Установка колодцев канализации: монтаж и нормы

Установка колодцев канализации: устройство и монтаж

Назначение и устройство конструкции

Колодцы в канализационной системе предназначены для сбора бытовых стоков. В зависимости от конструкции делятся на несколько видов:

Накопитель.
Выгребная яма.
Септик с несколькими камерами очистки.

Каждое сооружение может иметь индивидуальные размеры, форму. В конструкции присутствуют следующие части:

Горловина, закрывающаяся крышкой или люком.
Рабочая камера.
Дренирующее или герметичное дно.

Такие разные колодцы

В зависимости от назначения и конструктивных особенностей, выделяют следующие типы канализационных колодцев:

Смотровые – обеспечивают доступ к канализационной системе при достаточно большой длине трубопровода. Согласно санитарных норм, смотровой колодец должен быть расположен не далее, чем в 12 м от фундамента здания, а расстояние между канализационными колодцами смотрового типа на одном трубопроводе не должно превышать 15 м.

Корпус смотрового колодца
Поворотные – по своему назначению аналогичны смотровым, но устанавливаются не на длинных прямолинейных участках, а в местах, где трубопровод поворачивает. Необходимость обустройства поворотных колодцев обусловлена тем фактом, что поворот трубопровода – «зона повышенного риска» с точки зрения образования засоров, а следовательно – туда необходим беспрепятственный доступ.
Перепадные – устанавливаются там, где ввиду особенностей рельефа нельзя проложить трубопровод с необходимым уклоном.
Накопительные и фильтрующие колодцы – предназначены для аккумулирования, отстаивания и фильтрации в почву канализационных стоков. Система из накопительного и фильтрующего колодцев является конечной точкой в канализации.

Материалы изготовления

При выборе материала для строительства накопителя канализационных стоков нужно учитывать несколько факторов:

Во-первых, стоит изучить климатические условия, температурные значения, количество осадков.
Во-вторых, нужно знать особенности грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания почвы.
В-третьих, большое значение имеет рельеф местности.

Самостоятельная установка колодцев канализации выполняется с использованием следующих материалов:

Кирпич или булыжник.
Бетон.
Кольца из железобетона.
Пластиковые емкости.
Автомобильные покрышки.

Конструкция и материалы для изготовления

Водозаборные колодцы бывают трубчатыми и шахтными. Трубчатые называют колонками. Чаще всего их используют для установки на улице. Эти виды работают на ручном насосе. Их установку выполняют там, где грунтовые воды залегают неглубоко.

Водопроводный колодец обладает большим сроком службы при правильном обслуживании

Чтобы соорудить трубчатый колодец, используют буровое оборудование. Шахтный тип является самым доступным вариантом для самостоятельной установки. Этот вид считается традиционным для загородных домов.

Материалы для изготовления шахтного типа строения:

Пластик;
Железобетон;
Кирпич или камень;
Дерево.

Водопроводный колодец состоит из ворота, оголовка, отмостки, щебня, глиняного замка, ствола, водного уровня, гравия, водоприемной части, подстилающей водопроводной породы. Если для обустройства были использованы бетонные кольца, необходимо сделать наружную обмазочную гидроизоляцию. При установке железных колец необходимо обратить внимание на то, что все стыки должны быть загерметизированы.

Место размещения

Выбирая место для строительства, нужно придерживаться санитарных и строительных нормативов. Монтаж канализационных колодцев выполняется:

Не ближе 3 метров от грядок, плодовых деревьев и кустарников.
Более 5 метров от границы фундамента основных строений.
На расстоянии 5 метров от дороги и подземных коммуникаций.
Скважины с питьевой водой не должны быть ближе 30 метров.

Типы колодцев в системе канализации

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

Смотровые.
Перепадные.
Поворотные.
Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

Накопительным – используется для хранения сточных вод.
Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Схема колодца из железобетона

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

3 метра от деревьев на приусадебном участке;
5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
10 метров от грядок на огороде;
30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

бетона (железобетонных колец);
кирпича;
пластиковых изделий заводского исполнения.

Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Монтажные работы

Установка колодцев канализации выполняется в несколько этапов. Для примера можно рассмотреть сооружение из железобетонных колец.

Этап 1. Земляные работы.

Канализационный колодец из любого материала устанавливается в предварительно вырытый котлован. Его объем зависит от размеров сооружения. Небольшое углубление можно вырыть своими руками, котлован больших размеров роют экскаватором.

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Перед установкой в кольцах из железобетона делают отверстия. В них будут входить трубы, отводящие стоки канализации от бытовой техники и сантехнического оборудования.

Первое кольцо устанавливают с использованием бетона марки М100. В подготовленные отверстия вставляют канализационные трубы, заделывают образовавшиеся пустоты бетоном. Далее ставят обсадные кольца по очереди, заполняя щели цементным раствором.

Читайте также:

Утеплить пол в ванной своими руками

Этап 3. Монтаж люка.

Люк – это одна из важных частей канализационного колодца. Через смотровое отверстие под люком откачивают нечистоты или осматривают внутренние трубы. Для монтажа люка выполняют следующие работы:

После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Одним из критериев качественного выполнения монтажных работ можно назвать отсутствие неприятных запахов. Кроме того в герметичную конструкцию не проникают грунтовые воды, которые могут ускорить наполнение колодца нечистотами.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Последовательность работ

Монтаж дренажного колодца или соответствующего элемента канализационной системы включает несколько основных этапов:

Выбор места. При определении места строительства важно соблюсти все санитарные нормы. Кроме того, устье колодца должно быть немного ниже уровня строения, для обеспечения сточного самотока. Также следует предусмотреть свободный подход, а при необходимости — подъезд к сооружению.
Рытье шахты. Размеры накопительных и фильтрующих полостей рассчитываются исходя из реального объема сточных вод (учитывается количество источников стока, число проживающих людей, тип строения и т.д.). Например, для семьи из трех человек выбирается объем не менее 4 куб.м. Глубина шахты выбирается с учетом формирования подушки и, как правило, находится в пределах 2,5-3 м. Чаще всего, рытье обеспечивается вручную (лопатой, ломом).
Обустройство дна. Донная система колодца зависит от его типа. При сухом исполнении основание изготавливается путем бетонной заливки. В этом случае вначале укладывается подушка из гравия и песка толщиной 20-30 см, армирующий слой из стальных стержней диаметром 12-16 мм и гидроизоляция из рубероида. Затем заливается слой бетона толщиной 15-20 см. При строительстве промежуточного накопительного колодца бетонная стяжка выполняется с уклоном в сторону дальнейшего стока. Фильтрующий колодец не должен иметь герметичного дна. Основание выполняет роль фильтра и изготавливается путем засыпки гравия или гальки общей толщиной 0,6-0,8 м.
Возведение стенок. В качестве материала для колодезных стен применяются такие материалы: бетонный раствор (заливка), бетонные кольца, кирпич или камень. В последнее время широкое применение находят готовые пластмассовые емкости. Заливка бетоном производится в смонтированную опалубку с использованием армирующих элементов. Бетонные колодезные кольца устанавливаются друг на друга, а стык заделывается цементным раствором. Кирпичная или каменная кладка производится на песчано-цементный раствор.
Герметизация стенок. Слой гидроизоляции накладывается с внешней стороны в зазоре между стенкой и грунтом. В качестве материала используется битум, рубероид.
Обустройство устья колодца. Сверху конструкции устанавливается колодезная железобетонная плита с отверстием для установки люка. Производится монтаж крышки люка — съемная или откидная конструкция.

При строительстве канализационных или дренажных колодцев нельзя забывать о подведении трубопровода. Обычно при возведении стен для ввода и вывода трубы формируются соответствующие отверстия, а установка трубопровода производится после завершения строительства колодца. Естественно, что все стыки должны быть надежно загерметизированы.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Смотровые колодцы канализации — устройство и предназначение

Канализационный колодец предназначен для поддержания рабочих функций канализационной сети – текущего ремонта, аварийного вмешательства. Основные элементы: рабочая камера с горловиной, над которой находится люк с крышкой. Канализационные колодцы бывают промывные, смотровые, перепадные.

В общей системе подземных коммуникаций смотровые колодцы канализации играют одну из ключевых ролей. Статья раскрывает схемы колодцев, их структуру, виды и особенности монтажа конструкций.

Канализационная система – это сложная инженерная система, состоящая из множества элементов, которые обеспечивают слаженную эксплуатацию всей сети. По назначению смотровые камеры делятся:

На линейные.
На поворотные.
И узловые.

Смотровые канализационные колодцы являются одним из основных технических сооружений, с помощью которого специалисты отрасли могут выполнять свои функциональные обязанности: проверять работоспособность коллектора, а при необходимости, проводить очистку труб.

Данные факты указывают на то, что канализационный смотровой колодец является точкой контроля слаженной работы систем. Это, в полной мере, относится к подземным коммуникациям коммунального хозяйства.

Места расположения в зависимости от назначения

Установка ревизионных камер регламентируется строительными документами. Согласно СНиП смотровые пункты монтируют в местах поворотов, а также уклонов при изменении линейного трубопровода. И на стыке центральной линии дополнительных отводов.

Вывод канализационных систем для жителей частного сектора возможен при установке смотровых камер. На диаметр устанавливаемой трубы прямо влияет расстояние её укладки (линейного участка).

При длине трубопровода до 35 метров задействованы элементы диаметром 150 мм. Существует обратная зависимость. К примеру, если диаметр труб входящих в общую систему трубопровода 150 метров, то по условиям монтажа через 35 метров должен находиться смотровой колодец. Промышленная система контроля может в корне отличаться от аналогов, монтируемых в частном секторе.

Читайте также:

Трубы чугунные канализационные

Особенности колодцев канализации различных типов

Строение канализационного колодца – это круглая, прямоугольная либо полигональная форма, состоящая:

Из основания.
Лотка.
Рабочей камеры.
И горловины и люка.

В основу технической конструкции входит лоток, который изготавливают из бетона, марки 200 с использованием опалубки. Хотя, это не единственный вариант. Изготовление возможно из кирпича, ж/б блоков или бутового камня.

Рассмотрим устройство

В комплект смотровой шахты входит определённый набор рабочих элементов:

Армирующий каркас, который может быть квадратного сечения или круглой формы. Внутри конструкции устанавливается лестница.
Дна конструкции – гладкого нижнего перекрытия. Возможно его оснащение профилями под каналы.
Верхнего перекрытия, где предусмотрено отверстие под люк.
Рабочего (защитного) люка. Он может выполняться в форме круга или квадрата. На его внешнюю часть наносится маркировка, говорящая о разновидности колодца.

Основным материалом армирующего каркаса выступает железобетон. Армирующий каркас монтируется с помощью бетонных колец. Дно – это плита круглой формы.

Днище канализационных колодцев можно заливать бетонным раствором, который подаётся в основании объекта опалубки.

В верхней части конструкции предусмотрена установка люка.

Благодаря современным технологиям, устройство колодцев канализации можно изготавливать из других материалов. Сборка смотровой конструкции, возможна не только из железобетона.

Основным рабочим элементом и конкурентом ЖБИ выступает пластмасса. Отдельно нужно сказать о люках, имеющих большое значение. Они могут быть:

Чугунными.
Стальными.
Полимерными.

Естественно, что стальные люки более прочные, по сравнению с остальными элементами. Если смотровой объект расположен на трассе или дороге с интенсивным движением, на этом месте укладывается металлический люк или чугунная решетка.

Виды смотровых колодцев канализации

Шахты или камеры, которые монтируются над трубопроводом, отводящим воду, по внутреннему строению классифицируются:

как контрольные;
фильтрующие;
передного типа;
как накопительные устройства.

В независимости от типа, и/или назначения все они входят в проект (проектно-сметную документацию) объекта. Чертеж канализационного колодца выполняют специалисты проектной организации исходя из заданных технических характеристик.

Назначение смотровых колодцев канализации

Узловой тип смотровой шахты предусмотрен на стыке нескольких трубопроводов. Соединение линии канализации с лотком выполняется плавным закруглением. Колодцы, предназначенные для осмотра на крупных коллекторах, называются соединительными камерами.

Конструкция, о которой идёт речь, монтируется на прямом участке проложенной рабочей сети и выступает в роли пункта осмотра и обслуживания системы. Рабочее расстояние, в первую очередь, определяется диаметром уложенной трубы. Исходя из показателей:

до 155 мм – 3500 мм;
от 200 мм до 450 мм – 500 м;
от 500 мм до 600 мм – 750 м;
от 700 мм до 900 мм – 100 м;
от 1000 мм до 1400 мм – 150 м;
от 1500 мм до 2000 мм – 200 м;
более 2000 мм – 250000-300 м.

Допускается увеличение рабочего расстояния между смотровыми объектами до 10%, не более. Коллекторы, предназначенные для транзита водяного потока, диаметр которых не превышает 2 тыс. миллиметров, допускается увеличение меж/колодезных расстояний до 300 метров.

Установка колодцев канализации: устройство и монтаж

Назначение и устройство конструкции

Накопитель.
Выгребная яма.
Септик с несколькими камерами очистки.

Каждое сооружение может иметь индивидуальные размеры, форму. В конструкции присутствуют следующие части:

Горловина, закрывающаяся крышкой или люком.
Рабочая камера.
Дренирующее или герметичное дно.

Виды и особенности колодцев

Есть два вида водозаборных колодцев:

трубчатые;
шахтные.

Первый тип в простонародье называют колонкой. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в местах неглубокого залегания водоносных пластов. Его монтаж проходит очень быстро. Но для сооружения трубчатого колодца понадобится оборудование для бурения, ведь яму не копают, а бурят.

Шахтный колодец – это самый доступный для самостоятельного монтажа вариант. Его копают лопатой, а стенки укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и дач. В зависимости от материала изготовления выделяют несколько видов шахтных водопроводных колодцев:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

пластиковый;
железобетонный;
кирпичный или из камня;
деревянный.

Самой большой популярностью пользуются железобетонные колодцы. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина доходит до 15-20 м. Однако для монтажа такого водозаборного устройства понадобятся большие трудозатраты. Прежде всего, много сил уйдёт на копание глубокой ямы. При этом её диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи выполнить песчано-гравийную засыпку. А для опускания бетонных колец придётся заказывать строительный кран. На дне такого колодца устраивается фильтр из песчаной и гравийной подушки высотой 300-400 мм.

Важно знать: песчано-гравийная засыпка снаружи водопроводного колодца не является гидроизоляцией. Согласно требованиям СНиП устройство колодца из бетонных колец требует выполнения наружной обмазочной гидроизоляции, а также обмотки двумя слоями рубероида. Также установка железобетонных колец производится с герметизацией всех стыков.

В последнее время всё чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые водопроводные колодцы. Их основное достоинство в том, что это цельная конструкция благодаря высокой герметичности всех соединений и швов. Размеры таких сооружений могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, и тоже могут прослужить до 50 лет. Их дополнительное преимущество – быстрота монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборные конструкции давно ушли в прошлое. Сейчас их практически не делают из-за трудоёмкости и длительности процесса возведения. Кроме того эти сооружения не соответствуют требованиям СНиП, ведь на кирпичных и деревянных стенках таких водопроводных колодцев быстро оседает ил и грязь, что снижает качество питьевой воды.

Внимание: согласно нормам СНиП любой колодец должен быть оборудован крышей. Это нужно для того, чтобы дождевая вода и другие осадки не загрязняли воду в сооружении. Также по нормативам СНиП 2.04.02-84 для защиты от попадания поверхностных вод устройство водопроводного колодца делается так, чтобы его верх был приподнят над уровнем земли минимум на 500 мм.

Глубина прокладки канализации и требования СНиП

Читайте также:

Сушка телефона после воды

Материалы изготовления

Во-первых, стоит изучить климатические условия, температурные значения, количество осадков.
Во-вторых, нужно знать особенности грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания почвы.
В-третьих, большое значение имеет рельеф местности.

Самостоятельная установка колодцев канализации выполняется с использованием следующих материалов:

Кирпич или булыжник.
Бетон.
Кольца из железобетона.
Пластиковые емкости.
Автомобильные покрышки.

Строительство отмостки

Когда строительство колодезного тоннеля подходит к концу, следует позаботиться об его благоустройстве. Отмостка обеспечивает сохранность и чистоту внутренней тоннельной части. Ограждение должно быть качественным и обеспечивать удобный подход к воде в любое время года.

При выборе места для отмостки нужно в обязательном порядке учитывать санитарно-гигиенические нормы.

Сооружение нельзя возводить вблизи источников загрязнения. Отмостка позволяет защитить колодец от грязи, содержащейся в грунтовых водах. Важно, чтобы были учтены дополнительные части отмостки.

Перед началом эксплуатации водопроводного колодца следует проверить, все ли правильно подключено

Этапы строительства:

Строить отмостку можно только после того, как произойдет усадка грунта.
Перед непосредственным строительством нужно произвести замеры места. Фундамент должен быть надежным, поэтому глубина области должна быть 30-40 см.
Верхнее кольцо шахты нужно очистить от грунта.

Для изготовления используют мягкие и твердые материалы. Для твердых видов используют камень, глину, бетон или плитку. Мягкие виды делают из гидроизоляционной пленки. Отмостка также может быть выполнена из кирпича.

Место размещения

Не ближе 3 метров от грядок, плодовых деревьев и кустарников.
Более 5 метров от границы фундамента основных строений.
На расстоянии 5 метров от дороги и подземных коммуникаций.
Скважины с питьевой водой не должны быть ближе 30 метров.

Выбор места для строительства

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
Какой объём воды оно даёт.
Когда было построено.
Особенности его использования.

Если на соседних участках никто не живёт, то придётся воспользоваться разными методами определения места нахождения воды. Среди них биолокация, гидрогеологические показания и природные приметы, указывающие на близость грунтовых вод. Самым точным методом считается пробное бурение.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Монтажные работы

Этап 1. Земляные работы.

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Этап 3. Монтаж люка.

После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Разновидности канализационных колодцев

Прежде чем установить канализационный колодец своими руками, следует детальнее ознакомиться с их основными типами и особенностями монтажа. По функциональному предназначению все канализационные шахты разделяют на пять типов:

Монтаж канализационного колодца, пластикового и бетонного, примеры

Многие владельцы частных домов уверены, что построить канализационную систему на участке может только профессионал. Однако это не так. При должной подготовке, терпении и внимательности вполне под силу справиться с такой задачей даже новичку. Монтаж канализационного колодца только кажется невыполнимо трудным процессом.

На деле же все гораздо проще. Поэтому можно сэкономить на вызове мастеров и самостоятельно оборудовать канализацию на своем участке. Главное – четко следовать рекомендациям и правилам. Ведь монтаж канализационного колодца – очень насущная проблема для большинства жителей загородных и дачных домов!

Проектируем канализационный колодец: размеры и объем

Очевидно, что перед тем, как приступить к установке канализационного колодца, нужно тщательным образом просчитать все необходимые его размеры. Как правило, постоянной величиной в этом случае будет глубина канализационного колодца. Она не должна превышать трех метров. Почему? Да все потому, что шланг ассенизаторской машины (которая будет периодически очищать ваш колодец от содержимого), рассчитан именно на такую глубину. Поэтому нет смысла делать колодец глубже, иначе его дно не будет эффективно очищаться.

Теперь необходимо рассчитать объем канализационного колодца. При этом учтите, что объем должен быть просчитан с запасом. То есть, если вы определили, какое количество сточных вод будет в вашем доме в месяц, то обязательно увеличьте эту цифру. Например, в полтора раза. Это и будет тот объем колодца, который предстоит построить. Если вы будете покупать готовый резервуар для канализационной системы, то здесь проще.

Такие резервуары продаются самых разных размеров. Остается только выбрать. А вот если вы собрались делать колодец из бетонных колец, то тут нужно просчитать – сколько колец и какого диаметра вам понадобится. Читайте также: “Пластиковые канализационные кольца – преимущества современных материалов”.

Монтаж пластикового резервуара

Надо сказать, что пластиковые емкости очень просты в установке. Тут не потребуется даже специальных знаний.

Все что нужно, это:

Вырыть котлован.
Забетонировать дно. Это придаст устойчивости пластиковому резервуару. Или можно просто щедро засыпать дно щебнем и гравием.
Установить в котлован емкость. Это может сделать даже один человек, ведь вес пластика небольшой. Для надежности можно зафиксировать емкость на дне котлована.
Подвести к емкости канализационную трубу.

Вот и вся схема монтажа пластикового колодца. Как видно, сделать это несложно. Вот только зачастую владельцев частных домов отпугивает стоимость таких готовых емкостей. Как правило, цена на них действительно несколько выше, нежели расходы на строительство обычного бетонного колодца с теми же функциями (прочитайте также: “Пластиковый канализационный колодец – виды и особенности устройства”). Но тут, как говорится, дело хозяйское. Ведь цена пластикового резервуара вполне оправдывается его преимущества. Это экологичность, герметичность и надежность.

Монтаж колодца из подручных материалов

Рассмотрим, как сделать герметизацию. Если у вас за основу взято дерево, то необходимо его тщательно обработать растворами. Подойдут антипирены и антисептики. Не забудьте замазать места стыков досок. Если ваш колодец будет состоять из шин, то их нужно крепко прикрепить друг к другу, а зазоры замазать герметичными средствами и препаратами.

Устройство колодца из бетонных колец

Рассмотрим поэтапно вариант монтажа колодца из бетонных колец:

Нужно четко определить место размещения такого колодца. Требования к канализационным колодцам гласят, что его нужно ставить не ближе, чем на 5 метров к дому. Если рядом есть источник питьевой воды, то удаленность от колодца должна составлять не менее 30 метров. Еще важно, чтобы трубопровод тянулся к колодцу без препятствий. К примеру, не стоит делать изгибистую трубу. Если есть необходимость повернуть, то угол поворота трубы должен быть не острым. И последний момент – заранее продумайте, как к колодцу будет подъезжать ассенизаторская машина.
Перед самими работами на участке сделайте чертеж канализационного колодца. Это поможет структурировать предстоящую работу и избежать неточностей в расчетах. Кстати, схема канализационных колодцев может быть подготовлена специалистом. Впрочем, за это придется заплатить (прочитайте также: “Канализационный колодец из бетонных колец – как сделать самостоятельно и без ошибок”).
Следом за этим – выкопайте котлован, согласно просчитанным размерам и объему будущего колодца. Как вариант – для рытья котлована можно задействовать спецтехнику. Это облегчит ваш труд и займет меньше времени.
Теперь необходимо подготовить дно котлована. Самый простой вариант для обычного накопительного колодца – это засыпать дно песком, гравием и щебнем. Сверху залить цементным раствором. При этом специалисты советуют делать уклон дна в сторону люка, это позволит эффективнее очищать колодец от стоков.
Далее пришла пора ставить на дно первое железобетонное кольцо. Это делают на растворе М100. Затем производится врезка в канализационный колодец сточных труб (прочитайте также: “Врезка в канализацию, как сделать правильно”). Важно, очень тщательно заделать места стыков труб и стенок колодца. Ведь иначе о герметичности конструкции можно просто забыть!
Сделайте бетонный желоб по днищу колодца от входящей трубы до отверстия выхода. Желоб должен по диаметру совпадать с диаметром трубы.
Теперь устанавливаются следующие бетонные кольца. Чтобы установка канализационного колодца прошла правильно, нужно не забыть тщательно заделать все стыки между кольцами. Это можно сделать с помощью обычного цементного раствора.
Поверх колодца требуется разместить бетонную плиту с отверстием для вентиляции и люком для откачки содержимого. Лучше, если люк будет таких размеров, что в случае необходимого ремонта внутри колодца, через него мог спокойно пролезть мастер.
Наконец, настало время подводить трубы от дома к колодцу. Запомните, труба должна идти от дома под наклоном. Примерно 2 см вниз на каждый метр. Труба не должна быть зарыта слишком близко к поверхности, иначе есть опасность, что она промерзнет в холодное время года. Еще под трубу не стоит класть разные твердые предметы, это может ее повредить. Если есть необходимость сделать более устойчивое днище для трубы – просто насыпьте щебня в траншею.

Монтаж канализационного колодца, пластикового и бетонного, примеры

Проектируем канализационный колодец: размеры и объем

Такие резервуары продаются самых разных размеров. Остается только выбрать. А вот если вы собрались делать колодец из бетонных колец, то тут нужно просчитать – сколько колец и какого диаметра вам понадобится. Читайте также: “Пластиковые канализационные кольца – преимущества современных материалов”.

Монтаж пластикового резервуара

Надо сказать, что пластиковые емкости очень просты в установке. Тут не потребуется даже специальных знаний.

Все что нужно, это:

Вырыть котлован.
Забетонировать дно. Это придаст устойчивости пластиковому резервуару. Или можно просто щедро засыпать дно щебнем и гравием.
Установить в котлован емкость. Это может сделать даже один человек, ведь вес пластика небольшой. Для надежности можно зафиксировать емкость на дне котлована.
Подвести к емкости канализационную трубу.

Монтаж колодца из подручных материалов

Устройство колодца из бетонных колец

Рассмотрим поэтапно вариант монтажа колодца из бетонных колец:

Нужно четко определить место размещения такого колодца. Требования к канализационным колодцам гласят, что его нужно ставить не ближе, чем на 5 метров к дому. Если рядом есть источник питьевой воды, то удаленность от колодца должна составлять не менее 30 метров. Еще важно, чтобы трубопровод тянулся к колодцу без препятствий. К примеру, не стоит делать изгибистую трубу. Если есть необходимость повернуть, то угол поворота трубы должен быть не острым. И последний момент – заранее продумайте, как к колодцу будет подъезжать ассенизаторская машина.
Перед самими работами на участке сделайте чертеж канализационного колодца. Это поможет структурировать предстоящую работу и избежать неточностей в расчетах. Кстати, схема канализационных колодцев может быть подготовлена специалистом. Впрочем, за это придется заплатить (прочитайте также: “Канализационный колодец из бетонных колец – как сделать самостоятельно и без ошибок”).
Следом за этим – выкопайте котлован, согласно просчитанным размерам и объему будущего колодца. Как вариант – для рытья котлована можно задействовать спецтехнику. Это облегчит ваш труд и займет меньше времени.
Теперь необходимо подготовить дно котлована. Самый простой вариант для обычного накопительного колодца – это засыпать дно песком, гравием и щебнем. Сверху залить цементным раствором. При этом специалисты советуют делать уклон дна в сторону люка, это позволит эффективнее очищать колодец от стоков.
Далее пришла пора ставить на дно первое железобетонное кольцо. Это делают на растворе М100. Затем производится врезка в канализационный колодец сточных труб (прочитайте также: “Врезка в канализацию, как сделать правильно”). Важно, очень тщательно заделать места стыков труб и стенок колодца. Ведь иначе о герметичности конструкции можно просто забыть!
Сделайте бетонный желоб по днищу колодца от входящей трубы до отверстия выхода. Желоб должен по диаметру совпадать с диаметром трубы.
Теперь устанавливаются следующие бетонные кольца. Чтобы установка канализационного колодца прошла правильно, нужно не забыть тщательно заделать все стыки между кольцами. Это можно сделать с помощью обычного цементного раствора.
Поверх колодца требуется разместить бетонную плиту с отверстием для вентиляции и люком для откачки содержимого. Лучше, если люк будет таких размеров, что в случае необходимого ремонта внутри колодца, через него мог спокойно пролезть мастер.
Наконец, настало время подводить трубы от дома к колодцу. Запомните, труба должна идти от дома под наклоном. Примерно 2 см вниз на каждый метр. Труба не должна быть зарыта слишком близко к поверхности, иначе есть опасность, что она промерзнет в холодное время года. Еще под трубу не стоит класть разные твердые предметы, это может ее повредить. Если есть необходимость сделать более устойчивое днище для трубы – просто насыпьте щебня в траншею.

Что из себя представляет обратный клапан для скважинного насоса и где его устанавливать

В состав автономной системы водоснабжения загородных домов входят не только насосы и трубные разводки. Дополнительно водопровод комплектуется защитной трубопроводной арматурой, ярким представителем которой является обратный клапан для насосной станции.

Виды и назначение обратного клапана
Донный клапан
Магистральный
Материал изготовления
Особенности монтажа

Виды и назначение обратного клапана

Донный обратный клапан с сеткой

Основное назначение клапана – поддерживать давление внутри водопроводной сети в оптимальном режиме. В частности его задача – не дать воде, которую насос закачал в трубопровод, вылиться обратно.

Этот тип запорной арматуры делится на два вида:

Донный клапан. Устанавливают перед насосом, который качает воду из скважины или колодца. Прибор располагается в воде.
Магистральный. Врезают трубу водопровода перед или после насоса.

Существует классификация клапанов, в основе которых лежат чисто конструктивные особенности приспособления. Основное отличие – форма и принцип работы рабочего органа.

Донный клапан

Донные клапаны на рынке представлены двумя модификациями. Пружинный вариант — цилиндрической формы прибор, внутри которого установлен диск. Он сверху подпирается пружиной. С обратной стороны диск упирается в седло – отверстие, образованное выпирающей кромкой, расположенной по внутреннему диаметру устройства.

При закачке воды повышается ее давление, которое снизу давит на диск. Пружина сжимается, диск открывает зазор между собой и седлом. Как только давление снижается, то есть насос перестает качать воду, пружина разжимается и придавливает диск к кромкам седла.

Вторая модификация – створчатая. Внутри дисковидного прибора располагается одна или две створки. Они открываются под давлением воды, поступающей снизу, и закрываются, когда давление падает до нуля. Сами створки крепятся к внутренней поверхности клапана устройствами, которые напоминают дверные петли. При этом створки точно подгоняют под размеры седла, чтобы избежать утечки жидкости из трубы.

По способу крепления оба донных клапана разделяются на две группы, в основе которых лежит способ крепления прибора к трубе или насосу. Соединение производится по резьбе или с помощью фланцев. В бытовых насосных установках используют резьбовое соединение.

Перед донным клапаном обязательно устанавливают сетчатый фильтр. Сам прибор монтируют по направлению, которое указывает стрелка, нанесенная на корпус устройства. Расстояние от обратного клапана до дна колодца или скважины не должно быть меньше 0,5 м, до зеркала воды не меньше 0,3 м.

Говоря о месте установки обратного клапана на погружном насосе, необходимо обозначить, что на рынке есть насосные установки, внутри которых уже установлен сетчатый фильтр. Поэтому перед клапаном фильтрующий элемент не монтируют. Трубопроводную арматуру нередко устанавливают после насоса.

Магистральный

В этой категории несколько разновидностей обратных клапанов, которые друг от друга отличаются запирающим устройством и принципом его работы. Но назначение у приборов одно – обеспечить перемещения жидкости в одном направлении и не дать сформироваться обратному току. Рабочий орган (запирающее устройство) открывается под действием перемещающейся воды и закрывается чаще под действием собственного веса или пружины.

Запорный элемент в конструкции обратного клапана может перемещаться горизонтально (по оси перемещения воды), вертикально (перпендикулярно водному потоку) или под углом. Проводя монтаж устройства, необходимо следить не только за правильным расположением стрелки на корпусе, но и расположением крышки. Производители предлагают четыре вида обратных клапанов, отличающихся работой запорного элемента.

Пружинный прибор представляет собой вентильную конструкцию, в которой клапан перемещается вертикально. При этом он подпружинен сверху, поэтому работает, как пружинный донный элемент.

Поворотная модель – это конструкция, в которой запирающее устройство перемещается по направлению движения воды. Это диск, расположенный вертикально и прикрепленный к кромке седла петлями. При этом диск открывается вверх и опускается под действием собственного веса.

Дисковый вариант — цилиндрической формы прибор, внутри которого установлен вертикальный диск. С одной стороны он подпружинен. Двигается запорное устройство по направлению перемещения воды.

Шаровая модель – это конструкция углового типа, которую устанавливают только на вертикальный трубопровод. Такой обратный клапан похож на тройник, отвод которого наглухо закрыт. Именно в нем и перемешается шар. Когда насос не работает, шарик располагается в нижней части конструкции. Давление начинает увеличиваться, вода давит снизу на шар, и тот перемещается в отвод прибора, открывая главную магистраль. Как только давление падает, шарик по наклонной плоскости отвода закатывается обратно на свое место, перекрывая сечение водопроводной магистрали.

В конструкции маломощных автономных водопроводов, которые чаще всего организуют на загородных участках, обычно используют шаровую или поворотную модель. Они имеют небольшие габаритные размеры из-за отсутствия пружины и длинного хода запирающего устройства.

Магистральные обратные клапаны к трубам автономной водопроводной сети могут крепиться четырьмя способами. У каждого свои преимущества и недостатки.

Муфтовые — приборы с внутренней резьбой с каждой стороны.
Фланцевые — на патрубках имеют фланцы, которые соединяются с ответными элементами, приваренными к трубе водопровода.
Межфланцевые — дискового типа модели, которые монтируют между фланцами трубопровода и крепят к ним четырьмя шпильками, то есть клапан зажимается фланцами.
Наварные — с помощью электросварки крепятся напрямую к трубам водопроводной сети.

В бытовых автономных водопроводах в основном используют обратные клапаны муфтового типа. Их легче монтировать и демонтировать. Ремонт этого прибора достаточно прост.

Материал изготовления

Пластиковый водопроводный обратный клапан

Читайте также:

Сушка телефона после воды

Рынок водопроводной арматуры предлагает достаточно широкий выбор обратных клапанов в плане материала, из которого они изготавливаются. Основное требование – высокая прочность и коррозионная стойкость:

чугун;
нержавеющая сталь;
бронза;
латунь;
пластмасса.

Идеальный вариант – нержавейка. Но изделия из нее стоят дорого. Чугунные модели самые громоздкие. В бытовых сетях их практически не применяют. Самые популярные – латунные. Эти клапаны не коррозируют под действием воды, цена приемлемая. Пластмасса также не подвергается коррозии, но специалисты рекомендуют их устанавливать на напорных трубопроводах с низким давлением.

Запорные устройства изготавливаются из нержавейки, пластика или алюминия. В клапанах пружинного типа самый уязвимый узел – пружина. Она чаще всего выходит из строя, поэтому практически во всех приборах устанавливается деталь из нержавеющей стали.

Сегодня многие производители стараются удешевить свою продукцию, чтобы сделать ее конкурентоспособной. Поэтому на рынке можно встретить комбинированные модели. К примеру, латунный клапан с запорным устройством из нержавейки или пластика. Вся запорная арматура проходит испытание и тестирование на предмет герметичности конструкции, что подтверждается сертификатами, поэтому комбинированные модификации соответствуют нормам и требованием ГОСТ.

Особенности монтажа

Условия установки обратных клапанов такие же, как и для других видов запорной арматуры. Основное требование – правильно провести монтаж, чтобы стрелка на корпусе прибора располагалась по направлению водяного потока. Другие условия:

свободный доступ к клапану для проведения обслуживания и ремонта;
строго следить за тем, чтобы устройства были установлены горизонтально или вертикально;
обратный клапан для скважины должен обязательно комплектоваться фильтром.

Клапан в системе автономной водопроводной сети играет важную роль. С его помощью насос все время остается наполненным, нет надобности заполнять его при пуске. Это увеличивает удобство пользования водопроводной сетью.

Обратный клапан для воды

Для того чтобы работали современные бытовые приборы, в кране и душе был нормальный напор, необходимо создать в системе водоснабжения определенный уровень давления. Одна из составляющих, которая за это отвечает — обратный клапан на воду. Что это за устройство, как оно работает, где его ставить. Об этом и многом другом читаем дальше.

Что такое обратный клапан на воду, его назначение и область применения

Обратный клапан — один из видов запорной арматуры. Суть его работы в том, чтобы перекрывать движение потока в обратном направлении. Вторая его задача — препятствовать падению давления.

Применительно к водопроводу, он перекрывает обратное движение воды. В частных системах водоснабжения (из колодцев или скважин), обратный клапан ставят так, чтобы после отключения насоса он удерживал воду во всасывающем патрубке. Если система сделана на основе насосной станции, то, скорее всего, в ее составе есть обратный клапан. Но это надо смотреть в паспорте. Нужен или нет в таком случае второй? Зависит от протяженности линии подачи, сечения трубопровода, производительности насоса и еще нескольких факторов. Но чаще его ставят.

Иллюстрация принципа работы запорного клапана

В квартирах или при центральном водоснабжении в доме, его ставят перед счетчиком. Но тут его задача иная — предотвратить возможность «отматывания» показаний. Наличие или отсутствие обратного клапана в этом случае на работоспособность не влияет. Но его установка — обязательное условие эксплуатационной организации. Пломбу ставят так, чтобы не исключить несанкционированный разбор воды.

Где еще может потребоваться обратный клапан на воду? В системе отопления. Не централизованной, а частной. В ней могут быть контура, в которых при определенных условиях может возникать обратный поток. Вот на таких контурах тоже ставят обратный клапан. В обвязке бойлера, при наличии гигиенического душа. Эти устройства также могут дать обратный поток. Так что запорная арматура нужна.

Виды обратных клапанов, его устройство и принцип работы

Устройство обратного клапана простое. Есть седло с некоторым заужением и запорный элемент. При «правильном» потоке, запорный элемент оттесняется от узкого места. Как только направление меняется, он прижимается к седлу, перекрывая проход. На корпусе, кстати, должна быть стрелка, которая указывает «правильное» направление движения воды.

В основном, обратные клапаны различают по типу запорного элемента. Он может быть:

шарового типа (шариковые);
тарельчатого;
дискового;
лепесткового или двустворчатого.

В шаровом кране шарик находится «в свободном плавании». Он ничем не крепится, переносится водой. Вполне надежная система. Вот только он не всегда достаточно плотно перекрывает седло, так что применяется довольно редко.

Виды обратных клапанов на воду

Тарельчатые могут быть подъемные или поворотные. Поворотные, также как и шариковые, открываются и закрываются под воздействием потока воды. Подъемные имеют подпружиненный шток. В «нормальном положении» проход закрыт, когда появляется напор воды, он отжимает пружину, оттесняя запорный элемент вверх.

Самый распространенный в домашних системах водоснабжения — дисковый обратный клапан. Отличается тем, что арматура этого типа может иметь небольшие размеры. А конструкция проста и надежна. Запорный диск ставится поперек потока, пружиной он прижимается к седлу. Вода отжимает пружину, освобождая себе путь.

Обратный клапан — это устройство для предотвращения обратного движения транспортируемой среды

Есть еще двустворчатый клапан для воды. Его запорный элемент состоит из двух половинок диска (лепестков), которые закреплены на оси. Отсюда еще одно название этой модели — лепестковый. Пружинами они удерживаются в закрытом состоянии. Поступающая в водопровод вода отжимает их назад, складывая и прижимая друг к другу. Этот тип оказывает наименьшее гидравлическое сопротивление. В некоторых случаях (при большой протяженности всасывающей линии) это может быть важным.

Материалы, маркировка, размеры

Обратный клапан для воды делают из нержавеющей стали, латуни, большие размеры из чугуна. Для бытовых сетей обычно берут латунь — не слишком дорого и долговечно. Нержавейка, безусловно, лучше, но выходит из строя обычно не корпус, а запорный элемент. Вот к его выбору и стоит подойти внимательно.

Для пластиковых водопроводных систем делают обратные клапаны из того же материала. Они бывают полипропиленовые, пластиковые (для ПНД и ПВД). Последние могут быть под сварку/склейку или резьбовые. Можно, конечно, впаять переходники на латунь, поставить латунный клапан, затем снова переходник с латуни на ППР или пластик. Но такой узел обходится дороже. Да и чем больше точек соединения, тем ниже надежность системы.

Для пластиковых и полипропиленовых систем есть обратные клапаны из того же материала

Материал запорного элемента — латунь, нержавеющая сталь или пластик. Тут, кстати, тяжело сказать, что лучше. Стальные и латунные долговечнее, но если между краем диска и корпусом попадает песчинка, клапан заклинивает и не всегда ему можно вернуть работоспособность. Пластик быстрее снашивается, но зато его не клинит. В этом плане он надежнее. Не зря некоторые производители насосных станций ставят обратные клапаны с пластиковыми дисками. И как правило, все работает лет 5-8 без сбоев. Потом обратный клапан начинает «травить» и его меняют.

Что указывается в маркировке

Несколько слов о маркировке обратного клапана. В ней указывается:

Тип
Условный проход
Условное давление
ГОСТ, по которому он изготовлен. Для России это ГОСТ 27477-87, но на рынке не только отечественная продукция.

Возвратный клапан для воды: маркировка по ГОСТу

Условный проход обозначается как ДУ или DN. При выборе этого параметра надо ориентироваться на другую арматуру или диаметр трубопровода. Они должны совпадать. Например, ставить будете обратный водяной клапан после погружного насоса, а к нему фильтр. Все три компоненты должны иметь одинаковый условный проход. Например, на всех должно быть написано ДУ 32 или DN 32.

Пару слов про условное давление. Это давление в системе, при котором запорная арматура сохраняет работоспособность. Брать ее надо точно не меньше вашего рабочего давления. В случае с квартирами — не менее проверочного. Оно по нормативу превышает рабочее на 50%, а в реальных условиях может быть и гораздо выше. Давление для вашего дома можно узнать в управляющей компании или у сантехников.

На что еще обратить внимание

С каждым изделием должен идти паспорт или описание. В нем указана температура рабочей среды. Не все клапаны могут работать с горячей водой или в системе отопления. Кроме того, указывается в каком положении они могут работать. Некоторые должны стоять только на горизонтали, другие только на вертикали. Есть и универсальные, например, дисковые. Поэтому они пользуются популярностью.

Давление открывания характеризует «чувствительность» арматуры. Для частных сетей редко имеет значение. Разве что на линиях подачи, близких к критической длине.

Еще обратите внимание на присоединительную резьбу — она может быть внутренней или наружной. Выбирайте, исходя из удобства установки. Не забывайте про стрелку, которая указывает направление движения воды.

Размеры обратных клапанов на воду

Размер обратного клапана на воду считается по условному проходу и выпускают их под все — даже самые маленькие или самые большие диаметры трубопроводов. Самый маленький ДУ 10 (10 мм условный проход), самый большой — ДУ 400. Есть они тех же размеров, что и вся другая запорная арматура: краны, вентили, сгоны и т.д. Еще к «размерам» можно отнести условное давление. Самое низкое — 0,25 МПа, самое высокое — 250 МПа.

Каждая фирма выпускает обратные клапаны для воды нескольких размеров

Это не значит, что любой из клапанов будет в любом варианте. Наиболее ходовые размеры — до DN 40. Дальше уже идут магистральные, а они приобретаются обычно предприятиями. В розничной сети вы их не найдете.

И еще, обратите внимание, что у разных фирм при одинаковом условном проходе, наружные габариты устройства могут отличаться. По длине — понятно. Тут камера, в которой находится запорная тарелка, может быть больше или меньше. Также отличаются и диаметры камер. А вот разница в районе присоединительной резьбы может быть только за счет толщины стенок. Для частных домов это не так и страшно. Тут максимальное рабочее давление 4-6 Атм. А для многоэтажек может быть критично.

Как проверить

Самый простой способ проверки обратного клапана — дунуть в него в направлении, которое его запирает. Воздух проходить не должен. Вообще. Никак. Еще попробуйте нажимать на тарелку. Шток должен ходить плавно. Без щелчков, трения, перекосов.

Как проверить обратный клапан: дунуть в него и проверить гладкость

Осмотрите также седло и диск. Особенно в месте где они прилегают друг к другу. Все должно быть ровно/гладко. От того насколько все точно пригнано, зависит герметичность этого типа арматуры. В моделях подороже на пластине установлено резиновое/полимерное/пластиковое уплотнительное кольцо. Стоит ли говорить, что оно должно лежать ровно, без волн, не должно быть царапин или заусенцев.

Где ставить обратный клапан

Для начала пару слов о том, как обозначается обратный клапан на воду на схемах. Для него существует специальный значок. Это два треугольника, развернутые вершинами друг к другу. Один их треугольников закрашен, один нет. Направление движения рабочей среды указывается стрелкой. В обратном направлении поток закрыт.

Графическое обозначение обратного клапана на схемах

В общем-то, четкого указания, где именно надо ставить обратный клапан, нет. Важно, чтобы он выполнял свои функции, а место его установки — дело вторичное. Надо, чтобы система водоснабжения или отопления работала правильно. А конкретное его место определяете по параметрам системы и по удобству обслуживания. Исключение — ввод воды в квартире. Тут вам четко скажут, обратный клапан ставим перед счетчиком и никак иначе.

Где ставить обратный клапан на воду при вводе ее в квартиру — после счетчика

Например, в обвязке бойлера на подающем трубопроводе должен стоять обратный (запорный) клапан. Он предотвращает попадание горячей воды в систему, которое может произойти, когда вода нагреется и этим создаст повышенное давление, которое может «передавить» водопроводное. В таком случае лучше ставить обратник поближе к источнику горячей воды, чтобы не подвергать тепловой нагрузке другие элементы обвязки и трубы холодной воды, которые далеко не всегда сегодня из металла.

На скважине или в колодце с погружным насосом

Если будете искать информацию, где ставить обратный клапан на погружной насос, информация может быть противоречивой. Одни советуют ставить сразу на выходе насоса, другие — на входе в дом или в приямке, если речь идет о скважине. Как ни странно, все три варианта рабочие. Просто для разных случаев.

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения выбираем в зависимости от параметров системы и оборудования

Поставить обратный клапан в доме или в приямке над скважиной можно, если вертикальный участок трубопровода не превышает 7 метров. Длина горизонтального участка (если он без наклона) роли не играет. При такой протяженности трубопровода вода не будет стекать обратно в колодец или скважину.

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения с погружным насосом

Если зеркало воды находится ниже семи метров (насос тянет воду с глубины более 7 метров), обратный клапан ставим после насоса. Можно сразу (как на фото выше), а можно поставить фильтр, потом обратный клапан. Допустимо установить клапан на пару метров над уровнем воды. Это уже не играет большой роли. Но такой способ установки — на глубине — неудобный для обслуживания. Рано или поздно клапан придется либо чистить, либо менять. Если он в скважине или в колодце, надо все вынимать на поверхность. Сама замена занимает считанные минуты. На то, чтобы открутить резьбу, снять старый, проверить/почистить или поставить новый, нужно минут пять. А вот все подготовительные работы — это тяжело, мокро и неприятно. Так что по возможности, переносим обратный клапан в дом или приямок.

С насосной станцией

Как уже говорили, некоторые модели насосных станций имеют обратный клапан. Нужно ли ставить второй на всасывающем трубопроводе? Снова-таки, если поднимается вода менее чем на 7 метров, можно обойтись без него или поставить на входе в дом.

Для насосной станции лучше обратный клапан с фильтром

Если вертикальный подъем больше, ставить надо на входе. Зачем? А потому что при выключенном насосе вода будет стекать обратно. И при включении, качать будет воздух, и только потом воду. И сразу скажем, что далеко не все станции нормально переносят такой режим. Поэтому если слышите, что вода после выключения насоса возвращается в колодец или скважину, лучше переделайте систему.

Обратный клапан с фильтром для установки с насосной станцией

Как видите, в данной схеме обратный клапан устанавливается на конце трубы. Так как он чувствителен к загрязнениям, лучше воду предварительно очистить. Можно накрутить стандартные фильтры, а можно поставить со встроенной сеткой. Какой вариант лучше? Наверное, все-таки, первый. Во-первых, можете собрать последовательно столько фильтров, сколько надо, чтобы подавать относительно очищенную воду. Во-вторых, менять один фильтр или один клапан дешевле, чем фильтр с клапаном. Возни при монтаже больше, но не критично.

Почему не работает клапан

Признак того, что сломался обратный клапан — система не может удержать набранное давление. Вернее, поломанный клапан — только одна из причин. Вторая — негерметичность подающего трубопровода. Так что придется проверять оба варианта.

Как выглядит обратный клапан на воду в разрезе

Если посмотрите внимательно на устройство обратного клапана, то поймете, что ломаться-то и нечему. Возможные поломки — клин на штоке и мусор, который мешает диску плотно прижаться. Может быть еще износ запорной пластины. Последнее — неизлечимо, сразу меняем. Износ — это и продавленные бороздки от седла на уплотнительном кольце тоже. Так что наличие уплотнения — неоднозначное преимущество. Резина продавливается и клапан начинает «травить».

Так выглядит засор на ОК малого диаметра

Если покосился или заклинил шток, в некоторых случаях можно поправить его. Как правило, это не надолго, и снова он заклинит довольно скоро. Если же запорная пластина была засорена, обычно ее можно очистить. А чтобы подобная ситуация не повторялась, поставьте перед обратным клапаном фильтр. Если там он уже есть, а вода все еще слишком грязная, вариантов несколько:

поставьте второй — более мелкий фильтр;
либо поднимите конец трубопровода от уровня дна;
почистите или углубите колодец или скважину.

Если речь о погружном насосе типа «Малыш«, снизить количество мути поможет гашение вибраций, которые возникают при его работе. Способы разные — от применения пружин в подвесе, до прорезиненной подвески. Это действительно помогает. Еще как вариант — в колодец на дно поставить бочку с широкой горловиной, а в нее насос. Меньше будет подниматься ил и песок.

Можно увидеть вот такую картину

Следующее замечание. Если после длительного периода работы без поломок, обратные клапаны стали «лететь» один за другим, возможно изменился уровень воды и вам надо переместить точку всасывания. Второй вариант — песком или илом забились трубы и надо трубопровод элементарно промыть. Ну, и проверить его на герметичность. Кстати, если станция не набирает давления, то дело, скорее всего не в обратном клапане, а в груше, ее креплении, ниппеле и т.д.

Обратный клапан для скважинного насоса: принцип работы и можно ли обойтись без него

Организация автономного водоснабжения требует довольно кропотливой подготовительной работы и выбор оборудования для этого является одной из важнейших ее составляющих. В это время может возникнуть также вопрос о том нужно ли ставить обратный клапан для скважинного насоса или лучше его эксплуатировать без этой небольшой детали. Следует отметить, что некоторые модели уже имеют встроенный обратный клапан, поэтому в этом случае проблема решается однозначно, но все же перед тем как приступить к работе по монтажу системы необходимо знать о преимуществах и недостатках его наличия или отсутствия.

Роль обратного клапана в насосном оборудовании

Обратный клапан представляет собой вид запорной арматуры, а служит он для регулирования рабочих процессов: расхода и напора воды, уровня высоты водяного столба и давления, также он необходим для того, чтобы обеспечивать непрерывное поступление жидкости к каждой точке разбора.

Конструктивно, обратный клапан для насоса, устанавливаемого в скважину, может иметь отличные друг от друга размеры и вид, а также изготавливаться из разных материалов: латуни, бронзы, чугуна, никелевых сплавов, нержавеющей стали, графита, тефлона и других.

Но независимо от вида и размеров, обратный клапан, кроме самого корпуса, состоит из:

седла;
заслонки (затвора);
головки (или крышки);
штока (шпинделя);
маховика или, в некоторых моделях, автоматического устройства для управления штоком или шпинделем.

Таким образом, исключается возможность (при прекращении подачи) движения воды в обратном направлении. Соответственно, не будет условий для ее замещения воздухом, который является неизменным предвестником того, что из крана польется вода в том случае, если насос для скважины эксплуатируется без обратного клапана. Место установки этого устройства определяется как конструктивными особенностями оборудования, так и схемой функционирования всей водопроводной системы. Но следует заметить, что обратный клапан также отвечает и за отсутствие эффекта падения напора, при одновременной эксплуатации нескольких точек водоразбора в доме.

Обратный клапан для скважинного насоса

Для погружных насосов, используемых в скважинах, наиболее часто устанавливаются клапаны обратно-прямоточного типа, которые могут выдерживать рабочее давление от 10 до 170 атм. А по принципу работы они бывают двух видов:

подъемными;
откидными.

В первом случае срабатывание затвора происходит за счет его перемещения по вертикальной трубке, а во втором – за открытие отвечает непосредственно поток воды, который воздействует на шарнирный затвор, закрепленный над седлом. В нерабочем состоянии, то есть, если нет подачи воды, затвор всегда закрыт.

В том случае, если насосное оборудование не укомплектовано штатными обратными клапанами, то возникает естественный вопрос о том, насколько они необходимы и стоит ли заниматься их монтажом. Но здесь надо заметить, что скважинный насос без обратного клапана является вполне рабочим устройством, но придется мириться с небольшим неудобством: вода из крана потечет не сразу как он будет открыт, а только после того, как уйдет весь скопившийся воздух и давление в системе нормализуется. Этот период в разных ситуациях может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. Поэтому вопрос о том ставить ли обратный клапан или нет, в основном сводится к тому, насколько будет удобно каждый раз ждать, пока польется вода.

Наличие встроенного или установленного клапана в насосном оборудовании обеспечивает следующие преимущества:

постоянную и стабильную работу системы водоснабжения;
исключение образования воздушных пробок;
временная подача воды даже при отключенном насосе, например, если прекращена подача электроэнергии.

Выбор обратного клапана для насоса – ответственный процесс, который зависит от многих факторов, в том числе и от вида оборудования, особенностей системы с которой он будет эксплуатироваться, материала изделия, типа устройства и т.д. Поэтому квалифицированной помощью специалистов лучше не пренебрегать. Тем более что для этого достаточно позвонить по телефону в любой филиал компании «Alfatep» или зайти на сайт интернет-магазина, в котором можно не только ознакомиться с разными моделями, но и задать интересующие вопросы, используя для общения с консультантом сервис обратной связи.

Монтаж обратного клапана на погружные насосы для скважин не представляет особой технической сложности, но существует достаточно большое количество нюансов, которые сложно учесть неспециалисту. Поэтом работу по установке обратного клапана, а также и насосного оборудования лучше доверить нашим профессиональным мастерам, которые справятся с задачей качественно и быстро.

В нашем интернет-магазине можно приобрести все необходимое оборудование для монтажа системы автономного водоснабжения частного дома. Оформить заказ можно в несколько кликов, даже не выходя из дома, а о доставке позаботится служба компании.