Установка отопления: что и зачем

Водяное отопление дома своими руками, все этапы работ

Частному дому как любому жилому дому требуется отопление, и какое оно будет, зависит от владельцев дома. Существует несколько видов отопления: воздушное, водяное, паровое, инфракрасное. Я не буду расписывать каждый из них, это материал на несколько статей, остановлю лишь свой выбор на водяном, в данном случае свой дом имеет преимущество в отличие от квартиры, так как в нем можно оборудовать любой вид автономного отопления, из выше описанного. Итак, по порядку, водяное отопление дома, что, как и зачем.

Почему именно водяное отопление?

Почему я выбрал водяное отопление, а не скажем воздушное, которое обладает рядом преимуществ в отличие от водяного? Ответ прост, при строительстве дома многие вещи нужно учитывать на этапе строительства, и отопление не является исключением. Наш дом был уже построен и в силу конструктивных причин я не смог применить воздушное отопление, для которого необходимо проложить твердые и гибкие воздухопроводы. Их прокладка подразумевает заранее продуманный маршрут в стенах, потолках и перекрытиях, а в нашем случае это было бы проблематично.

Также в свое время мне пришлось поработать в теплотехнической фирме, которая занималась монтажом отопления. В ней работы проводились, как говориться «под ключ» начиная от проведения газа в дом/квартиру, с последующей установкой котла и его обвязкой и заканчивая прокладкой системы отопления (радиаторы, теплые полы) по всему дому.

Поэтому перед началом монтажа в своем доме я уже имел опыт, и заранее определил для себя сделать систему водяного отопления своими руками максимально простой и надежной.

Водяное отопление, его преимущества и недостатки

Преимущества

• Первым преимуществом водяного отопления является высокая теплоемкость воды, в отличие от воздуха.
• Единожды смонтированная система практически не требует постоянного обслуживания, например доливания воды.
• Немаловажным плюсом также является возможность регулирования температуры в каждой комнате, тем самым создавая комфортную температуру и при этом не открывать окна, выбрасывая лишнее тепло и деньги на ветер.

Недостатки

• Основным недостатком я бы назвал замерзание системы в зимнее время при отключении, с чем мы столкнулись на собственном опыте. Так как в 2014 г. я уехал из города, и дом был не жилой, поэтому систему пришлось слить, а иначе бы она потекла.
• Монтаж системы водяного отопления подразумевает, аккуратность монтажа и герметичность всех соединений.
• Можно еще написать, что водопроводная вода содержит щелочи и соли, которые накапливаются в элементах отопительной системы, но по опыту скажу, что если обычную воду залить один раз, а не сливать и заливать каждый сезон новую то вода практически не несет никакого вреда.

Основные элементы водяного отопления

1. Самым главным элементом системы водяного отопления, как впрочем, и любой другой является – котел (источник тепла). Какой именно будет котел, зависит от возможностей владельца (наличия ресурсов таких как газ, электричество, дрова, мазут), он может быть газовым, электрическим, твердотопливным или на мазуте, также источником тепла может служить тепловой насос или солнечные коллектора.
2. Следующий элемент, это трубы, с помощью которых происходит передача тепла от источника к радиаторам. В настоящее время самые популярные трубы – пластиковые.
3. Радиаторы — это тот элемент системы, который отдает тепло непосредственно в помещение.
4. Различная арматура (краны, фильтры), расширительный бачок, насос и т.д.

Инструмент необходимый для монтажа отопления

1. Аппарат для пайки полипропиленовых труб
2. Разводной ключ
3. Ключ водопроводный, лучше несколько размеров
4. Пакля
5. Паста для смазки пакли
6. Ключ для скрутки секций алюминиевого радиатора (можно взять в аренду)

Монтаж системы водяного отопления своими руками

Составление чертежа

Перед началом монтажа должна быть схема (чертеж) вашей системы отопления. Не пренебрегайте этим. Чертеж поможет вам определить маршрут прокладки труб (их количество, метраж), размещение радиаторов, количество секций, нужное количество уголков и арматуры. Совсем не обязательно детально вырисовывать, главное чтобы вы сами в ней (в схеме/чертеже) могли разобраться и соответственно по ней правильно составить смету необходимых материалов.

Вот пример моей схемы, по которой я представлял, как будет выглядеть моя система отопления.

Для подстраховки я обратился в одну из фирму, где сравнительно недорого сделали теплотехнический проект моего дома (только проект без услуг монтажа). Мне это было нужно для убедительности, что я двигаюсь в верном направлении, и для успокоения своей совести.

На рисунке ниже представлены две страницы из проекта, которые дают представление, как монтировать систему.

После того как схема составлена, весь необходимый материал куплен, а нужный инструмент под рукой то можно приступать к монтажу отопления.

Установка котла

Обычно работы по отоплению начинают с установки котла, а уже от него «пляшут» дальше, по крайней мере, в такой последовательности делали в фирме, где я работал. У себя дома газовый котел на кухне устанавливала теплотехническая фирма (тогда я еще не имел опыта в этом деле). Они установили котел, подключили его к газу (без газосварщика тут не обойтись), прикрутили газовый кран и все. Дальше отопление не делали, так как не были закончены основные строительные работы во многих комнатах.

Уже через год два, когда были закончены строительные работы, я приступил к окончательному монтажу системы отопления.

На фото ниже показана обвязка газового котла (слева на право) подача отопления (крайняя слева), далее горячая вода, вход газа, вход холодной воды (тут установлен механический фильтр, и магнитный фильтр против накипи) и обратка отопления. На газ (после крана) также необходимо установить газовый фильтр (изначально он не был установлен).

Помимо газового котла я установил, уже самостоятельно твердотопливный котел. Его я планировал использовать нисколько в качестве резервного, сколько для экономии газа. В своем доме периодически образуются дрова, особенно когда идет стройка, также в ход идут срезанные ветки со двора.

Твердотопливный котел стальной, в качестве топлива можно использовать как дрова, так и уголь. Котел не пиролизный (не длительного горения), дрова при хорошей тяге прогорают быстро, уголь горит дольше.

Сверху котла выходит подающая труба отопления, на которой размещена группа безопасности, также в верхней части котла размещено реле, которое позволяет (через цепочку) в зависимости от температуры регулировать открывание заслонки.

Обратный патрубок размещен сзади, к нему подключен насос и расширительный бак.

При установке твердотопливного котла больше всего времени ушло не на сам котел, а на монтаж дымовой трубы так как котельная одноэтажная, а трубу нужно было выгонять выше второго этажа.

Труба из нержавейки утепленная.

Соединения с использованием пакли

Все резьбовые соединения я герметизирую с помощью пакли и пасты. Это надежный и проверенный годами способ герметизации, как по мне, это лучше чем фум-лента, которая, кстати, не разбухает под воздействием воды, хотя и проста в использовании. Сначала я беру немного пакли и аккуратно наматываю на резьбу, наматывать нужно в ту сторону, по которой идет накручивание гайки, затем наношу немного пасты и обмазываю всю паклю, а затем накручиваю гайку. Конечно, не всегда получается с первого раза, но после того как вы по практикуетесь с паклей у вас все получится.

Крепление радиаторов и определение количества секций

Радиаторы я использовал алюминиевые, на мой взгляд, это оптимальный вариант цена качество для частного дома. Для определения количества секций в комнатах используются специальные расчеты, где учитываются теплопроводность материалов (ограждающих конструкций), считаются теплопотери через потолки и стены, но эти расчеты сложны, поэтому на практике многие высчитывают по этой простой формуле.

Количество секций N я округлял в большую сторону, а в некоторых случаях добавлял по 1-2 секции.

Для скрутки секций радиаторов ключ покупать не обязательно, можно взять в аренду или поступить, как я заранее зная количество секций в каждой комнате попросить продавца скрутить их в момент покупки. Для крепления радиаторов я использовал два вида кронштейнов, по бетону и гипсокартону.

В гостиной я заранее закрепил основу под радиаторы из OSB, а там где использовался гипсокартон, устанавливал металлический профиль CD, это в основном в спальне и детской на втором этаже, все это устанавливал в момент отделки.

При первом заполнении водой и запуске системы, не забываем спускать воздух, используя кран Маевского, на каждом радиаторе.

Прокладка труб

Когда радиаторы закреплены, а котлы установлены и выполнена их обвязка, можно приступать к их соединению друг с другом. В качестве труб я использовал полипропиленовые трубы диаметром 32, 25, и 16. Для отопления и горячего водоснабжения нужно использовать трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, так как у них меньше температурное удлинение.

Данные трубы отлично паяются и обеспечивают герметичное, неразъемное соединение. Трубы диаметром 32 и 25 я использовал в качестве транзитных, а трубы диаметром 16 уже использовались при подключении их к радиаторам (см. фото выше)

На схеме и фото видно, что у меня смонтирована двухтрубная система водяного отопления с искусственной циркуляцией.

Установка бойлера косвенного нагрева

При монтаже системы водяного отопления я установил бойлер косвенного нагрева. По характеристикам отличная штука. Представляет собой обычный бак объемом 100 л. в котором размещен змеевик (дополнительный контур, находящийся внутри). Вода в баке может нагреваться от тэна как в обычном электрическом бойлере, либо от змеевика, который может греется от солнечного коллектора, твердотопливного котла или от любого другого источника тепла.

На фото ниже бойлер, установленный в гараже, и еще до конца не подключеный, так как работы в ванной еще не закончены.

Заключение

Систему водяного отопления я монтировал вместе с горячим водоснабжением на кухне, только ванная осталась не доделанной. В целом система была заполнена водой, и год два все работало. Сейчас дом стоит не жилой и систему пришлось слить, в целях не замерзания зимой. На данный момент это все основные работы, которые сделаны мною, надеюсь, я доступно изложил ход своих работ.

Если у вас есть предложения или вопросы, пишите в комментариях и я с радостью на них отвечу.

Установка отопления: что и зачем

Установка систем отопления – сложный и ответственный процесс, который состоит из таких работ как:

• Монтаж отопительных котлов;
• Установка радиаторов;
• Создание системы трубопроводов.

Источник теплоты является сердцем обогрева

Эти работы могут проводиться в различной последовательности, но от качества каждой будет зависеть работа всего обогрева.

В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть перечисленные этапы работ.

Установка трубопроводов

Специалисты советуют применять для создания систем обогрева полипропиленовые трубы. Отметим, что для создания таких труб используют полимер пропилена, имеющий много преимуществ по сравнению с металлом. Такая продукция выпускается на современных заводах и можно не беспокоиться о надежности соединений и его качестве.

Важно. Все полипропиленовые трубопроводы в процессе производства армируются стекловолокном или алюминием.
Это придаёт изделию прочности и надежности.

Фото разреза армированной полипропиленовой трубы

Обратите внимание, что неармированные трубы, производимые для нужд водоснабжения, не допускается применять для создания систем отопления, так как их эксплуатация в этих системах приведет к порывам и прочим неприятностям.

Нужно отметить, что все полипропиленовые армированные трубы располагают тремя покрытиями:

• Наружным покрытием из слоя полипропилена;
• Покрытием из стекловолокна или алюминиевой фольги;
• Внутреннее полипропиленовое покрытие.

Положительные характеристики такой продукции

1. Такие трубопроводы могут эксплуатироваться около пятидесяти лет;
2. Коррозии не подвергаются внутренние поверхности этих труб;
3. Высокая химическая стойкость – главное преимущество полипропилена;
4. В процессе прохождения воды по таким трубопроводам, шум намного меньше;
5. В процессе пайки на стыках труб получается монолитное соединение.

Элемент полипропиленового трубопровода

Процесс пайки

Принцип пайки заключаются в следующем: стыки труб необходимо нагреть паяльником по всему диаметру, внутреннюю поверхность труб нагревают муфтой. Термическое воздействие выполняется примерно тридцать секунд, время зависит от диаметра самой трубы.

После этого трубы соединяются, в результате получаем прочное соединение. Если у вас нет своего паяльника, то его можно арендовать в строительном магазине, цена на эти услуги порядка двухсот рублей за сутки.

Для того чтобы установка отопительных систем с помощью пайки прошла быстро и качественно, необходимо перед началом работы подготовить соответствующие материалы и инструменты:

Ножницы для резки труб из полипропилена

1. Инструкция требует снятия на внешних участках труб фаски под углом пятнадцать градусов. В большинстве случаев этого не делают, но если у вас опыт пайки маленький, то лучше не пренебрегать этим пунктом;

Снятая фаска на полипропиленовом трубопроводе

1. Полученная поверхность фаски на трубе обезжиривается и очищается от загрязнений.

Подготовка паяльника к работе:

1. Сам нагревательный элемент устанавливаем на специальную подставку;
2. Выставляем регулятор на ручке паяльника на температуру порядка двухсот шестидесяти градусов Цельсия(в зависимости от диаметра);
3. Обязательно делаем прогрев.

Начинаем процесс пайки:

1. Насаживаем муфту на дорн паяльника с одной стороны, а с другой на гильзу насаживаем трубу;

Процесс пайки трубопровода

1. Производим термическую выдержку трубы и муфты;

Важно!
Время, в которое трубы должны находиться под термической выдержкой, можно узнать в инструкции, которая идет в комплекте к оборудованию.

1. После снятия муфты с трубы, быстро спрессовываем соединения друг с другом;

Соединение муфты и трубы

Установка батарей

Установка отопителей (радиаторов) выполняется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.

Имея их можно легко сделать работу своими руками быстро и качественно.

Типовая схема монтажа отопительных приборов

1. После выбора и покупки понравившегося радиатора нужно выполнить его промывку, чтобы различный мусор, который может попасть внутрь батареи, не попал в систему отопления;
2. Для качественного обогрева на все отопительные приборы устанавливаем ручной клапан Маевского для спуска воздуха. Как вариант еще можно установить автоматический клапан на магистральный трубопровод;

Важно. Обязательно следите, чтобы сила усилия скручивания резьбы была умеренной.
В инструкции написано, что усилие должно быть не более двенадцати килограмм.
Если этого не соблюдать, то резьба сорвется и её придется заменить.

Установка шарового крана на резьбе

1. Чтобы не происходило загрязнения воздухоспускныхклапанов, в большинстве случаев устанавливают фильтры на подаче.

Порядок выполнения работ по установке радиаторов

1. Создаем разметку под крепления;
2. Устанавливаем батарею отопления;

Затяжка футорки на отопительном приборе

1. Подсоединяем батарею к трубопроводу, монтируем клапаны и краны;
2. Проводим установку крана Маевского.

Важно!
При выполнении монтажных работ обязательно соблюдайте расстояния от батареи до стен и пола.
Крайне нежелательно скрывать батареи за такими конструкциями как декоративные экраны, потому что они нарушают циркуляцию воздуха.

Монтаж газового котла

Газовые отопительные установки можно устанавливать только после согласования с организациями поставщиками природного газа.

Кронштейн для установки котла

Важно!
Установка котла производится в отдельном помещении, он оборудуется отдельными пакетниками, заземлением, дымоходом и прочими элементами.
Очень желательно под котел подложить паранитовый лист.

Закрепляют источник теплоты на стене благодаря кронштейну и дюбелям, если это настенный котел.

• Котел отопления поднимаем на стену, отмечаем маркером или карандашом отверстия для дюбелей;
• С помощью ударной дрели и победитового сверла делаем дырки и вставляем дюбеля;
• Устанавливаем генератор теплоты;
• Надеваем на котел колено дымохода;
• Окончательно закрепляем котел.

Итоги

Установка системы отопления– процесс, включающий в себя несколько работ. Эти работы были рассмотрены в этой статье и разбиты на этапы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Если у вас все же возникают вопросы по работам, то хорошим выходом из ситуации будет консультация с монтажниками этих систем, они смогут вам отрыть все тонкости и секреты.

Установка отопления: что и зачем

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

Центральное отопление, наиболее распространенное в многоквартирных домах, имеет ряд недостатков. Прежде всего это касается не всегда эффективной работы и обслуживания в холодный период года.

Автономное отопление квартиры имеет свои преимущества, однако, и здесь собственников жилья подстерегают серьезные трудности. Если хозяин квартиры решился полностью отказаться от центрального отопления, ему придется получить на это разрешение соответствующих контролирующих органов, что сделать достаточно сложно. Самовольное отключение компонентов внутридомовой отопительной системы является административным правонарушением и преследуется по закону. Чтобы собрать все необходимые документы, следует с самого начала определиться, какую систему отопления вы хотите использовать в своей квартире.

Существует три основных вида отопления жилых помещений: водяное, электрическое и газовое. Наиболее распространенными являются водяное и электрическое, поскольку централизованное газовое снабжение присутствует не во всех домах. В высотных домах, где больше 9 этажей, подача газа запрещена в целях повышения безопасности.

Принцип работы водяного отопления основан на использовании теплоносителя, которым является нагретая вода или реже антифриз. Теплоноситель поступает в квартиры централизованно по отдельной магистрали. Водяное отопление имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам следует отнести:

• размещение нагревательного котла вне отапливаемого помещения;
• такое отопление не занимает много места, так как используются радиаторы, теплый пол и др.;
• замкнутость системы отопления, поэтому нет необходимости доливать теплоноситель в ходе эксплуатации.

Некоторые недостатки таковы:

• возможны прорывы и протечки теплоносителя;
• длительный период прогревания дома с нуля;
• образование налетов и осадков на отопительных приборах, что снижает теплоотдачу.

Однако в целом преимущества водяного отопления значительно превосходят его недостатки.

Радиаторы отопления (батареи)

Какие бывают радиаторы отопления для квартир?

Существуют чугунные, алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы. Чаще всего в квартирах используются чугунные и алюминиевые радиаторы.

Чугунная батарея менее восприимчива к повышенной кислотности воды, что увеличивает срок ее эксплуатации до 50 лет и более. Работа такого радиатора отличается высокой стабильностью независимо от типа теплоносителя. Благодаря большой вместимости чугунной батареи она обладает высокой теплоотдачей.

Когда нужно менять батареи?

Первоочередная причина замены батареи в квартире — протечка. Даже несколько капель, появившихся на радиаторе, требуют решительных мер, поскольку капли быстро превратятся в ручей, способный залить жилое помещение.

Если обновляется интерьер квартиры, хозяева часто проводят капитальный ремонт с заменой всех радиаторов. Аналогичная ситуация имеет место и в том случае, когда модернизируется вся система отопления в доме. В таком случае чугунные батареи лучше заменить на более современные (алюминиевые или биметаллические).

Когда в квартире холодно с наступлением отопительного сезона при включенном отоплении, также следует установить новый радиатор с большей теплоотдачей или с большим количеством секций. В процессе эксплуатации с батареи может облупиться краска, что приведет к ржавчине и в дальнейшем к протеканию. В таком случае желательна замена радиатора.

Если отопительная система в квартире не протекает, ее лучше всего менять, когда отключено отопление в доме, т.е. с мая по сентябрь. В новостройках применяется поквартирное отопление, в этом случае замена радиаторов возможна в течение всего года.

Как выбрать тип радиатора для квартиры?

Как рассчитать количество секций для помещения?

Количество радиаторов обычно соответствует количеству окон в комнате. Для расчета количества секций батареи необходимо знать мощность теплопередачи одной секции. Она указывается в технических характеристиках радиатора. Для чугунной батареи теплопередача одной секции составляет 140 Вт, для более современных – 170 Вт и более. Можно рассчитать количество секций радиатора, зная площадь или объем помещения.

Для обогрева 1 кв. м. площади необходима тепловая энергия в 100 Вт. Предположим, теплоотдача одной секции — 170 Вт. Если площадь комнаты 18 кв. м, получаем: 18 х 100 / 170 = 10,6. Значит, необходимо 11 секций с мощностью 170 Вт.

Для обогрева 1 куб. м помещения требуется 41 Вт. Если высота потолков в квартире площадью 18 кв. м составляет 2,5 м, то ее объем будет: 18 х 2,5 = 45 куб. м. Рассчитаем количество секций: 45 х 41 / 170 = 10,8. То есть опять-таки потребуется 11 секций.

Существует также система коэффициентов, которая позволяет сделать расчеты более точными. Сюда относятся: коэффициент теплоизоляции стен, соотношения площади окон и пола в помещении, коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов и др.

Как заменить штатные радиаторы отопления?

Если собственник квартиры принял решение менять радиатор отопления собственными силами, ему следует придерживаться следующей схемы.

1. Перед тем, как начать менять батареи, необходимо убедиться, что работники управляющей компании перекрыли подачу теплоносителя и слили жидкость из стояка. Потребуется также емкость для слива остатков воды из радиатора.

2. Демонтаж старой батареи происходит так. Скручивают до упора контргайку, которая фиксирует радиатор. Обрезаются трубы по заранее сделанным отметкам, необходимо оставить не менее одного сантиметра резьбы. Края обрезки должны быть ровными и без заусениц. Снимают батарею с кронштейнов и удаляют старые кронштейны.

3. Перед установкой нового радиатора необходимо выполнить следующие требования: между батареей и подоконником должен быть зазор не менее 15 см; расстояние между полом и радиатором – не меньше 10-15 см; между корпусом прибора и стеной оставляется зазор в 3-4 см, который регулируется с помощью кронштейнов.

4. Сборка радиатора предполагает осуществление таких операций:

• нижнее отверстие батареи закрывают заглушкой, а на верхний патрубок монтируют кран Маевского;
• на входные отверстия радиатора монтируются специальные гайки с правой и левой резьбой с использованием уплотнителей для герметизации;
• батарея устанавливается на подставку таким образом, чтобы можно было соединить гайки-переходники с шаровыми кранами;
• делается разметка под кронштейны, сверлятся отверстия в стене и устанавливаются все 4 кронштейна;
• радиатор подсоединяют к подающим трубам, тщательно герметизируя все соединения, и навешивают его на кронштейны.

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Чугунные печи для дома: особенности выбора и установки

Многие владельцы загородных домов незаслуженно обходят вниманием чугунные печи. Между тем, эти устройства изготовлены из уникального металла, который имеет теплопроводность, в полтора раза превышающую аналогичный показатель у стали. То есть, если сравнивать две печи одинакового размера, одна выполнена из стали, а другая — из чугуна, то чугунная печь будет в полтора раза эффективнее стальной по своим показателям. К тому же уровень теплового излучения чугуна, почти вдвое превышает аналогичный показатель для стали. На молекулярном уровне чугун имеет своеобразную пористую структуру и замечательно аккумулирует направленное на него тепло, затем постепенно отдавая его в окружающее пространство. Вы правильно сделали, что выбрали для себя печь именно из этого металла, теперь вам нужно разобраться, какой именно тип конструкции следует купить? Давайте разбираться вместе!

Простая чугунная печь для дома

Преимущества чугунных печей

Стоит отметить, что чугун может без потери свойств нагреваться до очень высоких температур. Следовательно, чугунная печь сможет выдержать даже топку дровами с высокой температурой горения или даже закладку каменного угля. Стальные печи при применении такого типа топлива могут просто прогореть. Единственный нюанс – чугун нельзя быстро охлаждать – это может привести к возникновению трещин.

Такие печи служат своим владельцам по несколько десятков лет. Это довольно бюджетные устройства, их приобретение не сильно ударит по вашему кошельку. И уж точно покупка чугунной печи обойдется дешевле, чем строительство классической каменной печи.

чугунная печь с камином

Чугунные печи, как правило, обладают небольшими размерами и идеально вписываются в небольшие жилища. Стоит отметить, что несмотря на солидный вес, для их установки не требуется заливки или монтажа отдельного фундамента.

Процесс установки такого устройства довольно прост и будет описан чуть ниже.

В качестве еще одного преимущества чугунных печей можно отметить минимальное время для растопки такого устройства. Оно доводится до рабочей температуры буквально за 15 минут. Уже через четверть часа она начинает интенсивно нагревать помещение, в котором она расположена.

Современная конструкция чугунных печей позволяет довольно экономно расходовать топочный материал, а обслуживание и чистка таких устройств не займет у вас много сил и времени.

Какие функции может исполнять чугунная печь?

Немаловажно, что помимо отопления помещения чугунные печи могут выполнять и множество других полезных функций. В зависимости от их конструкции, вы сможете готовить на таких печках пищу, использовать их как духовку для выпечки, сушить заготовленные фрукты или грибы.

варочная чугунная печь

Чугунная печь является довольно массивной конструкцией и придает интерьеру некоторую солидность. Поскольку традиция отопления помещений печами идет начиная со средних веков – модели печей могут исполняться с занятными историческими параллелями, что безусловно украсит ваш интерьер. Наиболее примечательны модели, воссозданные по чертежам конца 19-го века, представляющие собой прекрасные образцы «бель эпок» — «прекрасной эпохи».

Чугунная печь имеет солидный срок службы и может с пользой использоваться вашей семьей до полувека.

Особенности конструкций чугунных печей

Наибольшую популярность чугунные печи получили в 19-м веке. Однако с того времени инженерная мысль не стояла на месте и печи развились от простых коробок с дровами до выскокотехнологичных устройств. Давайте рассмотрим самые популярные виды, которые сейчас представлены на рынке:

• Одноконтурная отопительная печь. Классический вариант, построенный по лекалам 19-го века. Изготавливаются как в сугубо утилитарном дизайне (классическая «буржуйка»), так и как копии произведений прикладного искусства, которые могут послужить украшением интерьеров даже престижных особняков. Простые модели пользуются неизменным спросом при отоплении небольших дачных домиком. Небольшое КПД (до 60%) компенсируется простотой установки и использования. Но, кстати, по сравнению с «буржуйкой» революционных времен такая печь выглядит венцом технического прогресса.

Чугунная печь буржуйка

• Чугунные печи конвекционного типа. Более сложная модель, в которой вокруг топки смонтирован металлический корпус. Между чугуном и сталью поднимается прогретый воздух. Такая конструкция увеличивает КПД печи до 75%.

5 конвекционная печь

• Чугунные печи газогенераторного типа. Вершина печного технологического искусства. В топке такой печи имеется две камеры. Нижняя камера содержит тлеющее твердое топливо, выделяющее горючий газ, который поднимаясь вверх сгорает в верхней топке. КПД такой системы достигает 90%. Такие печи могут оснащаться автоматизированным управлением и механической подачей топлива. Только на одной закладке такой котел сможет 10 часов обогревать ваше помещение.

Печь с газогенератором

• Кроме того, чугунная печь вполне может быть совмещена с камином. Обычно в такой печи имеется два нагревательных контура. Топка, используемая как камин может быть закрытой или открытой. Топка. Закрытая закаленным жаропрочным стеклом более безопасна.
• Отметим, что дополнительно чугунные печи могут оборудоваться устройствами для приготовления пищи или для чушки. В этому случае это по-настоящему многофункциональное оборудование.

Как установить чугунную печь?

В общем, правила и методика установки чугунных варочно-отопительных печей создается на основе действующих строительных норм и правил (СНиП). Рассмотрим по порядку процесс установки готовой печи из металла:

схема установки чугунной печи

1. Освободите печку от заводской упаковки и проведите ее внешний осмотр. Чугун является довольно хрупким материалом и при осмотре обратите внимание на возможные трещины. Использование печи с трещинами может привести к пожару.
2. Как правило, вместе с печью прилагается и инструкция по эксплуатации и установке. Всегда следуйте положениям этой инструкции, так как у разных производителей печи могут иметь различные нюансы эксплуатации.
3. Проверьте комплектность печи. Обычно все дополнительное и навесное оборудование при транспортировке хранится в топке.
4. В том случае, если печь комплектуется съемными ножками — Соблюдая осторожность, переверните печь и положите ее на заднюю стенку. Следуя инструкции прикрепите съемные опоры печи. После этого поставьтее ее на опоры и проверьте устойчивость.
5. Проверьте комплектность соединения выходного патрубка чугунной печи и дымохода. В случае необходимости приобретите переходники соответствующей конфигурации. Учтите, что некоторые модели чугунных печей могут иметь выходной патрубок как на верхней поверхности, так и на задней стенке. В этом случае выбор места выхода дыма определяется съемной заглушкой.
6. При перемещении печки из чугуна с места на место поднимайте и переносите, а не волоките ее. Опоры у такого оборудования довольно хрупкие. При переносе чугунной печи вам может потребоваться помощь нескольких человек.

Правила установки чугунной печи

Перед выбором места установки печи проверьте, из каких строительных материалом изготовлены окружающие предметы. Не допускается размещение чугунной печи в непосредственной близости от легковоспламеняемых предметов. При этом необходимо оценивать не только внешнее покрытие, но и основной материал изготовления стен и перекрытий, а также предметов мебели.

Так, при наличии легкой к возгоранию деревянной стены – трубу дымохода и чугунную печь следует располагать не ближе полуметра от ее поверхности. Даже для защищенных поверхностей расстояние до печи должно составлять не менее 15 сантиметров.

Подсоединяем печь к дымоходу

Качество материала, из которого изготовлен дымоход, необходимо проверять еще до установки. Он не должен иметь никаких видимых трещин или щелей.

Особенно внимательно проверяйте поведение дымохода при первой топке. Она должна быть с очень интенсивным огнем. Именно на этом этапе определяется достаточность тяги в топке чугунной печи. При необходимости дымоход оборудуется стабилизатором тяги. Это устройство может в широком диапазоне регулировать скорость горения топлива в печи.

Учтите, что для топки печи необходим постоянный приток свежего воздуха. В противном случае кислород в вашем помещении может просто выжигаться и вы будете чувствовать себя некомфортно. Особенно это актуально для современных загородных домов, которые имеют остекление стеклопакетами, надежно изолирующими помещение. В этому случае придется предусмотреть монтаж приточной вентиляции.

Разместите под печью настил из негорючих материалов. Это может быть как просто лист кровельного железа, так и пространство, отделанное декоративной облицовочной плиткой. По краям такого участка лучше установить небольшой бордюр, который будет предотвращать выкатывание случайно выпадающих углей.

Для чугунной печи рекомендуется установка дымохода высотой не менее 4,5 метров и с внутренним сечением не менее 15 сантиметров. Такие параметры обеспечат хорошую тягу. В тоже время не стоит стремиться к чрезмерному увеличению диаметра дымохода – в таком случае топливо в вашей печи будет сгорать впустую. Место подсоединения дымохода – к задней или к верхней поверхности печи на ее производительность практически не влияет. Внутри дымохода может устанавливаться специальная регулируемая заглушка – вьюшка, в зависимости от положения которой определяется интенсивность тяги и горения топлива.

Наиболее комфортные условия чугунная печь создает, если она устанавливается по центру помещения, однако это не всегда удобно с практической точки зрения.

В заключение вы можете просмотреть познавательное видео по выбору и подключению чугунной печи.

Видео: Чем одна чугунная печь отличается от другой и какая лучше?

Правила установки печи в дачном доме с учетом требований СНиПа и правил пожарной безопасности

Установка печи в дачном доме – операция, от качества которой зависит безопасность вашего дома. В зависимости от материалов отопителя и степени защиты стен, потолка и пола потребуется выдержать отступы, согласно правил СНиП и ППБ. Выполнив все рекомендации можно безопасно пользоваться ими долгое время, без риска возникновения пожара и деформации поверхностей под воздействием высоких температур.

• Выбор оптимального места
• Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно?
• Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната?
• Требования пожарной безопасности
• Особенности установки металлической печи
• Требования к установке кирпичной печи
• Правила установки печи на деревянный пол
• Металлической печи
• Кирпичной печи
• Про вывод дымохода и печных труб
• Заключение

Выбор оптимального места

Для выбора важно учитывать индивидуальные особенности дачного домика:

• материалы стен и плит перекрытий;
• вид нагревательного прибора в зависимости от конструкции, размеров, топлива и материалов из которых изготовлены печи;
• размеров комнаты и мощности обогревателя;
• количества комнат, которые необходимо обогреть.

Разберем основные требования подробнее.

Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно?

Для дачи подойдет конструкция щитов, выведенных в другую комнату, в которых проходит нагретый воздух и обогревает помещение. Но такой вариант более затратный. Проблема решается просто. На стадии строительства потребуется определиться с местом установки обогревателя и сделать ниши в стенах. Теперь надежно обработав простенки слоем теплоизоляции, устанавливаем печь в проеме перегородки.

Так добиваемся обогрева нескольких помещений 1 печью. Эффективен этот способ при обустройстве комнат с небольшой площадью. Для отопления больших комнат потребуется вызывать опытного печника, который сложит камин с отопительным щитом.

Примеры размещения печи для нескольких комнат:

Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната?

Печь рекомендуется устанавливать ближе к углу комнаты, здесь она не занимает много места, а выполнив защитный слой теплоизоляции с зеркальной лицевой стороной, вы сможете установить агрегат на небольшом расстоянии от стен и быстрее обогреете домик.

Требования пожарной безопасности

Правила предписывают выдерживать определенные расстояния до печи от поверхностей домика:

• если устанавливается стальная печь, работающая на твердом топливе, на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 мм;
• под железную или кирпичную печь делается отдельный фундамент или укладывается плита из прочных, негорючих материалов. Ее размер должен превышать габариты обогревателя на 500 мм с каждой стороны;
• минимальное расстояние от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора – 1000 мм;
• размер отступа до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной кирпичом – 1000 мм;
• при установленных промышленных панелей из слоя теплоизоляции и зеркальным металлическим покрытием, размер сокращается до 380 мм;
• печь оснащенная защитным экраном должна отстоять от обложенной кирпичом или керамической плиткой стены на 130 мм.

к содержанию ↑

Особенности установки металлической печи

Такие печи выполняются небольшими по размерам. В дополнение их можно оборудовать варочными панелями и водонагревательными баками. Принцип работы основан на излучении поверхностями тепловой энергии, распространяемой по помещению.

В довершение некоторые модели оснащаются устройством конвекции воздуха. Такое дополнение позволяет использовать тепло от сгорания дров для обогрева холодного воздуха, проходящего или сквозь трубы или воздушную полость между стенками и экранами печи.

Исходя из этих качеств определяется место установки металлических обогревателей:

• Если агрегат оснащен варочной панелью – его место на кухне.
• Если планируется покупка камина или металлической печи со стеклянной дверцей, такой прибор можно установить в гостиной. Главное выдержать безопасные расстояния до деревянных поверхностей и защитить их экранами или плитами теплоизоляции.
• Установка обогревателей со стальными поверхностями не рекомендуется в узких коридорах или маленьких комнатах. В этом случае может помочь покупка печи с выносной топкой. Такой агрегат можно установить в маленькой комнатке, а топку вывести на кухню.
• Для безопасного использования и минимального отступа от стены можно добиться, просто сделав защитные экраны из шамотного кирпича. Такая конструкция позволит установить печь практически вплотную к стене и способствует накоплению экранами тепла и постепенной отдачи его в помещение после сгорания дров.

к содержанию ↑

Требования к установке кирпичной печи

По месту монтажа – оптимальный вариант кухня. Такую конструкцию можно сделать небольшой по размеру или выложить русскую печь с лежанкой. Выбор зависит от размеров помещения и финансовых возможностей. При заливке плиты, важно учитывать увеличение размеров на 150 мм с каждой стороны от стенок печи. Но потребуется учесть размеры дымохода из кирпича и сделать фундамент и под него.

Кирпичная печь для дачи – это оптимальный вариант, если позволяют габариты кухни и ее постоянное использование. При длительных перерывах и нахождении обогревателя в сыром, неотапливаемом помещении в растворе могут образовываться трещины. Печь потребуется протопить, обнаружив место прохода дыма замазывать раствором шамотной глины.

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

1. Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
2. Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
3. Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Если необходимо обустроить фундамент под чугунную печь на готовых полах, в этом случае лучше использовать конструкцию основания на 4 трубах и плиты из бетона:

1. Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
2. В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
3. Опоры опускаются в отверстия и цементируются.
4. По верху, скрепляем отдельные трубы уголком в единую конструкцию и по диагоналям привариваем стальные прутки для армирования плиты.
5. Устанавливаем опалубку и заливаем плиту фундамента под тяжелую чугунную или стальную печь.

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Про вывод дымохода и печных труб

Если есть возможность лучше сделать кирпичный дымоход и для стальных печей. В этом случае, обложив стальную трубу кирпичом, получается дополнительная поверхность отопления помещения. Кирпич будет нагреваться от температуры выходящих газов и постепенно отдавать тепло помещению. Эта конструкция предохранит хозяев от ожогов при касании трубы. Внутренняя поверхность стальной трубы гладкая, поэтому снижается риск быстрого отложения толстого слоя сажи и частых чисток каналов.

Все детали через определенное расстояние фиксируются к стене с помощью хомутов с саморезами. Для выхода через крышу потребуется сделать в ней отверстие и установить специальную муфту или обмотав слоем теплоизоляции. С внутренней стороны отверстие заделывается монтажной пеной или жаростойкими герметиками. С наружной используется слой герметика и основного покрытия крыши.

Труба дымохода выводится над коньком крыши на расстояние от 1000 мм и закрывается защитным козырьком. Если дымоход выходит недалеко от стены, верхний срез трубы должен находиться на линии отклонения по горизонтали от конька на 10 0 .

Заключение

Выполнение таких простых правил помогут избежать пожаров и деформации покрытия стен и полов от воздействия высоких температур. Эти рекомендации основаны на исследовании многих пожаров и несчастных случаев, поэтому их лучше выполнять и наслаждаться теплом в вашем садовом домике.

Печь из чугуна для отопления дома и дачи

• отличная термостойкость;
• быстро нагревается и медленно остывает;
• срок службы на 40% больше, чем у стали;
• способность выдерживать резкие перепады температур.

Сейчас многие печи для дома изготавливаются из чугунного материала. Поскольку подобные отопительные устройства обладают высокой согревающей способностью, они способствуют экономии используемого топлива. После сжигания горючего чугунная печь для дачи еще долгое время остается горячей, согревая воздух в помещении.

Классификация

По назначению чугунные печи бывают обогревательными, каминными и варочными. Подробнее о каждой разновидности:

1. Обогревательные устройства служат для отопления помещения. Изготовляются в различных размерах и формах. Конструкция и состав стенок позволяют топливу (щепкам, поленьям) гореть как можно медленнее и отдавать больше тепла, чем обычная печка. Одной закладки хватает примерно на четыре часа.
2. Каминные. Современные чугунные очаги смотрятся в интерьере дома органично, полностью заменяя собой дорогостоящие кирпичные агрегаты. При этом коэффициент полезного действия у каминов из чугуна намного выше, чем у кирпичных.
3. Варочные агрегаты предназначены для приготовления пищи. Полностью заменяют газовую или электрическую печку.

Плюсы и минусы устройств из чугуна по сравнению с кирпичными

К достоинствам таких отопительных агрегатов можно отнести следующие моменты:

• компактность: чугунная обогревательная установка намного меньше кирпичной печи;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• простота монтажа;
• отсутствие необходимости закладки фундамента;
• легкость перемещения;
• невысокая стоимость, поскольку чугун – распространенный и недорогой материал;
• коэффициент полезного действия – больше 80% (КПД кирпичной печи – около 15%);
• износоустойчивость; при покрытии огнеупорной краской устройство не подвергается коррозии.

Об огнеупорных красках для печей мы писали в предыдущей статье.

Стоит отметить, что отопительные устройства из чугуна выглядят довольно аккуратно и не требуют дополнительной отделки. Современные модели таких агрегатов изготавливаются в литейных цехах и украшаются различными узорами. Некоторые из них оснащаются приборами регулировки уровня пламени и температуры. Кроме того, они не деформируются от перепада температур и длительного воздействия жара, потому превосходят даже стальные агрегаты.

К недостаткам этого вида печей можно отнести следующее:

• чугунное устройство для дома должно эксплуатироваться под постоянным присмотром для поддержания пламени;
• пожароопасность: при несоблюдении правил использования и пожарной безопасности искры от дров могут стать причиной пожара.

Установка

При правильном монтаже пожароопасность снижается в разы, потому к этому вопросу нужно отнестись очень внимательно. Установка такой печи включает в себя следующие несколько этапов: возведение основания, осмотр котла и места для печи на предмет пожарной безопасности, подключение дымоотвода. Далее подробно о каждом пункте.

Возведение основания

Если требуется закладка фундамента, нужно взять лист металла, диаметр которого на несколько сантиметров больше конструкции печи, и положить его под агрегат. В качестве основания можно использовать керамические и другие огнеупорные материалы.

Обеспечение пожарной безопасности

Перед покупкой и установкой чугунного котла необходимо тщательно его осмотреть. Стенки должны быть ровными и цельными, швы – плотно спаянными и без трещин. Любые изъяны могут стать причиной высвобождения пламени или искр.

Далее нужно осмотреть место, где планируется установка чугунной печи. Для обеспечения пожарной безопасности должны быть соблюдены следующие правила:

• между верхним краем агрегата и потолком должно оставаться расстояние больше 120 см;
• важно, чтобы задняя стенка чугунного устройства плотно прилегала к деревянным поверхностям; при расположении подобных легковоспламеняющихся плоскостей рядом с агрегатом нужно установить термозащитный экран;
• дымоотводные трубы располагаются не ближе 30 см к боковой конструкции;
• если же эти каналы встраиваются в стену, они должны быть обернуты изолирующим материалом;
• необходимо, чтобы расстояние от дверцы топки до противолежащей стены составляло не меньше 130 см.

Рекомендуется разместить под печкой лист негорючего материала, о котором мы говорили ранее. К тому же пол, обложенный керамической плиткой в зоне нахождения печи, создаст уютную атмосферу в интерьере дома. Можно огородить это место небольшим бордюром, чтобы обезопасить окружающее пространство от выкатывающихся углей.

Способы установки дымохода

Существуют следующие два метода подключения дымового канала к печи: верхнее, то есть устройство из чугуна приставляется плотно к стене, труба выводится через потолок и размещается на виду; заднее крепление подразумевает следующее: канал встраивается в стену и выходит через потолок или прямо за печкой на улицу.

Подключение дымоотвода

К каналу предъявляются следующие требования:

• для обеспечения хорошей скорости потока выходящего дыма необходимо изделие высотой около 5 м;
• диаметр трубы должен составлять около 15 см;
• важно, чтобы канал плотно состыковывался с дымоотводным отверстием чугунной печи;
• диаметр изделия должен быть одинаковым по всей длине; строго запрещается наличие сужений, трещин, дырок, вмятин и любого другого вида брака.

Это основные параметры, по которым следует подбирать дымоотводную трубу. Не стоит использовать слишком широкое изделие, поскольку кроме дыма оно будет выводить еще и большую часть тепла. Место крепления канала – верхнее или заднее – на качество выведения твердых частиц никак не влияет. При желании в канале можно установить подвижную заглушку, регулирующую интенсивность горения и скорость выхода дыма.

Другие важные детали

Ниже представлено несколько советов тем, кто желает приобрести подобное отопительное устройство:

1. При наличии в комплекте опор, которые нужно установить самостоятельно, котел требуется положить на заднюю стенку и закрепить ножки. Все действия необходимо производить осторожно. После установки печь должна стоять ровно и не шататься.
2. Отопительное устройство можно только переносить: запрещено его толкать и волочь.
3. Чугунную печь для дома нельзя огораживать плотными материалами. Это может помешать распространению тепла и снизить согревающую способность агрегата. Идеальным местоположением является центр комнаты или у одной из стен.
4. Для обеспечения процесса горения необходим кислород, который будет браться из воздуха помещения. По этой причине нужно иногда проветривать комнату или обеспечить ее приточной вентиляцией.

Рыночные предложения

Если хотите приобрести подобное отопительное устройство, предлагаем вам обзор некоторых моделей.

Sven – печь чугунная для дачи и дома

Агрегат Sven – надежный и безопасный. Несмотря на небольшие габариты (68х48х42 см), легко и быстро прогревает дом даже в самый холодный день. При всей своей мощности такой агрегат обладает приятным внешним видом, украшен замысловатыми узорами. Опирается чугунная печь Sven на аккуратные и прочные ножки.

Кроме того, подобное устройство снабжено закрытой топкой, которая препятствует потере ценной тепловой энергии и позволяет равномерно прогревать помещение.

Vermont Castings

Компания Vermont Castings занимается производством широкого ассортимента отопительных устройств из чугуна и сопутствующих им товаров. Подобная продукция отличается хорошим качеством, небольшими размерами, интересным дизайном и высокой эффективностью в ходе эксплуатации. Еще одной отличительной чертой агрегатов этой компании является то, что они предназначены для разного вида топлива. Большинство устройств работают традиционно на дровах или угле. Но также в продаже представлены вариации, функционирующие на газовом топливе или электричестве.

Модели чугунных печей, производимых этой компанией, оснащены системой каталитического горения. Подобная функция позволяет максимально использовать энергию топлива. После сгорания твердой части материалов, таких как дрова, угли и другие, наступает вторая стадия – каталитический дожиг газообразного топлива. Предназначение такого этапа состоит в том, чтобы сжечь образовавшиеся во время топки газы. При этом также высвобождается тепловая энергия, которая направляется на обогрев помещения. Система каталитического горения, кроме того, идет на благо экологии. В отсеке дожига нейтрализуется большая часть токсичных газообразных продуктов горения. Такая система позволяет экономно использовать древесные материалы для отопления.

EdilKamin

EdilKamin – итальянская фирма, занимающаяся изготовлением печей. Особое внимание приковано к модели CLASSIC 2. Основные ее характеристики:

• устройство способно обогреть жилище объемом до 185 куб. метров;
• диаметр дымоотвода составляет 15 см;
• топка вмещает поленья длиной до 50 см.

Агрегат CLASSIC 2 оборудован огнеупорной стеклянной дверцей, благодаря которой можно наблюдать за пламенем в печи. Дымоотвод располагается на задней боковой части котла, что позволяет спрятать трубу в стену.

EdilKamin производит и другие модели чугунных печей. Этой фирме принадлежит и марка устройств Olymberyl Olive, которая оснащена водяным теплообменником.

Известная компания Efel, основанная в Бельгии, заслужила свое место на рынке благодаря производству чугунных печей высокого качества. Популярностью пользуется агрегат Bayard 12, изготовленный из добротного материала. Устройство является довольно дорогостоящим, но в этом случае цена оправдывает качество.

К характерным особенностям такой модели относится следующее:

• наличие дистанционного управления;
• мощность обогрева, которой хватает на помещение объемом до 500 куб. метров;
• система подачи кислорода с улицы, что предотвращает необходимость периодического проветривания и возникновение духоты в помещении.

Цена на Bayard 12 колеблется в пределах 90 тыс. рублей. Эту печь можно оставить без присмотра на всю ночь: она будет гореть в автоматическом режиме.

Guca – предприятие, находящееся в Сербии. Особенностью этой компании являются низкие ценовые предложения среди других чугунных отопительных устройств, представленных на российском рынке.

Особые похвалы получили печи Prometej и Arina H. Первый агрегат рассчитан на обогрев помещения объемом до 140 куб. метров, второй – около 200. Arina H выпускается в двух вариациях: с верхним подключением дымовой трубы или с подсоединением ее к задней стенке чугунной печи. Ширина дымоотводного отверстия составляет 12 см.

Keddy

Основанная в Швеции компания Keddy выпускает в основном легкие модели печей. Товары этого производителя обладают рядом характерных особенностей и уникальных положительных качеств. К примеру, модели К-816, К-835 и К-836 заслужили множество позитивных отзывов. Вышеуказанные чугунные печи оснащены самыми современными приборами, которые делают отопление дома комфортным, безопасным и полноценным.

Помимо отсека повторного сжигания газообразных продуктов горения, эти отопительные котлы оснащены еще и электрическим датчиком, который фиксирует процесс сгорания топлива. При необходимости он способен регулировать встроенную в дымоход задвижку. В зависимости от положения заслонки пламя увеличивается или уменьшается. Тяговую силу в дымовой трубе также можно регулировать. Кроме всего прочего, в К-816, К-835 и К-836 имеется система подачи воздуха с улицы, которая предотвращает выгорание кислорода в помещении.

Цена на вышеназванные агрегаты начинается от 130 тыс. рублей, что оправдывается высоким качеством используемого для их изготовления чугуна, оснащением данных моделей современными функциями, обеспечивающими удобное и оптимальное использование подобной печи, а также возможностью автоматического контроля процессов горения топлива и обогрева помещения.