Установка пластиковых и деревянных окон в бане своими руками

Как установить пластиковые и деревянные окна в бане своими руками

Как установить пластиковые и деревянные окна в бане своими руками? Баня- пожалуй, единственное сооружение, где окна выбирают не большими. Точнее говоря, в парилке окна нужны маленькие, а комнате отдыха — побольше. Некоторые предпочитают в парилке окон не делать, но сделать красивую прозрачную дверь. И что мы будем показывать сквозь эту дверь? Подробно о них уже написано в статье Стеклянные двери — шоу продолжается. С окнами дела обстоят немного по-другому. Рассмотрим основные принципы установки окон в русской бане или сауне.

Какие окна лучше устанавливать: пластиковые или деревянные?

Ответ на этот вопрос ровным счетом ничего не решает, т.к. светопроницаемость и тех и других окон — одинаковая. Количество света попадет равное в помещения. Существует , на мой взгляд, важное ограничение на использование пластикового окна в парилке. Высокая температура в некоторых парных достигает значений 100-120 градусов (режим финская сауна). При высоких температурах пластмасса имеет особенность выделять в воздух неприятный запах. Скорее всего. этот запах — «не очень полезен для организма»! Здесь бы я отдал предпочтение деревянному окну без стеклопакета. В парилке стеклопакет нагревается и увеличивается текучесть герметика, на котором собраны окна. Опять — запах и возможные формальдегиды в воздухе. В старину в парной вместо стекла натягивали бычий кожаный пузырь, учитывая резкие перепады температур

В парилку несомненно лучше устанавливать деревянное окно, в производстве которого не используются вредные смолы, герметики и синтетические уплотнители. Отдайте предпочтение окнам без стеклопакетов, но с двойным остеклением. Это сэкономит дрова зимой.

Я не считаю, что окна в парной комнате НЕ являются средством для вентиляции бани. Уровень установки окна не позволяет правильно организовать воздушные потоки пара и воздуха в парилке. Однако это очень важно иметь в парилке естественное освещение на случай. если не будет электричества. Это обеспечит минимальный уровень безопасности. чтоб во время перебоя с электричеством никто не напоролся на печь-каменку.

Говоря о комнате отдыха в бане, можно сказать что здесь я отдал бы маленькое предпочтение пластиковому окну по следующим причинам:

  • повышенная влажность плохо сказывается на штапиках и на самом окне, окна постоянно «плачут» и мокрые в прохладное время года;
  • колебания температуры и влажности существенно меняют линейные размеры зазоров оконных рам что приводит к образованию нежелательных зимой щелей.
  • покрытие пластиковых окон имеет широкую цветовую гамму и не требует частого покрытия водостойкими красками.

Какие окна выбрать — решайте сами.

Установка окон в бане своими руками

Установка окон в срубе — особый вопрос. Вставить окно — легко. Но это если знаешь все нюансы установки. В срубах проходит усадка конструкции деревянной конструкции. Сырой брус дает усадку на 7-8%, брус естественной влажности дает усадку 4-6%. клееный профилированный брус уменьшится в размере со временем на 2%. Если ваше окно установить впритык между брусом, то со временем на нем повиснут верхние венцы сруба.
Что надо учесть, чтоб этого не случилось? Как не сделать ошибок своими руками?

Особенности монтажа окон в срубе

  1. Высоту окна надо подбирать так чтоб оно полностью поместилось в оконный проем. Частично об этом писалось в статье об оптимизации раскроя бруса.
  2. Конструкция окна не должна крепиться непосредственно к венцам сруба жестко! Необходимо использовать обсадной брусок, который свободно скользит вертикально в специальных пазах венцов.
  3. К обсадному бруску крепится коробка окна. Брусок свободно скользит внутри компенсационного паза в венцах вертикально. При этом происходит уменьшение высоты проема. Это надо учесть при проектировании и монтаже окна в бане.
  4. Окно в парилке бани необходимо ставить в таком месте чтоб избежать возможность прикоснуться к нему голым телом и получить ожог.

Детальная схема во всех подробностях показывает секреты и правила установки окон и дверей в срубах, которые дают усадку.

При установке и планировании окон в парилке бане необходимо осознавать , что окно в парной скорее используется как источник дополнительного света и безопасности, а не средство осмотра территории за окном. С такой детальной инструкцией не страшно устанавливать окно своими руками.

Внутреннее стекло окна в парилке бани рекомендуется делать закаленным. Это необходимо в случае, если на него попадут брызги с веника. Хотя, по-моему мнению, если на горячее стекло брызнуть горячей водой — ничего не произойдет. Такова физика. Но если вам вздумается лить холодную воду на раскаленные стекла — то не важно из какого стекла они будут сделаны. Они треснут.

Как правильно установить окно в бане своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как установить окно в бане своими руками — тема сегодняшнего разговора.

Мало найдется в мире зданий без окон. Эти элементы несут важную функцию и являются неотъемлемым элементом интерьера. Это же относится и к баням, в которых обязательно должны присутствовать окна.

Виды окон для установки в бане

Это раньше выбор окон был невелик, сейчас ситуация обстоит совсем иначе. Окна научились делать из различных материалов, придавать их конструкциям различные особенности, расширять или сокращать функционал. Далеко не каждое окно в баню своими руками можно установить.

Окна делятся на две большие категории, которые определяются материалом рамы.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ и недостатков, изучение которых поможет сделать правильный выбор:

  • способность отлично вписываться в любые интерьеры;
  • более низкая долговечность и надежность, чем в ПВХ-конструкциях;
  • натуральный материал, который при воздействии высокой температуры не выделяет вредных веществ;
  • вероятность рассыхания и разбухания дерева, что приведет к плохой работе створок и появлению щелей;
  • более высокая огнеустойчивость, чем в ПВХ-конструкциях;
  • вероятность появления вредителей внутри конструкции;
  • возможность проведения ремонта и устранения внешних дефектов;
  • наличие возможности сделать окно в баню своими руками.

Если ваш выбор пал именно на деревянные конструкции, то выбирать стоит окно с двумя створками, стеклопакетами на две камеры, с утеплителями. В качестве материала используется клееный брус, который является более надежным, чем обычная древесина. Такое окно будет стойко выдерживать атмосферные осадки, перепады температуры и высокую влажность. Все эти моменты стоит учитывать в том случае если вы решились делать окно в баню своими руками, чертежи найти несложно, главное, использовать качественные материалы и ответственно подходить к этому процессу.

Пластиковые окна нельзя назвать идеальным выбором, поскольку в этом случае также имеются преимущества и недостатки:

  • хорошая звукоизоляция;
  • отличная герметичность, которая не снижается с годами;
  • отсутствие эффекта запотевания (если будет выбран стеклопакет с тремя камерами);
  • отсутствие воздействия атмосферных осадков, колебаний температуры и влажности;
  • большой ассортимент окон, которые различаются по дизайну, даже имитация натурального дерева возможна;
  • невозможность образования вредителей, поскольку пластик непривлекателен для такого рода организмов;
  • исключение вероятности установки в парилку.
Читайте также:
Что такое сварочное оборудование

Комбинированные варианты создаются из пластика, металла и дерева. Эти материалы могут присутствовать в различном соотношении. Такое сочетание делает окна более прочными, долговечными и энергосберегающими.

Пластиковые окна в свою очередь также разделяются на виды в зависимости от особенностей конструкции:

  • Глухие и открывающиеся. В бане должна присутствовать возможность проветривания, с которой отлично справляются открывающиеся окна.
  • Открывающиеся окна в свою очередь разделяются на подвиды в зависимости от механизма: поворотный, откидной, и поворотно-откидной. Последний механизм стоит немного дороже, но он является наиболее удобным.
  • На разделение окон влияет количество камер в стеклопакете и пластиковом профиле. Чем камер больше, тем окно является прочнее и теплее.

Часто опытные банщики для парилки выбирают деревянные окна, а в гардеробную и комнату отдыха устанавливают пластиковые конструкции. Каждый самостоятельно решает какой вариант будет для него наиболее приемлем. Если вопрос выбора решен, можно продвигаться дальше и знакомиться с тем как установить окна в бане.

Правила выбора окон для бани

От правильного выбора окна зависит очень многое. Через короткое время может потребоваться замена окна или придется постоянно мириться с особенностями неправильно выбранной конструкции.

При выборе деревянного окна большое внимание стоит уделять древесине, из которой была сделана рама:

  • сосна будет выделять смолу при нагревании, что делает этот вариант неприемлемым;
  • дубовые и буковые окна можно смело выбирать, также внимания заслуживает лиственница, которая привлекает своей доступностью;
  • окна из ясеня, липы и осины будут источать приятный аромат при нагревании и даже оказывать благоприятное влияние на организм;
  • красное дерево выглядит солидно, но не переносит низкие температуры, от которых покрывается трещинами;
  • прежде чем интересоваться, как сделать окно в бане своими руками, необходимо выбрать не пересушенную, но и не сырую древесину, ровную и здоровую, со светлым срезом.

Выбор пластиковых окон также должен осуществляться согласно некоторым особенностям:

  • качество профиля является первостепенным критерием, лучше отдавать предпочтение немецкому профилю;
  • от выбора производителя также зависит многое, лучше найти российскую компанию, которая сотрудничает с производителем из Германии;
  • стеклопакет с одной камерой выбирать категорически нельзя, поскольку в помещении будет холодно, оптимальным выбором является двухкамерные или даже трехкамерные стеклопакеты.

Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?

В парилку необязательно ставить большие окна. Все зависит от ваших личных предпочтений. В любом случае должна быть возможность проветривания помещения. Если вид из окна будет красивым, то можно установить большое окно. В противном случае и небольшого элемента будет достаточно. Нет особых правил для выбора окна для парилки.

Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковые конструкции, которые от воздействия высокой температуры будут выделять вредные вещества. Единственным вариантом в этом случае являются деревянные конструкции. Возможно, стоит поинтересоваться как сделать окно в бане, которое станет предметом гордости.

Как правильно вставить деревянное окно в бане

Итак, деревянное окно выбрано, значит пора интересоваться как вставить окно в баню. Очищаем проем от мусора и обмеряем его при помощи строительного уровня, отвеса или лазерной рулетки. Обязательно необходимо учитывать зазоры (не более 2 см вверху и по сторонам, не более 6 см внизу). Если баня построена из кирпича, газобетона и прочего подобного строительного материала, то установка может проводиться тремя способами (при помощи анкеров, монтажных колодок и дюбелей). Как поставить окно в баню в этом случае узнаем дальше.

Установка при помощи анкеров.

Анкера удобны в том случае, если между проемом и окном имеются большие расхождения. Эти элементы представлены в виде металлических пластин с отверстиями. В дальнейшем анкера скрываются за откосами. Рама с анкерами устанавливается в проем, после чего выравнивается за счет монтажных колодок. Теперь через отверстия, которые имеются в анкерных пластинах, необходимо на стенах отметить места для сверления анкера дюбелями. Колодка может быть извлечена, осталось заполнить щели утеплителем, установить подоконник и сделать откосы.

Установка при помощи монтажных колодок.

Такой способ подразумевает использование силикона и монтажной пены, поэтому применять его можно для любых помещений, кроме парной. Монтажные колодки представлены в виде небольших кусочков от рейки/доски. Их толщина должна соответствовать зазору, который получается между коробкой и проемом окна. В первую очередь выполняется монтаж опорных колодок и только после этого — распорных. После выравнивания колодки устраняются, а освободившееся пространство заполняется специальным силиконом. Теперь колодки возвращаются на место и закрепляются силиконом. В ход идет монтажная пена, которая заполняет щели. Ждем высыхания, срезаем остатки пены, устанавливаем подоконник и делаем откосы.

Установка при помощи дюбелей.

Этот способ обладает универсальностью и надежностью, он может быть применим к различным помещениям, в том числе и к парной. Крепежные отверстия делаются в раме таким образом, чтобы первые не размещались к углам ближе чем 15-20 см. Важно выбрать правильную длину дюбелей, которая состоит из ширины зазора, толщины рамы и еще дополнительных 80 мм.

Выполняем монтаж рамы, выравнивая ее при помощи уровня и колодок. На стенах делаем отметки для расположения отверстий, в которых будут установлены дюбели. Раму пока можно отставить в сторону и заняться бурением отверстий в стенах. Их глубина должна превышать длину гильзы на 3 см. Дюбеля загоняем в отверстия, устанавливаем раму, гвозди вбиваем в гильзы. Вынимаем колодки, а освободившееся место заполняем натуральным материалом. Это может быть лен или джут.

Установка окна в бане своими руками теперь стала понятна, осталось применить полученные знания на практике и наслаждаться результатом своей работы.

Установка окна в деревянной бане

Этот процесс немного отличается от тех, то были описаны выше. Баня, построенная из бруса или сруба, в любом случае даст усадку. Эту особенность обязательно стоит учитывать. В противном случае конструкция бани будет давить на окно, что может привести его в негодность. Нельзя ставить оконную коробку вплотную к проему. Чтобы узнать, как установить окно в бане из бревна, необходимо ознакомиться с обсадой или окосячкой. Этот элемент является дополнительной коробкой, на которую приходится давление оседающего дерева.

Начинать стоит с обмеров оконного проема. Обсада потребует использования брусков с размером 100×150 мм. Обсада должна располагаться от проема на расстоянии 2 см. Сверху расстояние нужно больше, до 7 см.

Для закрепления обсады можно использовать закладной брусок или шип. В первом варианте на боковых элементах проема необходимо сделать отверстия, которые будут служить пазами для теплоизоляции и брусков. После этого можно устанавливать боковые стенки, прикрепляя их к брускам гвоздями или саморезами.

Если будет выбран способ с шипами, то на боковых элементах проема необходимо выпилить шипы, а на обсаде — пазы. Теперь обсада одевается на проем, а окно закрепляется на окосячке посредством саморезов. Можно коробку оставить целой, но крепление будет осуществляться при помощи анкеров.

Читайте также:
Как сделать кормушку для коров своими руками: инструкция с подробными схемами и фото

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Можно выбрать дорогой окно с высокими характеристиками, узнать как правильно сделать окно в бане, тщательно подобрать материал и создать такое окно, которое может стать объектом зависти и гордости. Но все эти труды не принесут желаемого результата, если во время монтажа допустить серьезные ошибки.

  1. Обмер проема должен быть очень точным и правильным, с учетом возможного расширения материала. Если на этом этапе допустить ошибки, то рама может деформироваться, стекло треснуть, а створки не будут закрываться. Не говоря уже за потери тепла.
  2. При несоблюдении четкости по вертикали и горизонтали возникнут проблемы со створками и долговечностью фурнитуры.
  3. Узел примыкания должен быть качественным и точным, в противном случае на стеклах будет присутствовать конденсат.
  4. Слишком плотный и перетянутый крепеж вызовет деформацию рамы.
  5. Обсада является обязательным условием при установке окон в деревянной бане.

Как правильно установить пластиковые окна в бане

Этот процесс немного отличается от тех, которые были описаны выше. Многие моменты совпадают, поэтому детально мы их рассматривать не будем. Итак, как установка пластикового окна в бане осуществляется? Давайте рассматривать.

Начинать стоит с обсады, которая будет служить независимой конструкцией. Если ваша баня не деревянная, то этот этап можно пропустить. Создается обсада следующим образом:

  • сбоку на проеме выпиливаем паз размером 25 кв. см;
  • убираем из ниши мусор и выполняем обработку антисептиком;
  • из дерева вырезаем брусок длиной 15 см, а сечением 10 кв. см;
  • в отверстие помещаем утеплитель;
  • сверху на изоляционный слой укладываем брусок;
  • на брусок устанавливаем боковые элементы обсады, закрепляя ее при помощи гвоздей или саморезов;
  • выполняем монтаж верхней и нижней перемычки, не забывая о пространстве между рамой и баней;
  • возле перемычек укладываем утеплитель.
  • К стене и обсаде крепим фольгированную ленту.
  • Оконный блок закрепляем при помощи монтажных пластин или длинных саморезов, которые должны проходить через деревянный короб и пластик.
  • При установке окна необходимо освободить раму от створки, аккуратно вынув штифт при помощи отвертки из верхней петельки, а створку из нижней.
  • Положение конструкции необходимо проверять уровнем и обвесами. Это очень важно.
  • Окосячная коробка должна быть зафиксирована дополнительными крепежами.
  • Пространство между обсадной коробкой и оконной конструкцией должна быть задута пеной, остатки которой в будущем будут срезаны.
  • Ждем 16 часов, по истечении которых можно пользоваться окном.

Чтобы конструкция имела эстетичный вид и была герметичной, необходимо знать как сделать откосы на окнах в бане. Лучше всего смотрятся деревянные откосы, но и другие варианты не стоит исключать.

Как правильно установить окно в бане своими руками: видео

Установка пластиковых и деревянных окон в бане своими руками

Выбирая окна для бани, преимущество отдается изделиям из ПВХ или дерева. При монтаже каждого вида существуют свои трудности, но в целом с этой задачей может справиться каждый. При установке окон в бане не забудьте учесть, из какого материала построено само здание — из дерева, кирпича или бетона. От этого зависит способ монтажа. Какие окна для бани лучше и как установить их по всем правилам, читайте ниже.

  1. Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?
  2. Как правильно вставить деревянное окно в бане
  3. Как поставить окно в баню: возможные ошибки
  4. Как правильно установить пластиковые окна в бане

Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?

Установка окон в бане своими силами вполне реально. Для начала стоит выбрать, какие именно подойдут — пластиковые или деревянные — у каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Можно ли ставить пластиковые окна в бане, а именно, в парной? Поскольку высокие температуры недопустимы для изделий из ПВХ, пластиковые окна в парилке не устанавливают.

Они больше подходят для комнаты отдыха. Окна должны быть устойчивыми к коррозии и с фурнитурой высокого качества.

Стеклопакеты из ПВХ имеют много положительных качеств: долговечны и не подвержены деформации, не нуждаются в регулярном окрашивании, обладают отличной звукоизоляцией, не боятся пара и сырости. Недостатки установки пластиковых окон в бане: ненатуральный материал плохо пропускает воздух, в результате в помещении становится душно.

У древесины свои плюсы: она экологична, хорошо выдерживает перепады температуры. Влажность лучше всего переносит липа, она не подвержена гнили и плесени, поэтому рамы, изготовленные из такой древесины, будут служить долго. Минус: деревянные конструкции нуждаются в регулярном окрашивании.

Долговечность окна из дерева больше чем на 50 % зависит от грамотного монтажа, поскольку эксплуатируется в условиях большой влажности и постоянных скачков температур.

Окно в парилке бани должно быть небольшим. Идеальный размер окна в бане — размерами 60 х 80 см, так как яркое освещение не требуется, а тепло в парной даже в зимнее время сохраняется лучше.

Неправильная установка окон из древесины может привести к появлению трещин на стекле, перекосам, выпадению из проема всей рамы.

Как правильно вставить деревянное окно в бане

Перед тем как установить окно в бане, обмеряют проем, предварительно очищенный от мусора: это позволит определить габариты и конфигурацию окна. Обмеры осуществляют строительным уровнем, лазерной рулеткой или отвесом. Лучше всего отбить по противоположным сторонам проема по две горизонтали и вертикали. При монтаже, как правило, ориентируются на меньшую цифру. Кроме того, до того как вставить окно в баню, необходимо учесть зазоры в 1-2 см сверху и по сторонам, а также 5-6 см снизу. Устанавливать деревянное окно в бане из кирпича или бетона можно одним из трех способов: на анкера, с применением монтажных колодок и на дюбели.

Установка окон из древесины на анкера подходит для перекошенных проемов с неправильными габаритами. Анкера — это специальные пластины из металла с монтажными отверстиями. Анкера крепят саморезами за концы к раме так, чтобы они смотрели внутрь (впоследствии они будут скрыты за установленными откосами). Раму с анкерами монтируют в проем и выравнивают при помощи монтажных колодок. После этого через отверстия в анкерных пластинах отмечают на стенах места сверления анкера дюбелями. Колодку вынимают, образовавшиеся щели заполняют выбранным утеплителем, монтируют подоконник и обустраивают откосы.

Способ с применением монтажных колодок подходит для окон моечного помещения бани, поскольку силиконы и монтажную пену нельзя использовать в парной.

Монтажные колодки — это кусочки рейки или доски, по толщине равные зазору между коробкой и оконным проемом. Сначала монтируют опорные колодки, а затем распорные. Когда раму окончательно выровняют, их устраняют по одной и заполняют оставшиеся после них отверстия строительным силиконом. Затем возвращают обратно и закрепляют силиконом, как клеем. Далее колодки и зазоры заполняют монтажной пеной. Наплывы пены после застывания срезают, монтируют подоконник и откосы.

Читайте также:
Лак Tikkurila: Как использовать Kiva и Unica Super, яхтный состав и полуматовый лак для пола

Установка окон из древесины на дюбели — наиболее универсальный и самый надежный способ, который подходит для всех банных помещений.

В раме делают отверстия под крепеж. Крайние из них должны находиться на расстоянии 15-20 см от углов, остальные — равномерно между ними. Шаг между отверстиями — до 60 см. Длина дюбелей рассчитывается по следующей формуле: L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм.

К примеру, если толщина рамы составляет 60 мм, а ширина зазора — 30 мм, то длина подходящих дюбелей равняется 170 мм.

Деревянную раму монтируют в проем и выравнивают, применяя строительный уровень и монтажные колодки. Через отверстия в рамах отмечают на стенах места, где впоследствии будут отверстия для гильз дюбелей. Затем раму отставляют в сторону и бурят отверстия в стенах глубиной, равной длине гильзы, + 30 мм. Загнав дюбели в отверстия, возвращают раму в проем, а гвозди в гильзы. Колодки вынимают и заполняют любым материалом естественного происхождения, подходящим для бани: мхом, джутом, льняным волокном и т. д.

Монтаж окон в деревянной бане имеет свои особенности, поскольку и сруб, и брус дают усадку. В первый год строение высотой 3 м, оседает приблизительно на 3-5 см. Еще в течение 5-6 лет продолжает оседать, да и весь период эксплуатации постоянно деформируется, то разбухая, то ссыхаясь. Поэтому, если оконная коробка установлена впритык к проему, с течением времени венцы из дерева станут давить на нее, что вызовет разрушение стекла и рамы. Чтобы избежать подобного, коробку крепят на обсаде (окосячке) — это дополнительная коробка, которая берет на себя вес оседающего банного сруба.

Установка деревянных окон с использованием окосячки начинается с обмера проема. Он должен быть больших размеров, чем при установке окна в бане из бетона или кирпича. Для обсады используют бруски 100 × 150 мм (важно учитывать при расчете размеров окна). Зазоры между обсадой и проемом по бокам должны составлять 20 мм, а сверху — как минимум 70 мм.

Обсаду при установке деревянного окна в бане своими руками крепят двумя способами: с использованием закладного бруска или шипа. Если применяется закладной брусок, то по бокам оконного проема пробуривают отверстия-пазы, в них укладывают теплоизоляционный материал, после чего вставляют бруски. Затем прикрепляют боковые стенки — обсады к брускам при помощи гвоздей или саморезов.

При креплении с применением шипа, сбоку оконного проема выпиливают шипы, а на стойках обсады — пазы. Окосячку надевают на проем, при необходимости ее можно с легкостью разобрать. Затем окно прикрепляют саморезами только к окосячке. Если не хочется проделывать отверстия в коробке, то для крепления можно применить анкерные пластины.

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Существует несколько возможных ошибок монтажа деревянных окон в бане:

1. При неправильном обмере проема а, без учета расширения от тепла могут возникнуть деформация рамы, появиться трещина в стекле, а также слишком тугое закрывание створок.

2. При установке не четко по вертикали и горизонтали створки будут перекашиваться, плохо закрываться, а фурнитура быстро износится.

3. При некачественно выполненном узле примыкания рамы деревянного окна в бане образуется конденсат на стеклах.

4. Из-за перетянутого, чересчур плотного крепежа возникает волнообразная деформация рамы.

5. При установке деревянных окон в бане без обсады рама может быстро деформироваться, а стекло покрыться трещинами.

Как правильно установить пластиковые окна в бане

До того как поставить окно в баню, тщательно замерьте проемы. Проемы с четвертью характерны для строений из пенобетона. Для проемов без четверти потребуется окно на 5 см меньше равнозначного параметра проема. Следовательно, из полученного значения ширины необходимо вычесть 3 см.

По контуру нужно предусмотреть зазоры в 1,5 см для последующего запенивания и еще 3,5 см снизу для подоконника.

Для проема с четвертью, измерения производят по самому узкому месту, т. е. к ширине прибавляют 3 см, а значение длины оставляют неизменным. Обычно данные окна располагают не посередине проема, а отступая вглубь от внешней плоскости на треть. Но при установке окон из ПВХ можно произвести смещение в любую сторону, что следует учитывать, заказывая наружные отливы и подоконники. К полученным, согласно расположению окна, показателям ширины этих элементов прибавляют по 5 см.

Монтаж рамы зависит не от количества камер в стеклопакетах и числа внутренних камер в профиле, а от размеров окна и материала, из которого построена баня. Оконную конструкцию можно укрепить при помощи дюбелей или монтажных анкеров, которые внедряются в стены посредством высверленных сквозных отверстий в профиле. Допустимо применять зубчатые пластины, вжимающиеся в профиль и устанавливающиеся враспор с креплением шурупами. Первый способ является самым надежным и подходит для больших окон с внушительным весом: конструкции, снабженной створками, открываемыми в разных положениях не страшны любые ударные нагрузки при эксплуатации. Анкера, проходящие сквозь раму, дают возможность точно отрегулировать горизонтали и вертикали.

Если окна небольшие с глухими стеклопакетами, их можно зафиксировать при помощи анкерных пластин: они не испортят внешний вид конструкции, поскольку в дальнейшем будут скрыты за откосами.

Желательно выполнить небольшие углубления в проеме из бетона или кирпича под анкерные пластины, что позволит избежать нанесения дополнительного выравнивающего слоя перед установкой внутренних откосов. Можно скомбинировать оба способа: заглубить в стены анкера сквозь боковые элементы рамы в основании окна, а верх зафиксировать только пластинами.

Если монтаж окон из ПВХ производится в бане из древесины, анкерные пластины использовать не стоит, поскольку они со временем расшатаются.

В этом случае применяют оцинкованные саморезы. Вообще монтировать окна из ПВХ в деревянных банях можно лишь спустя 1-2 года после завершения строительства. Прежде чем ставить окно, в проеме требуется обустроить деревянную коробку, которая защитит всю конструкцию от деформации. На такой коробке не должно быть гнили и разного рода повреждений, перед монтажом ее необходимо обработать антисептиком.

Даже когда окна установлены, усадка строения продолжается, хотя и не так интенсивно. Поэтому между коробкой и верхней плоскостью оконного проема необходимо предусмотреть зазор в 3-7 см. Его величина будет зависеть от влажности и используемых строительных материалов.

После монтажа окно нужно заполнить джутом и закрыть с обеих сторон наличниками.

Отливы для бани из дерева применяют стандартные, поставляемые в комплекте с окном. А подоконник бывает не только пластиковым, но и деревянным.

Древесина дышит и пропускает испарения, тем самым снижая технические характеристики монтажной пены. Чтобы она не увлажнялась, вдоль ее линии, оконный блок оснащают фольгированной пенополиэтиленовой лентой. Монтажная пена придает необходимую жесткость соединению проема с рамой. Чтобы полученный в ходе полимеризации защитный слой не терял свои технические характеристики, его окружают слоями изоляции.

Чаще рекомендуют монтировать окна зимой, поскольку в данном случае все огрехи будут видны незамедлительно. Выбирая монтажную пену, учитывайте оптимальную температуру ее застывания.

Перед тем как правильно вставить окно в бане позаботьтесь о покупке качественной профессиональной пены, а зимой в ходе работы потребуется еще и специальная насадка. Как правильно выполнять запенивание, подробно рассказывается в инструкции, приложенной к баллону.

Читайте также:
Лава-лампа (60 фото): названия моделей с пузырьками - найди свою!

Запенивание начинают снизу, двигаясь вверх поворотнокруговыми движениями. Чтобы не было перерасхода дорогостоящего материала, пену задувают не сразу, а в несколько приемов, отрезками длиной 25-30 см, равномерно по всему периметру, без пропусков и пустот. Зазоры между оконным проемом и рамой заполняют, если их размер не более 4 см. Большие зазоры частично устраняют отрезками бруса, гипсокартоном, пенопластом и т. д.

Оконный блок прикрепляют при помощи длинных саморезов, которые проходят через деревянный короб и пластиковую раму. Реже для этой цели используют монтажные пластины.

Далее устанавливают окно. Сначала освобождают от створки раму, затем вынимают штифт из в верхней петли, аккуратно подцепляя снизу отверткой или плоскогубцами. После снимают с нижней петли створку, слегка ее приподняв. Если окна глухие, из них вынимают стеклопакеты, предварительно удалив сначала продольные, а затем поперечные штапики. Для этого нож или шпатель вставляют в зазор и осторожно смещают, чтобы не повредить стекло.

Вставлять окно из ПВХ небольшого размера при помощи монтажных пластин можно, не вынимая стеклопакеты и створки, так как лучше не нарушать целостность заводской конструкции. Конструкцию прислоняют к стене на ровную поверхность, предварительно укрытую картоном или каким-либо мягким материалом. Плашмя стеклопакет класть запрещено, как и ставить с перекосом: даже небольшой камешек может привести к возникновению трещины.

С наружной поверхности рамы удаляют защитную пленку и отмечают места для установки окна. Рекомендуемый шаг — 40, максимум — 70 см. Отступать от углов и импоста допустимо на 15 см. Если подразумевается применение монтажных пластин, их заранее прикрепляют саморезами к раме.

Затем делают отверстия под длинные саморезы или анкерные болты, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы. Вставляют в проем раму, подложив специальные уголки из пластика по периметру, которые позволят обеспечить зазор; выравнивают ее по вертикали и горизонтали, слегка перемещая уголки. Желательно располагать распорные приспособления недалеко от точки крепления при помощи анкера или самореза: это позволит предохранить раму от деформации.

Если баня деревянная, нужно сразу вкрутить саморез через отверстия в раме, но не до упора. На стенах из кирпича или пенобетона через отверстия в раме отмечают точки, после чего убирают раму и просверливают отверстия. Раму возвращают на место и наживляют на крепеж.

Двойные манипуляции с рамой не потребуются при креплении анкерными пластинами: их нужно лишь выгнуть таким образом, чтобы они плотно примыкали к месту крепления.

После контроля вертикалей и горизонталей при помощи отвеса и ватерпаса окончательно монтируют окно. Затягивать крепление туго не следует, иначе рама будет бочкообразно выгибаться. Как только шляпка встанет вровень с рамой, завинчивание можно заканчивать.

Далее необходимо вернуть в обратной последовательности все демонтированные детали и проверить, насколько работоспособна вся конструкция, заполнить оставшиеся зазоры монтажной пеной, закрыть швы защитными лентами изнутри и снаружи. Под водоотливом образуется промежуток, который также требуется запенить, и установить с наклоном от окна, прикрепив к донному профилю саморезами.

После застывания пены монтируют подоконник. Пластиковый подоконник заводят под донник на 2 см. Для небольшого уклона от окна все пространство под подоконником заполняют монтажной пеной. Откосы лучше сделать в этот же день. Максимальный перерыв между этими этапами не должен превышать трех дней.

Смонтированным пластиковым окном для бани нельзя пользоваться в течение 16 ч, чтобы не нарушить целостности монтажных швов.

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в бане — можно приниматься за работу!

Окна для бани: советы и рекомендации

Баня является весьма специфическим помещением, которому свойственны большие перепады температур и повышенная влажность. При этом данную конструкцию очень часто изготавливают из деревянных брусьев или бревен.

Именно поэтому пластиковые окна для бани профессиональные мастера не советуют использовать, поскольку они не только могут испортить внешний вид строения, но и не всегда могут перенести подобное воздействие.

Любительское фото простейшего банного окна

Изготовление и монтаж

Для начала стоит отметить, что данные изделия стоит изготавливать с учетом создания воздушной камеры. Это необходимо для того, чтобы сократить теплопотери помещения, а значит, и затраты на поддержания нужной температуры. Особенно это важно, если строение планируется использовать в холодные зимы.

Заводские изделия могут оказаться слишком дорогими, хотя и эффективными

Изготовление

  • Обычно окна для бани делают из старых рам . Это дает возможность сократить расходы и получить вполне подходящую конструкцию в готовом виде.
  • На первом этапе нужно обеспечить герметизацию всех створок . Для этого применяют силиконовый герметик, которым обрабатывают посадочные места для стекол и все стыки.
  • Некоторые мастера предпочитают устанавливать уже готовые стеклопакеты , которые также фиксируют при помощи герметика.

Самодельные заготовки для изготовления окон

  • Необходимо помнить, что окно для бани изготавливают «глухим» . Это означает, что оно не будет открываться и на нем не будет форточки. Дело в том, что во время отдыха в парилке нужно полностью исключить появление сквозняков. Они могут стать причиной разных заболеваний и отрицательно сказываются на здоровье, а значит, в открытии окон нет необходимости.
  • Учитывая такие особенности на конструкции нужно полностью заделать все стыки, даже те, которые образованы соединением створок . Если планируется сделать открывающееся окно, то в местах соединения рамы и створки нужно установить резиновый уплотнитель.
  • Также удаляют все ручки и соединительные болты, заделывая отверстия их монтажа при помощи шпатлевки , хотя некоторые мастера их оставляют в первоначальном состоянии.

Чертеж конструкции с детальным изображением посадочных мест

  • Некоторые банщики предпочитают иметь открывающиеся окна . Они позволяют проветривать помещение после принятия процедур, но в небольших строениях бань это совершенно не обязательно, поскольку достаточно открыть дверь.
  • Следует отметить, что если старое окно имеет большой слой краски и некрасивый внешний вид, то его перед установкой стекол зачищают острым шпателем с использованием монтажного фена . Если же применяют новые изделия, то инструкция по монтажу рекомендует сначала нанести слой пропитки для бани, а затем краски или лака.
  • Все виды защитных покрытий для окон должны отлично переносить воздействия влаги и температуры . Специалисты советуют для этого применять тот же состав, который используется и для стен.

Еще одна конструкция самодельных оконных проемов для бани

  • Еще один момент, который необходимо учитывать, связан с размером . Дело в том, что особой надобности в окнах в бане нет. Поэтому их габариты должны быть минимальными.

Совет!
Специалисты считают, что намного проще создать глухое окно самостоятельно, вместо того, чтобы приобретать готовое изделие.
Это может позволить сэкономить и сделать конструкцию нужной конфигурации.

Установка обсадной коробки в оконный проем

Читайте также:
Лазерные принтеры Brother: цветные и черно-белые принтеры, заправка, советы по выбору - сайт Brother

Установка

Учитывая то, что деревянные окна бани в подобной конструкции будут подвергаться специфическому воздействию не только снаружи, но и изнутри, то к их монтажу необходимо прилагать особое внимание, учитывая определенные правила.

  • Устанавливая конструкцию своими руками, нужно стараться максимально допустимо выдвигать раму наружу. Некоторые мастера стараются располагать их заподлицо с поверхностью, чтобы установленные наличники полностью перекрыли доступ к швам. Однако это может стать большой ошибкой, поскольку также нужно установить жестяные листы для защиты от дождя, сверху и снизу.
  • Учитывая то, что при работе используется «глухое» окно, то довольно часто оно будет иметь несъемную раму без петель или же вообще будет без нее. Поэтому фиксацию в проеме нужно производить с использованием монтажной пены, не прибегая к крепежу.

Установка окна с использованием обрешетки

  • Сначала изделие устанавливают при помощи распорок, выставляя его по отвесу и уровню.
  • Затем задувают щели пеной. При этом лучше всего использовать летние виды этого материала, поскольку они обладают нормированным коэффициентом расширения. Особенно если учесть, что его цена является одной из самых дешевых.
  • После того, как окно зафиксировали, нужно дополнительно проверить всю конструкцию на наличие стыков и установить откосы.

Совет!
Монтаж данных систем должен сводиться к созданию максимальной герметизации, чтобы предотвратить утечку тепла.

Если баня настолько мала, что в ней не производится остекление, но при этом есть желание создать вентиляционное отверстие, то можно воспользоваться данным методом

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что для создания окон бани нужно использовать метод, который предполагает использование “глухих” систем. Поэтому процесс изготовления и монтажа довольно прост.

При этом следует отметить, что окна для бани и сауны отличаются своими небольшими размерами. Они служат только для повышения уровня комфорта и создания небольшого освещения в помещении. Однако при желании их габариты можно увеличить, создав проемы на свое усмотрение.

Как сделать забор из бетона своими руками без лишних затрат

В настоящее время существует огромное количество декоративных оград. Ограда из бетона занимает лидирующие позиции на рынке. Это не просто надёжная защита участка, но и своего рода элемент декора. Он имеет огромное количество плюсов и сделать забор своими руками сможет почти любой хозяин дачного участка. За это его и любят.

Положительные и отрицательные моменты установки бетонного забора (таблица)

Плюсы Минусы
Долговечный Требует постоянного ухода, обработки и профилактических
действий против повреждений
Износостойкий Тяжеловесный
Огромное количество фактур и широкая цветовая гамма Нет стойкости к механическим повреждениям
Легко монтируется Требует установки фундаментальной части
Пожаробезопасный и морозостойкий Высокая стоимость
Непроницаемый Создание эффекта «бетонной коробки»
Экранизирует шум

Разнообразие оград на фото

Какие виды бетонных ограждений существуют и что выбрать

  1. Монолитные ограды представляют собой тяжеловесные железобетонные элементы, установка которых происходит с использованием подъёмного крана. Они требуют под собой мощной ленточной или столбчатой основы. Отличаются наивысшей прочностью. Чаще всего его не используют в личных целях, а ограждают им промышленные цеха, склады и предприятия.
  2. Наборный вид ограждений весьма популярен среди владельцев пригородных участков. Для монтажа такого забора нужно привлекать помощников. Его секции необходимо вставлять в заранее подготовленные пазы в опорных столбах. Выделяют глухие, ажурные и комбинированные варианты секций забора.
  3. Двухсторонний вариант ограждения имеет одинаковый вид с обеих сторон.
  4. Одностороннее оргаждение — самое дешёвое. Узор или фактура украшают только одну его сторону.

Виды бетонных ограждений

Заводские бетонные ограждения — это, как правило, блоки или горизонтальные плиты, имеющие ширину 200 см, высоту от 30 до 50 см и весом от 25 до 70 кг. Делаются они из цемента М500, мелкой щебёнки, песка, армирования и суперпластификатора. Бывают такие конструкции разнообразных цветов и могут отделываться любым отделочным материалом. В сравнении с монолитными конструкциями, их легко транспортировать и стоимость их гораздо ниже.

Выпускаются и шлакоблочные плиты. Они хорошо переносят зимние морозы. В их состав добавляют немного керамзита или гальки.

Как сделать забор из бетона своими руками

Расчёт нужного количества секций

Любые строительные мероприятия начинаются с расчётов. Это не исключение. Нужно узнать сколько плит необходимо, чтобы оградить участок по всему периметру.

  1. Произведите разметку подлежащей ограждению территории. Для этого установите колышки в углах периметра и натяните между ними верёвку.
  2. В среднем ширина одной плиты ограждения два метра, а высота 50 см. Но для расчёта берут цифру 2,06 метра. Таким образом, учитываются возможные зазоры.
  3. В высоту забор обычно делают не менее двух метров. Это позволяет скрыть участок от любопытных глаз.
  4. Не забудьте учесть в своих расчётах размеры столбиков-опор, сечение которых должно быть 150х150 мм.
  5. Например, для ограждения длиной в 20 метров 75 сантиметров необходимо 10 плит вместе с опорными столбами.

Список инструментов

  1. Ёмкость, в которой можно будет замешать бетон.
  2. Наличие мастерка, лопаты и заострённого прута тоже необходимо для работ.
  3. Приобретите желаемую форму для секций ограждения.
  4. Арматурная проволока.
  5. Строительный уровень.
  6. Ингредиенты для бетонной смеси.
  7. Вибростол.
  8. Специальные составы, которыми смазываются формы секций.

Замешивание бетонной смеси

Чтобы сделать качественные ограждения нужно учитывать несколько факторов. И в первую очередь необходимо сделать хороший бетонный состав, для изготовления которого берутся только качественные ингредиенты и хорошо очищенный песок. В противном случае ваше ограждение может быть не таким долговечным, как хотелось бы.

Для изготовления качественного раствора вам понадобится цемент (М400 и выше) + хорошо прочищенный песок из реки размером 1,3–3,5 миллиметра + гравий и промытая щебёнка + вода.

  1. Чтобы приготовить стандартный раствор цемента необходимо к одной части щебёнки или керамзита добавить три части мелкого очищенного речного песка, одну часть цемента, пластификатор в том количестве, которое указано на упаковке или в инструкции. Все эти ингредиенты залить водой и довести до состояния густой сметаны.
  2. Для приготовления раствора под фундамент к двум частям щебёнки добавьте одну часть цемента и две части очищенного речного песка. Сухие смеси разбавить водой.

Готовый раствор можно заливать в специальные формы. Они бывают из полипропилена, резины, пластика, АБС и стеклопластика.

Заливка раствора по формам

  1. Сначала подготавливается каркас из арматуры. Для этого используйте металлическую проволоку, диаметр которой 4–6 миллиметров и арматуру. Материалы необходимо уложить в виде сетки с ячейками 100х100 миллиметров и сварить.
Читайте также:
Как правильно сверлить шифер: лучшие инструменты и техники работы

Схема укладки арматуры

Заполнение формы бетонным раствором

Производить отделку или красить готовые панели можно только через полгода после их изготовления.

Как установить опоры из бетона для ограждения

Готовые опорные столбы

Грамотное установление опор увеличивает срок эксплуатации всего ограждения. Основная нагрузка забора приходится именно на них. Чем выше ставится ограда, тем более мощными должны быть эти опоры. Столбы бывают цельнолитные и наборные.

Цельнолитные опоры

Выделяют 2 варианта установки таких столбов.

Первый вариант установки заключается в том, что в подготовленные ямы заливается бетонный раствор и выставляются столбы. После полного затвердения бетона секции забора надеваются через верх на опорные конструкции. Это не совсем удобно, т. к. нужны специальные приспособления, чтобы водрузить аккуратно плиты наверх. Помимо этого, не должно быть допущено ни одной погрешности в разметке и установке столбов опоры. Иначе либо плита не влезет, либо расстояние будет слишком большим для неё. Устранить такие недочёты невозможно.

Второй способ заключается в том, что бетонируется сразу только первый столб, потом устанавливаются остальные столбы, но без бетонирования, а просто хорошо фиксируются при помощи кирпичей. Затем одеваются секции. Как только после того, как выстроено всё ограждение, бетонируются все столбы. Это наиболее удобный вариант.

Схема установки опор

  1. Сделайте разметку. Как уже говорилось ранее, это очень важный этап. От него зависит правильность установки опорных столбов. Разметку нужно делать с точностью до миллиметра.
  2. Пробурите скважины под опорные столбы на 1/3 их длины.
  3. Установите опорный столб я вырытую яму и засыпьте его щебёнкой слоем в 150 мм. Под уровень сделайте его строго вертикальным и залейте бетонным раствором. Установите два крайних столба и натяните между ними верёвку. Она станет ориентиром для промежуточных опор.
  4. После того как все столбы установлены, можно переходить к монтажу планок в пазы опор.

Схематическое изображение строительного процесса

Наборные опоры

Наборные опоры — это пустые блоки, которые собирают вокруг стальной трубы или заливают на каркас из арматуры. В их полости заливается бетонный раствор.

Вариант установки таких опор не требует полноценного фундамента. Основание нужно только под опорные конструкции.

  1. Подготовьте лунки под столбы. Их глубина должна быть 100–120 см, а ширина 20 см.
  2. Сделайте щебневую подушку на дне лунки.
  3. Установите стальные трубы или арматурные прутья. Это каркас должен возвышаться над землёй на 400 мм.

Схема монтажа блоком и плит

Окрашивание и декор бетонной ограды

Окрашивание защитит бетон от воздействия внешних факторов и продлит срок эксплуатации, превратит невзрачные серый цемент в яркое дополнение интерьера двора.

Пористая текстура забора позволяет влаге проникать внутрь материала, которая в холодное время года замерзает, расширяется и деформирует ограду. Окрашивание предотвращает этот процесс.

Также краска может просто обновить внешний вид старого забора после реставрации.

Варианты цветовых решений забора

Для окрашивания бетона подойдёт не любая краска. К ней есть ряд требований:

  • Влагостойгость.
  • Морозостойкость
  • Небоязнь перепадов температур и солнечных лучей.

Для окрашивания бетонного забора вполне применима краска, которую используют для фасадов здания. Неважно глянцевая она или матовая. Хотя если использовать глянец, то от солнечных лучей будут сильные блики. Поэтому лучше брать матовую.

Ещё одним условие является то, что краски на основе воды будут лучше.

Рассчитать точное количество краски, конечно, невозможно. Но примерно на один квадрат уходит 300 миллилитров. И чем поверхность более рельефная, тем больше краски на неё требуется.

Зачастую для оград используются оттенки коричневого, зелёного, серого, синего и бежевого. Такие оттенки гармонично вписываются в окружающую среду и не делают ограду слишком режущим глаза. Можно комбинировать 2–3 оттенка. Элементы текстуры можно выделить белым, серым или тёмным цветом.

Красками можно создать имитацию дерева или песчаника. Вторая имитация делается очень просто. Нанесите коричневую краску светлого оттенка на всю поверхность, а потом при помощи паралоновой губки прикладными движениями нанесите более тёмный коричневый цвет. Получается очень красиво.

Как красить: способы и варианты

Как уже говорилось ранее, не стоит приступать к окрашиванию только что сделанного ограждения. Дайте ему время для полной усадки. Это примерно 6 месяцев.

  1. Подготовьте поверхность, очистив от загрязнений и пыли. Нанесите грунтовку и заделайте трещины.
  2. Дайте сутки для высыхания грунтовки, только после этого окрашивайте.
  3. Бетонный забор имеет пористую текстуру. Лучше его окрашивать при помощи специального оборудования, например, краскопульта.
  4. Краску нужно наносить в 2 слоя. Причём второй слой наносится после высыхания первого, примерно через сутки.

Лучше не производить работы по окрашиванию, если слишком влажно или температура воздуха ниже, чем +5 градусов.

Видео: как красиво покрасить забор

Видео: покраска «дёшево и сердито»

Строительство бетонного забора — дело несложное, но длительно. Важно выжидать все сроки, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и красивой. Не торопите события. У вас будет шикарный забор. Нужно лишь немного потерпеть и постараться. Удачи!

Как сделать бетонный забор своими руками: с помощью опалубки или готовых форм

Бетонный забор для ограждения придомовой территории — это не только надёжная защита, но и дополнительное украшение архитектуры дома. Сегодня заборы из бетона считаются одними из самых надёжных и прочных, а сделать их можно и своими руками.

Какие виды бетонных заборов существуют

В первую очередь их различают по назначению и оформлению, во вторую — по технологии изготовления и монтажа.

Функциональная задача забора — огорожение территории, которая заключает в себе и декоративный смысл. Так, в соседстве с деревянным бревенчатым домом этот забор будет выглядеть неуместно, а вот архитектура каменной постройки — гармонично сочетаться с бетонными панелями или кирпичом.

Бетон хорош тем, что его можно перекрасить в любой цвет, сочетающийся с фасадом дома

В настоящее время заборы сооружаются не только из готовых бетонных панелей плоской формы — их можно изготовить самостоятельно, используя различные формы. К тому же декоративное ограждение может имитировать природный материал, иметь различные цветовые решения и определённый стиль.

Возможные варианты на фото

Разновидности ограждений

К ним относятся:

  1. Монолитные.
  2. Наборные.
  3. Декоративные.

Таблица: преимущества и недостатки заборов из бетона

Вид ограждения Плюсы Минусы
Монолитный Прочность, долговечность, большие размеры, возможность декорировать поверхности окраской Большой вес, неподъёмность блока (обязательно требуется применение грузоподъёмных машин), необходимость в устройстве прочного фундамента
Самостоящий Высота готовых блоков — до 3 м, простота сборки благодаря цельной панельной конструкции, возможность установки без фундамента Большой вес (до 2,5 т)
Наборный Лёгкость сборки, наличие декоративной (наружной) стороны, возможность установки на фундамент и без него. Декоративное оформление забора, стандартные размеры. Может быть двусторонним Необходимость в установке дополнительных опор-столбов для крепления панелей, сравнительно большой вес и необходимость использования подъёмного крана
Декоративный Наименьший вес, многообразие декоративных видов, возможность использования материалов с имитацией любой поверхности, простота монтажа и возможность устройства забора без привлечения спецтехники Более высокая стоимость (при дополнительном декорировании поверхности)
Блочный Лёгкий вес благодаря пустотелости блоков, отсутствие необходимости в дополнительной установке столбов-опор Необходимое требование: укладка на цемент блоков с последующим декорированием или оштукатуриванием поверхности и обязательное устройство прочного фундамента; стоимость выше, чем для забора из наборных панелей

Монолитные заборы используют, в большинстве своём, крупные предприятия, учреждения и даже охраняемые стоянки — организации, которым в первую очередь важна защитная функция ограждения. Такие заборы имеют грубую внешнюю фактуру и являются панельными. Их невозможно установить друг на друга, как конструктор, поскольку панели имеют большой вес. Обязательное условие — устройство прочного фундамента.

Несмотря на некоторую грубость, декорирование фасада плиткой смягчает дизайн ограждения

В последнее время на участках устанавливают монолитные железобетонные плиты, благодаря которым ограждение называют самостоящим. Характерной особенностью является обязательное широкое горизонтальное основание плит для установки; в некоторых случаях самостоящие заборы можно установить шипами на «стакан».

Наборным называют забор, состоящий из нескольких плит. Наборные плиты имеют как различную фактуру, так и декоративную сторону, причём одна из частей секций может отличаться от другой — как правило, это верхние ряды ограждения.

Панели накладываются друг на друга и крепятся соседними секциями с опорными столбами на манер конструктора

В одной секции может насчитываться до четырёх сборочных панелей, устанавливаемых в пазы. Для наборного бетонного забора необходимо также сооружать опоры — специальные столбы, к которым и будут крепиться секции.

При установке наборного вида ограждения необходимо точно рассчитывать шаг между опорами, а также прочно закреплять их.

Большинство владельцев частных домов используют вместо обычных панелей европанели из бетона, которые имеют меньший вес и более удобны в монтаже. Самый распространённый размер европанели — 2,0х0,5х0,12 м. Кроме этого, наборные панели часто выпускаются двусторонними — имеющими одинаковый внешний вид поверхности с обеих сторон.

К декоративным заборам относят панели, возводимые из отдельных секций.

Стандартизация размеров позволяет комбинировать отдельные секции с различным рисунком, а также добавлять модули с ажурными узорами

Декоративные заборы могут имитировать такие фактуры, как:

  • древесина;
  • кирпич;
  • гранит или мрамор;
  • булыжник и необработанный камень;
  • металлическую ковку.

Как сделать забор из бетона своими руками

Заборы можно установить из стандартных панелей, приобретённых на строительном рынке. А можно изготовить и самостоятельно – «под себя». Сооружение оградительной конструкции своими руками станет преимуществом в том случае, когда владелец хочет видеть на участке нестандартный дизайн, гармонично сочетающийся с общей архитектурой дома и придомовой территорией.

Подготовительные работы

Для начала нужно подобрать материал для замеса раствора. Для этого понадобятся:

  1. Цемент М400 или М500.
  2. Щебень мелких фракций — 19–20 мм.
  3. Песок крупнозернистый.
  4. Вода.

Смешивая их в определённой пропорции, получается раствор, который необходимо использовать сразу — в противном случае он затвердеет. Время набора прочности конструкции — четыре недели.

Следует помнить, что чем больше песка в растворе, тем ниже будет прочность бетона.

Таблица: рецепт приготовления бетонного раствора

Пропорции для приготовления раствора Для бетонных блоков Для фундамента под столбы и забор
Цемент 1 часть 1 часть
Щебень 1 часть 2 части
Песок 3 части 2 части

Для изготовления бетонных блоков в раствор добавляется немного пластификатора — он придаст большей пластичности сырью и позволит создать требуемую форму блокам. Воду в раствор добавляют до текстуры вязкой густой сметаны.

Раствор можно замешивать в большом корыте, однако наличие бетономешалки ускорит процесс.

При работе с бетономешалкой в неё сначала загружается щебень, залитый небольшим количеством воды — чтобы цемент не налипал на лопатки внутреннего барабана, и только затем — цемент и песок.

Подготовка инструментов и форм

Смесь для раствора уже перемешивается в бетономешалке, теперь остаётся подготовить инструменты для работы:

  • шпатель, уровень;
  • формы для раствора;
  • арматура из стали (сечением 4 мм для забора и 8 мм для столбов-опор).

Если есть возможность, то на время устройства забора на стройплощадке желательно поставить вибростол — для уплотнения бетонных форм. Сами формы для заливки продаются в строительных магазинах и бывают резиновыми, полипропиленовыми, пластиковыми и стеклопластиковыми.

Расчёт количества плит и бетона для возведения забора

Если с типом уже определились, то можно приступать к изготовлению плит. Для обычного ровного ограждения понадобится съёмная опалубка и раствор. Количество объёма для одной плиты можно рассчитать, исходя из формулы:

V = L x H x B, м 3 , где V — объём, м 3 ; L — длина, м; Н — высота, м; В — ширина, м.

Таким образом, для одной плиты размером 1,6х1,5х0,15 м объём раствора составит 0,36 м 3 . Ширина одной плиты самодельного забора должна составлять не менее 150 мм.

Количество плит будет зависеть от периметра ограждаемого участка. Следует помнить, что в общую длину ограждения входит и размер опорных столбов, сечение которых составляет 300х300 мм.

Опять же, для территории площадью в 36 м 2 (6,0х6,0 м) понадобится 12 плит:

N = P/L = (2 x (a+b) — 0,3х16)/1,6, шт, где P — периметр ограждаемой площади, м; a и b — стороны, м; 0,3 — длина одного столба, м; L — длина одной плиты, м.

Количество столбов на весь периметр — 16 шт, получается из расчёта (a-3xL)/с, где а — сторона участка = 6,0 м; с — 0,3м — длина столба, м.

На одну сторону ограждения приходится 4 столба, следовательно, всего должно быть поставлено 16 шт.

Общий объём раствора на плиты будет составлять не менее 0,36м 3 х 12 шт = 4,32м 3 .

На основание для плит (хотя предпочтительней устроить ленточный фундамент) уйдёт чуть меньше: при размерах 1,6х0,5х0,3 м получается объём раствора V=0,24м 3 . Для плит в количестве 12 шт будет затрачено бетона V = 0,24х12 = 2,88м 3 .

Итого общий объём бетонного раствора составит 4,32 + 2,88 = 7,2м 3

Ширина фундамента под забор должна быть вдвое больше ширины плиты.

Если же выбор пал на бетонный забор из готовых форм, то тут все проще. Нужно только следовать инструкции по изготовлению количества раствора для конкретной формы.

Устройство из готовых форм

  • Загружается бетонная смесь в бетономешалку.

Сначала загружаются щебень, затем — песок и цемент

  • На ровную поверхность устанавливается форма для заливки, смазанная маслом или специальным составом, предотвращающая прилипание застывшего раствора.
  • В форму укладывается арматура — для прочности сцепления бетона.

Укладка арматуры и для формы, и для самого фундамента происходит по одинаковой схеме

  • После укладки арматуры можно заливать раствор. Заполнив форму до краёв, бетон следует выровнять шпателем.

Когда заливка подсохнет, поверхность дорабатывается: затирается или шлифуется прямо в форме

  • После просыхания готовое изделие вынимается и укладывается до полной просушки — под навесом. После изготовления форм нужного количества их можно устанавливать на фундаменте, скрепляя секции между собой с помощью опорных столбов.

Для декоративных элементов забора применяются силиконовые формы — самые распространённые, и удобные в работе

Видео: устройство бетонного забора из готовых форм

Устройство с помощью опалубки

При самостоятельном устройстве забора без использования формы весь процесс сводится к тому, что вместо готовых форм нужно будет устроить съёмную опалубку и фундамент.

Фундамент под забор должен быть шире основной конструкции.

Это осуществляется следующим образом.

Сначала сооружается сплошной (предпочтительно ленточный) фундамент под будущий забор, для чего выкапывается канава с требуемой шириной, там устраивается песчаная подушка с толщиной слоя в 20–25 см.

Слой затем заливается бетонным раствором и оставляется до набора своей марочной прочности — как правило, на месяц. Периодически бетонную конструкцию желательно смачивать водой для большего упрочнения.

Пока фундамент набирает свою прочность, можно подготовить материал для съёмной опалубки — щиты, доски и подпорки. Опалубку устанавливают на ширину планируемого забора, закрепляя по обеим наружным сторонам.

Забор можно сооружать как отдельно от стоящего дома, так и для забора, вплотную примыкающего к дому

Не следует забывать про армирование конструкции!

После приготовления бетонный раствор заливают в самодельную форму из опалубки на первоначальную высоту слоя в 20–25 см, затем тщательно трамбуют и доливают ещё раствора на такую же высоту слоя. Количество слоёв может быть разным — важно, чтобы заливка забора в опалубку происходила в один день, иначе даже только что отстроенная конструкция может пойти трещинами.

Высота забора может быть произвольной — это будет зависеть от высоты опалубочной конструкции. Залитому раствору дают отстояться не менее суток, после чего опалубку снимают и переносят на другой участок.

Эта система возведения наиболее простая. Трудоёмкость работ заключается в приготовлении раствора и устройстве опалубочной конструкции.

Отделка готовой постройки

Ограждение поставлено и требует последнего штриха — декоративной отделки, к которой относятся:

  • покраска;
  • декоративная штукатурка;
  • кирпич и клинкерная плитка;
  • укладка декоративного и натурального камня.

Самый доступный и лёгкий вид отделки — покраска забора в понравившийся цвет. Правда, для этого придётся подготовить поверхность — отшлифовать, заделать возможные трещинки, выровнять и прогрунтовать.

Самый простой забор предоставляет широкий простор для творчества

Производители краски по бетону гарантируют 8-летний эксплуатационный срок, что для бетонного забора довольно неплохо и недорого. Ещё одно преимущество краски — использование не только на ровной, но и на рельефной поверхности — там, где заборы наборные, с декоративной поверхностью.

Проявив фантазию, можно красиво украсить бетонный забор

Окрашивать поверхность необходимо — чтобы забор прослужил как можно дольше, был защищён от влаги, гармонично сочетался с общей архитектурой дома.

Выбор красок сегодня велик, но выбирать следует из тех, которые обладают морозо- и влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. Всем требованиям отвечает обычная фасадная краска — акриловая, латексная, силиконовая. Важное условие: краска должна иметь низкий коэффициент паропроницаемости.

Количество краски приобретается из расчёта 1:300 — на 1 м 2 потребуется 300 мл краски. Однако конечный объём будет зависеть от типа поверхности — чем рельефней, тем большее количество краски понадобится.

Что касается цветовых решений, то наиболее удачными считаются приближённые к натуральным — бежевый, зелёный, коричневый, нежно-синий или серый. Выбор этих оттенков будет гармонировать с посаженными растениями, оттеняя их природную красоту.

Внушительные опоры-колонные выделяются другим оттенком, отличым от основного, а рельефная поверхность забора имитирует каменную кладку

Пёстрые цвета для окрашивания забора неприемлемы — достаточно пары-тройки оттенков. Если забор рельефный, то отдельные элементы можно выделить с помощью контрастного цвета или того же оттенка, что и сам забор, только на несколько тонов темнее.

Кроме того, правильно нанесённая краска может имитировать древесину или песчаник — для этого используют поролоновую губку, окуная её в краску разных цветов — тёмного и светлого. Краску наносят на предварительно огрунтованную поверхность — для того, чтобы слои лучше схватились друг с другом.

Такую картинку можно использовать как украшение наружной стороны где-нибудь на уличных ограждениях

Рекомендации по выбору других отделочных материалов

Если хочется каких-то изысков, то можно использовать декоративную штукатурку. Как правило, подбирается материал высокого качества, и в этом случае можно даже применить венецианскую штукатурку — она более качественная, дольше служит, не боится сырости и перепадов температур. Может имитировать мрамор — тогда поверхность получается гладкой.

Пастельный тон основного забора красиво контрастирует с зеленью, тёмным основанием и колоннами, завершая общий архитектурный дизайн

Также можно использовать мраморную или гранулированную крошку.

К недостаткам относят трудоёмкость процесса — например, ту же венецианскую штукатурку придётся наносить не менее 5 раз, а для лучшего схватывания с бетонной поверхностью производители советуют наносить до 12 слоёв.

Третий вид отделки — кирпич или клинкерная плитка. Тут трудоёмкость процесса заключается в идеальном выравнивании основной поверхности — в противном случае отделка плохо схватится с бетоном и вскоре отвалится. Поэтому рельефные панели, наборные заборы и секции с декоративным узором использовать нельзя.

Декоративный кирпич хорошо смотрится с металлической ковкой, выкрашенной в тот же цвет, что и столбы-опоры забора

Отделка камнем — самый дорогой вид облицовки забора, однако являющийся самым долговечным. Перед укладкой поверхность следует тщательно очистить, зашлифовать и прогрунтовать, а также заармировать — чтобы материал держался как можно дольше.

Гранитные вставки придают забору не только законченность, но и сохраняют конструкцию

Из плюсов отделки камнем можно отметить роскошный вид и прочность забора, из минусов — затратность и трудоёмкость работ, большую нагрузку на фундамент. Поэтому если планируется установка ограждения из бетона с последующей отделкой камнем, тип фундамента придётся подбирать ещё на этапе подготовительных работ.

Видео: как изготовить забор из бетона своими руками

Сооружение бетонного забора для ограждения придомовой территории — процесс трудоёмкий, но результат того стоит: обладая долговечностью и прочностью, такая конструкция прослужит намного дольше, чем забор из дерева или профнастила, потребует меньших затрат при подготовке материалов и ежегодном обслуживании.

Бетонный забор на даче своими руками

Часто на дачах встретить можно бетонный забор. Такое ограждение можно купить или изготовить самим. Во втором случае надо изучить правила возведения конструкции, поэтому без элементарных знаний не обойтись. Они помогут не только вылить ее из плиты, а также самостоятельно установить ограждение.

Разновидности

Перед установкой на дачном участке такого сооружение нужно решить, как оно будет выглядеть. Видов таких заборов существует несколько, поэтому выбрать есть из чего.

Изгородь наборная

Подобное ограждение напоминает секцию из нескольких плит. Сверху бетонной конструкции допустимо разместить элементы декора.

Конструкция может быть как монолитной, так и продуваемой. Последний вариант возможен, если между плитами оставить небольшую дистанцию. такая изгородь пользуется спросом у дачников, т.к. секции компактны и маловесны. С установкой также не возникает сложностей: необходимо сегменты забора вставить в пазы опорных столбов.

Зачастую покрытие выполнено под натуральный камень, дерево и прочие материалы.

Монолитное изделие

Такая конструкция самая прочная. Для монтажа понадобится использовать ленточный или столбчатый фундамент.

Монолитный забор представляет собой полностью цельные плиты из железобетона. Они бывают гладкие и с оформлением.

Свойства подобных заборов:

  • масса варьируется в пределах 0,5-4 т, поэтому без специальной техники установка невозможна;
  • такое сооружение будет уместным для участков большой площадью.

Гладкие заборы подойдут для складов или территорий промышленного типа. Для ограждений домов лучше отдавать предпочтение красивым плитам с декором или просто окрашенным.

Блочный забор

Собирают такую конструкцию из блоков, скрепление которых осуществляется цементным раствором. Зачастую для таких заборов применяют полые стройматериалы, но, если необходимо сооружение повышенной прочности, лучше выбрать монолитные элементы. В первом случае наличие пустот позволяет перед заливкой бетоном укрепить контракцию. Забор должен стоять на фундаменте шириной, превышающей в два раза ширину блока. В опорных столбах нет необходимости.

Украсить ограждение можно плиткой или штукатуркой — выбор зависит от экстерьера основного здания. Монолитное изделие в готовом виде легко можно спутать с кирпичной кладкой. Установка на участке происходит быстро.

Ограду можно сделать любой высоты – ограничения только в желаниях собственника дачи.

Подобная контракция отличается надежностью, необычным дизайном, простотой установки.

Самостоящая бетонная ограда

Чтобы построить забор, нужны железобетонные плиты монолитного типа. Их отличие в мощном основании, устанавливаемом на грунт. В некоторых моделях допустимо заменить его шипами. Их понадобиться вставить в готовые отверстия из бетона.

Фундамент для самостоящей ограды не требуется. Ее эксплуатируют с целью ограждения участка на некоторое время. При необходимости, перенести можно на другую локацию. Если принято решение нанести на забор рисунок, то сделать это можно исключительно извне.

Двухсторонний бетонный забор

Сооружение стильное благодаря двухстороннему декору, но при этом надежное. Града, для которой были использованы панели из бетона, может быть сделана под кирпич, сланец, камень и т.д. Такое разнообразие обеспечивается современными дизайнерскими тенденциями.

Для создания плит используют новое оборудование и полиуретановые формы высокого качества. Поэтому они по структуре идентичны натуральному материалу.

Длина плиты равна 5 м, а высота — примерно 2,5 м. Показатель толщины немного больше 12 см. Все элементы забора массивны массой свыше 3 т.

Установка происходит с помощью столбовых блоков, поэтому в фундаменте нет необходимости. Кроме этого, забор устоит даже перед наездом грузовой автомашины.

Конструкции модульного типа с опорами из прессованного бетона

Этот вид заборов относительно недавно появился, но уже стал популярным. Модули позволяют построить заборы разной формы. Для этого надо подготовить:

  • столб;
  • цокольную плиту;
  • эскизы рисунков для деревянного, металлического блока или выполненного из другого материала.

Оформление и цвет ограды может быть любым.

Размеры и оформление

Часто плиты забора имеют такие размеры: ширина – 2 м, высота – 0,5 м. Если в оформлении фасада будут присутствовать зазоры, то длина должна быть 2,06 м. В этом случае длина может меняться от 65 см до 2,6 м. Толщина не должна превышать 8 см. При таких характеристиках с улицы нельзя будет рассмотреть, что происходит на территории дачного участка.

Не стоит забывать и об опорных столбах со стандартным сечением 15х15 см. Иными словами, при установке 10 плит длиной 2,06 м, длина ограждения получится 20,75 м. Такие показатели были получены с учетом первого и последнего столба опоры.

Если на участке будет установлен самостоящий забор, то важно учесть их высоту (3 м) и вес каждой секции (вес одной равен 2,5 т).

Если нужно украсить бетонную конструкцию, то часто для этого используют имитацию натурального камня. Но нередко заказчики делают выбор в пользу дерева, кирпича и т.д.

Для декора также подходит:

  • окрашивание;
  • комбинация с коваными элементами;
  • плитка, имитирующая разные материалы;
  • рисунки;
  • имитация вьющихся растений.

В сложных заборах могут встречаться разные блоки. Точно определить, из чего сделана ограда, будет почти невозможно, если ответственно подойти к выбору оформления.

Достоинства и недостатки

Бетонные заборы устанавливают, чтобы украсить и оградить дачный участок, прилежащую территорию к частному дому, коттеджу, стройплощадку, промышленный объект и не только. К явным плюсам такого сооружения относят надежность, практичность, длительный срок использования. Но этот список можно продолжать еще долго:

  • сборка и монтаж проходят без применения спецтехники, кроме этого, не нужны специальные навыки. Бетонную ограду возвести можно самостоятельно;
  • стойкость к возгоранию;
  • защищают участок от любопытных соседей и проникновения на территорию посторонних лиц;
  • устойчивость – бетон не теряет своих свойств под воздействием пагубных факторов окружающей среды и негативных погодных условий;
  • простота ухода – обновление поверхности время от времени не нужно;
  • стиль – такие конструкции отличаются эстетичностью, что стало возможно в результате применения современных дизайнерских решений;
  • различные варианты отделки – ограду можно окрасить, прошпаклевать, отштукатурить. Таким образом удастся еще защитить от разрушения материал;
  • изменение габаритов. Такая особенность присуща заборам, которые были собраны из отдельных компонентов, скреплены столбами. При необходимости, число секций можно добавить или уменьшить. Для этого не понадобится спецтехника или затраты трудовых и временных ресурсов.

Хотите восхищаться своей дачей, но покупные декорации не радуют глаз? Попробуйте сделать поделки для дачи своими руками из подручных материалов. Тем более инструкции с фото, которые мы предлагаем…

Перечень сильных сторон бетонного забора велик, но все же у него есть и недочеты. Например:

  • бетонные стены препятствуют проникновению света и воздуха. В этом может быть причина плохого роста культур;
  • стоимость – если сравнить с ценой аналогичной деревянной конструкции или их профнастила, то она дешевле;
  • установка без фундамента невозможна;
  • монолитные и громоздкие блоки нельзя перевезти и установить без специального оборудования. Монтаж монолитной конструкции осуществить своими силами нельзя – это чревато травматизмом.

Даже несмотря на наличие минусов, заборы из бетона популярны.

Как сделать забор из бетона самостоятельно

Для установки конструкции использовать можно стандартные панели, которые были куплены предварительно. Но можно и самостоятельно из сделать. Последний вариант приемлем, если хочется поставить на участке забор необычного дизайна, который впишется в ландшафт участка.

если решено самостоятельно делать забор, то нужны специальные формы и раствор. Для фигурных секций не обойтись без резиновых или пластиковых моделей. Рисунки могут быть разными. Чтобы сооружение стало нужного цвета, добавить в бетонную смесь разрешено цветные пигменты. Тогда покраска не нужна.

Подготовительные работы

Перед изготовлением забора надо выбрать сырье, необходимое для раствора. Кроме песка крупной фракции и цемента марок М400 или М500 надо подготовить мелкий щебень и вода.

С песком важно не переборщить, т.к. чем выше его содержание, тем менее прочный бетон, а следовательно, и ограждение.

Если смешать эти компоненты в правильной пропорции, то получится раствор, который необходимо сразу использовать до затвердевания.

Рецепт приготовления бетонного раствора

Для приготовления раствора понадобится использовать ингредиенты в нужном соотношении. Благодаря этому повысится прочность забора. Пропорции компонентов зависят от цели приготовления бетонной смеси.

Материал Пропорции для бетонного блока, Пропорции для фундамента и столбов
Цемент 1 1
Щебень 1 2
Песок 3 2

В раствор для бетонного блока допустимо добавить пластификатор в небольшом количестве. Он придаст материалу пластичность, а готовому изделию — нужную форму. Вливать воду нужно, пока консистенция раствора не будет напоминать густую сметану.

Смесь сделать можно вручную в отдельной емкости, но бетономешалка сделает это быстрее. При использовании спецоборудования первыми нужно загрузить воду и щебень – так цемент не прилипнет к стенкам барабана.

Подготовка инструментов и форм

Пока раствор готовится, нужно приготовить инструмент. Понадобятся шпатель, уровень, формы для будущих плит, арматура из стали для забора с 4-мм сечением и для столбов-опор с 8-мм сечением.

При наличии воспользоваться допустимо и вибростолом – благодаря ему бетонные формы уплотнятся. Для их изготовления могут быть использованы разные материалы.

Расчет количества плит и бетона для возведения забора

После выбора типа плит, можно приступить к их изготовлению. В случае ровного ограждения понадобятся опалубка съемного типа и раствор. Рассчитать объем для одной плиты поможет формула:

  1. V — объём, м3;
  2. L — длина, м;
  3. Н — высота, м;
  4. В — ширина, м.

Например, если есть плита размером 2х1,6х0,15 м понадобится объем раствора 0,48 м3. Ширина плиты должна быть не менее 15 см.

Опередить, сколько плит необходимо, поможет периметр территории, которая должна быть ограждена.

Длина ограждений состоит и из опорных столбов, сечение которых составляет 0,3х0,3 м.

Для участка площадью 36 м 2 (со сторонами по 6 м), понадобится 12 плит:

N = P/L = (2 x (a+b) — 0,3х16)/1,6, шт:

  1. P — периметр участка, который нужно оградить, м;
  2. a и b — стороны, м;
  3. 0,3 — длина одного столба, м;
  4. L — длина одной плиты, м.

Число столбов на периметр — 16 шт., рассчитывается так (a-3xL)/с:

  1. а — сторона участка = 6,0 м;
  2. с — 0,3м — длина столба, м.

На одну сторону забора нужно 4 столба, на все 4 — 16. При этом объем смеси из бетона на плиты составит не менее 4,32м3 (0,36м3 х 12 шт.).

На основание для плит нужно меньше: на габариты 1,6х0,5х0,3 м объем раствора составит 0,24м3. На 12 плит бетона надо V = 0,24х12 = 2,88м3. Всего смеси из понадобится 4,32 + 2,88 = 7,2м3.

Устройство из готовых форм

Для приготовления бетонного раствора ингредиенты следует поместить в бетономешалку. Первоначально надо всыпать щебень, воду, после чего добавить цемент с песком. Форму для заливки установить на ровную поверхность. Изначально ее требуется смазать – так раствор не будет прилипать.

В форму выложить арматуру для повышения прочности сцепления бетона. Только после этого можно залить готовую смесь. Когда форма заполнится до краев, выровнять раствор шпателем.

После полного просыхания вытащить изделие и уложить, пока оно не высохнет полностью. Когда форм будет нужное количество, их можно устанавливать на фундамент, скрепляя секции с помощью столбов.-опор.

Устройство с помощью опалубки

В случае, когда надо самостоятельно сделать ограждение без использования формы, не обойтись без устройства фундамента и съемной опалубки. Ширина основания должна превышать основную конструкцию. Для этого нужно:

  1. Возвести ленточный фундамент. С этой целью следует выкопать канаву, сделать в ней песчаную подушку, слой которой должен составлять 20-25 см.
  2. Залить бетоном и оставить на месяц.
  3. Пока фундамент не стал достаточно прочным, нужно заняться подготовкой материала подготовить материал для съемной опалубки. Она будет установлена на ширину будущей ограды.
  4. Залить раствор в опалубочную форму слоем 20-25 см, утрамбовать и долить бетон на уже имеющийся слой. Слоев может быть несколько, главное условие – повторять процедуру в один день.
  5. Высота забора может быть разной – опалубка влияет на этот показатель. Залитому раствору дать постоять не менее 24 часов. По истечении этого времени опалубочную конструкцию снять и переставить на другой участок.

Дача – это не только место для работы в саду и огороде. Здесь нужно отдыхать, набираться сил и здоровья, заряжаться позитивом и энергией. Поэтому так важно, чтобы на дачном участке было уютно,…

Эта схема наиболее проста и понятна. Трудоемкость процесса в разведении бетонного раствора и установке опалубки.

Способы установки

Для монтажа бетонной конструкции понадобится два-три человека, иногда не обойтись без автокрана. Попробовать можно провести монтаж конструкции самостоятельно, но лучше отказаться от этой идеи.

Удобная установка ограждения из бетона, которое состоит из нескольких отдельных секций. Со сбором справятся два человека, т.к. панели весят не более 70 кг, а панели – 90 кг.

Монтаж бетонного забора предполагает укладку опорных столбов. С этой целью требуется выкопать яму глубиной 50 см, а ширина ее должна превышать столб на 5 см с каждой стороны. В полученное углубление установить арматуру высотой, как и забор. При этом не стоит учитывать невидимую часть, находящуюся под землей. Когда арматура будет закреплена, надо сразу забетонировать яму. На получившемся фундаменте закрепить первую секцию столба, а место, которое осталось, тоже залить раствором.

При установке следующего элемента нужно сразу выстроить опору. После этого приступить к установке заборных секций. Возводить опоры необходимо постепенно – такой подход позволит избежать перекоса готовой конструкции.

Окрашивание бетонного забора

Оформить бетонную ограду можно по-разному, но наиболее часто используют окрашивание.

Выбор оттенка краски должен сочетаться с цветовым решением, выбранным для дома.

Часто выбирают покраску благодаря:

  • защите от негативного влияния окружающей среды;
  • увеличению периода эксплуатации ограждения;
  • предотвращению образования трещин.

Выбор такого декора должен сопровождаться правильным расчетом требуемого количества краски. Например, на каждый квадратный метр забора понадобится 300 мл вещества. Окрашивание проводят валиком или широкой кистью. Высыхает краска в течение суток. Только после этого понадобится нанести второй слой, но в этом случае применяют пульверизатор.

Возвести бетонное ограждение на дачном участке своими руками несложно. Но необходимо выполнять советы специалистов и не отступать от правил строительства. Чтобы не допустить ошибок в процессе работы, воспользоваться можно пошаговыми фото и видео.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: