Потолок из гипрока своими руками, инструкция по монтажу и отделке: фото и видео

Потолок из гипрока: подготовка и разметка, монтаж каркаса и ГКЛ

Гипрок, гипсокартон и ГКЛ – всё это синонимы одного и того же отделочного материала, который позволяет быстро и с минимальными финансовыми и трудовыми затратами выравнивать поверхность. Мы научимся сегодня делать потолок из гипрока своими руками в один уровень, то есть, выравнивать потолок гипсокартоном.

Потолки из гипрока

Отделка потолка
Подготовка и разметка
Монтируем каркас
Монтаж ГКЛ
Заключение

Отделка потолка

Чаще всего одноуровневый потолок из гипрока делается в помещениях с дефицитом высоты, но это позволяет использовать встраиваемые светильники и, к тому же, экономит время. Такие потолки можно делать даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или кухне.

Подготовка и разметка

К подготовке можно отнести расчистку угла сопряжения стены и потолка, когда там есть закругление. В некоторых домах это использовалось в качестве декоративного украшения, вместо потолочного плинтуса. Но такое устройство не позволит максимально приблизить профиль к потолку, поэтому его лучше сбить перфоратором.
Теперь находим самую нижнюю точку на потолке и отступаем от неё не менее 25мм – это толщина профиля CD, из которого будет сделан потолочный каркас. При помощи водяного или лазерного уровня переносим метки во все углы помещения.

Контрольная линия между метками отбивается чоклайном

По периметру комнаты нам нужно сделать линию для ориентировки, и для этого используем чоклайн (малярный шнур). Нитка оттягивается и резко отпускается – в результате удара на стене остаётся ровная линия, нанесённая синькой.
Теперь, по основному потолку, на расстоянии 50см друг от друга делаем линии для установки подвесов. Чтобы их сделать, размечаем стену под потолком, вдоль предполагаемого направления гипсокартонных листов. Поставив такие же метки на противоположной стене, отбиваем между ними линии.

Монтируем каркас

Профиль CD вложен в профиль UD

Монтаж гипрока на потолок осуществляется на металлический каркас, который мы сейчас будем монтировать. Профиль UD нужно установить на стену по контрольной линии, нанесенной чоклайном. Крепёж производится на пластиковые дюбели 6мм диаметром и шурупы к ним – 4-5мм толщиной (длина 50-75мм).
Расстояние между точками фиксации не должно превышать 40-50см, но на некоторых профилях есть готовые отверстия через 40см, а на некоторых их нужно сделать самому. Эти отверстия можно делать отдельно, а можно прямо через профиль сверлить стену перфоратором (сверло 6мм победитовое), что серьёзно сэкономит время монтажа.

Подвесы (пэшки) установлены на основном потолке

По линиям на основном потолке фиксируем подвесы на расстоянии 50-70см друг от друга. Пэшка прикручивается в двух точках дюбелями и шурупами. Уши пока не отгибаем – сделаем это после установки CD.

Установка профиля CD

Профили CD отрезаются по длине, равной расстоянию между стенами минус 5мм — этот допуск делается с учётом толщины стенок профиля UD и необходимости небольшого люфта. Если отрезать профиль впритык, то он может деформироваться от сжатия, к тому же его будет неудобно вставлять.

К подвесу профиль фиксируется мелкими саморезами, их ещё принято называть блошками. Бывает такое, что по одному шурупу с каждой стороны недостаточно (есть люфт), тогда добавьте ещё по одному, чтобы каркас не гремел.

Для нивелировки под каркасом натягивают капроновую нитку

Но, прежде чем прикрутить CD к подвесам, их нужно нивелировать по плоскости. Поэтому до того, как их прикрутить, просто подтягиваем каждый профиль, подгибая под него уши средней пэшки, чтобы это не мешало нитке.
Капроновый шнур протягиваем поперёк каркаса, зафиксировав его к нижним полкам UD при помощи саморезов. Теперь каждый профиль прикручиваете к подвесу и к UD, ровняя его по натянутой нитке.

1. Для монтажа подвесов на бетонную плиту используйте дюбели со шляпками на входном отверстии, чтобы они не проваливались в пустоты перекрытия.

2. Чтобы повернуть профиль UD на сопряжённую стену – его не обязательно отрезать полностью. Достаточно подрезать полки, чтобы профиль согнулся и лёг на другую плоскость. Стыковать UD можно внахлёст.

Монтаж ГКЛ

Чтобы поднять и установить гипрок на потолок, нужно, как минимум, два человека, чтобы лист не разломался и стал точно на посадочное место. Не пренебрегайте этим – этих правил придерживаются даже опытные мастера.

Насадка для гипсокартона

На каждый ГКЛ расходуется порядка 60 саморезов по металлу 25мм длиной. Шляпка должна утапливаться в лист и чтобы не прорвать бумагу, используют насадку для гипсокартона. Абажур этого устройства фиксирует глубину погружения шляпки.

Край ГКЛ должен перекрыть CD до половины

Чтобы выполнить качественный монтаж ГКЛ, край каждого листа должен перекрывать только половину CD, чтобы на следующую половину зафиксировать следующий лист. Будьте внимательны при сборке каркаса, чтобы каждый пятый профиль точно попадал на деление 250см. В местах установки светильников выводите провода для подключения, а ели прибор будет встраиваемым, то сделайте отверстие фрезой нужного диаметра.

Стыки и шурупы нужно зашпаклевать

Все стыки и шляпки саморезов нужно зашпаклевать. Для этого удобнее всего использовать фугенфюллер. Заделать стыки можно и обычной шпатлёвкой, но в таком случае, предварительно наклеивается перфорированная липкая лента для гипсокартона.

Заключение

Чтобы отделка потолка гипроком была красивой – она должна быть ровной! При монтаже об этом всегда следует помнить и постоянно пользоваться уровнем, перепроверяя самого себя. Шпаклевать потолок можно после того, как высохнут заделанные стыки.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
Дрель и сверла по металлу.
Шуруповерт.
Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Подвесной потолок из гипсокартона своим руками. Пошаговые этапы.

Потолок из гипсокартона – популярное и практичное решение для любого помещения. Идеально ровная поверхность, возможность полностью скрыть строительные коммуникации и электропроводку, скорость отделки, доступная стоимость, создание практически любых форм и многими другим достоинствами обладают потолки из гипсокартона.

Выгодным преимуществом перед обычным шпатлеванием потолка по черновому бетонному основанию, является скорость монтажа и возможность создания ровной плоскости потолка. От всем известных натяжных потолков, которые являются самыми быстромонтируемыми в настоящее время, преимущества гипсокартона – это значительно меньшая стоимость, абсолютная безопасность для здоровья и дышащая поверхность. Подробнее про натяжные потолки

Главное, что монтаж гипсового потолка, возможно удешевить практически в два раза, если самостоятельно выполнять отделочные работы, затрачивая средства только на материал. Процесс доступный для понимания и простой в выполнении. Рассмотрим подробно основные этапы монтажа обычного прямого потолка из гипсокартона на бетонное основание потолка.

Строительный материал для подвесного потолка

Гипоскартон

Для потолков производится специальный «потолочный» гипсокартон. Он имеет стандартные размеры по периметру: 120 см по ширине и 250 см по длине. Однако его толщина 9,5 мм и вес 7,5 кг, что меньше стенового гипсокартона, потому на каркас оказывается меньшая нагрузка. С потолочным гипсокартонном необходимо обращаться аккуратнее, из-за его большей хрупкости. Подробнее про свойства гипсокартона.

Приобретать рекомендуется марки зарубежных производителей, они не намного дороже, но их качество значительно выгоднее как в работе так и в эксплуатации, в отличие от отечественных производителей. На материале лучше сильно не экономить, тем более если Вы монтируете потолок самостоятельно.

Металлопрофиль

Для потолка необходимо два вида профиля :

Профиль UD — длиной 3 метра, высота профиля 27 мм, ширина 28 мм. Необходим для монтажа основных направляющих по всему периметру стен. Его количество равно общей длине всех стен в комнате.
Профиль CD – длиной 3 метра, высотой 27 , шириной 60 мм. Из этого профиля монтируются направляющие вдоль поверхности потолка, от стены к стене, с шагом в 60 см друг от друга.

Приобретая металлопрофиль, обязательно проверяйте его качество, а именно толщину металла, он не должен с легкостью гнуться двумя пальцам. Часто продавцы стройматериалов, после оплаты, доставляют на объект не качественный металлопрофиль, из более тонкого металла, но при этом, Вы оплачивали материал из металла ГОСТовой толщины. Еще до разгрузки профиля проверьте его качество, если оно не соответствует, требуйте его замены. Как правило, продавцы намеренно идут на та кие действия и без особого сопротивления привезут Вам материал надлежащего качества .

Металлические крепежи для профилей

Подвесы. Зачастую требуется только обычная разновидность подвесов в форме буквы «П» в разогнутом виде. Изготовлен из металла. Функцией подвеса является закрепление направляющих профилей к плоскости потолка. Устанавливаются вдоль каждого направляющего профиля марки CD, с шагом в 60 см. Из данного расчета можно посчитать и примерное количество подвесов.

Крабы. Также изготовлены из металла. Необходим для скрепления промежуточных профилей CD с направляющими профилями в одной плоскости. Так же устанавливаются с шагом в 60 см и не должны пересекаться с подвесам. Установка крабов еще необходима и для того чтобы монтировать перемычку между профилями, в местах где требуется укрепление каркаса.

Приобретать крепежи рекомендуется с небольшим запасом, хотя бы плюс один подвес и краб на каждый профиль. Некоторые торговые точки строительных материалов могут обратно принять излишки крепежей после ремонта, но данный вопрос необходимо обговаривать во время приобретения.

Расходные материалы

Дюбель-гвозди с размерами 6/60 мм. Состоят из оцинкованного самореза и пластмассовой пробки. Необходимы для крепления направляющих основных профилей UD к стенами и для крепления подвесов к бетонному основанию потолка. Если вы монтируете потолок в комнате с деревянным основанием и стенами то, нужны будут обычные саморезы по дереву.

Клопы – это саморезы длиной 9мм. Самый маленький вид саморезов, который необходим для скрепления оцинкованных профилей между и для крепления к подвесам. Бываю двух типов: с острым концом на резьбе, они как правило, черного цвета и второй тип саморез с тупым концом, цвета металла. Последняя разновидность так же скрепляет металлопрофиль, но работать с ней более трудоемко.

Саморезы 3,5х25 мм. Необходимы для крепления гипсокартона к металопрофилю. Они отличаются от саморезов по дереву с такими же размерами, более мелким шагом резьбы.

Инструмент для монтажа потолка из гипсокартона

Кроме самого строительного материала, для сборки каркаса, раскройки и крепления листов гипсокартона, понадобится следующий инструмент:

Измерительный и чертежный инструмент:

Гидравлический или лазерный уровень, обычный линейный уровень. Измерительная рулетка длиной не менее 5 метров, отвес с нитью не менее 3 метров. Металлическая линейка длиной от 40 см, металлический строительный угольник. Малярное правило длиной не менее 1,5 метра, с помощью которого удобно выполнять разметку и раскройку гипсокартона, а также вымерять плоскость профилей при монтаже. Пара строительных карандашей и пара перманентных маркера (строительных) темного цвета, для разметки профилей. Моток плотной капроновой нитки темного цвета для фиксации плоскости, обивочная нить желательно красного цвета, для разметки по черновому потолку и стене.

Режущий инструмент

Ножницы по металлу для обрезки металлопрофиля, строительный нож для резки листов с набором запасных лезвий, специальный обдирочный рубанок с лезвием для гипсокартона, он не обязателен, но значительно облегчает зачистку обрезанных сторон, крупнозернистая наждачная бумага и специальная терка под нее, ручная ножовка, круговая фреза или набор фрез для прорезки отверстий под светильники и прочие нужды, если они потребуются.

Электроинструмент

Шуруповерт, бойный перфоратор со сверлами, электродрель со сверлами на 6. В случае если планируется вырезать полукруглые формы из гипсокартона, то может пригодится электролобзик. Одна или две переноски с розетками.

Ручной инструмент

Отвертки, плоскогубцы, молоток, зубило с плоским концом для вбивания дюбель гвоздей в трудно доступных местах, малярный шпатель, может помочь, если придется заделывать незапланированные повреждения в гипсокартоне. Для уборки на объекте необходимо иметь веник и совок, для уборки в конце рабочего дня, поскольку из-за большого скопления гипсовой пыли Вы не сможет нормально дышать в помещении. Утконосы могут понадобиться при демонтаже бракованных саморезов из гипсокартона.

Для удержания листа гипсокартона на потолке во время его прокрутки саморезами, используется нехитрое приспособление, которое изготавливается собственными силами из деревянных брусков или профиля. Приспособление представляет собой скрученные в виде буквы «Т» два бруска или профиля. По внешнему виду приспособление напоминает швабру и используется для монтажа вдвоем. Одному поднять цельный лист гипсокартона в плоскость с потолком можно только с помощью специального рамочного подъемника, которые крайне редко используют даже опытные мастера.

Разметка потолка для металлокаркаса

Разметка начинается с нахождения самого низкого угла в комнате. Для этого, используя рулетку необходимо найти самый низкий угол от пола к потолку. В этом углу, от потолка карандашом отметьте 8-10 см по стене и от этой метки, используя лазерный или гидравлический уровень, проставьте такие же метки в других углах. При помощи отбивки (молярный шнур) соедините отметки по стене ровными линиями по всему периметру комнаты. Данная линия должна быть в горизонте по уровню, является высотой Вашего потолка и уровнем ее плоскости.

разметка потолка по периметру

По всей лини разметки закрепите UD- профиль на стенах. Для этого, в металлопрофиле необходимо проделать дырки дрелью, после чего, через дырки в профиле, сделать разметку по стене и перфоратором просверлить дырки под дюбеля. Затем, прикрепить профиль дюбель- гвоздям к стене. Профиль должен очень крепко держатся на стене и не шататься. С помощью малярной нити (отбивки) разметьте потолок линиями с шагом в 60 см.

Монтаж металлокаркаса каркаса для подвесного потолка

Вдоль каждой линии на потолке, через каждые 40 см закрепите на потолке подвесы, используя перфоратор, дюбель гвозди и молоток.

Разметьте маркером профиля СD с широким основанием, по 60 см и закрепите их в профилях от стены к стене с шагом в 60 см. Далее на СD профилях, согласно сделанной разметке, каждые 60 см установите в профиля крабы, но не скрепляйте их.

Между профилями необходимо вставить, вырезанные перемычки по 60 см и скрепить их с помощью крабов и саморезов с цельными СD профилями. Шаг между перемычками можно делать и больше. Самое главное, чтобы перемычка была установлена на стыках двух листов гипсокартона.

Чтобы каркас был в одной плоскости, от стены к стене следует протянуть несколько натянутых капроновых ниток и при монтаже к подвесам выставлять профиля по этим ниткам.

После закрепления профилей к подвесам, загните их торчащие края вовнутрь, что бы они не мешали монтажу гипсокартона.

готовый металлокаркас

Монтаж гипсокартона на металлокаркас

Перед монтажом гипсокартона необходимо строительным ножом обрезать кромки, на тех краях, которые не закрыты бумагой. Такая обрезка нужная для последующего шпаклевания потолка. Любые обрезные стороны гипсокартона необходимо обрабатывать наждачной бумагой или рубанком, для выравнивания поверхности, а так же снимать кромку ножом.

Не забудьте провести электропроводку в каркасе пред тем как зашить потолок гипсокартоном.

Монтаж гипсокартона начинается с угла помещения. Максимальный зазор между листом и стеной должен быть не более 0,5 см. При этом расстояние между листом и стеной должно быть 0,5 см. С помощью «швабры» поднимите гипсокартон и совместите его плотно с каркасом. Прокрутите его саморезами примерно каждые 20-30 см. Шляпки саморезов должны быть немного утоплены в лист, чтобы поверхность поддавалась нормальной шпаклёвки. Но шляпка не должна прорывать картон листа. Монтируются листы в шахматном порядке, края двух листов гипсокартона не должны лежать в одной линии.

После того, как Вы зашили каркас листами гипсокартона, можно приступать к дальнейшим отделочным работам: шпаклеванию, поклейке обоев или покраске.

Процесс монтажа подвесного потолка из гипсокартона, в первый раз может занять большее ожидаемого количество времени. Но сделав эту работу один раз, каждый последующий раз, будет быстрей и уверенней.

Устройство потолочного каркаса под гипсокартон своими руками

Довольно популярным вариантом оформления потолка становится монтаж гипсокартона, за счет которого можно обустроить оригинальный дизайн. Но для его монтажа необходимо правильно обустроить каркас под гипсокартон на потолок. При его монтаже есть некоторые особенности разметки конструкции, которые стоит учитывать при проведении работ.

Этапы обустройства конструкции

Для начала стоит рассмотреть этапы работы, которые предусматривает монтаж каркаса для потолка из гипсокартона в комнате :

Подготовка поверхности.
Замеры поверхности и расчет материала.
Разметка.
Подготовка материалов.
Монтаж профилей.

Каждый из них важен в одинаковой степени, потому когда обустраивается каркас для потолка из гипсокартона, схема его составляется еще при подготовке.

Какой вид профиля понадобится

Перед тем, как приступать к рассмотрению технологии устройства конструкции необходимо определится с используемыми материалами, а именно, какой профиль использовать.

Обозначение профилей и отличие в аббревиатуре:

Название профиля без сокращений	Сокращенное название на Российском рынке	Сокращенное Европейское название
Потолочный	ПП	CD
Потолочный направляющий	ПН	UD

В зависимости от своего назначения и требований к конструкции профили могут быть представлены в разных размерах.

Для устройства каркаса на потолке под гипсокартон нам понадобятся два вида профиля, а именно направляющий (ПН) и потолочный (ПП).

Стартовый потолочный ПН Понадобится такой ПП

Также не стоит забывать и о креплениях для профиля, которых также может быть представлено несколько видов:

П-образные кронштейны. Просты в использовании, легко сгибаются в местах сгиба, а также предварительно перфорированы по всей площади.
Быстроподвес. Такой тип имеет специальные спицы с отверстиями, помогающие соединять детали, которые невозможно соединить прямым подвесом.
Крестообразные кронштейны (краб). Обычно применяются в роли перемычек для несущих профилей. Позволяют скреплять их под прямым углом.
Также, дополнительно, могут быть использованы соединители, для удлинения профилей.

Соединитель профиля

Замеры поверхности

Для начала стоит провести замер длины и ширины потолка. Исходя из них будут проводится расчеты материалов.

Непосредственно сам материал рассчитывается следующим образом:

Длину помещения разделяем на 60 сантиметров. Таким образом мы получим количество направляющих креплений.
Ширина помещения будет служить показателем для длины профилей.
Также на 60 сантиметров разделяем и ширину, в итоге получаем количество поперечных перекладин из профиля.
В общей сложности в конечном итоге у нас должна получится сетка из профилей, на которую будет закрепляться листы.
Теперь умножаем количество направляющих на ширину помещения, после чего количество поперечных креплений на длину и складываем полученные показатели. Таким образом мы получим общую длину профиля, которая нам необходима. Исходя из нее в дальнейшем будет приобретаться сам профиль.

Таким же образом рассчитываются и дюбель-гвоздь для профиля, которые предусматриваются каждые 30-40 сантиметров.

Разметкаhttps://sdelalremont.ru/image/Podvesnye_potolki.pdf

Следующим шагом становится разметка потолка под каркас гипсокартона. Для нее нам понадобится рулетка, карандаш, гвозди или саморезы, нить и уровень.

Непосредственно сама разметка проводится следующим образом:

В первую очередь определяем уровень будущего потолка.
После того, как уровень, на котором будет монтироваться каркас для подвесного потолка из гипсокартона, обозначен, начинаем переносить его показания на поверхность всего потолка.
От в каждую из сторон на расстоянии в 60 сантиметров забиваем еще один гвоздь. При этом проверяем, чтобы две отметки были на одном уровне.
Таким же образом обустраиваем отметки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга по всему периметру комнаты.
Теперь необходимо между каждой отметкой по периметру натянуть нити, которые будут первичным указателем.

Далее непосредственно при монтаже необходимо будет натягивать нить между отметками лежащими друг напротив друга, непосредственно при обустройстве каждого профилей.

Важно правильно выполнить разметку согласно размерам ГКЛ. Для этого необходим чертеж расположения листов гипсокартона на потолке.

Схема расчета распределения листов на потолке.

Подготовка материалов

Теперь необходимо подготовить материалы к монтажу. Можно обрезать профиль непосредственно во время того, как будет проводится монтаж каркаса под гипсокартона на потолок, но лучше будет подготовить его заранее.

Как уже стало понятно, подготовка подразумевает собой вырезку профиля в соответствии с размерами помещения. Для проведения работ нам понадобится рулетка, карандаш и болгарка (или же ножовка для металла).

Нам необходимо сделать каркас для гипсокартона на потолок в соответствии со всеми размерами помещения, потому необходимо вырезать из профиля отрезки. Возьмем для примера комнату размером 4*6 метров, и для нее рассчитаем материалы, и рассмотрим, как их подготовить. Соответственно для больших помещений расчет каркаса из гипсокартона на потолок будет проводиться аналогично.

Для начала нам нужно выбрать профиль и посчитать количество продольных профилей. Они будут крепится по длине помещения. Рассчитываются следующим образом:

Как уже было сказано, крепление будет проводится по длине (если длина слишком большая, то крепить лучше по ширине комнаты, расчеты при это проводятся также).
Для подсчета количества продольного профиля, делим ширину помещения на шаг крепления: 4,0м/0,5м=8. Таким образом мы выяснили, что нам понадобится 8 профилей, длиной 6 метров.
Теперь просчитываем поперечные перекладины. Шаг их крепления также пол метра. Делим длину помещения на шаг, после чего умножаем на количество продольных полос. 6/0,5*8=96. Понадобится 96 отрезков.
Отметим, что шаг поперечных креплений можно сделать больше, увеличив его до 70-80 сантиметров, чтобы немного сэкономить материалы.

После того, как подсчитано необходимое количество профиля, с помощью ножниц по металлу или болгарки выпиливаем необходимые отрезки.

Крепление каркаса и сборка конструкции

Пришло время крепить каркас на потолок для гипсокартона. Процесс довольно прост, но требует внимания и сосредоточенности. А кроме того, каркас под гипсокартон из металлопрофиля на потолок должен быть закреплен четко по уровню.

Для закрепления нам понадобятся саморезы, шуруповерт, уровень. И также стоит подготовить и профиль. Для работы нам понадобятся следующие:

Потолочный профиль (ПП) 60/27.
Направляющий профиль (ПН) 28/27

Итак, приступим к разбору технологии крепления каркас для подвесного потолка из гипсокартона:

В первую очередь еще раз проверяем уровень крепления, который был отмечен при разметке, напомним, каркас должен быть идеально горизонтальным.
Теперь, над отметками уровня каркаса закрепляем по периметру направляющие профиля.
После чего начинаем крепление продольных профилей. Для этого сначала натягиваем нить, между отметками разметки, между которыми будет предусмотрен профиль, и предусматриваем для него крепления повесов.
Они представляют собой «П» образные пластины (кронштейны). Закрепляем их непосредственно по разметочной нити, которая показывает уровень каркаса потолка из гипсокартона.
После их закрепления можно обустраивать непосредственно сам профиль. Он закрепляется с двух сторон на «П-образном» креплении. При этом нужно четко соблюдать уровень разметки. Нить должна слегка соприкасаться с профилем, но не должна натягиваться им, или висеть на расстоянии.
Проверяется ровность как продольными, так и поперечными нитями.
Так же закрепляем все продольные профиля в соответствии с выполненными метками.
Таким образом, у нас готов первичный каркас на потолок под гипсокартон из металлопрофиля.
Теперь приступаем к креплению поперечных профилей. Они крепятся непосредственно к продольным, с использованием крабов. Крепление происходит при помощью саморезов с сверлом.

Соединение профиля крабом с фиксацией саморезами

После закрепления всех профилей, натягиваем нить, между отметками, и поверяем насколько ровно сделан каркас из профиля под ГКЛ потолок. Напомним, нити должны лишь слегка соприкасаться, но не натягиваться и не провисать под профилем. В дополнение проверяем ровноту правилом.

После проверки можно сказать, что каркас на потолок под гипсокартон подготовлен. Теперь узнайте подробно, как правильно крепить листы ГКЛ.

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать
продольную кромку.
Установить с помощью подпорок или телескопического подъемника гипсовые строительные
плиты или гипсоволокнистые листы в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсовые
строительные плиты или гипсоволокнистые листы подгоняются друг к другу и привинчиваются
к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка изоляционного
материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность изоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

С торцевых кромок гипсовых строительных плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины
листа.
Гипсовые строительные плиты или гипсоволокнистые листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:
• для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не
менее 15 мм от обрезанного;
• для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается
до 200 мм. Для крепления гипсовых строительных плит к каркасу применяют самонарезающий
шуруп TN, а для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

Устройство проводки

Также на фазе монтажа каркаса под гипсокартон необходимо сразу подготовить проводку под осветительные приборы. Ее укладка осуществляется по гофрированным трубам от ближайшей распределительной коробки.

Электропроводка в гофре на потолке

Здесь нужно отметить несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

Для устройства проводки необходимо или приобретать профиль в котором предусмотрены специальные отверстия для электропроводки, или же заблаговременно их обустроить самостоятельно.
Крепление гофрированной трубки проводится с помощью специальных клипс или хомутов с шагом в 30-40 сантиметров.

Более подробней об устройстве электропроводки можете узнать в отдельных материалах.

Заключение

Теперь вы узнали, как собрать каркас из профиля для гипсокартона на потолок и можете сделать это сами (конечно понадобится помощник). Кроме того, отметим, что есть важные моменты при работе с гипсокартоном. Для закрепления изученного материала рекомендуем вам ознакомится с несколькими видеороликами, в которых наглядно показано, как сделать каркас для гипсокартона для потолка.

Зимняя стройка: недостатки и преимущества

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зима – не самое удачное время для стройки. Большинство людей стараются завершить работы до наступления морозов и снегопадов. Существует даже такое, довольное распространенное, мнение, что строиться зимой есть резон только строительным компаниям, чтобы не останавливать бизнес почти на полгода.

В служении Золотому тельцу все средства хороши. Зачем это делать для себя любимого – совершенно неясно!

Между тем, среди участников FORUMHOUSE есть люди, которые под давлением обстоятельств даже в Сибири сознательно начинают стройку в октябре-ноябре, начинают – и выигрывают.

Подпись: Участник FORUMHOUSE Unreal76 выполнял некоторые работы даже при 32 °C

В этой статье мы рассмотрим:

Недостатки и опасности зимнего строительства.
Как сэкономить на зимней стройке.
Почему деревянный сруб лучше возводить зимой.
Опыт строительства каркасного домика в -30 °C.
Опыт зимнего строительства дома из арболита.
Опыт зимнего строительства дома из газобетона.

Зимняя стройка: опасности и минусы

Одна из главных причин, по которой люди не доверяют зимнему строительству, формулируется коротко: «дополнительный геморрой». Появляется ряд дел и обстоятельств, которых нет при летней стройке – постоянная снегоуборка, холод, намокает кладка и стройматериалы, возрастают расходы на электричество и так далее.

Пройдемся по всему списку:

Высокие расходы на электричество. Приходится обогревать бытовку для строительной бригады – так, участник FORUMHOUSE с ником Вася Пупкин, сторонник зимнего строительства, отмечает, что тепловая пушка в бытовке не останавливалась ни на секунду.
Многие строительные процессы требуют особой осторожности. Снова обратимся к опыту Васи Пупкина: собирая его бревенчатый дом, строители балансировали по скользкой полукруглой поверхности, «как акробаты в валенках».

У меня один навернулся с трехметровой высоты. Отделался легким испугом. А мог бы с 6 метров и не в сугроб.

При сборке бревенчатого дома зимой невозможно осуществлять промазку между венцами качественным антисептиком. На морозе не замерзает «только фуфло».
Современная метеорология с точностью 98% может прогнозировать погоду только на два ближайших дня. Предсказать, какой будет зима, невозможно – велика вероятность мягкой, и тогда «вода, хлябь, грязь сделают свое поганое дело»
Световой день в некоторые зимние месяцы и в некоторых регионах длится буквально несколько часов. Также на продолжительность рабочего дня влияют сильные морозы и обильные снегопады – работать приходится не строительными инструментами, а лопатой или загонять на участок трактор после каждого бурана.
В морозы древесина растрескивается при распиливании, работы приходится останавливать.
Усложняются процессы, связанные с заливкой бетона. Кроме того, что антиморозные присадки, так называемые «незамерзайки» – это сугубо зимние расходы, могут возникнуть и другие трудности, которых не будет в летнее время.

На FORUMHOUSE была тема про зимнюю заливку фундамента: автор спрашивал, почему бетон треснул, и приложил фото. У него арматура перед заливкой покрыта слоем инея и льда.

Кирпичную кладку в нашей стране ведут круглый год, при этом температура выполнения работ определяется температурой схватывания цементного раствора и добавками. При минусовой температуре необходимо подогревать цементный раствор, а это тоже – лишние расходы. При серьезном подходе требуется сооружение герметичного каркаса вокруг объекта и применение тепловых пушек. Также не рекомендуется вести зимой лицевую кладку.

Солевые противоморозные добавки – один из факторов, впоследствии приводящих к высолам.

Зимняя стройка: преимущества и возможности

Это не полный перечень «ложек дегтя» в бочке зимней стройки, тем не менее, каждый минус более-менее уравновешивается плюсом.

Зимой хоть выход есть, а весной, если пойдут дожди, то просто курить придется до лета. Нет ничего идеального – придется чем-то жертвовать.

Качество зимнего леса и так уже выше из-за меньшего содержания влаги, кроме того, оно еще уменьшается при работе на морозе. А чем суше бревно, тем меньше вероятность его заражения грибком.
Весной на фундамент будет воздействовать вес дома, и, таким образом, фундамент под грузом не деформируется, конструкция будет меньше подвержена перекосам. К тому же, все недостатки можно будет исправлять опционально, по ходу строительства.
Самое главное: уже летом можно будет приступать к отделке дома, не придется тратить время на «усадку».

И даже когда речь идет о строительстве из современных материалов, в зимней ситуации можно найти ряд плюсов или, как минимум, выходов из нее:

Бетон с завода закажите на фундамент, с противоморозкой.

Требования к противоморзной добавке должны быть такими:

Соответствие ГОСТУ 22266.
В состав должен входить ряд действующих веществ: хлориды и нитриты кальция и натрия, и калий.

При работе с бетоном даже с такими добавками не рекомендуется переходить порог – 12-15 °C.

Основные плюсы, которые вывели для себя люди, имеющие опыт зимней стройки:

так как строители зимой часто остаются без работы, появляется возможность выбрать высокопрофессионального подрядчика и бригаду;
зимой на загородных дорогах движение значительно меньше;
цены на строительные материалы сравнительно невысоки, плюс есть возможность купить и с предновогодней скидкой;
тяжелая строительная техника не разобьет грунт на участке;
бревна остаются чистыми, что редко бывает в весеннюю распутицу.

Зимняя стройка летнего домика

Участник нашего портала в режиме он-лайн демонстрировал сольный «смертельный номер» – строительство каркасного дачного домика в условиях лютой зимы Новосибирской области.

На этот шаг он решился из соображений финансовой необходимости: после продажи квартиры и покупки участка остались деньги, которые к весне в текущей экономической ситуации имели все шансы «превратиться в тыкву».

Все строители, кого знаю, сейчас похватались за голову, ну и я с ними за компанию решил схватиться.

Все стройматериалы были куплены до января, и не хотелось оставлять их до весны под открытым небом. 13 января он начал расчищать пятно застройки от деревьев и мусора, а следующий новый год трое взрослых, четверо детей и один кот уже встречали в отличном, теплом и уютном домике.

Это был первый строительный опыт нашего форумчанина, в ходе которого он эмпирическим путем установил, что строительные работы можно вести при температуре -32 градуса, хотя некоторые доски разбивались, как секло, при попытке вогнать в них гвоздь. Но самая большая сложность сибирской зимней стройки – это снег. Иногда целый день приходилось тратить только на то, чтобы его разгрести.

Но весной-летом пришлось бы грязюку месить и дополнительно обустраивать въезды, стройматериал от дождей прятать непонятно куда. В общем, пока зимних «за» больше, чем летних.

Мы предлагаем вам подробнее познакомиться с историей этого героического строительства, а здесь обозначим некоторые правила, которые Unreal76 вывел из своего опыта.

При зимнем строительстве особенно важен проект. Каркас был «прорисован до последней досточки», поэтому с момента пробуривания ям под сваи до вколачивания последнего гвоздя ушло ровно 14 дней. Работа велась по готовым рисункам, поэтому все шло, как по маслу. Все, что не было предусмотрено проектом, придумывалось на ходу и поэтому осуществлялось крайне медленно.
Когда температура воздуха опускается ниже -30°C, ручной инструмент просто незаменим. Хоть -30°C, хоть -50°C – ручному стайлеру «хоть бы что!». Электроинструментом можно пользоваться, когда теплее -20°C.
Коллеги по FORUMHOUSE своевременно предостерегли Unreal76 от укладки мягкой черепицы в сильную минусовую температуру (даже в -5 °C работать с этим материалом уже сложно, каждый гонт приходится отогревать электрофеном). По технологии, ее кладут только в плюс. Будет правильно временно перекрыть здание «чем не жалко», например, рубероидом, а мягкую кровлю класть уже по плюсу.

Может случиться так, что по весне гонты в размерах чуть увеличатся и станут колом, как чешуя у рыбы.

Дом из газобетона

Участник FORUMHOUSE c ником manfredi_ru свой дом из газобетона начал строить в конце ноября, в новом поселке «без света, газа и прочих прелестей цивилизации» – на стройплощадке была установлена только бытовка для рабочих. А так как в ноябре световой день укорачивался буквально на глазах, manfredi_ru купил два генератора. Один – наиболее дешевый с наиболее экономичным потреблением (650Вт 0,3 литра в час) для работы светодиодных прожекторов, другой, более мощный (3 кВт) – для инструмента.

Строиться в зиму участник нашего портала начал по ряду причин: на строительном рынке ожидалось подорожание, и действительно, 80% материалов успели закупить прямо перед резким взлетом цен; у прораба начали простаивать рабочие – появилась возможность договориться с ними на большую скидку.

Получалось – либо они вообще не зарабатывают до лета ничего, либо зарабатывают, но не так много, как им бы хотелось.

А так как погода зимой непредсказуема, подстраховаться решили «незамерзайками» в смеси.

Под фундамент в грунте (красная глина) была вырыта траншея «поглубже» и сделана внушительная песчаная подушка.

Рабочие поставили арматуру, и некоторое время пришлось потратить на ожидание, пока грунт немного схватится. К счастью, погода благоприятствовала стройке: морозов в декабре не было, и фундамент удалось удачно залить. Использовался бетон (марка 350) с незамерзайками до -15°C.

Через две недели приступили к возведению кирпичного цоколя. Морозов так и не было, зато постоянно шел снег, из-за нелетной погоды работа велась довольно медленно, цоколь был завершен только в третьей декаде декабря. После этого была выложена несъемная опалубка, завезен лес для обустройства опалубки монолитный плиты.

Погода в декабре никак не устанавливалась – то оттепели, то морозец, в результате участнику нашего портала пришлось покупать у дворников около подъезда своей городской квартиры мешки с солью и посыпать опасные участки дороги, чтобы машина с блоками и бетономешалка добрались до стройки без опасных приключений. В результате:

Плиту залили, накрыли ее брезентом и установили 3 горелки. Плита зрела в собственном соку.

Конечно, такая «зимняя парниковая плита» будет недешевой, но это всегда компенсируется тем, что зимой ниже затраты на работу строителей и ниже цены на материалы.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Застройщики и подрядчики обычно стараются избегать проведения строительных работ в зимнее время. Холода — не лучший период, чтобы возводить частные дома, считают многие. Однако у зимней стройки есть не только недостатки, но и преимущества. Давайте поговорим об этом.

Давайте сначала отметим наиболее очевидный недостаток, хорошо понятный даже далёким от стройки людям — работать в мороз сложнее. Придётся побеспокоиться о тёплой и при этом удобной одежде, толстые перчатки могут не только согревать, но и мешать выполнять работу. Также работа на холоде может приводить к простудным заболеваниям. С этим минусом зимней стройки не поспоришь, хотя специальную рабочую одежду, призванную помогать справляться с холодом, купить сейчас — не проблема.

Самые большие проблемы зимой могут возникнуть с возведением фундамента. Хотя если предпринять ряд подготовительных работ, то и с проблемой промерзания фундамента можно бороться.

Выход есть и построить фундамент сейчас можно даже зимой:

Инженерно-геологические изыскания можно провести заранее, ранней осенью, чтобы определить УГВ и подготовиться к строительству фундамента;
Замёрзший грунт перед укладкой фундамента можно прогреть, разведя костры по всему периметру или построив тепляк, шатёр, согреваемый изнутри;
В бетонный раствор обязательно вносятся противоморозные присадки, «незамерзайки», которые не дадут ему застыть. В состав «незамерзаек», согласно ГОСТу 22266, входят нитриты и хлориды кальция и натрия, калий. Но и тут есть минусы: раствор с присадками против замерзания стоит дороже. И работать с ним при температуре ниже -15°C всё равно нельзя. Если же раствор подогревать, не давая замёрзнуть, возникают дополнительные затраты;
Бетонный раствор, даже с учётом наличия противоморозных присадок, потребует дополнительной защиты:
- Например, можно использовать теплоизолированную опалубку, а залитый фундамент утеплить брезентом, плёнкой, тентом. Получается метод «термоса», но он сработает только если температура воздуха не ниже -4°C.
- Ещё один вариант — прогревать залитый фундамент электричеством при помощи опутывания опалубки греющим кабелем или укладки проводников непосредственно в бетон во время заливки. Минусы — нужно электричество на участке или генератор. Дополнительные расходы на электроэнергию или топливо для генератора.
- Третий вариант — построить тепляк над стройплощадкой и обогревать получившийся герметичный шатёр изнутри тепловыми пушками. Этот метод защиты залитого фундамента от мороза можно назвать оптимальным, в тепляке рабочим будет куда удобнее, снег не попадёт на площадку. Но снова возникают расходы, зачастую существенные, на строительство каркаса шатра и покупку надёжного укрывного материала, например, тарпаулина.

Как видим, проблемы с монтажем фундамента зимой, в целом, можно решить, пусть путём дополнительных расходов, хотя при сильных морозах работу всё же придётся приостанавливать. Такие же трудности ждут подрядчика и застройщика при кладке кирпича, для которой тоже используется бетонный раствор. Кроме того, использование противоморозных присадок увеличивает количество высолов на кирпичной кладке.

К другим минусам строительства в зимний период, относятся:

Дополнительные расходы на электроэнергию;
Короткий световой день существенно уменьшит время, которое можно использовать для активной работы, стройка будет идти медленнее;
Снегопад станет причиной того, что большую часть дня придётся потратить не на стройку, а на уборку снега. Во время оттепели вокруг стройплощадки будет грязь, может не проехать специальная техника. Помешают доставке стройматериалов и снегопады. Перепады температуры могут привести к наледи, гололёду, стать причиной остановки работы;
Зимой повышается риск различных травм. Например, укладывать профнастил на крышу в мороз — опасная затея;
Некоторые процессы всё равно придётся перенести на тёплое время года. Например, не рекомендуется заниматься штукатуркой фасада, несмотря на то, что есть составы с противоморозными присадками, не советуют эксперты проводить и лицевую кладку;
Использовать некоторые стройматериалы в мороз тоже не получится. Например, гибкая черепица будет монтироваться очень тяжело даже при небольшом минусе. Доски на морозе растрескиваются, если их попытаться отпилить, а некоторые антисептики и антипирены замерзают, поэтому обработать древесину не получится;
Зимой приходится уделять особое внимание хранению стройматериалов. Например, сухие строительные смеси рекомендуется хранить в тёплом помещении.

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, у зимней стройки есть и свои преимущества. Первый из них — экономия средств на покупке стройматериалов и найме рабочих. В холодное время года многие строительные бригады остаются без заказов, поэтому найти специалистов не составит труда по приемлемой цене.

Можно поторговаться и с поставщиками, получив скидку на партию строительных материалов в отсутствие спроса. Такая экономия на рабочих и стройматериалах помогает компенсировать дополнительные расходы на электроэнергию и специальный состав бетона. Сэкономить на стройматериалах и наёмных рабочих зимой можно в среднем 10–30%.

Кроме того, зимой меньше вероятность того, что тяжёлая строительная техника разобьёт почву на участке вокруг строящегося дома. Подвозить всё необходимое в целом проще по замёрзшим грунтовым дорогам, чем по весенней распутице.

Отдельно следует упомянуть о плюсах строительства зимой домов из бруса и брёвен. Известно, что особо ценится древесина, заготовленная именно в зимнее время. По словам специалистов, зимой в древесине не происходит движение соков, влажность минимальна, в условиях отрицательных температур влага просто вымораживается. Благодаря этому усадка деревянного дома происходит равномерно. В итоге, если построить сруб в период с ноября по февраль, то уже летом можно будет приступить к отделке и осенью отметить новоселье.

Ещё один плюс — под деревянный дом с более лёгкими стенами, чем в случае использования блоков или кирпича, можно сделать свайно-винтовой фундамент. Его обустроить зимой проще и дешевле, чем ленточный из бетона.

Констатируем: зимой строить можно! Конечно, кирпичный или газобетонный дом на основательном фундаменте построить будет сложнее. Зато у строительства в зимнее время сруба или каркасного дома есть заметные преимущества.

Можно ли строить дом зимой?

Вы купили участок (или только собираетесь это сделать), выбрали проект дома вашей мечты и хотите скорее уже построить его и праздновать новоселье. Но придется подождать и отложить строительство, ведь за окном холода, а строить дом зимой совсем нежелательно. Но чем обосновано такое мнение? Давайте разбираться.

Можно ли строить дом зимой?

Ответим сразу — можно. Вопреки распространенному мнению, зимнее строительство имеет место быть, нужно только учитывать особенности такого процесса. Если для вас важно как можно скорее построить дом, а на пороге уже зима, можете начинать работы. Однако сперва нужно взвесить все плюсы и минусы строительства частного дома зимой.

Плюсы и минусы строительства дома зимой

Преимущества зимнего строительства

На первый взгляд может показаться, что плюсы строительства дома зимой найти проблематично. Но на самом деле их довольно много:

Стоимость материалов и работ. Зимний период считается не сезоном, поэтому поставщики делают хорошие скидки на строительные материалы. Зимой можно получить скидку до 15%, а может и больше если хорошо поторговаться. Помимо сниженных цен на материалы, также порадуют и выгодная стоимость самих работ — строительные бригады с радостью берутся за работу, т.к. ее мало. Плюсом будет еще выступать тот факт, что строители не будут торопиться, чтобы успеть выполнить как можно больше заказов, и могут сделать работу более качественно.

Удобный заезд на стройплощадку. Строительство домов в зимний период можно считать удобным т.к. грунт замерзает и выравнивается благодаря снегу, из-за чего подвозить строительные материалы и осуществлять проезд тяжелой технике намного проще. Весной же дороги размываются и превращаются в сплошную грязь.

Сохраняется грунт, ландшафт. По вышеописанным причинам хорошо сохраняется грунт т.к. земля замерзает и не подвергается сильному воздействию тяжелой строительной техники. В теплое же время года верхний слой почвы может пострадать и на его восстановление понадобится время.

Сокращаются сроки строительства . Начав стройку зимой вы сократите срок строительства — к весне коробка уже будет готова и можно будет приступать к отделке.

Легче работать с сыпучим грунтом т.к. он будет промерзший.

Зима подходит для строительства из древесины . Из-за пониженной влажности зимнее время отлично подходит для строительства из бруса/бревна. Дерево зимой содержит меньше влаги из-за чего оно будет меньше трескаться во время высыхания. Также в холоднее время его удобнее хранить — дерево не загниет, не заведутся насекомые. Поэтому, если вы сомневались, можно ли строить деревянный дом зимой — можно, и даже нужно.

Удобно хранить материалы. Во-первых зимой просто-напросто чище. Во-вторых, материалы можно хранить просто накрыв их, защищая от снега, нет необходимости делать поддоны (которые нужны, чтобы материал не впитывал влагу от земли).

Зимой меньше соседей т.к. обычно все строятся в теплое время года. Вы не будете никому мешать шумом строительных работ и грязью.

Минусы зимнего строительства

Короткий световой день и плохие погодные условия усложняют процесс строительства.

Дополнительные работы с бетоном. Зимой бетон нуждается в прогреве и в специальных добавках-пластификаторах, иначе качество бетона может пострадать из-за замерзшей воды внутри пор.

Дополнительные затраты. Придется потратиться дополнительную электроэнергию для освещения, обогрева бытовки, прогрева бетона и покупку добавок.

Сложнее рыть грунт т.к. он промерзший.

Сложнее проводить отделочные работы. Внутренние отделочные работы, связанные с мокрыми процессами не могут проводиться при минусовых температурах, а обеспечить теплом только что построенный дом затруднительно.

Особенности зимнего строительства

Что понадобится для выполнения строительных работ зимой:

Обеспечьте рабочих теплой бытовкой с обогревом и источниками света;

Позаботьтесь о прогреве бетона, понадобится специальное оборудование и возможно помощь специалистов. Также нужны будут специальные добавки для строительного раствора.

При выполнении свайных работ придется потрудиться, необходима будет разработка грунта (механическая либо прогрев);

Необходимы будут специальные добавки в раствор для кирпичной кладки, а также его подогрев.

Необходимо соблюдать специальную технологию строительства в зависимости от материала.

Бетонные работы зимой

Самое сложное в бетонных работах зимой — это не допускать замерзания раствора, пока он не набрал необходимую прочность. Для этого понадобится применение химических добавок, снижающих температуру замерзания воды и ускоряющих затвердевание бетона, а также прогрев бетона (электропрогрев, прогрев электродами, инфракрасный прогрев, метод «термоса» и т.д.) Рекомендуется поддерживать положительную температуру всех составляющих бетона.

Можно ли строить дом из бруса зимой

Строят ли дома из бруса зимой? Еще как, ведь строительство из древесины в холодное время года имеет много преимуществ.

Во-первых, при отрицательных температурах в дереве содержится меньше влаги, а значит снижается вероятность гниения. Во-вторых, высушенный на морозе брус будет более прочный, что уменьшит вероятность образования трещин. Также можно отметить, что зимой древесина проще обрабатывается и сохраняет геометрическую форму. Обязательно защитите материал от попадания влаги — это сохранит его свойства при строительстве зимой.

Построенный зимой деревянный дом быстро дает усадку (около двух месяцев), так что весной можно смело уже приступать к отделке.

Можно ли строить каркасный дом зимой

Строительство каркасного дома зимой также имеет место быть и имеет свои плюсы. В каркасном строительстве нет мокрых процессов, в чем обычно и заключается неудобство строительства в холод.

Могут возникнуть сложности в заливке фундамента, лучше сделать это заранее. Для строительства фундамента каркасного дома хорошо подойдут винтовые сваи, которые можно применять в любое время года.

Можно ли строить дом из газобетона зимой

Газобетон — не лучший вариант материала для зимнего строительства. Какие моменты нужно взять во внимание:

Необходимо подогревать газоблоки, иначе вода и клей будут замерзать;

Газоблоки придется поливать почти кипящей водой, иначе вода сразу замерзнет;.

Нельзя класть газоблоки на лед;

Не разогревайте смеси кипятком —цемент потеряет свойства;

Придется держать клей в емкости с толстыми стенками и крышкой, иначе он быстро замерзнет. Также его нужно разводить горячей водой, но не кипятком;

Необходима гидроизоляция материала, так как влага внутри газоблока при замерзании может нарушить его целостность.;

Обязательно нужна отделка газоблочных фасадов, т.к. ячеистый материал боится сырости.

Можно ли строить дом из кирпича зимой

Строительство кирпичных домов зимой — довольно обычное дело. Тут возникают все те же сложности, как и при любом зимнем строительстве. Поэтому строить ли дома зимой из кирпича — решать вам. Что нужно учесть:

Необходимо применение модификаторов, чтобы снизить порог замерзания;

Нужно постоянно тщательно чистить кирпич от снега и льда;

Как упоминалось выше, не разогревайте смеси кипятком;

Не рекомендуется вести лицевую кладку зимой;

Используйте растворы маркой на одну-две выше проектной (в зависимости от температуры воздуха).

Лучше не используйте цемент маркой ниже чем М500

Можно ли строить дом из пеноблоков зимой

Можно, но нежелательно. Пеноблоки по своим характеристикам схожи с газобетонными блоками — проблемы возникают те же.

Какой дом лучше всего строить зимой

Выделим строительные материалы, которые применяются в любой сезон:

Термоблоки – это бетон в несъемной опалубке из пенополистирольных плит. Преимущество материала в том, что стенки опалубки защищают бетон от быстрой теплопотери, что необходимо для его равномерного застывания.

Любые металлоконструкции , которые соединяются сваркой.

SIP-панели и древесину также можно использовать зимой. Они подвергаются специальной обработке и хранятся в особых условиях, поэтому им не нужна основательная просушка.

Подведем итоги

Если вы все еще сомневаетесь, можно ли строить дом зимой, то обобщим информацию в целом. Есть свои причины, почему лучше строить дом зимой:

Если вы строите дом из древесины — зимнее время вам даже на руку;

Сниженная стоимость стройматериалов и работ;

Можно успеть завершить коробку к весне и сразу приступать к отделке, сэкономив время.

На этом весомые преимущества зимнего строительства, к сожалению, заканчиваются.

Пожалуй, самый главный недостаток стройки зимой — это довольно большие дополнительные затраты на:

Электричество на прогрев бетона (помощь специалистов при необходимости);

Приобретение различных добавок для раствора;

Различные дополнительные работы и инструменты по мере необходимости.

Если вы хотите строить самостоятельно, будьте готовы к тому, что в зимних условиях процесс очень усложняется. А если нанимать бригаду — отнеситесь к выбору подрядчика серьезно, ведь работы необходимо будет проводить вдвойне качественно.

Строить ли дом зимой в любом случае решать вам, в зависимости от вашей ситуации и возможностей. Если вы все таки решились на это, можете смело покупать участок под строительство и начинать работы — тогда весной возможно вы уже будете справлять новоселье!