Установка канализационного насоса: монтаж, бытовые поверхностные установки

Как установить поверхностный насос

Здесь вы узнаете:

  • Что такое поверхностный насос
  • Область применения и устройство поверхностных насосов
  • Плюсы и минусы поверхностных насосов
  • Виды поверхностных насосов
  • Основные параметры для выбора насоса
  • Особенности установки и подключения

Установка поверхностного насоса отличается от монтажа погружной модели. Перед установкой необходимо подготовить основание, приобрести подводящие и выводящие трубы и другие материалы.

Что такое поверхностный насос

Всего насосов существует два вида – погружные и поверхностные. Об их различиях можно догадаться по названию, но для большего понимания разницы этих приборов, нужно знать их важные характеристики. Не будем разбираться в конструкции, а только лишь обсудим самые важные отличия.

Поверхностный насос – это устройство, относящееся к категории самовсасывающего оборудования. Максимальная высота, на которую он способен поднять воду со дна скважины, составляет 10,3 метра – это расчетная величина, выведенная, как максимально возможная при нормальном атмосферном давлении. По факту, это значение находится на еще более низком уровне – около 8-ми метров, так как на работу оборудования оказывают влияние различные факторы, вызывающие потери мощности.

8-ми метров для добычи качественной воды, пригодной для питья, конечно недостаточно, поэтому такое оборудование дополняется выносными эжекторами – приспособлениями, помогающими увеличить глубину подъема до 40-ка метров.

Средняя производительность поверхностного насоса находится не на очень высоком уровне — от 1 до 4 кубов в час, но этого с головой хватает, чтобы обеспечить все бытовые потребности даже большой семьи.

Рабочее давление, которое создает оборудование, также сильно отличается от модели к модели. Простые приборы имеют показатель около 2 Бар, тогда как более мощные могут доходить до 5-ти, что равно 20 и 50 метрам водяного столба, соответственно.

Погружные насосы опускаются прямиком на дно скважины и управляются посредством выносного блока. Они воду не втягивают, а толкают в систему трубопровода, что позволяет использовать такое оборудование даже в очень глубоких скважинах. 200 метров для них не предел, но это относится к промышленному оборудованию. Для бытового использования вы просто подбираете модель нужной мощности, под глубину вашей скважины.

Такое оборудование может обеспечить очень высокий расход воды – производительность в среднем около 10-15 кубов.

Какими бывают погружные насосы для скважин, их технические характеристики цены и, конечно же, основные критерии выбора подобной техники. Постараемся полноценно ответить на эти важные вопросы в специальной статье.

Область применения и устройство поверхностных насосов


Пример использования – полив огорода и сада водой из ближайшего водоема

Поверхностные насосы в отличие от погружных располагаются около источника воды. Их корпус не соприкасается с жидкостью, она поступает к точкам потребления через входной патрубок.

Приборы используются для доставки воды в дом, для осушения подвала после весеннего паводка, откачки жидкости из бассейна. Возможно применение для орошения земельного участка – в таком случае насос ставят возле водоема, а шланг опускают в воду. Практически все приборы работают от электричества, поэтому нужно, чтобы кабель электропитания был длинным.

Важный момент – глубина скважины не должна превышать отметку в 10 метров, так как у всех поверхностных насосов небольшая мощность. Чаще всего на этой глубине залегают грунтовые воды, которые накапливают в себе вредные вещества из соседских септиков. Минеральные удобрения также вымываются дождями в эти водохранилища, поэтому перед входом в дом ставят дополнительные фильтры.

Поверхностный насос не подойдет, если на участке обустроена артезианская скважина, глубина которой может превышать 30 метров. В такой ситуации нужно покупать погружное оборудование, которое имеет мощность больше и способно качать жидкость с такой глубины.

Плюсы и минусы поверхностных насосов

Поверхностные насосы имеют массу преимуществ:

  • Компактные габаритные размеры;
  • Небольшой вес;
  • Ценовая доступность;
  • Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания. Установка поверхностного насоса не требует специальных знаний, навыков и опыта;
  • Возможность работы с водяным слоем менее 80 см. В таких условиях погружные насосы работать уже не могут;
  • Охлаждение воздушным путём, а не за счёт воды, как у погружных;
  • Большой напор воды;
  • Высокий КПД;
  • Отсутствие необходимости подведения электричества к водозабору;
  • Высокая надёжность и долговечность;
  • Устойчивая работа даже при наличии воздушных пробок в системе.

Также, поверхностные насосы (как класс оборудования) имеют ряд недостатков:

  • Чувствительность к наличию песка, примесей и других загрязнений воды;
  • Максимальная глубина, с которой можно поднять воду, составляет около девяти метров;
  • При использовании эжектора надёжность и производительность системы существенно снижаются;
  • Шум. Для работы поверхностного насоса лучше выделять отдельное помещение;
  • Необходимость заполнения всасывающей магистрали водой.

Виды поверхностных насосов

Насосы поверхностные бывают трех типов – центробежные, эжекторные и вихревые. Они отличаются друг от друга особенностями конструкции и рабочими качествами.

Таблица. Виды поверхностных насосов.

Принцип работы самовсасывающих насосов

Исходя из выше написанного, можно отметить, что лучше всего приобретать именно центробежный насос. Это самый оптимальный вариант. Ознакомимся с его устройством поближе: на имеющемся внутри механизма редукторном валу установлена пара дисков. В одном из них сделано небольшое отверстие, соединенное со свободным пространством между этими деталями. В этом промежутке есть пластины, наклоненные под определенным углом – они создают специальные канальца от центра свободного пространства к краю. Эти «ходы» соединены с диффузором, соединенным, в свою очередь, с подающим водоводом. А всасывающий шланг подключается к дисковому отверстию.

Горизонтальный поверхностный насос центробежный

Междисковое свободное пространство и шланг всасывания заполняются водой, затем запускается редуктор, а пластины-лопатки начинают вращаться и выталкивать воду. Этот процесс происходит за счет центробежной силы. В итоге в центре создается разряженное пространство, а по краям и в диффузоре, напротив, давление повышается. Чтобы выровнять этот «перекос», система будет стремиться выровнять показатели и начнет качать воду. Таким образом и работает эта установка.

Внимание! Самостоятельно такие насосы обычно не используются – они входят в конструкцию насосной станции. Эта система включает в себя блок управления и гидроаккумулятор.

Электронасос автоматически подаст воду в дом, что весьма удобно и практично

Читайте также:
Укладка плитки в деревянном доме на стены

Основные параметры для выбора насоса

Итак, про высоту, на которую нужно поднимать воду, мы уже писали. На что еще нужно обратить внимание при выборе? Нам нужно точно знать, удаление скважины от дома, и объем перекачиваемой жидкости, который будет зависеть от общего объема водопроводной сети и максимально возможного расхода воды ежемоментно. Банальный пример: открываем кран, ближайший к точке входа в здание – получаем хороший напор, открываем второй — напор падает, причем на удаленной точке ток воды будет самым маленьким.

Расчеты тут, в принципе не сложны, их вы можете сделать самостоятельно, воспользовавшись онлайн калькулятором, или просто изучив инструкцию от производителя.

Совет! Бытовая техника, работающая с водой, нуждается в постоянном поддержании давления в трубопроводе на уровне не ниже 0,3Бар. Предусматривайте и этот момент тоже при выборе насосной станции.

От чего зависит давление в системе? От мощности насоса и объема гидроаккумулятора – чем он больше, тем стабильнее среднее давление в водопроводе. Дело в том, что при включении насос не работает постоянно, так как ему требуется охлаждение, и при достижении рабочего давления он не должен продолжать его увеличивать. Система устроена таким образом, что он нагнетает воду в гидроаккумулятор, в котором установлен обратный клапан, не дающей воде стекать обратно при отключении насоса. Когда значение давления в баке достигнет установленного порога, насос останавливается. Если при этом продолжается водоразбор, оно постепенно упадет, достигая минимальной отметки, что является сигналом для повторного включения насоса.

То есть, чем меньше гидроаккумулятор, тем чаще насос вынужден включаться и отключаться, тем чаще давление будет то расти, то падать. Это приводит к ускоренному износу пусковой аппаратуры двигателя – в таком режиме насосы не служат долго. Поэтому, если вы планируете пользоваться водой из скважины постоянно, покупайте для насосной станции бак с большей емкостью.

При обустройстве скважины, в нее устанавливается обсадная труба, по которой вода поднимается вверх. Труба эта может быть разных диаметров, то есть у нее может отличаться пропускная способность. По сечению обсадной трубы тоже можно правильно подобрать оборудование для своего дома.

Интересно знать! Самый на сегодня популярный размер обсадной трубы составляет 100 мм.

Вся необходимая информация будет в инструкции к покупаемому насосу. Также вы можете получить рекомендации от специалистов, которые бурят вам скважину. Они будут точно знать оптимальные рабочие параметры. Не будет лишним также сделать некоторый запас по мощности агрегата, чтобы давление в системе быстрее поднималось до комфортного порога, иначе вода будет постоянно вяло течь из крана.

Особенности установки и подключения


Перед началом монтажа важно правильно выбрать место. Корпус находится на поверхности, поэтому оборудование подвержено влиянию атмосферных явлений. Если вода попадет в электрические узлы, возможно замыкание. Поэтому агрегаты устанавливают в закрытых теплых помещениях, где температура зимой выше 0 градусов. Должна быть вентиляция, чтобы не образовывался конденсат при разнице температур жидкости и воздуха в помещении.

Если насосом планируется пользоваться только летом, его можно держать на улице под навесом, чтобы дождь не попадал на корпус. Многие обустраивают приямок или кессон недалеко от источника воды. Это требует дополнительных затрат и времени: нужно обязательно выложить сверху глиной, чтобы осадки не затопили.

Схема подключения поверхностного центробежного насоса:

  1. Присоединяют трубу с обратным клапаном и фильтром, которую планируется опускать в воду.
  2. Опускают конец в скважину до уровня жидкости.
  3. Заполняют систему водой. Нужно, чтобы все воздушные пробки были исключены.
  4. Включают насос в сеть.
  5. Подсоединяют выпускную трубу или шланг для полива.

Можно включать и тестировать устройство.

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы подключить поверхностный насос, для начала следует запастись соответствующими материалами.

Вот примерный список необходимых элементов:

  • соединительный штуцер, который устанавливают между насосом и шлангом;
  • шланг для забора воды из источника;
  • шланг или трубы для присоединения насоса к накопительному баку;
  • шланг для полива;
  • обратный клапан с сетчатым фильтром;
  • специальный адаптер для второго выхода;
  • соединительные фитинги;
  • крепежные элементы и т.п.

Если монтируется система с гидроаккумулятором, также понадобится реле давления и манометр. Если же решено использовать только накопительный бак, следует приобрести или сделать поплавковый датчик.

Из инструмента могут понадобиться различные ключи, а также приспособления для работы с крепежными элементами. Пригодится рулетка, строительный уровень, материалы для изоляции резьбовых соединений, паяльник для полипропиленовых водопроводных труб и т.п.

Установка устройства на основании

Перед тем, как подключать к насосу какие-либо элементы, нужно установить его на прочном и ровном основании. Это важный момент.

Даже небольшая неустойчивость или крен может вызвать существенное снижение производительности прибора. Основание можно выполнить из бетона, кирпича или даже из массива древесины.

Для установки поверхностного насоса сначала необходимо найти прочное и ровное основание. Его можно сделать из кирпича, дерева, бетона или, как в данном случае, использовать металлические кронштейны.

Читайте также:
Счетчик тепла на батарею: принцип работы накладного датчика отопления в квартире

Главное, чтобы оно было прочным и ровным. Для закрепления насоса в устойчивом положении обычно используют анкерные болты.

Под крепеж в корпусе прибора предусмотрены специальные отверстия. Иногда под корпус насоса монтируют большую резиновую прокладку. Она исполняет роль амортизатора и гасит вибрацию при работе двигателя.

Монтаж подающего шланга

После этого следует установить подающий шланг. К его нижней части присоединяют обратный клапан, на который надевают сетчатый фильтр. В качестве крепления используют муфту с наружным резьбовым соединением.

Насосы, снабженные обратным клапаном и фильтром грубой очистки, производятся на промышленных предприятиях. Чтобы не возиться с этой частью монтажа системы, можно купить такой готовый шланг.

Специалисты настоятельно рекомендуют при подключении поверхностного насоса устанавливать такие защитные элементы, как обратный клапан и фильтр грубой очистки.

Но, по отзывам опытных мастеров, самостоятельное изготовление шланга с клапаном обойдется значительно дешевле. Если же технология установки всех элементов соблюдена, такое устройство будет не менее надежным, чем модель промышленного производства. Иногда монтируют два обратных клапана: один на конце шланга, другой – рядом с гидроаккумулятором.

Верхнюю часть шланга с помощью штуцера соединяют с насосом. Вместо шланга можно использовать полипропиленовую водопроводную трубу диаметром 32 мм. После этого шланг опускают в воду таким образом, чтобы обратный клапан был погружен в нее не менее, чем на 30 см.

Обратный клапан, как и защищающий его фильтр – необходимые элементы. Клапан защищает насос от холостого хода, поскольку не дает воде выливаться обратно после отключения насоса. Фильтр необходим для защиты устройства от загрязнений.

Подключение к системе водопровода

Затем соединяют насос с гидроаккумулятором или накопительным баком. Следует помнить, что горизонтальная часть шланга должна иметь небольшой уклон. Нередко гибкий подвод к баку и адаптер, а также прочие элементы системы монтируют на резьбовых соединениях. В этом случае необходимо позаботиться о правильной герметизации с помощью ФУМ-ленты или других подходящих уплотнителей.

После этого накопительный бак или станцию подключают к водопроводной системе дома. При прокладке труб также следует помнить о правильном уклоне. Важный момент – утепление уложенных в землю труб. Сегодня имеется богатый выбор подходящих утеплителей, остается лишь выбрать и использовать подходящий.

Для монтажа части водопровода, которая присоединяется к насосной станции, понадобится набор фитингов, ПВХ-трубы, а также специальное устройство для пайки этих труб.

Только после того, как все устройства собраны в общую магистраль и подключены к внутренней части домового водопровода, можно протестировать работу системы.

Неправильный запуск поверхностного насоса может привести к его скорой поломке. Подробности этого процесса изложены в инструкции производителя, которую стоит внимательно изучить.

Проверка работы системы

Обычно перед запуском поверхностные насосы заполняют водой через специальное отверстие. Вода должна заполнить не только насос, но и части магистрали до насоса и после него. Затем заливное отверстие следует закрыть. Рекомендуется сразу же зафиксировать показания давления в гидроаккумуляторе и в системе.


Перед установкой поверхностный насос необходимо заполнить водой через специальное заливное отверстие. Не следует включать такой насос в режиме “сухого хода”

Эти сведения могут пригодиться при дальнейшей настройке системы. Возможно, нужно немного подкачать воздух в гидробак или стравить его.

После этого насос подключают к электросети и включают, чтобы накопительный бак или гидроаккумулятор наполнился водой. Сразу же следует проверить все соединения на наличие течи, и устранить неисправности при необходимости.

Если используется самодельный бак, не помешает проверить и его целостность. Через незамеченные ранее трещины может начать просачиваться вода. Эту проблему также следует решить немедленно. Если система собрана правильно, и ничто нигде не течет, остается только выполнить настройку управляющего оборудования.

После этого нужно проверить работу автоматических систем. Для этого необходимо открыть воду и понаблюдать за процессом. Когда накопитель будет опустошен, насос должен включиться в автоматическом режиме и снова отключиться, когда емкость будет заполнена до установленного уровня.

Обычно насос автоматически отключается, когда давление в системе приближается к показателю в три атмосферы. После этого воду сливают до тех пор, пока насос снова не начнет работать.

В этот момент следует зафиксировать реальное давление в системе и сравнить его с рекомендациями производителя. Если обнаружены существенные различия, необходимо отрегулировать работу всех устройств до приемлемого уровня. После настройки проверку выполняют повторно.

Монтаж канализационного насоса своими руками в квартире и частном доме

Канализационный насос — дорогое и сложное устройство.

Для его оптимальной работы необходим правильный монтаж.

В этой статье я расскажу основные правила монтажа канализационных насосных установок.

Начнем рассматривать правила установки по порядку.

Установка канализационного насоса на унитаз

Здесь рассмотрены более менее общие правила установки таких насосов.

Поэтому нужно ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к изделию. Итак, начнем:

  • Если в напорной канализации предусмотрен вертикальный участок, то он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен располагаться в начале. Высота вертикального участка варьируется в зависимости от удаления от общего стояка канализации и диаметра напорной канализации.
  • Горизонтальные участки напорной канализации должны иметь уклон в сторону канализационного стояка. Величина уклона у разных производителей может отличаться, поэтому ее нужно уточнить в руководстве по эксплуатации.
  • Необходимо правильно подобрать диаметр напорной канализация, исходя из количества подключенных «источников», то есть если к вашему насосу кроме унитаза подключена еще душевая кабина и умывальник, то необходимо делать напорную канализацию из трубы бОльшего диаметра. Таблицы подбора диаметра труб имеются в инструкции к насосу. Кроме того, обратите внимание на максимальный расход вашей насосной установки, она должна успевать откачивать все стоки. Иначе произойдет поломка
  • Для поворотов напорного трубопровода лучше использовать отводы под 45º. Это позволит уменьшить вероятность появления засора в напорной части.
  • Канализационный насос желательно подключать непосредственно к унитазу. Если возникает необходимость установить унитаз через патрубок, то необходимо уточнить в инструкции его максимальную длину. Например, для насосов фирмы Grundfos это расстояние не должно превышать 150 мм.
  • Производители запрещают устанавливать канализационные насосы в приямки возле унитаза. Чем это объясняется мне внятно так и не объяснили. Но для сохранения гарантии, рекомендую соблюдать этот момент.
  • Насосная установка нужно жестко закрепить на поверхности пола.
Читайте также:
Что надо брать с собой в бассейн

Рекомендую посмотреть вот это видео:

Установка канализационного насоса для душевой кабины и раковины

Теперь рассмотрим правила монтажа для душевой кабины и умывальника (раковины):

  • Канализационный насос для душевых кабин устанавливается в любом удобном месте в ванной комнате (возможна установка даже под душевую кабину). Но надо помнить, что стоки от душевой кабины и умывальника поступают в насос самотеком, поэтому безнапорную канализацию нужно прокладывать с уклонами в сторону насоса.
  • Если вы устанавливаете насос в подвальном помещении или в любом другом месте ниже канализационного стояка, то в начале необходимо сделать вертикальный участок напорной канализации. А потом делать горизонтальные участки с уклоном в сторону канализационного стояка.
  • Правильно подбирайте диаметр напорной части канализации. Таблицы подбора есть в инструкции к прибору.
  • Не превышайте рекомендованное производителем количество подключаемых точек водоснабжения. А если устанавливаете дополнительную точку разбора через тройник, то имейте ввиду, что канализационный насос имеет максимальный расход и он не должен быть превышен.

Установка кухонного насоса для стиральной и посудомоечной машины

Насос для откачки серых стоков от посудомоечной и стиральной машины отличается от предыдущего возможностью работать при высоких температурах стоков (некоторые модели кратковременно выдерживают температуру 90º С).

Все остальные правила подключения будут идентичными для указанных в предыдущем подразделе.

Предлагаю вашему вниманию еще одно видео:

Установка канализационной насосной станции

Здесь перечислены наиболее общие правила монтажа канализационных насосных станций:

  • Канализационная насосная станция должна устанавливаться в отапливаемом подсобном помещении. Кроме этого, помещение не должно быть подтапливаемым.
  • Станция крепится жестко к полу при помощи крепежа. Это нужно для погашения вибрации от двигателя станции.
  • Выбор диаметров труб осуществляется по руководству пользователя. Чем больше источников стоков тем больший диаметр труб нужно использовать.
  • Напорный трубопровод желательно делать из ПВХ или ПП труб под склейку или пайку.
  • Если необходимо сделать вертикальный участок напорной канализации, то его делают сразу возле насосной станции. Последующие горизонтальные участки выполняются с уклоном не менее 1° в сторону стояка. Соотношения между высотой вертикального и длиной горизонтального участка напорной канализации приведены в инструкции и меняются в зависимости от диаметра труб.

Резюме

Перед установкой канализационного насоса внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, а именно ту часть, которая посвящена монтажу.

Потом выберете диаметр трубы для прокладки напорной части канализации по специальным таблицам в руководстве пользователя.

Только после этого можете приступать к закупке материалов и монтажу насоса.

На этом все, пишите ваши вопросы в комментариях и пользуйтесь кнопками социальных сетей.

Канализационные насосные установки, выбор и монтаж

Статья призвана помочь вам разобраться с вопросами покупки и эксплуатации канализационных насосных станций.

  • Зачем нужен насос в канализации?
    • Перенос кухни или прачечной в другое место
    • Оборудование дополнительного санузла в подвале дома
    • Откачка конденсата
  • Выбор канализационного насоса по напорной характеристике
  • Различные виды канализационных установок
    • Бытовые канализационные установки
      • Для кухни и ванной
      • Для душевых кабин и раковин
      • Для подключения унитаза
    • Профессиональные канализационные насосы
  • Правила монтажа канализационных установок

Зачем нужен насос в канализации?

Нам часто приходится отвечать на вопрос: «Для чего применяются канализационные установки?»

Если говорить кратко, то необходимость в таком оборудовании возникает тогда, когда стоки не уходят самотёком. Для примера давайте рассмотрим три случая.

Перенос кухни или прачечной в другое место

Такую перепланировку осуществляют для того, чтобы переоборудовать кухню в дополнительную жилую или рабочую площадь.Скажем сразу, что такая перепланировка в квартире требует получения специального разрешения в БТИ, без которого работы начинать нельзя.

В новое место переносится не только мебель и техника, но и инженерные системы – водопровод, электричество и канализация. Для монтажа последней важно соблюдение уклонов в сторону стояка. А в случае перепланировки соблюсти это условие бывает крайне трудно. Тут вам на помощь и приходят специальные канализационные насосы, которые принудительно удаляют стоки от мойки, стиральной и/или посудомоечной машины.

Оборудование дополнительного санузла в подвале дома

Хозяева частных домов могут оборудовать в своих подвалах сауны, спортивные залы, ремонтные мастерские и другие помещения, в которых необходим санузел. Обычно в этом случае санузел находится ниже уровня канализации. Тут не обойтись без принудительного удаления сточных вод.

Откачка конденсата

В процессе работы конденсационных газовых котлов, систем вентиляции и кондиционеров образуется большое количество конденсата.

Для примера, конденсационный котел мощностью 24 кВт вырабатывает в сутки около 30 литров жидкости, которую нужно куда-то утилизировать. В России, чаще всего, ее просто сливают прямо в канализацию, а в Европе конденсат сначала попадает в нейтрализатор. Чаще всего, котёл находится далеко от санузла или ванной комнаты и для того, чтобы конденсат попал в канализацию, необходим насос.

Читайте также:
Теплица «Урожай»: преимущества и недостатки

Выбор канализационного насоса по напорной характеристике

Перед приобретением насосной установки необходимо точно убедиться, что она справится с поставленными вами задачами. Для этого нужно открыть паспорт и рассмотреть напорную характеристику изделия, которая выглядит вот так:

Для примера предположим, что вам необходимо поднять сточные воды на высоту 4 метра. Производительность насоса при этом составит 65 л/мин (3,9 м³/ч). Если для ваших нужд этого будет достаточно, то данная модель вам подходит. Также, производители часто делают схематичные картинки, на которых показано отношение длин вертикального и горизонтального напорных участков:

Различные виды канализационных установок

Все приборы делятся на два больших вида:

  • Профессиональные – применяются на предприятиях общественного питания, школах, детских садах и в любых других местах, где нужна высокая производительность оборудования (измеряется в м³/час).
  • Бытовые – используются в частных домах и квартирах. Их технические характеристики не такие внушительные, как у профессиональных, но их будет вполне достаточно для решения типовых задач.

Теперь давайте рассмотрим все более подробно.

Бытовые канализационные установки

Производители, представленные в нашем ассортименте:

Grundfos – датская компания, имеющая на данный момент представительства и производства в 56 различных странах мира. Является одним из мировых лидеров по производству насосного оборудования.

SFA – французская компания, являющаяся пионером в сфере разработки канализационных насосных систем. Основана в 1958 году и на данный момент имеет 24 представительства по всему миру.

Unipump – российский бренд, основное производство которого расположено в КНР. Компания была основана в 2000 году, а в 2014 году она прибрела производственную базу на территории РФ – Бавленский электромеханический завод.

Для удобства разделим ассортимент данных производителей по функциональному назначению.

Для кухни и ванной

Не все канализационные насосы можно использовать на кухне. Связано это с высокой температурой стоков от посудомоечных и стиральных машин, а также с тем, что в них содержится много органических жиров, из-за которых выходят из строя резиновые детали.

В нашем ассортименте представлены три модели, предназначенные специально для кухни и ванной:

  1. Grundfos Sololift2 C-3 – до 3 подключений (раковина, мойка, биде, ванна , душ, стиральная или посудомоечная машины), постоянно работает при t ≤ 75° С и кратковременно до 90° С. Устойчива к содержанию масла и жира в поступающей воде. Не имеет измельчителя, справляется с частицами до 20 мм. Поддерживает напор до 8,5 метров, наибольший расход равен 12,24 м³/ч (до трех подключений) . Входной d = 32, 36, 40 или 50 мм, на выходе d = 22, 25, 28, 32, 36 или 40 мм.
  2. Sanivite Silence – имеет следующие технические характеристики: tmax = 65° С, поддерживает до 4 одновременных подключений (раковина, мойка, биде, ванна , душ, стиральная или посудомоечная машины), максимальный расход 6 м³/час, нет встроенного измельчителя , трубы на входе и выходе 40/32 мм, мощность 400 Вт, напор до 5 м по вертикали . Обладает низким уровнем шума.
  3. Saniswift – бытовой санитарный насос, используемый для откачивания стоков от кухонных моек, биде, раковин, стиральных и посудомоечных машин. До четырех одновременных подключений. Имеет следующие технические параметры: tmax = 65° С, потребляемая мощность – 400 Вт, рекомендуемый диаметр напорной части – 32 мм, наибольший напор – 4 м (по горизонтали до 40 м), максимальная производительность 7,8 м³/ч.
Для душевых кабин и раковин

Для душевых кабин и раковин в нашем ассортименте есть специальные насосы, обладающие небольшими габаритами и низким уровнем шума:

  1. Grundfos Sololift2 D-2 – имеет максимальный напор 5,5 м, а максимальный расход равен 7,14 м³/ч. Мощность 620 Вт. Входной d = 32, 40 мм, на выходе d = 22, 32 мм. Температура не должна превышать 50° C.
  2. SFA Sanidouche – обладает следующими характеристиками: напор 3,5 м, производительность 3,3 м³/ч, t = 35° С (кратковременно до 50° С).

Так как все три модели предназначены для работы исключительно с серыми стоками без крупных твердых частиц, то в них нет и не может быть режущего механизма . Кроме того, для защиты вала насоса от наматывания на него волос рекомендуется использовать специальные сетки.

Теперь перейдем к рассмотрению станций с возможностью подключения унитаза.

Для подключения унитаза

В эту подгруппу входит большая часть из представленных в нашем ассортименте канализационных насосов. Они подключаются непосредственно к унитазу при помощи специальной манжеты ( в комплекте поставки есть все необходимое для монтажа ). При смыве фекалии попадают внутрь установки, где происходит их измельчение и последующее удаление по напорной трубе до стояка.

А теперь от общих слов перейдем к рассмотрению нашего ассортимента:

  • Sololift2 WC-1 – Для подключения напольного унитаза с прямым выпуском. Возможно дополнительное подключение раковины или биде. Для напорного участка канализации используются трубы диаметром 22 – 40 мм. Унитаз соединяется через манжету 110 мм, а серые сточные воды по канализационным трубам 32. 50 мм . Максимальный напор равен 8 м, а расход 8,9 м³/ч. Рабочая температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 50° С.
  • Sololift2 WC-3 – отличается от WC1 возможностью одновременного подключения унитаза и трех источников серых стоков . Остальные характеристики одинаковы.
  • Sololift2 CWC-3 – разработана специально для подключения подвесных унитазов (инсталляций). Все характеристики идентичны Sololift2 WC-3.
  • Sanibroyeur Silence – только для подключения унитаза, мощность 400 Вт. Напор до 4 метров. Наибольшая производительность 5,4 м³/ч. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° С (короткий промежуток времени возможна работа при t = 50° С). Обладает низким уровнем шума.
  • Sanipro XR Silence – насосная станция, с возможностью подключения унитаза и еще 3 источников серых стоков. Паспортные характеристики: откачивание по вертикали до 5 м, по горизонтали до 100 м; мощность 400 Вт; входные трубы 110 и 40 мм; выходные напорные трубы 22, 28, 32, 40 мм; наибольшая производительность 5,4 м³/ч; температура стоков до 35° С (кратковременно до 50° С). По сравнению с предыдущим поколением данной модели, снижен уровень шума.
  • Sanibox – бытовая насосная станция с измельчителем для подключения унитаза, биде, раковины и душа. Имеет следующие параметры: напор до 4 метров (по горизонтали до 80 м.), мощность 470 Вт, максимальный расход 7,2 м³/ч, максимальная температура откачиваемой жидкости 50° С.
  • Sanivort 605 A –поддерживает одновременно до 3 подключений (унитаз + раковина, биде, душевая кабина). Мощность 600 Вт, производительность до 7,2 м³/ч, напор по вертикали до 9,5 м, температура стоков до 40 °С. Входные диаметры: 110, 40 мм. Напорный трубопровод 32 мм.
  • Sanivort 405 M – бытовая канализационная установка с измельчителем. Предназначена специально для подключения к инсталляции с подвесным унитазом . Кроме этого, могут быть подключены еще 2 источника серых стоков (диаметр трубы 40 мм). Технические характеристики: мощность 400 Вт, производительность до 6 м³/ч, tmax = 50° С, максимальный напор до 7 м. (по горизонтали до 70 м.).
Читайте также:
Фиброцементный сайдинг Канадика: подробное описание

А теперь мы кратко расскажем вам о профессиональном оборудовании для откачивания сточных вод.

Профессиональные канализационные насосы

Как говорилось выше, они созданы специально для работы с большими объемами стоков. Применяются они не только в ресторанах, кафе и тому подобных общественных местах, но и в больших коттеджах.

Для примера расскажем о системе французской фирмы SFA под названием Sanicubic 2 Classic. Она имеет в своем составе два электрических двигателя мощностью 1500 Вт каждый, и обладает следующими характеристиками:
Диаметры входа – 40/50 и 100/110 мм.
Производительность до 12 м³/час.
Напор по вертикали 11 м.
Максимальная дальность по горизонтали 110 м.
Рекомендуемый диаметр напорных трубопроводов 50 мм.
Допустимая t = 35° С. Кратковременно t = 70° С.

Sanicubic 2 Classic откачивает сточные воды от унитазов, раковин, душевых кабин, моек, посудомоечных и стиральных машин. Чаще всего его применяют, когда нет возможности оборудовать септик ниже уровня дома, либо когда он находится на значительном расстоянии от него.

В свою очередь, на предприятиях общественного питания иногда возникает необходимость перенести часть производственных помещений (для примера это могут быть мойки) в подвал, в котором канализация проходит высоко под потолком.

Для решения такой проблемы применяется другой продукт от SFA под названием Sanicom – это высокопроизводительная модель, рассчитанная на высокие температуры и интенсивное использование.

Ее характеристики:
Предназначена для откачивания серых стоков без твердых включений.
Напор до 10 м.
Максимальная производительность 7,8 м³/час.
Дальность по горизонтали до 80 м.
Рекомендуемый диаметр напорного трубопровода 32-40 мм.
Допустимая t =35° С (кратковременно до 90° С).
Потребляемая мощность 1300 Вт.

Далее мы расскажем о правилах монтажа, которые необходимо соблюдать для правильной работы вашего оборудования.

Правила монтажа канализационных установок

На каждую конкретную модель требования могут отличаться. Поэтому перед началом работы мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с документацией .

Краткий список рекомендаций выглядит так:

  • Если необходим вертикальный участок напорного трубопровода, то его нужно располагать непосредственно возле насоса. Иначе возникает риск появления засора.
  • Напорный трубопровод должен быть жестким с неразъемными соединениями. Например, полипропиленовой трубой PN10 с наружным диаметром 32 или 40 мм.
  • Горизонтальный напорный участок делается с уклоном в сторону стояка.
  • Все входящие в прибор патрубки должны быть проложены с уклоном 3° в сторону прибора.
  • Избегайте применения отводов под 90°. Изгибы должны быть плавными и выполняться при помощи отводов под 45°.
  • Если у вас есть несколько насосов, то у каждого из них должен быть свой вход в стояк.
  • Насос должен быть доступен для обслуживания.

Это наиболее универсальные требования по монтажу такой аппаратуры. Тем не менее у каждой отдельной модели могут иметься свои нюансы монтажа. Поэтому необходимо внимательно прочитать паспорт и все обдумать.

Как выбрать и установить канализационный насос

Если обустроить в доме самотечную канализационную систему не представляется возможным, то на помощь может прийти насос канализационный с измельчителем бытовых отходов. Устройство помогает не только избавиться от стоков в доме, но и расщепить примеси на более мелкие части.

Устройство для отвода стоков, оборудованное измельчителем

Критерии выбора канализационных насосов

Выбрать канализационный насос можно, основываясь на следующих факторах:

  • типе устройства;
  • рабочих параметрах.

Основные типы канализационных насосов

Бытовые канализационные насосы в зависимости от вида и состава стоков подразделяются на два типа:

  • устройства, предназначенные для переработки холодных и горячих сточных вод;
  • насосы, оборудованные измельчителем или без дополнительных функций.

Канализационный насос с режущим механизмом предназначается для обработки и откачки воды, поступающей из туалета. Если устройство предназначено для холодной воды (температура стоков не превышает 40ºС), то его можно использовать для туалета, расположенного в доме. Если насос предназначен для перекачки горячей воды (не более 90ºС), то его можно устанавливать на туалет, расположенный в бане или сауне.

Насосы без измельчителя могут применяться:

  • для откачки воды из бассейна, подвала (устройства для холодной воды);
  • для кухни, банных стоков, стиральных, посудомоечных машин и так далее (насосы, способные обрабатывать горячую воду).

Самыми дешевыми являются насосы, предназначенные для откачки холодных сточных вод и не оснащенные измельчителями. Самыми дорогостоящими устройствами являются насосы, способные перерабатывать горячую воду с дополнительной функцией измельчения отходов.

Читайте также:
Экономим на ЖКХ услугах

Наибольшей популярностью для частного дома являются канализационные насосы для холодной воды, оборудованные измельчителями, которые преимущественно устанавливаются в туалетных комнатах.

Насосы для канализационных стоков так же можно разделить по способу их установки. Различают:

  • поверхностные устройства. В резервуар, из которого необходимо откачивать сточную воду помещается исключительно всасывающий патрубок. Основной механизм насоса располагается на поверхности, где есть свободный доступ к управлению оборудованием. Основным недостатком устройства является возможность откачки стоков только с малой глубины (не более 3 – 4 м);

Устройство для перекачки сточных вод, располагаемое на поверхности

  • погружные насосы способны откачивать сток с глубины до 100 м. Недостаток погружных насосов – трудности в обслуживании агрегата;

Устройство для перекачки стоков погружного типа

Управление канализационными насосами погружного типа происходит при помощи поплавка, являющегося частью оборудования. При достаточном скоплении жидкости внутри емкости поплавок поднимается, что автоматически приводит насос в действие. При опускании поплавка устройство отключается.

Принцип работы погружного насоса в зависимости от места расположения поплавка

  • полупогружные насосы располагаются на поверхности сточных вод в отстойнике. Устройства поддерживаются специальными поплавками. Как правило, такие насосы не оборудуются режущими механизмами, поэтому сфера их применения весьма ограничена.

Канализационный насос, располагающийся на поверхности стоков

Поверхностные насосы предназначены для раковины, туалета, душевой кабины, как отдельных сантехнических устройств.

Погружные и полупогружные насосы используются для откачки стоков из септиков, выгребных ям и других сборников отходов.

Параметры, имеющие значение при подборе насоса

Все модели канализационных насосов отличаются по техническим характеристикам, главными из которых являются:

  • глубина погружения, в случае использования погружного насоса. Модели средней ценовой категории, предназначенные для бытовых нужд, имеют стандартную глубину погружения 20 м, что вполне достаточно. Однако если предполагается откачивать стоки с большей глубины, то и насос требуется приобретать с повышенным уровнем погружения;
  • мощность. Подбор канализационного насоса по напору и расходу осуществляется на основании мощности оборудования. Данный параметр определяется исходя из размера суточного сброса сточных вод;
  • материал, из которого изготовлен корпус насоса. Поскольку погружные и полупогружные насосы работают в условиях агрессивных сред, то материал корпуса должен быть достаточно прочным. Целесообразнее устанавливать оборудование, изготовленное из высокопрочного пластика или нержавеющей стали;
  • строение режущего механизма. Ножи более эффективны для измельчения отходов, чем режущие кромки. Кроме этого дополнительное оборудование в виде самоочищаемого механизма позволит продлить срок службы насоса;

Виды режущих механизмов в канализационных насосах

  • диаметр и количество входных патрубков. Если используется поверхностное устройство, то чем большее количество патрубков предусмотрено конструкцией, тем большее количество оборудования можно подключить. Диаметр входных патрубков должен соответствовать канализационному трубопроводу;

Устройство поверхностного насоса с функцией подключения нескольких приборов

  • механизм управления. Некоторые модели канализационных насосов управляются вручную. Принудительный характер управления более подходит для дачных домов, где устройство используется периодически. Если насос является частью канализационной системы загородного дома с постоянным проживанием, то целесообразнее выбирать модели, оснащенные автоматической функцией включения (устройство будет активироваться самостоятельно по достижении определенного конструкцией уровня сточной воды).

Все упомянутые характеристики канализационных насосов одинаково важны.

Монтаж канализационного насоса

Процесс самостоятельной установки насоса для канализации не сложен. Схема монтажа оборудования зависит от типа устройства.

Установка поверхностного насоса

Монтаж канализационного насоса поверхностного типа заключается в проведении следующих этапов работ:

  1. от сантехнических изделий прокладывается трубопровод до предполагаемого места установки канализационного насоса. Для этих целей желательно использовать гофрированные трубы;
  1. устанавливается насос. Поверхность для установки оборудования должна быть максимально ровной;
  2. подключается выходной патрубок насоса к дальнейшей канализационной сети;
  3. к входному патрубку подключается сантехническое изделие;
  1. подключается электропитание и проверяется герметичность и работоспособность устройства.

Таким способом монтируется канализационный насос для унитаза, раковины, кухни, посудомоечной и стиральной машины.

Канализационный насос поверхностного типа, установленный в ванной комнате

Установка поверхностного насоса на примере SFA Санинасоса от компании «Симплекс» подробно рассмотрена на видео.

Установка погружного насоса

Как уже упоминалось ранее, установка канализационного насоса погружного типа осуществляется в септики или выгребные ямы. Для этого выполняют ряд шагов:

  1. к насосу необходимо подсоединить выводящую трубу, трос для крепления и кабель электропитания. Трос и кабель крепятся к выводящей трубе изоляционной лентой или хомутами;
  1. в емкости, предназначенной для сбора стоков, устанавливается система типа лифт, по которой будет опускаться или подниматься оборудование. Для этого к стенке резервуара крепятся металлические направляющие;
  2. готовая конструкция опускается на дно резервуара со сточными водами;
  3. производится подключение к электрическому питанию;
  4. проверяется работоспособность оборудования.

Схема монтажа погружного канализационного насоса

Обслуживание канализационных насосов

Обслуживание насосов, предназначенных для канализационных сетей, производится 1 раз в 3 – 5 месяцев в зависимости от периодичности использования. В ходе проверки необходимо:

  • проверить устройство на наличие деформаций и коррозии. Слой коррозийного налета можно смыть водой или иными доступными средствами. Детали, подвергшиеся деформации, требуют замены;
  • очистить насос от скопившихся отходов;
  • проверить работоспособность измельчающего механизма.

Канализационные насосы являются неотъемлемой частью канализационной сети загородного дома при невозможности обустройства самотечной системы. Подбор оборудования, его монтаж и последующее обслуживание не требуют определенных навыков и помощи специалистов.

Куда и как можно установить камеру заднего вида на автомобиль самостоятельно

Для получения доступа необходимо демонтировать декоративные элементы в этой части машины. Пороги присоединяют при помощи пластиковых или металлических защелок. Для снятия достаточно потянуть накладки вверх. Силовой и видеокабель необходимо закрепить на основной магистрали при помощи изоленты или пластиковых стяжных хомутов.

Читайте также:
Чертеж курятника на 10 кур с размерами: фото и схемы

Водителям известно, как трудно бывает отыскать удобное место для парковки автомобиля. Чтобы втиснуть машину, порой необходимо много маневрировать, в том числе задним ходом. Это не всегда удобно, так как видимость ограничена. Исправить ситуацию может специальное устройство. В статье разберем, куда лучше установить камеру заднего вида на автомобиль и как монтировать гаджет.

Что учитывают при выборе

Прежде чем определить, куда лучше установить камеру заднего вида на автомобиль, следует обратить внимание на технические характеристики и вариант исполнения корпуса.

Необходимо учитывать, что камера будет установлена снаружи автомобиля. Следует обратить внимание на категорию защиты устройства от попадания пыли и влаги. Оптимальной будет модель, где корпус соответствует классу IP65–67.

Угол обзора

Камеры заднего вида имеют в комплектации самые разные типы объективы, каждый дает определенный угол обзора, а также степень искажения пространства. К примеру, рыбий глаз фиксирует панораму на 175⁰–180⁰. Недостаток — сильная деформация картинки. Оптимальный вариант — объективы с углом обзора 140⁰-150⁰.

Светочувствительность

Влияет на возможность маневрирования в условиях слабой освещенности. Лучше выбирать устройство, чувствительность которого будет равна 0,01 люкс.

Матрица

На камеры устанавливают такие запчасти типа CMOS и CCD. Первые — более дешевые, но имеют слабое разрешение и плохую детализацию. Второй вид матриц позволяет различать мельчайшие элементы картинки.

Куда можно крепить

При выборе места для монтажа следует учитывать, что устройство должно охватывать максимальное пространство. К примеру, устанавливать камеру заднего вида на «Ладу Гранта» лучше всего в выштамповке над номерным знаком. Для автомобилей класса SUV подойдет крепление под спойлером или на кофре запасного колеса.

Способы подключения

Существует несколько основных вариантов:

  • монитор двухдиновой автомагнитолы;
  • экран переносного навигатора;
  • смартфон с ОС Android;
  • дисплей устройства.

В последнее время на отечественном рынке автотоваров появились зеркала заднего вида с интегрированным видеорегистратором и монитором. Такое устройство пришлось по душе многим владельцам, ведь совмещает в себе функции нескольких приспособлений.

Подключение дисплея к камере заднего вида

Можно самостоятельно подключить камеру заднего вида к зеркалу с монитором. Минус этой системы — небольшой экран, где плохо переданы детали.

Необходимые инструменты и материалы

Многие автовладельцы задумываются, как лучше установить камеру заднего вида на автомобиль, чтобы устройство работало исправно, а потраченные средства не прошли впустую. Можно доверить дело специалистам на СТО или произвести монтаж самостоятельно. Это не потребует применения специфического инструмента или наличия особых навыков.

Работы по установке камеры заднего вида лучше всего проводить, обладая большим количеством свободного времени, так как это небыстрая процедура. В необходимый список инструментов входят: набор отверток и гаечных ключей. В отдельных случаях используют дрель с комплектом сверл по металлу.

Подготовка места

Перед монтажом необходимо определить, где будет установлено устройство. Если возник вопрос, куда лучше поставить камеру заднего вида на автомобиль, то для легковых вариантов лучше всего выбирать зону над номером.

Некоторые камеры приспособлены для установки в посадочное гнездо фонаря освещения индивидуального регистрационного знака. На автомобили с внешним расположением запасного колеса лучше поставить камеру заднего вида на кофр или над стеклом. В этом случае дополнительная шина не будет мешать обзору.

Последовательность монтажа

Интернет изобилует видео, как самому установить камеру заднего вида на автомобиль. Важно действовать не спеша и поэтапно выполнять необходимые инструкции. Однако всегда поможет пример. Так, в статье мы расскажем о том, как поэтапно самому установить камеру заднего вида на крышку багажника.

После снятия обшивки необходимо закрепить камеру. При помощи дрели сверлят посадочное отверстие и фиксируют устройство. Лучше всего использовать шайбу-гровер для компенсации колебаний и вибрации, возникающих в процессе езды. После этого можно приступать к дальнейшему этапу монтажа.

Подключение

В качестве источника используют бортовую электрическую сеть. Для подачи энергоснабжения необходимо проложить питание фонаря заднего хода. Следует помнить, что черный проводок видеокамеры подключают к минусовому кабелю, а красные — к плюсовому. Для упрощения задачи эти части бортовой сети автомобиля и камеры окрашены в одинаковые цвета.

Видеопередающие и силовые провода необходимо прикрепить к основному жгуту кабелей при помощи изоленты или пластиковых стяжных хомутов. Все действия выполняют аккуратно и не спеша, если не хватает сноровки.

Работа в салоне

Наиболее простым и удобным способом проводки будет укладка по основному кабель-каналу бортовой сети, который расположен в порогах салона — с водительской или пассажирской стороны.

Для получения доступа необходимо демонтировать декоративные элементы в этой части машины. Пороги присоединяют при помощи пластиковых или металлических защелок. Для снятия достаточно потянуть накладки вверх. Силовой и видеокабель необходимо закрепить на основной магистрали при помощи изоленты или пластиковых стяжных хомутов.

Электроника камеры заднего вида авто

После этого необходимо завести проводку под центральную приборную панель, вдоль основной силовой магистрали. По завершении этапа следует установить декоративные пластиковые пороги на место.

Монитор

Чтобы подключить камеру заднего вида самому, необходимо правильно соединить проводку с разъемами на мониторе. Как правило, для этого используют деталь со RCA модулями. Для упрощения процесса компании стандартизируют свои изделия и окрашивают элементы в определенные цвета.

Регулировка

При правильном монтаже, после включения задней передачи, изображение с камеры автоматически попадает на подключенный монитор. Как правило, производители оснащают свои устройства виртуальной разметкой, которая помогает определять расстояние до препятствия.

Элемент окрашен в три цвета:

  • красный — 0,2 м;
  • желтый — 0,5 м;
  • зеленый — 1м.
Читайте также:
Укладка плитки в деревянном доме на стены

С такой сеткой проще проверить себя и правильно парковать транспортное средство.

Выводы

Камеры заднего обзора — необходимый элемент современной машины. Устройства стоят недорого и позволяют удобно маневрировать в условиях ограниченного пространства. Поэтому при загруженном городском трафике лучше установить камеру заднего вида на автомобиль, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Еще одно преимущество такого устройства — возможность вовремя заметить внезапно появившееся препятствие на улице. К примеру, бросившуюся под машину кошку или маленького ребенка. Надеемся, что после прочтения вам стало понятно, как лучше самому установить камеру заднего вида на автомобиль.

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА СВОИМИ РУКАМИ

Парковка задним ходом — одно из самых сложных упражнений во время экзамена на «права». Да и в обычной жизни начинающего автомобилиста. Помочь тут может только практика, чувство габаритов автомобиля или технический прогресс.

Первым помощником при движении задним ходом стали парктроники — ультразвуковые датчики, устанавливаемые в задний бампер и подающие звуковой сигнал в салон при опасном приближении к препятствию. Знаменитая фраза «Мадам паркуется по звуку» приобрела новый смысл. Но такой способ предупреждения лишь поможет понять, что вы критически близко к препятствию. Облегчить процесс движения и парковки задним ходом может визуальный контакт. И тут на помощь пришли камеры.

Миниатюрное устройство, которое установлено в задней части автомобиля и транслирующее картинку на монитор в салоне. Современные устройства имеют еще и динамические линии разметки, которые помогают определить нужный угол поворота руля для движения по оптимальной траектории.

В машинах премиального класса или дорогих комплектациях средних и бюджетных моделей такие камеры могут быть установлены с завода. Но что делать, если камеры нет в вашей комплектации? Ответ прост — установить самостоятельно или в сервисе.

Куда ставить камеру заднего вида

Вариантов глобально два — внутри салона под заднее стекло или снаружи. Первый вариант снимает массу проблем с загрязнением объектива. Но, во-первых, большинство выпускаемых камер ориентированы на наружную установку. Во-вторых могут возникнуть проблемы с углом наклона камеры, и, как следствие обзором. Для седанов и лифтбэков такой вариант вообще не подходит, так как багажник перекроет часть обзора и не даст точного понимания о расстоянии до препятствия. Поэтому основным вариантом, который используют и автопроизводители, является установка снаружи.

Какие бывают типы камер заднего вида

Интегрированная в рамку номерного знака

  • элементарна в установке;
  • не требует сверления или других сложных манипуляций с кузовом;
  • располагается строго посередине автомобиля.
  • открыта всем потокам грязи и дождя;
  • может трястись при движении;
  • часть проводки не защищена и идет поверх кузова.

Врезная под фрезу (аналогично датчику парковки)

  • достаточно проста в установке;
  • направлено четко горизонтально;
  • Проводка полностью скрыта.
  • не самое надежное крепление;
  • необходимость сверлить бампер или кузов.

Врезная под шпильку с гайкой

  • надежное крепление;
  • вся проводка скрыта;
  • внешне больше всего походит на штатную.
  • необходимость сверлить кузов или плафон подсветки номера.

В штатное место

Если ваша модель автомобиля в дорогих комплектациях имеет штатные камеры заднего вида, то с большой долей вероятности вы сможете найти не стороннюю, а родную камеру. Ставятся они, чаще всего, в плафон подсветки номерного знака или в ручку открывания багажника.

  • скорее всего не придется ничего пилить и сверлить;
  • камеры рассчитаны именно под ваш автомобиль.
  • родные комплектующие всегда стоят дороже;
  • не факт что они есть в наличии для старых моделей.

Куда выводить изображение с камеры заднего вида

С тем откуда получать картинку мы более-менее разобрались. Остался не менее важный вопрос, куда вывести картинку.

  • Экран мультимедийной системы. Если в вашем автомобиле стоит современный мультимедийный комплекс с возможностью вывода на экран изображения, то проблема практически решена. Вопрос только в правильном подсоединении проводки (об этом ниже).
  • Экран навигатора, в том числе интегрированного в салонное зеркало заднего вида. Если навигатор у вас установлен в машине на постоянной основе, можно использовать его экран. Проблема тут может возникнуть только в правильном сочетании сигнала с камеры и того, который может «переварить» навигатор.
  • Отдельный экран для камеры. Самый простой из возможных вариантов. Вопрос согласованности стандартов видеосигнала решен производителем камеры и экрана. Но в современных машинах не так много места, куда этот экран можно установить.

Подсоединение камеры заднего вида к проводке автомобиля

Наверное самая сложная часть работ по установке камеры. Устройство нужно запитать от бортовой сети, а провода, по которым идет видеосигнал, проложить через весь салон к передней панели.

Самый очевидный и традиционный способ питания камеры заднего вида — от «плюсового» провода фонарей заднего хода. Камера при этом будет включаться только при движении назад, что логично. На всякий случай уточним, что «землю» лучше брать рядом, чтобы не создавать дополнительной разности потенциалов.

Есть вариант и постоянного питания камеры, когда включение заднего хода только активирует отображение картинки на экране, но такой способ представляется менее оптимальным.

Далее, от камеры к экрану или головному устройству мультимедийного комплекса или внешнему экрану необходимо протянуть два провода. Один коаксиальный, по которому пойдет собственно видеосигнал, второй активационный.

Для чего необходим второй провод? Дело в том, что большинство комплексов активируют видеовход, и, соответственно начинают показывать с него картинку, только в том случае, если на дополнительный контакт поступило напряжение, говорящее о том, что устройство, передающее сигнал — активно. Это бывает полезно в том случае, если вы, например, решили запитать камеру на постоянной основе, а не от фонарей заднего хода. Есть устройства, которым достаточно только наличия видеосигнала, и они сразу переключаются на показ картинки с камеры при ее включении. Какое именно оборудование у вас — необходимо уточнить по инструкции.

Читайте также:
Чертеж курятника на 10 кур с размерами: фото и схемы

Подводные камни при установке камеры заднего вида

Напряжение питания камеры

Камеры имеют разные стандарты напряжения. Они бываю 12, 9, 6 и даже 3,3 вольта. При заказе уточните от какого именно напряжения питается ваша камера и есть ли в комплекте преобразователь.

Влагозащита камеры

От обычных атмосферных явлений вроде пыли и дождя почти все камеры защищены неплохо. Но уровня герметичности не хватит, чтобы противостоять струе воды из автомойки. Попадание воды внутрь корпуса камеры чревато как минимум запотеванием объектива, как максимум замыканием. Выход только один — просить мыть место установки камеры с расстояния 2-3 метра.

Необходимость смены прошивки

Если для вашей модели есть штатные камеры заднего вида, и мультимедийный комплекс позволяет подключить ее без проблем, сложность может крыться в прошивке. Для моделей с камерами, устанавливаемыми на заводе она может отличаться. Хорошо если дело ограничиться компанием в сервисном меню. Бывают варианты, когда приходится перепрошивать мультимедийную систему целиком. И тут нужно быть аккуратным. Найти родные прошивки не так просто, а любая ошибка в процессе смены софта может превратить современный комплекс в бесполезный элемент интерьера.

Несоответствие видеостандарта

Видеосигналы имеют несколько стандартов кодировки. Если ваша камера выдает один, а отображающее устройство настроено на другой, то картинка будет с помехами или вообще отсутствовать. В таком случае потребуется конвертер сигнала или перенастройка экрана.

Разрешение камеры

Как правило камеры заднего вида имеют небольшое разрешение. Для бюджетных моделей максимум 640 х 480 точек. Если выводить картинку на дисплей с большим количеством пикселей, то она будет «расплываться». К этому надо быть готовым.

Приветствую вас, дорогие читатели! Сейчас мы продолжим эксперименты по монтажу дополнительного оборудования в легковой автомобиль. А тема статьи будет звучать так: установка камеры заднего вида на авто своими руками.

Если говорить точнее, то мы будем устанавливать универсальную камеру, которая подходит для всех марок машин, на маленькое Kia Rio автора блога. Думаю, что данное направление будет интересно многих любителям комфорта за рулем.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки универсальной камеры заднего вида
Общий принцип работы камеры заднего вида для легкового авто
Вопрос пылевлагозащищенности камеры заднего вида для авто
Пример установки камеры заднего вида на машинку Kia Rio

Итак, сразу скажем о том, что наша камера не является модельной и ее можно поставить, при большом желании, даже на трактор. Второй момент, о котором обязательно нужно сказать, это то, что она не покупалась отдельно, а шла в комплекте с зеркалом на базе Android, о котором очень подробно

Прежде чем начинать установку камеры заднего вида. необходимо определиться к какому устройству вы будите ее подключать , для этого существует несколько вариантов:

1. Самый простой вариант – это купить современную автомагнитолу с поддержкой камеры заднего вида (от 10000 до 30000 рублей):

«Современные автомагнитолы» могут похвастаться двумя особенностями помимо того, что они умеют воспроизводить формат аудио FLAC, их экран защищен стеклом и сенсор экрана является емкостным . Такой экран в отличие от резистивного защищенного пленкой прослужит вам гораздо и гораздо дольше.

И у вас не возникнет вопросов, почему в одном мести экран нормально срабатывает, а в другом мести давишь, а ему хоть бы хны.

2. Можно установить отдельное android устройство , либо в виде зеркала заднего вида, которое крепиться на обычное автомобильное зеркало или отдельное android устройство с экраном, которое ставиться на торпеду автомобиля (от 3000 до 10000 рублей):

Как правило на таких устройствах установлен Play Market , можно устанавливать как бесплатные, так и платные программы навигации, играть в игры, смотреть фильмы и многое другое.

Самые выгодное. заказывать подобные устройства с Китая , хоть ожидание долгожданной посылки и будет долгим, но этот шаг весьма оправдан, покупка обойдутся вам значительно дешевле чем в России.

По качеству могу утверждать, что подобные устройства достаточно надежные, у меня подобное устройство проработало 5 лет. При этом машина все время стояла на улице, на солнце, и проработало бы еще если бы не проблемы с камерой заднего вида.

К этим устройствам нужно покупать “особые камеры заднего вида” . Продавцы очень часто пишут в описании, что камера предназначена именно для android устройств .

Опыт работе с таким устройством рассмотрен в статье:

Установка камеры заднего вида AutoExpert VC-215 и монитора DV-250

В дополнение к парковочному радару (парктронику) решил поставить камеру заднего вида. Выбрал AutoExpert VC-215 и монитор этого же производителя.

Почему я выбрал именно эту модель? Во-первых, госномер моего Форда расположен сбоку, а камера в рамке номерного знака не давала бы объективной информации о расстоянии до препятствий, находящихся с противоположной стороны

Различные варианты врезных камер я отмел сразу же: бампер у меня металлический, я уже намучался, устанавливая датчики парктроника (цифры 1-4 на фото). Да камера располагалась бы слишком низко. Это во-вторых.

А в-третьих, мне понравилась форма корпуса, в который установлена камера. Но это, всего-навсего, личные предпочтения. Как я понимаю, модули камер заднего вида абсолютно одинаковы для любой модели, а модификация зависит от формы корпуса и вариантов крепления к кузову автомобиля.

Читайте также:
Экономим на ЖКХ услугах

Еще несколько нюансов: камера полностью защищена от пыли и воды по IP68, ее угол обзора составляет 170⁰ и она сама формирует парковочные линии, которые помогают правильно оценить расстояние до препятствия позади.

– камера с проводом питания и видеоразъемом типа “тюльпан”;

– видеокабель длиной 6 м.;

– двухсторонний скотч 3М и комплект шурупов для крепления камеры;

– инструкция с техническими характеристиками.

Когда я осматривал камеру заднего вида AutoExpertVC-215, то обратил внимание на два провода белого (1) и синего (2) цветов:

В инструкции указано, что это перемычки, отвечающие за разворот изображения на 180⁰ (1 – белый) и отключение парковочных линий (2 – синий). Таким образом, разрезав провода, камеру можно использовать как камеру переднего хода.

Если кому-нибудь это поможет определиться с выбором, на фото ниже я привел габаритные размеры модели AutoExpertVC-215:

Еще один положительный момент: камера легко выщелкивается из корпуса и переворачивается в то положение, которое нужно в данной конкретной ситуации.

В моем случае, я перевернул камеру на 180⁰, поскольку планировал установить ее не внизу, а на крыше микроавтобуса под некоторым углом, который будет оптимальным для корректной оценки расстояния до препятствия.

Итак, с камерой разобрались. Теперь об устройстве отображения видеосигнала. Я приобрел универсальный раскладной монитор AutoExpert DV-250. Почему эту модель? Максимальный размер экрана среди подобных, 5 дюймов. На рынке присутствуют модели в таком же корпусе с экранами 3,5 и 4,3 дюйма. Я захотел максимальный размер.

Компактные размеры в сочетании с хорошим разрешением определили мой выбор. Толщина девайса в сложенном виде составляет 25 мм. На фото ниже – габариты монитора и его вид в раскрытом состоянии:

– раскладной цветной монитор диагональю 5″;

– провод с разъемом питания;

– тройной разъем видео и питания;

– двухсторонний скотч 3М по размерам подставки;

– антискользящий коврик на торпеду;

– инструкция с техническими характеристиками.

Как видно на фото, красным штекером (1) подключается бортовое питание 12В. Желтый разъем (2) позволяет воспроизводить на мониторе видео с любого внешнего источника. А вот № 3 – предназначен только для подключения камеры заднего вида. И при подаче на него видеосигнала монитор автоматически включается или переключается на этот вход, даже если через другой видеовход транслируется сигнал.

Об оборудовании, необходимом для создания автомобильной видеопарковочной системы AutoExpert я уже рассказал. Следующий шаг – установка камеры, подключение ее к бортовой сети автомобиля и к монитору, а также полевые испытания.

Как я уже говорил, камеру заднего вида я планировал установить на крыше моего Форда. Для это цели взял жестяную полосу, согнул ее под углом примерно в 30⁰, на одну сторону закрепил камеру, а вторую приладил к крыше.

Камеру установил так, чтобы видеть свой бампер.

Плюс провода питания камеры подключил лампе заднего хода, а минус – к массе. Шестиметровый видеокабель проложил за обшивкой кузова и вывел его на торпеду. Сам монитор установил на приборную панель, а запитал его от блока предохранителей.

Подключил видеокабель, завел двигатель, включил заднюю передачу и увидел картинку:

На фото видно, что бампер автомобиля, находящегося позади меня, упирается в зеленую зону, а расстояние между машинами составляет 72 см.

Я опять сел за руль и немного откатился. Препятствие уже находится посрелине желтой зоны.

В этот раз дистанция между бамперами составила 40,5 см. Наконец я сдал назад так, чтобы позади стоящий автомобиль максимально находился в красной зоне парковочных линий.

При взгляде на монитор создается ощущение, что я уже въехал в препятствие, хотя на самом деле до него еще 10 см. Я думаю, что за несколько дней использования приноровлюсь точно оценивать расстояние до препятствия позади и парковаться “впритирку”.

А теперь о плюсах-минусах камеры AutoExpertVC-215 и монитора AutoExpertDV-250.

Хотя система раскладывания монитора и выполнена из довольно качественных материалов, со временем она может выйти из строя. Надеюсь, что мне она прослужит достаточно долго, так как я решил не закрывать монитор вообще. Других минусов я не обнаружил.

Перейдем к позитиву. Камера:

– наличие всех необходимых материалов, проводов, переходников и других запчастей для монтажа видеопарковочной системы;

– простота подключения к бортовой сети автомобиля;

– формирование парковочных линий;

– возможность использования в качестве передней обзорной камеры;

– пыле- и влагозащита по IP68;

– угол обзора 170⁰.

– простота установки на приборную панель;

– приоритет сигнала с камеры;

В заключение хотел бы сказать, что я очень доволен парковочной видеосистемой на базе камеры AutoExpert VC-215 и раскладного монитора AutoExpert DV-250. На мой взгляд, ее стоимость полностью соответствует функциональности, качеству материалов и сборки. Я буду очень рад, если мой обзор поможет кому-нибудь при выборе аналогичных девайсов. А со своей стороны рекомендую оборудование и автоаксессуары торговой марки AutoExpert всем, кто хочет получить качество за приемлемую цену.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: