Установка печи в деревянном доме

Как установить печь в деревянном доме?

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
Характеризуются умеренной стоимостью.
Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

свайный,
бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

Подготовка к монтажу металлической печи

На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Читайте также:

Японские шторы на окнах

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

Как правильно установить металлическую печь в деревянном доме

Для отопления деревянного дома не всегда устанавливают кирпичную печь. Для строений небольших, тем более дач, используемых не круглый год, вполне достаточно компактных металлических моделей. Но установка и эксплуатация последних требует соблюдения некоторых рекомендаций.

Виды металлических печей
Где лучше поставить печь в деревянном доме
Правила пожарной безопасности
Необходимость фундамента для металлической печи
Разновидности фундаментов под печь
Принципы монтажа фундаментов
Монтаж печи на полу
Монтаж дымохода в деревянном доме
Чем обшить стены и потолок при установке железной печки
Советы профессионалов

Виды металлических печей

В последнее время наибольшим спросом пользуются металлические печи

Металлическая печь – аппарат длительного горения. Ее можно использовать периодически и постоянно. Корпус изделия выполняется из сплавов, хорошо проводящих тепло, поэтому такой отопитель прогревает дом намного быстрее стандартной кирпичной печки.

Плюс железных конструкций – дополнительные функции. По назначению их делят на 3 типа.

Отопительные – используются только для обогрева. Тепло проводит сама печка. Однако аппарат можно оборудовать воздушными трубами, передающими тепло в соседние помещения.
Варочно-отопительные – чаще встречаются на дачах. Конструкция оснащается варочной поверхностью, порой даже духовым шкафом. Ее можно использовать как кухонную газовую печь и готовить на ней еду.
Хозяйственно-бытовые – так называют самые компактные модели, рассчитанные на быстрый прогрев помещения. Их ставят в гараж, сарай, баню, то есть в комнатах, где нет нужды поддерживать комфортную температуру долгое время.

Есть и другие модификации печи. Популярны, например, изделия с дверцами топки из жаропрочного прозрачного стекла: модель заменяет собой камин. В парилку выбирают изделия с сетками для камней.

Различают печи и по материалу изготовления.

Обычная сталь используется чаще для бытовых конструкций. При длительном использовании корпус выгорает. Предельная температура нагрева + 400°С. Если пользуются моделью менее 2 часов, то +600°С.
Жаропрочная сталь – выдерживает длительный нагрев до +800°С. Для печи берут сталь толщиной не менее 3 мм. Модели из жаропрочного сплава применяют как отопители и как кухонные. Они компактны, очень легки по сравнению с кирпичными, устанавливаются в любом месте помещения, но обязательно снабжаются дымоходом.
Чугун – сплав, который хорошо проводит тепло и в какой-то мере аккумулирует. Чугун очень долговечен не поддается ржавчине и не боится воды и пара. Однако такая печь весит намного больше: для изготовления берут материал толщиной от 6 до 25 мм. Кроме того, эффективна она на площади не более 60 м².

Все металлические печи являются пожароопасными для деревянного дома, так как корпус таких моделей сильно раскаляется.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

В межкомнатной перегородке печь ставят, если она обогревает несколько комнат

Как поставить металлическую печь в доме, зависит от нескольких факторов.

Назначение – воздухогрейная печь, наподобие «Булерьяна» монтируют так, чтобы конвекционные потоки воздуха свободно продвигались по помещению. Если она обогревает несколько комнат, ее монтируют в межкомнатной перегородке и подключают воздушные трубы. Модель с водяным теплообменником нужно ставить так, чтобы она выступала самой нижней точкой отопительной системы.
Ставить печь следует так, чтобы подключить дымоход можно было с наименьшими трудностями. Последний должен выходить прямо на крышу и желательно без поворотов.
Чтобы протапливать печь, чистить ее, необходимо место. Это предусматривается при выборе.
От нагревающихся поверхностей, тем более деревянных, корпус должен быть удален на 110–125 см. Перед топкой должно быть свободное пространство не менее 125 см.

Если печь оснащена топкой с прозрачной дверцей, стоит поставить ее так, чтобы можно было любоваться пламенем.

Правила пожарной безопасности

Стены от печки защищают жаропрочным материалом

Дерево – материал горючий. При монтаже стальной или чугунной печи в доме необходимо жестко следовать правилам пожарной безопасности.

Установка выполняется на защищенный пол: металлический лист, выложенный керамикой фрагмент пола, минеритовая подложка. Размеры такой поверхности превышают габариты корпуса на 50–70 см по периметру.
Между деревянной стеной или мебелью и стенкой корпуса должно сохраняться расстояние в 60–100 см.
Защита стены от печки в деревянном доме выполняется жаропрочным материалом, наподобие суперизола, асбестовым листом. При этом дистанция между корпусом и стеной сокращается с 1 м до 20 см.
Дымоход выводят через перекрытия и крышу, используя металлические гильзы, заполненные негорючим материалом. Рекомендуется потолок в месте прохождения трубы, тоже изолировать асбестовым или металлическим листом.
Между потолком и верхней частью печки оставлять дистанцию в 1,2 м, не меньше. От двери топки до противоположной стены должно быть не менее 1,3 м.

Если в семье есть маленькие дети, рекомендуется закрыть металлический корпус декоративным заборчиком. Лучшее решение в этом случае – облицовка кирпичом.

Необходимость фундамента для металлической печи

Если печь весит более 750 кг, под нее необходимо строить основание. Нередко чугунная каменка с объемной сеткой весит и 900 кг. При весе в 600 кг также советуют сделать фундамент, так как со временем под тяжестью агрегата пол деформируется и печь может перекосить.

Разновидности фундаментов под печь

Самый надежный фундамент для металлической печи — монолитный

Вес в 750 кг и больше как нагрузка для фундамента не так уж и велик. Однако специфика самой конструкции ограничивает выбор. Различают 3 варианта.

Монолитный – самый популярный. Глубина залегания должна быть ниже точки промерзания, в большинстве случаев достаточно 50 см. Размеры основания превышают габариты печного корпуса на 30 см по периметру. Такой фундамент обеспечивает абсолютную стабильность аппарата.В северных широтах глубина залегания может достигать 2 м. В этом случае большую часть ямы засыпают песком и щебнем и утрамбовывают, а собственно плиту делают обычной.
Ленточный – предполагает рытье траншеи по периметру основания и сооружение опалубки. В этом случае материалов расходуется меньше, но необходимость сооружать сложную опалубку и армирование нивелирует преимущества легкого фундамента.
Блочный – яму под фундамент роют как для монолитного основания, но наполняют кирпичом или, что чаще, крупными готовыми блоками. Самый дешевый вариант.

Установить печь на фундамент можно и в готовом здании, но для этого придется предварительно разобрать полы.

Принципы монтажа фундаментов

На дно котлована утрамбовывают песок и щебень

Технология сооружения самая обычная.

Под печь роют котлован глубиной около 50 см или больше и размерами, превышающими габариты корпуса на 20–30 см.
На дно утрамбовывают слой песка и щебня толщиной не менее 20 см.
Изготавливают опалубку из досок или фанеры и закрепляют внутри ямы.
Выкладывают нижний слой из крупных кусков бута толщиной в 30 см и засыпают пустоты мелким щебнем.
Заливают опалубку жидким цементно-песчаным раствором.
Выкладывают следующий слой и вновь заливают цементом. Операцию своими руками повторяют до тех пор, пока до поверхности пола не останется 6–7 см.
Заливают последний слой бетонной стяжкой. Пока не схватится бетон – 3 недели, его периодически смачивают и закрывают полиэтиленом.

Гидроизоляцию фундамента выполняют чаще рубероидом.

Монтаж печи на полу

Если печь легкая, ее устанавливают без фундамента, но с термоизоляцией

Если модель мало весит, ее можно ставить прямо на пол, но позаботившись о достаточной термоизоляции.

Под корпус устройства укладывают лист железа, асбеста, минерита. Можно выложить на полу квадрат керамикой, облицовочным кирпичом, клинкером. Размеры листа превышают габариты изделия на 30–50 см.

Чем отделать стену за печкой в деревянном доме, зависит от характера дачного помещения. В бане фрагмент заделывают экраном из металла или асбеста. Однако в жилой комнате рекомендуется применять более декоративные материалы, например, облицовку керамикой, натуральным камнем, кирпичом.

Допускается защита в виде барьера из кирпича – разделка, или защитный экран из минерита, который устанавливается вокруг печки за исключением стороны топки.

Нередко печь в бане или на кухне заделывают кирпичом, однако это увеличивает общий вес отопителя. Возможно, понадобится фундамент.

Монтаж дымохода в деревянном доме

Пол и потолок чердака заделывают металлическими пластинами

Дымоход для железной печи выбирают из специальной стали, выдерживающей большой нагрев и действие химически агрессивных веществ. Дымоотвод может идти как горизонтально, так и вертикально и даже с поворотами, однако выгоднее размещать его вертикально: лучше тяга и меньше хлопот с очисткой.

Отверстия под трубу в перекрытии делают прямо перед монтажом.
В отверстие в перекрытии вставляют переходники – стаканы.
Потолок и пол на чердаке, если дымоход идет через чердачное помещение, в месте перехода заделывают металлической пластиной.
Пропускают дымоходную трубу через гильзу и таким же образом выводят на крышу – через стакан. Пространство вокруг канала на кровле тоже заделывают металлом.

Вывести дымоход на улицу можно и через стену. Технология та же.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Панель из камня

Чем защитить деревянные стены от печи в доме, определяется стилем помещения, назначением и бюджетом. Отделка не исключает возведение защитного экрана. Но если печь размещается достаточно далеко – 100 см, допускается не ставить теплоизоляцию, а подобрать материал для отделки.

Самое очевидное решение – обработка этой части стены антипиренами. 100% гарантии это не дает, но снижает способность к возгоранию.
Красиво смотрится панель из натурального или искусственного камня.
В комнате в стиле лофт, техно и деревенский вполне подойдет облицовка кирпичом – фактурным или облицовочным.
Вполне достаточной защитой служит лист гипсокартона.

Запрещается использовать для отделки горючие покрытия, наподобие масляной пропитки, лаков, масловоска.

Советы профессионалов

Если печь монтируют в стену, ее заделывают кирпичом

Стальные и особенно чугунные печи могут иметь очень красивый дизайн. Такие изделия не стоит обкладывать кирпичом или защищать экраном. Об их удачном размещении нужно побеспокоиться заранее.

Конструкцию для отопления нескольких помещений можно разместить прямо в стене или перегородке. Такой монтаж сложнее и предполагает заделку кирпичом.
При установке печи и дымохода внимательно следят за тем, чтобы все конструкционные узлы были в свободном доступе. Не должно возникать сложностей с очисткой и осмотром элементов.

Читайте также:

Шкатулка для украшений из меха

Отопление деревянного здания металлической печью – вполне рациональное решение для загородного дома или дачи. Конструкции легки, компактны, весьма эффективны, однако при монтаже необходимо соблюдать ряд правил.

Как правильно установить печь в деревянном доме

Дачный дом, сделанный из деревянного каркаса или бруса, относится к классу помещений с высокой вероятностью возгорания. Подключение любого твердотопливного отопительного оборудования, сопряжено с необходимостью применения мер пожарной безопасности. Установка печи в дачном доме проводится в строгом соответствии со СНиП и ППБ.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.

Печь с встроенным водяным теплообменником устанавливают так, чтобы контур в печи был нижней точкой системы отопления. Месторасположение не критично и определяется только требованиями пожарной безопасности.

Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.

Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения

Противопожарные разрывы – от греющихся поверхностей корпуса печи до стен из горючих материалов, оставляют расстояние, равное 110-125 см. В сторону открывающейся топочной дверцы не менее 125 см.

Важна рациональная установка, учитывающая оптимальное расположение печи, обеспечивающая лучшую теплоотдачу, безопасность и удобство эксплуатации.

Нужен ли фундамент под металлическую печь в дачном доме

Металлические печи пользуются популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу, облегчающему установку. Существуют правила, оговаривающие, при каких условиях потребуется залить фундамент:

Печи до 750 кг – согласно СНиП, теплогенераторы (к которым относятся изделия из чугуна), имеющие средний вес, могут устанавливаться на бетонную подушку. Фундамент не требуется, но рекомендован в связи с большой массой отопителя.

Печи свыше 750 кг – вес более тяжелых видов печей, изготовленных из чугуна, обычно не превышает 300-400 кг. Поэтому, если устанавливается печное отопительное оборудование без облицовки, фундамент не требуется.
Обкладка конструкции кирпичом или натуральным камнем увеличивает общий вес. Всего 1 м³ кирпичной кладки весит около 1350 кг. После расчетов объема, выносится решение о целесообразности применения фундамента.

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

Существует несколько видов фундаментов, используемых под печное оборудование, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями обустройства и эксплуатации.

При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

Характеристики фундамента и особенности грунта – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).

Размеры фундамента для печи в доме – в зависимости от площади занимаемой печным оборудованием, общего веса конструкции, рассчитывается необходимый тип основания.

Дополнительно учитывают еще несколько факторов. На выбор фундамента влияет время изготовления основания (в уже готовом здании или одновременно с возведением дома), квалификация мастера, погодные условия, скорость выполнения работ и т.п.

Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

Бетонные основания.

Печь, при соблюдении определенных условий, можно установить прямо на пол.

Фундаменты на сваях и столбах

Фундамент на столбах впервые начали использовать в местностях с высокой вероятностью затопления, отсутствием неглубокого залегания плотного грунта. Сваи широко применяют в строительстве многоэтажных домов. Свайные фундаменты по своей конструкции чем-то напоминают стол с ножками.

Основу изготавливают тремя способами:

Буронабивные сваи – в этом случае, буром высверливают отверстия достаточной глубины и диаметра. Полученную полость укрепляют сеткой, чтобы предотвратить осыпание грунта. Вяжут армирующую конструкцию. После армирования столбы заливают бетонной смесью.

Столбчатые сваи – процесс установки основания проходит также, как и в случае использования буронабивных конструкций. Разница в том, что используются уже готовые бетонные или деревянные столбы.
На столбчатом фундаменте устанавливают массивные конструкции с большой весовой нагрузкой. Именно такая конструкция используется при строительстве многоэтажных домов.

Если требуется сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками, без привлечения посторонней помощи, лучше выбрать свайную конструкцию, простую в монтаже и не требующую (за исключением винтового устройства) серьезных материальных вложений.

Основания из бетона

Самый распространенный тип основания, используемый под установки печи – это монолитный фундамент, изготавливаемый из бетона с обязательным армированием.

Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

Бетонная плита – еще одно популярное решение. Плиту заливают толщиной 15-20 см. При условии правильного монтажа, получается монолитное основание, способное выдержать практически любую нагрузку.
Чтобы нивелировать и равномерно распределить вес, потребуется сделать гравийно-песчаную подушку под фундамент. Слой тщательно утрамбовывают с обильной поливкой водой. После отсыпки прокладывают слой гидроизоляции, выставляют маяки, по которым заливают бетонную стяжку.
Чтобы плита не потрескалась, свежезалитый бетон закрывают клеенкой. В течение 2 недель основание поливают водой.

Напольное размещение (установка на пол)

Монтаж стальной или установка чугунной печи в деревянном доме своими руками может обойтись без необходимости в изготовлении фундамента, при условии, что общий вес отопителя с облицовкой не будет превышать 750 кг.

Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном доме
разрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

Установка печной трубы в дом из дерева

Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

Применение огнезащиты: пропиток и мастик.

Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330 .

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.

Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

Поэтапная установка печи в деревянном доме

Деревянный дом (дача), не подключенный к центральному отоплению, нуждается в источнике тепла, позволяющем обитать в нем в любое время года. По традиции для этих целей используются камины или печи, которые могут иметь самые различные исполнения.

Порядок расположения печей в деревянном доме регламентируется действующими нормативами (СНиП), а также специально оговаривается требованиями по пожарной безопасности.

Выбор места под печь
Типы фундаментов
Требования пожарной безопасности (ППБ)
Обработка древесины
Защита потолка и стен в виде обшивки
Монтаж металлической печи
Установка кирпичной печи
Монтаж дымохода

Выбор места под печь

Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:

возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.

К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.

Обратите внимание! С целью отопления смежных комнат кирпичная печь иногда встраивается прямо в перегородку.

Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.

Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.

Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.

Типы фундаментов

Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:

бетонные столбики;
ленточный фундамент;
монолитная плита.

Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.

Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.

Важно! Ленточное основание не должно иметь связи с фундаментом деревянного здания, поскольку из-за небольшой массы зимой оно может выдавливаться из грунта.

Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.

Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.

Требования пожарной безопасности (ППБ)

Требованиями ППБ оговариваются условия, при которых возможен правильный монтаж любого типа печного оборудования. В большей степени они касаются защиты пола и стен строения от случайного возгорания (вследствие контакта древесины с раскаленными поверхностями).

Обезопасить жилье и людей позволят защитные меры:

Применение особых огнестойких материалов, защищающих стены и потолок в зоне расположения печи и дымоотвода (если дом двухэтажный – следует защитить и перекрытие между этажами);
Пропитка элементов деревянных конструкций, граничащих с раскаленными частями печи, специальными составами.

Соблюдение всех требований ППБ и правильное пользование средствами огнезащиты – основное условие безопасности эксплуатации домашнего печного оборудования.

Обработка древесины

К числу наиболее распространенных защитных средств относятся специальные пропитки (антипирены) и прозрачные мастики. Обработке ими обычно подвергаются следующие элементы деревянных конструкций:

потолочные балки;
половицы в районе установки печи;
примыкающие к ней стены.

Дополнительная информация! При выборе средств необходимо иметь в виду, что мастика имеет более высокий показатель огнезащиты, чем бесцветная пропитка.

Огнезащитной обработкой древесных элементов могут заниматься не только представители МЧС, но и сами хозяева дома. Во втором случае им потребуется получить справку особого образца, подтверждающую правильность установки печи.

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Важно! Применять для обивки панели горючего типа категорически запрещается.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Монтаж металлической печи

При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.

Важно! Согласно положениям СНиП, в надежном основании нуждаются лишь металлические печные изделия с массой, превышающей 80 кг.

При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.

С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место. Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу.

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

Важно! Размеры основания должны превышать габариты печи или камина примерно на 10–15 см.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Монтаж дымохода

Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.

Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.

В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:

вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).

Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.

Монтаж

Горячая линия сервисной службы

Оператор: +7(495) 108 24 89;
service@dveriregionov.ru.

Обращения по рекламациям, техническим вопросам и срокам доставки.

Изготовим любую дверь на заказ, сроки 30 дней!

Установка стеновых панелей Квадро

450 руб. м2;
От больших обьемов возможно изменение цены в меньшую сторону;
Услуга замера: 500р;
Доставка по Москве 1500р + 30р/км за МКАД.

Установка металлической двери

Стандартный монтаж дверного блока (подъем двери на этаж заказчика (при условии наличия работающего грузового лифта) подготовка проёма, монтаж блока на штыри или анкерные болты, запенивание монтажных швов) от 3 500 руб.

Прайс лист на установку металлической двери:

№	Вид работ на установку дверей	Цена (руб.)
1	Стандартная установка металлической двери без добора до 20000 т.р./свыше 20000 т.р	3200 /3700
2	Стандартная установка двустворчатой металлической двери без добора Установка двери Новатор, либо двери оснащенной электронным замком	5500
3	Демонтаж старой деревянной двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / c фрамугой	500/700
4	Демонтаж старой металлической двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / с фрамугой	1100/1300
5	Расширение проёма кирпич , пеноблок с толщиной стен до 200 мм/ более 200 мм ( одна сторона)	700/900
6	Расширение проёма бетон, монолит с толщиной стен до 150 мм/ более 150 мм (одна сторона)	1100/1300
7	Расширение проёма П-44	3500
9	Сужение проёма (брусом)	800
10	Усиление проёма (уголком или швеллером) (стоимость определяется монтажником)	от 3000
11	Вскрытие замка (способ вскрытия и стоимость определяется на месте)	от 2000
12	Установка нестандартной двери, высотой более 2100 мм	+20% к стоимости
13	Замена цилиндрового механизма (по гарантии бесплатно)	300+ст-ть цилиндра
14	Замена фурнитуры (по гарантии бесплатно)	500+ст-ть фурнитуры
15	Замена панели	2500
16	Установка откосов шириной до 200 мм.	2500
17	Установка откосов шириной от 200 мм.	3000
18	Расходные материалы (за комплект)	300
19	Врезка глазка	500
20	Установка декоративного порога	300
21	Выезд мастера для замера проёмов и просчёта стоимости монтажных работ в пределах МКАД/за МКАД + 15 руб./км.	500
22	Доставка дверных комплектов со склада продавца до места проведения работ в пределах МКАД/за МКАД + 30 руб./км.	1500
23	Подъём дверного комплекта на лифте / без лифта + 300 руб. 1 этаж	500
24	Вынос строительного мусора и демонтированных дверей до контейнера	По договорённости
25	Замена внешней панели	2000
26	Подъем нестандартных дверей весом более 150 кг – 1 этаж	400
27	Минимальный выезд монтажников	4500
28	Выезд монтажников за МКАД	30 руб. км

Так как на стоимость установки металлической двери может повлиять много факторов остальные виды работ и их стоимость озвучивает мастер на замере либо в день монтажа, если замер не производился.

Обращаем внимание покупателей:

косметический ремонт после установки двери, включающий шпаклёвку, зачистку, грунтовку, покраску проёма в стоимость работ не входит!
Мастер не несет ответственности за целостность проводки, находящейся на старой дверной коробке, Осыпание штукатурки, сколов плитки, отщепление элементов покрытия пола и плинтусов в местах проведения монтажных работ.

Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей – это кропотливая и ответственная работа, для которой необходим профессионализм. Мы знаем все об установке межкомнатных дверей и делаем это высококлассно.

Заказав установку межкомнатных дверей в нашей компании, Вы получите сервис высокого уровня и долгую, приятную эксплуатацию межкомнатных дверей. Установка межкомнатных дверей для Вас в квартире, доме, офисе в Москве и Московской области.

Высокое качество установки, быстрое выполнение заказа;
Квалифицированные узкоспециализированные мастера;
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Низкие цены на установку межкомнатных дверей.

Стандартная установка межкомнатной двери на петли в готовый проём – 2 500 руб.

Зарезка петель и замков (за исключением установки внутренних петель и некоторых видов замков)
Зарезка наличников под 45 градусов и его монтаж.

Прайс лист на установку межкомнатных дверей:

Вид работ на установку дверей

Стандартный монтаж 1-2 двери эко шпон,шпон,эмаль/массив(дуб,ольха)

Стандартный монтаж 3-х дверей и более эко шпон/шпон,эмаль/массив(дуб,ольха)

Монтаж двустворчатого дверного блока (при отдельном выезде + 1000) эко шпон/шпон,эмаль/массив

Монтаж одностворчатой двери-купе

Монтаж двустворчатой двери-купе (при отдельном выезде +1000 )

Монтаж двери гармошка/книжка

Обрамление проёма «Портал», без монтажа полотна (отделка проёма откосами и наличниками) до 200 мм

Обрамление проёма «Портал», без монтажа полотна (отделка проёма откосами и наличниками) от 200 мм.

Врезка замка с защёлкой, с ключом или сантех. запор

Демонтаж межкомнатного дверного блока (без сохранения)

Расширение проёма (кирпич, гипсокартон, пеноблоки) одна сторона

Расширение проёма в монолитных или панельных стенах (бетон) одна сторона

Монтаж умного порога

Сужение проёма (одна сторона) материал заказчика

Сборка и установка фрамуги (материал заказчика)

Установка порога (материал заказчика)

Установка плинтуса (погонный метр)

Установка ДОБОРА до 200 мм. или H-2,1м. (стоимость за комплект, вкл. распил)эко шпон/шпон,эмаль/массив(дуб,ольха)

Установка ДОБОРА от 200 мм. (стоимость за комплект, вкл. распил) эко шпон/шпон,эмаль/массив(дуб,ольха)

Установка арки (стандарт. размер 600/700/800/900)

Установка арки (нестандартный размер)

Роспуск наличника вдоль (один элемент)

Роспуск дверной коробки вдоль (один элемент)

Коррекция дверного полотна по высоте (по нижней части полотна)

Установка розеток (одна сторона)

Врезка дополнительной петли

Врезка скрытой петли (1шт)

Доставка дверных комплектов со склада продавца до места проведения работ в пределах МКАД/за МКАД+30руб./км.

Установка двери Invisible

Расходные материалы ( за комплект)

Монтаж стеновых панелей м2

Монтаж не стандартных дверей (увеличение стоимости на 20%)

Вынос строительного мусора и демонтированных дверей до контейнера

Минимальный выезд монтажников на адрес

Выезд монтажников за пределы МКАД свыше 10км

Установка межкомнатных дверей в Москве

Устанавливаем межкомнатные двери любого типа с 2008 года. Оперативный выезд мастеров на объект по Москве и Московской области. Официальная гарантия качества 2 года.

Официальная
гарантия качества

Соблюдение
технологий монтажа

Оперативный
выезд мастеров

Выгодные
цены на услуги

Устанавливаем любые межкомнатные двери

Монтаж межкомнатных дверей от 1800 ₽

Для нас установка межкомнатных дверей является основной сферой деятельности с 2008 года. За эти годы мы приобрели огромный опыт работы и знаем каждый нюанс своего дела. Мы качественно решаем любую задачу в области монтажа дверей, будь это распашные, раздвижные или стеклянные двери.

Как квалифицированные специалисты и используем только профессиональный монтажный инструмент и расходные материалы. Все грязные и пыльные работы выполняются с применением пылесоса.

Выделим важные особенности в нашей работе:

используем профессиональный инструмент;
соблюдаем технологические процессы;
производим монтаж дверей с пром. пылесосом;
даём гарантию качества на свою работу 2 года.

Гарантируем, что установим ваши двери быстро: одну дверь за два часа! У нас действует гибкая система скидок, а стоимость стандартной установки составляет всего 1800 рублей за 1 дверь.

Цены на установку межкомнатных дверей

На каком этапе строительно-монтажных работ устанавливаются межкомнатные двери?

Установка межкомнатных дверей осуществляется на заключительном этапе всех строительно-монтажных работ. Все влажные работы на объекте должны быть закончены до момента установки межкомнатных дверей. Если межкомнатные двери устанавливаются в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли и в помещении установилась нормальная влажность и температура.

Каковы должны быть габариты проема по ширине и высоте для установки межкомнатных распашных дверей?

Проем лучше подготовить на начальном этапе строительно-монтажных работ, чтобы избежать «сюрпризов» при монтаже дверей и не переплачивать за нестандартные изделия либо за расширение или уменьшение проема при установке. Рассмотрим пример: полотно у нас 80 см по ширине и 2 метра по высоте, к ширине полотна мы прибавляем 8-10 см , а к высоте 6-8 см. Так у нас проем должен быть 88-90 см по ширине и 2,06- 2,08 метра по высоте. Таким образом мы поступаем и с полотнами другой ширины.

Каковы должны быть габариты дверного проема по ширине и высоте для установки раздвижных дверей?

Для установки раздвижных дверей мы от ширины полотна отнимаем 4 см, а от высоты 2 см. Рассмотрим пример: полотно у нас 80 см по ширине и 2 метра по высоте, соответственно ширина проема должна составлять 76 см , а высота 1,98 см.

Габариты дверного проёма по высоте меньше чем высота полотна. Как решить эту проблему?

Есть два способа решить эту проблему: это корректировка полотна по высоте или увеличение самого проема. Наш специалист на месте определит какой из способов применить в вашем случае, однако эти виды работ придется оплатить, они не входят в стандартную установку.

На какой высоте устанавливаются дверные петли и ручки?

Петли устанавливаются на высоте 20-25 см от края полотна, а ручка устанавливается на высоте 1 метр от низа полотна.

Устанавливаете ли вы скрытые петли на двери?

Да, мы устанавливаем скрытые петли. Стоимость установки одной скрытой петли у нас составляет 500 рублей, соответственно 1000 рублей за дверь.

Для чего нужен добор межкомнатной двери?

Добор нужен для того , чтобы компенсировать толщину проёма относительно дверной коробки и установить наличники с обратной стороны блока.

Установка межкомнатных дверей

Стандартная установка дверей включает в себя:
*При условии наличия «Подготовленного проёма»

Установка дверной коробки и крепления в готовый проем (без порога);
Навешивания дверного полотна;
Врезка простых карточных петель 2шт;
Врезка простой межкомнатной защелки;
Врезка и установка дверных ручек;
Запил наличника и установка с двух сторон.

Что такое подготовленный проём?

Стена должна быть вертикально ровной;
Вертикальный уровень стены не должен расходиться более чем на 4мм;
Проём должен быть под стандартные двухметровые двери, например – (900х2070 проем) размер двери 800х2000;
Основание покрытия пола должно быть финишным;
Покрытие стен должно быть готовым (покраска / поклейка обоев).

Основные работы

Наименование услуг	Цена руб.
Стандартный монтаж 2-х и более дверей	2500
Стандартный монтаж 1-й двери	3500
Стандартный монтаж двери /массив/эмаль/высокий глянец/скрытая/моноблок до 95 мм	3500
Монтаж двери в готовый пенал	1500
Монтаж двери с заводской врезкой/эмаль до 13 тыс. (полотно + короб)	2500
Монтаж двери /рото/книжка/компакт /лофт/invisible magic купе	5000
Монтаж двери купе/маятниковая. 1 ств./2 ств.	3500/5500
Монтаж пенала/кассеты одна/две створки	4000/8000
Монтаж межкомнатной перегородки (2, 3, 4 и более полотен) кв. м	2500
Монтаж алюминиевой межкомнатной перегородки (2, 3, 4 и более полотен) кв. м	3000
Наценка за не стандарт* (все работы за проем включая дополнительные)	1000

Оформление проема

Наименование услуг	Цена руб.
Обрамление проема до 20 см / от 21 см до 50 см	2200/4500
Монтаж добора до 20 см / от 21 см до 30 см	1000/1800
Монтаж добора от 31 см до 40 см / от 41 см до 50 см	2600/3400
Монтаж комплекта наличников на одну сторону (на клей)	300
Монтаж капители + сапожки на одну сторону (низ) / (низ + верх)	500/900
Монтаж нестандартных наличников (110, 120, 130, 140, 150 мм)	350
Обрамление пенала одинарный/двойной	4500/5500

Дополнительные работы

Наименование услуг	Цена руб.
Монтажный комплект (расходные материалы) (1 проем)	350
Врезка замка, фиксирующий механизм	500
Врезка дополнительной карточной петли, ригеля, дверного ограничителя	300
Врезка скрытой петли 1 шт	500
Монтаж синхронизатора/доводчика	1500/500
Монтаж плинтуса до 90мм/от 90мм до 150 мм за погонный метр	300/400
Монтаж порога/врезка скрытого (выдвижного) порога	400/1500
Коррекция полотна по высоте (одна сторона)	1000
Коррекция наличника, коробки вдоль, п.м.	150
Подпил плинтуса под наличник. Пропил верхнего наличника по толщине (одна сторона)	250
Демонтаж дверного блока с сохранением / без сохранения	750/от 350
Расширение/заужение по ширине/высоте (за п.м. при толщине проема до 100 мм)	от 500
Сужение проема бруском за одну сторону. Подпил плитки п.м.	500
Монтаж фрамуги	2500
Врезка в алюминиевый профиль	1000
Дополнительный выезд на монтаж по отсрочке клиентом	2500
Выезд за пределы МКАД (1 км.)	40
Монтаж стеновых панелей (1 кв.м.)	2000-3500
Выезд с отменой монтажа по вине заказчика. Оплата парковки по тарифу.	2500

Прайс-лист на установку входных металлических дверей

Наименование работы

Стоимость руб.

Установка стандартной металлической двери до 100 кг

Установка стандартной металлической двери до 140 кг

Установка стандартной металлической двери 150-200 кг

Установка стандартной металлической 2-х створчатой двери

Доставка двери за МКАД за км или выезд мастера

Подъём двери безлифта (за этаж)

Замер дверного проема и обсчет по Москве

Расширение или сужение проема (одна сторона) пеноблок, штукатурка м/п

Демонтаж деревянной или металлической двери

Усиление уголком + сварочные работы одна сторона с нашим матерьялом

Закладка пеноблоком (верх до 20 см) с нашими материалами

Закладка пеноблоком (верх свыше 20 см) с нашими материалами

Сужение проема (столбики из Пеноблока) с нашими материалами

Сужение проема (брусом) – 1 сторона с нашим материалом

Сужение проема (столбики из Пеноблока)

Установка доборов + наличник (до 200мм) на входную дверь

Установка Доборов + наличник (до 400мм) на входную

Расширение проема – бетон, монолит м/п

Замена панели (одна сторона)

Установка не стандартных размеров дверей и доборов рассчитывается в каждом случаи индивидуально

Окончательная цена за работу по монтажу межкомнатных дверей определяется по согласованию с заказчиком — Мастером.
Гарантия: 12 месяцев на все виды работ.
Примечания: установка дверей включает в себя монтаж новой дверной коробки в подготовленный проем, врезку двух петель, монтаж дверного полотна в створ коробки, монтаж наличника.

Внимание! Мастер производит установку из материала, предоставленного заказчиком!
Внимание! Мастер не несет ответственности за качество и комплектацию дверей и за фабричный брак. Кроме того, он также не отвечает за целостность проводки, находящейся на старой дверной коробке, осыпание штукатурки, сколов плитки, отщепление элементов покрытия пола и плинтусов в местах проведения монтажно-демонтажных работ, неровное прилегание наличника к стене вследствие того, что проем не был подготовлен. При том, что вышеуказанное произошло из-за естественного старения материалов или несогласованной поэтапности проведения строительных работ, технологии ремонта.