Установка фильтра с обратным осмосом своими руками. Как сделать осмос своими руками? Обратный осмос своими руками

Установка обратного осмоса для дома инструкция по монтажу

Обновлено: 26 ноября 2021

  • Монтаж системы обратного осмоса
    • Как работает фильтр (мембрана)
    • Выбор места установки
    • Монтаж на кран питьевой воды
    • Подключение системы к водопроводу
    • Слив в канализацию
    • Вентиль на накопитель
    • Установка фильтрационного блока
    • Запуск и промывка фильтров
  • Схема установки дополнительных элементов
    • Насос для повышения давления
    • Ультрафиолетовая лампа
    • Минерализатор для воды
  • Советы по эксплуатации
  • Видео-инструкция

Монтаж системы обратного осмоса

Установка системы обратного осмоса — достаточно сложная процедура. Однако, пользователь, обладающий некоторой подготовкой и внимательно изучивший инструкцию, вполне способен установить ее самостоятельно. Главное — понять общий принцип работы подобных установок и усвоить методику их подключения.

  • про систему осмоса от Атолл написали здесь
  • про осмос от Аквафор здесь
  • здесь про Гейзер

Схема установки обратного осмоса

Наибольшей популярностью пользуются пятиступенчатые системы обратного осмоса. Они оснащены дополнительными узлами обработки воды. Стандартный состав таких установок:

  • механический фильтр грубой очистки
  • угольный фильтр (два последовательно установленных элемента)
  • узел обратного осмоса
  • постфильтр

Сначала происходит подготовка воды — удаление механических частиц (песок, железо, коллоидные сгустки органики).

Второй этап — двухступенчатая очистка от микроскопических частиц органики, микрофлоры, излишков хлора.

Затем подготовленная вода проходит мембрану обратного осмоса и поступает в накопительный бак. После него вода проходит через постфильтр, где удаляются возможные запахи от пластиковой емкости и проводится минерализация.

Несмотря на довольно сложный процесс обработки, основным действием является прохождение мембраны обратного осмоса. Без этого этапа вся обработка превращается в обычную механическую очистку жидкости.

Как работает фильтр (мембрана)

Мембрана обратного осмоса — это полотно с отверстиями такой величины, что сквозь них проходят только молекулы воды. Диаметр этих пор составляет 0,0001 микрон. Ионы и молекулы различных примесей больше молекул воды, поэтому они не могут пройти сквозь поры и оседают на мембране.

Узел обратного осмоса имеет форму камеры, разделенной пополам мембраной. Сверху поступает подготовленная вода, из нижней части выводится очищенная жидкость.

Внутри мембраны происходит разделение жидкости на два потока:

  • пермеат — очищенная (обессоленная) вода
  • концентрат (рассол) — вода с избыточным содержанием примесей

Давление, созданное перед мембраной, проталкивает молекулы воды сквозь поры. Примеси выталкиваются назад, накапливаясь на поверхности мембраны, и смываются в канализацию. в этом состоит недостаток систем обратного осмоса — расход воды у них заметно превышает потери при использовании других систем очистки.

Пермеат составляет примерно треть от общего объема воды, проходящей через систему обратного осмоса. Он хранится в накопителе, откуда через постфильтр вода забирается для питья или приготовления пищи. Наличие бака позволяет компенсировать низкую производительность мембраны — бытовые установки выдают в час около 7 литров воды. Этого часто не хватает, поэтому обойтись без накопителя невозможно.

Выбор места установки

Как правило, систему обратного осмоса устанавливают под кухонную мойку. Это самое удобное место, расположенное поблизости от коммуникаций и скрытое от глаз в тумбе от раковины. Здесь легче подключаться к системам подачи воды и к канализации, можно максимально сократить длину соединительных шлангов, что способствует более эффективной работе комплекса.

Если конфигурация кухни не позволяет установить систему обратного осмоса под мойкой, необходимо подыскать место, максимально приближенное к водопроводу и канализации.

Необходимо иметь в виду, что большое расстояние от трубопроводов может стать причиной изменения давления. Если параметры подачи воды перестанут соответствовать техническим требованиям, обратный осмос не будет работать.

Монтаж на кран питьевой воды

Некоторые раковины заранее оснащены дополнительным отверстием для крана питьевой воды (или для дозатора моющих средств). В таких случаях монтаж крана не представляет сложности — его устанавливают штатным способом и подключают к накопителю.

Гораздо сложнее, если отверстия нет. Придется найти место, где его можно сделать без риска испортить раковину. Самый сложный случай, когда приходится сверлить эмалированную раковину. Малейшая ошибка может привести к сколу покрытия и порче мойки. Многие владельцы, не уверенные в своих силах, приглашают для выполнения подобных операций специалистов.

Иногда форма раковины не допускает установку дополнительных элементов — небольшой узкий ободок не позволяет разместить второй кран. В таких случаях его размещают рядом с раковиной, проделывая отверстие в столешнице. Главным условием станет направление излива в раковину, иначе можно залить стол и всю кухню.

Сам процесс установки не представляет сложности:

  • в нужном участке раковины сверлят отверстие небольшого диаметра (5-6 мм)
  • сверлом большего диаметра расширяют отверстие, обрабатывают края
  • устанавливают кран с резиновыми прокладками, фиксируют его снизу гайкой

Не следует пытаться просверлить керамическую или керамогранитную раковину перфоратором или ударной дрелью — это верный путь сломать ее. Если нет опыта, лучше пригласить специалистов.

Подключение системы к водопроводу

Для присоединения обратного осмоса к водопроводу используется специальный адаптер-тройник, наподобие фитинга для подключения стиральной машины. Подключить систему можно только в одной точке — в месте присоединения гибкой подводки к смесителю раковины.

  • перекрыть воду и сбросить давление
  • подставить какую-нибудь емкость под участок соединения, чтобы остатки воды не залили кухню
  • отвернуть гибкую подводку и навинтить на трубу адаптер
  • навинтить на свободный конец гибкую подводку смесителя
  • подключить к вентилю систему фильтрации воды
Читайте также:
Мойка виниловых пластинок: чистка в домашних условиях своими руками. Выбор средства и вакуумная ультразвуковая машинка для мойки

При подключении используют сантехническую подмотку (фторопластовую нить, лён или ФУМ ленту).

Слив в канализацию

Подключение сливного (дренажного) шланга к канализации надо выполнять в точке, уровень которой выше сифона. Это важно, так как в противном случае в систему будут попадать канализационные газы, что сведет всю процедуру очистки на нет.

Некоторые сифоны оснащены специальными отводами с заглушками. Если трубка цельная, устанавливают дренажный хомут:

  • на вертикальном участке трубки делают отверстие диаметром 8 мм.
  • на внутренние поверхности дренажного хомута наклеивают резиновые прокладки, в отверстие пропускают трубку и фиксируют ее изнутри гайкой
  • устанавливают хомут так, чтобы трубка попала в отверстие
  • половинки соединяют, стараясь не перекосить их и обеспечить максимально плотное прилегание хомута к трубе

После этого остается только одеть сливной шланг от системы обратного осмоса на трубку, выступающую из дренажного хомута.

Вентиль на накопитель

Накопитель обычно устанавливают там же, где расположена установка обратного осмоса — под мойкой. Если места не хватает, можно разместить емкость в соседнем шкафу, но придется просверлить отверстие в стенке для соединительных шлангов.

Пластиковый вентиль навинчивают на резьбу бака. Сначала надо намотать на нее пару витков ФУМ-ленты или сантехнической подмотки, после чего вручную навинтить кран. В него вставляют пластиковую трубку, соединенную с постфильтром.

Установка фильтрационного блока

Монтаж фильтрационного блока выполняют на боковую или заднюю стенку тумбы под мойкой. Сначала рекомендуется примерить узел и убедиться, что после установки будет доступен шаровый вентиль, картриджи угольных фильтров будет удобно менять.

Сначала устанавливают специальную планку, к которой снизу крепятся фильтры предварительной очистки. Устанавливают картриджи, стараясь не перепутать их местами, чтобы не вывести систему из строя.

Сверху на специальные держатели крепится корпус камеры обратного осмоса. Над ней устанавливают постфильтр и другие узлы (если они входят в комплект).

Соединение всех узлов описано в инструкции. При выполнении монтажа необходимо держать ее под рукой, чтобы с любой момент можно было уточнить какие-либо нюансы установки.

  • водопроводная вода подается на фильтры предварительной очистки
  • фильтры соединяются с мембраной обратного осмоса
  • выходные шланги с мембраны идут на накопитель и в канализацию (их важно не перепутать)
  • кран накопителя соединен с постфильтром
  • выход постфильтра подключен к крану питьевой воды

Особой сложности в монтаже блока фильтрации нет, но требуется внимание и аккуратность.

Запуск и промывка фильтров

Первый запуск производится в обход накопительного бака. Открывают питьевой кран, подают воду в систему очистки, но вентиль накопителя закрывают. Система наполняется медленно — около 10 минут, пока не выйдет воздух. Когда из питьевого крана пойдет вода, напор будет очень слабым. Это нормально, так как поток идет напрямую, а производительность обратного осмоса низкая.

Промывка длится два часа. За это время вода успевает очистить все поверхности и хорошо смочить картриджи фильтров.

После того, как промывка завершится, питьевой кран закрывают. Внимательно осматривают всю систему, не появились ли где-нибудь протечки. Если их нет, открывают вентиль накопительной емкости. когда бак наполняется, воду сливают и еще раз промывают систему. Пить воду можно только после второго заполнения бака.

Схема установки дополнительных элементов

Дополнительные элементы выпускаются производителями для расширения функциональных возможностей установки обратного осмоса. В число таких узлов могут входить:

  • манометр для контроля давления воды
  • регулятор давления
  • блок автоматического отключения подачи воды при появлении протечки
  • узел отделения из воды солей азотной кислоты
  • перепускной клапан, отключающий подачу воды при наполнении накопителя

Все эти элементы не входят в комплект поставки и приобретаются пользователями по желанию или необходимости. Кроме них, могут быть использованы внешние дополнительные узлы:

Насос для повышения давления

Система обратного осмоса не может работать при недостаточном давлении. Если в доме автономное водоснабжение с низким давлением, необходимо установить повышающий насос.

Его подключают на входе блока фильтров или прямо перед камерой мембраны. Если в сети водоснабжения давление нестабильное, устанавливают специальный датчик с выключателем. Когда давление падает, по сигналу датчика запускается повышающий насос. При нормализации давления, помпа отключается.

Ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовое излучение убивает вредоносные бактерии и нежелательную микрофлору. В корпусе блока фильтров иногда могут размножаться микроорганизмы, особенно в жаркое время года. Установка ультрафиолетовой лампы, облучающей участок перехода из фильтров в блок мембраны, позволяет очистить воду от всех биологических угроз.

Минерализатор для воды

Полностью очищенная вода имеет кисловатый вкус, неприятный и неживой. Это происходит из-за отсутствия минеральных солей, обычно присутствующих в разной дозировке в воде из любого источника.

Для улучшения вкуса и добавления нужных компонентов используют минерализаторы, установленные на выходе из постфильтра (перед питьевым краном). Это картридж с различными солями минералов, через который пропускается поток воды. Есть разные виды картриджей, пользователь может подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

Советы по эксплуатации

После первого запуска системы вода будет иметь белый оттенок. Это нормально, в жидкости растворен оставшийся внутри фильтров воздух. Через некоторое время он выйдет, и вода станет прозрачной.

Определить слишком низкое давления в сети можно по быстрому загрязнению и появлению слизи на картриджах предварительной очистки. Решить проблему можно путем установки повышающего насоса.

Угольный картридж надо промывать до установки третьего фильтра. Иначе он может засориться остатками фильтрата из угольного картриджа. Отказываться от промывки не следует, это помогает увеличить ресурс мембраны.

Читайте также:
Характеристика натуральных напольных ковров. Популярные материалы для их изготовления

Появление накипи при кипячении очищенной воды может свидетельствовать о неправильном подключении шлангов — концентрат идет в накопитель, а пермеат — в канализацию. Надо поменять их местами, и проблема будет решена.

Появление непривычного привкуса у воды может свидетельствовать о необходимости замены картриджей. Как правило, их меняют каждые 6 месяцев.

Видео-инструкция

Схема подключения обратного осмоса: сборка и установка

Изношенность водопроводных коммуникаций сказалась на качестве воды, поступающей в квартиры и частные дома. Ее использование для приготовления пищи и питья невозможно без применения фильтров. Наилучшую степень очистки обеспечивает установка обратного осмоса – самой совершенной системы фильтрации на сегодняшний день. Для ее монтажа своими руками не потребуется ни особых навыков, ни специальных инструментов.

Как устроен и как работает фильтр обратного осмоса

Первоначально установки такого типа использовались для опреснения морской воды. Но как только технологии позволили выпускать подобные приборы в менее габаритном и дорогостоящем исполнении, они прочно заняли свою нишу на рынке бытовых фильтров.

Принцип действия устройства основан на явлении обратного осмоса – продавливании воды через мембрану с микроскопическими отверстиями, по размерам совпадающим с величиной молекул H2O. Все более крупные частицы задерживаются, поэтому на выходе получается практически дистиллированная вода. Не прошедшие через мембранный фильтр примеси в виде концентрированного солевого состава сливаются в канализацию.

Дистиллированная вода безвредна для организма, но лишена и полезных солей, жизненно необходимых для него. Поэтому после окончательной очистки воду рекомендуется подвергать дополнительной минерализации, повышая ее полезность и улучшая вкусовые качества.

  • Чистейшая вода, лишенная примесей, не замерзает при 0 °C, а переходит в состояние, которое называется сверхохлаждением. Она не превращается в лед до -38 °C и остается жидкой. Ученые выяснили, что для появления кристаллов льда нужна точка образования, инородное тело в воде – пузырек воздуха, соринка. Если встряхнуть бутылку со сверхохлажденной водой, в ней появятся пузырьки и она моментально заледенеет.
  • Вода – превосходный проводник электричества. Но только не дистиллированная, ведь электричество переносят молекулы примесей и ионы растворенных в ней веществ.
  • Всем знакомы три агрегатных состояния воды – жидкое, твердое и газообразное. Ученые же выделяют пять фаз жидкой воды и целых 14 фаз льда.
  • При -120 °C замерзшая чистая вода становится тягучей и вязкой, а при -135 °C она станет стекловидной – твердой, но без кристаллической структуры.

Для долговечной эксплуатации мембраны воду предварительно пропускают через фильтры, удаляющих из нее механические взвеси и другие примеси. Таким образом, система очистки воды при помощи обратного осмоса состоит из 4–5 ступеней, к которым по желанию подключаются дополнительные элементы.

Ступени очистки воды

Подготовка воды осуществляется в блоке предварительной обработки. Это три фильтра различных типов:

  • Грубой очистки – задерживает частицы песка, ржавчины и иные механические взвеси.
  • Угольный – удаляет соединения хлора, фенола и другие растворенные вещества.
  • Тонкой очистки – улавливает частицы размером до одного микрона.

Эти фильтры вместе с мембраной обратного осмоса заключены в едином корпусе, что удобно для их установки и облегчает замену картриджей.

Подготовленная вода просачивается через мембрану в накопительный бак. Концентрированный рассол, содержащий все примеси, уходит по трубам в канализацию.

Перед использованием предусмотрена еще одна стадия очистки – угольный постфильтр. Дополнительные устройства, такие как ионизатор и минерализатор воды, смягчающий фильтр, завершают обработку жидкости.

Тонкости выбора осмотического фильтра и дополнительных элементов

Перед походом в магазин производят несколько замеров. Они помогут сделать правильный выбор.

  • Измеряется давление в трубах. Для продавливания жидкости через мембрану и нормальной работы системы обратного осмоса необходимо не менее 2 бар. Если оно меньше, не обойтись без подкачивающей помпы – насоса высокого давления с трансформатором.

  • Рассчитывается примерное потребление воды в семье. Ориентируясь на этот показатель, определяют нужную производительность системы очистки. В первую очередь это зависит от используемой мембраны. Для бытового использования достаточно мембраны 50G (17,5 л/час) или 75G (11,8 л/час).
  • Рекомендуется провести химический анализ воды, обратившись хотя бы в местное отделение СЭС. Зная состав жидкости, нетрудно сформировать набор картриджей с нужной начинкой.
  • Ориентируясь на пропускную способность мембраны, приобретают ограничитель потока воды. Это калиброванная трубка, по которой жидкость сбрасывается в канализацию. Для мембраны 50G подойдет ограничитель потока со значением 300, для 75G – 450, для 100G – 550. С низким давлением в водопроводе можно брать ограничитель с меньшим значением.

  • Для правильной герметизации соединений приобретается ФУМ-лента.

Установка и подключение обратного осмоса своими руками

Подготовительные работы просты:

  1. Перекрываем доступ воды в квартиру.
  2. Сбрасываем давление в трубах, на 1 минуту открыв один из кранов.
Читайте также:
Удаление царапин с экрана телефона

Порядок монтажа указан в инструкции, входящей в комплект поставки. В большинстве случаев прибор размещают под мойкой: такое расположение обеспечивает свободный доступ для профилактического обслуживания и прячет его от солнечного света.

Схему подключения можно увидеть на следующем изображении.

Монтаж питьевого крана

На мойке или на столешнице рядом устанавливается отдельный кран для чистой питьевой воды.

  • Сверлим отверстие в месте крепления. Его выбираем так, чтобы избежать перегибов или перекручивания подводки.

Некоторые мастера оклеивают поверхность столешницы вокруг будущего отверстия пластырем: это позволяет избежать сколов. Сверлят в два приема: сначала сверлом 6 мм, а потом расширяют до 12. Рваные края подравнивают надфилем.

  • Оснастив кран декоративной накладкой и резиновой шайбой, вставляем его в отверстие. Снизу надеваем резиновую шайбу меньшего размера, пластиковое кольцо и остальные элементы, указанные на схеме, и затягиваем резьбовые соединения.

Следует тщательно удалить стружку и другие загрязнения из-под резиновой прокладки, обеспечивающей герметичность.

В дальнейшем останется только подсоединить питьевой краник к выходной трубке от фильтровальной системы.

Подключение к водопроводу

Соединение с водопроводом осуществляется посредством муфты (адаптера, тройника), в которую вставляется кран подачи воды из комплекта. Обычно тройник монтируется в месте соединения водопровода с гибкой подводкой, идущей к смесителю.

  • Отключаем подводку смесителя для холодной воды от водопровода.
  • Подсоединяем подводку к адаптеру, проверив наличие резиновой прокладки.
  • Вкручиваем кран подачи воды в муфту-адаптер.
  • Отвинчиваем гайку со штуцера подачи воды и надеваем ее на пластиковую трубку из комплекта фильтра (см. фото).
  • Саму трубку натягиваем на штуцер и закручиваем гайку от руки без применения ключа, с небольшим усилием.

  • Закрываем кран подачи воды и проверяем стыки на предмет протечек.

Герметичность соединений обеспечивает использование ленты ФУМ.

Подкачивающую помпу при необходимости размещают между фильтрами предварительной очистки и осмотической мембраной. Это продлит срок эксплуатации насоса: он не будет изнашиваться из-за попадания песка и ржавчины. Реле управления насосом должно располагаться между мембраной и накопительным баком.

Для монтажа измерительных приборов, например манометра, используются трехходовые вентили.

На этом же участке располагается четырехходовой перепускной клапан. Он перекроет воду при наполнении накопительного бака.

Установка упрощается, если все устройства помещены производителем в единый корпус. Именно такие модели легче всего устанавливать самостоятельно.

Подключение к канализации

Для слива грязной воды в канализацию в дренажной трубе мойки проделывается отверстие диаметром 7–8 мм. Дальше порядок будет таким:

  • На часть хомута с отверстием клеим прокладку.
  • Фиксируем хомут так, чтобы его фитинг совпал с просверленным отверстием в сливной трубе.
  • Ключом затягиваем гайки на хомуте.
  • В фитинг хомута вставляем выводную трубку, смазанную силиконом, которая обычно имеет черный цвет. Все эти детали идут в комплекте поставки. Трубка должна быть направлена вниз, а не упираться в стенку сифона. Так вода, сбрасываемая в канализацию, будет издавать меньше шума.

Важно! Нельзя размещать сливное отверстие в нижней точке изгиба сифона. Желательно проделать его выше гидрозатвора. Участок, на котором будет закреплен хомут, должен быть ровным, без изгиба: только так получится добиться герметичности стыка.

Установка фильтрующих элементов и накопительного бака

Модули фильтрационной системы нужно компактно и удобно скомпоновать под раковиной. Выбираем стенку, на которой будет висеть блок фильтров, и вкручиваем в нее шурупы. Дальше действуем по такой схеме:

  • Устанавливаем картриджи в колбы фильтров, четко соблюдая очередность, прописанную в инструкции.
  • Вставляем мембрану в корпус.

  • Трубки для соединения частей фильтра смазываем силиконом и подключаем в правильном порядке.

Схема подсоединения трубок:

  • Трубка подачи воды – входное отверстие первого фильтра.
  • Накопительный бак – входное отверстие фильтра 5-й ступени.
  • Выход 5-й ступени – питьевой кран.
  • Выход мембранного фильтра (4-я ступень) – дренажное отверстие (хомут).

Как подсоединяются трубки:

  • Обрезаем трубку по размеру под прямым углом (должен быть небольшой запас, трубка будет заглублена на 1,5–2 см с каждой стороны).
  • Нажимаем пальцами на цангу – пластиковое кольцо, которое выступает из колбы, – и аккуратно достаем заглушку. Если она не вынимается, нужно нажать немного сильнее, чтобы давление было равномерным.
  • Снова надавливаем на цангу и вставляем трубку так, чтобы она вошла до упора.
  • Надеваем стопорную клипсу-полукольцо на цангу.
  • Проверяем качество соединения, потянув трубку на себя.

Чтобы подключить накопительный бак, на резьбу патрубка, уплотненную ФУМ-лентой, закручиваем кран из комплекта, а в него вставляем нужную трубку.

На следующем изображении – схема установки системы с минерализатором.

Подробности монтажа наглядно продемонстрирует следующее видео.

Сборка и установка систем популярных марок: видео

Принцип установки обратноосмотических систем одинаков, но продукция разных фирм имеет свои отличия. На российском рынке широко известны фильтры следующих производителей:

  • «Гейзер» – системы осмотической очистки серии «Престиж». В комплекте к ним поставляется накопительный бак, позволяющий набрать воду для питья в любое время. Модели, имеющие в названии букву «П», комплектуются насосом, повышающим давление в системе, и стоят дороже. Литера «М» указывает на наличие модуля минерализации.
  • «Аквафор». Один из лидеров в производстве фильтрующих систем. У каждой модели в комплекте – расширительный бак объемом 5 литров. Осмотические мембраны от «Аквафор» хорошо работают даже при небольшом давлении в водопроводе без установки дополнительного насоса: достаточно всего в 1,5 атмосферы. Еще одна отличительная черта – экономное использование жидкости: на удаление примесей с мембраны расходуется не более 20 % от общего объема воды.
  • «Атолл». Поставляется как в виде набора из фильтрующих картриджей, так и компактным готовым блоком. Такой модуль легко подключить самостоятельно. Есть бюджетные и продвинутые модификации, снабженные электронной индикаторной панелью состояния картриджей. Естественно, стоят такие устройства очень и очень недешево.
  • «Барьер». Лучшая модель по отзывам – «Осмо 100». Имеет 5 ступеней очистки, 8-литровый накопительный бак. Стоит дешевле аналогов других фирм, при этом не уступает им по качеству. Из недостатков – отсутствие минерализатора.
  • «Аквапро». Отлично зарекомендовавшие себя фильтрующие системы с хорошим соотношением цена/качество. Популярная модель – AQUAPRO AP 600 с большим накопительным баком на 12 л и 5-ступенчатой фильтрацией.
Читайте также:
Утепление пеной: технология напыления

Запуск и промывка

Перед началом эксплуатации необходимо промыть и проверить систему. Это делается так:

  • Промывают фильтрующие элементы, пустив воду при закрытом вентиле накопительного бака. Сливается около 10 литров воды. Одновременно с промывкой из системы вытесняется воздух.
  • Останавливают подачу жидкости в фильтр. Проверяют наличие протечек. При необходимости исправляют огрехи при подсоединении.
  • Наполняют систему при открытом вентиле накопительного бака. На это потребуется несколько часов. После всю жидкость сливают.
  • Для питья и приготовления пищи употребляют воду только после повторного наполнения емкости.

Обслуживание и замена картриджей

В эксплуатируемой установке осмотической очистки всегда содержится вода. Если она застоится, появляется неприятный затхлый запах. Избежать этого просто: каждый день нужно обновлять воду, сливая из системы хотя бы 0,5 литра.

Замену картриджей или осмотической мембраны производят, ориентируясь на сроки, указанные изготовителем, или на ухудшение качества очистки.

  • Фильтры предварительной очистки эксплуатируются не более 6 месяцев.
  • Угольный постфильтр, завершающий очистку воды, рассчитан на 1 год работы.
  • Осмотическая мембрана прослужит до 2,5 лет.

Замена очищающих элементов осуществляется просто:

  • Перекрываем подачу воды в систему на входе.
  • Открываем питьевой кран и по максимуму сливаем жидкость из системы.

Полностью удалить воду из устройства невозможно, поэтому на пол стелют ветошь, чтобы не залить соседей.

  • Если расположение картриджей не позволяет извлечь фильтрующие элементы, отсоединяем трубки и вынимаем оборудование из-под мойки.

Mr. Build рекомендует: промаркируйте или сфотографируйте трубки, чтобы не перепутать их при сборке. Также сделайте фото снятых картриджей, на которое удобно ориентироваться при установке новых сменных элементов.

  • Крышки колб откручиваем и извлекаем содержимое фильтров.
  • Сетку фильтра очистки от механических примесей промываем струей воды, содержимое других картриджей заменяем. Сами колбы внутри тоже тщательно промываем.
  • Закручиваем крышки колб, особое внимание уделяя состоянию резиновой уплотнительной прокладки. Собираем систему и тестируем на наличие протечек.

Грамотный подбор, монтаж и правильный уход позволит эксплуатировать систему обратного осмоса длительное время без потери качества очищаемой воды.

Обратный осмос для аквариума своими руками

Владельцы искусственных водоемов с рыбками осознают, что от параметров воды в резервуаре зависит продолжительность жизни и состояние питомцев, поэтому применяют осмос для аквариума – особый фильтр очистки воды. Благодаря работе этого прибора из воды в аквариуме удаляются опасные вещества, а жидкость становится чистейшей. Прежде чем совершить монтаж фильтра в собственном водоеме, следует узнать принцип работы обратного осмоса и, конечно же, что такое осмос.

Что такое осмос?

Обратный осмос в аквариуме – процесс, во время которого жидкость проходит через особую мембрану и очищается от солей, грязи и других элементов. Иными словами, после работы фильтра обратного осмоса из жидкости удаляется 90% минералов.

В магазинах представлены разные фильтры обратного осмоса, которые отличаются друг от друга следующими моментами:

  • Степенью очистки жидкости.
  • Продуктивностью.
  • Разновидностью мембраны.

Наиболее популярным считается фильтр с мембраной в виде композитной пленочки, который характеризуется эффективной степенью очистки воды. Кроме этого, в фильтр обратного осмоса дополнительно введены механический и угольный фильтр.

Интересный факт: о существовании очистки подобного типа ученые впервые узнали благодаря чайкам. Заметив, что эти птички безвредно употребляют соленую воду, ученые выяснили, что в клюве чаек расположена мембрана, которая преобразует соленую жидкость в пресную.

Зачем нужен осмос

Содержание искусственного водоема с рыбками – ответственное дело, ведь безмолвные питомцы не в силах позаботиться о себе сами. Каждый аквариумист знает, что определенным разновидностям рыб требуется индивидуальные параметры воды, а водопроводную жидкость сложно привести в пригодное для жизни рыбок состояние. Поэтому опытные владельцы используют установки осмоса для аквариума, которые помогают привести в норму водные параметры.

Системы используются и для пресноводного, и для морского аквариума. Создания, обитающие в соленых водоемах, требовательны к содержанию фосфатов, нитратов и сульфатов. Поэтому для капризных питомцев применяют жидкость, подготовленную искусственным путем – воду готовят, применяя фильтр, после чего добавляют необходимые компоненты.

Читайте также:
Утепление пеной: технология напыления

В пресноводных резервуарах установка подобной системы необходима для содержания моллюсков или креветок, которые не терпят скопления металлов в жидкости. Также фильтр такого типа используется для разведения цихлид апистограмм – этому фенотипу для размножения требуется чистая и мягкая вода.

Преимущества осмоса

Популярность устройства обусловлена следующими факторами:

  • Чистота – при изготовлении фильтров такого рода используются экологические материалы, поэтому можно не беспокоиться за здоровье представителей флоры и фауны в аквариуме. Кроме этого, в чистом резервуаре намного приятнее содержать рыб и растения.
  • Качество очистки – фильтр справляется с очисткой стремительно и результативно, удаляя органические соединения, опасные для жизни примеси, и химические составляющие.
  • Компактность – устройство отличается небольшими размерами, и удобно в использовании. Фильтрация совершается владельцев в несколько стадий.

Осмос для аквариума своими руками

Единственным недостатком в осмосе в аквариумистике является высокая стоимость фильтра, однако решением этой проблемы будет сборка устройства обратного осмоса для аквариума своими руками. Составляющие детали можно приобрести в магазинах, а сама сборка в домашних условиях займет 2-4 часа. Чтобы собрать осмос своими руками, потребуются следующие предметы:

  • Фильтр механической и угольной очистки.
  • Корпус для мембраны.
  • Мембрана.
  • Сосуд для прошедшей через устройство жидкости.
  • Муфты, соединительные трубки.
  • Кран.

Соорудить устройство самостоятельно просто: мембрана вставляется в корпус и соединяется с фильтрами при помощи трубки таким образом, чтобы вода проходила сначала через картриджи с фильтрами, и в последнюю очередь – через мембрану. Одну из трубочек подключают к водопроводу при помощи соединительной муфты и шарового крана. Вторые две трубки располагаются на конце прибора: одну трубку необходимо закрепить в емкости, предназначенной для очищенной воды. Вторую трубку подключают к канализации для слива жидкости: в сифоне просверливают отверстие, клеят прокладку и устанавливают полукольца, затем вставляют в отверстие трубочку и закручивают болты.

Обслуживание

Как и любое устройство, фильтр обратного осмоса для аквариума нуждается в тестировании и замене вышедших из строя деталей. Периодически опытные аквариумисты проверяют воду тестами, определяя уровень жесткости и pH. Если показатели увеличиваются, и состав жидкости перестает устраивать владельца, следует заменить мембрану, и фильтрующие материалы.

Особенности использования

Собрав систему очистки воды самостоятельно, перед применением устройства необходимо учесть несколько нюансов:

  • Подготавливая водную среду для резервуара, следует понимать, что приобретенные в магазинах фенотипы всю жизнь провели в искусственно созданных условиях, поэтому параметры естественной среды обитания могут быть им чужды. Чтобы правильно подготовить жидкость для заполнения водоема, необходимо учесть индивидуальные потребности рыб и те условия, в которых питомцы содержались ранее.
  • При первом применении осмоса не следует резко изменять водные показатели, поскольку такие изменения состава жидкости вызовут стресс и ухудшения самочувствия у рыбок. Состав воды в аквариуме изменяют понемногу.
  • Осмосная вода, хоть и является полностью очищенной от вредных веществ, не пригодна для содержания рыб в чистом виде. Устройство вымывает из жидкости не только грязь и примеси, но и ценные минералы и элементы, поэтому в резервуар добавляют немного водопроводной жидкости.

Фильтр обратного осмоса для очистки воды поможет полностью нейтрализовать опасные примеси и вещества в водопроводной жидкости, сделав ее пригодной для содержания рыбок. Во избежание негативных последствий при использовании устройства необходимо прислушиваться к советам экспертов и придерживаться правил применения.

Осмос своими руками

Опубликовал(а) Serjio 2007/6/20 (44255 прочтений)

Статья рассматривает возможность сборки системы обратного осмоса для аквариумных нужд своими руками. Так сказать “дешевый вариант”.

У нас есть два пути – апгрейд существующей системы очистки воды, и создание с нуля.

Рассмотрим первый случай.

У нас имеется 2-х или 3-х ступенчатый фильтр. К нему на выход нужно поставить тройничок с вентилем на один из концов.

Мембрана с колбой

Для соединения колбы под мембрану с колбами префильтра существуют специальные фитинги, с полдюймовой резьбой на одном конце, и хитрым цанговым зажимом на другом, с помощью специальной пластиковой трубки, которая зажимается цангой, цанга фиксируется специальным замочком. Кстати, при сборке надо трубку вставлять до конца, она уходит внутрь на

Фитинги с замочком

Немножко о самой мембране с колбой:

Колба имеет 1 вход и 2 выхода. Вход перепутать трудно, он один на торце колбы, да и направление движения воды на корпусе указано стрелочкой. Выход осмоса и дренажной воды на другом торце, чистая вода капает из центрального фитинга. Крайний фитинг- слив дренажной воды.

Теперь – самый проблемный элемент системы – ограничитель потока дренажной воды. Идеально, конечно, приобрести готовый, но можно и тут что-то придумать…

Я перепробовал несколько вариантов, обычный кран (многооборотистый), – но безуспешно, с ним не добиться тонкой регулировки, потом резиновую пробку со вставленной капиллярной трубкой (трубка медная, лужёная, от термостата холодильника), которую так же затянул хомутом на трубке слива дренажа. Тут уже получился какой-то результат. Расход дренажной (или промывной) воды настраивал методом зажимания трубки пассатижами до соотношения 14-13.

Мерял пластиковыми бутылками – одну под осмолят, другую – под промывную воду, ну и по соотношению поджималразжимал. «Настраивается» всё быстро.

Читайте также:
Удаление царапин с экрана телефона

Поэтому нужен более безопасный вариант.

Я взял металлическую заглушку на полдюймовую трубу (заглушка со внутренней резьбой), которая оказалась латунной, и по-видимому, лужёной, так как паялась хорошо, просверлил отверстие по-центру, облудил изнутри, вставил ту же капиллярную трубку, обмотал зачищенным медным проводом (около 0.8 мм диаметр) конец трубки внутри заглушки в 3 слоя , снаружи трубку – в 2 слоя, и с помощью маленькой горелки, флюса (был под рукой «для пайки алюминия&raquo и припоя обыкновенного всё это дело пропаял. Грел саму заглушку, и трубку снаружи заглушки.

Дальше всё просто- соединяем всё это с помощью фитингов, пластиковой трубки, пассатижами «настраиваем» наш «ограничитель», дренажную воду- в канализацию, осмолят- в бутыль или в иную ёмкость, радуемся жизни и не забываем перекрывать воду на мембрану по заполнении накопительной ёмкости, чтобы соседи не напомнили первыми…

А теперь – вариант второй.

В принципе, для построения осмоса нам перед мембраной нужно поставить 2 фильтра, механический и угольный – для удаления хлора. Мембрана его очень не любит. Получается 2 колбы под картриджи и мембрана. Но можно обойтись и одной колбой . У «Новой воды» есть комбинированный картридж полипропилен + уголь в одном флаконе, модель К-604. Итак, нам нужна колба Slimline 10” под префильтр, картридж, фитинги для соединения с мембраной , ну и сама мембрана с колбой, трубка пластиковая – одного метра достаточно, ограничитель.

По входу на префильтр неплохо поставить редуктор, он спасёт от гидроударов в водопроводе, и непредвиденного увеличения давления. Он обычно на заводе настроен на 3 атмосферы, но под крышечкой есть регулировочный винт под шестигранную головку, им, если необходимо, можно «поддать газу». Делать это придётся, так как мембрана рассчитана на рабочее давление 4-4.5 атм. (я провернул этот винт на 1 оборот, и производительность увеличилась почти в 2 раза; давление в трубопроводе у нас обычно как-раз около 5 атмосфер) . Можно поставить манометр после редуктора или перед мембраной, чтобы видеть эти 4-4.5 атм.

Редуктор я поставил прямо на вход префильтра (информация относительно рабочего давления мембраны была найдена на одном из форумов, так что абсолютно я не уверен, надо смотреть у производителя ).

Прикручиваем саморезами колбу префильтра, хомутами крепим колбу с мембраной (под хомуты я подложил вспененный полиэтилен, чтобы не сломать случайно колбу), ограничитель можно закрепить аналогично, соединяем, настраиваем, ещё раз проверяем на протечки, и радуем рыбсов чистой водичкой!

При вертикальном положении мембраны вода должна поступать снизу.

Если нашу конструкцию смонтировать в стояке в туалете, то промывную воду можно использовать для сантехнических нужд, чтобы добро не пропадало зря…

Для залива воды можно приспособить помпу (я взял Unistar на 700 л/ч, но у неё высота подьёма маленькая), прикрутить на забор воды шланг до дна бутыли, ну и на выхлоп тоже – весьма облегчает жизнь!

Наша конструкция имеет одно ограничение – если в трубопроводе давление меньше 4-х атмосфер, то водичка будет капать очень вяло, по входу нужен будет насос. Но тогда вся «бюджетность » пропадает, и проще будет купить готовый набор.

Схема Подключения Электрической Конфорки

Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Обладая минимальными познаниями в области электромонтажных работ и имея необходимый инструмент, любой владелец устройства способен справиться с этой задачей.


Схема подключения электроплиты С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.
Как подключить варочную поверхность дома

Эта группа должна питаться согласно п.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью.

Подключение варочной панели расписано тут.

Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А.

В таком случае происходит замыкание Р и Р Если в силовом щитке мало место — отличное решение проблемы.

Ремонт печки Мечта ,возвращение к жизни,замена тэна,лампочки ,ремонт корпуса

Электроконфорки

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш.

Далее согласно п. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик.

Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль.

Также в наличии HL3. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.

Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется.
Замена конфорки на электроплите, легко и просто…

Читайте также:
Что такое чернозем? Характеристики и особенности использования почвы

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

О них мы и поговорим в этой статье.

Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой.

При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем. Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке. Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии.

В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение конфорок электроплиты своими руками


На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.

Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна.
Ремонт электроплитки 3

ЭКЧ. Описание и маркировка

Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное В подключение, так и на двухфазное В. Но её надёжность не в пример хуже.

Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза красный или коричневый проводники , второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль голубой или синий , шестой контакт — это земля зеленый или желто-зеленый. Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Особенно, если розетка уже смонтирована. Все остальное — аналогично.

Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке. Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму.

При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р и Р На каждую конфорку плиты идет свой переключатель.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. С края гибкого кабеля примерно на см снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1, см.
Ремонт электроплитки 2

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Читайте также:
Чем инверторный генератор отличается от обычного и какой лучше?

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Читайте также:
Как купить квартиру безопасно и избежать мошенников: полезные советы

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Какая схема подключения конфорок на плите? Обзор и Инструкция- Схема +Видео

Схемы подключения плит (конфорок) + пошаговая инструкция. Люди, которые имеют в своем доме или квартире электрические плиты, которые отработали далеко не один десяток лет, часто интересуются, какие есть схемы подключения плит. Это совсем неудивительно, так как подобные устройства со временем выходят из строя, и единственный доступный вариант все исправить – это выполнить установку новых конфорок.

В теории даже при идеальных эксплуатационных условиях конфорки способны служить чуть ли не вечность, но вы понимаете, что такого быть просто не может. Проблема заключается в том, что частенько мы забываем выключить их, а из-за этого ТЭН способен нагреваться до невероятно высокой температуры. В определенных случаях на поверхности перегоревших конфорок можно найти даже трещинки. Но такое явление можно увидеть в старых печах, с новыми моделями такого не бывает.

Общие сведения

Когда происходит перегрев конфорок плиты, то владельцу приходится задуматься о том, как подключить новый элемент. Естественно, что без правильной схемы здесь не обойтись, и при этом схема должна быть прописана в техническом паспорте печи. Но признайте, что спустя 20 лет использования мало кто помнит, где находятся документы от печки.

Обратите внимание, что в идеале следует осуществлять подключение новых конфорок к электрической плите строго по той схеме, которая есть в техническом паспорте.

Популярные схемы подключения для плит

Мечта 8

Это одна из наиболее популярных плит времен СССР. Неудивительно, что на кухне у большинства людей стоит именно эта печь.

У нее есть следующие ключевые узлы:

  • ТЭН Е12,
  • ТЭН Е35,
  • S1-S4,
  • F,
  • Световые индикаторы.

Итак, ТЭН Е12 расположены возле первой и второй конфорки. Это можно увидеть, если посмотреть на схему в технической документации на плиту. ТЭН Е35 представляет духовой шкаф. S1-S4 — это узел коммуникации, и при его помощи можно выполнять управление электрической плитой. Индикаторы, которые в электрической плите, по схеме есть двух разновидностей, а именно НL1 и НL. Но это лишь обычная подвеска жарового шкафа, чтобы была возможность в любой момент посмотреть, в каком состоянии находится блюдо.

Обратите внимание, что чаще всего в конструкциях используют тепловое реле Т-300, а мощность каждого ТЭНа равна 1 кВт.

Переключатель S1 отвечает за регулирование степени нагрева. У него есть 4 разных позиции, и при помощи них можно убавлять или добавлять огонь, т.е. контролировать интенсивность. В первом положении они будут замкнуты. Когда это выполнено, то активируется ТЭН Е3.

К слову, в этом случае ток пройдет такой маршрут:

  • Начнется все с контакта ХР.
  • После ток пойдет на F реле.
  • Р1-2.
  • Е45 + Е3.
  • Р2-3.

Первый пункт – это контакты вилки, и такой нагревательный элемент обладает соединительным подключением к ТЭНу №4 и 5. Кроме того, он имеет параллельное соединение со ТЭНом №2 и 3. В этом можно убедиться, если смотреть схему, которая размещена ниже. Кода начинается переключение на №2, то активируется Р1-1 и Р2-3. Естественно, что цепь, по которой пойдет ток, изменится. Все начнется с контакта вилки, который расположен снизу, и обозначен как ХР.

После этого пойдут такие промежуточные точки:

Все будет замкнуто штекером под обозначением ХР, который расположен сверху. Во время активации каждой цепи в схеме подключения плиты запускается лишь ТЭН Е3. Можно добиться увеличения мощности за счет уменьшения сопротивления. Главным достоинством данной схемы является подключение конфорки от электрической плиты в том, что оно возможно при постоянном напряжении в сети, равном 220 В. Для S1 выделена позиция 3, и тогда произойдет замыкание Р1-1 и Р2-2. Вслед за этим подключаются ТЭНы Е4+5. Если же речь идет про S4, то такой переключатель будет отвечать за работу лампы. На обычной схеме работы конфорок электрической плиты она обозначается, как Н3.

Читайте также:
Трубчатые радиаторы и батареи отопления: стальные, вертикальные, отзывы

Электра 1002

Вторая из наиболее популярных плит в квартирах и домах используют электрическую плиту Электра 1002. По этой причине не будет лишним рассказать, как в ней подключать конфорки.

К счастью, это не представляет сложностей и с этой задачей справится даже новичок. Итак, у такой плиты есть 4 конфорки, а схема подключения для каждой из них индивидуальна. Первая пара нагревательных элементов имеет индекс Н1 и Н2. Их главное отличие – трубчатая структура. Третья конфорка Н3 изготовлена из чугуна и достаточно больше – 20 см. Н4 тоже изготовлена из чугуна, и имеет размер в 14.5 см.

За регулирование температур отвечают регуляторы Р, но у них отсутствуют ступени мощности. Такой недостаток можно с лихвой компенсировать тем фактом, что вместо них есть переключатели семиступенчатого типа П3 и П4. В свою же очередь, ПШ будут отвечать за духовку, и иметь сразу 3 позиции. За функцию блокировки отвечает переключатель типа П5. Индикаторные лампы конфорок в электросхеме для плиты обозначены как Л14. Л5 дает возможность подсвечивать духовку, а еще есть и Л6. Его подключают, когда в шкафу температура соответствует заданному уровню.

За нагревание духовки будет отвечать элемент Н56. Седьмой элемент отвечает за гриль, а терморегуляционный элемент обозначен просто, буквой Т. Еще есть клавишный включатель В, а седьмая Л отвечает за освещение в духовом шкафу. Интересно, что мотор-редуктор обозначают буквой М.

Другие схемы

Естественно, что схема подключения плиты Мечта и Электра были наиболее популярны в свое время, но на данный момент люди привыкли покупать уже новые бренды, другую продукцию и даже другие типы плит. А кто-то может быть даже помнит бренд «Лысьва», и хотя такие плиты на данный момент мало кто решается купить, при многообразии более красиво и респектабельной техники, но круг потребителей компании достаточно большой. Ниже вы найдете множество схем подключений для остальных популярных брендов.

При помощи этих схем подключения вы сможете выполнить все работы самостоятельно, но для того, чтобы все было качественно, не помешают минимальные знания о работе электрических сетей и приборов.

Нюансы подсоединения ТЭНа и проверка

ТЭН позволяет обеспечивать нормальную работу конфоркам в электрических плитах. Фактически это даже основной элемент, и без него нормальное функционирование невозможно.

Но для того, чтобы все получилось как надо, следует учесть некоторые нюансы, а именно:

  • Контактные соединения не должны прикасаться к корпусу электрической плиты, так как в противном случае все может закончиться крайне печально.
  • Контакты следует хорошо заизолировать, и для этой цели лучше всего подойдет кембрик. В крайнем случае допускается использование обычной изоленты, но ее надежность в разы хуже.
  • Очень важно выполнить тестирование ТЭНа в конфорке плиты, чтобы будущее подключение было успешным.

Для выполнения тестирования конфорки в электрической плите, потребуется использование особого прибор, который называется омметром. Мультиметр в целом тоже подойдет. Такие приборы были созданы для измерения сопротивления по схеме. Если вы используете второй вариант устройства, то для начала следует выставить соответствующий режим измерений. После этого два провода следует подсоединить к нужным гнездам.

Теперь подключите прибор и при помощи двух щупов измерьте сопротивление ТЭНа. Чтобы выполнить эту операцию, следует щупами подключиться к контактам ТЭНа конфорки для электрической плиты. Если вы используете мультиметр, то после подключения вы сразу увидите результат на дисплее (при условии, что это цифровое устройство).

Есть три варианта положения:

  • Полная непригодность.
  • Разрыв.
  • Сопротивление.

Естественно, что для подключения ТЭНа от конфорки к плите по схеме следует сделать так, чтобы мультиметр показывал сопротивление, а иначе у вас попросту ничего не выйдет. После того, как будет выполнено подключение ТЭНа плиты каждый человек задается вопросом, а будет ли она правильно работать? Все ли провода правильно подсоединены? Это на самом деле важно.

Важно! Диагностика подключения проводов к общей схеме должна быть выполнена в пассивном состоянии.

Для выполнения диагностики потребуется тот же омметр или мультиметр. Перед началом теста следует отключить нагрузку электрической плиты, а после подключить переключатель мощности и выполнить подключение щупов к вилке. Дисплей отобразит результат.

Заключение

Выполнить подключение конфорок и электрической плиты в целом по схеме не составит руда, достаточно лишь иметь схему и базовые навыки/знания о том, как функционирует электрическая плита и сеть.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: