильно, то ее никогда не поведет.

Стоит ли устанавливать в строение каркасного типа массивную входную металлоконструкцию – каждый решает для себя сам. Описанные выше технологии позволяют произвести монтаж качественно и на долгий срок. Точно также ставятся двери с терморазрывом. Учитывайте, что они тяжелее и работать с ними, соответственно, сложнее.

Что такое гидронасос и где он используется?

Гидронасос представляет собой устройство, предназначенное для преобразования механической энергии в гидравлическую. Оборудование состоит из двух камер, одна из которых работает на нагнетание, а вторая осуществляет всасывание. Это два отдельных отсека, между которыми протекает рабочая жидкость. При наполнении камеры активируется поршень. Для всасывания жидкости в конструкции предусмотрены патрубки, которые задают направление потока.

Разновидности и область применения гидронасосов

1. Шестеренные

Шестеренные – это роторные гидроагрегаты, где в качестве рабочих органов используются две вращающиеся шестерни. Каждая из них передает усиленное напряжение на соседнюю, что приводит к увеличению силы вращения. Данный тип насосов подходит для гидросистем с давлением не более 20 Мпа. Обычно применяется для передачи энергии гидроагрегатов вспомогательных узлов.

Шестеренные гидронасосы активно используются в дорожно-строительных машинах, с/х технике, смазочных системах. Широкая востребованность гидроприводов обусловлена простотой конструкции, небольшим весом, компактными размерами и работой на частотах до 5000 об/мин. К недостаткам машины можно отнести низкий КПД (до 0,95) и невысокий ресурс, особенно при интенсивной работе на пиковых нагрузках.

1. Аксиально-плунжерные

Эта разновидность отличается аксиальным расположением цилиндров, т.е. они установлены параллельно друг другу, вокруг оси или под небольшим углом к ней. У аксиально-плунжерных насосов вытеснителями жидкости служат плунжеры, у аксиально-поршневых – поршни.

Данный тип гидроприводов является самым распространенным. Чаще всего встречается в гидросистемах мобильных машин.

Широкое применение связано со следующими факторами:

• Способность работать при давлении до 40 МПа;
• Возможна работа на частоте 4000 об/мин, некоторые модификации имеют частоту вращения до 20 тысяч об/мин;
• Многообразие конструктивных исполнений.

1. Пластинчатые

У этих гидронасосов вытеснителями выступают радиально расположенные пластины, которые осуществляют возвратно-поступательные движения. Гидропривод бывает однократного и двойного действия. В первом случае за один оборот вала производится одно всасывание и нагнетание, во втором случае процесс выполняется два раза.

К преимуществам таких гидроагрегатов относятся:

• Малошумная работа;
• Стабильная работа при высоком давлении – до 100 МПа;
• Допустимая частота вращения – до 1500 об/мин;
• Неприхотливость к чистоте рабочей среды;
• Низкий уровень пульсаций.

Эти свойства предрешили активное применение пластинчатых гидронасосов в химической, косметической, пищевой, сельскохозяйственной и многих других отраслях промышленности.

1. Ручные

Это простейший гидронасос, работающий по принципу вытеснения жидкости. Ввиду невысокой производительности используется в качестве вспомогательного или аварийного привода. Обычно давление в ручных гидравлических насосах не превышает 10-15 МПа.

Гидроаппарат нашел широкое применение в следующих механизмах:

• Испытательных стендах;
• Грузоподъемных кранах;
• Домкратах;
• Прессовых установках;
• Исследовательском оборудовании.

Низкая производительность является единственным недостатком ручных гидронасосов. Их преимуществами являются: невысокая стоимость, автономная работа, небольшие размеры и высокая ремонтопригодность.

Гидронасосы. Типы. Характеристики.

Гидронасосы. Типы. Характеристики. [вверх]

Гидравлические насосы предназначены для преобразования механический энергии (крутящий момент, частоту вращения) в гидравлическую (подача, давление). Существует большое разнообразие типов и конструкций гидравлических насосов, но всех их объединяет единый принцип действия – вытеснение жидкости. Насосы использующие принцип вытеснения называются объемными. Во время работы внутри насоса образуются изолированные камеры, в которых рабочая жидкость перемещается из полости всасывания в полость нагнетания. Поскольку между полостями всасывания и нагнетания не существует прямого соединения, объемные насосы очень хорошо приспособлены для работы в условиях высокого давления в гидросистеме.

Основными параметрами гидронасосов являются:

• Рабочий объем (удельная подача) [см3/об] – это объем жидкости вытесняемый насосом за 1 оборот вала.
• Максимальное рабочее давлени [МПа, bar]
• Максимальная частота вращения [об/мин]

При выборе типа насоса для гидросистемы необходимо учитывать ряд факторов свойственных определенным типам насосов и особенности разрабатываемой гидросистемы. Основными критериями выбора насоса являются:

• Диапазон рабочих давлений
• Интервал частот вращения
• Диапазон значений вязкости рабочей жидкости
• Габаритные размеры
• Доступность конструкции для обслуживания
• Стоимость

Далее будут рассмотрены различные типы насосов с описанием их конструктивных преимуществ и недостатков.

• 1.Поршневые Насосы
• 1.1 Ручные насосы
• 1.2 Радиально-поршневые насосы
• 1.3 Аксиально-поршневые насосы

2. Шестеренные насосы

Шестеренные насосы относятся к типу роторныхгидромашин. Рабочими элементами (вытеснителями) являются две вращающиеся шестерни. Различают два основных типа таких насосов:

Насосы внешнего зацепления

Насосы внутреннего зацепления.

Частным случаем шестеренных насосов с внутренним зацеплением являются героторные насосы.

Шестеренные насосы широко распространены в гидросистемах с невысокими (до 20 МПа) давлениями. Они широко применяются в сельскохозяйственной, дорожной технике, мобильной гидравлике, системах смазки. Используются для обеспечения гидравлической энергией гидроприводов вспомогательных механизмов в сложных гидросистемах. Столь широкое распространение шестеренные насосы получили за простоту конструкции, компактность и малый вес. Платой за простоту конструкции стало довольно низкое значение КПД (не более 0,85), низкое рабочее давление, и небольшой ресурс (особенно на давлениях ≈20МПа). Шестеренные насосы могут работать на частотах вращения до 5000об/мин.

2.1Шестеренные насосы внешнего зацепления

2.2 Шестеренные насосы внутреннего зацепления

2.3 Героторные насосы.

2.4 Роторно-винтовые насосы.

3. Пластинчатые насосы.

Пластинчатые гидронасосы это гидромашины в которых роль вытеснителя рабочей жидкости выполняют радиально расположенные пластины, которые совершают возвратно-поступательные движения при вращении ротора. В российской литературе пластины часто называют – шиберами, а насосы – шиберными.

Различают пластинчатые гидронасосы однократного действия и двойного действия. У насосов однократного действия за один оборот вала гидромашины процесс всасывания и нагнетания осуществляется один раз, в машинах двойного действия – два раза.

Пластинчатые насосы имеют низкий уровень шума и хорошую равномерность подачи. Также эти насосы имеют сравнительно большие рабочие объемы при небольших габаритах. Пластинчатые гидронасосы могут работать на давлениях до 21МПа при частотах вращения до 1500 об/мин.

3.1 Насос однократного действия

3.2 Насос двойного действия

Рекомендации по выбору насоса для гидросистемы.

Выбор типа и насоса нужно осуществлять исходя из условий работы гидросистемы, ее назначения и требований к параметрам потребного потока рабочей жидкости.

Основными параметрами при выборе типа насоса являются:

Уровень действующих давлений рабочей жидкости;

Класс чистоты рабочей жидкости;

Диапазон вязкостей рабочей жидкости;

Экономическое обоснование применения.

При выборе насоса для гидросистемы следует учитывать большое количество определяющих факторов. Основными критериями с которых необходимо начать выбор насоса являются необходимая подача Qи давлениеp. Также в начале процедуры подбора необходимо четкое представление о типе приводного двигателя. В зависимости от предназначения и базирования механизма приводимого в действие гидросистемой приводной двигатель может быть электрическим или двигателем внутреннего сгорания. При выборе мощности приводного двигателя следует определить необходимую для гидросистемы гидравлическую мощность, которую можно приблизительно определить по зависимости (1).

где Q – подача насоса [л/мин]

p – давление в гидросистеме [МПа]

ɳ – КПД насоса (шестеренного и пластинчатого ɳ=0,85, для роторно-поршневого ɳ=0,9)

После определения мощностивыбирается тип гидронасоса исходя из характеристик свойственных для каждого из типов насосов и рабочего давления. Необходимый рабочий объем гидронасоса определяется как:

и проверяем насос на совместимость с выбранным двигателем по мощности (см. выражение (1)).

При необходимости наличия регулируемой подачи насоса, помимо установки регулируемого насоса, можно применить насос постоянного рабочего объема при этом подачу регулировать оборотами приводного двигателя. Данный способ регулирования может быть осуществлен в ограниченных характеристиками двигателя пределах.

Для ступенчатой регулировки скорости гидродвигателя в гидросистеме можно применять два насоса илимногосекционные насосы, фактически представляющие собой несколько насосовконструктивно выполненных одним блоком. Для регулировки скорости в этом случае необходимо подключать или отключать секции насоса изменяя тем самым суммарную подачу насоса. Способы коммутации секций будут описаны в следующих статьях.

Причины отказа насосов.

При эксплуатации насоса следует обращать внимание на условия его работы. Наиболее часто неисправность насоса бывает вызвана:

Попаданием посторонних частиц (грязи)

Работой на водно-масляной эмульсии

Работой на воздушно-масляной смеси

Работой с перегрузкой по давлению

Превышением допустимых оборотов

Превышение давления в корпусе

Перегревом рабочей жидкости

Гидронасосы. Типы. Характеристики. [вверх]

Гидравлические насосы предназначены для преобразования механический энергии (крутящий момент, частоту вращения) в гидравлическую (подача, давление). Существует большое разнообразие типов и конструкций гидравлических насосов, но всех их объединяет единый принцип действия – вытеснение жидкости. Насосы использующие принцип вытеснения называются объемными. Во время работы внутри насоса образуются изолированные камеры, в которых рабочая жидкость перемещается из полости всасывания в полость нагнетания. Поскольку между полостями всасывания и нагнетания не существует прямого соединения, объемные насосы очень хорошо приспособлены для работы в условиях высокого давления в гидросистеме.

Основными параметрами гидронасосов являются:

• Рабочий объем (удельная подача) [см3/об] – это объем жидкости вытесняемый насосом за 1 оборот вала.
• Максимальное рабочее давлени [МПа, bar]
• Максимальная частота вращения [об/мин]

При выборе типа насоса для гидросистемы необходимо учитывать ряд факторов свойственных определенным типам насосов и особенности разрабатываемой гидросистемы. Основными критериями выбора насоса являются:

• Диапазон рабочих давлений
• Интервал частот вращения
• Диапазон значений вязкости рабочей жидкости
• Габаритные размеры
• Доступность конструкции для обслуживания
• Стоимость

Далее будут рассмотрены различные типы насосов с описанием их конструктивных преимуществ и недостатков.

• 1.Поршневые Насосы
• 1.1 Ручные насосы
• 1.2 Радиально-поршневые насосы
• 1.3 Аксиально-поршневые насосы

2. Шестеренные насосы

Шестеренные насосы относятся к типу роторныхгидромашин. Рабочими элементами (вытеснителями) являются две вращающиеся шестерни. Различают два основных типа таких насосов:

Насосы внешнего зацепления

Насосы внутреннего зацепления.

Частным случаем шестеренных насосов с внутренним зацеплением являются героторные насосы.

Шестеренные насосы широко распространены в гидросистемах с невысокими (до 20 МПа) давлениями. Они широко применяются в сельскохозяйственной, дорожной технике, мобильной гидравлике, системах смазки. Используются для обеспечения гидравлической энергией гидроприводов вспомогательных механизмов в сложных гидросистемах. Столь широкое распространение шестеренные насосы получили за простоту конструкции, компактность и малый вес. Платой за простоту конструкции стало довольно низкое значение КПД (не более 0,85), низкое рабочее давление, и небольшой ресурс (особенно на давлениях ≈20МПа). Шестеренные насосы могут работать на частотах вращения до 5000об/мин.

2.1Шестеренные насосы внешнего зацепления

2.2 Шестеренные насосы внутреннего зацепления

2.3 Героторные насосы.

2.4 Роторно-винтовые насосы.

3. Пластинчатые насосы.

Пластинчатые гидронасосы это гидромашины в которых роль вытеснителя рабочей жидкости выполняют радиально расположенные пластины, которые совершают возвратно-поступательные движения при вращении ротора. В российской литературе пластины часто называют – шиберами, а насосы – шиберными.

Различают пластинчатые гидронасосы однократного действия и двойного действия. У насосов однократного действия за один оборот вала гидромашины процесс всасывания и нагнетания осуществляется один раз, в машинах двойного действия – два раза.

Пластинчатые насосы имеют низкий уровень шума и хорошую равномерность подачи. Также эти насосы имеют сравнительно большие рабочие объемы при небольших габаритах. Пластинчатые гидронасосы могут работать на давлениях до 21МПа при частотах вращения до 1500 об/мин.

3.1 Насос однократного действия

3.2 Насос двойного действия

Рекомендации по выбору насоса для гидросистемы.

Выбор типа и насоса нужно осуществлять исходя из условий работы гидросистемы, ее назначения и требований к параметрам потребного потока рабочей жидкости.

Основными параметрами при выборе типа насоса являются:

Уровень действующих давлений рабочей жидкости;

Класс чистоты рабочей жидкости;

Диапазон вязкостей рабочей жидкости;

Экономическое обоснование применения.

При выборе насоса для гидросистемы следует учитывать большое количество определяющих факторов. Основными критериями с которых необходимо начать выбор насоса являются необходимая подача Qи давлениеp. Также в начале процедуры подбора необходимо четкое представление о типе приводного двигателя. В зависимости от предназначения и базирования механизма приводимого в действие гидросистемой приводной двигатель может быть электрическим или двигателем внутреннего сгорания. При выборе мощности приводного двигателя следует определить необходимую для гидросистемы гидравлическую мощность, которую можно приблизительно определить по зависимости (1).

где Q – подача насоса [л/мин]

p – давление в гидросистеме [МПа]

ɳ – КПД насоса (шестеренного и пластинчатого ɳ=0,85, для роторно-поршневого ɳ=0,9)

После определения мощностивыбирается тип гидронасоса исходя из характеристик свойственных для каждого из типов насосов и рабочего давления. Необходимый рабочий объем гидронасоса определяется как:

и проверяем насос на совместимость с выбранным двигателем по мощности (см. выражение (1)).

При необходимости наличия регулируемой подачи насоса, помимо установки регулируемого насоса, можно применить насос постоянного рабочего объема при этом подачу регулировать оборотами приводного двигателя. Данный способ регулирования может быть осуществлен в ограниченных характеристиками двигателя пределах.

Для ступенчатой регулировки скорости гидродвигателя в гидросистеме можно применять два насоса илимногосекционные насосы, фактически представляющие собой несколько насосовконструктивно выполненных одним блоком. Для регулировки скорости в этом случае необходимо подключать или отключать секции насоса изменяя тем самым суммарную подачу насоса. Способы коммутации секций будут описаны в следующих статьях.

Причины отказа насосов.

При эксплуатации насоса следует обращать внимание на условия его работы. Наиболее часто неисправность насоса бывает вызвана:

Гидравлические насосы

Гидравлический насос – это устройство, которое преобразует энергию механическую двигателя в энергию масла, с помощью которого жидкость может перемещаться вертикально, горизонтально, или по кругу, в зависимости от типа работы устройства.

Работа гидравлического насоса высокого давления основывается на принципе «поршень-поршень», и является достаточно простой и устойчивой. Жидкость может браться из любого источника или резервуара.

Сферы применения насоса высокого давления.

В святи с долговечность и высокой производительностью гидронасосы используются в большом количестве отраслей производства:

• Очистка от грязи при помощи мощной струи воды, которая подается при большом давлении

• Для уборки улиц

• Погружные и инженерные помпы

• Для очистки труб от загрязнений

• Для тушения пожаров.

Но в реальности больше всего примеров использования такого прибора наблюдаем на автомойках, где они используются для быстрой и качественной очистки автомобиля от разного рода загрязнений, для того чтоб смыть моющее средство.

К насосам высокого давления можно подобрать необходимые аксессуары, среди которых есть распылители, регуляторы давления, и другие приспособления, с помощью которых вы сможете настроить прибор как вам нужно.

Гидронасос высокого давления превращает механическую энергию в гидравлическую. Независимо от модели устройства, принцип выталкивания жидкости одинаковый. Они разделяются на несколько типов:

Поршневые гидронасосы

Рис 1 Поршневой гидронасос

Гидравлические приборы с поршнем разделяются на несколько видов:

Ручной насос обладает достаточно простой конструкцией,которая весьма долговечна. Он применяется когда нужно дать мотору определенное количество энергии. Положительными чертами устройства является отсутствие двигателя и надежную работу без сбоев. Чаще всего ручной насос используется в качестве запасного варианта или подстраховки.

Достоинства использования гидронасоса:

• У насоса отсутствует привод, следовательно, он ни к чему не привязан.

• Небольшой вес, что делает его мобильным

• Высокий уровень надёжности

• Длинный строк службы

• Прибор предельно прост в использовании. Даже у людей, не имеющих специального образования использование гидронасоса не вызовет никаких трудностей.

Такой насос можно использовать даже без электричества, он не нуждается в топливе. К минусам относят потребность в физическом труде реального человека, и уровень работоспособности ниже, чем у его собратьев.

Радиально-поршневые отличаются очень тихой работой и небольшой осевой размер. Но встречается подобная конструкция в гидронасосах достаточно редко. Еще к особенностям этого типа можно отнести то, что они выпускаются исключительно с огромными рабочими объемами, свыше 400 Па.

Аксиально-поршневые являются самыми распространенными видами устройств, которые используются в наше время. Он обладает самой высокой производительностью и лучшими техническими характеристиками, по сравнению с иными моделями. Чаще всего его используют для работы с высокими частотами, работает при давлении в 70 Па. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая делает его практически недоступным для многих людей.

Шестеренные насосы

Рис 2 Шестеренн ый насос

Разновидностью роторных гидронасосов следует назвать шестеренные насосы. В их основе лежат две небольшие шестерни, которые постоянно вращаются. К его достоинствам можно причислить высокую производительность,частоту вращения, которая достигает 5000об/мин и сравнительно низкую цену. А недостатки это высокая пульсация давления.

Они разделяются на:

• Насосы внешнего зацепления

• Насосы внутреннего зацепления.

• Отдельный случай шестеренных насосов с внутренним зацеплением это героторные насосы.

Пластинчатые насосы

Пластинчатые гидронасосы – это машины, где функцию шестеренок исполняют радиально расположенные пластины, которые постоянно делают определенные движения при работе оборота ротора.

В свою очередь они разделяются на гидронасосы однократного и двукратного действия. У первого представителя приборов за одно вращение вала процесс поглощения воды и нагнетания происходит один раз, а в двойных устройствах дважды.

Такие насосы имеют низкий уровень шума, потому весьма комфортны в использовании, имеют большие рабочие объемы при незначительном размере агрегата. Пластинчатые гидронасосы могут полноценно функционировать при давлениях до 21МПа и частотах вращения в пределах 1500 об/мин.

Основные причины поломок гидравлических приборов

Во время использования насоса следует особое внимание уделять мерам осторожности, использовать его бережно. В противном случае поломки просто неизбежны. К основным причинам поломок гидронасосов относится:

• Попадание внутрь посторонних предметов или грязи

• Масло смешалось с водой

• Масло смешалось с воздухом

• Перезагрузка по давлению

• Превышение количества оборотов, рекомендованных для данного агрегата

• Повышение давления в корпусе аппарата

Как выбрать качественный гидронасос?

Для того, чтоб гидравлический насос служил вам долго исправно нужно очень ответственно подойти к выбору. Для начала определитесь,какой тип насоса подойдет вам больше всего, удовлетворит все ваши пожелания. Обратите внимание на параметры и характеристики, которым обладает выбранное устройство.

Критерии, на которые следует обратить повышенное внимание при выборе устройства:

• Диапазон рабочих давлений;

• Диапазон значений вязкости жидкости;

• Интервал частот вращения вала;

• Стоимость механизма и его установки;

В зависимости от непосредственного назначения и места, где будет находиться прибор, мотор может быть механическим или внутреннего сгорания.

Для лучшего понимания описанного можете посмотреть видео