Многоуровневые натяжные потолки: монтаж двухуровневых и цена с подсветкой, как сделать

Как сделать многоуровневые натяжные потолки с подсветкой и стоимость

Отделка потолка несколькими ярусами натяжного материала позволяет создать в помещении индивидуальный стиль, скрыть недостатки базовой поверхности, провода, трубы, выступы. Практичная облицовка возможна для оформления в помещениях с высотой стен от 2,8 м. Рассмотрим подробно, как сделать многоуровневые натяжные потолки, что нужно знать о технических характеристиках конструкции.

Особенности и отличия многоуровневых натяжных потолков

От одноярусных 2-х уровневые натяжные потолки отличаются формированием каркаса – он должен конструироваться с учетом расположения полотна.

Специалисты отмечают следующие преимущества систем:

Оперативность монтажа и сокрытие недостатков базовой поверхности. Двух уровненные натяжные потолки скрывают даже значительные выступы, массивные трубопроводы, чем выгодно отличаются от одноярусных.
Многообразие вариантов оформления. Это могут быть как сплошные, так и фигурные, узорные, фактурные и криволинейные системы – все зависит от возможностей хозяина.
При использовании пленочных материалов минимизируется риск порчи интерьера, если затопят соседи сверху. Можно слить воду из межпотолочного пространства, просушить полотно и декор снова готов к эксплуатации.

Стоит знать! Обустройство подсветки любого типа – дополнительный плюс конструкции. В отделку удобно встраиваются точечные, навесные, скрытые, светодиодные светильники.

Также у отделки есть минусы:

пленка не отличается прочностью, поэтому требует осторожности при натяжении и эксплуатации;
сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками сложно, требуется опыт, специальное оборудование;
применять ПВХ пленку в помещениях без отопления не рекомендуется, поскольку в условиях пониженных температур материал трескается и деформируется.

Также пользователей смущает высокая цена двухуровневых натяжных потолков. Например, сделать многоярусную навесную систему из листов ГКЛ намного дешевле, но такая конструкция отнимает больше высоты и не отличается водостойкостью.

Технические требования к двухуровневой конструкции

Основные правила: обеспечение прочности несущих систем и достаточность высоты. Именно поэтому монтаж допускается в помещениях с высотой стен от 2,8 м после предварительной подготовки базового основания. При необходимости несущие конструкции следует усилить, особенно это касается гипсокартонных коробов – в зоне крепления каркаса листы ГКЛ оснащаются дополнительным металлическим профилем.

Важно! Монтаж двухуровневого натяжного потолка проводится только после завершения всех отделочных и ремонтных работ.

Следует позаботиться о прокладке кабелей и проводов питания под осветительные приборы, самих источниках света – они должны соответствовать нормативам мощности, чтобы не деформировать пленку, ткань. Для монтажа светильников используются термозащитные кольца или прямоугольники, предупреждающие порчу натяжного полотна.

На заметку! Многоуровневые системы необходимо оснастить вентиляционными решетками. Движение воздуха уравновесит разность давления в межпотолочном пространстве и комнате, снизит риск втягивания полотен и их последующей деформации.

Разновидности потолков в два уровня с подсветкой

Мастера различают следующие виды систем:

Рамочные. Конструкция оснащается осветительными приборами по нижнему уровню, проходящему по периметру комнаты.
Фигурные. Это потолки, второй ярус которых выполнен в форме геометрических и других фигур. Такая система может и не иметь четких очертаний, быть криволинейной, диагональной. Подсветка может размещаться по контуру фигуры, в нижнем ярусе или нести собственную эстетическую функцию, форму.
Парящие. Особенность декора в том, что осветительные приборы устанавливаются скрытым образом так, чтобы верхняя грань потолка была размытой без очертаний. В этом случае создается ощущение парения, то есть отсутствия верхнего крепления потолочной системы.

На заметку! Проще всего в исполнении своими руками многоуровневые натяжные потолки с подсветкой по периметру.

Как сделать многоярусные потолки своими силами

Работы проводятся только при наличии опыта владения инструментом. Для формирования пленочных конструкций потребуется газовая или тепловая пушка, мощный строительный фен. Оборудование можно купить или взять в аренду.

Совет! Пленки ПВХ сложны в монтаже, поэтому для помещений с нормальным уровнем влажности лучше выбрать тканевые потолки. Техника натяжения холодная, опасность проколов и порчи материала низкая.

Набор инструментов для выполнения работ

перфоратор, шуруповерт;
строительный лазерный уровень;
шпатели с закругленными углами;
тонкогубцы или плоскогубцы с узкими вытянутыми губками;
нож;
рулетка, карандаш;
молоток;
подвесы для временной фиксации полотна;
инструмент (стусло) для резки потолочных багетов.

Совет! Работать с пленкой без перчаток не рекомендуется – на материале остаются отпечатки ладоней, пальцев, которые потом сложно отмыть.

Какие материалы нужны для натяжного потолка

Комплект должен быть таким:

пленка ПВХ разного цвета;
крепежный багет потолочный, стеновой, соединительный, угловой с гарпунным способом фиксации;
декоративные плинтусы или вставки для сокрытия зазора между потолком и стеной;
саморезы, дюбеля;
термокольца для светильников;
осветительные приборы;
вентиляционные решетки;
провода, кабели;
фанера для обустройства базы под светильники;
лента светодиодная с блоком питания, RGB контроллером (если используются многоцветные диоды);
шина потолочная для фиксации профиля несущего типа.

Замеры, расчет и схема потолка

Чтобы определить нужное количество материалов, сначала проводится работа по определению уровня монтажа системы. Следует найти в комнате самый низкий угол и от него по стене отложить отметку высоты крепления основного первого уровня. Затем отметку перенести на другие углы, точки соединить – горизонтальная линия будет служить границей фиксации профиля.

Теперь на базовое основание потолка нужно нанести разметки перепадов уровней. Затем замерить длину стен, диагоналей в комнате. Если помещение оснащено неровными углами, то замеряется расстояние между углами и диагональный размер от противоположных углов – данные записать.

После выполнения замеров выкраивается полотно. Процесс проводится в заводских условиях с одновременным формированием гарпуна по кромке и сваркой полос в единое полотно.

Установка каркаса

По заранее проведенной отметке на потолке закрепляется набор шин, к которым потом прикручивается каркас из соединительного, углового профиля для натяжной системы. Шины фиксируются на саморезы с дюбелями с шагом 300-500 мм. Для каждой шины нужно использовать 2 самореза с дюбелями.
По линии на стенах установить стеновые багеты с шагом в 100-150 мм. Если используется алюминиевый багет, то шаг крепежа может быть больше.
Теперь установка угловых профилей. Их нужно фиксировать к потолочным шинам. Профили должны быть с соединительным замком для формирования и фиксации покрытий.

Теперь каркас полностью готов, можно формировать освещение.

Монтаж подсветки из светодиодов

Важное правило: подсветка прокладывается до натяжения полотнищ. Сначала выполняются все подготовительные работы: подгонка кабелей, которые нужно спрятать в гофрорукава и затем закрепить хомутами на базовой плоскости. Если формируется подсветка из точечных, навесных осветительных приборов, под каждый из них вырезается база. Используется фанера размером чуть больше, чем основание светильника. Затем конструкция крепится к основной плоскости на регулируемых подвесах с расчетом расположения по уровню натяжного полотна.

Натяжение полотна

Начинаются работы с формирования нижнего яруса. Сначала материал подвешивается на временных держателях в углах помещения, затем вся комната и ПВХ пленка прогреваются до +65 С.. +70 С. После этого, начиная с углов, гарпун заводится в крепежный багет и фиксируется до щелчка. Заканчивается работа в центре комнаты. Таким же образом натягивается второй и следующие уровни. Будет проще вешать полотно с помощником, который удержит свободный край материала.

Финишная отделка включает выкладку декоративной вставки в зазор между стеной и потолком, выкладку светодиодной ленты, монтаж выбранных осветительных приборов. Для того, чтобы повесить люстру, нужно найти в центре потолка точку крепления крюка, наклеить термокольцо на пленочный материал, прорезать внутри кольца полотно, вытянуть провода, вкрутить крюк и можно монтировать освещение.

Точно так же устанавливаются другие светильники: нащупать руками базу из фанеры, в зоне крепления наклеить термозащитный элемент, внутри которого полотно прорезается. Через отверстие вытянуть провода, подключить светильник, зафиксировать прибор на базе саморезами и на этом работы закончены.

На заметку! Монтаж вентиляционных решеток осуществляется по технике установки точечных светильников.

Цена установки двухуровневого натяжного потолка

Не каждый хозяин возьмется сам за декорирование потолочной плоскости. Расценки от компаний начинаются от 10$ – это только приобретение и монтаж пленки ПВХ, затем переход на следующий уровень – до 40$ за м.п. При формировании криволинейной конструкции, прямолинейный переход немного дешевле.

Остается оплатить декоративную вставку от 4$, затем установку освещения от 8$ за 1 шт., вентиляционных решеток от 4,5$ за 1 шт. Стоимость формирования конструкции с нишей и подсветкой начинается от 60$ за м.п.

На заметку! Рассматривая смету на работы, необходимо интересоваться, входит ли в цену покупка материалов, расходных элементов – для удешевления работ компании часто упускают данные моменты.

Советы профессионалов и частые ошибки домашних мастеров

Всем начинающим специалистам пригодятся рекомендации от профессионалов:

при обустройстве подсветки из светодиодов необходимо предварительно установить специальный профиль и короб;
нагревательные приборы и элементы нужно оснащать обводами, термозащитными кольцами, чтобы пленка не оплавилась;
прогревая полотно нельзя подносить пушку близко к пленке – она сильно растянется, а на матовых и сатиновых покрытиях появятся зоны с бликами;
прогрев должен быть равномерным, чтобы в зоне сварного шва полотно не деформировалось;
все щели, швы на базовом потолке нужно прочно заделать силиконовым герметиком, чтобы материал отделки не надувался, не втягивался внутрь конструкции.

Читайте также:

Чем и как клеить линолеум

Зная, как сделать двухуровневый натяжной потолок, можно справиться с работой своими руками. Однако если есть сомнения в собственном опыте, лучше поручить дело профессионалам. В качестве бонуса хозяин получает гарантийный срок, который может пригодиться при появлении проблем в период эксплуатации отделки потолка.

Многоуровневые натяжные потолки

ДВУХУРОВНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — НАШИ РАБОТЫ

Прайс лист на стоимость натяжных потолков »

Производитель	Фактура	Цвет	Максимальная ширина	До 10 м 2	От 10 м 2 до 50 м 2	От 50 м 2
Германия	глянцевая сатиновая матовая	каталог	3.2 м	750	700	650
Германия Descor	матовая	каталог	5.1 м	1200	1100	950
Германия Descor (alupigment)	матовая	каталог	5.1 м	1500	1400	1300
Бельгия	глянцевая сатиновая матовая	каталог	5.5 м	750	700	650
Китай	глянцевая сатиновая матовая	каталог	5.5 м	700	600	550

Прайс лист на стоимость дополнительных работ »

дополнительные углы (больше четырёх)

установка конструкции для потолочной люстры

отверстие для крючковой люстры

установка крючка и центровка люстры

установка точечного светильник

разметка мест установки светильников

монтаж багета на плитку, керамогранит

вставка в багет белая

вставка в багет цветная

уст-ка элемента, усиливающего крепление багета

конструкция многоуровневого потолка

конструкция криволинейного многоуровневого потолка

фотопечать без работы дизайнера

установка потолочного карниза

установка стенового карниза

установка вентиляционной решётки с конструкцией

Многоуровневые натяжные потолки

Глянцевые
Сатиновые
Матовые
Фактурные

MSD – Китай
Pongs – Германия
Renolit – Германия
Clipso – Франция
Descor – Германия
Barrisol – Франция
Cerutti – Италия
Polyplast – Бельгия
Lackfolie – Германия

Двухуровневые
Трехуровневые

Красные
Белые
Черные
Разноцветные
Белые матовые
Бежевые
Зеленые

Немецкие
Французские
Бельгийские
Швейцарские
Китайские

С появлением многоуровневых натяжных конструкций началась новая эпоха в оформлении интерьеров: потолки стали играть значительно большую роль в дизайне помещения. Они эффектно смотрятся, впечатляют своим многообразием, вписываются почти во все стили: от классики до модерна, от хай-тека до эко-стиля. Создавая трехмерные иллюзий, они визуально меняют и зонируют пространство, делая его интереснее.

Преимущества многоуровневых натяжных потолков

Эти конструкции имеют такие же достоинства, что и одноуровневые натяжные потолки: они красивы, долговечны, обладают шумо- и теплоизоляционными свойствами, не портятся от воздействия влаги и не пропускают воду при затоплении сверху. Их монтаж занимает больше времени, чем установка одноуровневых потолков, но не затягивается дольше, чем на два дня.

Быстро растущая популярность многоуровневых натяжных потолков вызвана тем, что они:

смотрятся гораздо интереснее, чем обыкновенные одноуровневые;
уместны и в жилых, и в общественных помещениях, и в офисах;
визуально преображают пространство;
разбивают помещение на зоны без помощи мебели, перегородок — только разными уровнями освещения;
маскируют заметные недостатки базового потолка, трубы, проводку, перекрытия;
помогают воплотить креативные идеи по дизайнерскому оформлению.

В многоуровневых конструкциях гармонично сочетаются разные фактуры , цвета, фотопечать , рисунки, разнообразное световое оформление. Осветительные приборы становятся изюминкой, привносящей нотку роскоши. С помощью оптоволоконной подсветки и светоотражающих булавок получается 3D-эффект , который усиливает впечатления.

Чаще всего устанавливают не более четырех уровней. Это возможно только в помещениях с высокими потолками. Конструкции могут быть прямыми, криволинейными, ступенчатыми, зигзагообразными, с плавными переходами и резкими выступами. Оригинальность подчеркивают пластиковыми деталями, лепниной, прочим декором.

Наиболее популярны двухуровневые варианты: они смотрятся броско, при этом минимально опускают потолок. Наиболее выигрышно многоуровневые конструкции смотрятся в просторных помещениях. Поэтому, как правило, их устанавливают в гостиных, столовых.

Потолки вашей мечты

Наша компания использует прочный и износостойкий материал, применяет в работе новейшие технологии. Поэтому мы монтируем сложные конструкции быстро и надежно. Опытные дизайнеры создают для каждого клиента уникальный проект, при этом учитывают пожелания заказчика, стиль помещения, его архитектурные особенности.

Многоуровневые натяжные потолки уместны в помещениях самых разных назначений: в гостиной , спальне, кухне , прихожей , клубных и ресторанных залах,офисах . Если высота стен невелика, прибегают к округлым или прямоугольным формам — они не «утяжеляют» пространство. Волны (уложенный складками материал) и арки (плавный переход от потолка к стене) уместны в комнатах с высокими потолками.

Ярусы могут быть украшены:

контрастными цветами (чаще всего один из уровней — белый);
фотопечатью;
глянцевыми вставками, добавляющими воздушность и праздничность;
иными материалами.
осветительные приборы подчеркивают фактуры, отбрасывают на поверхность причудливые световые узоры.

Особенности монтажа многоуровневых потолков

Метод установки многоуровневых конструкций такой же, как и у прямолинейных. Отличие только в том, что понадобится несколько разновидностей профилей и полотен.

Светодиодные панели, ленты, точечные светильники усилят эффект и подчеркнут красоту. Например, диодная подсветка в нише создает иллюзию парящего потолка. Этот прием актуален для потолка «Звездное небо».

Сочетание ПВХ-полотен разной фактуры визуально расширяет пространство, если на верхнем уровне разместить глянцевую пленку, а на нижнем – матовую.

Цена материалов и установки

Высокое качество и износостойкость материалов позволяют потолкам сохранять привлекательность несколько десятков лет. При такой долговечности многоуровневый натяжной потолок полностью оправдывает свою стоимость. Уход за натяжными потолками необременительный, не затратный, возможен ремонт в случае повреждения.

Заказывая многоуровневые натяжные потолки в нашей компании, можно заметно сэкономить. Гибкая система цен демократична, выгодна для покупателя. Цена за 1 кв. метр полотна снижается при заказе более 15, 25 и 40 метров. Наибольшие скидки действуют при заказе 100 и более метров покрытия ПВХ и достигают 18-33% в зависимости от вида полотна. Поэтому разумно установить натяжные потолки во всей квартире.

Расценки на монтаж в нашей фирме — самые привлекательные в Москве и Московской области. Примерную стоимость многоуровневого потолка для вашей комнаты можно рассчитать самостоятельно на онлайн-калькуляторе на сайте. Но точную цену сможет назвать только специалист после замера вашего помещения.

Многоуровневые натяжные потолки своими руками: сложности и опасности, подготовка потолка и материалов, основные операции

Тема нашей статьи — натяжные многоуровневые потолки. В данном случаем мы узнаем, как происходит установка собственно натяжного винилового полотна, и как собирается своими руками окружающий его короб из гипсокартона на оцинкованном профиле, скрывающий подсветку.

Давайте постараемся разобраться, как смонтировать такой потолок своими руками.

Разумеется, это далеко не единственная конструкция многоуровневых потолков. Однако этот вариант потолка вполне может быть реализован своими силами.

Сложности и опасности
Приступаем к работе
Подготовка потолка и материалов
Основные операции
Заключение

Сложности и опасности

Вначале, однако, позволим себе небольшое лирическое отступление.

Мы рассмотрим монтаж ПХВ полотна с гарпунным креплением, поскольку его легче всего смонтировать неподготовленному человеку. Однако само полотно по размеру комнаты, разумеется, придется заказывать.
Вы должны хорошо понимать, что монтаж любых натяжных потолков требует определенных навыков. У вас есть более чем реальные шансы испортить дорогостоящее полотно.

Слишком сильный нагрев или зацепившаяся за край профиля складка — и можно заказывать новый потолок. Причем, конечная стоимость проекта при этом вырастет на куда большую сумму, чем та, которую вы сэкономите на самостоятельном монтаже.

Наверняка вам захочется снабдить потолок подсветкой. Не забудьте: светильники ставятся в последнюю очередь, однако развести проводку нужно до того, как вы начнете крепить гипсокартон и тем более, натягивать ПХВ пленку (см. также Светодиодные лампы для натяжных потолков).

Для натяжных потолков требуется монтаж специальных площадок под светильники.

Совет: лучшие врезные светильники для подвесных потолков — низковольтные светодиодные. Общий для всех ламп или светодиодных лент блок питания целесообразнее расположить в месте с достаточной вентиляцией: он довольно сильно греется. К тому же, на блоки питания приходится 95 процентов всех отказов светодиодной осветительной техники (см. также Люстры для натяжных потолков: критерии выбора).

Приступаем к работе

Подробно опишем основные этапы работы. Для дополнительной информации можно обратиться к видео в конце статьи.

Подготовка потолка и материалов

Монтаж многоуровневого натяжного потолка начинается с подготовки чернового потолка.

Все пласты отслаивающейся штукатурки удаляются. Инструментом может послужить жесткий стальной шпатель или перфоратор. Разумеется, прочная штукатурка в удалении не нуждается.
В сырых помещениях черновой потолок обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой. Даже в том случае, если грибка нет, не забудьте, что подвесные и натяжные элементы конструкции сведут на нет вентиляцию перекрытия.

Антисептическая грунтовка позволит надолго забыть о плесени.

Что с инструментами?

Список основного, что нам понадобится, будет примерно таким:

Перфоратор;
Шуруповерт;
Гидроуровень и малярный шнур. Как альтернатива — лазерный уровень;
Тепловая пушка. Можно найти упоминания о эффективном применении вместо нее обычного строительного фена, но у автора достоверность этой информации вызывает серьезные сомнения. Разве что речь идет о чулане или тесном туалете.

Основные операции

Итак, потолок подготовлен, и все необходимые инструменты лежат в углу. Как сделать многоуровневые натяжные потолки?

Вначале — наша цель. Первым ярусом от перекрытия станет собственно натяжной потолок. По периметру комнаты его будет опоясывать гипсокартонный короб, который скроет светильники. Его уровень будет на десяток сантиметров ниже.

Размечаем по периметру комнаты уровень нижнего яруса — гипсокартонного потолка. Ставим метки с помощью жидкостного уровня и отбиваем линии малярным шнуром либо используем лазерный уровень.
Крепим по периметру комнаты профиль UD. Шаг крепления — не более 30 сантиметров. Это чаще, чем рекомендуется для гипсокартонных конструкций, однако технология монтажа многоуровневых потолков должна учитывать большую горизонтальную нагрузку от натяжения полотна. Она достигает 70 килограммов на погонный метр стены.
Затем размечаем границу короба со стороны центра комнаты. Крепим по размеченной нами линии опять-таки профиль UD с тем же 30-сантиметровым шагом.

Разумеется, граница нижнего яруса может быть криволинейной.

Внимание: при разметке не забудьте, что граница второго яруса сместится внутрь комнаты на толщину гипсокартонного листа, которым будет облицована вертикальная поверхность.

Отрезаем и крепим вертикальные стойки по внутренней стороне короба и горизонтальные планки. Расстояние между стойками — не более 20 сантиметров. Материал — профиль CD. Все соединения между планками профиля скрепляются саморезами по металлу. На этом сборка каркаса завершена.

Заметьте, в том случае, когда натяжной потолок находится на более низком уровне, технология монтажа многоуровневых натяжных потолков предусматривает использование откосов из того же профиля. Они придают каркасу дополнительную жесткость. Однако в нашем случае конструкция будет достаточно жесткой и без них.

Для придания максимальной жесткости каркасу часто монтируются откосы.

Разводим провода. Если светильники будут ставиться в натяжную часть потолка — монтируем площадки под них.
Зашиваем каркас гипсокартоном. Края соседних листов должны обязательно приходиться на один профиль. Расход саморезов — около 100 штук на целый лист стандартного размера.
Грунтуем поверхность, затем шпаклюем все неровности стартовой шпаклевкой. При необходимости — на 2-3 раза. Швы обязательно бандажируются бумажной лентой.
После повторной грунтовки шпаклюем ВСЮ поверхность гипсокартона финишной шпаклевкой. Шпаклюем на два раза максимально тонким слоем. Затем — повторная грунтовка.
Вырезаем отверстия под врезные светильники. Красим. Лучшая краска — акриловая или силиконовая водоэмульсионка.

Водоэмульсионная краска на основе силикона не боится ни влажности, ни чистки поверхности.

Когда изготавливаются многоуровневые натяжные потолки, то монтаж полотна выполняется последним. Это уменьшает шансы повредить его. Начинаем с крепления профиля (багета) по внутренней вертикальной поверхности короба. Крепим через гипсокартон строго к профилям с минимальным шагом.
Прогреваем воздух в комнате не менее чем до 40 градусов и начинаем крепить пленку с угла, отмеченного на ней как базовый. Пленка должна при монтаже разогреваться тепловой пушкой до температуры в 60-65 градусов, но не перегреваться, избыточно приближаясь к пушке. Гарпун вставляется шпателем в багет до защелкивания.

Вначале прогреваем воздух в комнате, потом начинаем греть само полотно.

После остывания потолок становится идеально ровным, далее в нем прорезаются отверстия под светильники: точно под площадкой наклеивается армирующее кольцо, затем полотно вырезается по его внутреннему контуру.
Ставятся светильники.

Собственно, на этом вся работа завершена. Наглядно о том, как делают многоуровневые натяжные потолки — видео в конце статьи.

Заключение

Рискуя показаться назойливым, автор еще раз советует: взвесьте свои силы, прежде чем взяться за монтаж натяжного потолка. Если вы абсолютно уверены в себе — что же, успехов в ремонте!

Монтаж закрытой электропроводки в квартире своими руками

Электроснабжение. Открытая и скрытая проводка.

Терминами “открытая” и “скрытая проводка” сейчас никого не удивишь. Существуют, правда, разногласия по поводу их определения. Например, проводка под штукатуркой – это какая? Открытая или скрытая? Любой скажет: скрытая. И будет прав. А если проводка в гофротрубе на стене закреплена, она скрыта или открыта? Каждый скажет: открытая, и опять будет прав. А вот каверзный вопросец: проводка спрятана выше подвесного потолка. Это скрытая или открытая? А та, что под гипсокартоном на стенах?
А что говорят ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) по этому поводу? А ПУЭ говорит так:

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая проводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. . 2. Скрытая проводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. .

Считать гипсокартон частью стены или нет – мнения разные. А на мой взгляд открытая проводка та, к которой легкий доступ, не требующий разборки конструкций (стен, перекрытий. ). А если для ремонта требуется разбивать штукатурку или разламывать гипсокартон – это скрытая проводка.

Чем же хороша та и плоха другая? Тут тоже все неоднозначно. Если я живу в однокомнатной квартирке в общем стеллаже, то лучше бы ее, эту проводку, не видеть. Пусть в стенах прячется, не убивая и без того унылый дизайн жилой клетки. Выведена мне розетка для телевизора и холодильника – и больше ничего не надо ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримом будущем. Потому что холодильник в другой угол не переставишь, телевизор в другое место не воткнешь.

Свой дом – это уже совсем другая философия. Сегодня я мебель так расставил, завтра вообще спальню с кухней поменял местами. Вчера у меня микроволновки не было, сегодня посудомоечная машина появилась. Раньше был один телевизор, теперь их два и у каждого свой ресивер. Компьютер появился, или еще какой аппарат – тоже питание надо, да и другие кабели.

Санузел подремонтировал – автоматический выключатель освещения с датчиком движения приладил. И так почти каждый год, всю жизнь. Моя проводка в доме изменялась, наверное, не один десяток раз. Все меняется, все что-то новое появляется, старое выбрасывается. Розетки то появляются новые, то исчезают с глаз долой. Какая тут на фиг скрытая проводка?

Розетка открытой проводки. Но даже так называемую открытую проводку вполне можно в большинстве случаев спрятать с глаз, оставив к ней достаточно быстрый доступ для контроля и ремонта. У меня, например, после последнего ремонта проводов почти не видно в доме. Где-то в плинтусах спрятаны, где-то в кабель-каналах за мебелью или даже внутри встроенных шкафов.

В деревянных перегородках и по чердаку от выключателей до потолочных люстр проложены металлорукава. И лишь там, где уже никак не спрятать, там вынужденно в кабель-каналах на виду.

Открытая проводка от плинтуса Распределительных коробок нет вообще. Все необходимые соединения реализованы в кабель-каналах и плинтусах с помощью пайки. О способах соединений я говорил в статье Соединение проводов. Клеммники или пайка? Для мощных потребителей (электроплита, ТЭНы) – отдельные индивидуальные провода от автоматов без всяких промежуточных соединений.

В любой момент, если вдруг появится в доме какой-нибудь новый синхрофазотрон – нет никаких проблем по его присоединению к домашней сети. И даже если грянет перестановка или перепланировка, изменить проводку несложно. Потому что она доступна.

Очень часты вопросы типа “какие плюсы и минусы”, “какая лучше”. И существуют многочисленные попытки создать этакий перечень плюсов и минусов. Кто-то безосновательно утверждает, что в одном случае старение изоляции происходит быстрее, кто-то говорит о какой-то защите от случайных повреждений – поверь, это все от лукавого. Но в одном все сходятся: дескать, открытая проводка нарушает дизайн.

Как правильно и качественно произвести замену старой проводки в квартире самостоятельно.

По большому счету все разновидности монтажа электропроводки делятся на две глобальные категории. Монтаж может быть открытым и закрытым.

К открытому варианту монтажа чаще всего прибегают при оборудовании проводки в помещениях деревянного частного дома. Это и понятно, потому как укладка проводов в деревянные стены очень нежелательна.

Современные квартиры, как правило, буквально «напичканы» различными видами электроприборов, но паутина из кабелей на стене или на полу (что неизбежно при открытом монтаже) мало кому понравится. Когда то провода крепились к стенам посредством пластиковых скоб, при этом о внешнем виде конструкции мало кто задумывался. Сегодня существует несколько решений проблемы эстетичного вида внешней проводки. Наиболее популярным вариантом в данном случае является применения кабель каналов (коробов), внутри которых провода выглядят значительно симпатичнее. Однако надо учитывать такой момент: слишком большое количество кабель каналов также представляют собой не очень красивую картину.

Еще один рациональный и проверенный способ «скрыть» провода – использование гофры, то есть гофрированной трубки, изготовленной из поливинилхлорида. Диаметр трубки может быть разным (в основном, от 16 до 40 миллиметров). В трубку вдевают кабель, при этом используется проволока, расположенная внутри гофры. Затем гофру крепят к стенам, применяя металлические скобы или пластиковые клипсы.

В рамках закрытого варианта монтажа проводка располагается внутри стен и не доступна глазам. Данный метод оптимален для городских квартир. Конечно, у закрытого способа оборудования проводки тоже есть реальные плюсы и минусы.

Разумеется, главным преимуществом является то, что коммуникации спрятаны за тощей стен и не мозолят глаза. Однако скрытый способ монтажа является значительно более трудозатратным и дорогостоящим. В данном случае потребуется приобрести ряд специальных инструментов и провести немалый объем ремонтных работ.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА —ВИДЫ И ТИПЫ

Слово «электропроводка» знакомо всем, но не каждый правильно объяснит его значение. Для многих понятие ассоциируется исключительно с проводами. На самом деле это целая система, которая включает в себя:

проложенные в здании изолированные провода;
небронированные кабели;
их защитные конструкции;
соединительные и крепёжные элементы.

И самое главное, вся эта система под названием «электропроводка в доме» имеет определённую цель – доставить электричество от источника питания и распределить по потребителям.

Также важно понимать разницу.

Электропроводку выполняют в сетях напряжением до 1000 В: в зданиях и сооружениях (внутри либо снаружи), на территориях учреждений и предприятий, во дворах и микрорайонах, на строительных площадках и приусадебных участках.

ВИДЫ И ТИПЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

По размещению электрическая проводка бывает двух типов:

внутренняя (монтируется внутри задний);
наружная (прокладывается по внешним стенам сооружений).

По способу прокладки и наружная, и внутренняя проводка классифицируются ещё на скрытую и открытую.

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

При открытой проводке кабели и провода прокладывают по стенным поверхностям, потолкам и другим строительным элементам здания.

Существует несколько способов прокладки:

свободная подвеска;
непосредственно по стенной поверхности или потолку;
в электротехническом плинтусе;
на струнах;
в наличниках;
на тросах;
в лотках;
на роликах;
в гибком металлическом рукаве;
на изоляторах;
в коробах;
в трубах.

В свою очередь, открытая проводка подразделяется ещё на три подвида:

Это проводка, которая постоянно подключена и не имеет возможности отключения без применения специального инструмента.

Контакты такой проводки между собой соединены при помощи штепсельных разъёмов (не скручены и не спаяны), то есть такую проводку в любой момент можно рассоединить.

Применяется для подсоединения к электрической сети передвижных механизмов.

Преимущества открытой проводки заключаются в следующем:

1. Её легко монтировать. Даже не самому опытному электрику, а обычному мужчине, разбирающемуся в электричестве, под силу сделать такую эл.проводку в квартире своими руками.

2. Не требуется никакое дополнительное оборудование (типа электроинструмента для нарезки штроб).

3. Целостность потолков и стен при монтаже нарушается минимально.

4. Проводка в любой момент доступна для осмотра или устранения повреждения.

5. Она мобильна, если потребуется перенести в другое место выключатель или розетку, это можно сделать без проблем.

Существует несколько видов электропроводки

проходит по поверхности потолков, стен или других частей здания.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен или других элементах зданий.
Наружная электропроводка прокладывается по наружным частям зданий. Она тоже может быть как открытой, так и скрытой.

С видами проводки разобрались, теперь приступим непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. И так, в зависимости от её вида производят на разных этапах стройки.

Закрытая электропроводка

Закрытую проводку нужно монтировать только до начала всех отделочных работ, так как если отделка помещения уже проведена, будут нужны дополнительные расходы для повторной отделки. Монтируют частями между распределительными коробками. Провода укладываются в заранее сделанных бороздах (штробах), после чего заштукатуривают.

Монтаж открытой проводки

Производят после отделочных работ. Провода крепят скобами из жести, на фарфоровых изоляторах или специальными креплениями из пластмассы которые устанавливаются через каждые полметра. Если стены состоят из горючих материалов, то проходя через них, провода нужно укладывать в металлические или пластиковые трубы.

Что такое открытая и скрытая проводка? Чем отличаются эти способы укладки?

Многие люди, замыслив ремонт квартиры, рано или поздно приходят к стадии укладки электропроводки. И первый вопрос, который при этом возникает: «Что такое скрытая и открытая проводка? Чем отличаются эти способы укладки? Как должен проводиться монтаж?» Данная статья поможет с ответом. Ниже вы сможете найти общую информацию, касающуюся скрытой и открытой проводке.

Начнём с первого варианта укладки. Сегодня почти в каждом жилом доме проводка в квартире скрытая. При её прокладке в отделанных стенах и потолках пробиваются небольшие борозды, в которые собственно и помещаются провода. После того, как монтаж завершится, всё это заштукатуривается цементом или алебастром. Если установка происходит ещё в только строящемся доме, то операция с бороздами нецелесообразна. В таких случаях всё делается немного иначе. Сначала производится укладка проводов, которые закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами. В некоторых точках необходимо будет примазывать проводку алебастром. После всех операций, наступает заключительный этап — первичная отделка поверхностей помещения. В итоге все провода оказываются под штукатуркой.

Рядом с соединением проводов монтируется специальные коробки. В них маскируются все скрутки проводов. Они должны располагаться вровень поверхности стены (заподлицо с ней). Изготавливают их из полимеров или стали. Разветвленные коробки закрываются в целях безопасности пластмассовыми крышками. Также это необходимо ещё и для эстетического аспекта. Поэтому часто эти крышки имеют интересный дизайн.

Поскольку розетки и выключатели применяются для скрытой проводки, для них используются аналогичные разветвленные коробки. Для установки скрытой проводки используются медные и алюминиевые провода. Первые имеют сечение около 1 мм2 , вторые применяются в резиновой изоляции и их минимальное сечение составляет 2,5 мм2 .

В жилых помещениях прокладка скрытой проводки происходит в специальных каналах, сделанных заранее в стенах и перекрытиях. Поэтому хозяевам квартир рекомендуется быть очень осторожными в эксплуатации выключателей и самостоятельной работе с электрическими проводами (например при замене выключателей и розеток). Вообще замена каких-то компонентов или наращивание электропровода является очень хлопотным делом. Зачастую, чтобы добраться до проводки, необходимо демонтировать кафельную плитку или какую-либо другую отделку. Учтите это. Лучше при прокладке всё тщательно обдумать, чем потом зря терять время (а может и денежные средства) и проделывать двойную работу.

Теперь об открытой проводке.

Открытая проводка прокладывается вдоль поверхностей помещения. Для её установки также используются медные или алюминиевые резиновые провода покрытые слоем поливинилхлорида. Вообще можно применять металлические провода только с поливинилхлоридом. Правда, при этом у провода должно быть разделительное основание, которое будет отделять одну жилу от другой. Провода открытой электропроводки закрепляются на поверхности стен или потолка с помощью специальных роликов, которые производятся из фарфора (этот материал является изолирующим). В каждом из них есть ось отверстия, через которое продевается гвоздь. На него в свою очередь крепится ролик с надетыми проводами. Для правильного крепления провода, ролики должны располагаться на расстоянии 500 мм друг от друга.

Сечение проводов при открытой проводки нисколько не отличается от сечения скрытой: медные — 1 мм2, алюминиевые — 2,5 мм2. Провода при горизонтальной установке по стенам прокладывают параллельно линиям пересечения поверхностей помещения на расстоянии не меньше 10 см и не больше 20 см от края карниза. Что же касается вертикальной части проводки, то её укладывают перпендикулярно поверхности потолка. Рядом с дверью или окном провод прокладывается на расстоянии 10 см от их обрамления.

Розетки и выключатели в открытом способе укладки закрепляются не к стене, а на специальные прокладки — подразетники. Они состоят из сухого дерева и устанавливаются на плоскость стены шурупом. Только после их монтажа прикручивается розетка или выключатель, которые в свою очередь значительно различаются по внешнему виду от розеток и выключателей предназначенных для скрытой проводки. Также существует разница в способе установки, ведь розетки и выключатели при открытой проводке располагаются не в стене, а на её поверхности.

Сегодня открытый метод укладки встречается не часто. Например, в деревянных домах, где устанавливать электропроводку другим способом невозможно.

Открытая и закрытая электрическая проводка

Электрическая проводка, прокладываемая дома, может быть открытой или закрытой. Если говорить об открытой проводке, то она выполняется следующим образом.

Открытая электропроводка

Разводку выполняется по стене, в пластмассовой трубе, в специальном кабельном плинтусе, в специальном кабельном пластиковом канале. Что касается высоты открытых прокладок защищенного кабеля и провода, спусков и подъемов таких прокладок к щиткам, выключателям, пусковым устройствам и светильникам, которые установлены на стенах, то они не нормируется. При выполнении открытой электрической проводки в кабельном плинтусе и канале, то не смешиваются между собой провода силового, осветительного и слаботочного типа. Фиксация плинтуса или канала должна обеспечивать достаточно плотное его прилегание к строительным основам, а также обеспечивать зазор между плинтусом и полом или каналом и стенным покрытием – не более двух миллиметров. Плинтусы с каналами необходимо приобретать из несгораемых, а также самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными характеристиками. Модули кабельного канала, кабельного плинтуса в жилом доме можно применять, если предусмотрена гибкая планировка установки светильников, а также аппаратов контроля за освещением. Такие аппараты разрешают менять разводки проводки и размещать по-разному электрическое оборудование, розетки и выключатели. В подвалах, которые не отапливаются, в чуланах и на чердаках, в помещениях, которые сооружаются из деревянных конструкций, электрическая проводка выполняется открытым способом с применением скоб.

Закрытая электропроводка

Но можно разводку выполнять скрытым способом – в полостях строительных конструкций, над подвесными потолочными покрытиями, в сборных перегородок, в бороздах, которые выполнены в стенных покрытиях, в замоноличенных трубах. Горизонтальные места силовых кабельных разводок прокладываются в напольном покрытии, которое выполнено из негорючих материалов, вроде «теплых полов».

Процессы прокладки проводки под штукатурным слоем, в перегородках, в полостях строительных конструкций

Если Вы решаетесь делать прокладку проводки осветительных сетей, замоноличенных в бороздах стенных покрытий, перегородках, перекрытиях, под штукатуркой или в полостях строительных конструкций, то рекомендовано применять изолированные кабели или же провода в общей протекционной оболочке, которая обеспечивает механическую протекцию. При необходимости демонтажа подобной прокладки, необходимо делать ремонт практически заново. Потому прежде выбора такого способа, необходимо хорошо посчитать.

Проводка: скрытая и открытая

Скрытая проводка

После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА —ВИДЫ И ТИПЫ

проложенные в здании изолированные провода;
небронированные кабели;
их защитные конструкции;
соединительные и крепёжные элементы.

Также важно понимать разницу.

ВИДЫ И ТИПЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

По размещению электрическая проводка бывает двух типов:

внутренняя (монтируется внутри задний);
наружная (прокладывается по внешним стенам сооружений).

По способу прокладки и наружная, и внутренняя проводка классифицируются ещё на скрытую и открытую.

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Существует несколько способов прокладки:

свободная подвеска;
непосредственно по стенной поверхности или потолку;
в электротехническом плинтусе;
на струнах;
в наличниках;
на тросах;
в лотках;
на роликах;
в гибком металлическом рукаве;
на изоляторах;
в коробах;
в трубах.

В свою очередь, открытая проводка подразделяется ещё на три подвида:

Стационарная.

Передвижная.

Применяется для подсоединения к электрической сети передвижных механизмов.

Преимущества открытой проводки заключаются в следующем:

2. Не требуется никакое дополнительное оборудование (типа электроинструмента для нарезки штроб).

3. Целостность потолков и стен при монтаже нарушается минимально.

4. Проводка в любой момент доступна для осмотра или устранения повреждения.

Недостатки открытой проводки:

1. Она малопривлекательна и не всегда вписывается в интерьер.

2. При монтаже необходимо учитывать технические нормы и требования помещений (не везде её можно использовать).

3. Открытый способ прокладки наиболее опасен в плане возникновения пожаров. При нагрузке свыше допустимой, возможен перегрев проводки и возгорание, которое сразу же перекинется на обои или декор.

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Скрытую электропроводку прокладывают внутри конструктивных элементов здания – в перекрытиях и фундаментах, в стенных поверхностях, под съёмными полами. Есть несколько способов укладки кабеля или провода:

в трубах;
в бороздах под штукатурку;
в гибком металлическом рукаве;
в пустотах строительной конструкции;
в каналах;
в коробах;
в нишах гипсокартонных конструкций.

Преимущества скрытой проводки:

1. Она не видна, не портит интерьер помещения и не препятствует никаким отделочным работам.

2. Такой способ прокладки характеризуется высоким уровнем электрической безопасности. Все проводники скрыты, а значит прикосновение к токоведущим частям и поражение электрическим током сведены к минимуму.

3. Находясь под слоем штукатурки, скрытая проводка не имеет доступа воздуха, вследствие чего обладает высокой пожарной безопасностью.

4. На элементы скрытой проводки не оказывается солнечного и механического воздействия, за счёт чего увеличивается её срок службы.

Недостатки скрытого способа прокладки эл. проводки:

1. Практически невозможен ремонт такой проводки. Если где-то перегорит провод, отыскать место повреждения будет очень проблематично.

2. Трудоёмкий монтаж.

3. Необходимо сразу чётко продумывать места расположения розеток и выключателей, пути прокладки проводов, так как в дальнейшем что-то поменять будет трудно.

4. Потребуется составление точной схемы пролегания проводки. Ведь когда нужно просверлить отверстие для крепления картины или полочек, надо быть уверенным, что не попадёшь сверлом в провод. Можно, конечно, обойтись без схемы, но тогда придётся купить специальный прибор для обнаружения скрытой проводки.

НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

По-другому наружную электропроводку называют уличной. Она прокладывается снаружи домов, по стенам сооружений и зданий, а также между ними на специальных конструкциях либо опорах.

Такая проводка необходима для подачи напряжения к осветительным фонарям, сигнализации, камерам видеонаблюдения и подсобным помещениям (гараж, мастерская, сарай, сауна, баня, бассейн).

Всё это обязательно должно учитываться ещё на этапе строительства зданий и сооружений.

Наружная электропроводка в загородном доме важна не меньше внутренней. Кроме того, что необходимо обеспечить на участке достаточное освещение, в любой момент может понадобиться подключить во дворе электроинструмент (дрель, болгарку, газонокосилку, насос). Не тянуть же переноски через весь дом и участок, лучше при планировании электроснабжения наметить места для установки 2-3 розеток.

Самое главное отличие наружной электропроводки в том, что она подвергается воздействию атмосферных факторов – дождь, снег, ветер, солнечные лучи. Поэтому она должна быть надёжно защищена от осадков, от механических воздействий и случайных прикосновений человека к токоведущим частям.

Общие требования к электропроводке.

Эти требования одинаково применимы как для квартир, так и для частных домов:

1. Все коробки, розетки и выключатели должны находиться в таких местах, чтобы к ним всегда был свободный доступ.

2. Все соединения и ответвления выполняются только в коробках.

3. Запрещён монтаж розеток во влажных комнатах (ванная, сауна, баня).

4. Жилы зануления и заземления соединяются только сваркой.

5. Зануления стационарных плит выполняются отдельными проводниками.

Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) регламентируются также:

нормы по количеству розеток на одну комнату;
расстояния, на которых розетки и выключатели должны размещаться по отношению к полу и коммуникациям;
нормы прокладки проводов (вертикальные и горизонтальные участки).

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДОМЕ И КВАРТИРЕ

Квартирная электропроводка не такая затратная в плане финансов, усилий и времени, как проводка в частном доме. В многоэтажных домостроениях к каждой квартире уже подведена электрическая сеть от общего распределительного щитка до вводного автомата.

Проводка своими руками в квартирах по силам многим и выполняется по такому приблизительному плану:

Начинать следует с составления схемы.
На основании схемы надо сделать разметку по стенам и рассчитать необходимое количество провода, кабеля, коммутационных аппаратов и фурнитуры.
Далее идут монтажные работы – нарезание штроб, укладка в них проводников, установка коробок, выключателей и розеток, и соединение всех элементов.
Заключительный этап – проверка работы собранной схемы.

Электропроводка в частном доме.

Электропроводку в частном доме тоже вполне реально сделать своими руками человеку, разбирающемуся в электричестве. Только имейте в виду, что она отличается от квартирного варианта, поскольку к ней предъявляются дополнительные требования.

Электроснабжение следует выполнять от сети напряжением 220 В или 380 В, с системой заземления TN-C-S. Запрещается прокладывать проводники по нагреваемым поверхностям, а также вблизи печи, дымохода или камина (это правило особенно актуально для сауны и бани).

Особенную сложность при прокладке проводки своими руками в частном доме представляет монтаж ввода. Сначала придётся обойти несколько учреждений для получения разрешения и технических условий.

Предстоят немалые работы по сборке распределительного щитка и прокладке вводной линии (рытьё траншеи для кабеля либо монтаж отпайки от воздушной ЛЭП). И только потом можно приступать к внутренней электропроводке по такому же плану, как описано выше для квартирного варианта.

Если не уверены, что вам под силу смонтировать надёжную и качественную эл. проводку в квартире или частном доме самостоятельно согласно требований ПУЭ, лучше пригласите специалиста. Помните о том, что 65 % от общего количества пожаров в электроустановках возникают в домашней электросети.