Установка оконного блока

Последовательность монтажа оконных блоков по ГОСТу

Нормативные документы содержат инструкции и рекомендации по монтажу заполнений проемов. Если выполнена установка окна по ГОСТу, значит рама надежно закреплена, сделаны все защитные слои. Использование пены в качестве крепежа не допускается, т. к. материал разрушается со временем. Образованные промежутки пропускают уличную влагу, холод. Способы крепления окна в проеме оговорены в нормативах и всегда выполняются.

1. Общие требования к монтажу по ГОСТ
2. Подготовительные работы
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Монтаж окна по ГОСТу своими руками
5. Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна
6. Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ПВХ окна должны быть установлены с соблюдением норм и стандартов ГОСТ

Дорогое элитное окно с многокамерным стеклопакетом снижает свою функциональность, если оно установлено с нарушением правил. Стандарты разработаны технологами для того, чтобы после установки окон ПВХ по ГОСТу в помещении был оптимальный микроклимат. Не должно быть риска выпадения рамы из проема.

Есть документ, который определяет правильный монтаж окон — ГОСТ 30.971 – 2002. В нем приведены технические условия для организации монтажного шва между оконной рамой и торцом стен.

Шов примыкания включает:

• наружный слой, который изолирует от влаги, но пропускает пар;
• центральный — уменьшает тепловые потери;
• внутренний — изолирует от бытовых паров.

Слои совмещают функции, например, внешний дополнительно защищает от холода, что учитывают при расчете показателей оконной рамы. Конструкция и состав монтажного шва установлены в рабочих приложениях, которые включены в текст ГОСТа. Правила монтажа разработаны в соответствии со строительными правилами и нормами с учетом стандартных требований.

Требования к технологии установки пластиковых окон:

• Швы должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, например, осадки, жару, мороз, ветер, не разрушаться при усадке строения.
• Материалы для швов должны быть устойчивы к деформациям, осадочным, температурным изменениям размеров блоков и стеновых торцов, при этом учитывают расчетную степень сжатия.
• Монтажный шов обладает таким показателем теплозащиты, что внутренняя поверхность откоса имеет температуру не ниже нормативной по СНиП.
• материал изоляции не может иметь звукоизоляционные свойства и водостойкость ниже, чем соответствующие показатели оконной конструкции.
• Швы выполняют прямыми, если торец проема не имеет четверти, или угловыми, в случае без четверти.

По нормам правильно устанавливать наружную защиту швов в виде нащельников, отливов, откосов. Внутри промежутки закрывают штукатуркой или делают панельную облицовку, например, из гипсокартона или пластика.

Подготовительные работы

Демонтаж необходимо проводить так, чтобы не повредить наружные откосы

Разборку действующих оконных рам для монтажа пластиковых окон по ГОСТу выполняют аккуратно или распиливают на части. В первом случае старые окна можно использовать в других постройках.

Демонтаж начинают с освобождения рабочего пространства:

• убирают цветочные горшки с подоконника;
• снимают шторы;
• место вокруг окна закрывают строительным целлофаном.

Подготавливают удлинитель, чтобы электрический инструмент доставал до розетки.

• Снимают подвижные части окна.
• В глухих частях снимают штапики (продольные элементы, поддерживающие стекло).
• Убирают подоконник так, чтобы не пострадала целостность оконного проема.
• Снимают наружный отлив.
• Удаляют раму, разрезая ее.

Рама должна быть меньше проема, чтобы осталось место для монтажной пены

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу предполагает, что проем освобожден от основных и отделочных частей старого блока. Бетонные подоконные плиты разбивают посередине молотом, режут обнажившуюся арматуру, а половинки затем вынимают из боковых проемов. Подоконники удаляют перфоратором, помогая молотком, если они сделаны из пластика, древесины, МДФ, металла.

Отливы могут крепиться к раме или подоконнику, их открепляют, вынимая метизы. После снятия отливов удаляют оконную конструкцию. Работы ведут монтажной фрезой для профессионалов или применяют электрический лобзик, простую ножовку по дереву. Раму вынимают по частям по мере освобождения. После этого удаляют мешающие наплывы раствора и снимают старый утеплитель, т. к. он не понадобится.

Проверяют монтажный проем в стене, куда будет установлено окно. Он должен иметь одинаковые размеры по горизонтали вверху и внизу, а также по вертикали справа и слева. Погрешность допускается до 1,5 – 2,0 см. Если проем искривлен, рама может не войти в него. В другом случае оконный блок будет болтаться, не хватит длины анкеров или дюбелей, чтобы зафиксировать его боковины.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для монтажа ПВХ окон

Для демонтажа помимо молотка и электролобзика, потребуется ломик, болгарка с кругом по металлу (для арматуры). Утеплитель вынимают руками в перчатках, можно использовать строительный нож и шпатель для отделения наклеенного материала от торцов.

Отбивают раствор с места посадки с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой. Для выкручивания саморезов, шурупов применяют шуруповерт, гвозди удаляют гвоздодером, а дюбели, анкеры перепиливают болгаркой.

Для установки оконных блоков из ПВХ понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор, сверла с победитовыми наконечниками, шуруповерт, дрель;
• буры диаметром 6 мм используют для монтажа окна на крепежные пластины, а размер 10 берут для сверления под анкера;
• строительный пистолет под пену;
• нож по г/картону, молоток;
• строительный или лазерный уровень, рулетка 5 м, карандаш, отвес;
• ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка крестовая и плоская, стамеска.

Перфоратор нужен, чтобы делать отверстия в торце проема под дюбели, анкеры. Завинчивать саморезы лучше шуруповертом. В деревянных стенах перфоратор не нужен, подойдет дрель и сверла по металлу разных размеров. Для установки подоконника и отлива часть этих инструментов также понадобится.

Материалы для монтажа рамы со стеклопакетами:

• распоры и монтажные клинья из плотного пластика, количество принимают так, чтобы установить элементы по периметру окна;
• пена монтажная на базе пенополиуретана с малым показателем расширения для заполнения пространства между рамой и стеной;
• паропроницаемый уплотнитель (ПСУЛ) для организации самовентиляции и защиты от увлажнения застывшей пены;
• гидроизоляционная лента для установки внутри комнаты на базе полиэтилена с тонким алюминиевым слоем;
• диффузионная лента для предохранения монтажного шва от осадков и действия лучей.

В качестве крепежа готовят простые или регулируемые анкеры, саморезы, дюбели. Современный способ предполагает монтаж рамы на пластинах. Помимо этого, нужны поддерживающие консоли, герметик силиконовый, подставочный профиль.

Монтаж окна по ГОСТу своими руками

При монтаже без четверти увеличиваются теплопотери

Оконная рама из пластика и торец бетонной или деревянной стены имеют разные коэффициенты расширения, поэтому материал монтажного шва подбирают так, чтобы при усадке или деформации не появлялись трещины и мостики холода.

Эта проблема однослойных стен, например, из керамзитобетона или сплошного кирпича. В этом случае слабым участком служит стена около рамы из-за большой проводимости тепла. Места подвержены выпадению конденсата и образованию плесени. Если торцы без четверти, теплопотери увеличиваются. ГОСТ рекомендует устанавливать коробки толщиной не меньше 13 см, если используется метод без четвертей.

Порядок монтажа по нормативам ГОСТ (со снятием стеклопакета):

• подбирают крепежные анкеры с учетом прочности стен;
• снимают подвижные створки, с глухих частей окна вынимают стеклопакеты;
• в стенах с четвертью перед установкой крепят ленту ПСУЛ;
• раму выставляют по горизонтальному и вертикальному уровню;
• профиль рамы сверят насквозь и крепят к торцу проема металлическим анкером;
• устанавливают распорные клинья, запенивают промежутки;
• навешивают створки и ставят глухие стеклопакеты;
• обрезают пену после застывания.

Анкерные болты должны быть не менее 5 — 7 см длиной

Анкера по нормативам ставят через 50 – 70 см, в бетон анкер заглубляют на 4 см, камень и легкий бетон сверлят на 6 см. Фиксацию начинают с низа рамы. Анкера сразу не затягивают, а проверяют правильность установки блока, после этого дожимают крепежи до упора. Если при этом возникает перекос, отпускают анкера, выравнивают раму и действия повторяют.

Монтаж без снятия створок и стеклопакетов выполняют на специальных пластинах, которые одновременно крепят сбоку рамы и фиксируют к торцу стены. Такой способ позволяет не сверлить коробку, можно беспрепятственно регулировать уровень установки. Но пластины не подходят для окон большой площади.

Окна можно открывать сразу после окончания монтажа. Для больших створок есть ограничение – нужно выждать 24 часа после установки, только затем приводить стеклянные полотна в открытое состояние.

Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна

Откосы в панельных домах можно обустраивать в день установки окон

Откосы из ПВХ монтируют в день установки окна в блочных и панельных зданиях, в кирпичных строениях ставят на второй день.

• сэндвич-панели;
• откосы из пластика со снимаемыми наличниками.

Первый вид можно ставить так, что получатся откосы с рассветом (под непрямым углом к плоскости окна). Так рекомендует ГОСТ, чтобы увеличить поступление света в комнату.

Вторую разновидность ставят, если нужно отделывать стены, а откосы уже есть. Края обоев или другого стенового материала аккуратно заводят под наличник. Если одновременно с установкой окон ремонтируют комнату, сэндвич-панели монтируют после окончания ремонта.

Рекомендуется сразу заказать москитную сетку

К категории аксессуаров относят элементы:

• проветриватель ступенчатой формы;
• москитная сетка;
• фиксатор;
• капельники;
• жалюзи, другие приспособления для улучшения работы.

Подоконник ставят после монтажа рамы, но до изготовления откосов. Если боковая отделка уже есть, в ней делают пазы глубиной 1 – 6 см, куда войдут концы подоконной доски. Монтажный шов выполняют при помощи пены. Промежуток от 8 см пенят за несколько раз, делая интервалы по 7 – 8 минут.

Во время монтажа откосов и подоконника стекла на створках закрывают картоном или пленкой.

Саморезы загоняют в подстановочный профиль на расстоянии от низа кромки 1,8 – 2,0 см. Большие зазоры предварительно заделывают слоем штукатурки. При подгонке размеров подоконной доски учитывают допуск на свободное перемещение при жаре или в мороз, панель делают короче на 1 см.

Под подоконник ставят опорные элементы через 50 см, их фиксируют от сдвига саморезами. Доску ставят, контролируют уровень так, чтобы в сторону помещения был небольшой уклон 2 – 4 см, зависит от ширины панели.

Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Пароизоляционная лента для ПВХ окна

Использование ленты ПСУЛ позволяет начинать формирование монтажного шва еще до установки окна. Ее крепят на самоклеящуюся основу по периметру проема. Так создается защита от внешнего увлажнения, а пена после такой обработки не выдавливается за контуры рамы. СНиПы регулируют производственную технологию выпуска изделий для устройства вентилируемых промежутков при установке окон из ПВХ.

• стойкость против ультрафиолетовых лучей;
• переносит жару и холод в диапазоне -45 — +85°С;
• инертная реакция на химические раздражители в воздухе, жиры;
• не теряет эластичности при эксплуатации;
• отталкивает влагу;
• на поверхности не разводится грибок, мох, плесень;
• пропускает пар порядка 0,15 мг/(м·м·Па).

Выпускают ленту из ячеистого пенополиуретана, который пропитывают и покрывают специальным составом. На одной стороне наносят клеящий слой. В продажу лента поступает в рулонах, которые разматывают перед установкой, чтобы материал не потерял свойства. После удаления пленки с поверхности пропитка реагирует с кислородом и изделие увеличивается в размере. Используют ленту по ширине боковой части коробки.

Поверхность откоса очищают от пыли для лучшего приклеивания, а пористые материалы дополнительно грунтуют. На процесс расширения влияет температура. При комнатной температуре лента расширяется за полчаса, а на морозе процесс продолжается двое суток. После этого монтажный промежуток с установленной лентой задувают пеной.

Установка окон

Монтаж окон невероятно важен

Правильный и качественный монтаж — залог того, что окна прослужат вам долго и безотказно. Поэтому мы уделяем монтажу особое внимание.

Для всех монтажных работ используем только высококачественные сертифицированные материалы и профессиональный рабочий инструмент.

Наши монтажники не бегают по рынкам в поисках самых дешёвых пен, саморезов и т.д. — они работают с предоставленными компанией материалами. А сам монтаж проводится по стандартам, разработанным компанией Фабрика Окон за 17 лет работы, с соблюдением ГОСТ 30971−2012.

Технология PROFILINE

Технология ECOLINE

Для помещений с повышенными требованиями к звуко- и теплоизоляции используется технология PROFILINE — современная система трёхступенчатой изоляции монтажных швов.

Внутренний слой — пароизоляционная лента. Предотвращает проникновение пара и конденсата со стороны помещения в монтажные слои.

Средний слой — монтажная пена. Заполняет всё пространство между конструкцией и проёмом, обеспечивая высокую теплоизоляцию.

Внешний слой — Лента ПСУЛ / герметик Стиз А для панельных домов или гидроизоляционная лента для кирпичных домов или коттеджей. Защищает от проникновения влаги со стороны улицы.

После согласования технических моментов наши специалисты доставляют конструкцию и расходные материалы на объект, сверяют каждую деталь и комплектующие по накладной, проводят визуальный осмотр.

Для объектов с техническими ограничениями, или в которых не требуется высокая шумо- и теплоизоляция, применяется технология ECOLINE.

Внутренний слой — монтажная пена. Заполняет всё пространство между конструкцией и проёмом, обеспечивая высокую теплоизоляцию.

Внешний слой — гидроизоляционная лента защищает от проникновения влаги со стороны улицы.

После согласования технических моментов наши специалисты доставляют конструкцию и расходные материалы на объект, сверяют каждую деталь и комплектующие по накладной, проводят визуальный осмотр.

Цены на установку окон

Цена монтажа будет зависеть от размеров конструкции, материалов и выбранной технологии. При монтаже новых окон наши мастера бесплатно демонтируют старую конструкцию.

Чтобы сэкономить ваше время, вместе с оконной системой мы можем сразу установить подоконники, откосы, отливы, противомоскитные сетки и жалюзи.

Видео процесса монтажа

Как происходит монтаж оконных конструкций?

Примеры окон
и их цены

Для того, чтобы определить стоимость будущей работы, необходимо правильно измерить оконный проём.

Монтаж пластиковых окон требует соблюдения ГОСТ и ТУ. Перед установкой специалисты проводят замер, который позволяет получить не только точные размеры будущей конструкции, но и учесть все особенности здания: толщину, материал и техническое состояние стен.

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Совет стар как мир, но многие до сих пор гонятся за самыми низкими ценами на пластиковые окна, не обращая внимания на всё остальное. И получают плохую шумоизоляцию, сквозняки, пыль с улицы и прочие неприятности.

Такие окна быстро изнашиваются, поэтому уже через 5−10 лет их нужно менять.

Обратившись к проверенному продавцу, вы заплатите чуть больше, но окна прослужат 30−40 лет .

Этапы монтажа
оконных конструкций

Монтаж окон проходит в несколько этапов и выполняется квалифицированными специалистами. Наши мастера прошли специальную подготовку и имеют опыт работы более 10 лет. Каждый сотрудник «Фабрики Окон» отвечает за качество работы.

1. Демонтаж старого остекления

Установка окна начинается с демонтажа старой рамы. Чтобы избавиться от старой конструкции, необходимо снять подоконники, отливы, наличники и створки. Демонтажные работы сопровождаются пылью и мусором. Поэтому мебель, предметы интерьера накрывают специальной плёнкой. После демонтажа специалисты уберут весь мусор и снятые оконные рамы. Вам не придётся волноваться по поводу уборки.

2. Подготовка новой системы к монтажу

Специалисты подготавливают проём — очищают от оставшегося сора и проводят изоляцию. От качества изоляционных материалов зависит герметичность будущей оконной системы. Изоляция препятствует проникновению влаги и сквозняка внутрь помещения, снижает риск появления конденсата.

3. Фиксация рамы в проёме

Фиксация рамы в проёме начинается с её позиционирования относительно четвертей. Следующий этап установки окна — выравнивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи специальных клиньев. Монтажники используют высокоточный лазерный уровень, позволяющий установить конструкцию идеально ровно.

4. Герметизация профильной системы монтажной пеной

После установки окна специалисты приступают к герметизации монтажного шва. Качественная герметизация позволяет избежать появления сквозняков и продуваний швов между окном и стеной в процессе эксплуатации. Все монтажные зазоры заполняются безопасной полиуретановой пеной.

5. Установка подоконников, откосов

Завершающий этап монтажа окон — установка створок, откосов, отливов и подоконников. Эти элементы оконной системы придают конструкции завершённый вид и дополняют её шумо- и теплоизоляционные качества.

Монтажники ставят ручки, гребёнки, накладки на петли. Качество работы фурнитуры ещё раз тщательно проверяется и при необходимости настраивается.

Заказать установку окон из пластика (ПВХ), дерева или алюминия могут жители Москвы и Московской области. Мы гарантируем высокое качество выполненных услуг, предоставляем гарантию на оконные системы и работы. Вы всегда можете обратиться к нам за консультацией и гарантийным обслуживанием.

А посетив ближайший к вам офис, вы сможете познакомиться с образцами профиля и готовой продукции.

Установка оконного блока

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис.1. Важнейшие части и детали окон

а – оконная коробка; 1 – вертикальные бруски; 2 – вертикальный импост; 3 – горизонтальные бруски (верхний и нижний); 4 – горизонтальный импост; 5 – отлив; б – створка; 1-2 – вертикальные бруски створки; 3 – вертикальные бруски притвора; 4 – горизонтальные бруски створки (нижний и верхний); 5 – раскладка; 6 – нащельники (внутренний и наружный); в – детали: 1 – наличник; 2 – четверть; 3 – ширина четверти; 4 – высота четверти; 5 – фальц под стекло; 6 – раскладка; 7 – фаска; 8 – наплав; 9 – четверть притвора (притвор)

Деревянные окна

Достоинства деревянных окон. Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами. Существенным преимуществом окон из дерева является возможность их ремонта своими руками. Также достоинствами окон из натуральной древесины являются:

высокая прочность древесины при небольшой объемной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества;

высокая морозоустойчивость, что в нашем российском климате немаловажно;

легкость в обработке;

привлекательный внешний вид натурального материала.

Недостатки деревянных окон. К недостаткам деревянных окон можно отнести:

наличие в древесине пороков (трещин, сучков, смоляных карманов, сини и так далее);

подверженность гниению и поражению микроорганизмами;

гигроскопичность (зависимость технических характеристик древесины от влажности);

необходимость в периодическом уходе.

Выбор деревянного окна. Деревянные оконные рамы нового поколения в основном делаются из сосны, дуба, бука, ореха, красного дерева. Красное дерево (махагон) является лучшим деревом для производства оконных рам, так как хорошо обрабатывается, позволяет делать точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки. Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, жучков-древоточцев и воздействия солнца. Рамы из ценных пород дерева самые дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с покрытием под дуб, бук или орех.

На сегодняшний день на российском рынке представлены деревянные окна как отечественного, так и зарубежного производства. Высокая цена окон из-за рубежа определяется в основном тем, что по технологии производства оконные блоки могут поставляться только в готовом виде.

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева, существующие на нашем рынке:

зарубежные готовые окна, ввозимые из Финляндии, Швеции, Германии, Италии и других стран. Они отличаются высоким качеством и относительно высокой ценой;

окна, производимые на российских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий. Их качество достаточно высокое, при применении более дешевых технологий обработки и покраски древесины цены становятся средними;

отечественные окна, изготавливаемые на российских производствах. Если при их производстве используется морально устаревшее оборудование, то качество и цена могут быть очень низкими.

Качественное деревянное окно:

изготовлено из качественной древесины, высушенной до необходимой влажности, с соблюдением необходимой технологии сушки;

древесина обработана современными материалами по современной технологии;

окно окрашено по современной технологии современными материалами;

как отдельные части окна, так и окно в целом должно быть современной конструкции;

в конструкции окна должны быть применены высококачественные комплектующие – стекла/стеклопакеты, фурнитура, уплотнители и т.д.

Конструкции деревянных окон. По конструкции деревянные окна делятся на:

окна с одинарными створками;

окна со спаренными створками;

окна с раздельными створками;

окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Наряду с возможностью установки обычного стекла теперь появилась возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет.

Стеклопакет также может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), а также оснащаться специальными стеклами (см. “остекление”).

Окна со спаренными створками. Оконный блок состоит из наружных и внутренних створок, спаренных между собой. При этом внутренняя створка навешивается на коробку. Створки соединяются между собой при помощи стяжек и, таким образом составляют как бы один переплет, имеющий высокую жесткость. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавливают или два обычных стекла или стекло внутренней створки заменяется на стеклопакет.

Открывание окон с одинарными и спаренными створками с помощью современной фурнитуры может быть любым: поворотным, откидным с верхним или нижним подвесом, поворотно-откидным (комбинированным), вращающимся или раздвижным. Причем в одной коробке возможна установка створок с различными способами открывания. Наиболее часто применяется при двухстворчатом окне с фрамугой поворотное открывание одной створки, поворотно-откидное другой и откидное открывание фрамуги с нижним подвесом. Вращающиеся створки позволяют поворачивать их на 180°, что облегчает уход за ними.

Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из коробки и створок, которые закрепляются в коробке на некотором расстоянии. Применяется остекление двумя стеклами или стекло + стеклопакет. Между раздельными створками можно устанавливать жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения или возможно применение дистанционного способа управления (для высоких фрамуг).

В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но возможности открывания в подобных конструкциях ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной коробки.

Комбинированные оконные конструкции. Окна такого типа состоят из раздельно-спаренных створок, причем, наружная створка одинарная, а внутренние – спаренные.

Защитные жалюзи, москитные сетки и навесные ставни легко монтируются в любые конструкции деревянных окон.

Створчатые окна любой из выше перечисленных конструкций состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета.

Раздельная коробка окна жестко связана со стеной здания, к ней подвижно устанавливают створный оконный переплет. Коробка включает в себя:

вертикальную обвязку раздельной коробки окна;

верхнюю обвязку раздельной коробки окна;

нижнюю обвязку раздельной коробки;

стойку или средник окна – вертикальный элемент для соединения раздельной коробки по ширине;

ригель или импост – поперечный элемент для соединения раздельной коробки по высоте.

Створный оконный переплет – элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом. Он состоит из:

вертикальной обвязки створки – верхней обвязки створки;

нижней обвязки створки, например, брусок-отлив;

горбылька переплета – фасонного горизонтального бруска для соединения створного переплета.

В конструкциях деревянных окон важно учитывать следующие специфические особенности:

узкие вертикальные профили способны лучше воспринимать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на деревянные поперечные детали;

профиль должен быть достаточно скошенным (минимум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась с несущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы;

все подвергающиеся воздействию влаги детали окна, например, нательные ветрозащитные планки, должны легко заменяться (рис.2);

чтобы обеспечить качественное нанесение и удержание лакокрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть выполнены с округлением (радиус минимум 4 мм).

Рис.2. Двустворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками:

1 – верхний горизонтальный брусок коробки; 2 – верхний горизонтальный брусок створки; 3 – врезная петля; 4 – вертикальный петлевой брусок створки; 5 – вертикальный брусок коробки; 6 – оконное стекло толщиной 2 мм; 7 – горбылек с фаской; 8 – притворный брусок створки; 9 – упор в стене; 10 – наружный проем; 11 – внутренний проем; 12 – оконная перемычка; 13 – фальц для остекления; 14 – нижний горизонтальный брусок коробки; 15 – шпингалет; 16 – подоконная доска; 17 – водоотлив; 18 – угольники; 19 – нащельник; 20 – отлив; 21 – защелка; 22 – паз для подоконной доски; 23 – внутренняя штукатурка; 24 – подоконник

Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными покрытиями, так как они сильно нагреваются в теплое время года, в результате чего может потрескаться лак и выступить смола.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж оконных блоков

До монтажа столярных изделий тщательно проверяют габаритные размеры, правильность навешивания и качество отделки створок. Перекосы и покоробленность проверяют линейками, угольниками и предельными калибрами и шаблонами. Покоробленность и перекосы изделий и их элементов не должны быть более 0,7 мм на 1 м.

Влажность столярных изделий проверяют влагомером. Влажность древесины створок, фрамуг, форточек, жалюз и коробок в оконных блоках должна быть 9±3%, влажность коробки окон.

В случае поступления на строительство столярных изделий без приборов (петли, замки, ручки) их устанавливают на месте. Петли в брусках створок и коробок должны быть врезаны заподлицо (без уступов), иначе створки будут неплотно закрываться и пружинить. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Для разметки гнезд под замки применяют шаблон П.С.Кускова (рис.3). Приборы врезают в столярной мастерской на специальном верстаке, в котором имеются четыре места (кармана) для укладки инструмента. На полотно двери в месте врезки замка надевают шаблон, и карандашом очерчивают гнезда, планки и личинки.

Рис.3. Шаблон для разметки гнезд замка:

1 – дверь; 2 – ширина верхней планки замка; 3 – отверстие для замка; 4 – отверстие для ключа; 5 – шаблон

Монтаж оконных блоков из ПВХ по ГОСТ 30971 (пластиковых)

• крепление оконных блоков к проему;
• заполнение монтажного зазора между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного блока (монтажный шов);
• устройство узлов примыкания оконных блоков.

Выделим основные требования нормативных документов, которые регулируют данные параметры.

Требования к монтажу оконных блоков ПВХ установлены в следующих нормативных документах:

• ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
• ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия

Выделим наиболее важные пункты данных нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по монтажу оконных блоков из ПВХ профилей и контроле ее качества.

Крепление оконных блоков к проему

Согласно п.Б.5.3 ГОСТ 30971-2012 выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и массы оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, значения ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для:

• оконных коробок из древесины — 800 мм;
• коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;
• коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента — 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанных в таблице Г.1 ГОСТ 30971-2012:

Таблица Г.1 ГОСТ 30971-2012

Расстояния между крепежными элементами

Ширина коробки, мм

Расстояние между крепежными элементами, мм

— ПВХ профилей белого цвета

— цветных ПВХ профилей

В соответствии с п.Б.5.4 ГОСТ 30971-2012 для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки должна быть 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Установочные клинья удаляют перед устройством утеплительного слоя монтажного шва. При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее, места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны (п.Г.1.2 ГОСТ 30971-2012).

Примеры расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока согласно приложению Г ГОСТ 30971-2012 представлено на рисунках ниже:

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей в одностворчатых оконных блоках

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 ГОСТ 30971-2012 — Вариант устройства монтажного шва

Условные обозначения принятые на рисунке:

• I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
• II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
• III — внутренний пароизоляционный слой;
• IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Рисунок 3 ГОСТ 30971-2012 — Расположение монтажного зазора

Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 — Размеры монтажного зазора

Материал профильных элементов

Габаритный размер оконного блока, мм

Размер монтажного зазора, мм

2 Алюминиевые сплавы

3 ПВХ белого цвета

4 ПВХ белого цвета

5 ПВХ, окрашенный в массе

6 ПВХ, окрашенный в массе

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

• строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
• измерением диагоналей проема;
• лазерным построителем плоскостей.

При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается (п.5.2.4 ГОСТ 30971-2012).

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет согласно 5.1.9. (п.А.1.4 ГОСТ 30971-2012)

п.5.1.9 ГОСТ 30971-2012 общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметик

Рисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор.

Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХ

Рисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный раствор

Рисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупом

Рисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

Какую трубу выбрать для скважины?

Подбирая для скважины необходимое оборудование, нужно наибольшее внимание уделить трубам для бурения (по другому они называются обсадными колоннами). Их основная функция заключается в обеспечении попадания водных ресурсов из содержащего их слоя в скважину после прохождения фильтра. Впоследствии насос откачивает воду наверх. Также с помощью колонн укрепляется скважинный ствол и изолируется от водоносных слоев, располагающихся выше.

Но до того, как начинать бурильные работы, необходимо определиться с типом трубы подходящим для скважины.

Предназначение труб и их особенности

Обычно для бурения используются изделия, имеющие стандартные габариты. Чаще всего берутся размеры: 32, 90, 114, 125 мм и т.д.

Более высокий диаметр трубы выбирают при большой эффективности насоса и системы, снабжающей объект водой. Но излишне увлекаться и брать его со слишком большим запасом не стоит. При высоком сечении уменьшается напор, а цена растет.

Использование труб разного формата:

• 32мм — труба, по которой вода может подаваться на 10-метровую высоту. При этом используется расположенный снаружи самовсасывающий насос (гидрофор). К воде внутри проходит шланг;
• 90-125 мм — такую трубу используют для помещения в неё погружного насоса, если скважина в глубину превышает 10 м.

Как выбрать правильный формат трубы

По диаметру она выбирается на основании ряда факторов.

Среди них:

• планируемая глубина скважины;
• дебит — объём воды, запланированный к подаче;
• варианты насосов и погружного оборудования;

К колонне, для её эффективной работы, прилагаются следующие требования;

• надежное прилегание колонны к пробуренному отверстию;
• обеспечение подачи необходимого объема воды;
• устойчивость к деформации под давлением.

Как подобрать трубу, ориентируясь на предполагаемую глубину скважины

В разных местах грунт имеет разнообразную структуру, которая может иметь отличающуюся степень подвижности. Поэтому для правильного выбора трубы необходимо знать, с какого слоя насос будет качать воду. О глубине залегания водного пласта, равно как и о том, в каком состоянии находится грунт, можно узнать у тех, кто живет по соседству, либо провести инженерно-геологическую экспертизу на заказ.

Скважины по глубине делятся на три вида:

• Абиссинская. Её глубина до 10 м, а питают ее поверхностные воды. Трубы, подходящие для данной скважины, имеют диаметр 32 мм.
• «На песок». Глубина ее может варьироваться от 10 до 80 м. Обсадка производится с помощью трубы на 90 или 125 мм. С помощью такой скважины можно обеспечить водой загородный дом. К примеру, именно к этому типу относятся 99% скважин.
• Артезианский вариант (иначе называется «на известняк»). Рассчитан на слой залегания воды, находящийся, в основном, на глубине 80 и более метров. Это уже 3-ий и более водоносный горизонт. По типу насоса будет подбираться и труба, имеющая сечение от 120 мм и более.

Важный момент: чтобы пробурить скважину до 1-го водоносного слоя специально получать какие-либо разрешения не требуется. Все прочие разновидности скважин — проектные.

Подбор трубы по дебиту скважины

Дебит представляет собой важнейшее свойство слоя, в котором имеются водные запасы, характеризующее возможности скважины по выдаче конкретного объема кубометров воды в час. Во время буровых работ специалисты определяют показатель отдачи воды, который должен быть зафиксирован в паспорте скважины по окончании работ. Это документ выдают хозяину.

Предварительный подбор насоса осуществляют, учитывая паспортный дебит. Стереотип о прямой зависимости отдачи воды от диаметра трубы не совсем верен. Большее значение в таком случае имеет скважность фильтра (то есть процент отверстий от его общей площади), а также качество самой водоносной породы. Так, через песок с крупными зернами вода проходит в несколько десятков раз эффективнее, чем сквозь пылеватую почву.

Размер и тип насоса

Для расчёта обсадной трубы, необходимо составить схему, согласно которой объект будет снабжаться водой. На неё наносят все пункты, которые следует обеспечить водой. Максимальные расходы по сантехнике суммируют, и по сумме показателей судят о минимуме производительности прибора.

Если не делать расчеты, то можно ориентироваться на среднестатистические показатели. Например, оптимальный расход воды для 4-5 человек — 3 куб.м в час. Большее количество жильцов и наличие хозяйства увеличивают количество потребляемого ресурса до 5 куб. м.

Стоит обратить внимание: насос должен иметь наибольшую возможную производительность на 25% меньшую, чем дебит скважины. Если в какой-то момент вода будет выкачана полностью, то имеется риск, что более мощный насос может сгореть.

Насос, имеющий определенные габариты, можно подбирать по марке. Для расчёта размера обсадной трубы, нужно знать наружный диаметр насоса, обозначенный в паспорте, к нему прибавить 4-5 мм (это минимальный зазор, предоставляющий насосу возможность свободно перемещаться), а также толщину стенки, помноженную два.

При расчете диаметра наиболее востребованных насосов обычно получаются следующие результаты:

• если расход от 3 до 7 куб. м. в час, то подойдёт насос диаметром 3 дюйма (76 мм), который можно устанавливать в трубу, имеющую наружный диаметр 89;
• обеспечить производительность от 5 до 14 куб. м. в час способен насос на 4 дюйма (102 мм), состыкованный с обсадной трубой, чей наружный диаметр 104.

Четырехдюймовые насосы пользуются наибольшей популярностью, тогда как трехдюймовые не столь многочисленны, но не менее надежны, чем большие. Тонкие приборы отличаются чуть меньшей массой, зато имеют более внушительную длину (на 25-30%), нежели более крупные аналоги. Один из самых известных вариантов на 76 мм — «Водолей», расходующий 2 куб.м. в час, монтируют в трубе, диаметр которой 100 мм, а его версия на 4,3 куб.м. в час подходит для трубы 125 мм.

Как определиться по материалу

На современном рынке в большом количестве представлены разнообразные трубы, как стальные, так и пластиковые. Рассмотрим их сравнительную характеристику.

Преимущества и недостатки стали

Для производства стальных труб стандартно используется обыкновенная сталь, реже — нержавейка, покрытая цинком или эмалью.

Плюсы такой трубы:

• механическая прочность — труба, имеющая стенки толщиной 6 мм, устойчива к любым смещениям грунта, поэтому можно спокойно очищать скважину, без опасения что-либо повредить;
• герметичность — сварка отдельных труб между собой весьма надежна, поэтому воды из верхних слоев проникать в трубу не могут;
• такая труба подлежит ремонту; если выход трубы хорошо загерметизирован оголовком, то она будет устойчива к ржавчине;
• долговечность — такая труба прослужит порядка 50 лет, и это подтверждено практикой.

Изделия из нержавейки имеют один большой недостаток — дороговизну. На эмалированной поверхности во время установки могут образоваться сколы, а это чревато ржавчиной в ближайшем будущем. Трубы с оцинковкой имеют более низкую цену, но взаимодействие с водой приводит к образованию оксида цинка, который, по некоторым предположениям, несет опасность для здоровья.

Из минусов железных труб следует отметить их неустойчивость к химическим реакциям и коррозии, короткий срок эксплуатации, большой вес и плохую гигиеничность, в отличие от ПВХ.

Преимущества и недостатки пластика

К плюсам ПВХ труб относятся:

• химическая устойчивость;
• длительный ресурс (пока это предположительно, так как ПВХ трубы начали использовать относительно недавно);
• легкость и дешевизна, если сравнивать их с железными (хотя на деле цена скважины с такой трубой практически не будет отличаться от стоимости скважины с железным аналогом).

У ПВХ труб были обнаружены следующие недостатки:

• низкая механическая устойчивость (движение слоев грунта может привести к переламыванию или схлопыванию трубы). Поэтому этими трубами не оборудуют скважины глубже 80 м;
• плохая герметичность на резьбовых стыках, особенно когда имеет место «экономия» на средствах герметизации, и в этих местах может попадать в скважину вода из верхних слоев. Формируя обсадную колонну, ПВХ трубы вкручиваются друг в друга, а иногда спаиваются муфтой, куда они вставлены;
• к ремонту эти трубы практически непригодны, так как починить пластиковую конструкцию не представляется возможным;
• на них негативно влияют низкие температуры. При неверном монтаже скважины и близком к поверхности расположении воды, замерзание воды в зимний период может привести к разрыву пластика;
• недостаточно изученное (и не исключено, что отрицательное) воздействие ПВХ на здоровье человека, когда вода из скважины, оборудованной такими трубами, используется для питья и приготовления пищи. В тоже время изготовителя уверяют, что эти трубы абсолютно безопасны и соответствуют ГОСТам.

Если перед покупкой обсадных труб для скважины у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, наши менеджеры рады будут помочь выбрать трубы и бесплатно отправят необходимые образцы транспортной компанией.

Приобретая обсадную трубу ООО «ТЗПТ» (г.Тула) вы всегда можете быть уверены в гарантии качества, а также в лучшей цене от производителя!

Какой диаметр скважины на воду лучше?

Обустраивая скважину на собственном земельном участке, владелец, разумеется, хочет получить от нее наибольшую выгоду – чтобы воды хватило и на собственные нужды, и на полив, и на все, чего душа пожелает. Проще говоря, чтобы она обладала высокой производительностью или, как говорят профессионалы, имела высокий показатель дебита.

Казалось бы, все просто и понятно – чем шире будет ствол водозабора, тем больше воды в нее будет поступать, тем больший показатель дебита она будет иметь. Но так ли это на самом деле? Всегда ли широкая скважина приносит больше пользы, чем узкая? Получить ответ на этот вопрос, а также узнать, от чего зависит диаметр скважины на воду, Вы сможете из этой статьи.

Преимущества и недостатки узких стволов

Говоря о малых скважинах, подразумевают стволы диаметром 50-110 мм. Выгоднее всего использовать их на участках, где водоносный слой находится не ниже 9 метров от поверхности грунта. Вода из таких источников поднимается на поверхность при помощи стандартных насосов или переносных насосных станций.

Для скважин шириной 50 мм применяют самовсасывающие насосы центробежного действия. Использовать такое оборудование возможно только на малой глубине. Если же глубина превышает 9 метров, насосная станция попросту не сможет поднять воду на необходимый уровень.

Для диаметра выше 70 мм подойдут трехдюймовые насосы, отличающиеся высокой производительностью и не менее высокой стоимостью.

Для скважин диаметром 80-110 мм – насосные станции, оснащенные эжектором – устройством, ускоряющим процесс подъема воды к поверхности земли. С его помощью можно за короткий срок выкачать крупный объем воды со дна скважины глубиной 50 метров.

Таким образом, скважины малого диаметра оказываются наиболее выгодными в плане бурения и используемого оборудования, однако их максимальная производительность достигается только на сравнительно малой глубине. Впрочем, если поблизости нет химических или перерабатывающих предприятий, а насос оборудован хорошим фильтром, взятая вода будет вполне чистой и пригодной к употреблению.

Преимущества и недостатки широких стволов

К этому «семейству» относят скважины, диаметр которых превышает 110 мм (максимальное значение колеблется в районе 170-200 мм). Эти размеры позволяют использовать крупногабаритные насосы с погружными эжекторами, благодаря чему становится возможным извлечение воды с глубокозалегающих (до 100 метров) пластов. Скважины такой глубины называются артезианскими.

Конструкция скважин большого диаметра

Бурение широкой скважины – долгое и трудоемкое дело, но в итоге Вы сможете добраться до самой чистой воды на большой глубине. Широко распространено мнение, что чем больше размер ствола водозабора, тем больше воды пройдет через фильтр насоса при закачке.

Отчасти это утверждение верно, хотя размер не оказывает влияния на производительность. Куда более важную роль играет объем воды в водоносном слое и пропускная способность используемого в насосе фильтра. Для поддержания высокой производительности фильтр насосного оборудования требует периодической очистки посредством вибробура или специальных химических добавок. Помимо того, если Вы хотите пробурить широкую скважину, приготовьтесь к крупным денежным тратам на обустройство и покупку оборудования.

Какой размер лучше?

Размер скважины не имеет прямого отношения к ее производительности, поэтому при планировании опирайтесь, прежде всего, на глубину залегания водоносного слоя (определяется специальной экспертизой) и собственными финансовыми возможностями. Для дачи или летнего домика лучше всего подойдет диаметр 50 мм – так Вы сумеете сэкономить на бурении и насосном оборудовании, и при этом получить необходимый объем воды для полива и отдыха.

Если скважина будет располагаться возле места постоянного жительства, лучше использовать больший диаметр – при условии, что уровень воды находится на глубине ниже 50 метров. В этом случае Вы сможете максимально быстро добывать чистейшую воду, не имеющую никаких вредных примесей и солей, оказывающих негативное влияние на организм.

Если подземные воды залегают на глубине меньше 30 метров, рыть широкую скважину нецелесообразно. Иначе Вам придется использовать крупногабаритные дорогостоящие насосные станции, хотя справиться с доставкой воды смогут и более простые агрегаты.

От чего зависит выбор сечения?

Одним из главных элементов обустройства скважины является обсадная колонна. Она представляет собой сборную конструкцию. Состоит она, как правило, из нескольких длинных труб, изготовленных из металлопрофиля или полимерного пластика, соединяющихся друг с другом при помощи винтовых стяжек (реже – сваривания).

Основное функциональное назначение обсадной колонны – предотвращение осыпания стенок скважины и, как следствие, загрязнения водоносного слоя и фильтра насоса.

Элементы обсадной колонны последовательно вбиваются в пробуренную скважину на необходимую глубину. Метод позволяет добиться полной герметичности стенок шахты. Верхняя часть последней секции дополнительно укрепляется бетоном.

Чем больше диаметр обсадной трубы, тем более широкий диапазон насосного оборудования можно использовать для добычи воды, что может способствовать увеличению дебита. Если же большой объем Вам не нужен, можно использовать трубы малого сечения, предварительно высчитав (хотя бы примерно) количество потребляемой воды в течение дня.

• При потреблении воды от 2 до 3 м 3 в час, закрыть потребность поможет колонна сечением до 80 мм;
• Объемы от 4 м 3 и выше могут обеспечить скважины с диаметром обсадных труб до 125 мм.

Как рассчитать сечение ствола скважины?

Приведенные выше расчеты являются приблизительными. Чтобы знать точно, какого диаметра бурить скважину, потребуется провести точный расчет с учетом габаритов используемого насосного оборудования и глубины залегания природного источника, из которого планируется поднимать воду.

Для этого необходимо, в первую очередь, подсчитать потребляемое количество воды в час, о чем уже было сказано выше. Если этот показатель составляет 3 м 3 в час, лучшим вариантом будет 75-миллиметровый насос без эжектора. Соответственно, чем больше объем, тем более крупный насос потребуется. Например, при потреблении 8 м 3 в час понадобится насос диаметром 102 мм.

Исходя из размеров насоса, высчитывается оптимальное сечение ствола скважины. Для этого берут диаметр выбранного насоса – скажем, 102 мм, складывают его с величиной минимального зазора между внешней трубой и насосом (среднее значение составляет 4 мм) и значением толщины стенок трубы, умноженным на два.

Например, если мы используем трубу с толщиной стенки 4 мм, представленное, выше выражение будет иметь следующий вид:

Так Вы получите внутренний диаметр обсадной колонны, с которым и пойдете в строительный магазин. Можно заказать трубы для ее монтажа на заказ, либо воспользоваться стандартными размерами – 89, 108, 114, 127, 133 мм и т.д.

Опытные специалисты советуют приобретать трубу большего диаметра – так насос внутри скважины останется неповрежденным в случае деформации стенок колонны. Например, при пучении грунта в зимнее время.

Как увеличить размер ствола?

Иногда случается и так, что водоносный слой истощается в ходе естественных причин или под действием внешних факторов, приведших к смещению слоев грунта. Чаще всего это случается на малой глубине. Из-за чего владелец автономного источника в один прекрасный день обнаруживает, что насос перестал качать воду и, драгоценная скважина превратилась в бесполезное отверстие в земле.

Выход только один – демонтировать обсадную трубу и углублять скважину. А, как мы помним, для большей глубины требуется и расширение диаметра – чтобы впоследствии можно было использовать крупногабаритное насосное оборудование. Лучший способ – ручное расширение при помощи конусного бура или шнека на глубине до 3-5 метров, после чего можно использовать канатно-ударный метод.

• Для этого используется так называемый бур-стакан – широкая прямая труба с отверстиями для большей проходимости и заостренным концом с зубьями. Можно купить уже готовый или изготовить самому – если необходимый диаметр не соответствует стандартным значениям.

К нижней части «стакана» приваривается металлическая петля, к которой крепится конец троса – другой находится на барабане, размещаемом в верхней части буровой вышки. Бурение (и, заодно, расширение диаметра) скважины происходит за счет падения стакана с высоты этой самой вышки – после чего его поднимают наверх, очищают от грунта и продолжают до тех пор, пока его конец не попадет на водоносный горизонт.

После необходимого расширения водозабор обустраивается аналогичным образом – подбирается насосное оборудование, соответствующее глубине залегания грунтовых вод и монтируется новая обсадная колонна.

Выбираем обсадные трубы для скважины

При оборудовании скважины особое внимание уделяют подбору труб для бурения (обсадных колонн). Трубы нужны для того, что бы вода из водоносного горизонта через фильтр попала в ствол скважины, а погружной насос откачал её на поверхность. Кроме того колонны служат для укрепления ствола скважины и его изоляции от верхних водоносных слоев.

Прежде чем заняться бурением, желательно выяснить, какие трубы лучше для скважины.

Назначение и особенности труб

Для бурения используют трубы со стандартными диаметрами из следующего размерного ряда: 32, 90, 114, 125 мм и выше.

Чем больше производительность системы водоснабжения и насоса, тем выше требуемый диаметр трубы. При этом не следует брать его с лишним запасом. При завышенном сечении падает напор и растет цена.

Применяемость труб разных размеров:

• 32 мм – для подачи воды на высоту до 10 м с помощью наружного самовсасывающего насоса (гидрофора). По трубе к воде спускают гибкий шланг;
• 90-125 мм – в трубу опускают погружной насос при глубине скважины более 10 м.

Как определиться с размером диаметра трубы

Колонна должна плотно прилегать к пробуренному отверстию, обеспечивать подачу нужного количества воды, не деформироваться под давлением.

Выбор трубы в зависимости от глубины предполагаемой скважины

Структура грунтов на разных участках неодинакова, для нее свойственна разная степень подвижности. Чтобы решить, какую трубу лучше выбрать, следует определить, с какого слоя насос будет качать воду. Глубину ее залегания и состояние грунта можно уточнить у соседей или заказать проведение инженерно-геологического исследования.В зависимости от глубины буровики делят скважины на 3 вида:

1. Абиссинская скважина, как правило, до 10 м. Тип питание –поверхностные воды. Для таких скважин подойдут трубы с диаметром 32 мм.
2. Скважина на песок – 10-80 м. Тип питание – первый водоносный горизонт, реже второй. Для обсадки такой скважин обычно применяют трубы сечением 90, 125 мм. Скважина предназначена для обеспечения водой частного дома или дачи. В Беларуси – 99% скважин именно такие.
3. Артезианская скважина (иногда их называют «на известняк» – хотя в Беларуси такие скважины есть только в Витебской области и на глубине от 100м.). Водоносный слой пролегает на глубине, как правило, глубже 80 м. Это третий и больше водоносный горизонт. В зависимости от типа насосного оборудования потребуется труба сечением от 125 мм и выше.

Важно. При бурении скважины до первого водоносного горизонта не нужно получать никаких разрешений. Все остальное – проектные скважины.

Выбор труб по дебиту скважины

Дебит является важной характеристикой водоносного слоя и характеризует способность скважины выдавать определенное количество кубометров воды в час. Показатель водоотдачи определяется специалистами при бурении, после окончания работ фиксируется в паспорте скважины, который выдается на руки хозяину. С учетом паспортного дебита предварительно подбирают насос.

Дебит скважины,м3/ч	Рекомендуемый условный диаметр насоса, дюймов	Ориентировочный диаметр обсадной колонны, мм
До 7	3	89 – 110
До 14	3-4	114 – 159
До 40	3 – 6	168 и выше

Есть мнение, что водоотдача напрямую зависит от диаметра трубы, но это не совсем так. Большее влияние на дебит оказывает скважность фильтра (процент отверстий от его суммарной площади) и качество водоносной породы. К примеру, через крупнозернистый песок вода просачивается в десятки раз лучше, чем через пылеватую почву.

Тип и размер насоса

Чтобы точно посчитать диаметр обсадки, составляют схему водоснабжения. На ней отмечают все точки потребления: расходные краны, душевые, санузлы, отводы для полива. Суммируют максимальные расходы сантехнических приборов (для бытового крана – 0,4 м3/час, душа – 1,1 м3/час, стиральной автоматической машины – 0,7 м3/час). Сумма показателей – это минимальная производительность насоса.

Чтобы не проводить расчет, можно воспользоваться среднестатистическими показателями. Для семьи из 4-5 человек оптимальным является расход 3 м3/час. Если жильцов больше, есть домашние животные и огород, потребление доходит до 5 м3.

Подбирают марку насоса с конкретными габаритами и рассчитывают диаметр обсадной трубы. К наружному паспортному диаметру насосного оборудования прибавляют 4-5 мм (минимальный зазор для свободного перемещения насоса) и удвоенную толщину стенки.

Учитывая диаметры самых ходовых насосов, имеем следующие результаты:

• При расходе 3 – 7 м3/час используют насос диаметром 3 дюйма (76 мм). Устанавливать его можно в трубу с наружным диаметром 89.
• Производительность 5 – 14 м3/час обеспечивает 4-х дюймовый насос (102 мм). Он стыкуется с обсадной трубой наружным диаметром 114.

Насосы на 4 дюйма представлены более широко, а 3-х дюймовые немногочисленны, хотя по надежности они не уступают большим. Вес тонких насосов несколько меньше, зато они длиннее больших аналогов на 25-30%. Популярный насос «Водолей» на 76 мм с расходом 2 м3/час монтируется в трубе диаметром 100 мм, а для его модификации на 4,3 м3/час подойдет труба 125 мм.

Какой материал лучше?

Рынок заполнен разнообразными трубами, произведенными из стали и пластика. Далее приводится их сравнительная характеристика.

Сталь: плюсы и минусы

Стальные трубы делают из обычной стали, реже из нержавейки, с оцинкованным или эмалевым покрытием. Обладают следующими достоинствами:

• механическая прочность – изделие с 6-миллиметровой стенкой легко выдерживает любые смещения грунта и позволяет выполнять чистку скважины, не опасаясь возможных повреждений;
• герметичность – отдельные трубы свариваются между собой, что исключает проникновение вод с верхних cлоев;
• хорошая ремонтопригодность;
• устойчивость к ржавлению при правильной герметизации выхода трубы оголовком – “в воде отсутствует достаточное количество кислорода для того, чтобы труба внутри ржавела”;
• долговечность – срок службы составляет как минимум 50 лет, что подтверждается реальными фактами.

Недостатком изделий из нержавеющей стали является их дороговизна. Эмалированные трубы при установке образуют сколы, что в дальнейшем грозит быстрой коррозией. Оцинкованные трубы дешевле, но при взаимодействии с водой образуется оксид цинка – есть мнение, что он опасен для здоровья.

К недостаткам железных труб, по словам организаций, использующих ПВХ трубы, можно отнести: подверженность железа химическим реакциям, коррозийную неустойчивость, малый срок эксплуатации (якобы не более 10 лет), большой вес, меньшую гигиеничность по сравнению с ПВХ.

Преимущества и недостатки пластика

Организации, использующие ПВХ трубы, к их преимуществам приписывают:

• высокую химическую стойкость;
• долговечность- например “гарантированный срок эксплуатации- 50 лет и более(хотя откуда такие данные, если 50 лет назад пластиковые трубы не использовались?)”;
• лёгкость, дешевизну, по сравнению с железными (видимо, поэтому и используются этими организациями, причём цены на скважины с такими трубами практически не отличаются от цен на скважины с железными, профит!).

К недостаткам ПВХ труб, по словам организаций, использующих железные, можно отнести:

• плохую механическую стойкость (схлопывание, переламывание при движении различных слоёв грунта), поэтому их не используют для оборудования скважин глубже 80 м.
• негерметичность на стыках по резьбе при “экономии” на герметизирующих прокладках (ПВХ трубы вкручиваются одна в другую при формировании обсадной колонны), через которые вода с верхних слоёв может проникать в скважину (хотя иногда пластиковые трубы спаивают между собой через муфту, в которую они вставляются),
• плохую ремонтопригодность – “пластиковую колонну нельзя отремонтировать”,
• чувствительность к низким температурам – если установка скважины будет выполнена неверно, и вода окажется близко к поверхности, зимой из-за замерзания воды пластиковую трубу может разорвать.
• плохоизученное и, возможно, негативное, влияние пластика на здоровье людей при использовании воды из “пластиковой” скважины в качестве питьевой – однако производители утверждают про абсюлютную безопасность для здоровья и соответствие ГОСТам

Таким образом, однозначного ответа что лучше, железо или пластик, дать невозможно, и заказчик скважины должен сам решить на основании всех плюсов и минусов, что именно для него будет лучше.

Если у вас есть вопросы – пишите их в комментариях, постараемся найти на них правильные ответы.