Монтаж (установка) кассетного кондиционера; цена в Москве

Монтаж кассетного кондиционера в Москве

Нужно произвести монтаж кассетного кондиционера, уже приобрели или хотите купить у нас с установкой? Отлично, вы попали куда нужно, мы с радостью и профессионализмом поможем установить кассетный кондиционер.

Установка кассетного кондиционера • преимущества

Как правило установка кассетного кондиционера чаще всего происходит в помещениях где еще не окончен ремонт, так как установка кассетного кондиционера предполагает размещение за потолочным пространством. В связи с этим фактом, по окончании работ, внутренний блок практически не видно. Виднеется только панель, через которую и происходит распределение воздушного потока. Осуществляется раздача воздуха при помощи четырех или двух поточные жалюзи. Чаще всего производится установка кассетного кондиционера с четырьмя жалюзи.

монтаж кондиционеров кассетного типа • Нюансы

Монтаж кондиционеров кассетного типа выполняется с применением всё те же расходных материалов которые используются при монтаже настенных сплит-систем. Существенным отличием является способ установки внутреннего блока. Забор воздуха происходит в центре устройства, а раздача направлена во все стороны. Поэтому монтаж кондиционеров кассетного типа выполняется в центре помещения. Эта особенность помогает охлаждать большие площади. Как правило, это офисные помещения, банки и большие квадратные комнаты.

Прокладка трассы реализуется стандартным способом, но некоторые мощные модели допускают длину фреонопровода до 50 м.п. Как правило это японские производители. Отметим, что для инверторных моделей не требуется установка зимнего комплекта, так как они способны работать в отрицательные температуры. Приятным дополнением так же является наличие дренажной помпы в стандартной комплектации.

Крепление кассетного кондиционера к потолку • способы

Крепление кассетного кондиционера к потолку осуществляется на четыре шпильки. В большинстве случаев используются шпильки М8. С увеличением мощности (веса), крепление кассетного кондиционера к необходимо усиливать, используя шпильки большего диаметра. Это поможет исключить вибрацию при работе. Крепление кассетного кондиционера к потолку необходимо выполнять с учетом разметки будущего потолка, обрешетки или грильято.

Перед тем как установить кассетный кондиционер, важно заранее согласовать высоту самого внутреннего блока. У производителей параметр высоты может существенно отличаться. Заранее согласованные размеры помогут избежать несовпадения высот от запланированного уровня.

Схема монтажа кассетного кондиционера

Монтаж кассетных кондиционеров • цена в москве

Цена на монтаж кассетных кондиционеров складывается из нескольких параметров. Первый это хладо производительность кондиционера. Чем больше прибор выдаёт кВт мощности, тем больше его габариты и вес. Второй фактор это протяженность медных труб. Чем длиннее трасса, тем выше цена расходного материала. Для того что бы узнать более подробную цену на монтаж кассетного кондиционера лучше всего заказать бесплатный выезд нашего замерщика. Специалист быстро и без труда определит объём работ, на основании чего вы сможете получить подробное предложение. Подчеркнём не мало важный факт, что на монтаж кассетного кондиционера, цена в Москве и цена в Московской области, разниться не будут.

Стоимость монтажа кассетного кондиционера • сколько стоит монтаж

Стоимость монтажа кассетного кондиционера, как мы уже упомянули выше, формируется из мощности устройства. В связи с этим, отвечая на популярный вопрос, сколько стоит монтаж кассетного кондиционера, обращаем внимание на стоимость наиболее востребованных мощностей.

Стоимость установки кассетного кондиционера до 5 кВт (18 BTU) — цена от 9 800р.
Стоимость установки кассетного кондиционера до 7 кВт (24 BTU) — цена от 12 500р.
Стоимость установки кассетного кондиционера до 10 кВт (36 BTU) — цена от 14 500р.
Стоимость установки кассетного кондиционера до 14/16 кВт (48 BTU) — цена от 18 500р.

Таким образом стоимость установки кассетного кондиционера формируется непосредственно под каждый объект индивидуально. И в первую очередь, необходим выезд специалиста для осмотра..

Скидки на монтаж кассетнОЙ сплит-системЫ

Для нас монтаж или демонтаж кассетного кондиционера в Москве, это простая задача, которую мы выполняем с автоматической точностью и стабильным качеством. Ведь основной нашей целью является удовлетворение запросов наших клиентов. Обращайтесь к нам и мы с радостью удовлетворим ваши запросы, а так же дадим хорошую скидку!

Монтаж кассетных кондиционеров

Монтаж кассетных кондиционеров Вы можете заказать с монтажом “под ключ”, позвонив по телефону в Москве: . Осуществляем проектирование и поставку кассетных кондиционеров по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email mail@airclimat.ru или через форму на сайте.

Цена монтажа кассетного кондиционера
Общие рекомендации по установке
Установка кассетного кондиционера
Подключение к сети

Отправьте заявку и получите КП

Кассетный кондиционер – это классический представитель сплит-системы. Это означает, что он, как и обычный вариант, состоит из двух блоков. В наружной части располагается конденсатор и компрессор, а во внутренней – испаритель и дренажная система. При активации режима обогрева функциональность блоков меняется на противоположную.

“Стандарт Климат” – профессиональная климатическая компания, готовая реализовать решения любых задач по климатическому и другому инженерному оборудованию “под ключ”. Выполним полный цикл работ: подбор оборудования, проектирование, монтаж, поставка и обслуживание. На сайте airclimat.ru Вы можете отправить заявку.

Звоните сейчас: . Отправьте заявку

Цена монтажа кассетного кондиционера

Общие рекомендации по установке

Внутренний и внешний модули не рекомендуется располагать в тех местах, где есть вероятность попадания на них машинного масла.
Нежелателен монтаж в помещениях или местностях, где есть повышенное содержание соединений серы и различных солей. Это может быть территория термальных источников или морское побережье.
Плохо переносится соседство с оборудованием, которое является источником высокочастотных помех. Они являются препятствием для индуктивных токов, которые присутствуют в двигателях агрегата.
Недопустима установка в помещениях, где присутствуют испарения различных кислот и других химических соединений. Это, например, могут быть лаборатории.
В помещении не должно скапливаться горючих газов.
Проводка должна выдерживать оказываемую нагрузку.
Высота потолков должна быть от 2,5 м.
Потолок должен быть прочным и иметь небольшие отклонения в горизонтальной плоскости.
После полного монтажа на пути у воздушного потока не должно быть никаких препятствий.
Должен быть контур заземления.
Модули монтируются на металлическую основу, поэтому она тоже должна быть заземлена.
Не вынимайте конструкцию из заводской упаковки до ее доставки на место.
Обеспечьте достаточное пространство для беспрепятственной распаковки и сборки.

Обратите внимание! Какой блок будет устанавливаться первым, решает сам мастер, здесь нет строгой последовательности или правил.

Установка кассетного кондиционера

Монтаж внутреннего блока в установленный потолок

Данный процесс состоит из таких шагов:

Вырезания в подвесном потолке соответствующего отверстия согласно прилагаемому картонному трафарету.
Определение необходимой длинны и места подключения дренажа, холодильного контура, электрических кабелей к внутреннему блоку.
Укрепление потолка с целью избежания ненужных вибраций.
Выбор места крепления монтажных скоб в соответствии с картонным трафаретом.
Высверливание четырех отверстий на глубину от 45-ти до 50-ти мм. диаметром 12 мм. с последующей вставкой монтажных крюков.
Отмер требуемой длинны монтажных скоб.
Установка кассетного блока с определением равномерного расположения соответственно к горизонту потолка.
Равномерное затягивание всех гаек.

Во время установки внутреннего испарительного блока необходимо исключить искривление его дренажной трубки. В случае нарушения этого условия возможна утечка скапливаемого конденсата. Между краями отверстия и корпусом самого кондиционера необходимо присутствие одинаковых зазоров. Нижняя часть корпуса испарителя должна быть углублена на расстояние от 10-ти до 12-ти мм в подвесной потолок. После выполнения данных условий снова необходимо проверить одинаковое затягивание всех гаек.

Одновременный монтаж испарительного блока с подвесным потолком

В данной ситуации речь всегда идет о новостройках. Тем не менее, каждый из представленных пунктах также является актуальным для иного рода помещений. Итак, монтаж будет происходить по уже описанной схеме, но с учетом возможных нюансов.

Если монтажные работы происходят в новостройке, тогда всю крепежную конструкцию можно установить заранее.
Вся конструкция должна быть максимально крепкой для выдерживание веса испарителя, учитывая момент усадки здания и самого бетона.
После того, как испаритель был установлен на нем также крепится и прилагаемый бумажный трафарет для дальнейшего определения отверстия в подвесном потолке под кассетник.
Особое внимание необходимо уделить и поверхности потолка, который должен быть максимально ровным по горизонтали.
Завершаются все монтажные работы снятием с кассетника бумажного трафарета и проверкой прочности фиксации испарителя.

Монтаж лицевой панели кассетника

В процессе данного этапа монтажа существует несколько моментов, которые обязательно должны быть учтены в работе:

запрещено прислонять лицевую панель к стене, полу или иным поверхностям;
не допускается физическое воздействие на панель путем падения или удара.

В дальнейшем вся работа будет состоять из таких шагов:

Снятия с кондиционера воздухозаборной решетки.
одновременного отодвигания двух ее фиксаторов к центру с последующим подтягиванием их вверх.
Прокручивания решетки на угол до 45 градусов с последующим снятием.
Удаления монтажных заглушек со всех четырех ее углов. Для этого необходимо вывинтить болты, отсоединить заглушки и вынуть их.

Следующим шагом будет установка лицевой панели на ее прежнее место. Данная процедура сопровождается такими шагами:

совмещением двигателя, качающего жалюзи кассетника с местом подключения, к трубопроводу, внутреннего блока;
закреплением сначала скобы на панели, первая располагается со стороны самого двигателя , а вторая – со стороны противоположной;
закреплением еще двух оставшихся скоб в любой последовательности.

Далее необходимо провести:

регулировку положения винтов, которые находятся на панельных креплениях, таким образом, чтобы панель приняла строго горизонтальное положение и затем снова зафиксировать ее на подвесном потолке;
затягивание винтов панели до тех пор, пока вспененная изоляционная прокладка между лицевой панелью и корпусом испарителя не уменьшится до толщины 4-ех либо 6-ти мм.;

В случае неравномерного либо недостаточного затягивания винтов возможна утечка конденсата в помещение. Если после их затягивания сохраняется зазор тогда следует воспользоваться изменением высоты подвеса кассетника.

На завершающем этапе:

воздухозаборная решетка крепится в панели испарителя;
контакты блока управления и двигателя, в соответствии с контактами самого внутреннего блока, соединяются между собой;
закрывается воздухозаборная решетка;
на прежнее место устанавливаются монтажные заглушки.

Монтаж внешнего блока

Перед тем как приступить к монтажу данного блока необходимо учесть такие моменты:

монтаж блока должен происходить на жесткую поверхность;
выход воздушного потока не должен испытывать преград;
в случае частых и сильных порывов ветра внешний блок должен быть защищен металлическими пластинами;
расположение блоков по отношению друг к другу должно быть максимально близким;
необходимо учесть разницу между центром массы самого блока и его геометрическим центром.

В целом крепление внешнего блока происходит на кирпичную или же бетонную поверхность с учетом массы прибора в строгом соответствии с существующими нормами и правилами крепления. В случае «напольного» крепления необходимо создание собственного бетонного фундамента для прочности всей конструкции и противостоянию порывам ветра.

Монтаж трубопроводов

В данном вопросе необходимо придерживаться строго соблюдение таких моментов:

максимальная длинна трубопровода не может превышать 30-ти метров;
общее количество изгибов не должно составлять более 15-ти раз;
высотный уровень перепадов между двумя блоками не может составлять более 20-ти метров;
попадание влаги, пыли или грязи в контур строго запрещены.

Дальнейший процесс монтажа будет состоять из:

Расчёта требуемой длинны магистрали.
Подключения к испарителю и только потом к блоку внешнему.
Сгибанию трубопровода на требуемый угол, который не превышает 90-то градусов без трещин и заломов.
По возможности все изгибы должны находится по средине магистрали.

Сам процесс укладки магистралей состоит из:

высверливания отверстия требуемого диаметра;
связывания труб и электропроводов в единый пучок изоляционной лентой;
пропускания пучка сквозь проделанные отверстия до требуемых блоков системы кондиционирования;
подключения магистралей;
открытия штоков запорных клапанов;
проверки отсутствия утечек хладагентов с помощью мыльного раствора или течеискателя.

Перед тем, как затягивать стяжные гайки и сам раструб смазывается маслом, а сама гайка проворачивается руками на три или четыре оборота и только после этого применяется инструмент. Во время соединения труб оба ключа необходимо проворачивать одновременно. В момент подсоединения труб запорный клапан на внешнем блоке должен быть ослаблен на максимально короткое время и только тогда возможно подключения фреонового трубопровода. После подсоединения всех магистралей проводится удаление из системы скопившегося воздуха с последующим дотягиванием всех стяжных гаек в местах соединения.

В случае необходимости производится дозаправка хладагентом. Процедура обязательна если длинна трубопровода составляет, в одном направлении, более 8-ми метров. Расчёт производится по формуле исходя из мощности климатической системы:

Менее или ровно 18 000 Btu/час: 0,03х(метровую длину трубопровода).
Более или ровно 18 000 Btu/час: 0,065х(метровую длину трубопровода).

Установка дренажной системы

Монтаж кассетных кондиционеров включает обустройство дренажной системы. Для этого используется труба, подобранная под диаметр трубок агрегата.

Последовательность монтажа дренажа:

к насосу внутреннего блока крепится трубка;
проводится дренаж до места, куда будет сливаться лишняя вода
; уклон дренажа делают постепенным – не больше 2-3 см на каждый метр трубы (такая система обеспечит самотек).

Установка дренажа происходит после крепления блоков. Нельзя опускать конец трубки в воду, это создаст дополнительную нагрузку на систему.

После монтажа дренажа проводится проверка его работы: через вход на наружной части устройства заливается обычная вода, а система включается под полное охлаждение. В таком режиме одновременно проверяется и насос, и дренаж.

Подключение к сети

Заключительная часть монтажных работ – это подключение установленной системы к электропитанию. Для кондиционера организовывается автономная система подачи электроэнергии, которая не будет зависеть от проводки всего дома. Лучший вариант – стабилизатор, который не позволит перепадам напряжения повлиять на работу устройства. Такой вариант поможет в тех случаях, когда нет отдельной проводки для кондиционера.

Если монтаж кондиционеров включал заземление, то оно объединяет и наружный, и внутренний блок. Для удлинения шнура используется кабель с такими же техническими характеристиками.

Основное подключение приходится на внешний блок. Подключение обозначено на крышке корпуса, который расположен под потолком.

Тестовый запуск покажет, насколько правильно проведена проводка от внешнего к внутреннему блоку. После подключения агрегата к электросети, необходимо посмотреть на его работу – какой шум издает устройство, как функционирует видимая часть кондиционера. Любой посторонний шум является сигналом, что проводка работает неправильно. Кондиционер не должен дрожать или трещать. После монтажных работ, если не возникнет проблем с частями и деталями агрегата, необходима техническая проверка – она проводится не реже, чем раз в полгода.

Монтаж кассетных кондиционеров

Для того чтобы создать в помещении комфортные условия, в настоящее время
выпускается большое разнообразие моделей различных кондиционеров.
Одним из них являются сплит-системы кассетного типа, которые
подходят не только для квартиры, но и для магазинов, кафе и ресторанов.

Заказать услугу Задать вопрос

Сплит-системы кассетного типа – лучший выбор кондиционера для предприятия

Выбор такого типа кондиционеров для подобных заведений с большим количеством холодильного оборудования, которое выделяет дополнительное тепло, является вполне обоснованным. Использование настенных кондиционеров даже высокой стоимости не сможет создать в помещении оптимальную температуру, так как их мощность не предусмотрена для такой нагрузки. Кондиционер кассетного типа стоит устанавливать в центре помещения в подвесном потолке, что сохраняет дизайн и обеспечивает необходимую комфортную температуру во всем помещении.

Устройство кассетного кондиционера позволяет распространять воздушный поток во всех направлениях. Также он предусмотрен для использования на больших площадях и благодаря возможности забора воздуха с улицы через внешний блок происходит постоянный воздухообмен в помещении.

Особенности сплит-системы кассетного типа

В ней имеется два блока. Внутренний блок устанавливается на потолке в помещении (желательно наличие подвесного потолка, который скрывает воздуховоды, ведущие к наружному блоку), а внешний на стене здания. Мощность этих моделей составляет 2-15,5 кВт, а охлаждаемая площадь помещения может составлять 140 квадратных метров.

Кондиционер имеет функцию охлаждения и обогрева, возможна регулировка направлений воздушного потока.

Особенностью кассетных сплит-систем считается подача холодного воздуха в нижнюю часть внутреннего блока. Вентилятор, установленный в кондиционере, через жалюзи распространяет охлажденный воздух вдоль потолка, что позволяет ему перемешиваться с теплым воздухом и равномерно устанавливать в помещении необходимую температуру.

Особенности установки кассетной сплит-системы

Кассетные кондиционеры могут иметь различные размеры в зависимости от их мощности. Для их установки требуется наличие навесного потолка. Межпотолочное пространство может составлять 25-40 см, а если потребуется более мощный кондиционер, то возможно и большее расстояние.

Площадь для размещения кондиционера зависит от его мощности. Стандартные размеры кондиционеров 60×60 см или 120×60 см. Площадь помещения может быть любой. Внешняя панель внутреннего блока кассетной сплит-системы имеет очень красивый внешний вид, поэтому это устройство совершенно не портит декор помещения.

Причины для выбора кассетной сплит-системы

Этот кондиционер благодаря своей мощности может поддерживать необходимую температуру воздуха в большом помещении. Размещение внутреннего блока и воздуховодов в подвесном потолке позволяет сэкономить место на стене и не испортить дизайнерское оформление.

Особенности кондиционеров кассетного типа

Этот тип кондиционеров требует наличия подвесного потолка, причем пространство не должно быть менее 25 сантиметров. Высота потолка в помещении не должна составлять менее трех метров. При установке внутреннего блока в подвесной потолок следует соблюдать точность, чтобы кондиционер не нарушил целостность потолка. Для правильного распределения охлажденного воздуха нужно продуманно настроить воздухораспределительные направляющие. Уровень шума, который создается при работе кондиционера, зависит от материала и формы изготовления воздухораспределительных пластин.

Кондиционеры кассетного типа являются идеальным и недорогим вариантом для поддержания комфортной температуры в офисе, в магазине, кафе или ресторане. Это увеличит посещаемость заведения посетителями, что в свою очередь повысит его прибыльность.

Вы можете заказать в компании ЛКГ срочную установку кассетных потолочных кондиционеров опытными сертифицированными мастерами по выгодной цене. Мы справимся с любыми нестандартными ситуациями!

Прайс-лист на монтаж

Монтаж Вашего кассетного кондиционера

Вид установки	Единица измерения	Цена
Стандартная установка Вашего кассетного кондиционера	шт	от 25 000 руб.

Монтаж кондиционера, купленного в LKG Стоимость монтажа в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 уточняйте у менеджера.

Наименование услуги	Ед. измерения	Цена для Физ.лица	Цена для юр.лица без НДС	Цена для юр.лица с НДС
Стандартные услуги
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 09 (2,5 кВт)	шт	14 500,00	15 950,00	18 850,00
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12 (3,5 кВт)	шт	16 000,00	17 600,00	20 800,00
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 — 6 кВт)	шт	19 500,00	21 450,00	25 350,00
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 24 (7 кВт)	шт	21 000,00	23 100,00	27 300,00
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8 — 18 кВт)	шт	24 400,00	26 840,00	31 720,00

* В установку кассетного кондиционера «под ключ» входят как монтажные работы и расходные материалы, так и само оборудование. При этом нет никаких «подводных камней» — Вы сразу можете оценить стоимость предстоящих работ — не будет никаких дополнительных переплат. Если Вы закажете у нас установку канального кондиционера «под ключ», у Вас дома или в офисе всегда будет прекрасный климат.

Монтаж кассетных кондиционеров

Холод не только позволяет сохранить свежесть продуктов, но и создает комфорт в помещении в жаркую погоду. Раньше для того чтобы охладить себя использовали опахала. Сегодня мы можем использовать более современные системы. Для офисных и торговых помещений будет актуален монтаж кассетного кондиционера.

Принцип действия и особенности

Место расположения. Внутренний модуль этого типа кондиционеров размещается в подвесном потолке. Это дает возможность скрыть громоздкую конструкцию и прекрасно вписать ее в интерьер.
Унифицированные размеры. Габариты рассчитаны таким образом, чтобы в большинстве случаев не потребовалась доработка потолка армстронг.
Скрытая фреонная система. Все трубки, в том числе и дренажная, спрятаны под навесным потолком. Для них не требуется делать штробы, а потом закрывать их при помощи штукатурки и шпаклевки.
Минимальное шумовыделение. Здесь применяется вентилятор особой формы, не создающий завихрений, которые являются причиной шума, и более эффективно производящий забор воздуха.
Максимальное покрытие территории. Разумнее производить охлаждение, начиная с потолка. Именно там скапливается теплый воздух. Если снизить его температуру, то он будет опускаться вниз и охлаждать все, что находится в помещении.
Комфортный обдув. Благодаря поворотным планкам, можно настроить распределение воздушного потока так, чтобы он напрямую не попадал на людей, которые присутствуют в помещении.
Возможность подсушки воздуха дает возможность применять его во влажных и складских помещениях.
В некоторых моделях доступен забор свежего воздуха с улицы.
Гибкая настройка. Управление с пульта.

Общие рекомендации по установке

Для того чтобы прибор прослужил максимальный срок, необходимо правильно подобрать место как для внутреннего, так и для внешнего блока.

Внутренний и внешний модули не рекомендуется располагать в тех местах, где есть вероятность попадания на них машинного масла.
Нежелателен монтаж в помещениях или местностях, где есть повышенное содержание соединений серы и различных солей. Это может быть территория термальных источников или морское побережье.
Плохо переносится соседство с оборудованием, которое является источником высокочастотных помех. Они являются препятствием для индуктивных токов, которые присутствуют в двигателях агрегата.
Недопустима установка в помещениях, где присутствуют испарения различных кислот и других химических соединений. Это, например, могут быть лаборатории.
В помещении не должно скапливаться горючих газов.
Проводка должна выдерживать оказываемую нагрузку.
Высота потолков должна быть от 2,5 м.
Потолок должен быть прочным и иметь небольшие отклонения в горизонтальной плоскости.
После полного монтажа на пути у воздушного потока не должно быть никаких препятствий.
Должен быть контур заземления.
Модули монтируются на металлическую основу, поэтому она тоже должна быть заземлена.
Не вынимайте конструкцию из заводской упаковки до ее доставки на место.
Обеспечьте достаточное пространство для беспрепятственной распаковки и сборки.

Обратите внимание! Какой блок будет устанавливаться первым, решает сам мастер, здесь нет строгой последовательности или правил.

Установка кассетного кондиционера

Монтаж внутреннего блока в установленный потолок

Данный процесс состоит из таких шагов:

Вырезания в подвесном потолке соответствующего отверстия согласно прилагаемому картонному трафарету.
Определение необходимой длинны и места подключения дренажа, холодильного контура, электрических кабелей к внутреннему блоку.
Укрепление потолка с целью избежания ненужных вибраций.
Выбор места крепления монтажных скоб в соответствии с картонным трафаретом.
Высверливание четырех отверстий на глубину от 45-ти до 50-ти мм. диаметром 12 мм. с последующей вставкой монтажных крюков.
Отмер требуемой длинны монтажных скоб.
Установка кассетного блока с определением равномерного расположения соответственно к горизонту потолка.
Равномерное затягивание всех гаек.

Одновременный монтаж испарительного блока с подвесным потолком

Если монтажные работы происходят в новостройке, тогда всю крепежную конструкцию можно установить заранее.
Вся конструкция должна быть максимально крепкой для выдерживание веса испарителя, учитывая момент усадки здания и самого бетона.
После того, как испаритель был установлен на нем также крепится и прилагаемый бумажный трафарет для дальнейшего определения отверстия в подвесном потолке под кассетник.
Особое внимание необходимо уделить и поверхности потолка, который должен быть максимально ровным по горизонтали.
Завершаются все монтажные работы снятием с кассетника бумажного трафарета и проверкой прочности фиксации испарителя.

Монтаж лицевой панели кассетника

запрещено прислонять лицевую панель к стене, полу или иным поверхностям;
не допускается физическое воздействие на панель путем падения или удара.

В дальнейшем вся работа будет состоять из таких шагов:

Снятия с кондиционера воздухозаборной решетки.
одновременного отодвигания двух ее фиксаторов к центру с последующим подтягиванием их вверх.
Прокручивания решетки на угол до 45 градусов с последующим снятием.
Удаления монтажных заглушек со всех четырех ее углов. Для этого необходимо вывинтить болты, отсоединить заглушки и вынуть их.

совмещением двигателя, качающего жалюзи кассетника с местом подключения, к трубопроводу, внутреннего блока;
закреплением сначала скобы на панели, первая располагается со стороны самого двигателя , а вторая – со стороны противоположной;
закреплением еще двух оставшихся скоб в любой последовательности.

Далее необходимо провести:

регулировку положения винтов, которые находятся на панельных креплениях, таким образом, чтобы панель приняла строго горизонтальное положение и затем снова зафиксировать ее на подвесном потолке;
затягивание винтов панели до тех пор, пока вспененная изоляционная прокладка между лицевой панелью и корпусом испарителя не уменьшится до толщины 4-ех либо 6-ти мм.;

На завершающем этапе:

воздухозаборная решетка крепится в панели испарителя;
контакты блока управления и двигателя, в соответствии с контактами самого внутреннего блока, соединяются между собой;
закрывается воздухозаборная решетка;
на прежнее место устанавливаются монтажные заглушки.

Монтаж внешнего блока

Перед тем как приступить к монтажу данного блока необходимо учесть такие моменты:

монтаж блока должен происходить на жесткую поверхность;
выход воздушного потока не должен испытывать преград;
в случае частых и сильных порывов ветра внешний блок должен быть защищен металлическими пластинами;
расположение блоков по отношению друг к другу должно быть максимально близким;
необходимо учесть разницу между центром массы самого блока и его геометрическим центром.

Монтаж трубопроводов

В данном вопросе необходимо придерживаться строго соблюдение таких моментов:

максимальная длинна трубопровода не может превышать 30-ти метров;
общее количество изгибов не должно составлять более 15-ти раз;
высотный уровень перепадов между двумя блоками не может составлять более 20-ти метров;
попадание влаги, пыли или грязи в контур строго запрещены.

Дальнейший процесс монтажа будет состоять из:

Расчёта требуемой длинны магистрали.
Подключения к испарителю и только потом к блоку внешнему.
Сгибанию трубопровода на требуемый угол, который не превышает 90-то градусов без трещин и заломов.
По возможности все изгибы должны находится по средине магистрали.

Сам процесс укладки магистралей состоит из:

высверливания отверстия требуемого диаметра;
связывания труб и электропроводов в единый пучок изоляционной лентой;
пропускания пучка сквозь проделанные отверстия до требуемых блоков системы кондиционирования;
подключения магистралей;
открытия штоков запорных клапанов;
проверки отсутствия утечек хладагентов с помощью мыльного раствора или течеискателя.

Менее или ровно 18 000 Btu/час: 0,03х(метровую длину трубопровода).
Более или ровно 18 000 Btu/час: 0,065х(метровую длину трубопровода).

Установка дренажа

Для дренажа можно применять пластиковую трубку подходящего диаметра.

Подключение электрической части

Для кондиционера обязательно должен быть предусмотрен отдельный автомат, от которого больше ничего не будет запитано. Хорошо, если есть возможность установить стабилизатор в случае его отсутствия в общей проводке.
Контур заземления должен объединять внутренний и внешний блок.
Если кабель необходимо удлинить, используйте провод такого же типа и сечения.
Подключение осуществляется к внешнему блоку. На внутренней части крышки нанесена схема, которая не даст вам допустить ошибку.

После завершения подключения необходимо выполнить тестовый запуск. После включения всей системы внимательно прислушайтесь к тому, как функционируют двигатели в блоках. Если заметны посторонние дребезжания или другие шумы, необходимо прервать работу до выявления причины.

Периодически необходимо будет выполнять нехитрое техническое обслуживание. Оно будет заключаться в очистке внутренних механизмов от пыли, а также в контроле объема фреона.

Как узнать цену и получить коммерческое предложение

Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:

12 ошибок при ремонте ванной комнаты о которых нужно знать заранее

При любом ремонте нужно учитывать все мелочи. Даже очень внимательный подход не всегда спасает от ошибок. Поговорим про ошибки при ремонте в ванной комнате.

Защитить розетки от влаги

Есть специальные розетки с крышкой. Именно они помогут вам не думать, что туда попадет вода.

У всех ванн имеется специальный угол наклона для того, чтобы вода уходила в сток. Дополнительно делать уклон не стоит. Бывает так, что акриловые ванны продаются с хрупкими бортами. В этом случае нужно укреплять их каркасом. Этот вопрос сразу уточняйте при покупки ванны.

Когда вода накапливается на стыках, то может возникнуть не приятность — плесень. Чтобы этого избежать нужно поставить бордюр. А вот от силикона лучше отказаться — это не эстетично. Поэтому самое лучшее решение – это бордюр.

Счетчики

Если у вас счетчики располагаются в ванной комнате, то спланируйте ремонт так, чтобы к ним был свободный доступ. Это же относится и к кранам, вентилям.

Сливные трубы, сантехника

Не нужно замуровывать трубы. Лучше сделать плиточный короб, чтобы их закрыть от глаз и сделать люк. Крышки лучше всего сделать на петлях. Есть вариант – на магнитах, однако они легко отлетают и плохо держат вес плитки.

Сливная труба слишком громкая? Поможет в этом случае изоляция. Попробуйте обмотать трубу и спрятать ее в короб.

Не стоит использовать гофрированные трубы. Они пылятся, на них собирается вся грязь, и моются с трудом. Чем меньше вы сделаете колен, тем меньше будет засоров.

Устанавливайте раковину в соответствии со своим ростом.

Материалы

Повышенная влажность в ванной требует применения материалов, которые предназначены для таких мест.

Самое лучшее решение – плитка для стен и пола. Если выбрать фактурную, то она будет плохо смываться. Если выбрать глянцевую, то можно легко поскользнуться. Черная и светлая плитка не рекомендуется, так как на ней хорошо видна пыль, разводы.

Купите плитку с запасом. У вас будет всегда плитка, чтобы заменить потрескавшуюся.

Используйте белую затирку для зазоров между плиткой. Это всегда смотрится свежо и красиво. Но есть один минус: она быстро желтеет, тускнеет, и на ней появляются пятна.

Если красить стены в ванной специальной краской, то это будет практично, однако около выключателей со временем станут появляться следы, разводы.

Светлые оттенки стен требуют особого ухода. Особенно голубые, серые. Но темные оттенки тоже не желательны, так как будут показывать грязь. Что же выбрать? Рекомендуют бежевые, пастельные цвета.

Полотенцесушитель

Не демонтируйте это удобное приспособление. Оно прекрасно убирает излишки влаги, способствует быстрому высыханию поверхностей. Лучше заменить старый на новый из нержавеющей стали. Не советуют заменять его на электрический. У вас будут большие затраты по электроэнергии.

Розетки и свет

Как правило, верхнего единственного освещения не достаточно. Хороший вариант – повесить зеркало с подсветкой.

Если будете пользоваться феном, то сделайте розетку для него.

Не забудьте про стиральную машину, если она у вас будет стоять в ванной. Разводка производиться перед ремонтом стен и укладкой пола.

Светильники приобретайте с закрытым плафоном.

Нет мест для хранения

Подумайте, где вы будете хранить бытовую химию, ведра, тряпки для мытья пола, тазик и прочее, прежде чем делать ремонт. Лучше нарисовать наглядно план будущей ванны.

Вентиляция

Не убирайте вентиляцию. Ставить дополнительную вытяжку тоже не советуют. Принудительную вытяжку лучше делать так, чтобы она действовала только при зажженном свете.

Стяжка должна быть легкой. От теплого пола лучше отказаться в многоквартирном доме. Лучше для этого электрический, однако вас не порадуют платежи за электроэнергию.

Если вы все же решили сделать теплый пол в ванной, то укладывайте его не на всю поверхность. Нельзя укладывать под стиралкой, мебелью из дерева.

Потолок

Рекомендуют натяжной потолок. При случае, он спасет от потопа. Еще плюс: его просто мыть. Не советуют материал — гипсокартон. Он разбухает от влаги. Если его использовать то только при хорошей вентиляции.

Объединение ванны и туалета

Плохое решение, если у вас большая семья или приходят часто гости.

Договор на словах

Никогда на словах не договаривайтесь о ремонте с мастером. Прописывайте все на бумаге. Это будет гарантировать окончание ремонта и его качество.

Учитесь на чужих ошибках и избежите массу проблем. Удачи в ремонте!

Не уходите! Еще статьи по этой теме

15 ошибок в дизайне ванной: полезные советы и мнения экспертов

Ванная комната, как правило, меньше жилых помещений в доме, но из-за сложного микроклимата технические требования к ее оформлению на порядок выше. Чтобы ошибки в дизайне ванной не обошлись слишком дорого, лучше узнать о них заранее. Обсудим их с экспертами.

Неудобная планировка

Дверь, упирающаяся в раковину, унитаз напротив душа, выдвижные ящики, занимающие весь проход,… – чем меньше комната, тем детальнее ее нужно проектировать, учитывая ее размеры и потребности пользователей. В миниатюрных ванных (менее 3,5м²) для сохранения пространства можно ограничиться только душевой и раковиной.

«Лучше планировать так, чтобы напротив двери была мебель или раковина с зеркалом. Как правило, это самые красивые предметы в ванной. А унитаз по возможности лучше убирать из зоны видимости».

Дизайнер интерьеров Сергей Саватеев (Москва).

Нагромождение сантехники и мебели в маленькой ванной

«При планировании комнаты с отдельно стоящей ванной подумайте о том, чтобы расположить ее по центру под окном, под панелью из камня или плитки, убедившись, что вокруг нее есть достаточно свободного пространства».

Арлин Макинтайр , креативный директор студии Ventura (Ирландия)

Плохая вентиляция

Она – причина появления плесени, грибка и угнетающей духоты и сырости. Ошибки могут касаться проектирования вентиляционной системы, выбора ее типа (вытяжная или приточная), герметичности вентканала, монтажа вентилятора и пр. Для дополнительного притока воздуха в ванную выбирайте двери с вентиляционной решеткой.

Плохая вентиляция – главная причина появления плесени в ванной

«Вытяжного вентилятора бывает недостаточно, если в помещении нет нормального притока свежего воздуха. А дорогая громоздкая система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно».

Виктор Косицин , реставратор и эксперт в области строительства (Москва).

Электропроводка не по правилам

Вода и ток – опасные соседи, поэтому при прокладывании электропроводки в ванной крайне важно соблюдать необходимые нормы и правила. Среди них:

розетки размещают не ниже 90 см от пола и минимум в 60 см от мокрых зон (ванны и умывальника);
кабель от наружной распределительной коробки используется только цельный, без скруток и дополнительных соединений;
розетки должны быть с обязательным заземлением и влагозащитной крышкой;
удлинитель – враг ванной.

«Планировать электрику важно на ранней стадии ремонта. Это так здорово, когда в ящиках есть розетки для фенов и плоек, чтобы их можно было быстро и аккуратно убрать».

 Джейн Аберкромби , декоратор и дизайнер интерьера (Нью-Йорк).

Розетка, размещенная слишком близко к раковине, – опасна

«Чаще всего забывают внести в проект выводы для косметического зеркала с подсветкой. Лучше расположить рядом с зеркалом у раковины не менее двух розеток и создать хороший, направленный на лицо свет».

Капитальная маскировка труб

Если речь идет не о лофте, то вряд ли кому захочется выставлять напоказ коммуникационные трубы в ванной. Но замуровывать их в стену не стоит – при любой их неполадке, придется рушить всю красоту отделки и затевать еще один ремонт. Самый простой способ – закрыть трубы мебелью, либо соорудить для них короб с удобным и не слишком маленьким люком.

Трубы, замаскированные в гипсокартонный короб

Важно: чтобы белые пластиковые люки не рябили в глазах на фоне цветных стен, подбирайте их оформление под основной оттенок отделки.

Отказ от гидроизоляции

Игнорирование ее в целях экономии впоследствии может обойтись дороже. Слой гидроизоляции укладывают между основанием пола, стеной и чистовым покрытием. Для защиты от протеканий дополнительно устанавливают специальные датчики.

«Уровень чистового пола в ванной делается на 1-2 см ниже уровня пола коридора. Такой глубины достаточно, чтобы в случае аварии хозяева успели перекрыть воду, пока она не протекла в коридор и ниже к соседям».

Андрей Иванников , эксперт строительной компании «Ремонт Экспресс» (Москва).

Зону душа желательно обрамить небольшими бортиками

«Не стоит в квартирах делать пол в душе вровень с основным полом без дополнительного ограждающего порожка. Слив может засориться, и вода из душа быстро доберется до двери даже при небольшом повышении ее уровня на 1-2 см».

Сергей Саватеев , дизайнер интерьеров (Москва)

Чувствительные к влаге материалы

Натуральное дерево, гипсокартон, бумажные обои и другие, плохо переносящие влагу материалы – неудачный выбор для отделки мокрых зон. Частично спасти положение могут различные влагостойкие составы, но для оформления областей повышенной влажности (раковины или душа), лучше отдать предпочтение практичным, гигиеничным и простым в уходе.

Для ванной подойдут обои из водостойких материалов или со специальной пропиткой

«Без хорошей вентиляции и приборов осушения (теплый пол или полотенцесушитель) любой отделочный материал не спасет от появления плесени. В зоне агрессивной влажности лучше использовать плитку, стекло, бетон, кирпич».

Владислав Седов , арт-директор студии Lines (Москва).

Скользкий пол

Это ошибка может серьезно угрожать безопасности пользователей ванной. Исправить ее поможет коврик на резиновой или силиконовой основе, либо специальное противоскользящее средство для обработки керамической плитки. Но лучше заранее подобрать противоскользящие серии по классам:

Скользкая плитка – опасный декор для ванной

«Выбирая противоскользящую плитку, следите, чтобы ее поверхность не была слишком текстурированная. Иначе на ней будет чаще образовываться известковый налет».

Юсеф Мансури , руководитель отдела дизайна CP Hart (Великобритания).

Сантехника не по размеру

На ней лучше не экономить и подбирать с учетом не только размеров помещения, но и физических особенностей домочадцев. Если раковиной будут пользоваться несколько человек разного роста (165-185см), оптимально повесить ее на среднюю высоту – 85-90 см от пола. Для помещений до 2,5м² подбирайте раковину не шире 40 см, а для площади до 3,5 м² – 50-60см. Немаловажно соблюдать расстояние до других объектов в ванной:

15 типичных ошибок при ремонте ванной комнаты

Ванная комната является одним из важных помещений в доме, удобствами которой ежедневно пользуется каждый современный человек: утром, для того чтоб принять освежающий и бодрящий душ, вечером, чтобы снять усталость и расслабиться после напряженного трудового дня.

В многоквартирных домах чаше всего площадь данного помещения небольшая. В связи с этим многим владельцам приходится столкнуться с проблемой необходимости наиболее целесообразного использования пространства.

Также немаловажную роль играет эстетичный вид. Поэтому грамотное планирование с учетом функциональности предметов станет основным фактором в создании ванной комнаты. Итак далее мы расскажем про основные ошибки, которые возникают при ремонте ванной комнаты.

Ошибки в расчетах

Рассчитывая необходимое количество плитки, помните, что приобретать её нужно с запасом. Ведь некоторые элементы в процессе укладки придется подпиливать.

Для осуществления кладки под углом 45 градусов «излишек» должен составлять 15 %, а для горизонтальных рядов – не менее 10%. Не стоит выбрасывать оставшуюся после ремонта плитку. Ведь со временем некоторые фрагменты могут расколоться или лопнуть, а нужной вам модели к тому времени уже может и не быть.

Доверяй, но проверяй

Довольно часто встречается (даже у солидных производителей), что указанный на упаковке размер плитки не совпадает с действительным. Даже незначительное отклонение на 2 мм, в ряду из 10-15 плиток будет уже хорошо заметно. Перед покупкой следует предварительно измерить образец выбранной плитки.

Потолок из гипсокартона

Использование гипсокартонового потолка в ванной комнате допускается только при условии очень хорошей вентиляции помещения. Лучшая альтернатива – это натяжные потолки, они влагостойкие и на них не остаются пятна в случае протечки.

Низкий пол

Одной из распространенных ошибок является несоответствие уровней пола. Делая ремонт необходимо учесть, что уровень пола в ванной комнате должен быть гораздо ниже, чем в других помещениях. Такая мера предосторожности поможет эффективно защитить собственную квартиру от затопления. Если отсутствует возможность понизить уровень пола, то следует предусмотреть порог высотой около 8 см.

Также полезно будет сделать в полу дополнительный слив, соединенный с канализационной системой. Для этого поверхность пола должна иметь небольшой уклон, направленный к сливу.

Отделка стен в ванной комнате

Не стоит выбирать для облицовки стен плитку темных оттенков (серого, черного, коричневого). Потому как, отбрасывая темные рефлексы она, несколько искажает визуальное восприятие, тем самым придавая коже нездоровый вид. Поэтому будет разумнее использовать светлую плитку или же керамическую мозаику пастельных тонов.

Полотенцесушитель «вне доступа»

Обычно его размещают на стене около душевой кабины. Но до него невозможно будет дотянуться, если петли крепления расположены со стороны стены, а не ручек.

Скользкий пол

Гладкий керамогранит или другие глянцевые покрытия не подходят для ванной комнаты. При попадании воды на них легко поскользнуться. В целях безопасности лучше отдать предпочтение лаппатированной плитке. Более подробно о плитке можно почитать здесь.

Хрупкая ванна

Зачастую акриловые ванны довольно хрупкие, в особенности их бортики. Для таких моделей лучше сделать каркас, тем более, если их хозяева – люди в теле и им предстоит большая нагрузка.

Ошибки при установке сантехники

Если план ремонтных работ в ванной предусматривает перенос сантехники, следует учесть что угол наклона канализационной трубы должен составлять 3-5% от расстояния, на которое переносится ванна или умывальник. То есть при удалении любого сантехнического прибора от канализационного стояка на 1 метр его необходимо будет приподнять на 3-5 см.

Установка ванны

Если в коробе встроенной ванны не предусмотреть технический люк, то в случае неполадок её будет довольно сложно отремонтировать. А также при установке ванны следите за тем, чтобы наклон чаши был сделан к сливу, для лучшего оттока воды.

Если позволяет площадь помещения, то владельцам гидромассажной ванны лучше всего установить её в центре ванной комнаты, в отличие от распространенного стереотипа, что она должна находиться в углу. К тому же в случае необходимости это значительно облегчит доступ при устранении причин неполадок. Также читайте статью — Какую ванну лучше выбрать : чугунную, акриловую или стальную?

Высокая раковина

Стандартная высота установки раковины 85 см, рассчитана на людей ростом 1,65-1,80 см. Но если члены семьи более высокого или наоборот низкого роста, то и раковину лучше всего установить на соответствующей высоте. Для этого следует обратить внимание на подвесные модели. Высота таких раковин регулируется при помощи системы инсталляции в процессе установки.

Теплый пол

Проектировать теплые полы необходимо так чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии не менее 10-20 см от предметов. Мебель, из натурального дерева, находясь в непосредственной близости от источника тепла, может потрескаться от постоянного нагрева. Это касается также и предметов из ДСП.

Освещение

Помимо основного верхнего света нужно позаботиться и об освещении отдельных зон: у зеркала и у душевой кабины. Тут очень удобны зеркала со специально встроенной верхней или нижней подсветкой. Рекомендуется использовать специальные светильники с закрытым патроном, во избежание попадания влаги.

Электропроводка

В ванной комнате никак не обойтись без розеток. Но устанавливать их в непосредственной близости от сантехники не рекомендуется, допустимый минимум, который должен быть между ними – 60 см.

Системы хранения

Стремясь оставить как можно больше свободного пространства, не забывайте о месте хранения моющих и чистящих принадлежностей. Решить этот вопрос и сэкономить место помогут навесные шкафчики.

В ванной комнате мы проводим немало времени. Именно поэтому следует все тщательно продумать и спланировать, чтобы не допустить типичных ошибок в процессе ремонта.