Установка люка. Изготовление и установка люка на автомобиль собственными силами

Для чего нужен люк

Наличие люка невозможно недооценить, ведь с помощью него можно смотреть на звезды, не выходя из авто, и если летом не справляется кондиционер, или он вообще отсутствует, потоки прохладного воздуха из приоткрытого люка будут направляться в салон, тем самым делая поездку комфортнее. Если речь идет о длительных междугородних поездках, то после скорости движения в 90 км/ч открытое окно – это не выход из положения. После открытия окон на такой скорости появляется посторонний шум, который невозможно долго вытерпеть, а потоки воздуха из окна настолько сильны, что приходится отклоняться, чтобы не продуло, да и разговаривать из-за шума в салоне придется на повышенных тонах. Идеальным вариантом в такой ситуации будет люк, который можно открыть на больших скоростях, при этом будет отсутствовать как посторонний звук, так и сильные потоки холодного воздуха непосредственно в салоне. Также с помощью люка можно смотреть на сигналы светофора, если нечаянно перед перекрестком водитель остановился дальше, чем было нужно.

Возможные проблемы при эксплуатации

Стоит упомянуть, что после установки люка могут произойти и негативные нюансы, о которых необходимо узнать перед тем, как приступить к работам. Самое опасное, что может произойти в будущем при неправильной технологии установки люка – это отсутствие герметичности. Именно из-за этого после длительного дождя или снега, хозяин машины может увидеть залитый водой салон своего авто. Известно, что именно в салоне сосредоточено много электроники, которая при попадании влаги выйдет из строя, а это уже приведет к огромным затратам на ремонт, которые в конечном итоге могут оказаться непосильными. Также, без учета нельзя оставить тот момент, что через люк в салон могут попадать солнечные лучи, при этом в поездке водитель может получить солнечный удар. Для этого обязательно нужно предусмотреть специальную панель в обшивке машины, с помощью которой можно будет защититься от солнца. Достаточно часто происходят неприятные моменты на автомойках, потому как автомобилисты забывают о том, что люк немного приоткрыт и после мойки видят водяные разводы на потолке в лучшем случае и залитый салон и электронику – в худшем. Всех этих проблем можно избежать, если ответственно отнестись к данному изменению в автомобиле.

Какой люк выбрать

На перенасыщенном рынке автомобильных запчастей можно встретить тысячи предложений по продаже новых или б/у люков на крышу. В любом случае свой выбор нужно остановить на той модификации люка, которая предусмотрена заводом-изготовителем транспортного средства. Если не обратить внимания на это правило, в будущем придется отдать немалую сумму для того, чтобы устранить все возможные неприятности, связанные с эксплуатацией. Дальше идет анализ цен на рынке новых и б/у люков. Если разница в цене не существенна и бюджет позволяет приобрести новую деталь, то свой выбор однозначно стоит остановить на ней. При покупке б/у запчастей, неважно люк это или бампер, всегда будет присутствовать доля риска, связанная с качеством этой детали. Итак, существует 2 самых распространенных видов люков:

• Люки с ручным механизмом поднятия. Самый простой и дешевый вариант для установки. Преимуществом является простота в использовании и более легкая возможность при установке, т.к. отсутствуют какие-либо механизмы электропривода. К недостатку можно отнести то, что каждое движение, связанное с изменением положения люка, придется делать вручную, без помощи электроники.
• Люки с электроприводом. Более продвинутый вариант, если сравнивать его с ручным механизмом. Преимуществом данного типа люков является то, что все движения происходят с помощью электроприводов, водителю остается всего лишь нажать на нужную кнопку. Недостатком, несомненно, является более дорогая цена запчасти и ее установка, сам механизм со временем может потребовать замены, как и любая электроника.

После выбора механизма идет выбрать между сдвижными люками и подъемными, а также подъемно-сдвижными. Подъемные ходят по вертикальной амплитуде, сдвижные по горизонтальной, а подъемно-сдвижные в обоих вариантах. Выбор в первую очередь зависит от того, использует ли водитель багажник на крыше авто и как часто перевозит груз, который закреплен на крыше. Если на крыше будет что-то закреплено, то подъемный люк невозможно будет использовать.

Приступаем к работе

В любом случае перед началом установки следует проконсультироваться у профессионала, потому как эти работы связаны непосредственно с тем, что придется вырезать часть крыши и, если что-то сделать не так, то вернуть все обратно будет проблематично. Но такой элемент конструкции, как люк на крыше, при достаточном количестве знаний, можно заменить и самому.
Для работы обязательно нужно иметь при себе шило, острый нож, ножницы по металлу, малярную ленту, шпатель и несколько отверток. Также, в комплект к люку входит вариант шаблона и инструкция по установке, которую перед началом стоит внимательно прочитать. Далее накрыть весь салон тентом или чем-нибудь другим для того, чтобы не запачкать сиденья или торпеду во время слесарных работ.

Этапы выполнения монтажных работ

1. Выделить точные контуры, по которым будет вырезаться крыша. Перед этим обратить внимание на положение всех плафонов и электрики, которая находится в салоне на потолке. Если вдруг после начала резки получится так, что задевается лампа подсветки салона, весь энтузиазм улетучится в миг. Поэтому имеющийся шаблон нужно примерить, как сверху, так и в салоне на потолке.
2. Лакокрасочное покрытие автомобиля очень легко повредить, поэтому все элементы кузова, которые находятся вблизи границ выреза, нужно оклеить малярным скотчем. Эксперты рекомендуют сделать выбор в пользу ножниц по металлу, а не электролобзика, потому как ножницами вероятность повреждения ЛКП автомобиля меньше, чем лобзиком. Далее ножницами вырезается необходимый фрагмент крыши.
3. После того, как нужная часть крыши вырезана, ее необходимо обработать краской или антикорром, чтобы избежать появления ржавчины. Советуют вырезать все ненужные слои изоляции, которые там остались. Для этого можно использовать шпатель и нож.
4. Далее, с помощью острого ножа, вырезается лонжерон. Лонжерон – элемент, который поддерживает тонкий металл крыши. После все части лонжерона вынимаются. Далее убирается оставшаяся обшивка на потолке по контурам шаблона. Все остатки клея и теплоизоляции на проеме убираются с помощью отвертки.
5. На место, откуда был извлечен лонжерон, ставят небольшого размера лист металла. Это необходимо для защиты кромки получившегося проема.
6. Обеспечить герметичность люка можно с помощью нанесения слоя силиконового герметика.
7. Люк необходимо закрепить в отведенном месте с помощью саморезов и винтов.

Главное, что зависело от мастера, было сделано, все дальнейшие действия должны проходить, строго соответствуя инструкции по установке.

Установка люка. Изготовление и установка люка на автомобиль собственными силами

Как установить люк на крышу автомобиля?

Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли уста­нав­ли­ва­ют люки на кры­ши более доро­гих авто­мо­би­лей или на любую маши­ну, как допол­ни­тель­ную опцию. Чаще все­го, это люки с элек­тро­при­во­дом, кото­рые управ­ля­ет­ся с пане­ли при­бо­ров. Люк мож­но уста­но­вить на маши­ну и после её покуп­ки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Непра­виль­ная уста­нов­ка люка уве­ли­чи­ва­ет риск про­те­чек воды и воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии на кра­ях про­ёма люка. Такая про­бле­ма может воз­ник­нуть не сра­зу, а спу­стя неко­то­рое вре­мя (ино­гда, спу­стя 1–2 года). Толь­ко пра­виль­но уста­нов­лен­ный люк может слу­жить дол­гое вре­мя без про­те­чек.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Уста­нов­ку мож­но дове­рить про­фес­си­о­на­лу, либо всё сде­лать само­му, подроб­но изу­чив инструк­цию.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Какой люк для автомобиля выбрать?

Люки для кры­ши авто­мо­би­ля быва­ют раз­ных типов: откид­ные, раз­движ­ные с внут­рен­ним рас­по­ло­же­ни­ем крыш­ки (тре­бу­ют боль­ше места для уста­нов­ки), раз­движ­ные с внеш­ним рас­по­ло­же­ни­ем крыш­ки. Они могут управ­лять­ся вруч­ную или иметь эле­кро­дви­га­тель. Элек­три­че­ские люки более доро­гие и более слож­ные в уста­нов­ке. Они управ­ля­ют­ся нажа­ти­ем на кноп­ку и могут откры­вать­ся и закры­вать­ся как пол­но­стью, так и частич­но. Откид­ные люки явля­ют­ся наи­бо­лее доступ­ны­ми по цене и про­сты­ми в уста­нов­ке. Пол­но­стью авто­ма­ти­че­ские люки име­ют самую высо­кую сто­и­мость.

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые авто­мо­би­ли не под­хо­дят для уста­нов­ки люка. Люк нуж­но уста­нав­ли­вать на плос­кую часть кры­ши. Могут воз­ник­нуть про­бле­мы, если кры­ша име­ет выра­жен­ный изгиб. Так­же на потол­ке в салоне может рас­по­ла­гать­ся допол­ни­тель­ное обо­ру­до­ва­ние или верх­ний бар­да­чок, в пред­по­ла­га­е­мом месте для уста­нов­ки люка.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Перед покуп­кой нуж­но удо­сто­ве­рить­ся, что люк мож­но уста­но­вить на кон­крет­ный авто­мо­биль. На сай­те про­из­во­ди­те­ля может быть спи­сок моде­лей авто­мо­би­лей, под­хо­дя­щих для уста­нов­ки люка нуж­но­го раз­ме­ра и дизай­на.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Что потребуется для установки люка?

Нужен набор для уста­нов­ки люка на авто­мо­биль. Туда вхо­дят все эле­мен­ты кон­струк­ции люка, шаб­лон, уплот­ни­те­ли и обли­цов­ка для выре­зан­ной обшив­ки потол­ка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,1,0,0,0 –>

• Изме­ри­тель­ная лен­та или рулет­ка
• Маляр­ная лен­та 19 мм или шире
• Анти­кор­ро­зи­он­ный грунт или дру­гое защит­ное покры­тие, что­бы защи­тить ого­лён­ный металл на кра­ях выре­зан­но­го про­ёма
• Шило (может вхо­дить в набор для уста­нов­ки люка)
• Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми
• Мар­кер (под­хо­дя­щий для всех поверх­но­стей)
• Дрель и свёрла/фреза
• Режу­щее устрой­ство по метал­лу (элек­три­че­ские нож­ни­цы по метал­лу, эле­кро­лоб­зик или дру­гой инстру­мент)
• Обез­жи­ри­ва­тель (спирт, анти­си­ли­кон)

Подготовка к установке люка на автомобиль

Поло­жи­те части набо­ра на рабо­чий стол, накры­тый мате­ри­ей.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

В ком­плект обыч­но вхо­дит:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

• Стек­лян­ная панель (крыш­ка люка)
• Запор­ная руч­ка
• Шар­ни­ры
• Глав­ный уплот­ни­тель
• Верх­няя рама
• Ниж­няя рама
• U‑образная обли­цов­ка для ниж­ней рамы
• Само­ре­зы для ниж­ней рамы
• Обли­цов­ка для обшив­ки потол­ка
• Шаб­лон
• Инструк­ция

Накрой­те сиде­ния в салоне какой-нибудь мате­ри­ей, что­бы они оста­ва­лись чисты­ми во вре­мя уста­нов­ки люка.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Если всё делать пра­виль­но и после­до­ва­тель­но, то уста­нов­ку люка мож­но осу­ще­ствить менее чем за один день.

p, blockquote 13,0,0,1,0 –>

Процесс установки люка на автомобиль

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

• После выре­за­ния про­верь­те раз­мер про­ёма, рас­по­ло­жив глав­ную раму люка в выре­зан­ный про­ём.
• Зазор при уста­нов­ке рамы люка в про­ём дол­жен быть при­мер­но 4 мм со всех кра­ёв.
• Акку­рат­но уда­ли­те маляр­ную лен­ту. Отсо­еди­няй­те её по направ­ле­нию к выре­зан­но­му краю, что­бы не отсло­ить крас­ку с кра­ёв.
• Акку­рат­но обра­бо­тай­те ост­рые кром­ки про­ёма напиль­ни­ком.
• Покрой­те ого­лён­ный металл защит­ным покры­ти­ем от кор­ро­зии. Подо­жди­те, пока защит­ный состав высох­нет.
• С внеш­ней части маши­ны, через про­ём, вырежь­те обшив­ку ножом с ост­рым лез­ви­ем вро­вень с кра­я­ми про­ёма.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

• Нане­си­те на внут­рен­нюю часть высту­па глав­ной рамы гер­ме­тик, пред­ва­ри­тель­но обез­жи­рив.
• Осто­рож­но уста­но­ви­те глав­ную раму в про­ём и при­жми­те по месту, а метал кры­ши при­дер­жи­вай­те сни­зу, что­бы он не про­ги­бал­ся при нажа­тии рамы на кры­шу.
• С сало­на уста­но­ви­те ниж­нюю раму и при­кру­ти­те, но не затя­ги­вай­те силь­но. Если, после при­кру­чи­ва­ния, в верх­ней части вылез гер­ме­тик, его нуж­но акку­рат­но убрать шпа­те­лем и тряп­кой.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

• В салоне авто­мо­би­ля под­режь­те по месту край обшив­ки потол­ка так, что­бы она запра­ви­лась за ниж­нюю раму люка и не меша­ла уста­нов­ке обли­цо­воч­но­го обо­да.
• Уста­но­ви­те обли­цо­воч­ный обод.
• Нуж­но про­ве­рить люк на гер­ме­тич­ность. Для это­го нужен помощ­ник. Один чело­век дол­жен рас­пы­лять воду сна­ру­жи на люк, ими­ти­руя нату­раль­ные погод­ные усло­вия, а дру­гой дол­жен наблю­дать с сало­на. Если какая-либо про­теч­ка воз­ник­нет меж­ду стек­лом и про­клад­кой, то нуж­но осла­бить шар­ни­ры и настро­ить стек­ло.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –> p, blockquote 18,0,0,0,1 –>

Как установить люк в автомобиль своими руками? Стоит ли “овчинка” выделки?

Прежде чем покупать люк для автомобиля и заниматься его установкой, следует определить для себя, а нужно ли вам это? Какие Вас могут подстерегать подводные камни и последствия данного улучшения автомобиля?
Я думаю, всем уже давно понятно, что любое изменение в автомобиле носит как положительные таки отрицательные моменты, как для самого автомобиля с его характеристиками, так и для водителя. Нет ни одной, мне известной «фишки», которая была бы абсолютно лишена недостатков. Правда, есть недостатки с которыми можно смириться или которые с лихвой перекрываются преимуществами.

Итак, рассмотрим люк в крыше. Какие они бывают, как у них плюсы и минусы и можно ли минимизировать затраты на их установку? Самый простой вариант — это приобрести автомобиль уже с люком, но он далеко не из самых дешевых, так как автомобили с люком, как правило, максимальной комплектации, а значит цена их будет зашкаливать, даже если модель авто среднего бюджета. Альтернативой этому можно приобрести авто со вторичного рынка, опять же он подходит не для всех.

Есть тип людей, которые предпочитают только новые автомобили (бюджетной ценовой категории), не взирая на то, что машина их мечты продается в соседнем отделе, но только бывшая в употреблении. О правильности такого выбора, я бы поспорил, ибо на моем веку было огромное количество примеров, когда будущий автовладелец делает выбор в пользу нового авто, не зная, что нет никакой гарантии, что данное новое авто не ремонтировалось или не перекрашивалось и тд. Как бывший работник одного из крупнейших сетей автосалонов (было это очень давно) я в скором времени напишу материал о «девственной» чистоте новых автомобилей и о том почему люди выбирают «уродливые» автомобили, будучи в здравом уме и трезвой памяти
А пока мы имеем следующее: автомобили в которых с завода установлен люк, автомобили в которых предусмотрена установка люка и автомобили, в которых, подобная опция не предусмотрена.

Разновидности люков для автомобиля

Преимущества и недостатки люков

Самым важным положительным моментом люка в крыше автомобиля является улучшенная вентиляция. При чем она не создает сквозняков, так как работает на вытяжку. С люком достаточно быстро можно охладить автомобиль, не боясь простудиться (да, да летом находясь в раскаленном автомобиле дуновение ветерка может запросто просквозить). Далее, можно быстро избавиться от неприятных запахов и тому подобное. Еще одним не маловажным плюсом является освещение салона, но оно как плюс так и минус. И еще один фактор, который для многих является определяющим — «крутость». Да, люк это до сих пор круто! Хотя они появились уже давно, но наличие заводского устройства говорит о максимальной комплектации вашего авто.

Из недостатков можно отметить — ненадежность конструкции, особенно без должного ухода. Со временем люки начинают подтекать, из-за того, что уплотнители рассохлись, герметик раскрошился и так далее. Стекло мутнеет, краска под уплотнителями вздувается. Другой фактор — безопасность. Спросите чем может угрожать люк? При опрокидывании автомобиля, люк может принести много бед для пассажиров и водителя. Однако, подобный аргумент ни кого не останавливает (по крайней мере в нашей стране), ибо ни кто не хочет попадать в аварию, каждый считает, что его пронесет.

Улучшенное освещение салона является несомненно плюсом люка, но в то же время минусом, так как от палящих лучей солнца вас не спасет ни матированное стекло люка ни работающий кондиционер. Ибо, прямые солнечные лучи вам запросто могут доставить уйму дискомфорта.

Расход бензина? Люк увеличивает потребление автомобилем топлива, из-за ухудшения аэродинамики.
И еще одним недостатком является стоимость — цена нового авто с люком или самого люка с установкой.
Ну вот примерно такие плюсы и минусы люка в крыше вашего автомобиля, некоторые минусы можно обратить в плюс, некоторые можно минимизировать, такие например как процесс установки. То есть установить самому, без помощи мастера или ателье.

Как установить люк в крышу своего автомобиля собственными руками?

Тут, как нельзя кстати, русская народная поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Сомневаетесь — замерьте еще и еще раз. Крыша не крыло, заменить проблематично. Прямые линии лучше вырезать болгаркой, а повороты лобзиком. Можно всю фигуру исполнить лобзиком, но тогда придется делать начальное отверстие дрелью, а в случае, когда вам необходимо сохранить отрезанный металл это не подходит. Может случится так, что после выреза по контору металл не снимается, это значит, что под ним находится ребро жесткости крыши, а значит на вашем автомобиле не предусмотрен люк производителем. Не страшно. Ребро также срезается и работа идет дальше. Обтачиваем края металла напильником или шкуркой и делаем антикоррозийную обработку.

После прореза окна перед нами возникает внутренняя обшивка, которую мы аккуратно (по контору) вырезаем ножом по бумаге. Далее промазываем места сочленения люка и крыши герметиком, плотно вставляем его. Убеждаемся, что люк сел ровно и плотно, проверяем работу механизма открывания и закрывания. Все работает. Начинаем затягивать винты, сперва длинные, потом коротки и затем уже угловые крепления.
Люк установлен — все в порядке, не забывайте раз в полгода промывать и очищать уплотнители люка, смазывать их специальной смазкой и будет вам счастье.

Установка электр. сдвижного люка от Опель Омега на Москвич

Буду писать как устанавливал сдвижной люк на авто, проводил эту установку исключительно для себя. Немного недооценил все предстящие неожиданности в работы.
Уже в середине пути стало понятно, что (в принципе) стоимость установки превышает стоимость самого люка. Но надо было попробовать сделать это хотя бы один раз и своими руками, поэтому терять было абсолютно ничего, кроме нескольких дней работы. Такая работа чем то похожа на установку неродных фар и крыльев. Т.е. сначала ничего не понятно – что и как будет стоять и как оно будет крепиться на машине.
Люк от Опеля мне практически “подарили”, можно посчитать что достался очень дёшего, в нагрузку с приобретением дисков от ауди, которые подходят по разболтовке на Москвич 41 (на фото стоят уже другие) ..
Это был большой, полноценный сдвижной электический люк, весом приблизительно 12-15 кг, как мне сказали именно от Опеля.
1. Самая простая часть работы это вырезание болгаркой окна в крыше точно под размер люка. Можно было предположить, что это самая часть важная часть установки и подгонки, но позже выяснилось, что это не так.
Брал плотный материал (картон) и делал точный шаблон формы и размер будущего окна в крыше. Потом прикладывал шаблон на крышу, искал ему место и делал вырез точно по форме.
Чем вырезал. Вырезать было нечем, брал болгарку и начинал вырезать самым малым кругом, толщиной 1.6 и даже 1.2 мм. Брал использованные круги, у них совсем малый радиус. Так и безопасно (не сломаются) и самое главное ими можно аккуратно вырезать полукруглые части.
Потом принесли электролобзик, но как ни странно, он мне не понравился.
Закругления обрабатывал васё равно самым маленьким остатком отрезного круга.

После вырезания окна надо было поместить люк во внутрь салона и пытаться пристроить его под крышу. Самая физически тяжёлая часть работы. Закончилось тем, что полностью разобрал салон, убрал все сидения и придумал временную подпорку под переднюю и заднюю часть люка. Например “табурет”+ проставки. Из-за тяжести люка было тяжело его постоянно прикладывать к крыше руками, легче было опускать его на опоры и потом на эти опоры подкладывать что либо и тогда люк опять прижат к потолку.
3. Дальше появилась задача как фиксировать конструкцию люка чтобы начать очень точно обрабатывать основное окно. Очень точно, это с допуском 1 мм или меньше. Там где то не угадали с вырезом (специально вырезал чуть меньше и правильно делал. Напильником всё подправил, метал тонкий, поддаётся легко.
Стало понятно, что крышу всё же придётся повредить. Решил закрепить заднюю часть люка уже основательно, а переднюю потом опускать-поднимать, чтобы точно подогнать окно под люк.
Как закрепить заднюю часть? Работал один, долго размышлять было некогда, так появились первые саморезы насквозь крыши. Два самореза через специальные крепёжные отверстия люка в крышу. Всё, люк сзади временно, но без всяких люфтов закреплён.
…………………….
Забыл – с чего начали.
Люк мог зайти только через пятую дверь, поэтому хорошо, что машина оказалась по типу кузова “хетч-бек”, с большим широким багажником, через багажник помещал в салон конструкцию люка.
………………….
Самой технически сложной частью работы оказалось получение отбортовки в крыше (точно по форме люка). Крыша после вырезания окна стала совсем мягкой и гнулась от любого нажатия. Делать отбортовку пришлось приваривая подходящие куски и профили. С прямыми линиями всё просто -прямые полоски метала, с углами сложнее. Искать какие то похожие, опять же куски чего либо (специально никуда не ездил, где взять такие формы пока совсем непонятно). Но можно брать близкие, их надрезать, гнуть с нужной формой овала. Позже использовать шпаклёвку. Особенно трудоёмко было со шпаклёвкой заниматься на углах. Первый слой шпаклёвки со стекловолокном, дальнейшая обработка обычной жёлтой. Люк должен входить плотно, без зазоров и быть герметичным. Помечал фломастером где надо подправить или добавить шпаклёвку. Позже (через два года) выяснилось, что такой вариант со шпаклёвкой сработал. Не появилось не трещин, ни повреждений шпаклёвки, о чём были переживания. Шпаклёвка использовалась обычная Боди со стекловолокном.

После первого этапа “прикладывания по месту” выяснилось, что придётся полностью “испортить” крышу. А именно – родные крепления люка попадали на площадь крыши и люк очень тяжёлый – никакие боковые поддерживающие крепления, которые я сделал, его не удерживали. Выход пока нашёлся один – сверлить крышу и вваривать в крышу дополнительные крепления в виде торчащих шпилек. Теперь крышу можно было уже не жалеть, вкручивать саморезы для точной фиксации люка. Саморезы, которые потом заменили шпильки.
Продолжение…будет наверное ещё текст и фото. Пока повествование выходит скучноватым. Позже продолжим, добавим фото и наглядность.
Крыша в результате была покрашена целиком, люк работает. Появилось несколько дополнительных его назначений. Например, через него можно посмотреть как далеко растянулась пробка, или разговаривать с кем то снаружи не опуская стёкол.
Логически закончим показом как такой люк стоит на машине. Чуть позже перепишу его номер по каталогу, может кто то тоже решит себе такой установить. Но…это дело хлопотное.

20 декабря 2015
В продолжении темы.
Теперь люк снимать. И всё видно, как он крепился

Что интересного – шпаклёвка за три года и 10 месяцев нигде не треснула. Обычная шпаклёвка cо стекловолокном BODY FILL (?) зелёная и обычная шпаклёвка жёлтая BODY.
Ржавчина нигде не выступила, была сварка (приварка) шпилек.
Наверное просто всё обезжиривал перед шпаклеванием. И не допускал влаги. Не делал за один раз слишком толстых слоёв шпаклёвки.
Или делал возможно так (где то подсмотрел). Если шпаклёвка положена толсто, тогда надо нанесённую шпаклёвку много раз “проткнуть” спичкой. Вроде как, усадки будет меньше.

Делаем люк на машину своими руками

Многие говорят, что люк – вещь довольно – таки полезная. И такие люди оказываются правы. Если вы любите прохладные потоки воздуха, романтические прогулки, а также обожаете любоваться прекрасным звездным небом, стоит обратить на такую интересную деталь внимание. Более того, огромное количество фотографов находят идеи для вдохновения благодаря установленному люку на авто и мимолетному взгляду в небо.

Вешаем кухонные шкафы на гипсокартон – 5 надежных вариантов

Особенности крепления навесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стен и характеристиками самого материала:

1. Стена из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
2. Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ самореза материал быстро начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом или выбрать неподходящий способ крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки – полезное видео о методах и способах крепежа:

Способ 1. Установка закладного бруса

Закладные элементы заранее устанавливаются в стену или перегородку из гипсокартона на нужной высоте в процессе монтажа каркаса.

Огромным преимуществом этого способа является возможность надёжно прикрутить крепления шкафов в любом месте по всей длине закладных элементов.

Никаких дополнительных затрат закладные не требуют. По сути это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в них деревянными брусками.

Комбинация из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто деревянными закладными:

• Отпадает необходимость подбирать брус, идеально подходящий по толщине перегородки – нужную толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;
• Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Способ 2. Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

• Шина прикручивается к стоечным профилям каркаса сквозь гипсокартон;
• В местах отсутствия профилей применяются специальные дюбели.

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

В качестве шин можно использовать деревянные бруски или планки. В этом случае следует учитывать, что деревянный брусок ощутимо толще металлической планки, ввиду чего навесные шкафы несколько отодвинутся от стены. Чтобы это исправить, под нижний край мебели потребуется установить упор аналогичной толщины, чтобы элементы гарнитура кухни не висели на стене с наклоном вперёд.

Способ 3. Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на видео:

Способ 4. Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

1. Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
2. Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

• «Молли» с металлическим дюбелем и винтом;
• «Бабочка» с пластмассовой сердцевиной и саморезом (облегчённый вариант «Молли»).

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Способ 5. Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было перфоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

5 способов надежно повесить кухонный шкаф на гипсокартонную стену

В этой статье я расскажу о надежных методах крепления кухонного шкафа на гипсокартонную стену. Рассмотрю варианты крепежа для разного веса мебели. Расскажу, как крепить, на что лучше повесить.

Способы монтажа кухонного шкафа

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — достаточно хрупкий материал, который не выдерживает значительных нагрузок по весу.

Поэтому подвешивание и закрепление полок на ГКЛ требует правильного расчета точек закрепления и подбора крепежных деталей.

1. Прикрепить на разжимной анкер

Каждая крепежная деталь выдерживает нагрузку в 35 кг на вырывание, получается, что на два анкера можно вешать мебель общим весом 70 кг.

Разжимной анкер устанавливается внутри ГКЛ и увеличивается в диаметре сзади листа

1. Мебель прикладывают к стене, отмечают точки крепления карандашом.
2. На местах отметки сверлят отверстия, равные диаметру крепежной детали.
3. Анкер вставляют в отверстие до упора, заворачивают резьбовой винт. Должен раздаться звук щелчка, разжимающихся с обратной стороны ГКЛ лапок детали.
4. Крепежные винты анкера закручивают шуруповертом для плотной фиксации детали в отверстии.
5. После винты выкручивают. Мебель прикладывают к стене, в монтажные петли вставляют винты и обратно закручивают в посадочное отверстие втулки анкера.

2. Монтаж на основную стену

Применяется такой способ для навешивания массивной и тяжелой мебели весом от 100 кг. Такое крепление возможно, только если расстояние между ГКЛ и основной стеной не более 5 см.

Монтаж производится в основную стену, допустимая нагрузка зависит от ее характеристик

Сначала рассчитывают и отмечают места где нужно прикрепить мебель. Затем просверливают отверстия в гипсокартоне по диаметру выбранного анкера. Далее приступают к работе с капитальной стеной.

1. Ударной дрелью или перфоратором просверливают отверстия не менее 5 см глубиной.
2. Отверстие продувают от бетонной крошки и пыли при помощи трубки.
3. В посадочное отверстие вставляют распорную втулку анкера.
4. Во втулку вставляют шпильку с резьбой, на внешний конец для надежности закручивают две гайки и законтривают между собой.
5. После верхнюю гайку заворачивают подходящим ключом. Должен раздаться легкий скрип от раскрытия лепестков анкера.
6. После надежного закрепления гаек на внешний конец анкера вдевают монтажную петлю шкафа.

3. Вешать на закладной брус

Когда место расположения навесных систем хранения известно до обшивки стен гипсокартоном, под него можно заложить деревянный брус. В этом случае нагрузка по весу приходится на брус, который надежно закреплен на капитальной стене. Закладывание бруса один из самых надежных вариантов навешивания мебели — может выдержать нагрузку от 100 кг.

Схема крепления на закладной брус

Для работы подбирают брус шириной не менее 80-100 мм. Толщина закладной должна соответствовать высоте профилей, чтобы лист гипсокартона ложился на них без помех, но при этом не было большого проема.

1. Измеряют расстояние между вертикальными стойками профиля. По этому размеру из бруса напиливают необходимое количество отрезков.
2. На стене отмечают высоту навешивания шкафов и расположения бруса между каждыми вертикальными профилями.

Так выглядит закладной брус между профилями