Откатные межкомнатные двери: порядок установки своими руками и особенности эксплуатации

Порядок установки межкомнатных откатных дверей, характеристики и особенности эксплуатации

Одна из задач, которые каждый из нас решает в процессе перепланировки, ремонта в доме – добиться наиболее рационального использования площади любого помещений. Решить ее можно несколькими способами, комплексно, в том числе, поставив в проемах межкомнатные двери откатного типа. Кроме того, что они позволяют высвободить дополнительные квадратные сантиметры, у таких моделей есть и еще ряд существенных преимуществ. Например, возможность разработки собственного проекта и достаточно простой монтаж.

Справочная информация
Порядок монтажа
Разработка схемы
Процесс установки

Справочная информация

Откатные двери нередко путают с раздвижными аналогами. Во многом они схожи, так как имеют практически одинаковые системы, позволяющие смещать створки вдоль стены, чем и достигается высвобождение в комнате полезной площади. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Механизм откатной двери имеет в своем составе опоры в виде небольших колесиков, которые и обеспечивают легкость ее движения и плавность хода. Плюс к этому, такие модели долговечнее, проще в эксплуатации, им не грозит перекос (заклинивание), они не создают шумов в процессе открывания/закрывания, который при желании можно автоматизировать.

А вот сдвижные двери перемещаются по направляющим, в профиле которых они установлены без дополнительной опоры (иногда это обычные ролики). Подобные модели всегда только двухстворчатые, в то время как откатные аналоги смещаются в любую из сторон, потому и состоят, как правило, лишь из одного полотна. Управлять им под силу даже ребенку, что дает еще одно преимущество таким моделям.

В состав откатных дверей входят:

опорный механизм (направляющие + колесики). Вариант с монтажом одной «рельсы» (в верхней части) значительно проще в реализации, но есть и минус. Он в том, что при сильном сквозняке полотно двери может «играть», так как жесткого ее скрепления с опорной частью нет. Если направляющие с двух сторон створки (вверху и внизу, на полу), то установка откатных дверей усложняется, хотя и незначительно. Но в этом случае указанного недостатка нет;
ограничители хода. Без них при крайнем положении створки откатной двери она может соскочить с направляющих;
стопор. Его задача – зафиксировать полотно в определенном положении и предотвратить его самопроизвольное смещение;
створка. В простейших конструкциях она одна. Хотя можно приобрести или изготовить своими руками модели с двумя, и даже с тремя фрагментами. По сути, это уже симбиоз складных и откатных дверей. Такие варианты мало кого привлекают из-за повышенной стоимости, сложности установки, и регулирования;
дополнительная комплектация. На усмотрение хозяина такие модели оснащаются элементами автоматики (эл/двигатель, блокиратор, доводчик, схема дистанционного управления и тому подобное). Установив дверь, несложно понять, что потребуется еще, в зависимости от специфики ее эксплуатации.

Порядок монтажа

Разработка схемы

То, что при открывании дверь будет не распахиваться, а откатываться, понятно. Но нюанс в том, как оформлена комната в районе проема и что планируется в перспективе. Кроме того, немаловажна и особенность стены. Она может быть как полноценной монолитной конструкцией, так и легкой перегородкой, состоящей из обшитого с двух сторон каркаса. В первом случае нельзя не учитывать и ее специфику. Если стена несущая, то сделать узаконенную перепланировку вряд ли получится, и придется довольствоваться тем, что есть. А потому и откатная дверь монтируется так, чтобы ее полотно смещалось вдоль стены.

Второй вариант, если его получается реализовать, намного удобнее. В перегородке полость пустая, а если в ней заложен утеплитель, то его частично можно удалить. Следовательно, при открывании откатной двери до предела ее створка станет уходить в стену. Плюсы очевидны, так как данное решение позволяет оформить, обставить участок у проема как угодно. Ни одна деталь интерьера не будет помехой для межкомнатной двери откатного типа.

Процесс установки

При варианте смещения в стену заниматься креплением направляющих придется или во время ремонта (перепланировки) в комнате, или после частичного демонтажа обшивки каркаса. Ставить откатные двери своими руками по такой технологии намного хлопотнее. Это уже в минус данному способу.

Проект «вдоль стены» реализуется проще. Им можно заняться в любое удобное время, даже после окончания косметического ремонта в помещении. Никаких повреждений на отделке, если соблюдать аккуратность, не будет.

Оснащение двери. Всю необходимую фурнитуру можно установить и потом. Но колесики крепятся сразу. Это позволит более точно определить разность высот между верхней и нижней направляющими. При выборе схемы лишь с одной рельсой задача упрощается.
Определяется положение верхней направляющей. В основном многие домашние мастера предпочитают крепить ее на потолке. В зависимости от высоты в комнате подбирается и дверное полотно. Фиксация рельсы на стене в определенном плане удобнее, но здесь придется грамотно рассчитать места установки кронштейнов. Они должны быть на одном уровне, да и интервал между ними необходимо выбрать правильно, с учетом веса створки.

Стоит учитывать и плотность прилегания откатной двери к стене. Основа не должна мешать ее свободному ходу, в то же время и зазор делается минимальным. Иначе не избежать сквозняков, а о звукоизоляции вообще речь не идет. Кстати, это один из недостатков моделей данного типа, который отмечают и специалисты, и пользователи.

Чтобы все было сделано точно, понадобится помощник. Придется брать полотно и в буквальном смысле примерять по месту. Крепление направляющей, с учетом нагрузки, только саморезами (шурупами) с дюбелями. Как вариант – небольшие анкера.

Крепление нижней направляющей. Здесь также заранее, еще на этапе составления схемы, следует определить, как ее лучше поставить. Непосредственно на полу – быстрее и проще. Минус в том, что она станет своеобразным порожком, о который легко споткнуться.

Установка полотна. Если все сделано правильно, нет ошибки в расчетах, то откатная дверь монтируется просто – опорные колесики помещаются на направляющие, створка сдвигается, и крепятся ограничители хода.

Дополнительные мероприятия. Все, что собственник считает необходимым – установка ручки, замка, элементов автоматики и декора.

По сути, вся работа по установке откатной двери своими руками сводится к грамотным расчетам линейных параметров ее полотна (при его самостоятельном изготовлении) и мест крепления направляющих. А возможность выбора вариантов позволяет произвести монтаж модели этого типа практически в любом помещении. И что немаловажно, без привлечения специалистов.

Установка откатных межкомнатных дверей своими руками

Откатные дверные конструкции пользуются на строительном рынке большим спросом среди потребителей. Они функциональны, прекрасно вписываются в любой интерьер помещения, имеют множество достоинств. Поэтому многих интересует, как установить откатные двери своими руками в межкомнатный проем. Монтаж подобных конструкций значительно отличается от монтажа стандартных распашных дверей. Здесь присутствуют свои нюансы, которые важно изучить перед самостоятельным выполнением монтажных работ.

Разновидности откатных дверных блоков
Необходимые инструменты для самостоятельного выполнения монтажных работ
Монтаж откатных дверных конструкций
Рекомендации специалистов

Разновидности откатных дверных блоков

На строительном рынке множество производителей дверей предлагают свои модели откатных дверных конструкций. Они могут отличаться между собой по следующим признакам:

Материалу изготовления дверного полотна. В качестве расходного материала используют металл, пластик, стекло, древесину, МДФ панели. При этом есть комбинированные модели, выполненные одновременно из нескольких материалов, например, из пластика или дерева со стеклянными вставками.

Вариантом передвижения створок. Для открытия полотна может использоваться специальный трек, выполненный из стальной трубы, роликовые системы только с верхним размещением направляющей или одновременно с нижней и верхней.

Количеством створок дверного блока. Есть модели только с одним полотном и несколькими.

Направлением движения дверной створки. Полотно открывается только в одну сторону или сразу в обе, два створки раздвигаются в разные стороны, цилиндрический и телескопический вариант.

Верхние направляющие, предназначенные для передвижения откатных дверей купе, фиксируются на потолочном основании. Они визуально увеличивают высоту комнаты. Модели, в которых предусмотрена только верхняя направляющая для передвижения створок, позволяют сохранить в помещениях и дверном проеме целостность поверхности полового основания.

При покупке откатных дверных блоков для самостоятельной установки в межкомнатные проемы обязательно рекомендуется проверять комплектацию изделий, в которую входят следующие элементы конструкции:

Псевдокороб для облицовки входного межкомнатного проема;
Полотно двери (цельное или из нескольких частей);
Декоративная плита;
Комплект декоративных наличников;
Рельсы направляющие (количество деталей зависит от варианта монтажа);
Роликовый механизм;
Направляющий флажок (порожек);
Комплект крепежных деталей: саморезы и винты, декоративные заглушки для них.

Количество и параметры роликов зависят от массы полотна двери. Если в комплектацию дверного блока фурнитура не входит и ее необходимо покупать отдельно, обязательно рекомендуется узнать вес двери, чтобы правильно подобрать роликовые механизмы.

Необходимые инструменты для самостоятельного выполнения монтажных работ

Установка в проем откатной межкомнатной двери в квартире или загородном доме своими руками требует наличия комплекта специальных инструментов, в который входят:

Перфоратор;
Шуруповерт;
Дрель;
Молоток;
Комплект отверток;
Строительная рулетка и уровень (отвес);
Простой карандаш.

Дополнительно рекомендуется подготовить несколько деревянных клиньев для предварительной фиксации дверей в межкомнатном проеме. А для закрепления направляющих рельсов понадобятся деревянные бруски с квадратным сечением 4-5 см.

Монтаж откатных дверных конструкций

Справиться с установкой откатных дверей в межкомнатный проем квартиры или загородного коттеджа можно вполне самостоятельно без вызова опытного мастера. Для этого только необходимо подготовить все инструменты, расходные материалы, крепежные элементы, непосредственно саму дверную конструкцию и пошаговую инструкцию выполнения монтажных работ.

Легче всего установить своими руками откатные двери с одним полотном. Но, сборка и монтаж всех моделей этой категории практически ничем не отличается.

Что необходимо учитывать при самостоятельной установке таких дверных блоков:

Ширина откатного полотна должна быть больше межкомнатного проема минимум на 5-7 см, чтобы между ними не получились щели;
Если откатные межкомнатные двери будут открываться вдоль стены или простенка, значит, их ширина должна быть достаточной для приема всей ширины створки;
Дверные конструкции откатного типа, полотно которых будет передвигаться только по верхним направляющим вдоль простенка или стены помещения, монтируются после укладки напольного покрытия.

Важно точно сделать замер межкомнатного прохода, особенно на участках фиксации направляющих рельс, а также проверить вертикальность и горизонтальность стеновых поверхностей с помощью монтажного уровня и отвесов. Стены и половое основание в местах монтажа направляющих должны быть идеально ровными. В противном случае это отразится на некачественном функционировании раздвижной системы дверного блока.

В межкомнатный проем для его облицовки вставляется псевдокоробка. С помощью строительного уровня и отвеса проверяется вертикальность и горизонтальность размещения конструкции. Чтобы короб не сместился после выравнивания между ним и стеной проема по всему периметру вставляются клинья, предварительно вырезанные из дерева. Все щели задуваются монтажной пеной, ее излишки после высыхания обрезаются. Затем эти участки закрываются декоративными наличниками.

На стене над входным проемом для фиксации направляющей делается разметка – проводится простым карандашом ровная горизонтальная линия на расстоянии от полового основания равном высоте двери и плюс дополнительные 7 мм. По размеченной линии крепежными болтами к стене прикручивается деревянный брус с квадратным сечением 5х5 см.

Обязательно проверяется уровнем горизонтальность его расположения.

Начало бруса совпадает с началом дверного проема, т.е. где будет находиться полотно двери в закрытом виде. К нижней части деревянного бруса крепится сама направляющая с шагом 20 см. Между этим элементом конструкции и стеной должен остаться зазор 6-7 мм.

Далее собирается передвижной механизм – каретки соединяются с роликами и заводятся в направляющую рельсу. Проверяется легкость хода. А чтобы ролики не выпадали из направляющей, на ее окончаниях устанавливаются специальные стопорные заглушки.

К верхней торцевой части полотна саморезами прикручиваются скобы в предварительно подготовленные отверстия. Выполняется установка межкомнатных откатных дверей на ролики. Проверяется плавность и ровность открытия/закрытия. При перемещении дверная створка не должна касаться стеновой поверхности.

Нижним направляющим для дверного полотна, как правило, является флажок, под который выбирается паз в половом основании. Чтобы его вырезать понадобиться фреза. Не у каждого дома есть такой инструмент, поэтому при самостоятельном монтаже откатных дверных блоков чаще используют специальный порожек, который входит в комплектацию фурнитуры. Для определения места установки данного элемента необходимо полностью открыть дверь и сделать отметку на полу.

Откатные межкомнатные двери установлены, осталось проверить уровнем (отвесами) их вертикальное положение, при необходимости подкорректировать регулировочными винтами каретки и задекорировать своими руками дверную конструкцию. Для этого используются декоративные наличники, планки для скрытия направляющего бруса, заглушки для закрытия участков крепления.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Раздвижные двери используются в странах Востока, они являются неотъемлемой частью восточного дома. Доля правды в этих словах есть, однако, такой тип организации дверных проемов актуален и для наших широт. Но из-за консервативного подхода подобное решение используется значительно реже. Чтобы сэкономить на услугах мастера любому владельцу квартиры следует ознакомиться с инструкцией о том, как установить раздвижные межкомнатные двери самостоятельно.

Что нужно для монтажа?

Чтобы их самостоятельно установить, не требуется много деталей или инструментов. Все это можно найти в любом строительном магазине.

Инструменты

Для установки раздвижной межкомнатной конструкции понадобятся:

шуруповерт или отвертка;
дрель, сверло (при необходимости);
строительный уровень (чем больше длина, тем лучше);
молоток;
пистолет под пену;
рулетка, линейка, карандаш;
торцовочная пила (для индивидуальной подгонки).

Материалы и запчасти

Чтобы установить компактную раздвижную дверь, для монтажа понадобится подготовить:

Саморезы по дереву или дюбеля (для самореза под брус потребуется соблюсти размеры 4,8×90 мм, для остальных креплений — 4,8×30, для дюбеля — 6×100 мм) — около 20 шт.
Гвозди планочные (0,25 кг максимум).
Пена монтажная для внутреннего применения (2 баллона по 750 мл).
Брус 50×50×X (где X — двойная длина прохода).
Внутренняя ручка.

Перечисленные материалы понадобятся для установки одной створки шириной 60 см. Желательно запастись саморезами, гвоздями.

Подготовительные работы

К подготовительным работам по монтажу конструкции относят монтаж рамы, подготовку бруса. Установка «коробки» раздвижной конфигурации ничем не отличается от монтажа обычной, устанавливаемой повсеместно.

Во время крепления в проеме деревянная дверь должна устанавливаться строго по уровню. Нельзя, чтобы она частично выступала за отведенные границы. Брус потребуется обязательно проверить на геометрию концов. Нужно убедиться, что он прямой, без сколов.

Установка дверей-купе предусматривает, что стены уже выровнены. В противном случае конструкция выглядит «криво», на раздвижных видах это очень заметно.

Сборка своими руками

Сложностей при установке таких дверей своими руками возникнуть не должно. Работа по сборке состоит из нескольких этапов.

Разметка

Перед монтажными работами требуется произвести разметку конструкции одним из двух способов: по факту, по расчетам. Первый вариант — самый простой. Перед входным проемом выкладываем прокладку высотой 1,5-2 см (что угодно, лишь бы выдержало вес). Далее, створку ставим на прокладку, по ее верхней грани проводим горизонтальную линию. Следующим шагом при сборке двери-купе, считается добавление суммы высот направляющей, бруса, которые можно измерить линейкой.

Второй вариант — более аналитический. Рулеткой измеряется длина полотна, добавляются 1,5-2 см зазора между ним и коробкой, прибавляется высота направляющей, деревянной основы.

Важно! Когда будут проводиться замеры, нужно учитывать один момент — точность проведенной горизонтальной линии. Для этого понадобится строительный уровень. Если линия кривая, створки будут разъезжаться самостоятельно, под действием силы тяжести.

Установка деревянного бруса

Брус — фундамент всей конструкции. Впоследствии на нем устанавливается, держится, работает механизм. Потребуется:

типичный брус размером 50×50 мм;
крепежный метиз (дюбеля или саморезы);
отвертка;
уровень.

Устанавливаем основу верхней гранью по ранее отмеченной горизонтальной линии, крепим к стене. Длина основания должна быть в 2 раза больше, чем ширина проема. Например, если ширина проема 60 см, то понадобится брус длиной 1,2 метра. В случае использования одинарных раздвижных конструкций требуется установка от края проема в ту сторону, куда будут съезжать створки. Если имеем дело с двустворчатыми конструкциями, место установки должно быть посередине проема. После завершения работы обязательно проверить конструкцию уровнем.

Внимание! Чтобы установить раздвижные межкомнатные двери правильно, брус должен быть максимально плотно прижат к стене, при усилии должен выдерживать вес не менее 10 кг.

Правильная установка направляющих раздвижных дверей

Направляющая — это «трасса», по которой будут «ходить» одностворчатые или двустворчатые двери. Установка на брус производится по следующему правилу: крепления устанавливаются к нижней грани бруса. Середина направляющей должна совпадать с серединой бруса: требование справедливо для всех купейных конструкций. Например, ширина бруса — 50 мм, направляющей — 40 мм. Необходимый зазор с каждой стороны должен быть равен 5 мм ((50-40)/2). После установки обязательно проверьте правильность монтажа уровнем.

Внимание! Направляющую стоит крепить «намертво». На этой конструкции впоследствии полностью держится полотно, работает вся раздвижная система.

Раздвижной механизм на дверях купе

Сначала разметка наносится на верхнюю грань полотна. Выставляется каретка на расстоянии 3-5 мм от его края. Затем отмечаются точки, где будет крепиться сама каретка. При помощи саморезов по дереву (4,8×30 мм) крепится «тележка». Брать «на излом» не надо. Стоит помнить: используемый материал — ЛДСП. Он прочнее ДСП, но не железный.

После установки основы подвижного механизма собираем откатный механизм. Часто схема по сборке не прилагается, все работы выполняются на интуитивном уровне. После сборки необходимо проверить подвижность механизма, смонтировать на «каретку» роликовый механизм. Чаще конструкция предусматривает болт в основании самой каретки либо раскладной механизм.

Важно! Чтобы при монтаже не возникло проблем, лучше выровнять выдвижной ролик по оси двери до примерки на направляющей.

Работа с полотном

По стандарту, дверные полотна могут быть шириной от 50 до 90 см. Если требуются индивидуальные размеры, полотно дополнительно обрабатывается по длине, ширине. В данном вопросе требуется высокая точность. Топорная работа ножовкой по дереву (даже если работник является виртуозом пилы) существенно испортит внешний вид полотна. Торцовочная пила во время сборки дверей купе может быть использована в качестве уменьшения высоты полотна.

Раздвижные межкомнатные конструкции имеют врезной проем для ручки, устанавливаемой отдельно. Для установки потребуются саморезы, отвертка.

Как происходит навешивание раздвижного дверного полотна

Установка дверей купе осуществляется на направляющую сбоку от всей конструкции путем «захода» роликового механизма в «канал движения». Во время входа рекомендуется предварительно проверить ход движения створок. Между полотном и стеной зазор составляет не менее 5 мм, это расстояние оставляется для наличников и беспрепятственного движения створок. Если устанавливаются двойные полотна, нужно проверить ход гармошкой, не задевают ли дверцы друг друга.

На краях устанавливаются пластиковые ограничители хода на расстоянии 5-7 мм от краев направляющей. Они выполняют роль перегородки, которая не даст полотну двигаться дальше по направляющей. Перегородка корректируется резьбовым соединением, по потребности может осуществляться регулировка.

На полу устанавливаем флажковый ролик. Он предназначен для того, чтобы во время хода конструкция не «играла», чтобы направление было ровным. Монтаж раздвижных дверей можно считать оконченным.

Внимание! Для легкой установки «флажка» рекомендуем в канал хода вставить кусочек мела. Потребуется несколько раз открыть/закрыть установленную дверь. Результат — «живая» прямая, по которой стоит устанавливать флажки. Рекомендуется разработать сдвижной механизм путем манипуляций вперед-назад.

Косметические работы по оформлению раздвижных дверей

Оставшиеся работы разделяются условно на 2 вида: монтаж наличников, фальш-коробки, заполнение технических пеналов. Первые устанавливаются при помощи гвоздей, молотка. Наличники изготавливаются из ЛДСП, ПВХ. Обязательно нужно помнить о ширине рабочих зазоров. Наличники у таких раздвижных межкомнатных конструкций с одной стороны длиннее, чем с другой. Более широкая часть предназначена для рабочей стороны двери, с внешней стороны монтируется обычная планка, чтобы закрыть технологические проемы (под направляющей).

Фальш коробка монтируется на брус, длина регулируется торцовочной пилой. При помощи саморезов (или гвоздей) центральная планка крепится к установленному брусу, как и по бокам.

Технологические проемы заполняются монтажной пеной.

Какие ошибки чаще всего встречаются во время монтажа дверей-купе?

Первая типичная ошибка самостоятельной установки раздвижных конструкций — слабое крепление бруса, или трека. Этот элемент крепится к штукатурке. При использовании короткого дюбеля «фундамент» держится на штукатурке. В результате постоянного движения створок создается вибрация, которая постепенно расшатает дюбеля.

Второй типичной ошибкой является монтаж конструкции, при котором не учтена ширина наличников — полотно монтируется уже после установки наличников. Это означает, что во время эксплуатации конструкции проявится соприкосновение с боковыми элементами (царапание), что очень заметно в открытом положении.

Третья, самая заметная ошибка — установка флажка. По технологии он устанавливается при помощи отвеса. Если точка выбирается «на глаз», дверь устанавливается под углом. По этой причине возникнет дополнительное трение и появится шум.

Читайте также:

Сортамент двутавров

Установка межкомнатных конструкций требует специфических умений, навыков, внимательности, осторожности, аккуратности. Перед стандартными дверьми они определенно выигрывают, так как наделены рядом таких преимуществ:

бесшумный ход;
отсутствие вероятности хлопков из-за сквозняка;
занимают мало места в квартире, доме;
легко ремонтируются.

Если мастер выполнит полный объем работ на протяжении 1,5-2 часов, то неспециалист справится с установкой межкомнатной раздвижной конструкции дома за 3 часа максимум. Бояться, что из-за поломки каретки невозможно найти комплектующие, не стоит. На рынке комплектующих частей к раздвижным конструкциям больше, чем к классическим. Можно самостоятельно подобрать их на официальном портале Леруа Мерлен. Запчасти продаются в каждом строительном магазине. Цена их часто ниже стоимости петель.

Не стоит бояться применять подобный вариант конструкции дверей в квартире. Выполнить работу аккуратно, создать конструкцию, не занимающую много места, вам удастся и самостоятельно.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Окна Проф >> Двери >> Как установить раздвижную дверь межкомнатную: своими руками

Сегодня многие на входе в комнату устанавливают раздвижные двери. Такие системы удобны в эксплуатации и имеют массу преимуществ. Для их установки необязательно заказывать услугу специалиста. Чтобы сэкономить деньги, следует попробовать выполнить работу собственными руками. Но м онтаж раздвижных систем имеет определенные нюансы, подводные камни. Их нужно понимать и учитывать, а также знать и следовать алгоритму действий. Тогда установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками пройдет просто и успешно.

Разновидности раздвижных дверей

Установка раздвижных дверей проводится по-разному. Существуют разные виды данных дверных блоков. Они отличаются конструкционными особенностями, механизмом открывания.

По форме выделяют раздвижные двери:

арочные;
прямоугольные;
радиусного типа.

В плане конструкционных особенностей существуют следующие раздвижные системы:

раздвижно -складного типа;
параллельно-сдвижного вида.

По размеру раздвижная дверь бывает:

стандартной;
нестандартной.

К тому же дверные конструкции раздвижного вида могут изготавливаться из различных материалов. Что также является поводом для их классификации. Например, есть в продаже раздвижные двери:

стеклянные;
деревянные (из натуральной древесины);
выполненные из МДФ ;
комбинированные.

Также к типам межкомнатных раздвижных систем можно отнести такие модели:

купе;
подвесные;
двойные;
одинарные;
пенал;
откатные;
трехстворчатые;
французские.

Такое разнообразие дверей с раздвижным типом открывания позволяет подобрать наиболее оптимальный по всем параметрам вариант.

Достоинства и минусы раздвижных дверей

Сегодня вместо привычных распашных межкомнатных дверей многие выбирают раздвижные аналоги. Створка в них движется вдоль стены. Такие системы имеют ряд достоинств.

К преимуществам установки в квартире раздвижных дверей стоит отнести такие:

Сохранение полезного пространства.
Не перекрывают проход и не преграждают доступ к другим дверным проходам.
Исключены ситуации произвольного открытия под влиянием сквозняка.
Простота эксплуатации. Достигается за счет установки роликового механизма. Благодаря ему створка отворяется с минимальными усилиями.
Легко регулируются.
Снижение вероятности травматизма. При открытии створки невозможно кого-то ударить.
Долгий срок службы. Исправно работают такие дверные конструкции десятилетиями.
Отсутствие проблем с изменением положения дверного полотна под собственным весом, скрипом во время движения створки.
Выступают интересным интерьерным решением или незаметным элементом, удачно вписываясь в плоскость стены.

Есть у раздвижных дверей и свои недостатки. Они перечислены ниже:

Монтаж раздвижных дверей проходит сложнее, чем распашных аналогов.
Отсутствие надежных замков. Есть защелки.
В рельсах скапливается много пыли, грязи. Это затрудняет движение створки.
Механизм, отвечающий за движение полотна, может сломаться, если пользоваться дверью неправильно, неаккуратно.
Стоимость покупки выше, чем у распашных дверных блоков.

Варианты установки раздвижных дверей

Установка раздвижных межкомнатных дверей может проводиться различными способами:

Внутри проема. Так устанавливаются двери-купе. Они располагаются в плоскости несущей стены. Створка утоплена в перегородке. Такой вариант монтажа позволяет устранить один из недостатков раздвижных систем – сложность с размещением предметов интерьера возле стены, вдоль которой находится дверное полотно.
Над дверным проемом. Створка в данном случае передвигается вдоль поверхности стены. Сегодня чаще устанавливают раздвижные системы, которые оснащены исключительно верхней направляющей. Это дает возможность избавиться от необходимости создания неудобного и некрасивого порога на полу. Нижняя направляющая добавляется, если створка тяжелая и есть желание качественнее ее зафиксировать.

К онструкция раздвижных межкомнатных дверей

Чтобы установка откатной двери прошла успешно, необходимо разбираться в том, из чего она состоит и по какой схеме собирается. В набор входят одна или две направляющих и дверное полотно. Движение последнего элемента обеспечивается роликовым механизмом, колесиками. Конструкция, в которую входят два направляющих, считается надежнее и безопаснее, чем вариант только с верхней направляющей.

Системы подвесного типа

Подвесные конструкции крепятся к верхней части дверного проема. Открываются по принципу гармошки либо сдвигаются в одну из сторон. Хорошо смотрятся в домашнем интерьере. Комплектующие для таких дверей разнообразны. В стандартный перечень входят дверное полотно, верхнеподвесная система и главный направляющий профиль, а также крепления направляющих.

С движная система рельсового типа

В конструкции таких систем предусмотрены нижние, верхние направляющие рельсов. Они прикрепляются к дверному проему. В них помещается дверное полотно. Оно передвигается на роликах, колесиках по рельсам. В конструкционном плане откатные двери более надежные, поскольку полотно фиксируется не только сверху, но и в нижней части.

Интересные способы применения раздвижных систем

Выполняют монтаж раздвижных дверных блоков сегодня в комнатах разного типа: в детской, спальне, рабочем кабинете. Установка дверей на роликах либо рельсах позволяет воплотить в жизнь различные интерьерные решения. Например, можно использовать подобную систему в качестве шкафа-купе, отделив часть комнаты. Это идеальный вариант как для больших, так и для маленьких по площади помещений. Позволяет значительно сэкономить деньги на покупке полноценного гардеробного шкафа. Также дверная конструкция может выполнить роль функциональной перегородки между спальней, рабочим кабинетом и лоджией.

Что надо для качественного монтажа

Перед тем, как начинать выполнять монтаж, следует подготовить все необходимое. Тогда работа пойдет быстрее и получится избежать суеты, во время которой можно допустить грубые ошибки.

Чтобы установить раздвижную дверь, пригодятся:

деревянный брус;
рожковые ключи;
отвертки;
строительный уровень;
шурупы;
фрезер;
дрель;
саморезы ;
пила.

Естественно, нужен дверной комплект, состоящий из створки, роликов, направляющих, ручки, наличников и защелки.

Как установить раздвижную дверь: пошаговый алгоритм действий

Описывает монтаж раздвижных межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция. Она представлена ниже:

Демонтирование старой дверной конструкции.
Подготовка прохода под новую дверь.
Крепление верхних направляющих.
Сборка кареток. Крепление ограничителей.
Создание паза внизу дверного полотна.
Крепеж к кареткам.
Вставка дверного полотна.
Оформление двери для придания ей привлекательного вида.

Порядок монтажа описывается в паспорте. Данный документ прилагается к каждому комплекту двери при продаже. Чтобы понять, как установить раздвижные двери, стоит рассмотреть каждый шаг приведенной инструкции более подробно.

Демонтаж старой двери

Требуется убрать дверную створку. С коробки снять наличники, навесы. После этого выполняется демонтаж рамы. Если коробка надежно прикреплена и не будет мешать полотну ездить по рельсам, то ее можно оставить.

Работа с проходом

Дверная конструкция должна устанавливаться в качественный проем. Поэтому проход требуется выровнять, зашпатлевать все трещины, убрать перепады. Особенно важно, чтобы верхняя и нижняя части прохода были параллельными друг другу и напольному покрытию. Отклонение не должно превышать 5 мм. Важна также ровность боковых частей прохода.

В подготовленный проем ставится новая коробка. Выравнивают ее специальными небольшими клиньями. Фиксируется рама шурупами.

Монтаж верхних направляющих

Требуется приложить полотно к готовому проходу с рамой и отметить линией верхнюю границу. К намеченной черте необходимо прибавить 0,7 см вверх и провести параллельную линию. Тут будет устанавливаться брус. Балку крепят саморезами . К нижнему торцу бруса будет крепиться рельс. Для этого применяют саморезы . Сначала рельс слегка фиксируют. Проверяют его прямолинейность. И только потом окончательно закрепляют.

Сбор кареток, установка ограничителей

После закрепления верхних направляющих начинают монтировать ролики. Болты вставляют в каретки таким образом, чтобы они слегка выходили из отверстия. Каретки запускают в подготовленные рельсы. Смотрят на то, беспрепятственно ли они перемещаются. С двух концов следует поставить ограничители. Они не дадут полотну случайно выйти с рельсов при неаккуратном движении. Резиновые амортизаторы следует направлять внутрь.

Создание паза внизу дверного полотна

Для создания углубления в нижнем торце створки требуется отступить с двух сторон 1,5 см. Просверливаются отверстия. Их глубина должна равняться двум сантиметрам, а радиус — 0,35 см. Между ними выбирается паз для направляющей посередине. По глубине выемку следует сделать 1,8 см. Ширина должна превышать ширину направляющей на 0,3 см. Идеально ровный паз нереально создать. Поэтому рейки монтируются в П-образном виде.

Крепление к кареткам

Необходимо отступить от боковых границ полотна по 0,2 см. Крепеж фиксируется к кареткам по центру. Вырезы на скобах в виде полукруга следует направлять к стенке.

Навешивание дверного полотна

Самостоятельно поставить створку не выйдет. Необходимо попросить кого-нибудь из членов семьи помочь. Далее надо действовать так:

Полотно приставить к рельсу. Аккуратно соединить болт каретки справа с вырезом на скобе. Во время этого створку нужно приподнимать.
Конец болта завести в отверстие регулирующей гайки.
На болтах кареток закрепить скобы, но не до конца.
Установить нижний рельс в выемку. Нужно нижнюю часть сдвинуть по вертикали. Створку двери поставить горизонтально и перевести в открытое положение.
Выполнить замер длины открытия. Сделать метки с помощью обычного карандаша.
Установить зазор между боковой частью прохода и полотнищем. С этой целью нижнюю часть створки отодвигают и ставят отметку в месте ножа. Расстояние должно быть до 0,5 см.
Убрать створку. Затянуть в нижней части направляющую саморезами .
Совместить выемку в торце полотна с рельсом. Навесить створку. Но не следует завинчивать гайки полностью.
Установить зазор между полотнищем и напольным покрытием, ослабив или затянув регулировочные болты на каретках.
Завинтить гайки до упора. Важно, чтобы болты не поворачивались.

Декоративное оформление

Собранную дверь следует оформить, придать ей более привлекательный вид. С этой целью применяют наличники. Рукоятка с защелкой обычно крепятся в самом конце.

Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками: видео

Если раздвижная дверь монтируется впервые, нет особых навыков и опыта монтажа дверей, тогда могут возникнуть определенные сложности. Во избежание их нужно во всем подробно разобраться. Рекомендуется почитать тематические форумы. В них домашние мастера делятся проблемами с монтажом раздвижных конструкций и их решением, опытом, выкладывают фотографии. Это поможет наглядно понять, как монтируется система, избежать допущения грубых ошибок.

Также поможет понять, как установить раздвижную дверь своими руками по шагам, видео. Его обязательно следует посмотреть, если отсутствует опыт монтажа дверных систем. Такой материал в достаточном количестве есть в интернете и находится в свободном доступе. Но нужно понимать, что в сеть выкладывать видео могут малоопытные мастера. Поэтому рекомендуется выбирать и смотреть ролики, снятые профессионалом в строительной и монтажной сфере или домашним мастером с большим опытом.

Таким образом, монтаж раздвижных дверей реально выполнить самостоятельно. Это позволит сберечь финансовые средства. Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками пошагово описывается в инструкции, которая прилагается к дверному комплекту. В ней же приводится схема, которая наглядно показывает конструкцию блока. Работать лучше с напарником. С его помощью получится установить дверь быстрее и качественнее. Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется посмотреть тематические видеоролики.

УСТАНОВКА ОКОН компанией «Окна Сервис»

1. Подготовка рабочей зоны

Инструменты

Ножовка по пластику

Ножовка по дереву

Монтажный комплект

Изоляционная
лента ППЭ

Инструменты

Колпачки отверстий водоотвода

Крепежный уголок москитной сетки (4 шт./сетку)

Винт (4х60 мм) 2 шт./ручку

Декоративная накладка на петли (нижняя) 1 шт./створку

Декоративная накладка на петли (верхняя) 1 шт./створку

Предварительным этапом работ считается подготовка помещения для проведения строительных работ. Во избежание попадания строительной пыли, щебня, осколков на предметы мебели и горизонтальные поверхности интерьера следует укрыть их с помощью газет, картона, полимерной пленки. Для скрепления отдельных листов укрывных материалов возможно применение канцелярского скотча или липкой строительной ленты.

2. Демонтаж старого окна

Демонтаж отливов и подоконников

Освобождение старой оконной рамы

Удаление старой рамы из проема

На основном этапе производится демонтаж старых оконных коробок, в том числе снимаются рамы и подоконники.

3. Подготовка проема к монтажу

Проверка отклонения от нормы

Подготовка поверхностей проемов для установки пароизоляционной ленты

С помощью перфоратора из оконного проема удаляются остатки цемента, бетона, кирпичей с целью создания геометрически правильных размеров. Перед началом следующего этапа производится очистка поверхностей проема от строительной пыли.

4. Подготовка окна к монтажу

Расстекление глухих частей окна и снятие створок

Сверление отверстий, установка креплений

Установка герметизирующих лент

Подготовка окна начинается со снятия створок. Чтобы их снять, ручка должна быть закрыта( вертикальное положение). Далее снимаем все пластиковые накладки с верхней и нижней петли, поддевая их отверткой. Затем с верхней петли снимаем штифт. Сначала на него надо надавить сверху и он чуть-чуть опустится, а затем его можно окончательно вытащить плоскогубцами. На следующем этапе нужно открыть створку( горизонтальное положение ручки) и отклонив створку от горизонтали на себя, снять ее с штифта. Далее нужно снять штапики с глухих частей, с помощью плоской отвертки поддев их и освободив проем от стеклопакета и подкладок, которые установлены по всему периметру окна. После этого с помощью пинцета, например, снимаем защитную пленку с коробочных и импостных профилей, расположенных со стороны улицы. На этом окно готово к установке.

5. Закрепление окна в проеме

Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы

Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня

Закрепление изделия в проеме

При монтаже пластиковых окон используются либо анкерные болты, либо специальные пластины, либо шурупы по бетону( предпочтительней). Болты и шурупы устанавливаются в предварительно просверленное отверстие через профиль коробки и тем самым нарушают герметизацию воздушной камеры, немного ухудшая тепловые характеристики окна. Монтажные пластины крепятся к профилю коробки со стороны откоса и не нарушают герметизации окна, но жесткость крепление меньше. Между анкерными болтами и шурупами предпочтительней шурупы, т.к. их можно закручивать и раскручивать, что дает возможность установщикам не растянуть коробку по горизонтали, что очень важно при дальнейшей эксплуатации окна. Из-за температурного расширения углы коробок нельзя жестко крепить( они разрушатся), поэтому согласно гост крепление устанавливается в 150 мм от них, а далее с шагом 60 мм. Если в коробке есть горизонтальные или вертикальные импосты, то крепления устанавливаются в коробке на расстоянии 150 мм слева и справа от середины импоста. Для качественной герметизации оконного шва необходимо, чтобы зазор между рамой и стеной был не менее 15 мм и это необходимо учитывать при замере. Часто окна приходится устанавливать в проемы, в которых нет четвертей. В этом случае четверти можно имитировать или изготовить по месту. Если это сделать затруднительно, то окно не рекомендуется устанавливать окна вровень со стеной, а лучше его смонтировать посередине проемы в глубину.

6. Устройство монтажных швов

Подготовка полости монтажного шва, удаление остатков раствора и штукатурки.

Закрепление полости монтажного шва полиуретановой пеной по периметру проема

Приклеивание пароизоляционной ленты

Монтажный шов состоит из трех слоев. Самым главным слоем является средний( иногда обходятся только им), он представляет из себя плотно застывшую полиуретановую пену, которая должна заполнить шов целиком. Главной задачей наружного и внутреннего слоя является защита пены от солнца и влаги. В качестве наружного слоя применяется либо ПСУЛ ( предварительно-сжатая уплотнительная лента), либо специальные герметики, защищающие ее от солнца и не препятствующие выходу водяных паров( влажности) на улицу. Повышенная влажность и водяные пары разрушают структуру пены и приводят к разгерметизации монтажного шва. Пароизоляционная лента ( внутренний слой) в свою очередь защищает пену от влажности с внутренней стороны окна ( помещения). Очень часто, особенно в кирпичных домах, установка таких лент затруднительна, поэтому обходятся без них.

7. Установка подоконников, отливов и откосов

Подоконники отрезаются под размер из 6-метровых хлыстов соответствующей ширины, которые экструзируются на заводах с разной шириной от 100 мм до 600 с шагом 50 мм. Откосы окончательно подрезаются на месте монтажа из заготовок, которые изготавлиавют из откосных пвх-панелей размером 3*1,5 м или 3*2 м, получаемых из пластиковых 3-мм панелей между которыми, сцепляя их друг с другом, находится утеплитель пенополистирол. Пространство между откосом и стеной иногда утепляется минеральной ватой, но чаще всего с ним ничего не делают. Стыки между откосными панелями, окнами и подоконниками заделываются особо прочным немецким герметиком фирмы «Космофен», который при засыхании по прочности и долговечности сильно превосходит все санитарные силиконовые герметики, имеющиеся на рынке. Отливы( чаще всего изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,6 мм покрытого полиэстером) крепятся саморезами в специальную прорезь( не к подставочному профилю), а образовавшеюся пустоту качественно пропенивают и закрывают с уличной стороны водо и паронепроницаемой специальной герметизирующей лентой. Стыки обрабатываются силиконовым санитарным герметиком.

8. Завершение работы

Установка декоративных накладок фурнитуры

В конце установщики навешивают створки, регулируют фурнитуру, устанавливают декоративные колпачки на верхние и нижние петли, а затем снимают защитную пленку с лицевых поверхностей профилей( рам, створок и импостов). Выносят старые рамы на лестничную клетку или до контейнера, в зависимости от условий, прописанных в договоре. В отдельных случаях за дополнительную плату их могут вывести на утилизацию. Затем монтажники собирают свой инструмент и убирают в мешки оставшийся строительный мусор( куски бетона, кирпича и т.д.)

Монтаж пластиковых окон по ГОСТу – подробная инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Демонтажа старых окон

2. Удаление всех видов уплотнителей и утеплителей;

3. Уборка строительного мусора.

4. Выравнивания стенок проема.

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы. Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 – 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

Читайте также:

Уточка амигуруми крючком. Описание

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

теплоизоляцию;
шумозащиту;
паропроницаемость;
гидроизоляцию.

1. Монтажная пена.
2. ПСУЛ – паропроницаемый слой.

3. UGK – гидро -паро изоляционная лента.
4. Подставочный профиль.

5. Опорные подкладки.
6. Силикон.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

устойчива к ультрафиолету;
не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 0 С …+85 0 С);
химически инертна;
не твердеет со временем;
водоотталкивающая;
не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 0 С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 0 С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6 0 . Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8 0 . Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Установка
пластиковых окон

Установка пластиковых окон требует профессионального подхода. Учитываются особенности проема, условия монтажа, объем предстоящих работ. Большой опыт и высокий профессионализм сотрудников компании «Русские окна», использование современных технологий являются гарантией безупречной службы окон на протяжении более 40 лет. До начала установки необходимо произвести подготовку помещения – это позволит специалистам быстро и беспрепятственно выполнить монтажные работы.

Стоимость монтажных работ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
Установка окна ТЕРМО-1 (Крепёж + пена)	от 935 руб /м 2
Установка окна ТЕРМО-2 (Крепёж + пена + лента ПСУЛ)	от 1 000 руб /м 2
Установка окна ТЕРМО-3 (Крепёж + пена + лента ПСУЛ + лента пароизоляции)	от 1 360 руб /м 2
Зимний монтаж с использованием теплого экрана	от 3 500 руб /м 2
Демонтаж старого окна (без сохранения рам)	Входит в стоимость монтажа
Демонтаж старого окна (с сохранением рамы)	от 750 руб /м 2
Монтаж подоконника	Входит в стоимость монтажа
Монтаж отлива	Входит в стоимость монтажа
Монтаж откосов	от 950 руб /м 2
Вынос мусора на лестничную клетку	Бесплатно
Вывоз мусора	от 2 500 руб

Этапы монтажа окна

Недостаточно выбрать хорошие окна из ПВХ. Монтаж оконных блоков с соблюдением технологии и ГОСТа обеспечивает комфорт и длительную эксплуатацию остекления. Монтаж окон ПВХ включает следующие этапы:

При остеклении квартиры демонтаж старых рам и установка новых окон осуществляются последовательно: удаление окна в одной комнате (снимаются створки с петель и выставляется коробка), сразу же начало монтажа,затем переход в другую комнату. Чтобы монтажные работы прошли быстро, а по их окончании вам не пришлось долго избавляться от строительной пыли, рекомендуем подготовить помещение.

Строительные нормативные документы

Установка пластиковых окон в деревянных домах

Из-за способности домов из дерева оседать не допускается жесткое закрепление оконных рам в проеме. Основная усадка дома происходит в течение первых нескольких лет. В дальнейшем она выражена в меньшей степени. Также дерево имеет свойство менять параметры в течение года из-за воздействия влаги, климатических условий. Все эти особенности требуют особого подхода костеклению деревянных домов. Перед тем как установить рамы в проемы, монтируют обсадные коробки, которые защищают пластиковые окна от линейных изменений проема из-за усадки.

Установка возможна двумя способами:

Т-образная откосячка. В торцах бревен проема создается паз, в который вставляется Т-образный профиль.
П-образная откосячка. В торцовых бревнах выпиливается шип, в боковых стойках обсады создается паз.

В результате получается прочная коробка, которая не препятствует естественной усадке дома, но при этом защищает окно от повреждения.

У нас можно заказать изготовление оконных конструкций с монтажом в многоквартирном или загородном доме, в офисном здании, на предприятиях. Соблюдаются стандарты производства, учитываются материал стен и особенности проема. Предлагаем отличное сочетание высокого качества и доступной стоимости.

Как подготовить квартиру к монтажу окон

Перед тем как начинать установку,необходимо произвести подготовку помещения. Это позволит специалистам беспрепятственно и быстро выполнить монтаж. Что следует сделать:

Отправить детей и домашних животных в безопасное место, так как будет некоторое количество пыли, шума, и непременно будут сквозняки.
Снять шторы, гардины, портьеры, жалюзи.
Убрать цветы с подоконника.
Подготовить свободный доступ к проему, отодвинуть мебель на расстояние 2 метра от окна.
Позаботиться о свободном перемещении оконных конструкций, то есть максимально освободить коридоры.
Снять напольное покрытие (палас, ковролин, ковер).
Если его невозможно убрать, то необходимо защитить, то есть застелить пленкой, клеенкой и мокрой тканью, все хорошо зафиксировать.
Если на полу паркет, то его необходимо подготовить основательно, так как удалить строительную пыль из стыков между дощечками очень сложно. Самый простой способ – накрыть паркет пленкой, затем постелить мокрую ткань, чтобы у пыли не было шансов, и добавить еще один слой пленки. Этот «бутерброд» можно перемещать из комнаты в комнату по мере того, как продвигается монтаж пластиковых окон.
Важно позаботиться о мебели, в идеале её лучше вынести в другое помещение. Если нет такой возможности, мебель необходимо накрыть сначала пленкой, а затем влажной простыней, чтобы вся пыль оседала на ней.
Подготовить доступ к розеткам электрического питания или удлинители, так как монтажники будут использовать электрические приборы.
Подготовить пылесос, так как после демонтажа старого окна придется убрать пыль, чтобы она не разнеслась по другим комнатам.

Главное преимущество приобретения окон в зимний период – быстрое изготовление и доставка, благодаря небольшому количеству заказов. В этот период многие производители предлагают выгодные акции и скидки на свою продукцию. В холодный период используется специальный тепловой экран, защищающий комнату от переохлаждения. Оконный проем при этом остается открытым не более 30-40 минут, которых достаточно для замены остекления.

Из возможных неудобств и ограничений:

пластиковые окна ставятся при температуре не ниже 15-18 градусов;
рамы после доставки необходимо оставить в теплом помещении минимум на сутки.

При температуре на улице ниже 18 градусов монтажная пена не будет равномерно расширяться, что может привести к некачественной герметизации швов и образованию мостиков холода. Зимой наши специалисты применяют только специализированную монтажную пену, рассчитанную на использование при минусовых температурах.

Компания “Русские окна” предлагает услуги по установке красивых и долговечных пластиковых окон в Москве по выгодным ценам. Стоимость и сроки уточняйте у наших менеджеров.