Установка пластикового окна в старую деревянную коробку

Ставим пластиковые окна в старые деревянные рамы, монтаж откосов

Цены за коммунальные платежи заставляют задуматься о способах утепления квартир и домов. Самый первый способ — это замена старых окон на энергосберегающие окна. Самым доступным вариантом остаются пластиковые окна.

Вы уже твёрдо решили заменить окна и в ближайшее время ждёте мастера. Остаётся вопрос о том, как их устанавливать. Многие ответят, что тут всё просто. Каждый мастер всегда посоветует выбросить старые рамы и установить окна в оставшийся проём. А что делать, если дом старый и при удалении оконных рам проём может что-то обвалиться. В таком случае придётся дополнительно укреплять его с помощью кирпича, сварной рамы или другим доступным способом. Как показывает практика, некоторые рамы сделаны довольно добротно, например, из дуба и при их удалении даже дерево «горит» под пилой, во время разрезания. Закрадывается мысль, а зачем выбрасывать такие рамы, если они будут служить долго и прослужат не менее срока службы пластиковых окон.
В случае если рамы у вас добротные и проём окон достаточно большой, то пластиковые окна можно установить в старые деревянные рамы. После того как окна мастер вам установил, то для экономии средств внутренние откосы можно сделать самому. Для этого вам понадобится гипсокартон, шуруповёрт, обойный нож и набор саморезов.
Рассмотрим два способа заделки откосов. При первом способе, мы оставляем раму без изменения, только срезаем выступившую пену, а места среза шпаклюем черновой шпаклёвкой.

При втором способе мы срезаем край оконной рамы, делая её на уровне старого откоса.

На данном примере показаны дубовые окна высотой 1 метр 20 см, шириной 1 метр.

На втором этапе мы измеряем размеры откосов и вырезаем заготовки, делаем детали из гипсокартона. Для первого варианта, где откосы не срезались, мы отмеряем размер оставшейся деревянной части рамы (у нас было 7 см) и надрезаем гипсокартон с одной стороны по всей длине.

Ломаем гипсокартон, но бумажную основу с другой стороны оставляем целой. После этого крепим его, делая откос ломаным. Для варианта со срезанной оконной рамой, мы зашиваем откос целым куском гипсокартона.

Для закрепления вырезанных заготовок из гипсокартона нужно приложить заготовку и сверлом наметить места под саморезы. Для стены будем использовать саморезы длиной 55-65 мм с дюбелем, а в оконную раму саморезы по дереву 30 мм. По намеченным местам засверливаем и ставим дюбели.

Если рама дубовая, то под саморез также нужно засверлить, иначе саморез может лопнуть или просто не войти.

Первым ставим верх оконного откоса, а нижнюю часть подрезаем так, чтобы верхний лист ложился на боковые листы. Это сделает нашу конструкцию более надёжной.

На третьем месте мы зашпаклёвываем все стыки, места надломов, места крепления. На стыках и изломах, для предотвращения будущих трещин, ставим сетку серпянку и шпаклюем её.

На край откоса цепляем металлический уголок, чтобы он был прочным и края не откалывались.
На следующем этапе мы шпаклюем гипсокартон и всю площадь оконного проёма. Выравниваем, затираем неровности, грунтуем при необходимости. Таким образом, подготавливаем к покраске. Как показала практика, откосы выходят очень хорошие и от старых рам не останется даже следа.

На этом у меня всё, вот такие красивые окна и откосы можно получить по описанной выше простой и недорогой технологии. Эта статья поможет избежать ошибок при установке пластиковых окон, советую прочитать.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Популярность пластиковых окон растет с каждым днем. Они привлекают своим эстетическим видом, герметичностью. Пластиковые окна монтируют повсеместно: в квартире и деревянном доме. Чтобы пластиковые окна не потеряли своей привлекательности после нескольких лет эксплуатации, важно учесть нюансы их монтажа. В нашей статье мы познакомим вас с технологией их установки.

Благодаря самостоятельному монтажу вы можете существенно сэкономить ваши денежные средства.

Конструкция пластиковых изделий

Составляющими металлопластиковых окон являются:

Рама. Это важная часть, несущая главную функцию конструкции—обеспечение жесткости и герметичности. Пластиковый профиль снизу армируется стальным профилем и скрепляется с ним саморезами. Он сваривается на местах стыков в заводских условиях;

Створка. Она обеспечивает доступ воздуха в помещение и его ограничение. Пластик придает ей эстетический внешний вид, а стальной армированный профиль укрепляет ее, делает прочной и долговечной;

Фурнитура. К ней относятся элементы и механизмы, способствующие закрыванию и открыванию створки окна:

Фурнитура наглядно

  • Фиксатор ручки, который помогает удерживаться открытому окну под углом;
  • Запорные ролики. Они прижимают створку к раме;
  • Блокиратор непроизвольного закрытия. Он препятствует закрытию створки от сквозняка;
  • Поворотно-откидная фурнитура позволяет установить створку в 4 положениях.

Стеклопакет. Он представляет собой часть оконного блока, пропускающего свет. Он включает в себя 2-3 стекла. Камера между двумя стеклами заполняется газом;

Штапики. Ими з акреплено стекло на раме;

Резиновые уплотнители. Они необходимы для обеспечения герметичности конструкции;

Импост. Это пластиковый профиль, внутри которого располагается стальная армированная труба. Он служит связующим элементом между частями окна;

Штульп. Он располагается на створке.

Окно в разрезе

Замер

Чтобы правильно установить пластиковую конструкцию, важно точно замерить проем.

Сначала необходимо произвести замеры ширины. Ширина измеряется в 3 точках: внизу, вверху и посередине. Берется наименьший показатель и из него вычитается 5 см на монтажный зазор.

Далее измеряется высота окна в трех местах и также вычитается 5 см. При измерении высоты окна важно учесть, какой будет подоконник. Если он будет толще старой конструкции, то из мерки высоты окна отнимают его разницу между толщиной нового и прежнего подоконника.

Подготовка к монтажу

К подготовительному этапу относится: закупка оборудования и подготовка инструментов, проверка комплектности окон, разборка стеклопакетов, демонтаж оконных блоков (в случае их замены), подготовка проема . После снятия окон в проеме важно убрать остатки штукатурки, которая может быть закреплена на откосах, пены и другого мусора.

Оборудование и инструмент

Для демонтажа старых блоков ( при замене окон) понадобятся стамеска, гвоздодер, молоток.

Читайте также:
Как правильно мыть виниловые обои: полезные советы и рекомендации

Чтобы сделать окосячку, необходима циркулярная пила, саморезы, шуруповерт. Для просверливания отверстий для крепежа не обойтись без электродрели и набора сверл. Малярный скотч необходим, чтобы предохранить пластиковые окна от сколов. Строительный уровень и клинья позволят вам правильно выровнять раму при установке. Монтажный пистолет легко запенит зазоры.

Необходимые инструменты

Проверка комплектности окон

В первую очередь важно проверить целостность стеклопакетов, нет ли где трещин или небольших повреждений. При доставке оконного блока важно просмотреть его комплектность.

Нужно сверить габариты проема и рамы. Их разница должна быть 4-5 см.

В комплект входит подстановочный профиль для подоконника и отлива. Он называется донник.

Если вы заказали антимоскитные сетки, то следует проверить наличие держателей к ним. Крепеж (саморезы) приобретают самостоятельно. При проверке комплектации нужно посчитать количество деталей. Под стекла при монтаже требуются специальные подкладки. Их можно обнаружить, лишь разобрав стеклопакеты.

Разборка и подготовка стеклопакета

Поставляемый стеклопакет следует разобрать в определенном порядке.

  • Сначала убираются верхние штифты.
  • Устанавливается ручка. С ее помощью створка открывается и освобождается от нижних креплений.
  • С помощью ножа или молотка выбиваются штапики. Они расположены на внутренней стороне окна.
  • Снимается стекло.
  • Снаружи убирается защитная пленка.
  • Сверлятся отверстия в раме.
  • Снаружи рамы устанавливаются держатели для москитных сеток. Зимой москитные сетки можно убрать, а держатели демонтировать не нужно, потому что они пригодятся в другое время года. Для дренажных отверстий монтируются заглушки.

Важные нюансы монтажа

Учет важных особенностей монтажа пластикового окна в деревянном доме поможет выполнить работы качественно.

С течением времени дерево усыхает, бревна давят на раму со значительной силой. Чтобы предупредить деформацию окна, ставят обсадную коробку.

  • Обсада должна быть прочной и толстой в 5 см.
  • Чтобы предупредить разрушение пены от дождевой воды и ультрафиолета, используют ленту ПСУЛ.
  • При установке рамы следует выравнивать ее по уровню, чтобы избежать перекосов. Выравнивают ее сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
  • Нельзя забывать о гидроветрозащитной изоляции снаружи и наклеивании пароизоляционной пленки изнутри.

Назначение обсады (окосячки)

Деревянный дом нестабилен. В течение пяти лет и более дерево дает усадку. Стены усыхают до 6 см.За время усадки дом теряет в высоте. Чтобы высота проемов не уменьшалась, а створки легко открывались и закрывались, важно установить окосячку. Обсадная коробка укрепит проем, предупредит воздействие усадки на него.

Вставленная окосячка фиксируется в проеме способом шип-паз. Различают 3 варианта скользящего крепления:

  • В закладной брусок. Данный способ характеризуется вставкой в паз боковин проема закладного бруска. Он должен свободно ходить внутри паза. Сверху закладной вставки прикручивается обсадная рама саморезами. Недостатком этого метода является щель между окосячкой и бруском;
  • В колоду. Отличается он тем, что пазы делаются в обсаде, а шипы— в боковинах проема;
  • В шип-монолит. Элемент, вбиваемый в паз, имеет Т-образную форму. Важным достоинством данного способа является отсутствие щелей в обсадной коробке.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Вставляют подоконник . В обсадной коробке делают врубки глубиной 8 мм с каждой стороны для удобства его крепления. Фиксируют подоконник к нижней части обсады, подкладывая под саморезы шайбы.

Ставят ручку. Ручка должна располагаться вертикально. Вставляют боковые распорки. Они помогают обеспечить равное расстояние от краев проема.

Затем начинают выравнивать раму по вертикали. Когда рама выровнена, ее крепят к окосячке. Наживляют нагели. Проверяют, ровно ли стоит рама, затем закрепляют до конца. Под рамой снаружи делают отлив. Его вставляют внизу рамы в специальный паз и с краев фиксируют саморезами. Щель между рамой и отливом запенивается. Ставят стеклопакеты и вешают створки.Москитные сетки закрепляйте в последнюю очередь.

Контроль и запенивание конструкции

Чтобы узнать, правильно ли выполнен монтаж, открывают створку. Если рама выровнена грамотно, то створка откроется только наполовину. Полуоткрытая створка не будет двигаться ни вперед, ни назад. Закрывают створку и запенивают монтажные зазоры . Оставляют пену высыхать на сутки. Качественная теплоизоляция оконного проема — важный момент в монтаже окон, она позволит сократить затраты на отопление дома в будущем. Так как основные теплопотери происходят через кровлю, оконные и дверные проемы, а так же пол. Правильное утепление пола в деревянном доме так же даст существенную экономию. Только после полной фиксации рамы пену можно срезать. Сверху пену можно закрыть пластиковыми наличниками.

Крепление рамы

Разновидности монтажа окон

Монтаж пластиковых окон зависит от вида деревянного дома: бревенчатого, брусового и каркасного. Особенностью древесины является ее усушка при эксплуатации. Для строительства домов используется высушенная древесина. Но влага в ней остается. После возведения дома в течение многих лет происходит его усадка. Влага испаряется, и строительный материал уменьшается в объеме, а вместе с ней и высота дома.

Осенью древесина впитывает в себя влагу и расширяется, а летом сохнет от жары. Деревянный дом постоянно меняет свои размеры: дышит.

Из деревянных домов самый стабильный—каркасный. Он почти не меняет своих размеров.

Больше всего гуляет бревенчатый дом. Его подвижность объясняется наличием высокой влажности в бревнах. Чтобы бревна хорошо просохли, их нужно где-то хранить в течение нескольких лет. Чтобы избежать дополнительных трат, бревенчатый дом возводят с высокой влажностью строительного материала. К тому же во время строительства бревна неплотно прилегают друг к другу. Под тяжестью расположенных выше бревен нижние венцы деформируются. Уменьшается высота сруба дома. Щели в бревенчатом доме конопатят. Через некоторое время конопатка оседает, а стены становятся ниже. Впоследствии можно обшить деревянный дом снаружи.

В доме из бруса древесина усаживается в средних значениях среди этих домов.

Рассмотрим установку окон-ПВХ в деревянных домах разного вида.

Когда можно обойтись без окосячки

Обсадная коробка предохранит изделия от перекосов в случае усадки дома.

Исключение составляет каркасный дом. В нем обсаду можно не делать. Каркас жесткий, сделан под оконные проемы. Поэтому окосячка не нужна.

Некоторые думают, что обсадная коробка для монтажа окон в старом доме не требуется, потому что он уже дал усадку. Но прежде, чем поставить пластиковые окна в деревянном доме без окосячки, нужно 100 раз подумать. Можно обратиться за советом к специалистам , устанавливающих окна не первый год. Они посоветуют вам, как лучше поступить. Обсаду не делают в доме из клеёного бруса , который при производстве прошел процедуру сушки, и поэтому в малой степени подвержен усадке. Но в данном случае следует быть уверенным, что гулять брус будет минимально, и скрепить его шпильками, а пластиковую конструкцию зафиксировать на анкерные пластины.

Читайте также:
Как предотвратить затопление соседей: эффективные способы защиты ванной комнаты

Монтаж пластиковых окон в каркасных домах

Монтаж происходит поэтапно:

  • Подготовка проема. Оконный проем выравнивают, если необходимо. Тщательно очищают от мусора, грунтуют откосы. Проем обрабатывают антисептическим средством для предупреждения возникновения патогенных микроорганизмов: плесени и грибка;
  • Изоляция проема. Гидроветроизоляционная пленка устанавливается снаружи, а пароизоляционная—изнутри. По периметру проема укладывают пленку и крепят ее скотчем, а затем строительным степлером. На окно также наклеивают пленку: гидроизоляционную—снаружи, а пароизоляционную —внутри;
  • Фиксация окна клиньями;
  • Крепление при помощи монтажных пластин;
  • Запенивание оконного блока.

Монтаж окон в деревянном доме на существующую коробку

Если дом стоит много лет, то при замене старых окон на новые, пластиковые, используют прежнюю коробку, не вытаскивая ее из проема. Прежние рамы демонтируют, заделывают появившиеся сколы и царапины в оконной коробке. Пыль, грязь, мусор убирают, стряхивая чуть влажной ветошью. По лазерному уровню ставят подоконную доску. Чтобы подоконную доску было удобно крепить, торцы вставляют в углубления боковых стоек. Затем фиксируют подоконник саморезами. Распакеченную раму вставляют в середину коробки. Под боковые стойки кладут распорки для того, чтобы выровнять ее по вертикали и обеспечить равное расстояние от них до рамы. Фиксируют ее к коробке саморезами. Зазор с каждой стороны запенивают. Клинья не снимают до тех пор, пока пена не застынет. Излишки пены срезают и замазывают раствором. Можно использовать наличники, чтобы предупредить ее разрушение от атмосферных осадков. В установленную раму монтируют стеклопакеты и створки.

Установка окна в доме из сруба

Начинаются строительные работы с монтажа окосячки.

Для свободного перемещения обсады применяют межвенцовый утеплитель. Им обкладывают шипы и верхний компенсационный зазор между обсадой и проемом. Крепят нижнюю поперечину окосячки к проему. Надевают на шипы верхнюю часть окосячки, затем ее боковые стенки. Опускают вершник на боковые стойки окосячки. Скрепляют стойки с поперечинами саморезами. Снимают стеклопакеты с глухих створок. Распашные створки убирают. На пластиковый профиль нужно закрепить уголки. Окно ставят в окосячку. Для регулировки окна ее фиксируют клиньями. Металлопластиковое окно закрепляют к обсадной коробке уголками. Обрабатывают зазоры антисептиком. Когда он высохнет, запенивают их. Изнутри ставят пароизоляционную пленку, а снаружи —влагозащитную мембрану. Вставляют стеклопакеты . Надевают подвижные створки. Заканчивают монтаж установкой отливов и подоконника. Срезают пену и ставят наличники. При дальнейшем утеплении дома необходимо учитывать размер отлива сразу с запасом, чтобы потом не менять его на новый.

В непогоду при правильном монтаже окон в доме тепло

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Установка окна в деревянном доме не такая сложная задача ,но если не соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу металлопластиковых изделий, то возникнут ряд проблем. которые исправить очень трудно.

  • Перекос рамы. Он появляется в том случае, если вы не выровняете раму с помощью клиньев и лазерного уровня. Неправильное функционирование пластикового изделия, некорректная работа створок приведет к поломке фурнитуры. Исправить ошибку можно только радикально: снять пластиковую конструкцию и поставить новую;
  • Разрушение стеклопакетов и деформация пластиковой рамы — результат отсутствия обсады при монтаже. Окосячка сдерживает бревна и не дает им разъезжаться. Ее отсутствие приведет к давлению бруса на рамы и нарушению герметичности стыков;
  • Промерзание откосов и образование конденсата. Проблема возникает из-за неправильного положения оконного блока. Он должен располагаться по средней линии;
  • Появление сквозняков, шума с улицы. Проблема появляется из-за неправильного замера. Вставленная рама значительно меньше размеров окосячки. Чтобы исправить ошибку, используют расширительный профиль;
  • Нарушение герметичности окна, затекание атмосферных осадков внутрь. Проблема возникает в случае незащищенности зазора . Обычно его герметично закрывает лента ПСУЛ. Важно не упустить драгоценное время для установки окна с ее помощью. Лента ПСУЛ наклеивается по периметру рамы. Главное, успеть вставить пластиковую конструкцию в обсаду до достижения ею определенных размеров;
  • Разрушение пены — это грубое нарушение правил монтажа;
  • Температурное расширение пластикового профиля. Размеры рамы соответствуют размерам проема, в то время, как они должны быть значительно меньше. При высокой температуре он расширяется и окна деформируются. В результате приходится увеличивать размеры проема.

Правильная установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками без помощи специалистов—задача сложная, но возможная. Уверены — вы справитесь с поставленной задачей, а наши советы помогут вам в этом.

Своими руками

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
Читайте также:
Столешницы для кухни из ДСП: ламинирование столешниц, покрытие пластиком

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Читайте также:
Крыша и кровля: устройство, монтаж, ремонт - полезная информация

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Читайте также:
Как изготавливают стекло: пошаговая инструкция и технологии производства

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Окна в старую коробку

Популярные материалы

Today’s:

  • Каучуковое покрытие напольное покрытие. Каучуковое покрытие для пола – свежий взгляд на привычные решения
  • Сломать замок. Методы сломать замок
  • Пол в квартире варианты отделки. Выбираем напольное покрытие для квартиры
  • Современные напольные покрытия виды и цены. Классификация
  • Какие цветы сажать на даче, чтобы цвели все лето. Цветы многолетники для дачи, которые цветут в конце весны и все лето
  • Толщина стяжки пола по пенопласту. Что собой представляет « Пеноплэкс »
  • Что можно использовать вместо плитки в ванной. Чем можно отделать стены в ванной комнате, кроме плитки
  • Пластиковые окна
  • Деревянная коробка
  • Окна в старом
  • Окна в брусовом доме
  • Окна в деревянном доме
  • Окна в окосячку
  • Окна без окосячки
  • Окна в обсаду
  • Окна в каркасном доме
  • Окна в деревянный дом
  • Деревянные окна
  • Окно в деревянном доме
  • Окна в частном доме
  • Обсада для пластиковых окон
  • Окна в деревянной жилой

Как вставить окно пвх в деревянном доме своими руками. Как вставить окна в деревянном доме правильно, если дом новый: инструкция, видео и цена

Как вставить окна в деревянном доме можно узнать из инструкции, которая до мелочей объяснит некоторые особенности монтажа. Чтобы вставить окно в деревянном доме своими руками надо придерживаться последовательности работ, которая до определенного этапа будет общей и при установке деревянного окна и при установке окон из ПВХ.

Основные этапы установки окна:

Как установить пластиковые окна своими руками В Деревянном Доме. Установка окна своими руками

Как правильно ставить пластиковые окна в деревянном доме. Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме

Актуальность вопроса: «Как установить пластиковые окна в деревянном доме» (и не только пластиковые), заключается в том, что деревянные дома обладают большой нестабильностью. Причем, в отличие от каменного или железо-бетонного дома, эта нестабильность проявляется на протяжении всего срока службы деревянного дома.

Если эти факторы не учесть при монтаже пластиковых окон или дверей в деревянном доме, могут возникнуть очень неприятные (мягко говоря) проблемы!

Как установить пластиковое окно В Деревянном Доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

подготовительные мероприятия пред монтажом;установка окон ПВХ;контроль-проверка расположения в пространстве;задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Пластиковые окна установка своими руками в деревянном доме. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Как установить окна пвх в деревянном доме своими руками. Устанавливаем пластиковые окна в частном доме

Усадка – это естественный и неизбежный процесс всех деревянных построек. В связи с этим монтаж пластиковых окон в бревенчатых домах отличается от стандартной установки. Наибольший процент усыхания древесины отмечен в первые два года после завершения строительства сруба. Высота стен, как правило, уменьшается до 1,5 см на один метр кладки. Как вставить пластиковое окно в деревянном доме? Какие приспособления для реализации поставленной цели необходимы?

Монтаж окна в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

подготовительные мероприятия пред монтажом;установка окон ПВХ;контроль-проверка расположения в пространстве;задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Установка пластиковые окна в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Как установить пластиковое окно самому в деревянном доме. Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника в деревянном доме Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Пластиковые окна установка в деревянном доме. Последний этап монтажа окна ПВХ

В готовую систему окосячки устанавливают пластиковые окна при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы облегчить монтаж, можно все створки снять с петель, для этого просто вынимается удерживающий штырь. Таким образом, вес оконного перекрытия значительно снижается, и монтаж проходит легче.

Читайте также:
Шампиньоны гриль на мангале

Установка этого элемента должна контролироваться при помощи строительного уровня, чтобы не допустить перекоса. Порядок монтажа таков:

Как самостоятельно установить пластиковые окна В Деревянном Доме. Последний этап монтажа окна ПВХ

В готовую систему окосячки устанавливают пластиковые окна при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы облегчить монтаж, можно все створки снять с петель, для этого просто вынимается удерживающий штырь. Таким образом, вес оконного перекрытия значительно снижается, и монтаж проходит легче.

Установка этого элемента должна контролироваться при помощи строительного уровня, чтобы не допустить перекоса. Порядок монтажа таков:

Как самостоятельно установить пластиковое окно в деревянном доме.

Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Как в деревянном доме поставить пластиковые окна. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Установка стеклопакетов своими руками в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

подготовительные мероприятия пред монтажом;установка окон ПВХ;контроль-проверка расположения в пространстве;задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Как самому поставить пластиковое окно в деревянном доме. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Тонкости монтажа электрического теплого пола. Укладка и подключение электрического теплого пола

Интегрированные в пол системы обогрева помещений, появились сравнительно недавно. Изначально они использовались, как дополнительные системы комфорта. Согласитесь, приятно ступать босыми ногами по нагретой поверхности. Когда технология стала отработанной, а стоимость производства снизилась, теплые полы стали применять в качестве основной системы отопления.

По типу нагревательных элементов их можно разделить на два основных вида:

Как отреставрировать окна деревянные. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно.

Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Как сделать пластиковый забор

Содержание статьи:

  1. Особенности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология монтажа
    • Подготовительные работы
    • Установка столбов
    • Крепление секций

Пластиковый забор — это ограда из плотного ПВХ, внешне напоминающая деревянную изгородь. Широко используется дачниками и владельцами усадьб для огораживания и украшения участков. В статье приведена ознакомительная информация о сооружениях такого типа и технология монтажа забора.

Особенности пластикового забора

Конструкция продается блоками или в разобранном виде. В комплект входят вертикальные панели, опоры и горизонтальные балки. Столбы усилены изнутри металлическими элементами. Изделие включает в себя множество ребер жесткости, поэтому прочность на изгиб ограды очень высокая. Для фиксации элементов между собой используются только крепеж, поставляемый в комплекте.

В продаже можно встретить несколько видов пластиковых заборов, которые предназначены для выполнения различных задач: классический, штакетник, плетень, монолитный и комбинированный. Они могут устанавливаться по периметру участка для обозначения его границ или внутри для украшения двора. Ограду, которая монтируется на границе территории, строят высотой 2-6 м, внутри участка — 1 м.

Разновидности пластиковых заборов:

    Классический забор. Используется для закрытия территории от посторонних глаз, а также для защиты от пыли, снежных заносов, ветра. Изготавливается из широких пластиковых досок, которые крепятся беззазорно. Каждый элемент имеет фактурную поверхность, имитирующую срез дерева, поэтому стоит такая ограда дорого. Однако у конструкции есть свой недостаток — она создает слишком иного тени. Овощи непосредственно возле нее расти не будут.

Штакетник. Это разновидность классического забора, в котором между досками оставляется зазор. Крепятся планки в два ряда к горизонтальным брусьям 50×50 или 40×60 мм. Элементы можно фиксировать вертикально или под углом. Они закрывают участок от посторонних взглядов, не препятствуют поступлению свежего воздуха, но пропускают много света. Такой забор относится к недорогим конструкциям. Может выполнять как защитные, так и декоративные функции. Каждая панель имитирует деревянную доску.

Читайте также:
Крыша и кровля: устройство, монтаж, ремонт - полезная информация

Плетенка. Используется, если строения или участок выполнены в деревенском или этнографическом стиле. Чаще всего планки укладывают «крест-накрест» под углом к вертикали. Выполняет декоративную роль.

Монолитный забор. Заготовка продается посекционно. Каждая часть изготовлена из цельной пластиковой панели без какого-либо рисунка. Фрагменты крепятся непосредственно к столбам, поэтому монтаж выполняется очень быстро.

  • Комбинированная изгородь. Сооружение представляет собой внизу монолит, вверху располагается плетенка.
  • Монтаж ограждения выполняется в два этапа. Вначале крепятся стойки, а затем горизонтальные брусья и вертикальные планки. Столбы забора устанавливают различными способами. При отсутствии фундамента их закапывают. К ленточному основанию опоры фиксируют с помощью анкерных ботов, которые пропускают через специальные «башмаки» в нижней части стоек.

    Производители окрашивают пластиковые изделия в различные цвета, но самыми популярными считаются светлые изделия — белые, бежевые, древесные. Они создают праздничное настроение. Если появилась желание изменить цвет, необходимо использовать специальные средства, предназначенные для ПВХ.

    Забор чистится бытовыми моющими средствами, что позволяет быстро вернуть ему первоначальный вид. Для этой цели рекомендуется использовать мыльный раствор. Нельзя мыть поверхность порошками и применять абразивные средства. Они нарушают верхний слой, что приводит к ухудшению внешнего вида забора, но при этом прочностные характеристики не ухудшаются.

    Способы фиксации досок и брусьев изделия различные. Могут использоваться саморезы, анкерные болты, заклепки или сварка. Каждый производитель выбирает свой метод крепления, который указывает в инструкции к товару.

    Достоинства и недостатки пластикового забора

    Пластиковые опоры выгодно отличаются от конструкций аналогичного назначения из других материалов. Пользователи ценят изделие за такие качества:

      Простая технология монтажа. Можно легко построить пластиковый забор своими руками, не имея опыта подобных работ.

    Красивый внешний вид. Ограждение не требует декорирования.

    Прочность. Изгородь способна выдержать значительные механические нагрузки. Доска из ПВХ в несколько раз прочнее и более упругая, чем деревянная.

    Небольшой вес забора не требует обязательного изготовления фундамента под опоры.

    Материал лишен недостатков, которые снижают его срок службы: не гниет и не ржавеет, не разрушается насекомыми, не впитывает воду.

    Пластик можно эксплуатировать в широком диапазоне температур от -30 до +30 градусов. Он нейтрален к солнечным лучам, не желтеет, не выгорает, не трескается.

    Производители гарантируют эксплуатацию товара в течение 15 лет.

    Секции удобны для транспортирования.

  • Забор изготавливается из экологичного материала. Он не загрязняет природу, не приносит вреда человеку.
  • Пользователи также должны знать недостатки сооружений такого типа:

      Внешне оригинальные пластиковые заборы очень трудно отличить от подделки. Есть опасность приобрести изделие из токсичного или низкопробного материала. Такая конструкция прослужит недолго.

    Ограда быстро загрязняется. Даже от дождя остаются следы брызг, поэтому требует постоянной чистки.

    Стоимость изгороди гораздо выше других изделий аналогичного назначения.

  • Конструкция не обладает такой прочностью, как бетонный или каменный забор, и не может считаться надежным ограждением.
  • Технология монтажа пластикового забора

    Строительство изгороди выполняется в несколько этапов. Подробно рассмотрим последовательность операций по монтажу ПВХ-забора.

    Подготовительные работы перед установкой забора

    Перед тем как сделать пластиковый забор своими руками, детально обследуйте территорию, на которой он будет размещен. Изгородь не требует обязательного наличия фундамента или цоколя, но никто не запрещает построить их в качестве украшения.

    Однако в некоторых случаях для установки пластикового забора необходим фундамент. Такой вариант применяется, если подземные воды располагаются близко к поверхности или почва пучинистая. Он более трудоемкий и дорогостоящий, чем монтаж изгороди на сухом грунте.

    Для работы понадобятся следующие инструменты:

      Рулетка. С ее помощью производится разметка ограждения.

    Инструменты для земляных работ. Они нужны для выполнения ям под опоры или траншей под фундамент или цоколь. Для таких целей используется лопата или бур. Последние приспособления могут быть электрическими или бензиновыми. Они очень полезны при выполнении лунок в твердом грунте.

    Инструменты для сварки. Применяются, если столбы и горизонтальные брусья металлические.

    Инструменты для сверления. С их помощью выполняются отверстия под болты или заклепки.

    Инструменты для заворачивания. Облегчают крепление горизонтальных брусьев или вертикальных элементов саморезами. Для таких целей применяются шуруповерты на аккумуляторах или дрели с регулировкой числа оборотов шпинделя.

  • Уровень. Незаменим для выставления элементов в вертикальной плоскости.
  • Установка столбов для пластикового забора

    Рассмотрим способы крепления опор в землю и к основанию.

    В случае отсутствия фундамента выполняем следующие операции:

      Удалите выступы и засыпьте впадины на месте будущей перегородки. Выберите тип забора, определите его размеры. Слишком высокая ограда противозаконна и может стать причиной недовольства соседей.

    По углам участка вбейте колышки и натяните шнур. Наметьте место расположения столбов. Расстояние между ними должно быть равно длине готовой секции, обычно 2,5 м. Также обозначьте расположение калитки и ворот.

    Выполните лунки под стойки одинакового размера, иначе забор перекосится. Глубина ямы — 1/4 часть высоты столба, но не менее 60-80 см, ширина в 2,5 раза больше диаметра опоры. В качестве стоек используйте профили квадратного или прямоугольного сечения со скругленными краями. Можно также применять трубы. Для стоек 100×100 необходимо выкопать лунку диаметром 250 м, для стоек 125×125 мм — 300 мм

    Насыпьте на дно подушку из песка и гравия толщиной 10-15 см и тщательно ее уплотните.

    Установите в ямы столбы, выставьте в вертикальную плоскость с помощью отвеса или строительного уровня и временно зафиксируйте колышками. Проверьте, чтобы их верхние торцы находились по одной линии в горизонтальной плоскости.

  • Залейте лунки бетоном.
  • Возведение забора с основой выполняется следующим образом:

      В месте расположения ограды выкопайте траншею под ленточный фундамент. Его размер зависит от почвы. В местах, где будут столбы, выройте ямы соответствующей глубины.

    Читайте также:
    Утепление кровли пеноплексом — техника выполнения и преимущества материала. Скатная кровля

    Насыпьте на дно песок с гравием слоем 15 см и уплотните его.

    В канаве соберите опалубку.

    Выставьте в ямы опоры, как в предыдущем случае.

    Залейте опалубку бетоном и оставьте на неделю для остывания.

  • Закрепите элементы забора.
  • Столбы необязательно заливать бетоном. Допускается крепить их на анкерные болты, но в этом случае к ним должны быть приварены металлические подпятники с отверстиями под крепеж. Для этого поверхность фундамента в местах установки стоек должна быть тщательно выровнена. Опоры установите на штатное место, разметьте положение отверстий и просверлите их дрелью. Закрепите столбы болтами.

    Крепление секций пластикового забора

    Фиксация горизонталей (ригелей) и секций производится после полного застывания бетона. Технология зависит от вида ограды и ее конструкции. Для крепления вертикальных досок необходимо наличие двух пластиковых брусков, которые фиксируются к нижней и верхней части столбов. Если опоры вкопаны правильно, проблем с установкой продольных балок не будет.

    Легко собираются монолитные пластиковые заборы. Для фиксации секции горизонтальные балки не требуются. Панели прикручивают к столбам саморезами или устанавливают на специальные кронштейны на опорах.

    Сложнее выполнить монтаж сборных конструкций. Чтобы удержать вертикальные элементы, необходимо закрепить между опорами два горизонтальных бруса, верху и внизу забора. Самым простым способом фиксации балок является крепление саморезами. Также можно эти элементы приварить или приклеить. В результате получится жесткая конструкция, к которой вертикально крепятся доски.

    Часто для фиксации балок в опорах предусмотрены специальные отверстия. В этом случае монтаж секций выполняется следующим образом:

      Установите нижний рейлинг в пазы столбов, задвиньте их до щелчка.

    Закрепите к нему вертикальные элементы в соответствии с инструкцией производителя забора.

    Соедините вертикальные доски с верхним рейлингом, который затем закрепите к столбам.

    При необходимости поверх основной изгороди установите декоративную решетку и зафиксируйте ее к верхней планке.

  • Приклейте к верхушкам столбов заглушки, предотвращающие попадание воды внутрь. Очистите ограду от грязи.
  • Как сделать пластиковый забор — смотрите на видео:

    Забор из пластика: когда лучше использовать такую конструкцию

    Когда ограждение устанавливается не для защиты участка, а для зонирования или просто декорирования, то хорошим решением будет пластиковый забор. Многообразие форм, цветов материала позволит дополнит композицию усадьбы красивой и оригинальной оградой, а с ее монтажом справится даже новичок.

    С какой целью ставят

    В зависимости от дизайна, типа сырья, конструкции такие сооружения имеют разное назначение.

    Ограждение территории

    Чтобы защитить и очертить границы участка предпочтение отдают заборам из пластиковых панелей, штакетника.

    Высота ‒ от 1,5 м и выше. Комбинируют со столбами из камня, кирпича, металла.

    Дизайн подбирается индивидуально:

    • плетение;
    • глухие секции;
    • решетчатый и другие.

    Устанавливают не только с уличной стороны, но и внутри усадьбы для зонирования. В этом случае высота выбирается меньше, а основной функцией ограды становится декоративная.

    Грядки, клумбы

    Для этого забора не потребуется много материала. Можно использовать части труб, панелей. Ведь главная задача ‒ оригинальное оформление и визуальное очертание границ клумб.

    Фото: декоративный заборчик из ПВХ труб

    Часто выбирают светлые оттенки. Основная причина ‒ цвет не будет выгорать на солнце. Высота ограды для грядок, цветочника не превышает 0,2‒0,5 м.

    На дачах популярны невысокие заборчики из бутылок, баклажек. В руках умельцев пластмассовые емкости превращаются в уникальные элементы декора.

    Палисадник

    Чтобы отделить часть сада от остальной усадьбы, хозяева ставят заборы высотой до 1 м. Делают их легкими, без фундамента, исключительно в декоративных целях и для визуального зонирования. Популярный оттенок – белый, поскольку многие цветные материалы из пластика быстро выгорают на солнце, теряя вид.

    Конструкция делается сквозной, решетчатой, чтобы забор не был препятствием для проникновения солнечных лучей, воздуха, а растения, посаженные вблизи, могли нормально расти.

    Декор

    Сейчас технологии позволяют максимально точно сделать из ПВХ имитацию дерева. Такие ограждения получаются легкими и долговечными, в отличие от натурального дерева. Ими украшают детские, спортивные площадки, парки.

    Любители классики выбирают белый цвет, дополняют забор уличными фонарями и устанавливают его на дачном участке.

    Фото: ограждение зеленой зоны пластиковым забором

    Пластик отлично сочетается с ковкой, кирпичом, металлом. А цена готового забора получается невысокой.

    Преимущества и недостатки

    • красивый вид;
    • выбор форм, цветов;
    • доступная цена;
    • устойчивость к перепадам температур, влаге, насекомым;
    • не нужен фундамент;
    • хорошие диэлектрические свойства;
    • легкость материал;
    • не нуждается в особом уходе, покраске;
    • долговечность (срок службы до 50 лет);
    • устойчивость к химическим веществам;
    • удобство монтажа.

    Фото: сплошные секции из пластиковых панелей

    При покупке сырья низкого качества для садового забора велика вероятность, что пластик окажется хрупким или токсичным. Поэтому экономить на нем не стоит.

    Пользователи часто ищут :

    Какие пластиковые материалы применяют для заборов

    Вид сырья подбирается по назначению, бюджету строительства и вкусам хозяев. Разберем наиболее популярные типы подробнее.

    Панели

    Экономичный вариант надежного забора. Срок службы достигает 20‒30 лет. Отличная защита от посторонних глаз. В продаже встречаются панели, поверхность которых имитирует:

    • бетон;
    • доску;
    • кирпич;
    • натуральный камень.

    Главные особенности ‒ большая парусность и необходимость фундамента.

    Из панелей строят конструкции секционного типа. Дополняют их коваными или сварными решетками, узорами.

    Загрязнения устраняют напором воды из шланга.

    Сетки ПВХ

    Ограждение из этого материала обойдется дешево. Зачастую применяется в садовых целях. Выпускается в рулонах.

    Из пластиковой сетки делают невысокие дачные заборы, зонируют участки, ограждают клумбы, палисадники.

    Фото: использование пластиковой сетки для ограждения клумбы с цветами

    Сетка представлена в разных цветах. Отличается долговечностью, поскольку пластику не страшны любые воздействия среды.

    Недостаток ‒ низкая прочность в сравнении с металлическим аналогом.

    Шифер

    Материал производится из полимеров. В зависимости от состава и внешнего вида бывает двух типов.

    Волнистый

    Сюда относят листы поликарбоната с волнистой или, как у профнастила, профилированной поверхностью. Имеет неограниченный выбор цветов.

    Также встречаются профильные листы, выполненные из ПВХ, полистирола.

    Фото: использование поликарбоната для ограждения территории частного дома

    Отлично смотрится комбинирование прозрачных секций волнистого шифера с металлическими элементами.

    Чтобы добиться визуально объемного эффекта, применяют пластиковый шифер с эффектом 3D.

    Рулонный стеклопластиковый

    Сырье ‒ пластик, армированный стекловолокном. Выпускается в рулонах. Чаще используется для обустройства кровли, но подойдет и для ограждений. Большой выбор цветов.

    Штакетник

    Так называют планки из полимеров, досконально имитирующие деревянный штакетник. Стоит недорого. Монтируется просто. Шаг между элементами ‒ 20‒30 см.

    Вблизи такого забора можно высаживать растения, поскольку помех для роста в виде недостатка солнца или воздуха не будет.

    Отличается длительным сроком службы, устойчивостью к воздействию среды.

    Трубы

    Для получения оригинального забора используют пластиковые трубы. »

    Это безопасное ограждение, поскольку взрослый или ребенок не сможет пораниться.

    Фото: использование водопроводных труб в качестве материала для монтажа ограждения

    Устанавливается двумя способами:

    1. Обрезки водопроводных труб крепятся между собой фитингами . Готовая секция фиксируется к столбам.
    2. Начинается с обустройства каркаса из опор и поперечных лаг . Их также делают из пластиковых труб. Затем между ними создается плетень из труб в вертикальном или горизонтальном положении.

    Крепеж элементов забора выполняется хомутами, фитингами или специальными болтами.

    Поликарбонат

    Наиболее популярный вариант пластикового ограждения дачи, частного сектора.

    Для уличных заборов берут сотовый или монолитный поликарбонат.

    Листы хорошо защищают участок шума, пыли. При этом секции могут быть прозрачными или полупрозрачными, что не препятствует проникновению солнца на участок.

    Поликарбонат отлично сочетается с ковкой, сварными конструкциями, кирпичом.

    При покупке важно обращать внимание на толщину листов, степень их защиты от ультрафиолета.

    Бордюрная лента

    Относительно новый материал для строительства заборов.

    С помощью бордюрной ленты не только изготавливают конструкции, но и с легкостью обновляют установленные ранее из сварной сетки или рабицы.

    Основа конструкции ‒ ячеистый металлический каркас, в который в горизонтальном, вертикальном или шахматном порядке вплетается лента.

    Поверхность материала бывает ровной и тисненной.

    Выпускается шириной 44‒190 мм в рулонах длиной 25, 50, 100 м.

    Для аккуратного монтажа продаются концевые клипсы.

    Популярные цвета ‒ зеленый, коричневый, черный.

    Знаете что такое ПИКС-панели? Нет! Переходите по ссылке и читайте статью.

    Оргстекло

    Уникальный полимерный материал. Отличается отличной шумоизоляцией. Хорошо защищает от пыли.

    Фото: оригинальный забор из оргстекла

    • матовой;
    • текстурной;
    • зеркальной;
    • сотовой;
    • гравированной (делается на заказ).

    Наибольшим спросом пользуется именно зеркальная поверхность. Но такой забор не рекомендуется ставить вблизи автомобильных дорог, леса, поскольку в солнечную погоду может спровоцировать аварии или пожар.

    Установка пластикового забора своими руками

    Процесс строительства несложен, поэтому справиться с ним можно даже вдвоем.

  • Чтобы получить надежное ограждение, важно пошагово соблюдать все этапы создания. Подробная инструкция по монтажу забора из пластиковой сетки.

    Порядок монтажа конструкций из других полимерных материалов имеет аналогичную последовательность.

    Фотогалерея ограждений

    Ниже представлены варианты ограждений из разного пластикового сырья, которые подойдут для установки на дачном участке, в частном секторе хозяевам с любыми финансовыми возможностями.

    Пластиковая конструкция при грамотной установке станет интересным вариантом как временного, так и постоянного ограждения. А в сочетании с другими материалами отлично справится с защитой и декором участка.

    Пластиковые заборы: от производства до установки

    По частоте упоминания в различных рекламных объявлениях пластиковые заборы от производителя сегодня ненамного уступают пластиковым же окнам.

    С чем же связан достаточно стремительный рост популярности этого вида оград?

    Преимущества заборов из пластика

    Спрос на полимерные заборы объясняется тем, что они обладают рядом достоинств.

    Давайте рассмотрим их более детально:

    • Во-первых, заборы из полимерных материалов отличаются значительной долговечностью. Они устойчивы к воздействию погодных факторов, не гниют, их не повреждают грызуны и насекомые.
    • Во-вторых, их не нужно ежегодно красить или обрабатывать иными способами. Если вы купили достаточно качественную изгородь, то она и через несколько лет будет выглядеть как новая.
    • Механическая прочность такой ограды вполне достаточна. Конечно, металлическому забору пластик уступит, но при условии правильного монтажа он способен выдержать серьезную нагрузку.
    • На современном рынке представлено множество моделей (их примеры вы можете видеть на фото в этой статье), потому выбрать подходящий дизайн вы сможете без труда.

    Все эти достоинства объясняются особенностями конструкции пластмассовых оград.

    Особенности конструкции ПВХ-изгороди

    Технология изготовления

    Подобные заборы, обладающие достаточными для эффективного использования характеристиками, появились на отечественном рынке сравнительно недавно.

    Конечно, и ранее предпринимались попытки использовать ограждающие конструкции из полимеров, однако их прочность и долговечность не шла ни в какое сравнение с изгородями из других, более традиционных, материалов.

    Так что можно было установить максимум пластиковый заборчик для палисадника.

    Сечение ПВХ-профиля для ограды

    Ситуация в корне изменилась, когда для производства оград стали применяться технологии, используемые ранее в изготовлении металлопластиковых окон:

    • Современные пластиковые ограждения и заборы производятся из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ представляет собой полимерное соединение, отличающееся высокой прочностью и термопластичностью.
      Благодаря этому у производителей появилась возможность сочетать эластичность полимера с высокими механическими свойствами.
    • Оборудование для производства пластиковых заборов представляет собой комплекс устройств, в которых происходит переработка поливинилхлоридного сырья.
    • ПВХ, разогретый до состояния текучести, под давлением проходит через профилирующее устройство – так называемую фильеру. При этом на выходе получается панель профиля особой формы, которые и используются для изготовления оград.
    • Панели нарезаются в соответствии с требуемыми размерами, и соединяются, образуя секции забора. Для соединения может использоваться как сварка, так и механические соединительные элементы.
      Сборка производится как в заводских условиях, так и при монтаже забора на объекте.

    Отдельную категорию ограждающих конструкций составляют так называемые металлопластиковые заборы. У них в профилях, размещенных по краям секции, а также в некоторых горизонтальных элементах устанавливаются металлические армирующие детали. Как правило, в качестве армировки применяется профильная труба толщиной 1,2 – 1,5 мм, что придает изгороди дополнительную прочность.

    Естественно, это не единственная доступная технология. Встречаются также изгороди, штампованные из листового пластика и сваренные попарно. Однако, несмотря на то, что цена таких заборов невелика, они по прочности и долговечности серьезно уступают ограждениям из ПВХ-профиля.

    Состав сырья для производства

    За качество поверхности забора отвечают специальные компоненты, которые вводятся в состав сырья для производства забора.

    К ним относятся:

    • Стабилизаторы – придают материалу изгороди механическую прочность. Применение стабилизаторов снижает текучесть ПВХ, потому даже под воздействием высоких температур ограда не деформируется.
    • Пластификаторы – уменьшают хрупкость материала. Оптимальное содержание пластификаторов важно в первую очередь в северных широтах, там, где температура в зимний период может достигать -35-40 0 С. Недостаток пластификатора может привести к тому, что панели изгороди на морозе станут очень хрупкими.

    Белый пигмент – оксид титана

    • Пигменты. В большинстве своем пластмассовые заборы делают белыми, потому производители особое внимание уделяют именно применению отбеливающих пигментов.
      Наиболее качественным (и в то же время – наиболее дорогим) является оксид титана, который надежно защищает поверхность забора от пожелтения.

    Обратите внимание!
    Недобросовестные производители в целях экономии значительную часть оксида титана заменяют мелом. Это приводит к тому, что пластик адсорбирует находящиеся в воздухе вещества, и забор стремительно теряет первоначальную окраску.
    Касается это не только белых оград, но и изгородей в светлых оттенках.

    • Также для придания изгороди из пластика привлекательного внешнего вида используют другие пигменты. Как правило, чем качественнее продукция, тем дольше пигмент сопротивляется выгоранию под воздействием ультрафиолета, и тем дольше забор сохраняет первозданный облик.

    Состав материала, из которого производятся секции изгороди, очень важен. Если вы приобретаете пластиковый забор от производителя, обязательно поинтересуйтесь этими нюансами, поскольку именно они определяют, как долго ваша ограда прослужит без потери внешнего вида.

    Технология монтажа

    Подготовительный этап

    Перед тем как установить металлопластиковый забор, необходимо спланировать его размещение на участке.

    • Осматриваем участок, отмечая линии, по которым будет производиться установка забора. При необходимости – убираем препятствия.
    • С помощью колышков и мерного шнура наносим разметку, отдельно фиксируя размещение ворот, калиток и т.д.

    Колышек со шнуром для разметки

    Обратите внимание!
    В некоторых случаях может понадобиться согласование проекта с соседями и администрацией.
    Также следует помнить и о том, что согласно СНиП регламентируются минимальные отступы забора от жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

    • Промеряем планируемую длину забора. Затем либо рассчитываем количество нужных нам секций самостоятельно (если мы знаем их ширину), либо же консультируемся с представителем компании, в которой вы будете приобретать пластмассовый забор.
    • Также рассчитываем количество опорных столбов для забора, угловых столбов, габариты воротных створок и т.д.

    Монтаж опорных столбов

    Пластиковые заборы чаще всего монтируются на специальные столбы квадратного сечения со скругленными углами. Приобрести их можно там же, где вы будете покупать сами заборные секции.

    Опора перед закреплением в грунте

    Перед установкой ограды необходимо надежно закрепить опоры в грунте.

    Технология монтажа несущей конструкции несколько отличается от установки столбов для деревянного или металлического забора, потому рекомендуем внимательно изучить данный раздел, а также – просмотреть видео в этой статье.

    • По линиям, отбитым протянутыми шнурами, с помощью рулетки отмеряем расстояния между столбами.
    • В отмеченных местах сверлим лунки для установки опор. Глубина лунки определяется промерзанием грунта, но в любом случае не стоит ее делать мельче 600 мм.

    Обратите внимание!
    Если конструкция забора предполагает использование столба 100х100 мм, то лунка должна иметь диаметр минимум 250 мм. Для столбов 125х125 мм делаем лунки диаметром 300 мм или более.

    Схема установки столба

    • На дно лунки засыпаем гравийно-песчаную смесь. Она будет препятствовать вертикальному смещению опоры.
    • Устанавливаем столбы в лунки, а затем – выравниваем их с помощью водяного уровня. При смещении верхней части столба по вертикали добавляем либо убираем часть гравийной подсыпки.
    • Фиксируем опоры деревянным клиньями, после чего заливаем лунки цементным раствором. Для обеспечения прочности рекомендуется заливать раствор послойно, не более 150 мм за один прием.

    Через сутки после бетонировки можно приступать к монтажу секций.

    Сборка секций

    Заборы, как и окна, очень часто устанавливают представители организации, которая осуществила продажу. В то же время для экономии можно смонтировать ограду своими руками.

    Если вы выбрали этот путь, то вам поможет инструкция:

    • Проще всего монтируются заборы, представляющие собой цельные секции, поставляемые в сборе. Их достаточно установить между столбами и закрепить с помощью штатных креплений.
    • Наборные изгороди собираются несколько сложнее. Их монтаж начинается с установки нижнего рейлинга в пазы на вертикальных опорах.
    • Задвинув рейлинг в паз, защелкиваем его крепления, после чего начинаем набирать вертикальные элементы.

    Сборка деталей в единую секцию

    • После того как все вертикальные просили собраны, соединяем их с помощью верхнего рейлинга.
    • Если необходимо, поверх основной части монтируем декоративную решетку, вставляя ее в специальные пазы. Фиксируем решетку верхней планкой.

    По этой схеме собираем все секции забора. В завершение закрываем верхние части опорных столбов забора декоративными колпаками, фиксируя их с помощью клея типа «жидкие гвозди» или силиконового герметика. Навешиваем на петли ворота и калитки, после чего – промываем забор, очищая секции от загрязнений, неизбежных в ходе монтажа.

    Установленная калитка и ворота

    Принимая во внимание все вышесказанное, можно смело считать пластиковые заборы достойной альтернативой ограждениям из более привычных нам материалов. И если вы выберете качественную модель и грамотно ее установите – то простоит такая изгородь очень долго!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: