ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА — УСТАНОВКА

Индукционная плита появилась в продаже недавно, поэтому пока слишком мало полезной документации про её грамотную установку и обращение с ней. В предыдущей статье мы рассмотрели принцип действия и типовую схему индукционной плиты. Здесь же остановимся на подключении и обслуживании.

Монтаж индукционной плиты

Встроенный монтаж. Для обеспечения исправного функционирования встраиваемого изделия кухонный модуль должен иметь соответствующие характеристики:

— поверхность кухонного топа должна быть из материала, устойчивого к температуре примерно 100°C;

— если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, он должен быть оснащен системой охлаждения с принудительной вентиляцией.

— не рекомендуется устанавливать варочную панель над посудомоечными машинами: при необходимости установите между варочной панелью и посудомоечной машиной герметичную разделительную вставку;

— в зависимости от модели варочной индукционной панели, которую вы устанавливаете, размеры ниши в кухонном модуле должны быть следующими:

Вентиляция для плиты. Для обеспечения надлежащей вентиляции и во избежание перегрева прилегающих поверхностеи варочная панель должна быть установлена: на минимальном расстоянии 40 мм от задней стенки или от любои вертикальнои поверхности; между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 20 мм.

Крепление. Изделие должно быть установлено на идеально ровной поверхности. Возможные деформации, вызванные неправильным креплением, могут привести к изменениям характеристик и эксплуатационных качеств варочнои панели. Длина регуляционного винта крепежных крюков регулируется перед началом монтажа по толщине кухонного топа:

• толщина 30 мм: длина винта 17,5 мм;
• толщина 40 мм: длина винта 7,5 мм;

Порядок крепления:

1. При помощи коротких тупых шурупов привинтите 4 центровочные пружины в отверстиях, расположенных по бокам варочнои панели;

2. Вставьте варочную панель в проем в кухонном модуле, выровняите и слегка нажмите в центр вплодь до идеального прилегания варочнои панели к поверхности кухонного топа.

3. для варочных панелеи с боковыми профилями: вставив варочную панели в нишу кухонного модуля, вставьте 4 крепежных крюка (каждыи со своим штифтом) по нижнему периметру варочнои панели, закручивая их длинными острыми болтами до тех пор, пока стекло не будет плотно прилегать к кухонному топу. Важно, чтобы шурупы центровочных пружин оставались доступными.

В соответствии с правилами безопасности после установки изделия в кухонныи модуль должна быть исключена возможность касания к электрическими частями.

Все защитные элементы должны быть закреплены таким образом, чтобы их можно было снять только при помощи специального инструмента.

Электрическое подключение варочнои панели и возможного встраиваемого духового шкафа должно выполняться раздельно по причинам безопасности, а так же для легкого съема духового шкафа.

Варочная панель оснащена сетевым кабелем, рассчитанным на монофазное электропитание. Подсоедините провода в соответствии с таблицей и приведенной схеме:

Перед осуществлением электрического подсоединения к 220В необходимо проверить следующее:

— сетевая розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам;

— сетевая розетка должна быть расчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, указанную на паспортнои табличке с техническими характеристиками;

— напряжение и частота тока сети должны соответствовать электрическим данным индукционной плиты;

— сетевая розетка должна быть совместима со штепсельнои вилкои изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не используите удлинители или троиники.

Управление индукционной плитой

Кнопка УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ для увеличения времени таймера.

Кнопка УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ для уменьшения времени таймера.

Индикатор ВЫБРАННАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА показывает, что соответствующая варочная зона была выбрана и следовательно возможно произвести настроики ее функции.

Кнопка ВЫБОР ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ служит для выбора нужнои варочнои зоны.

Индикатор МОЩНОСТЬ: показывает уровень нагрева.

Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) служит для включения и выключения изделия.

Индикатор ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.): показывает состояние изделия, включено или выключено.

Кнопка ТАЙМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ служит для настроики продолжительности приготовления. Дисплей ТАЙМЕРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ: показывает различные настроики программирования.

Индикаторы ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ: показывают варочные зоны после запуска программирования.

Кнопка БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИИ служит для защиты управлении варочнои панели от случаиных измнении.

Индикатор УПРАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАНЫ показывает, что управления заблокированы.

Кнопки ВЫБОР МОЩНОСТИ ВАРОЧНЫХ ЗОН служат для включения варочной зоны и регуляции мощности нагрева.

Индикатор ТАЙМЕР показывает, что таймер включен.

Естественно в различных моделях плит и у разных производителей, управление может несколько отличаться от приведённого выше. Тут вы можете скачать инструкцию для плит Индезит или Аристон.

Включение и эксплуатация индукционной плиты

Перед началом эксплуатации изделия следует удалить следы клея при помощи специального неабразивного моющего средства. В первые часы работы вы можете почувствовать запах жженои резины, которыи быстро пропадает.

Через несколко секунд после подсоединения варочнои панели к сети электропитания включается короткии звуковои сигнал. Только после этого можно включить варочную панель.

При длительном нажатии на кнопки — и + происходит быстрая смена уровнеи мощности и минут таимера.

Включение варочной панели. Включите варочную панель, нажав кнопку СЕТЬ примерно на одну секунду.

Включение варочных зон. Каждая зона варочной включается при помощи кнопки и регулятора мощности, состоящего из кнопок выбора мощности от 0 до 9. Для включения одной из варочных зон нажмите соответствующую кнопку и настройте нужную мощность при помощи кнопок выбора мощности от 0 до 9.

Подключение индукционной варочной панели

При установке индукционной варочной панели в столешницу через розетку необходимо соблюсти все правила и учесть все нюансы. Сделать это может только опытный специалист.

Как подключить индукционную плиту?

Установка варочной поверхности делится на несколько этапов:

Выбор силовой розетки на 240 или 220 вольт;

Открытие задней стенки панели ;

Подключение варочной панели;

Монтаж кабельного зажима и шнура;

Затягивание крепежных винтов;

Подключение проводов по схеме из инструкции.

При подключении мастер удаляет соединяющую заземляющие провода медную пластинку. Неопытному человеку, который никогда не сталкивался с подобными работами, будет сложно установить плиту самостоятельно.

Обращаясь в сервисный центр «Плитхоум», вы можете быть уверены, что индукционная плита будет подключена качественно, надежно и недорого. Преимуществами нашей компании являются скидки для постоянных клиентов и доступные цены для всех жителей Москвы и Области.

Подключение индукционных варочных панелей: особенности и цена

Стоимость подключения и установки варочной панели определяется сложностью и объемом работ. Кроме того, следует учитывать затраты на дополнительные материалы, в числе которых кабель, провод и розетка.

Для того чтобы подключить варочную поверхность, необходимо проделать отверстие в столешнице. В большинстве случаев размер отверстия составляет 56*48 см.

Также необходима розетка, рассчитанная на 25 и более Ампер. Подключение индукционной варочной панели осуществляется с помощью ПВС-кабеля.

При необходимости мастер сам сделает отверстие и перенесет розетки.

Варочная поверхность может подключаться напрямую к кабелю с установленным двухполюсным автоматом, если провести его от электрощита. Этот способ также повышает эффективность и надежность электропроводки.

Не стоит забывать и о дополнительном выходе для заземления. В каждом конкретном случае подключение варочной панели носит индивидуальный характер, поэтому необходима помощь или консультация специалиста.

Цены на установку и подключение индукционной варочной панели в Москве:

Наименование	Стоимость
Установка индукционной варочной панели	от 850 руб.
Подключение к эл. линии	от 1400 руб.
Выезд мастера	0 руб.

бесплатный выезд мастера

гарантия на работы

2139 отремонтированных плит в этом году

3563 Р средняя стоимость ремонта

Ремонт индукционных плит

Подключение индукционной варочной панели

Ремонт варочных панелей

Ремонт газовых плит

Отзывы клиентов

Другие услуги

Ремонт газовых плит

Ремонт индукционных плит

Ремонт стеклокерамических плит

Связь с нами

Оставьте заявку
и мы перезвоним в течение 20 минут

Москва:
Научный проезд, 20с2
ул. Нижние Поля, 27
2-й Лихачёвский переулок, 9к1

Как установить и подключить варочную поверхность

Содержание

Залог визуально красивой и удобной кухни — встраиваемая бытовая техника. Кажется, будто это что-то очень мудреное, но в установке встраиваемой техники нет ничего сложного, если знать нюансы. Разбираемся, как правильно подключить варочную панель.

У многих людей словосочетание «встраиваемая бытовая техника» нагоняет в голове туман и ассоциируется с чем-то дорогим и сложным в установке. По классике, всегда была напольная электро/газо плита, которая устанавливалась ровно в то место, где была специальная розетка для плиты или газовый стояк. Именно плита была центром всего интерьера и определяла расположение кухонного гарнитура. Она задавала правила и решала, будет у вас ровная сплошная столешница с единым контуром или будет разрыв по середине, который будет копить грязь и перемещать тонкие предметы в нирвану.

Важный момент: варочная панель независима от духового шкафа. В последнее время, стало модно располагать духовой шкаф на уровне пояса и выносить его в отдельный шкаф-пенал. Варочную панель при этом можно определить в противоположный угол кухонного гарнитура. Вы ограничены лишь наличием электро/газо розеток.

Существует 3 этапа установки:

С нуля. Дизайнер рисует проект готовой кухни, инженер-строитель на пару со сборщиком мебели его реализуют.
Установка столешницы у готового проекта. Минимальные изменения, все коммуникации выведены. Сюда же можно отнести замену изношенной столешницы на новую.
Перепроектирование старого решения. Расположение крупной бытовой техники может остаться прежним. Как правило, на этом этапе меняется комбинированная плита на встраиваемую технику. В этом случае мы снова возвращаемся к первому этапу.

Этап «с нуля» плавно перетекает в установку столешницы. Все три этапа образуют петлю или колесо, по которому следует пробежаться.

Установка с нуля

Электро/газо розетки должны быть подготовлены на этапе чистовой отделки.
Перенос газового стояка на значительное расстояние от первоначального положения является перепланировкой.
Перенос любых розеток должен соответствовать строительным нормам.

Типы сетей

Газовая
220 В
380 В

С газовой все ясно. Если у вас газ, то вопросов в определении типа сети не возникает.

220 В и 380 В

Ошибочно ориентироваться на мнение, что сеть 380 В имеет больше трех проводов.

Для определения типа электросети понадобится инструмент. Либо индикаторная отвертка, либо мультиметр.

Инструмент перед съемкой имеет свой рабочий вид.

Индикаторная отвертка среагирует на несколько проводов сети 380 В. На сети 220 В только одна фаза и только у одного провода будет светиться индикатор.

С мультиметром все наглядней. Между двумя фазами сети 380 В он покажет

380 В. Между нулем и любой фазой — 220 В. У однофазной сети напряжение между фазой и нулем равно 220 В.

Виды розеток

Можно ли к стандарту розеток C5/C6 подключить варочную поверхность?

C5 не имеет заземляющего контакта. Это снижает электробезопасность. От C5 лучше совсем отказаться.

C6 — вид открытых розеток с постоянным доступом. Номинальный ток для них 16 А, сечение провода — 2.5 мм. Такие розетки используются для подключения приборов мощностью не более 3,5 кВт.

Есть модели варочных поверхностей с максимальной нагрузкой до 3,5 кВт. Как правило, они имеют меньше 4 конфорок. Их можно использовать в обычном контуре для C6 розеток. Максимальная нагрузка стандартной 4 конфорочной модели —

Контакты розетки, провода с определенным сечением и автоматы (автоматический выключатель) в распределительном шкафу рассчитаны на номинальный ток. Контур для электроплит рассчитан на 20-32 А, тогда как стандартный контур для остальных электроприборов на 16 А.

Автоматы могут быть установлены с большим, чем это необходимо, номинальным током. Электрики не особо заморачиваются при выборе автомата и закупают сразу по 32 А. Цена между 16 А и 32 А минимальна.

Другое дело с сечением провода. Здесь доходит и до нездоровой экономии. Есть масса подделок провода. Маркировка на кабеле может указывать на сечение 2.5 мм, тогда как по факту она будет равна 1.5 мм.

Медный провод с сечением 2.5 мм выдерживает 25 А для 380 В. Для 20-32 А требуется сечение провода от 4 мм.

Установить C6 розетку на провод с сечением 4 мм ох как не просто. Добавьте сюда открытый тип С6, постоянный доступ, регулярное перетаскивание вилок из гнезда в гнездо и на выходе мы получим ненадежное винтовое соединение. Отгорание контакта в таком случае — вопрос времени.

Вилка также должна соответствовать нормам электробезопасности. Вилка и розетка не идут в комплекте с варочной поверхностью.

Проще и лучше взять готовый промышленный вариант розеток для электроплит и вынести их в недоступное для глаз и рук место. Например, за шкаф кухни, заранее отведя под него место на этапе дизайна.

Я использую простые розетки по 150 руб. Две штуки на каждый электроприбор (варочная панель и духовой шкаф). Направления в разные стороны, так как провод для духового шкафа приходит снизу, а провод от варочной панели заходит сверху.

Для переноса розеток в нужное место использовался штроборез.

В штробы укладывается провод ВВГ-НГ с сечением от 4 мм. У потолка крепится распределительная коробка высотой 40 мм. Короб в дальнейшем перекрывается натяжным потолком.

Установка самой розетки подразумевает участие перфоратора. Не будет ведь она висеть в воздухе.

Провода с сечением до 6 мм можно делать разъемными, опрессовывать и спаивать. Все эти нормы и правила являются частью СНИП. Это дает некоторую свободу. Например, можно полностью отказаться от розеток при подключении варочной поверхности.

Для подключения можно использовать клеммы Wago на 32 А.

Плюсы такого подключения:

Дешевле.
Быстрее. Процесс установки клемм Wago занимает 1 минуту, тогда как с дешевой розеткой для электроплиты можно истратить ни 1 час своего времени.
Сокращается набор необходимого инструмента.
Нет необходимости ставить распределительную коробку, разветвлять кабель и вешать дополнительную розетку. В отличии от пайки и опрессовки, соединения получается разъемным.

Разъемное соединение вносит дополнительный минус — к такому типу соединения всегда должен быть доступ для осмотра.

Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

Каждая клемма имеет специальный выход для замера напряжения (полезно при проверке). Этот выход можно закрыть изолентой, дабы обезопасить себя от попадания жидкости внутрь Wago.

Выбор и установка столешницы

С подключением разобрались и медленно мы перешли к следующему этапу.

Кухонная столешница может быть сплошной, покрывая все нижние шкафы, или выделенной на отдельный шкаф для встраиваемой бытовой техники (

60 см). Выбор длины столешницы зависит от габаритов всей кухни и размеров варочной поверхности.

Производители чаще изготавливают классические 4 конфорочные модели прямоугольной формы, не превышающие 56 см в ширину. Таким образом, от минимальной столешницы в 60 см останется по 2 см с каждой из сторон. Для 2-конфорочных моделей ширина —

Существуют и совсем уникальные модели, например, от Franke. Швейцарский производитель выпускает угловые модели и варианты с шириной встраивания до 1 метра. Установка таких варочных панелей может стать неожиданностью для дизайнера. Стоит учитывать дополнительный параметр высоты, так как панель встанет не на один специально выделенный шкаф для встраиваемой бытовой техники, а на несколько.

Стандартная и достаточная высота столешницы — 3.8 см.

Минимальная высота столешницы 16 мм. Это эконом сегмент — недолговечен и имеет массу минусов.

Минимальная высота варочной панели — 4.8 см. Панель будет упираться в бортики соседнего шкафа как минимум своим 1 см, то есть 1 см с каждого борта нужно снять. Это не решает дополнительной проблемы — при открытии дверей вы будете лицезреть нижнюю часть вашей панели. Ее нужно закрыть, оставив достаточный просвет для активной системы охлаждения.

Этот же факт следует учитывать и в случае выноса духового шкафа в отдельный пенал, так как шкаф перекрывает обзор нижней части варочной поверхности.

Для демонстрации встраивания я выбрал модель Beko HII 64400 ATX.

Рекомендованная высота для встраивания — 5.5 см. Ширина столешницы встречается в двух вариантах (не считая вариантов на заказ) — 60 см и 80 см. 80 см это громоздкий вариант, в котором нет специальной необходимости даже у таких производителей, как Franke.

60 см — достаточная ширина. Стандартный духовой шкаф идет с размерами (ШхВхГ) 56х60х57 см. С шириной духового шкафа в 56 см за ним еще останется 4 см на вывод розеток и расположение коммуникаций.

Ширина самих мебельных шкафов может покрывать все 60 см, но может оказаться и меньше в целях экономии материала.

Итог: для большинства варочных панелей достаточно использовать столешницы с габаритами (ШхВхД) 60х3.8 см. Демонстрационную Beko HII 64400 ATX нужно вписать в квадрат 60х60 см.

Врезка варочной панели

В домашних условиях процесс врезки возможен только для ламинированных или деревянных столешниц. Камень, мрамор, металл и полимеры режутся на специальных станках.

Ручной пилой здесь не обойтись. Ламинированные столешницы изготавливаются из ДСП и МДФ. Плотность средняя. Рекомендуется использовать электролобзик и пилку с обратным расположением зубьев для сохранения стороны фасада.

Разметка отверстия. Допиливать столешницу гораздо сложнее, чем изначально разметить правильный контур. Следует учесть габариты варочной панели в сборе. Специальные распорчатые крепления тоже занимают место.

Размечаем квадрат 60х60 см и в него вписываем габариты варочной поверхности. Дополнительно следует отступить 1 см сверху, если вы используете бордюры.

Рекомендуется снять напряжение с углов. Для этого достаточно просверлить 4 отверстия по углам контура.

Электролобзику необходим старт из точки внутри контура. Для создания этой точки я использую сверло с диаметром 10 мм (можно использовать как по дереву, так и по металлу) либо перо 22 (т. к. меньшего размера у меня нет).

Повреждение фасада недопустимо. Процесс сверления должен начинаться с лицевой части столешницы. Под контур следует подставить какой-либо предмет, стул, табурет, чтобы не дать отпиленной части упасть до окончания процесса.

Размеры отверстия указаны в технической документации конкретной модели. Свежий спил следует обработать силиконовым герметиком, который при высыхании образует защитную пленку. Пленка препятствует проникновению влаги.

Установка варочной панели

Самый сложный этап — просто поставили и готово. Клеить саму панель на герментик не требуется.

Подключение варочной панели

В квартиру заведена сеть 220 В. Для 380 В сети следует изменить подключение.

Схема указана в инструкции к варочной панели и дублируется на самом корпусе с обратной стороны устройства.

У Beko HII 64400 ATX, что встречается редко, уже предустановлен кабель, который имеет 5 жил. Это усложняет процесс установки, так как по 2 жилы приходится на 1 крепление вилки.

В случае с клеммами Wago проблем не возникнет.

Набор инструментов зависит от вашего этапа установки встраиваемой бытовой техники. Затраченное время, как невосполнимый ресурс, зависит от грамотного планирования. Процесс установки простой, если вы знакомы с теорией и даже если не имеете опыта.

Правила установки индукционной плиты

Индукционная варочная панель — незаменимый аппарат для шеф-поваров по всему миру. Панель быстро нагревается, контролирует заданную температуру, а таймер поможет не стоять рядом во время процесса. Более того, чистка плиты с появлением некоторых средств больше не проблема. Несколько блюд готовятся одновременно и быстро. Но насколько сложна установка индукционной панели? Давайте разбираться.

Особенности установки индукционной плиты

Установка и обслуживание индукционных варочных плит или коммерческих индукционных панелей в ресторанах осложнена, так как обычные электрики не знают всех особенностей процедуры. Для установки индукционной плиты вызывают квалифицированных монтажников, которые прошли специальное обучение и получили сертификаты определённых фирм.

Установка над духовкой

Монтаж варочной панели возможен практически в любом духовом шкафу. Самое комфортное расположение — над духовкой. Однако, использование духовки, расположенной под индукционной панелью, может негативно сказаться на функционировании самой плиты. Но в действительности при правильной установке никаких проблем не должно возникать. Нужно соблюдать два простых правила монтажа:

Между этими кухонными устройствами необходимо оставить небольшое пространство. Промежуточный зазор нужен, чтобы корпусы устройств могли беспрепятственно охлаждаться естественным образом. Если условия кухонного помещения не позволяют сделать это, то потребуется внедрение принудительной вентиляции, внешней охлаждающей системы и вытяжки над индукционной плитой.
На индукционное магнитное поле воздействуют только предметам, сделанные из ферромагнетиков. Даже при наличии в духовом шкафу таких материалов проблема решается легко. Для пресечения негативного влияния достаточно оставить промежуток в три сантиметра между устройствами.

Монтаж вытяжки

Высота вытяжки над индукционной плитой должна составлять минимум 55 сантиметров. Для комбинированных устройств, где используется, например, газ, это пространство должно быть ещё больше.

Подготовка и пошаговая инструкция установки варочной панели

Варочная панель монтируется в специальную столешницу. Её необходимо подготовить заранее, делаются замеры, вырезается нужное по размеру отверстие, куда будет установлена плита. Для ресторанов обычно на заказ делаются специальные металлические конструкции с уже подогнанными размерами.

На этапе подготовки также проверяют электрику. Например, розетка находится ниже уровня столешницы. Розетка должна быть заземлена и иметь подходящий уровень напряжения. После подготовительных работ переходят непосредственно к монтажу панели:

Сперва панель устанавливают в отверстие в столе, калибруют и закрепляют.
Проводят поочерёдное подключение устройств: сначала духовой шкаф, а потом индукционная плита. Важно соблюдать последовательность, поскольку она обусловлена техникой безопасности.
После завершения монтажных работ и подключения устройство тестируют на корректность и убирают кухонную территорию.

В заводском руководстве пользователя найдите подробную инструкцию по установке устройства. При необходимости панель могут смонтировать даже неквалифицированные специалисты. Но это не рекомендуется делать, поскольку ошибки в процессе, нарушение последовательности приводят к неправильной работе индукционной панели. Правильно установленная плита экономит электричество и упростит процесс приготовления блюд.

Натяжной потолок с подсветкой (по периметру внутри, изнутри): обзор красивых решений для многоуровневых конструкций со светодиодной лентой

Правильно расположенное освещение улучшает эстетику натяжного потолка, придает ему элегантность и оригинальность.

Оригинальный визуальный эффект рассеянного света достигается с помощью светодиодных источников.

Содержание

Светодиодное освещение для натяжного потолка

Натяжные потолки с подсветкой можно устанавливать практически в любом помещении, они не подвержены воздействию влаги и не горят.

Процесс установки заключается в установке каркаса по периметру, на который натягивается пленка или специальный текстильный материал. На каркас цепляются осветительные элементы в заранее запланированном порядке.

Во время работы остается минимальное количество пыли и грязи, все работы занимают всего несколько часов.

Светодиодная лента представляет собой гибкую полоску из направляющих, которые проводят электричество и к ней припаяны светодиоды. Ее длина может быть произвольной, за счет разделения или соединения стыков отдельных элементов.

Светодиодные лампы помогают значительно экономить электроэнергию, что является еще одним преимуществом. Более сильная и яркая контурная светодиодная подсветка может использоваться как отдельный элемент освещения.

Такая подсветка, в отличие от лампочек, имеет ряд преимуществ:

Рентабельность;
Регулировать яркость можно регулятором мощности (диммером);
Угол наклона определяет угол рассеивания света;
Хорошо сочетается с подсветкой натяжного потолка.

Существуют различные модификации для встраиваемых потолочных светильников.

Как выбрать светодиодную ленту

Подобная подсветка самая популярная, а если ее правильно выбрать, то натяжной потолок будет радовать долгие годы и не доставлять хлопот. Чтобы выбрать подходящий вид светодиодной ленты, необходимо знать:

Расположение светодиодных лент

В помещении, на террасе или в лаунж-зоне, во влажной среде. Сегодня уже используются мощные светодиодные ленты, поэтому целесообразно и желательно подумать о необходимости установки светодиодных лент на подложку с использованием алюминиевых профилей.

Светимость (световой поток в люменах)

Низкая яркость — светодиодные ленты 4,8 Вт / м, подходят для дизайнерского освещения, освещения лестниц, чердаков, натяжных потолков в редко используемых по вечерам помещениях.

Средняя яркость — светодиодные ленты мощностью 9,6 Вт, 10,8 Вт на 1 м для дополнительного освещения ванной комнаты, подсветки натяжного потолка у зеркала, над кухонным островом.

Высокая светимость — светодиодные ленты полностью заменяют, например, люминесцентные светильники.

Это светодиодные ленты мощностью 12Вт, 14,4Вт, 16Вт.
Они подходят для создания непрерывной линии света, для мест с высокой освещенностью и основным освещением в комнате, таких как кухня, ванная комната, коридор.
Светодиодные ленты можно диммировать и тем самым регулировать яркость, поэтому не нужно беспокоиться о выборе большего количества света, можно свободно уменьшать интенсивность полосы с помощью подходящих элементов управления.

Сверхвысокая яркость — светодиодные ленты мощностью 18 Вт, от 25 Вт до 33 Вт / 1 м. Светодиодные ленты здесь как на 12В, так и теперь еще и на 24В. Мощные светодиодные светодиодные ленты 24В являются одной из последних разработок и содержат самые современные микросхемы.

При напряжении 24 В вы лучше используете параметры светодиодных чипов и увеличиваете эффективность, выраженную в люменах на ватт, на 28%. Такие полосы особенно подходят для специальных применений, таких как основное освещение линейных светильников.

Цвет света светодиодной ленты:

Холодный белый 6000К. Создан для рабочих сред;
Нейтральный белый 4000К. Предназначен для работы, чтения, в офисе, под кухней, где бы вы ни привыкли к люминесцентным лампам;
Теплый белый 2700К. Цвет света создает приятную, спокойную обстановку. Подходит для теплых тонов в доме, под дерево;
Красный, желтый, синий, зеленый. Для эффективного детской, музыкальной домашней студии;
RGB. Сочетание цветовой гаммы в одной ленте. Используйте дистанционное устройство, чтобы установить один цвет — синий, зеленый, фиолетовый и различные цветовые переходы, или вы можете выбрать одну из 120 программ — смешение цветов.

Сочетая разные светодиодные ленты с оптоволоконной подсветкой можно добиться уникального светового решения натяжного потолка, полностью соответствующего задумке владельца помещения.

Преимущества натяжного потолка с подсветкой

Основными преимуществами и причиной востребованности натяжных потолков являются:

Нет пыли;
Возможность маскировать неровности поверхности;
Широкий выбор зеркальных и матовых поверхностей;
Не требует особого ухода.

В связи большой популярностью натяжных потолков на рынке стали появляться новые, более совершенные варианты подсветки, которые впечатляют своей элегантностью и неповторимым стилем.

Подобные изделия предназначены для в том числе для неполного освещения, только для освещения конструкции потолка.

Контурная подсветка потолка выступает в большинстве случаев как декоративный элемент, ведь полностью осветить комнату сложно. Если свет попадет на глянцевый потолок, пространство можно будет визуально увеличить.

Элементы конструкции

Фотографические натяжные потолки с подсветкой имеют множество преимуществ, одно из которых — возможность регулировки подсветки внутри, что помогает создать желаемый неповторимый эффект.

Для создания внутреннего освещения используют несколько типов ламп, например:

Оптоволоконное освещение;
Флюоресцентные лампы;
Светодиодная полоса.

Работы по монтажу и креплению подсветки

Монтаж внутреннего освещения можно производить абсолютно любым способом. Ленту можно спрятать в коробе на липучке со специальной полкой для освещения, в закрытом состоянии полупрозрачным гипсокартоном или установить без использования дополнительного оборудования.

Предварительно ознакомившись с системой освещения натяжного потолка, ее можно очень быстро и легко своими силами.

Для этого необходимо заранее создать из оцинкованного профиля на потолке специальный каркас, в котором закрепляются элементы освещения и только потом монтируется натяжной потолок.
Дизайн пололка может быть создан с использованием белой ПВХ-пленки с изображением на ней. Напечатать любое изображение можно в типографии, где имеются станки для работы с такими материалами.

При выполнении натяжного потолка с подсветкой и фотопечатью лампочки лучше всего размещать на холсте, так как это может создать совершенно необычное восприятие печатной печати.

Перед монтажом натяжного потолка очень важно правильно создать схему расположения светильников, ведь полотно синтетическое и очень быстро нагревается и может серьезно повредиться из-за высоких температур.

Парящий натяжной потолок с подсветкой: особенности конструкции, монтаж

Парящий потолок – это, конечно же, образное словосочетание. Подобный эффект достигается лишь благодаря тому, что по периметру помещения установлена светодиодная подсветка, создающая световую завесу, которая визуально отделяет поверхность потолка от стен. Сделать такую конструкцию можно из разных материалов, но сегодня мы поговорим про парящий натяжной потолок с подсветкой. Обсудим все достоинства и недостатки решения, а также посмотрим, как профессионалы его монтируют.

Особенности натяжных потолков

Что собой представляет конструкция парящего натяжного потолка? Она бывает двух видов. В первом монтажный профиль крепится к стенам, и визуальный разрыв получается за счет оставления пространства между ним и потолочными плинтусами – в них же и монтируется освещение. Во втором формируется короб, укрепленный на потолке или используется специальный пристенный профиль – для решения потолочные багеты не требуются вовсе.

В качестве натяжного полотна используется плотная и эластичная ПВХ пленка, которая может иметь разный цвет и нанесенный рисунок, а также ткань. Для каждого вида характерны свои особенности. Давайте для начала назовем преимущества и недостатки конструкции в целом, а потом пройдемся по материалам.

Вы получаете красивую декоративную подсветку помещения, оттенок которой можете настраивать по своему желанию. Света она дает не много, но помогает более равномерно осветить помещение, убирая из него резкие тени. В одно мгновение руки комнату можно погрузить в интимный полумрак.
Такая подсветка не потребляет много электроэнергии – светодиодные ленты служат долго и исправно.
Так же у вас появляется возможность использовать встроенные светильники, свободно прокидывая провода под потолком, ведь полотно всегда отступает от капитального основания на 5-10 см. Это же говорит о том, что над потолком можно прокинуть и другие коммуникации.

Теперь что касается самих материалов:

ПВХ полотна очень эластичные и водонепроницаемые. Очень часто случается так, что они спасают комнаты от глобального затопления. Этот материал является экологически чистым, легко моется при необходимости, и выглядит привлекательно.
Тканевый потолок всегда смотрится эффектно и солидно за счет очень красивых рисунков. Эти полотна, в отличие от предыдущих, вы сможете монтировать своими руками, соблюдая нехитрую инструкцию.

К недостаткам материалов можно отнести следующее:

Натянутую пленку очень просто проткнуть любым острым предметом. Это не обязательно должен быть нож – бывает и плинтусом каким-нибудь зацепишь. Результат один.
Натяжные потолки могут неприятно вибрировать при хождении людей по перекрытию сверху.
Тканевые полотна очень прочные, но они не защитят от воды, и при ее попадании на них, будут оставаться разводы. Материал быстро запыляется, но справедливости ради нужно сказать, что его легко пропылесосить. Ткань просто так порвать не получится, так как используются плотные материалы.

Натяжные потолки не так давно стали популярны, но их востребованность на сегодня еще раз доказывает наличие уникальных эксплуатационных свойств натяжного полотна, неограниченное разнообразие визуальных эффектов и возможность применения в любых интерьерах. Как заделать дырку в натяжном потолке, если случилась такая досадная неприятность? Расскажем в специальной статье.

Цены на глянцевые натяжные потолки

Что позволит сделать парящий потолок красивее – конструкция, виды

Гипсокартонный короб придает парящему потолку нужную форму

Чтобы потолок выглядел достойно нужно использовать качественные материалы для его создания и точно соблюдать технологию монтажа. Внешний вид так же определяет и тип конструкции. Различают следующие варианты:

Одноуровневая система – в ней мы имеет только натянутое полотно между стенами, а подсветка монтируется под плинтуса или в монтажный профиль.
Двухуровневые потолки могут создаваться целиком из натяжных полотен или в комбинации с другими материалами – тем же гипсокартоном. Выглядят такие потолки более объемными, второй уровень позволяет задать конструкции произвольную форму.
Многоуровневые потолки мало чем отличаются от предыдущего варианта. Подходят они для высоких помещений, та как отнимают много пространства.

В любой из систем могут использовать матовые или глянцевые полотна. Подбор материала зависит от назначения помещения, его общего стиля и некоторых других параметров. Например, в спальню ставить глянцевый потолок, который отражает много света не стоит – в этой комнате должна преобладать успокаивающая обстановка.

Очень красиво выглядят потолки с нанесенной фотопечатью. Необычны варианты с многочисленной подсветкой – «звездное небо».

Сделать парящий натяжной потолок можно с использованием классического и специализированных профилей.

Для специальных профилей характерно наличие монтажной части, на которую наклеивается светодиодная лента. Она может располагаться над полотном или под ним – выбираем в зависимости от эффекта, который хотим получить. В первом случае имеем рассеянный мягкий свет для плавного перехода, а во втором – резкую световую границу.

Интересно знать! Светодиодная лента может закрываться пластиковым рассеивателем, или оставаться в открытом виде. В последнем случае ее лучше направить в стену или в потолок, если он не глянцевый, иначе будут заметны световые пятна.

Профили отличаются конструктивно в зависимости от места монтажа. Выше показан вариант, разделяющий два уровня натяжных полотен. Посредине можно увидеть светодиодную ленту.

Также они могут быть пристенными, потолочными и комбинированными. Конструкционно они могут отличаться, но суть одна – создать видимый разрыв со стенами, обеспечив качественное соединение всех элементов. Подробнее мы разберем нужные материалы при выполнении монтажа.

Все профили под парящий потолок делаются из алюминия. Это необходимое требование, так как от светодиодов нужно отводить тепло, чтобы обеспечить их долгий срок службы, поэтому багет выступает в роли теплорассеивателя.

Установка парящего натяжного потолка

Теперь давайте подробно разберем все вопросы, касающиеся установки парящего натяжного потолка. Для работы мастера используют следующий набор инструментов и приспособлений.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Естественно, добавляем в список рулетку, карандаш, канцелярский нож и красящую нить – инструменты универсальные, пригождающиеся всегда и везде.

Далее в списке пойдет вся необходимая фурнитура, расходники и материалы, нужные для монтажа.

Таблица 2. Необходимые материалы

Цены на тепловые пушки

Материалы для установки в натяжной потолок встроенного и прочего освещения мы рассматривать не будем, так как они относятся не столько к теме сегодняшней статьи, а к любым натяжным потолкам. Этой информации в сети предостаточно, в том числе и на нашем сайте.

Установка потолка

Итак, давайте приступать к монтажу.

Шаг 1 – определение уровня потолка

Начинается работа с разметки плоскости потолка. Берем лазерный уровень и поднимаем его под потолок, используя длинную телескопическую штангу, которая расклинивается между полом и потолком. Затем нам нужно найти саму нижнюю точку потолка в помещении – для этого берем рулетку и прикладываем ее к основанию так, чтобы линия лазера проецировалась на градуировке инструмента. Перемещаем его по потолку, обязательно делаем промеры в углах и находим самое маленькое значение.

Цены на лазерные уровни

Далее определяем отступ натяжного потолка от основного. Для этого нужно учесть высоту всей конструкции, если она многоуровневая, и размеры встраиваемых светильников. Если светильник имеет в высоту 5 см, то оставлять нужно минимум 7, так как к нему нам потребуется еще подключать провода, которые обычно подсоединяются сверху. Затем отнимаем высоту нижней части профиля, так как полотно будет проходить по краю.

Откладываем минимальное расстояние в самой нижней точке и выставляем по нему наш лазерный осепостроитель. Теперь на стенах вы будете видеть плоскость каркаса потолка.

Интересно знать! Монтировать багеты можно прямо по лазеру, но лучше продублировать разметку карандашом и красящей нитью, и убрать дорогой прибор с высоты во избежание его падения.

Шаг 2 – резка профиля

Переходим к подрезке профиля по углам. Стыковать мы его будем под 45 градусов, поэтому воспользуемся ножовкой по металлу и стуслом. Нарезаем элементы сразу для всех улов в помещении.

Шаг 3 – шлифование краев

Место спила зачищаем надфилем или напильником, убирая все металлические заусенцы, которые могут повредить полотно. Будьте внимательны и ничего не пропустите.

Шаг 4 – стыковка профилей в углу

Теперь профили в углу нужно точно состыковать и зафиксировать в таком положении. Монтажная линия выставляется точно по ранее сделанной разметке.

Шаг 5 –фиксация профиля

Пристреливаем багет к стенам – сначала насверливаем отверстия перфоратором, затем вставляем в них пластиковые дюбели и притягиваем профиль саморезами. Тут все просто и достаточно однообразно. Шаг крепления профиля составляет 12-15 см. если крепеж ставить реже, то возможна деформация элемента после натягивания полотна.

Совет! Обязательно застелите полы, если ваш перфоратор не имеет пылесборника, чтобы не замусорить напольное покрытие.

Шаг 6 – разметка, нарезка и установка центральных вставок

Если комната широкая, то между багетами, установленными в углах, останутся пропуски, заполняем их отрезками профиля, размечая их длины по месту.

Шаг 7 – монтаж светодиодной ленты

Начинаем разматывать бухту светодиодной ленты, вставляя ее в специальный паз на профиле.

Шаг 8 – соединение выводов ленты

Все провода от ленты через отверстия в профиле выводятся в надпотолочное пространство. Если одной ленты не хватает, чтобы опоясать всю комнату, наращиваем ее длину.

Внимание! Не рекомендуется последовательно подключать более 5-ти м ленты, так как в ней образуется излишнее сопротивление, что вызовет перегрев светодиодов в начале цепи и тусклое свечение в конце. В таком случае рекомендуется подключать участи параллельно или использовать раздельные блоки питания. Первый вариант лучше, так как для управления потребуется только один контроллер. Во втором случае не обойтись без репитеров.

Провода к светодиодной ленте крепятся при помощи специальной шины или методом пайки. Все скрутки заменяем клеммными колодками.

Шаг 9 – запитываем ленту

Стартовый вывод ленты соединяем с контроллером – их будет связывать 4 провода (красный, черный, зеленый и синий). Черный – это земля, а остальные фазы, на каждый тип светодиодов. Все выводы на приборах и ленте подписаны, поэтому будьте внимательны.

Контроллер подключается к блоку питания двумя проводами – плюс и минус. Сам же трансформатор запитывается от общественной сети в 220В.

Производим тестовый запуск освещения. Если все в порядке, продолжаем монтаж, если нет, то ищем неисправность и устраняем ее.

Шаг 10 –установка платформ под светильники

Далее к потолку крепятся закладные под люстры и встраиваемые светильники. Можно использовать готовые платформы, соединяя их с прямыми подвесами, или сделать их самому из фанеры и похожих материалов. Закладная должны быть выше уровня полотна на 1-2 мм. Ко всем точкам прокладывается электрическая проводка. На выводы проводов надеваются клеммники, чтобы упростить монтаж и сделать соединение максимально надежным.

Цены на потолочные светильники

Шаг 11 – подвешивание натяжного потолка

Аккуратно распаковываем, разворачиваем и подвешиваем под потолком натяжное ПВХ полотно. Вот тут нам и пригождаются «крокодилы» – материал будет под потолком. Теперь его не зацепить и не повредить.

Шаг 12 – прогрев помещения

Далее запускаем тепловую пушку и равномерно прогреваем все помещение и само полотно – оно должно начать колыхаться словно желе. Не приближайте тепловую пушку слишком близко к материалу, так как есть вероятность его прожечь.

Шаг 13 – заправка полотна

Начинаем закреплять полотно. Делаем это сначала по углам, заталкивая гарпун лопаткой в монтажный паз на профиле. Можете включить светодиодную подсветку, чтобы было лучше видно. За первым углом следует противоположный, а потом остальные два в любом порядке.

Шаг 14 – заправка по сторонам

После полотно заправляется в профиль по всему периметру. При этом его постоянно нужно подогревать снизу пушкой. Соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить пленку и светодиодную ленту.

Шаг 15 – наклейка термокольца

Под закладными клеим термокольца. После высыхания клея, внутри делаются прорези, в которые монтируется осветительное оборудование. Будьте аккуратны, чтобы нечаянно не прорезать потолок ножом.

Шаг 16 – установка рассеивателя

По периметру помещения крепим мягкую ленту, играющую роль рассеивателя.

В завершение подключаем все светильники и крепим их к закладным. Парящий потолок готов, можете расслабиться и получить эстетическое удовольствие!

Видео – Парящий потолок: стыковка профиля пк 6 и подготовка полотна перед установкой

Видео – Как установить парящий потолок самостоятельно?

Как сделать парящий натяжной потолок с подсветкой своими руками

Парящий натяжной потолок — образец дизайна нового поколения. Любое помещение выглядит необычным и роскошным. При этом стоимость ненамного выше, чем у более привычных вариантов. Подобную конструкцию несложно сделать своими руками. В этой статье мы поэтапно разберем тонкости монтажа парящих потолков, приведем подробную инструкцию и особое внимание уделим выбору профиля.

Что такое парящие потолки

При взгляде на подобную поверхность создаётся впечатление, что она не крепится к стенам, а висит в воздухе. Этот эффект создаётся благодаря особому креплению натяжных полотен. Между потолком и перегородками остаётся небольшой зазор, в который монтируется LED-лента. Благодаря исходящему свету кажется, что поверхности отделены друг от друга и не соприкасаются. А комната выглядит более высокой.

Эффект парящих потолков комбинируется со всеми цветами и фактурами и даже с многоуровневыми конструкциями. Такая подсветка интересно смотрится с фотопечатью, например, дневным или звёздным небом. С этой технологией сочетаются парящие шторы. Карниз для гардин вешают в скрытой нише. В результате занавески выглядят так, как будто струятся от самого верха.

Выбор профиля для парящих натяжных потолков

Разработано несколько специализированных видов каркаса как для одноуровневых, так и для многоярусных конструкций. Однако можно использовать при монтаже и обычные потолочные багеты. Всё подобные профили делают из алюминия с гарпунной системой крепления.

Специальные багеты

Профиль для парящих натяжных потолков выпускается в нескольких вариациях:

со светорассеивающей вставкой;
ступенькой, скрывающей диодную ленту;
местом для подсветки, которое скрывается за натяжным полотном.

Каждый из них лучше приспособлен для разных ситуаций. Расскажем подробнее о наиболее популярных вариантах.

Стеновой багет КП 2301 — светодиодная лента вставляется после монтажа полотна, а затем прикрывается полупрозрачной заглушкой. Высота профиля — 45 мм, на это расстояние опустится потолок. Для создания криволинейных конструкций багет надпиливают через каждые 5-10 мм и сгибают.

Вставка пропускает около 90% излучения и не искажает цвет. Световой поток направлен вниз, за счет чего получается более яркий и чёткий, чем с другими профилями. При необходимости ленту легко заменить, для доступа достаточно снять заглушку. При выключенном свете потолок выглядит практически как обычный, светорассеивающая вставка выполняет маскировочную функцию и скрывает светодиоды.

Профиль КП 2429 — напоминает в сечении изогнутый крючок. Верхняя часть крепится к стене, в нижней монтируется полотно. Для диодов предусмотрена специальная ниша, ленту не требуется закрывать светорассеивающей заглушкой, что существенно упрощает монтаж. Эстетичный внешний вид достигается благодаря скрытой гарпунной системе. Высота такая же, как у первого — 45 мм, тоже подходит для криволинейных конструкций. Но в отличие от предыдущего варианта подсветка направлена в стену, поэтому интенсивность освещения меньше.

К подобным моделям также относятся багет ПК 6 и парящий профиль Flexy ПФ 2429. Последний оснащен специальными закладными для идеальной стыковки элементов без перепадов и ступенек.

Багет КП 4003 — в отличие от предыдущих, применяется для полупрозрачных полотен. Сначала в зазор вставляется led-лента, а затем монтируется плёнка. Свет получается мягкий, рассеянный и направленный в стену. Для замены диодов придётся снимать всё полотно, этим закрытое расположение неудобно.

Потолочный профиль

Устанавливать парящий потолок со специальными багетами удобнее, но они не обязательны. Можно взять обычный потолочный профиль, который крепится к плите перекрытия. Но монтаж получится более сложным.

Сначала размечают положение будущей конструкции. В потолок через дюбели крепят металлические уголки, а к ним прикручивают деревянный брус. Нижний край должен располагаться строго горизонтально, для проверки удобно использовать лазерный нивелир. Между деревом и стенами оставляют пространство в несколько сантиметров.

Затем крепят потолочный профиль для натяжных потолков. Его прикручивают к брусу снизу, с внешнего края (ближе к стене). Так после окончания монтажа балки будут скрыты.

К тыльной стороне багета приклеивают светодиодную ленту. Подключают блок питания. Затем натягивают полотно.

Что потребуется для установки

Кроме самого профиля, понадобятся:

светодиодная лента (белая или цветная) с контроллером и блоком питания;
дрель или перфоратор;
шуруповёрт и крепёж (саморезы);
лазерный нивелир либо водяной уровень;
карандаш или маркер для разметки;
ножовка по металлу;
стремянка;
тепловая пушка;
набор шпателей.

Цветную светодиодную ленту (RGB) лучше использовать с белыми или светлыми потолками (и наоборот). Оттенок может меняться. Удобно, если переключение управляется с пульта.

Для создания парящих потолков с помощью специального профиля требуется, выкроенное по размеру полотно из ПВХ-плёнки с приваренным гарпуном. Ткань с такими багетами не применяется. Материал может быть полупрозрачным или сплошным, это зависит от выбранного профиля. Если диоды находятся за полотном, непрозрачная плёнка не пропустит свет.

Ограничений по цвету или фактуре нет, их выбирают исходя из особенностей комнаты и личных предпочтений. Глянцевые полотна, особенно тёмные, отражают до 90% падающего света. Кажется, что потолок более высокий. А матовая плёнка создаёт впечатление окрашенной или оштукатуренной поверхности. Интересно смотрятся сатиновые, перламутровые, жемчужные и другие варианты фактуры, дающие игру света.

В небольших помещениях, например, в спальне или ванной, для освещения будет достаточно LED-ленты. А в просторных комнатах, таких как залы или объединённые кухни-столовые, понадобятся дополнительные источники света. В этом случае необходимо подготовить:

люстру или встраиваемые споты;
закладные платформы;
металлические подвесы для крепления к потолку на нужной высоте;
защитные термокольца.

Для подвешивания осветительных приборов удобно использовать готовые пластиковые платформы. Продаются закладные разных размеров, а также универсальные.

Технология монтажа

Перед началом работы готовят помещение. Мебель выносят в другую комнату или сдвигают к центру. С потолка снимают остатки старого покрытия, заделывают щели и грунтуют поверхность.

После этого наносят разметку в соответствии с уровнем и схемой будущего потолка. ПВХ-плёнку нужно натянуть строго горизонтально, поэтому пользуются лазерным нивелиром или гидроуровнем.

Затем устанавливают каркас начиная с внутреннего угла:

Два профиля запиливают под 45°.
Шлифуют напильником, чтобы не повредить полотно заусенцами.
Стыкуют багеты и закрепляют их саморезами к стенам с шагом в 10-15 см.
Аналогичным образом монтируют профили во всех углах.
Прикручивают каркас вдоль стен по всему периметру помещения, при необходимости отмеряя части нужной длины.

Особенности! Иногда требуется создать из профилей криволинейную конструкцию (круг, овал, волну и т. п.). Тогда багет надпиливают с двух сторон и аккуратно сгибают. Далее устанавливают, как обычно.

Следующий этап — монтаж светодиодной ленты. Край полосы оставляют над профилем, остальное вставляют в паз и защёлкивают. Клей не требуется.

Для больших помещений одной ленты может не хватить. Тогда концы каждой из них соединяются с контроллером или блоком питания. Для этого берут провода либо специальные коннекторы. Затем диодную полосу подключают к сети и проверяют исправность работы. Правильно установленная лента светится равномерно по всей длине. Если где-то обнаружены перебои, придётся поменять.

Чаще всего яркости не хватает для полноценного освещения. Тогда монтируют закладные для других приборов:

Отмечают место крепления на потолке.
Натягивают нить между противоположными профилями, чтобы обозначить необходимую высоту.
Платформы обрезают под размер встроенных светильников или люстры.
С помощью саморезов клопов к заготовкам крепят алюминиевые подвесы.
Прикручивают закладные к плите перекрытия в отмеченных местах так, чтобы платформы находились прямо над нитями.

Затем прокладывают электропроводку, пропуская её через закладные. На концы надевают клеммники.

Дальше выполняется монтаж натяжного потолка:

Плёнку разворачивают и подвешивают к углам комнаты. Для этого используют прищепки-крабы.
Прогревают помещение и ПВХ-полотно тепловой пушкой.
Шпателем заправляют материал в один из внутренних углов. Затем — в противоположный и в оставшиеся.
Равномерно вставляют плёнку вдоль стен.

Внимание! Все работы проводят очень аккуратно, чтобы не повредить шпателем светодиодную ленту.

Когда полотно натянуто, переходят к монтажу освещения:

Определяют, где были установлены закладные.
В этих местах приклеивают протекторные термокольца, чтобы защитить полотно от перегрева и разрыва.
Вырезают острым ножом плёнку внутри кольца.
Достают провода, подключают и монтируют осветительные приборы.

Если выбранный профиль комбинируется с прозрачной заглушкой, её устанавливают на завершающей стадии.

Особенности двухуровневых парящих потолков

Натяжное полотно не всегда располагают на одной высоте. Иногда возводят интересные конструкции из нескольких ярусов (чаще всего — 2-х). Для их создания выстраивают двухуровневые каркасы, на каждом из которых натягивают плёнку. Как правило, выбирают материал разных цветов или фактур, это подчёркивает дизайн.

Такие потолки тоже могут быть парящими. Светодиодную ленту монтируют в разделительный профиль, соединяющий два яруса. А в пазы по краям вставляются гарпуны винилового полотна. С подсветкой верхняя часть конструкции выглядит ещё более высокой.