Установка одного УЗО на несколько устройств: ставить или нет

Подключение узо на группу автоматов

УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.

И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.

Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.

Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме» . Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов.

Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Зачем подключать узо на группу автоматов

Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.

Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.

Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.

Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.

Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов? Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.

Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.

Схема подключения узо на группу автоматов

Коллеги по призванию мне часто задают один вопрос, на который я уже утомился отвечать, поэтому решил написать об этом в своем блоге. Характер вопроса примерно следующий «если для подключения использовать одно узо на несколько автоматических выключателей, каким должно быть это узо по номинальному току? Какая схема подключения узо на группу автоматов при этом будет? Сколько автоматов можно подключить к одному узо?». В общем, все эти вопросы из серии правильности подключения узо, поэтому давайте разберем их подробно.

Всем известно, что устройство защитного отключения не имеет собственной защиты от перегрузов и коротких замыканий. В паре с УЗО обязательно ставится автомат. Работает этот дуэт примерно так: если по линии возникает утечка тока – срабатывает УЗО, если по линии возникают сверхтоки – срабатывает автомат.

Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?

На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А . ). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.

Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.

Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.

Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?

В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО .

Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.

Читайте также:
Что категорически запрещено при эксплуатации газового оборудования

Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:

если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.

Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал

Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?

Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый – установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).

Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат .

Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).

Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.

Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов

Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.

От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО.

По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!

Особенности подключения групповых узо

С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо, которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).

Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.

Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.

Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.

Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.

Установить автомат перед УЗО или после: вот в чем вопрос!

Два варианта – две ситуации

Одно УЗО перед автоматами на несколько линий

В этом случае один блок работает на защиту нескольких групповых линий. Иными словами, в схеме после УЗО-1 смонтировано несколько автоматических выключателей. Такое подключение отличается простотой и пользуется популярностью при сборке бюджетных распредщитов.

Если допустить виртуальную аварийную ситуацию, когда в одной из линий произошло КЗ, движение тока короткого замыкания будет проходить по красной линии (на схеме). Некоторые уверены, что УЗО в такой ситуации сгорит, потому что автомат, который стоит после устройства, не в состоянии его защитить от воздействия тока короткого замыкания. В действительности ничего такого не произойдет, о чем поговорим ниже.

Читайте также:
Что делать, если розетка выпадает из отверстия в стене

Один автоматический выключатель и одно устройство защитного отключения на линию

Здесь уже автомат стоит перед УЗО-1. Визуально такую схему можно наблюдать на фото, где видно, что групповые автовыключатели смонтированы на верхней DIN-рейке, а ниже идут подключенные к ним устройства защитного отключения. Каждое устройство подключено к отдельному автомату.

Давайте и здесь смоделируем ситуацию с КЗ в розетке. Направление тока короткого замыкания пойдет следующим образом:

  1. УЗО.
  2. Кабель.
  3. Розетка.


Бытует мнение, что в данных обстоятельствах автоматический выключатель сработает , чем предотвратит прохождение разрушающего тока через устройство защитного отключения. Но ведь на рисунке видно – ток смог дойти до розетки. На лицо противоречие: либо рисунок неправильный, либо ток действительно попадает в розетку.

Ставить УЗО перед автоматом или после: кто же прав?

Скорость прохождения тока по проводам мы все помним по школьному курсу физики, она равна скорости света – 300 000 км/с. А за какой отрезок времени срабатывает автоматический выключатель при токах КЗ? Правильно – за 0,02 сек. Проведя простейшие расчеты, узнаем, что за это время ток преодолеет 6 000 км.

Теперь понятно – ток КЗ успевает преодолеть всю цепь: автомат-УЗО-провод-розетка. Это независимо от того, где размещена сама розетка , в конце концов, не за 10 000 же километров она у нас стоит. Просто-напросто при появлении тока короткого замыкания автомат конструктивно не в состоянии моментально сработать, и не дать ему пройти дальше.

Разрушительный исход короткого замыкания

Главное последствие КЗ – возникновение высокой температуры, из-за которой начинает плавиться корпус защитного прибора, а также изоляционная кабельная оплетка. Этот процесс довольно растянут по времени. Он проходит значительно дольше, чем 0,02 секунды, за которые срабатывает автомат. Поэтому устройство защитного отключения не успеет сгореть, а изоляция на проводе оплавиться.

Вывод. УЗО можно поставить хоть до автомата, хоть после. В обеих вариантах оно будет выполнять свои функции.

Автоматический выключатель перед УЗО или после: в чем разница и преимущества вариантов

Мы рассмотрели два варианта подключения. Все конфигурации правильные, только осталось разобрать, какая из них больше подходит в том или ином случае.

Мы с Тамарой ходим парой

Нет, стихи Агнии Барто мы здесь читать не собираемся – только по нашей теме. Ниже представлены схемы, на которых цепь защищена одним автоматическим выключателем и одним устройством защитного отключения.

В проекте слева автовыключатель стоит до УЗО, а справа – после. В обоих случаях работает одна и та же пара приборов, но различия есть, и не только схематические:

  • На схеме слева можно оценить удобство монтажа. Убедитесь сами, от стоящего на первом месте автомата «фаза» (схема слева) подается короткой перемычкой на УЗО, а «ноль» подключается сразу к устройству. Кабель, идущий на розетки, соединяется только с шиной PE и устройством защитного отключения.
  • Правая схема, где автомат стоит после УЗО, отходящий на розеточную группу провод уже надо подключать к разным приборам: фазный провод к автоматическому выключателю, а «ноль» к УЗО. Такой вариант неудобен в процессе монтажа, человек без практических знаний может легко запутаться при подключении.

Вывод. Если в схеме предусмотрено использование одного автомата и одного УЗО, то автовыключатель лучше ставить впереди.

Одно УЗО и несколько автоматов: как и почему

А сейчас обсудим, случай, когда к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматических выключателей. Почему их всегда ставят после УЗО? Схемка была рассмотрена выше.

Вы скажете, а что если поставить наоборот, сначала автовыключатели? Смотрим на схему, и что видим? Правильно, проект получается абсолютно нерабочим, мало того – неправильным.

Важно. Несколько автоматов ставить перед УЗО нельзя!

Как грамотно выбрать номинал устройства защитного отключения

Осталось правильно подобрать номинал электроприбора, иначе он может сгореть от перегруза. Это значение указано на любом изделии, а обозначает оно:

  • Допустимый длительный ток, который способно пропустить УЗО без риска разрушения.
  • Способность контактов устройства стабильно коммутировать допустимое значение тока, то есть отключить линию при появлении в ней утечки. Ток, превышающий номинал, не должен проходить через устройство защитного отключения, иначе будут греться контакты, и плавиться корпус.

Номинал для пары

Конечно, не мешает задуматься, какой тип УЗО выбрать для защиты от токов утечки. Но при этом не нужно забывать, что его нужно обезопасить автовыключателем, который сработает от перегрузки заранее, еще до того, как защитное устройство станет выходить из строя.

Не стоит забывать, что автоматический выключатель срабатывает отнюдь не на границе номинала, а при превышении его значений на 13%. Иными словами, автомат на 16А отключится от тока 18А. Этот ток будет проходить через устройство защитного отключения, и если оно тоже окажется на 16А, то контакты станут немного греться, а такой ситуации лучше не допускать.

Выбираем номинал для группы: одно УЗО – несколько автоматов

Задача также не составляет особого труда. Подсчитаем максимально возможный ток, который однажды может проходить через защитное устройство – и всех делов!

Здесь речь пойдет не о том, ставить УЗО до группы автоматов или после них, этот вопрос мы уже рассмотрели выше. Допустим, имеем три автовыключателя номиналами 16А+6А+10А, что в сумме составляет 32А. Номинал устройства защитного отключения должен быть большим, например, 40А.

Или вот еще случай. Подключили к устройству группу из пяти автоматов, сумма номиналов у которых составляет 70А. Здесь не стоит брать мощное устройство защитного отключения – его будет оберегать вводной выключатель. Если его номинал меньше расчетной цифры (в нашем случае 70А), то он не позволит току достигнуть 70А. Например, имея трехфазный ввод с вводным трехполюсным автовыключателем на 25А, можно смело выбирать групповые однофазные УЗО номиналом 32-40А.

Читайте также:
Чем закрыть забор из сетки рабицы - фото примеров

Вот еще наглядная схема с вводным автоматом на 32А. Это значит, что мы уверенно ставим прибор защитного отключения номиналом 40А. Обратите внимание, выбор не зависит от того, что к нему подключены три автовыключателя суммарным номиналом 48А. Вводной электроприбор не даст току подняться до этой величины, а значит, УЗО на 40А под надежной защитой.

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

    стиральная машинка
    посудомойка

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.


Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

    10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

    30мА – если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
    30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
    100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
    300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

Читайте также:
Чем покрыть пенопласт для твердости

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

Схемы подключения УЗО, выбор УЗО по номинальному и дифференциальному току (току утечки)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я расскажу Вам про различные варианты схем подключения УЗО (устройство защитного отключения) в однофазной сети, а также про выбор его номинального тока и дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от схемы подключения.

Для более наглядного понимания материала, необходимо рассмотреть конкретные варианты, начиная с самых простых и стандартных схем и, заканчивая, частными случаями.

1. Вводное УЗО

Предположим, что у нас в квартире установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А) и мы хотим защитить всех потребителей квартиры одним общим УЗО. Оно же будет считаться и называться вводным УЗО.

И это правильно! Закрывать глаза на электробезопасность в своем доме, а также на требования ПУЭ (п.7.1.71), я считаю не правильным и даже опасным.

Кстати, прошу обратить внимание на электрический щит. Это очередная новинка от компании IEK — металлический распределительный щит ЩРн серии PRO. Про преимущества и выявленные недостатки данного щита я расскажу Вам в самое ближайшее время. Если не хотите пропустить новые выпуски статей, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Поскольку разговор зашел о щитах, то напомню Вам, что не так давно я уже делал подробный обзор пластикового щита серии PRIME от IEK, который меня достаточно впечатлил.

Перейдем непосредственно к теме статьи.

Схема представленного выше щита достаточно простая. Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N).

Вводное УЗО необходимо подключить сразу же после вводного автомата, а уже после него подключить групповые автоматы на отходящие линии (розетки, освещение, теплый пол и прочее электрооборудование). Выглядеть это будет следующим образом.

Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автоматического выключателя, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму (1) вводного УЗО. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью гребенчатой шины. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО, а с нижней клеммы (N) УЗО — на общую нулевую шину (N).

Номинальный ток вводного УЗО должен быть на одну ступень выше, чем номинальный ток вводного автоматического выключателя, т.е. нам необходимо установить УЗО с номинальным током не менее 50 (А) и током утечки 30 (мА). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76).

Стандартный существующий ряд номинальных токов УЗО: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (А).

Номинальный ток УЗО отображается на лицевой стороне его корпуса.

Зачем нам необходимо защищать УЗО от перегруза? И откуда может возникнуть этот самый перегруз?

Да все, элементарно! В щите установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А), что соответствует выделенной мощности 8,8 (кВт). В любое время Вы можете включить в сеть приборы с суммарной мощностью, превышающую 8,8 (кВт). Возьмем для примера, что потребляемая мощность у Вас составила около 10 (кВт), что равносильно току 45,4 (А).

При таком токе, согласно время-токовой характеристики (ВТХ) срабатывания теплового расцепителя, наш вводной автомат не отключится в течение целого часа.

Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток величиной 45,4 (А), превышающий его номинальный ток, что может привести к нагреву его токоведущих частей, оплавлению корпуса и в конечном счете выходу его из строя.

Чтобы избежать подобной ситуации, я Вам всегда советую устанавливать УЗО с номинальным током на одну ступень больше, чем номинальный ток автомата. Но как показывает практика, токоведущие части УЗО выполнены с некоторым запасом по перегрузочной способности, но тем не менее я бы не рисковал и соблюдал данное требование!

Почему УЗО должно быть с током утечки именно на 30 (мА)?

Сначала приведу стандартный существующий ряд номинальных дифференциальных токов (токов утечки) УЗО: 10 (мА), 30 (мА), 100 (мА), 300 (мА) и 500 (мА).

Читайте также:
Украшения из конфет

Иногда эти значения могут отображаться не в миллиамперах, а в амперах, тогда стандартный ряд будет выглядеть следующим образом: 0,01 (А), 0,03 (А), 0,1 (А), 0,3 (А) и 0,5 (А).

Номинальный дифференциальный ток (ток утечки) УЗО отображается также на лицевой стороне его корпуса.

Итак, если у Вас вводной автоматический выключатель имеет номинальный ток до 40 (А) включительно, то вводное УЗО можно устанавливать с током утечки 30 (мА). Если же номинал вводного автомата больше 50 (А), то скорее всего УЗО придется устанавливать с током утечки 100 (мА).

Дело в том, что все зависит от общей фоновой (естественной) утечки в линиях электропроводки. Поэтому считается что, чем больше ток нагрузки, тем больше фоновая утечка, поэтому, чтобы избежать ложных срабатываний УЗО, приходится завышать его ток утечки с 30 (мА) до 100 (мА).

Согласно ПУЭ (п.7.1.83), существует норма по суммарной фоновой утечке в нормальном режиме, которая должна быть не больше 1/3 номинального тока утечки УЗО. Вот например, ток утечки УЗО составляет 30 (мА), а значит фоновая утечка в этой линии должна быть не больше 10 (мА).

Фоновую утечку можно измерить, правда для этого необходимы специальные приборы. Вот например, в нашей электротехнической лаборатории имеется прибор MRP-200

Также фоновую утечку можно приблизительно рассчитать. Условно принято, что ток утечки величиной 0,4 (мА) приходится на 1 (А) нагрузки или же ток утечки 10 (мкА) приходится на 1 метр длины фазного проводника.

Чтобы Вам не вникать в подробности определения фонового тока, я специально для Вас составил таблицу с рекомендуемыми уставками дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от тока нагрузки.

Как видно по таблице, при номинальном токе нагрузки 40 (А) рекомендуется устанавливать УЗО с током утечки 30 (мА). В скобках указано значение 100 (мА), но это больше относится при эксплуатации старых электропроводок.

Если у Вас электропроводка не старая (не высохшая и не ветхая) и выполнена качественными кабелями и проводами, то даже при относительно больших токах нагрузки фоновая утечка будет незначительной (минимальной). Поэтому при номинальном токе вводного автомата даже 50 (А) и 63 (А) можно смело устанавливать вводное УЗО с током утечки 30 (мА).

Кстати, согласно ПУЭ (п.7.1.79, п.7.1.83 и п.7.1.85), требуется устанавливать на отходящие линии УЗО с током утечки 30 (мА). Если же защита всей электропроводки выполняется одним вводным УЗО, то ток утечки у него должен быть не более 30 (мА), естественно, что при выполнении условий по суммарной фоновой утечке.

Да, забыл уточнить, что я рассматриваю установку и подключение УЗО с целью защиты человека от поражения электрическим током и защиты линий от появления утечек в следствии старения и ухудшения изоляции, и прочих на нее воздействий.

2. УЗО на одну отходящую линию

Рассмотрим вариант, когда нам нужно с помощью УЗО защитить не все линии, а только одну отходящую (групповую). Для этого нам необходимо в этой линии установить УЗО. Предположим, что это будет линия освещения балкона или лоджии, защищенная автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А).

Согласно вышеприведенным требованиям ПУЭ по защите УЗО от перегруза, нам необходимо после автомата 10 (А) установить УЗО с номинальным током 16 (А) или 25 (А) и током утечки 30 (мА). Ничего страшного не будет, если Вы здесь установите УЗО с номинальным током 40 (А) или 50 (А), как в моем примере.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. Затем с нижней клеммы автоматического выключателя отходящей линии, защищенной с помощью УЗО (в моем примере это линия освещения лоджии), фаза уходит на верхнюю клемму (1) УЗО.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО. К нижним клеммам (2) и (N) УЗО будет подключаться кабель отходящей линии освещения лоджии. Остальные линии, не защищенные УЗО, будут подключаться к соответствующим автоматам и общей нулевой шине (N).

Если же подобным образом защищать каждую отходящую линию с помощью УЗО, то при их большом количестве выйдет достаточно дорогим удовольствием в финансовом плане, поэтому существует еще один вариант, который рассмотрим ниже.

3. Групповое УЗО на несколько отходящих линий

Рассмотрим экономный вариант при защите с помощью одного УЗО нескольких отходящих линий.

Схема остается той же: вводной автомат и 5 отходящих автоматов. Мне необходимо защитить несколько отходящих линий с помощью одного УЗО. Для примера, разделю отходящие линии на 2 группы: два автомата в одной группе и три автомата в другой.

Читайте также:
Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

Отходящие линии первой группы у нас не будут защищены УЗО, а вот отходящие линии второй группы будут защищены с помощью одного общего (группового) УЗО.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата. С нижней клеммы вводного автомата уходит два проводника. Один — на верхнюю клемму одного из автоматов 1-ой группы, соединенных между собой гребенкой. Второй проводник уходит на верхнюю клемму (1) общего (группового) УЗО, которое защищает 2-ую группу автоматов. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата 2-ой группы, соединенных между собой также с помощью гребенки.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО.

Фазные проводники отходящих кабелей 1-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 1-ой группы, а нули — к общей нулевой шине (N).

Фазные проводники отходящих кабелей 2-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 2-ой группы, а нули — к нижней клемме (N) УЗО. Больше двух проводников подключать к одному зажиму запрещено, поэтому в таких случаях в щите устанавливают вторую нулевую шину (N1), которая соединяется с нижней клеммой (N) УЗО, а затем к этой самой шине (N1) и подключаются нули отходящих кабелей 2-ой группы.

Как выбрать номинальный ток УЗО в таком случае?!

Многие электрики начинают рассчитывать суммарный номинальный ток отходящих автоматов. Предположим, что отходящие автоматы имеют следующие номинальные токи: 6+10+10+16 = 42 (А). Таким образом, необходимо установить УЗО с номинальным током более 42 (А) и дополнительно учесть небольшой запас в случае перегруза. Для этого вполне подойдет УЗО с номинальным током 50 (А).

А если суммарный номинальный ток отходящих линий будет еще больше?! Например, 10+10+10+16+16+16+25+16=119 (А). Что делать в этом случае?! Устанавливать УЗО на 140-150 (А), которых даже нет в природе?!

На самом деле, не нужно заморачиваться и рассчитывать суммы номинальных токов отходящих автоматов, т.к. их может быть от нескольких штук до нескольких десятков. Все гораздо проще! Номинальный ток УЗО выбирается не по сумме номинальных токов автоматов на отходящих линиях, а на одну ступень больше, чем номинал вводного автомата. Все получается логично и правильно. Ведь в любом случае ток через УЗО не будет превышать ток, проходящий через вводной автомат и групповое УЗО будет защищено от перегруза.

Для нашего примера суммарный номинальный ток оставляет: 16+25+32 = 73 (А), что нам как бы предполагает установить здесь УЗО с номинальным током 80 (А) или вовсе 100 (А). Но это не совсем правильно, т.к. нам достаточно установить УЗО с номинальным током 50 (А), который будет на одну ступень выше, чем номинальный ток 40 (А) вводного автоматического выключателя.

В настоящее время это наиболее распространенный способ подключения УЗО, т.к. он более экономный, но в то же время в полном объеме соответствует требованиям ПУЭ и электробезопасности.

В данное время я как раз таки занимаюсь сборкой квартирного щита, в котором имеется 30 отходящих линий (с учетом резерва). По аналогии с описанным выше способом, каждые 10 отходящих линий будут защищены отдельным УЗО.

Вводной автомат в этом примере имеет номинал 32 (А), поэтому все УЗО имеют номинальный ток 40 (А), 30 (мА) независимо от суммы номинальных токов автоматов на защищаемых отходящих линиях.

О сборке этого щита я еще напишу отдельную подробную статью, так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Я рассказал Вам про самые основные схемы подключения УЗО в однофазной сети, а также про выбор УЗО по номинальному току и току утечки для каждого конкретного случая. На частных случаях подключения УЗО, а также на каких-то не стандартных решениях я останавливаться не стал, если вдруг возникнут вопросы, то смело задавайте их в комментариях под статьей.

Видео по материалам статьи:

Про принцип подключения УЗО в трехфазной сети почитайте в следующих моих статьях:

Если Вы не хотите заморачиваться вопросами куда и каким номиналом установить УЗО (устройство защитного отключения), то Вы всегда можете вместо пары «автомат+УЗО» применить дифференциальные автоматы с соответствующими параметрами. Читайте статью про преимущества и недостатки применения в схемах дифавтоматов. Надеюсь, что она прояснит Вам некоторые моменты.

Раковина над стиральной машиной (60 фото): виды, как выбрать

Ванная комната – одно из самых функциональных мест в квартире. Об этом нельзя забывать при выборе сантехники, мебели и бытового оборудования. Чтобы небольшое помещение не превратилось в загроможденный склад, делайте упор на практичность и многозадачность. Чем больше деталей удастся совместить в одном – тем лучше. Одно из нетипичных и не самых очевидных решений – монтаж раковины прямо над стиральной машиной. Но, чтобы все работало и выглядело аккуратно, нужно правильно подобрать комплектующие и детали.

Преимущества и особенности

У установки умывальника над стиральной машиной есть один очевидный и главный плюс – экономия места. Особенно она актуальна для маленьких комнат, в которых иначе не удастся разместить сразу оба важных элемента. Можно даже пристроить шкафчик. Для этого мойка выносится немного вперед, и во время умывания ничего не будет мешать на уровне колен.

Читайте также:
Требования к ортопедическим диванам для ежедневного сна, лучшие модели

Такой монтаж – это один из самых эффективных способов использования пространства. Но есть и второе существенное преимущество: разнообразие моделей раковин и способов установки. Под любой интерьер найдется подохящий вариант.

Совместный монтаж традиционно используется в ванной комнате. Это не самый удачный вариант для кухни. Над компактными и плоскими раковинами удобно умываться, но не мыть посуду и заниматься домашней работой.

Недостатки и сложности

Что касается недостатков, то сложнее всего подобрать сифон, учитывая, что под раковиной стоит электроприбор. Любые неточности монтажа чреваты серьезными проблемами с безопасностью, начиная от короткого замыкания. Лучше выберете специальные мойки для совместного монтажа с сифоном в комплекте. Иначе подыскать подходящий самостоятельно будет не так легко.

Из-за специфики обустройства слива высок риск застоя воды. Она выходит намного медленнее, чем при традиционном вертикальном монтаже, и даже небольшая соринка может привести к серьезному засору.

Неправильный выбор места приводит к тому, что в помещении неудобно находиться и передвигаться. Поэтому сначала лучше тщательно проработать и оценить план монтажа.

Как выбрать раковину над стиральной машиной

Главные факторы выбора умывальника не меняются, независимо от места установки. В первую очередь учитывайте его размер, конфигурацию и способ монтажа. Самые удобные – почти плоские и неглубокие кувшинки, которые экономят место. Такая форма не съедает ценную высоту. Но учитывайте, что совсем плоские умывальники не задерживают воду, а значит, и не защищают от брызг. Это опасно для электроприбора, поэтому важно отыскать золотую середину.

Материалы

Чаще всего используются пластиковые или фаянсовые кувшинки. Популярны также модели из литьевого мрамора: специальной смести бетона, полимеров и заполнителя. Они прочные, красивые, неприхотливые и устойчивы к химическим моющим средствам. Главный плюс имитации по сравнению с натуральным камнем – это небольшой вес. К тому же, литьевому мрамору можно придать любую глубину и форму.

Два основных вида слива определяются его конфигурацией: вертикальный и горизонтальный. Первый практичнее – он не дает воде застаиваться. Второй – компактнее с точки зрения экономии высоты. Горизонтальные сливы можно вынести в сторону за пределы корпуса машины, подвести сбоку или к задней стенке раковины. Это безопаснее, но такой сток чаще забивается, так что придется регулярно его прочищать.

Безопасность

Самая сложная часть совместного монтажа кувшинки – безопасность оборудования. Поэтому раковины оснащаются специальной системой слива-перелива. Ее задача проста: предотвращение переливания воды через край. Отверстие перелива располагается сбоку. Есть системы с заглушками, а самые современные – с автоматикой.

Размер

Чтобы рассчитать размеры раковины, прибавьте небольшой запас к параметрам стиральной машинки. Минимальный выступ – хотя бы 2 см от каждого края. Он нужен, чтобы на технику не попадала вода. Стандартная глубина – 18–20 см. Глубокие раковины при монтаже получаются слишком высоко, а это неудобно и некрасиво.

Как выбрать стиральную машинку

Для такой установки подходят стиральные машины исключительно с фронтальной загрузкой. Сейчас даже существуют специальные модели для совместного монтажа. Но можно подобрать и обычную, если грамотно рассчитать размеры.

Оптимальная высота – 60–70 см, глубина – до 45 см. Расстояние между машинкой и умывальником – до 3 см. Обратите внимание на компактные мини-устройства до 3 кг загрузки.

В документах специальных раковин иногда указывается, с какими моделями стиральных машин они совместимы. Также они могут продаваться готовыми комплектами. Это гораздо удобнее, ведь все параметры и нюансы уже просчитаны производителем, а монтировать такую конструкцию в разы проще.

Особенности монтажа

От качества монтажа зависит удобство, функциональность и безопасность всей конструкции. Такими работами должны заниматься специалисты. Сначала устанавливается умывальник, и только потом – стиральная машинка. По умолчанию в комплекте уже есть все кронштейны. Но если в ванной уже были крепежи, заложенные еще при строительстве, то лучше оставить их – они надежнее.

Основные правила

Итак, при монтаже раковины со стиральной машиной ориентируйтесь на такие критерии:

— Техника полностью закрывается раковиной, чтобы избежать постоянного попадания брызг и воды;

— Слив нельзя размещать непосредственно над машинкой, которая вибрирует и двигается при отжиме. Со временем она может повредить трубопровод, а это приводит к его прорыву;

— Средняя ширина умывальника – от 50 см, под стандартизированную ширину машинки, или от 58 см при наличии канализационной трубы;

— Пол, на который устанавливается такая конструкция, должен быть идеально ровным. Поэтому при наличии дефектов или уклона сначала нужно их компенсировать;

— Чтобы машинка не ерзала во время стирки, можно проложить специальный резиновый коврик;

— Если смеситель у ванной и раковины общий, проверьте, чтобы излив свободно перемещался. Иначе придется монтировать раковину, чтобы ее край перекрывал бортик ванной.

Монтаж кронштейнов

Если в стене не предусмотрены кронштейны, заложенные при строительстве, прикрепите их самостоятельно. Сначала приложите чашу к стене для разметки. Только тогда сверлите отверстия под крепежи. Болты не закручиваются до упора: оставьте около 5–7 мм.

Монтаж раковины

Мойка с сифоном крепится на кронштейны. В подготовленное отверстие на задней стенке чаши вставляется металлический крюк, который и фиксируется на стене. Все соединения и выступы герметизируются специальной пеной. Только тогда крепежные болты вкручиваются до упора.

Монтаж смесителя

Смеситель устанавливается после мойки. Трубы с краном соединяются специальными шлангами. Идеально, если удастся провести их незаметно. Чтобы подсоединить машину, возьмите тройник.

Читайте также:
Чистка сопел принтера canon

Подключение стиральной машины

После монтажа мойки со смесителем установите стиральную машину на свое место. Ее можно придвинуть вплотную к стене, но тогда сначала уберите открытые коммуникации. Водопроводные трубы прячутся в нише.

Укрепите место соединения сифона и сливного шланга хомутом. Это нужно, чтобы конструкция неожиданно не сорвалась во время интенсивного слива. После установки нужно еще раз проверить герметичность всех соединений, и система готова к использованию.

Раковина над стиральной машиной — фото

Мы подобрали фотографии интересных практичных вариантов установки раковин над стиральной машиной. Смотрите, сравнивайте и подбирайте удобное решение в свою ванную комнату!

Нюансы установки раковины над стиральной машиной, плюсы и минусы такого решения, выбор

Устанавливаемая в ванной комнате раковина может быть размещена в разных местах. Если помещение маленькое и хочется сохранить максимум пространства, стоит отдать предпочтение именно раковине на стиральной машине. Это оптимальное и функциональное решение. Приобретающая такую вещь хозяйка убивает сразу двух зайцев: она может стирать белье, при необходимости мыть руки, но при этом еще и сэкономит такие драгоценные сантиметры небольшой ванной комнаты.

Виды раковин на стиральную машину

Раковины, закрепляемые на стиральной машине или устанавливаемые рядом с ней, подразделяют в зависимости от нескольких параметров. Самые главные из них – конструктивные особенности, а точнее, фигура, в виде которой изогнута сточная труба, материал, из которого они сделаны.

Раковина со столешницей

  1. Некоторые экземпляры делаются из мрамора. Но в ход при изготовлении умывальников идёт не всякий вид материала, а специальный. С мрамором это сырье не имеет ничего общего, кроме названия – ведь в состав входят органические и неорганические низко- и высокомолекулярные соединения, придающие ему высокую пластичность.
  2. Иногда производители пускают в ход один из видов керамики, который называется фаянсом.
  3. Популярный материал для сантехнических изделий – пластмасса.

Не лишним будет сравнить эти материалы:

  1. Фаянс хорошо впитывает влагу, но обращаться с ним нужно осторожно, потому что прочность невысока.
  2. Что касается литьевого мрамора, один из компонентов – бетон – не наносит серьезного вреда окружающей среде. Изделия из него считаются более экологичными.

Геометрия корпуса и сливной трубы

Использованная после стирки или умывания вода выливается в сток, который может занимать как горизонтальное, так и вертикальное положение. В первом случае раковина устанавливается сбоку от стиральной машины, а во втором – прямо над ней.

Формой различаются не только сливные трубы, но и сами раковины. На прилавках магазинов бытовой техники встречаются изделия следующих моделей:

  1. «Кувшинка Лайт», «… Люкс-Лайт». Корпус этих раковин, углубления выполнены в виде скругленного прямоугольника.
  2. «Кувшинка Компакт». Изготовители отливают ее корпус в виде прямоугольника, а дно – в форме сектора круга.
  3. «Кувшинка Диал». Корпус такого умывальника трапециевидный, а вот дно имеет сложную форму – нельзя сказать одним словом, какую именно.
  4. Иногда покупатели могут найти на витринах умывальные раковины «Пилот» с прямоугольными корпусами, имеющие сильно закругленное дно.

Что касается геометрии корпуса умывальника, он бывает не только прямоугольным или квадратным. Некоторые производители проявляют фантазию, придают ему форму круга или половины изготавливают в виде какой-нибудь необычной фигуры.

В видео ниже говориться о раковинах над стиральными машинками и про тумбы со столешницей под стиральную машину. Смотрите о разновидностях раковин и их преимуществе:

Плюсы и минусы

Плюсы установки раковины на стиральной машине:

  • экономия пространства, если ванная всего 2,5-3 квадратных метра, то в таком случае хозяева дорожат каждым сантиметром (разместить одновременно раковину со стиральной машиной можно, но только совместив их);
  • все в одном месте, у хозяйки под рукой будет сразу все – стиральная машина, принадлежности для стирки, удобная раковина для своих нужд;
  • можно скрыть трубы, провода, шланги;
  • вода из раковины не так сильно разбрызгивается;
  • пространство между машинкой и раковиной можно использовать для хранения небольших вещиц – расчески, салфеток, полотенец или фена.

У совместной установки машинки и раковины есть и минусы:

  • ограниченный выбор моделей;
  • высота установленной раковины, если учитывать совместно размеры машинки и самой раковины, то получится более 1 метра (для невысоких людей это неудобно);
  • если сломается сифон, найти ему замены в обычном магазине будет трудно;
  • так как стиральная машинка – это все же электрический прибор, контакт с водой для него опасен, если в сифоне раковины образуется протечка, стекающие капли воды могут повредить бытовой аппарат.

Выбор и установка

Прежде чем приобрести и установить умывальник на стиральную машину, необходимо измерить размеры последней. Важно, чтобы габариты бытового прибора и санитарно-технического изделия совпадали или были почти одинаковы. Разница между высотой машинки, расстоянием до того места, где кончается корпус раковины, должна составлять 160 сантиметров.

При монтаже этой сантехники тоже нужно соблюдать некоторые правила. Например, ни в коем случае нельзя устанавливать раковину с изогнутым сливом – он должен быть только прямым! При подборе умывальника необходимо добиться того, чтобы крепления его и стиральной машинки располагались на одном участке.

Ассортимент таких санитарно-технических изделий, как умывальники на стиральную машину, не слишком широк. Но при желании, потребитель подберет подходящий экземпляр.

Установка раковины над стиральной машиной в видео:

Автор публикации 21.09.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Раковина над стиральной машиной, удобно или нет

Особенности монтажа

От качества монтажа зависит удобство, функциональность и безопасность всей конструкции. Такими работами должны заниматься специалисты. Сначала устанавливается умывальник, и только потом – стиральная машинка. По умолчанию в комплекте уже есть все кронштейны. Но если в ванной уже были крепежи, заложенные еще при строительстве, то лучше оставить их – они надежнее.

Читайте также:
Средства безопасности для балкона

Основные правила

Итак, при монтаже раковины со стиральной машиной ориентируйтесь на такие критерии:

— Техника полностью закрывается раковиной, чтобы избежать постоянного попадания брызг и воды;

— Слив нельзя размещать непосредственно над машинкой, которая вибрирует и двигается при отжиме. Со временем она может повредить трубопровод, а это приводит к его прорыву;

— Средняя ширина умывальника – от 50 см, под стандартизированную ширину машинки, или от 58 см при наличии канализационной трубы;

— Пол, на который устанавливается такая конструкция, должен быть идеально ровным. Поэтому при наличии дефектов или уклона сначала нужно их компенсировать;

— Чтобы машинка не ерзала во время стирки, можно проложить специальный резиновый коврик;

— Если смеситель у ванной и раковины общий, проверьте, чтобы излив свободно перемещался. Иначе придется монтировать раковину, чтобы ее край перекрывал бортик ванной.

Монтаж кронштейнов

Если в стене не предусмотрены кронштейны, заложенные при строительстве, прикрепите их самостоятельно. Сначала приложите чашу к стене для разметки. Только тогда сверлите отверстия под крепежи. Болты не закручиваются до упора: оставьте около 5–7 мм.

Монтаж раковины

Мойка с сифоном крепится на кронштейны. В подготовленное отверстие на задней стенке чаши вставляется металлический крюк, который и фиксируется на стене. Все соединения и выступы герметизируются специальной пеной. Только тогда крепежные болты вкручиваются до упора.

Монтаж смесителя

Смеситель устанавливается после мойки. Трубы с краном соединяются специальными шлангами. Идеально, если удастся провести их незаметно. Чтобы подсоединить машину, возьмите тройник.

Подключение стиральной машины

После монтажа мойки со смесителем установите стиральную машину на свое место. Ее можно придвинуть вплотную к стене, но тогда сначала уберите открытые коммуникации. Водопроводные трубы прячутся в нише.

Укрепите место соединения сифона и сливного шланга хомутом. Это нужно, чтобы конструкция неожиданно не сорвалась во время интенсивного слива. После установки нужно еще раз проверить герметичность всех соединений, и система готова к использованию.

Недостатки

Список отрицательных сторон данного способа немного длиннее и состоит из:

Если подбирать стиральную машину специально под раковину, важно учесть, что ее вместимость составит 3,5 кг, что достаточно мало, особенно для большой семьи.
Крепление осуществляется непосредственно к стене. Не каждая стена выдержит такую нагрузку

Это касается перегородок из гипсокартона и пластика, которые пользуются популярностью. Важно чтобы стена была идеально ровной и прочной, для плотного прилегания к ней раковины.

В комплекте с раковиной идет специальный плоский сифон, который в случае поломки будет сложно заменить или вовсе не возможно.
Если раковина или сифон начнут протекать, стиральную машинку придется отодвигать в сторону, а это означает что потребуется отсоединить ее от водоснабжения и сливного канала, а по окончанию работ заново подсоединить на место.
Стиральная машинка не даст вплотную подойти к раковине, чтобы произвести гигиенические процедуры.

Выбор раковины

Тут не подойдут обычные виды с вогнутым дном, т.к. строение очень высокое, непривлекательно, а строение слива не даст правильно скрестить два элемента. Для этого есть особенный раздел раковин «кувшинки». Это раковина почти ровная, её глубина меньше 20 см. Существуют производители, которые сделают всё на заказ. Можно также поставить тумбу под стиральную машину с раковиной, это тоже надо взять в счёт перед установкой.

Главный момент при установке — это слив, он может расположиться горизонтально или вертикально к стене. Слив не должен иметь контакт со «стиралкой», так как он приведёт к ударам током. Ставя раковину-кувшинку, слив у неё надо поставить в горизонтальном положении, уходящим к стене.

Установка раковины

Все монтажные мероприятия выполняются аналогично установке техники и раковины по отдельности. Весь процесс включает несколько стадий: разметку, монтаж кронштейна, сборку мойки, подключение к ней смесителя, организацию канализации и водоснабжения.

Сначала выполняется установка мойки и вспомогательных элементов для стиральной машины (сама техника устанавливается уже после крепления раковины). Если необходимо осуществить монтаж стиральной машины близко от стены, все коммуникации заранее монтируются прямо в нее, снаружи остаются лишь патрубки для подключения.

В магазинах сантехники имеется широкий выбор раковин различных форм и стилевых решений

  • Выполнение разметки. На стене размечаются места фиксации кронштейнов (обычно раковина комплектуется подходящими деталями, если они покупаются отдельно, то нужно выбирать их с учетом модели раковины).
  • Крепление кронштейнов. Данные работы выполняются с использованием анкеров и дюбелей. Сначала элементы не забиваются до основания, оставляется промежуток примерно 3-5 мм. Он необходим, чтобы затем отрегулировать положение мойки.
  • Сборка раковины. На изделие устанавливается смеситель, к нему крепятся гибкие трубы для подачи горячей и холодной воды.

Наглядная миниинструкция перед установкой раковины

Подключение слива. Устанавливается сифон для раковины над стиральной машиной и крепятся совмещенные с ним трубы для отведения воды

Важно, чтобы крепление было герметичным (это поможет избежать появления течи): нужно закрепить все необходимые прокладки, а некоторые части конструкции зафиксировать силиконовым герметиком.

Установка раковины над стиральной машиной с помощью кронштейнов. Данная операция выполняется с использованием уровня

Иногда вместе с крепежом имеется специальный крючок, тогда необходимо будет выполнить разметку для установки детали. После выравнивания раковины кронштейны плотно забиваются в стену, выполняется затягивание анкеров и дюбелей.

Читайте также:
Украшения из конфет

Раковина над стиральной машинкой — отличный вариант для небольших экономии пространства

Расположение коммуникаций за стиральной машиной

Для узких стиральных машин можно подобрать мойку на 15-20 см шире, и устанавливаем сифон и слив у стены

  • Подключение слива к коммуникациям. Шланги вкручиваются с патрубком и соединяются со смесителем.
  • Установка стиральной машины. Она производится только тогда, когда раковина установлена и подключена к коммуникациям. Положение техники необходимо отрегулировать при помощи ножек на технике, чтобы машина устойчиво стояла и не тряслась при работе.
  • К машинке подключаются коммуникации. Производится подключение устройства к холодной воде.

Для просторной ванной комнаты подойдет раковина, вмонтированная в столешницу, рядом со стиральной машиной

Удобное расположение умывальника над стиральной машиной в небольшой ванной комнате

Экономное месторасположение стиральной машины с раковиной в нише ванной комнаты

Вода может подаваться в раковину и другим способом, если рядом с ней установлена ванна. На ней устанавливается смеситель с поворотным краном, который подает воду и на мойку. Тогда два смесителя не потребуется и не нужно будет устанавливать дополнительные коммуникации за стиральной машиной. При этом желательно закрепить раковину таким образом, чтобы она немного наступала на край ванны и при повороте смесителя вода не попадала на стиральную машину.

Перед началом проверки рекомендуется осмотреть места подключения всех коммуникаций, так как даже небольшое количество воды при попадании на стиральную машину может вывести ее из строя или привести к короткому замыканию.

Небольшая раковина, установленная на гранитной столешнице над стиральной машиной

Как выбрать раковину над стиральной машиной

Главные факторы выбора умывальника не меняются, независимо от места установки. В первую очередь учитывайте его размер, конфигурацию и способ монтажа. Самые удобные – почти плоские и неглубокие кувшинки, которые экономят место. Такая форма не съедает ценную высоту. Но учитывайте, что совсем плоские умывальники не задерживают воду, а значит, и не защищают от брызг. Это опасно для электроприбора

Поэтому важно отыскать золотую середину

Материалы

Чаще всего используются пластиковые или фаянсовые кувшинки. Популярны также модели из литьевого мрамора: специальной смести бетона, полимеров и заполнителя. Они прочные, красивые, неприхотливые и устойчивы к химическим моющим средствам. Главный плюс имитации по сравнению с натуральным камнем – это небольшой вес. К тому же, литьевому мрамору можно придать любую глубину и форму.

Два основных вида слива определяются его конфигурацией: вертикальный и горизонтальный. Первый практичнее – он не дает воде застаиваться. Второй – компактнее с точки зрения экономии высоты. Горизонтальные сливы можно вынести в сторону за пределы корпуса машины, подвести сбоку или к задней стенке раковины. Это безопаснее, но такой сток чаще забивается, так что придется регулярно его прочищать.

Безопасность

Самая сложная часть совместного монтажа кувшинки – безопасность оборудования. Поэтому раковины оснащаются специальной системой слива-перелива. Ее задача проста: предотвращение переливания воды через край. Отверстие перелива располагается сбоку. Есть системы с заглушками, а самые современные – с автоматикой.

Размер

Чтобы рассчитать размеры раковины, прибавьте небольшой запас к параметрам стиральной машинки. Минимальный выступ – хотя бы 2 см от каждого края. Он нужен, чтобы на технику не попадала вода. Стандартная глубина – 18–20 см. Глубокие раковины при монтаже получаются слишком высоко, а это неудобно и некрасиво.

Особенности стиральных машин для установки под раковину

Если у вас мойка-«кувшинка», то есть стандартная конфигурация для такого расположения, под ней можно устанавливать только небольшую технику. Высота установки традиционно составляет 0,8 м, глубина раковины в среднем 0,2 м – значит, высота машинки не должна превышать 0,6 м Хотя данные параметры можно изменить, например, установить раковину на высоте 1 м.

Стандартные размеры техники в установке раковины над стиральной машиной

Глубина машины обычно подбирается в зависимости от параметров раковины. Примерные стандарты таковы: при ширине мойки раковины 0,5 м глубина машины составляет 36 см; если раковина шириной 0,6 м, значение составляет примерно 50 см. Иногда труба не помещается между стеной и техникой, тогда в стене можно сделать небольшое углубление.

Принцип расположение мойки и техники вместе предполагает, что у машины будет боковая дверца, а загрузка белья будет выполняться в горизонтальной плоскости.

Выбираем стиральную машинку

Под умывальник подходят только машины с фронтальной загрузкой. Вертикальные априори делают совместный монтаж невозможным.
Сейчас есть специальные модели, которые продаются готовыми к одновременной установке. Если же ты хочешь купить обычную машинку или оставить свою, тщательно просчитывай все размеры. Особенно – высоту.

Рекомендуемая высота – до 70 см. В таком случае умывальником средней глубины как раз удобно пользоваться. Ширина машинки – 40-45 см. В магазинах достаточно мини-моделей с загрузкой на пару килограммов. Не забывай, что между раковиной и поверхностью техники должно быть расстояние – хотя бы несколько сантиметров.
Есть еще одна хитрость: в сопроводительной документации к умывальникам для совместного монтажа указано, с какими моделями стиральных машин их можно объединять.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: