Полотно ножовочное по металлу: виды, характеристики, правила выбора и самостоятельной установки, характеристики и описание конструкции

Полотно ножовочное: для ручной и механической пилы. Инструкция, как выбрать и правильно установить своими руками

Ножовочное полотно по металлу (ножовка) — это стальная пластинка, у которой один или оба края в виде острых зубьев. Бывают ножовки с обработанными зубьями, со специальным покрытием, которое повышает показатель твердости. Еще в ножовках имеются отверстия для крепления.

Ножовкой обрабатывают материал как пилой, при работе с ней нужно приложить чуть больше усилий. Если зубья расположены в одну сторону, стоит помнить о том, что работая такой ножовкой прикладывать усилие необходимо при движении в одну сторону, куда направлены зубья.

Содержание

Отличительные особенности хорошей ножовки

Главное отличие хорошей ножовки в следующих элементах: форма, размер, твёрдость зубьев, стойкость к нагрузкам. На рынке режущих инструментов производителями представлены разные виды ножовок. Отличаются они фирмой и качеством. Зарубежные представители фирм также дают широкий выбор товара, отличающегося качеством.

Ножовки делятся на те, что используют профессионалы и ножовки, предназначенные специально для бытового использования. Соответственно они различаются некоторыми особенностями в работе, которые зависят от цели. Множество видов ножовок производится зарубежными компаниями по своим стандартам качества. В России используется для изготовления ГОСТ 53411-2009.

Виды ножовок

Прежде всего ножовочные полотна отличаются друг от друга по своей форме, а также по назначению. Один ножовки предназначается для работы с жёстким материалом, другие с металлом, третьи с различного рода древесными породами. По этой в причине в процессе выбора необходимо ориентироваться на обрабатываемый материал.

Ножовки бывают для машин или ручных работ. Различие в показателе твёрдости зубьев, на который следует обращать внимание при работе со стальными материалами или сталью повышенной твёрдости. Такие ножовки обработаны термически и содержат углерод около 1%.

Ручные ножовки

Сталь длиной от двухсот пятидесяти до трехсот миллиметров. Используется незакаленная и низкоуглеродная сталь. На полотне могут быть зубья разных размеров, что повышает показатель твёрдости.

Механические ножовки делают длиной до четырехсот миллиметров, шириной 25-55 миллиметров.

Виды материала для ножовок

Углеродистая сталь наименее стойкая. Процедура закалки током высокой частоты здесь крайне важна. Так создаётся холоднокатанная полоса.

Легированная сталь. Популярна зарубежом. Такая сталь стоит по качеству между углеродистой и быстрорежущей ножовкой.
Быстрорежущая сталь. Режущая с высокой стойкостью, но хрупкая и дорогая.
Биметалическая ножовка. Это новшество. Изготавливается методом электро-лучевой сварки, что позволяет прикрепить быстрорежущую сталь к прочной стали.

Этот способ соединения мгновенно нагревает сталь в месте соединения и сохраняет высокий показатель твёрдости. Среди пользователей данного вида полотен бытует мнение, что это лучшее изобретение, которое в ближайшее будущее станет самым восстребованым среди всех видов.

Форма и шаг зубьев

Форма зубьев, как правило, одинакова всегда, может отличаться лишь наклон кромки (до 10°) и размер. Шаг зубьев измеряется в дюймах. При пересчёте на сантиметры это будет 7, 10, 13 зубьев на сантиметр.

Чтобы выбрать необходимый шаг зубьев нужно понимать с каким материалом предстоит работать и каков его размер. Специалистами разработана специальная таблица, по которой будет легко определить какое число зубьев необходимо при работе с конкретныи видом материала.

Разводка зубьев

Часто происходит заклинивание полотна, чтобы этого избежать зубья нужно развести. Разводка делается по «зубу» и по «полотну». Первая для крупных зубьев, вторая для мелких.

Разводка зависит от материала, который необходимо обработать, если он твёрдый то шаг между зубьями должен быть больше 1,25мм, а если мягкий материал, то достаточно 1мм.

При этом возможно сделать разводку самостоятельно после покупки, главное развести зубья по три штуки.

Полотна с покрытием из карбида вольфрама

Есть ножовки с плоской металлической основой и «канатики». Первые нужны в работе с такими разновидностями материалов как стекло, керамик, а также фарфор.

Размеры ножовок

Ручные ножовки бывают размером сто пятьдесят и триста миллиметров. Ножовки размером 150мм делаются из углеродистой стали. Полотна шириной тринадцать миллиметров нужны для механических пил. Выделяют ещё односторонние и двусторонние зубья.

Отдельно стоит алмазная струна. Ее основа легированная сталь с алмазным напылением в 2мм. Эта струна режет разный по твёрдости материал: керамику, бетон, камень и вообще любой сплав. А цена ее довольно низкая.

Чтобы определить качество инструмента необходимо учесть: длину рабочего полотна, размера материала обрабатываемого, покрытие. Силу давления и натяжения можно определить только в процессе работы. Выбирая инструмент обращать внимание нужно на свои предпочтения. Важно, при работе с инструментом, чувствовать удобство.

Полотна на ручные ножовки по металлу — правильный выбор, виды и установка

Среди ручных режущих инструментов продолжает пользоваться популярностью ножовка по металлу. Главное достоинство этого инструмента в том, что его можно использовать всегда, когда электроинструмент бесполезен или его применение ограничено технологическим заданием. Чтобы воспользоваться ножовкой, понадобится установить в инструмент полотно по металлу. Только перед тем, как установить режущий элемент, его необходимо грамотно выбрать.

Ножовочные полотна по металлу для пильных инструментов

Рассматривать полотно ножовочное по металлу необходимо с того, что классифицируют этот вид расходного материала на три типа:

Для ручных ножовок (они бывают большие и маленькие). После появления УШМ или болгарки, а также дисковых, сабельных пил и лобзиков, ручные ножовки утратили свою популярность, но при этом не исчезли полностью
Для машинных агрегатов — к ним относятся ленточные пилы, которые используются в условиях промышленности (предназначены для станка). Для ленточной пилы применяются полотна, имеющие соответствующие параметры: длина, толщина, материал изготовления, заточка и форма зубьев. В домашних условиях такие агрегаты применяются только при необходимости проведения высокоточной резки металлических деталей. Для таких агрегатов применяется специальное ленточное полотно, зубья которых имеют напыление из твердосплавных материалов. В ленточных пилах применяется не только оснастка для резки металла, но и по дереву. Ленточнопильные полотна нуждаются в дополнительном водяном охлаждении при работе, что продлевает срок службы устройств, а также снижает нагрузку на приводные механизмы машинных агрегатов
Автономные электрические агрегаты — это инструменты, которые вытеснили ручные ножовки. К таковым относятся сабельные пилки и электролобзики. Для сабельной пилы выпускаются полотно соответствующих форм и технических параметров. Для лобзика полотна по металлу также имеют соответствующие параметры, поэтому при их выборе, нежно учитывать, для какого типа инструмента предназначаются расходные режущие материалы

Виды режущей оснастки для ножовок по металлу

Режущая гарнитура на ручные пилы по металлу выпускаются в трех видах:

Одинарные — имеют общую длину полотен до 265 мм. Однако главным параметром на такой оснастке является расстояние между крепежными отверстиями, составляющее 250 мм
Одинарные стандартные — это самые популярные модели полотен, которые имеют режущие зубья только с одной части. Промежуток между крепежными отверстиями составляет 300 мм, а общая длина полотна составляет до 315 мм. Если покупаете полотно для пил ручных, то учитывать (измерять) нужно не общую длину полотна, а расстояние от одного крепежного отверстия к другому. Обычно производители указывают размеры на боковой части оснастки
Двойные — полностью идентичны предыдущему виду по размерам, только режущие части на таких устройствах расположены с двух сторон. Это позволяет увеличить срок службы гарнитуры, так как при истирании и притуплении зубьев с одной стороны, нужно перевернуть полотно, и продолжать его эксплуатацию

Полотно по металлу одинарного исполнения имеет толщину 0,63 мм, а двойные — 0,8-1,25 мм. На гарнитуре этот параметр указывается буквой S. Различие также имеется и в ширине или высоте полотен. Для одинарной гарнитуры высота составляет 12,5 мм, а для двойной — 20-25 мм.

ГОСТ Р 53411-2009 регламентирует такие главные показатели, как шаг зубьев и их количество, которые обозначаются буквами P и Z. Данные показатели влияют на качество и скорость реза металлических деталей и заготовок. Длина рассматриваемых устройств бывает также 150, 350 и 400 мм.

Из чего изготавливаются

Современное полотно для ножовки по металлу изготавливается из следующих видов сталей:

Углеродистая — отличаются низкими показателями прочности, поэтому использовать их можно для резки цветного и мягкого металла. Гарнитура такого класса имеет маркировку HCS, а степень прочности не превышает значений 44-46 HRC. Цена таких полотен известных производителей достигает 140 рублей
Быстрорежущая — обладают высокими показателями устойчивости к истиранию и износу зубьев, однако их недостатком является хрупкость. Быстрорежущие пилы маркируются обозначением HSS и имеют степень твердости до 73-78 HRC. Есть полотна из быстрорежущей стали с алмазным напылением, которые имеют степень твердости до 82-84 HRC. Стоимость таких устройств достигает 160-180 рублей за штуку
Биметаллические — получили такое название по причине использования двух видов стали. Их выпуск произвел фурор на рынке, быстро вытеснив своих аналогов. В основу биметаллических полотен входят такие материалы, как углеродистая сталь, на которую наваривается полоска из быстрорежущей стали. Обозначаются такие виды устройств буквами BIM, а стоимость их составляет 250-300 рублей. По прочности они такие, как и быстрорежущие, только за счет применения углеродистой стали в качестве основного материала, они обладают высокой прочностью и устойчивостью к деформациям
Легированные инструментальные стали — это модернизированные модели углеродистых аналогов, которые изготавливают путем легирования углерода хромом, вольфрамом, ванадием, кремнием и т.п. Легирование позволяет достичь высоких прочностных показателей, а степень твердости чуть ниже, чем у быстрорежущей стали, и составляет 67-67 HRC. Цена таких устройств не превышает 200-250 рублей

Твердость ручной пильной гарнитуры характеризует чувствительность оснастки к напряжению изгиба, поэтому в зависимости от применяемых режущих устройств, необходимо учитывать усилие, прикладываемое к ножовке при работе. Обычно величина усилия не должна превышать показателя в 60 кг, что свойственно оснастке, имеющей величину шага зубьев, равную менее 1,4 мм. Если величина шага зубьев более 1,4 мм, то нагрузка не должна быть более 10 кг.

Как правильно выбрать полотно для ножовки по металлу

Пильное оборудование в виде расходных материалов для ручных ножовок нужно выбирать, опираясь на такие показатели:

Тип инструмента. Ножовки по металлу бывают разными, поэтому перед тем, как купить ножовочное полотно, нужно измерить расстояние между фиксаторами корпуса инструмента. Если инструмент имеет опцию регулировки каркаса, тогда покупать можно любой длины гарнитуру
Прочность обрабатываемого материала — если планируется пиление мягких видов стали, как алюминий, медь, латунь и прочие, то нет необходимости покупать дорогие полотна, ведь с такими заготовками справятся углеродные устройства низкой твердости. В качестве основного материала, из которого изготавливается оснастка, является сталь типа Х6ВФ для отечественных и HCS для зарубежных. Если нужно разрезать более прочные материалы, как сталь, чугун и т.п., тогда применяется оснастка из быстрорежущих сталей
Толщина металла, который подлежит обработке, а также качество разрезаемого шва. Здесь внимание нужно обратить на TPI — количество зубьев на один дюйм. Здесь все просто — если необходимо получить качественный шов при распиливании тонких заготовок, то выбирать нужно оснастку, которая имеет величину TPI равную более 24. При этом продолжительность пиления материала увеличивается в несколько раз. Если качество реза не главное, а важней скорость достижения результата, тогда выбирать можно полотна с TPI менее 24 зубьев на дюйм. Чем больше зубьев на полотне, тем выше показатель TPI
Разводка зубьев — рассматриваемые устройства имеют соответствующее отклонение, которое влияет на скорость получения результата, а также толщину пропила. ГОСТ Р 53411-2009 регламентирует, что полотна выпускаются трех видов разводки: с отклонением по каждому зубу, через один зуб и по двум смежным через неразведенные звенья. Визуально выявить величину разводки звеньев практически невозможно. Для варианта разводки звеньев «по двум смежным через один» величина отклонения не превышает 0,15-0,25 мм. Для остальных случаев величина расхождения составляет от 0,6 до 0,9 мм. Измерить величину разводки можно при помощи электронного штангенциркуля, только при этом выявляемая величина будет в 2 раза больше, чем указано выше

Как ставить полотно по металлу

Как выбрать хорошие полотна для ручной пилы, подробно выяснили, поэтому остается разобраться, как же поставить гарнитуру в корпус инструмента. Зажимы или фиксаторы на ножовках бывают двух типов:

Резьбовое
Рычажное

При резьбовом механизме необходимо оснастку отверстиями «посадить» на выступы фиксаторов, а затем зафиксировать гайкой в виде барашка.

Как установить гарнитуру для механической пилы, имеющей рычажное исполнение? В этом случае все гораздо проще. Для начала, нужно поместить гарнитуру в выступах фиксатора, а затем перевести рычаг в сторону закрытия, тем самым фиксируя элемент в конструкции инструмента.

При установке важно учитывать один главный нюанс — это направление вершин зубьев. Они должны «смотреть» в противоположную сторону от рукоятки. Если установить их наоборот, то процесс пиления будет выполняться неправильно, и зубья быстро сотрутся на полотне. Причем работать ножовкой по металлу также необходимо правильно, чтобы достичь результата. Пиление выполняется при направлении инструмента от себя, прижимая корпус к заготовке. При возвратном движении прижимать инструмент не нужно, так как возвращается ножовка в исходное положение на холостом ходу.

Итак, зная, как установить полотно по металлу в ножовку, а также ею работать, остается разобраться с полезными советами от специалистов.

Характеристики и выбор ножовочного полотна по металлу — читаем по пунктам

Полотно для ножовки по металлу относится к тем деталям, которые быстрее всего приходят в негодность и требуют частой замены. Однако, зная тонкости выбора изделия, можно обеспечить долгую и качественную работу!

Классификация изделий

Полотна для ножовок являют собой узкую полоску, на концах которой имеются два отверстия для крепления к инструменту. Есть три основных критерия их классификации:

назначение (для ручных/электрических ножовок);
материал изготовления;
параметры зубьев.

Полотно ручной ножовки по металлу

Деление на группы по первому признаку происходит как у ножовок — выделяют полотна для ручных (механических) и электрических (иногда их называют машинными) инструментов. Размеры рабочих элементов варьируются. Так, для ручных используются полотна длиной 250-300 мм, шириной 12-25 мм, толщиной 0,63-1,25 мм. Пример — полотно отечественного производства из стали Х6ВФ с параметрами 1,25х12х300, которое обойдется покупателю в 30 рублей за штуку.

Параметры пилок для электроинструмента варьируются от 150 мм по длине, до 55 мм по ширине, от 1,25 до 2,5 мм по толщине. Пример — полотно для сабельной пилы HAMMER RS BL 001, параметры которого — 150х19х1,25 мм, а стоимость — 100 рублей за штуку.

Еще одно отличие пилок для ручных и сабельных пил — количество отверстий для крепежа. У первых их два, у вторых — одно.

Полотно для электроножовки

Второй критерий классификации — материал изготовления полотна. Выделяют изделия из сталей:

углеродистой (наименее прочные, пригодны для цветного либо мягкого металла; маркируются как HCS); например, Bosch HCS TF 350 M 408 мм GFZ за 1400 рублей;
быстрорежущей (имеют наиболее устойчивые к износу зубья, но отличаются хрупкостью и высокой ценой; маркировка HSS); Gross HSS 18TPI 300 мм — 160 рублей за пару;
биметаллические полотна (инновация на рынке, вытесняющая аналоги; основа — углеродистая сталь, поверх которой наваривается полоса быстрорежущей, служащей основой для зубьев; обозначается BIM); Gross Variozahn 300 мм BIM от 300 рублей за пару.

Еще есть полотна из легированной стали (обозначение HM), но чаще они используются для резки кирпича, бетона или камня.

Размер зубьев для ножовок по металлу составляет 2-2,5 мм. Данный параметр считается «мелким», поскольку есть изделия с более крупным зубом (например, у пилок для дерева он составляет 4-6 мм).

Международная стандартизация предусматривает иной принцип деления полотен. Так, в расчет берется количество зубьев, приходящихся на 1 дюйм пилки. Данная цифра приводится в маркировке перед буквами PPI (points per inch — «остриё на дюйм») или TPI (формула «PPI – 1»). Чем число больше, тем более мелкий зуб представлен на данном полотне.

При выборе изделий для ножовки пользователю не придется долго гадать — большинство известных пилок имеют шаг зубьев 18 или 24. Так обозначается брендовая продукция для строительства (например, Standart 24 TPI 300 мм, полотно Kraft-Flex 18 TPI от производителя Kraftool).

Основная классификация полотен к ножовке по металлу составляется на основе приведенных критериев. Важно знать — наличие разведенных зубьев приветствуется, если пользователь ожидает комфортную работу без пауз и поломок инструмента. Теперь о том, как полотно ножовочное правильно установить в ручном или электрическом инструменте.

Размеры полотна, длина, ширина

Размеры пилки определяются методом крепления.

— В большинстве моделей предусмотрено двухстороннее крепление.

Для таких изделий выпускаются полотна только 2 размеров: 300 и 150 мм.

Первый вариант считается стандартным, изделия такого размера изготавливают всех возможных видов и из всех допустимых материалов.

Пилка длиной в 150 мм выполняется только из углеродистой стали.

Толщина зависит от назначения инструмента.

На профессиональных моделях величина варьируется от 0,63 до 1,25 мм.

Полотна для электропил имеют большую толщину – до 2,5 мм.

— Полотна для ножовок, где крепление только с одной стороны изготавливаются длиной в 220 и 260 мм.

Высота пилки достигает 13 мм. Выполняются только из биметаллического сплава, так как все остальные варианты слишком хрупки.

— Для изделий с пистолетной рукояткой полотна могут быть разной длины и толщины.

Выполняются только из биметаллического сплава.

Еще одна важная характеристика – зуб.

Изделия с мелкими зубьями подходят для распиливания твердых металлов.

Вариант с крупными предназначена для обработки мягких.

Они не взаимозаменяемы.

Так как при распиливании мягких металлов мелкими зубьями пила быстро забивается стружками, и пропил получается неаккуратный, рваный.

Ножовка по металлу – режем сталь в домашних тапочках!

С появлением ножовок по металлу работать с различными металлическими изделиями стало гораздо проще – даже дома, у себя в гараже или мастерской вы сможете отпилить нужный кусок арматуры или толстой проволоки. И даже появление механических аналогов не повлияло на популярность ручного инструмента: во-первых, стоимость по карману практически любому мастеру, во-вторых, в процессе работы достигается высокая точность, в-третьих, инструмент практически невозможно сломать, и в-четвертых – независимость изделия от электросети делает его незаменимым в полевых условиях работы.

Современные ножовки отличаются не только «пистолетной ручкой» – производители придумывают и совершенствуют системы крепежа полотна. Резьбовой зажим, который присутствует во всех старых моделях, постепенно вытесняется рычажным механизмом, благодаря которому установка полотна проходит в разы быстрее. Правда, они и дороже ножовок с «барашком».

Впрочем, конструкционные особенности влияют по большому счету лишь на удобство обслуживания инструмента, качество реза и скорость проведения работ зависят, прежде всего, от сменных ножовочных полотен. В продаже их предостаточно, найти изделие можно на любой кошелек и любое назначение. Стоимость полотен зависит от сплава, из которого они изготовлены и количества зубьев на дюйм. В основном, встречаются детали из каленой стали и биметаллические изделия. Недостаток каленой стали заключается в ее хрупкости, поэтому изделия хоть и стоят дешевле, но и ломаются чаще, тогда как биметаллические могут похвастаться хорошей гибкостью и твердостью, поэтому и стоят они дороже.

Принципы выбора полотна

Критериями выбора служат:

Тип ручной ножовки по металлу, точнее – расстояние между крепёжными отверстиями. Лучше, если оно – изменяемое, тогда для работы подойдёт ножовочное полотно любого типоразмера.
Предел прочности разрезаемого металла. Если инструмент предполагается задействовать для разделения мягких, пластичных металлов – меди, алюминия и пр., то целесообразно иметь ножовочное полотно с наименьшей твёрдостью. Материалом может быть принята сталь Х6ВФ; у полотен импортного производства на боковой плоскости имеется обозначение HCS. Для разрезания более прочных металлов подходят полотна из быстрорежущих сталей (соответствующая импортная маркировка – HSS).
Толщина разрезаемого металла и качество поверхности разделения. Зарубежная практика рекомендует использовать в качестве критерия выбора параметр PPI – числа вершин зуба, которое приходится на дюйм длины полотна. Так, для тонких металлов, где требуется получить весьма гладкую поверхность среза, правильным считается значение PPI>24. Если для пользователя главное фактор производительности, чем качество, то должно быть PPI
На долговечность ножовочного полотна влияет также качество покрытия. Для отечественного инструмента более распространённым является покрытие Хим.Окс.Прм., реже встречаются инструменты с нитроэмалевыми покрытиями типа НЦ-25 или НЦ-132. Следует помнить, что при длительных нагрузках, когда пилка разогревается, эмаль может давать трещины.

При выборе качественного ножовочного полотна стоит обратить внимание и на равномерность разводки зубьев: в высококачественной продукции этот параметр не должен превышать 45% от шага зубьев на длине 10 мм. Качество продукции можно оценить и по параметру равновысокости зубьев: разница в смежных вершинах не должна превышать 0,10…0,15 мм, что проверяется при помощи микрометра или глубиномера.

Какой зуб выбрать

Режущая плоскость по металлу выполняется с разным размером зуба и с разным шагом.

Параметры взаимосвязаны: чем больше промежутков, тем меньше зубцов, а чем меньше зубцов, тем больше они в размерах.

Определяющим параметром является количество зубцов на погонном дюйме (25 мм).

Выпускается изделия с 18, 24, 32 зубцами.

Чем больше зубцов, тем меньше они в размерах, тем более твердый металл может распиливать лезвие.

Для обработки материалов разной твердости рекомендуется использовать пилки с определенным числом зубцов.

Еще один нюанс – материал зубцов.

Каленые зубья намного прочнее, долговечнее, распиливают более твердые материалы.

Однако со временем они тоже теряют остроту.

Увы, заточить их уже нельзя.

Обычным зубцам возвращают остроту с помощью специального напильника для пилы, к полотнам по металлу это не относится.

Как установить полотно на ножовку по металлу?

Способ установки определяется конструкцией системы крепежа на самой ножовке. В случае резьбового зажима пилка надевается на соответствующий выступ, слегка натягивается, и затем фиксируется при помощи барашковой гайки. При резких изменениях нагрузки на ножовку такое крепление придётся периодически проверять. У ножовок, обладающих устройством рычажного типа, процесс установки и замены упрощается: достаточно просто выдвинуть рычаг, располагающийся в стороне, противоположной ручке ручной ножовки, надеть полотно, и вернуть рычаг в исходное положение.

При правильной затяжке полотно должно издавать лёгкий звон и немного вибрировать. При работе такое полотно не должно изменять направление своего перемещения под нагрузкой.

Для односторонних полотен важно правильно позиционировать направление зубьев. Их наклон должен быть направлен от рукоятки. Большинство работающих производит основное рабочее движение по направлению от себя, когда и выполняется рез металла. Обратное движение предназначено только для возврата ножовки в первоначальное положение. При попытке резать металл и во время холостого хода геометрия зубьев, неприспособленная к подобным нагрузкам, будет отрывать зуб от основания, и в результате полотно может разрушиться. Это явление особенно характерно для алмазных полотен.

В последнее время популярны так называемые биметаллические полотна (обозначение – BIM), когда на основную ленту из закалённой конструкционной стали типа сталь 45 наваривается полоса быстрорежущей стали. Здесь всё решает качество: для пилок китайского производства марка металла чаще всего не гарантируется (как, впрочем, и качество наварки), поэтому при работах с прочным металлом нередки случаи расслаивания биметаллических полотен.

Действующие ГОСТы

Для ручных рамок определяет технические условия ножовочного полотна ГОСТ 17270-71. Параметры ножовки по металлу регулирует ГОСТ 6645-86

Полотно для ножовки по металлу – выбор, основанный на знаниях!

При покупке полотна обратите внимание, прежде всего, на его внешний вид – даже самые мелкие изъяны могут отразиться на его работе. Избегайте полотен со следами коррозии, трещин, шероховатостей. Идеальное полотно должно быть гладким, чистым, с ровными зубьями, а при сгибе моментально восстанавливать свою исходную форму. Чем больше зубьев на дюйм, тем быстрее вы сможете распилить деталь. Так, существуют полотна с 18 и 24 зубьями на дюйм, чаще всего, такие покупают для дома, а вот 32 зубья на дюйм – удел профессионалов.

Избегайте покупки черных изделий – таких хватает на несколько заходов, затем посыпавшиеся зубья делают работу невозможной. Каленые изделия хоть и не отличается гибкостью, однако работать ими гораздо удобнее. На вид такие выглядят, как никелированная полоска металла из нержавейки с темными зубьями – именно по цвету зубьев проще всего догадаться об их закалке. Биметаллические полотна обычно окрашены в какие-то цвета, и хоть и стоят они дороже, зато прослужат гораздо дольше. Выбрав подходящий материал, убедитесь в соответствии длины изделия и длины ножовки.

Рейтинг полотен для ножовки

Согласно потребительскому спросу в рейтинг наиболее удачных моделей входят следующие:

• Bahco – шведская компания, предлагающая самый разный инструмент. Лучшим по праву считается биметаллическое полотно Sandflex.

Его назначение – распил металла, пластика, а также композитных материалов.

Последние, обычно, представляют наибольшую сложность в обработке, так как разные слои такого изделия обладают разной твердостью и прочностью.

• Topex – полотно выполняется из закаленной стали и по цене куда доступнее, чем биметаллический сплав.

Хотя по долговечности он уступает предыдущему варианту, в качестве домашнего инструмента вполне подходит.

Распиливает металлические сплавы, пластик, может работать с керамикой, но не керамогранитом.

• Stanley – лучшими считаются биметаллические пилки от этого производителя.

Исключительная гибкость полотна и прочность гарантируют длительный срок эксплуатации.

Распиливает изделие самые твердые металлы, но только при правильном выборе шага зубьев.

• Энкор «оса» – еще один изготовитель полотен из закаленной стали.

Зубцы долго сохраняют остроту, разрешается распил под прямым углом и под углом в 45 градусов.

Ножовочное полотно по металлу

Ножовка по металлу считается довольно распространенным ручным инструментом, который предназначен для разделения заготовки на несколько отдельных частей определенного размера. Ее конструктивные особенности характеризуются тем, что есть возможность проводить периодическую замену рабочего плотна. При обработке металла весьма велика вероятность быстрого износа режущей кромки. Поэтому была предусмотрена функция замены ленты, для чего требуется небольшое количество времени. Существует просто огромное количество различных полотен, рассмотрим особенности выбора и многие другие моменты подробнее.

Виды ножовочных полотен и их конструкция

Не стоит забывать о том, что производство рабочего ножовочного полотна проводится в соответствии с установленным стандартам в ГОСТ 53411-2009. Указанная информация в этой нормативно-технической документации определяет выделение двух основных групп: для машинной и ручной резки. Стоит учитывать, что машинное ножовочное полотно по металлу приобретается крайне редко, так как подобное оборудование применяется крайне редко. Для ручной ножовки проводится выпуск следующих вариантов исполнения:

Одинарное полотно ножовочное по металлу с расстоянием между крепежными элемента 250 мм. При этом общий показатель длины составляет 265 мм. Подобный вариант исполнения подходит для инструмента, который применяется в случае отсутствия необходимости в большой производительности.
Одинарные варианты исполнения с расстоянием между двумя крепежными элемента 300 мм. Общий показатель длины составляет 315 мм.
Для большей производительности проводится установка двойного ножовочного полотна. Длина этого варианта исполнения, как и предыдущего.

При выборе уделяется внимание и показателю ширины, которая для одинарного варианта исполнения составляет 0,63 мм, для двойного 0,8 мм. Высота зуба в первом случае составляет 12,5 мм, во втором 20 мм.

Регламентировано значение и шага расположения, так как подобный показатель определяет многие эксплуатационные характеристики.

При изготовлении подобного изделия могут применяться самые различные сплавы, от чего во многом зависят основные эксплуатационные характеристики. Наибольшее распространение получили следующие сплавы:

Х6ВФ.
В2Ф.
Быстрорежущие сплавы, к примеру, Р5М5 и Р12.

Полотно ножовочное с карбид вольфрамовым напылением в последнее время довольно распространено, так как характеризуется повышенной износостойкостью. Стоит учитывать, что напыление может иметь самую различную расцветку, в продаже встречаются синие варианты исполнения, обычная сталь темно-серая.

Рассматриваемое вольфрамовое полотно ножовочное характеризуется тем, что при высокой твердости рабочей поверхности структура характеризуется высокой чувствительностью к изгибающей нагрузке. Именно поэтому при небрежной резке металла прослужить долго подобное изделие не сможет.

Достигнуть высокого показателя прочности производители могут за счет проведения термической обработки. При этом стоит учитывать следующее:

Основная часть изделия характеризуется твердостью поверхностного слоя около HRC 44-46.
В зависимости от типа применяемого материала при изготовлении твердость зуба варьирует в пределе HRC от 64 до 67. Этот показатель свойственен легированных сплавам. Быстрорежущая сталь характеризуется тем, что имеет твердость HRC в диапазоне 73-78 единиц.

Не стоит забывать о том, что значительные перепады твердости становятся причиной чувствительности изделия к изгибанию. Инструмент рассчитан на различную нагрузку, она не должна превышать 60 кг при шаге 1,4 мм, а также 10 кг при шаге зуба менее 1,4 мм.

Довольно большое количество разновидностей подобного изделия определяет то, что с подбором подходящего варианта исполнения не возникает серьезных проблем.

Принципы выбора полотна

Важно правильно выбрать наиболее подходящий вариант исполнения изделия к конкретным эксплуатационным условием. Если поверхность не обладает требуемыми свойствами, то она не прослужит в течение длительного периода. Критериями выбора можно назвать нижеприведенные моменты:

Наиболее важным критерием выбора можно назвать расстояние между двумя крепежными отверстиями. У некоторых инструментов этот показатель может меняться благодаря специальному устройству.
Следующий критерий выбора заключается в прочности разрезаемого металла. Если работа предусматривает резание распространенных мягких сплавов, к примеру, меди или алюминия, то выбирается изделие с наименьшей твердостью поверхностного слоя. Сталь Х6ВФ весьма распространена, у полотен импортного происхождения применяется маркировка HCS. Также можно проводить обработку прочных металлов, для которых подходит полотно ножовочное из быстрорежущей стали, импортная маркировка HSS,
Учитывается также и толщин разрезаемого металла и качество, которое нужно достигнуть после обработки. За рубежом определяющим критерием становится показатель PPI – число вершин зубьев, приходящихся на дюйм длины. Для обеспечения высокого качества требуется PPI более 24, если в приоритете производительность, то выбирается вариант исполнения с показателем менее 24.
При выборе уделяется внимание качеству разведения режущей кромки. Этот параметр должен соответствовать нормам, которые устанавливаются в ранее приведенном ГОСТ. Выделяют три основных варианта исполнения: разведение по каждому, через один зуб или по двум смежным.

Многие ищут полотно ножовочное, которое сможет прослужить в течение длительного периода. Следует учитывать, что на эксплуатационный срок оказывает влияние качество нанесенного покрытия. Применение недорогих веществ становится причиной, по которой при нагреве на поверхности появляется большое количество трещин.

На качество оказывает влияние также равномерность разводки. У хорошего ножовочного полотна по металлу отклонение составляет не более 45% на длину 10 мм. Также визуальный осмотр позволяет определить то, насколько равные по высоте отдельные зубья. Точные результаты можно получить при применении микрометра или другого измерительного прибора с высокой точностью.

Как установить полотно на ножовку по металлу

Конструкция рассматриваемого инструмента позволяет проводить быструю замену ножовочного полотна. Стоит учитывать, что при допущении ошибки рассматриваемое изделие не прослужит в течение длительного периода. Как установить полотно в ножовку по металлу – весьма распространенный вопрос, так как этот инструмент встречается практически во всех домашних мастерских. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

Инструкция во многом зависит от применяемой системы крепежа в конкретном случае.
Большое распространение получил резьбовой зажим, при котором ножовочное полотно устанавливается и натягивается. Резкая смена прилагаемой нагрузки становится причиной, по которой приходится периодически проверять степень натяжения.
Встречаются инструменты с рычажным креплением. В этом случае установка существенно упрощается, так как достаточно отвести рычаг и установить ножовочное полотно по резке металла, после чего затянуть его в обратном направлении.

При рассмотрении того, как правильно вставить полотно в ножовку по металлу следует учитывать, что после соответствующего монтажа оно создает легкий звон при работе и может немного вибрировать. Однако, на момент пиления изделие не должно менять свое положение, так как это может стать причиной повреждения крепежных отверстий.

Правила выбора

При соблюдении определенных правил есть возможность выбрать подходящее полотно, которое может прослужить в течение длительного периода. Основными рекомендациями назовем следующее:

На поверхности не должно быть трещин или других дефектов, а также следов коррозии. Это связано с тем, что даже незначительные повреждения станут причиной повышенного износа.
На момент выбора следует убедиться в эластичности пилы. Для этого ее немного сгибают, после отпускают. Высококачественное изделие практически сразу восстанавливают свою форму, что свидетельствует о высокой гибкости.
Как ранее было отмечено, допустимая скорость резания во многом зависит от количества зубьев, приходящихся на один дюйм.
Определяющим фактором во многих случаях становится тип применяемого материала. Зачастую отдают предпочтение каленной стали или бимметаллическим изделиям. Вариант исполнения с напылением из карбида вольфрама служит в течение недлительного периода.

Не рекомендуется использовать показатель цены как основной критерий выбора. Однако, слишком дешевый вариант исполнения выходит из строя в течение короткого периода.

Как показывает практика, низкокачественный вариант исполнения приходится менять несколько раз, как более дорогое предложение прослужит в течение большего периода.

Количество зубьев

Определяющим фактором является то, сколько зубьев приходится на один дюйм. От него зависит следующее:

От показателя зависит производительность. При увеличении количества режущих кромок существенно усложняется поставленная задача, стружка становится более мелкой.
Большое количество позволяет получить качественный срез. Это достигается за счет уменьшения получаемой стружки.

Кроме этого, увеличение количества становится причиной повышения стоимости изделия.

Форма зуба полотен по металл

Уделяется внимание также тому, какая форма у зуба. От этого показателя зависит:

Направление установки металлической пластины.
Степень износа при работе.
Производительность инструмента.

В большинстве случаев применяется классическая форма, так как она считается универсальным вариантом.

Шаг зуба

Также может отличаться и шаг зубьев. Этот показатель ножовочного полотна определяет:

Производительность.
Возможное качество получаемого среза.
Область применения.

Мелкий шаг позволяет получить качественный срез при работе с различными сплавами.

Разводка зубьев

Удаление стружки с зоны резания проводится за счет определенной разводки режуще кромки. Как ранее было отмечено, по этому критерию выделяют несколько вариантов исполнения:

Разводка по каждому.
Разводка через один или два зуба.

При этом уделяется внимание и направлению зубьев. С учетом этого параметра проводится установка пластины.

Сегодня на производстве ножовочного полотна специализируются многие производители инструментов. При этом отечественная продукция обходится намного дешевле, зарубежная стоит дороже, но при этом обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. Для длительной работы требуется несколько изделий, так как они могут изнашиваться с высокой скоростью.

Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

Окно в квартире, будь то пластиковое или деревянное, без такого элемента, как подоконник, выглядит непривлекательно и плохо. Поэтому в каждом доме этот элемент предусмотрен архитекторами. При замене окна всегда происходит замена доски под ним.

Как правило, установка подоконника производится специалистами, но работу можно выполнить и самому. Главное, всё делать по правилам. Перед тем как установить пластиковый подоконник, следует ознакомиться с инструкцией всего процесса.

Подготовительные работы

Для начала требуется приготовить инструмент и материал. Вот что нужно иметь:

Ножовку или электрический лобзик;
Строительный уровень;
Рулетку и карандаш;
Перфоратор с набором свёрл и долот;
Пену монтажную.

Подкладки обеспечивают плотное прилегание подоконника к раме

Помимо этого, могут пригодиться бруски из дерева или специальные подкладки из ПВХ, а также пистолет для монтажной пены. Исходя от состояния оконного проёма, этих элементов может оказаться недостаточно. В этом случае следует припасти перфорированные пластины для крепления подоконника.

Подгонка по размеру

Когда все инструменты и материалы будут заготовлены, можно приступать к следующему этапу работ. Он заключается в проведении замера с переносом разметки на доску ПВХ. Для этого нужно к длине проёма добавить 10 см. Данная мера нужна для создания привлекательного вида всему оконному проёму.

На первом этапе выполняют замеры подоконника

Как только разметка будет выполнена, нужно вырезать подоконник ПВХ. Этот процесс легко выполняется лобзиком, но при его отсутствии можно воспользоваться обычной ножовкой. А вот откосы требуют больших усилий. Там, где будет производиться установка пластикового подоконника, необходимо сделать штробы. Их глубина должна быть на 5 мм больше чем длина устанавливаемой детали.

Для вставки подоконной доски в откосах проделывают пазы

Пазы в откосах сделать лучше всего долотом, которое мы устанавливаем в перфоратор. Они должны иметь ровную форму, что не будет препятствовать вхождению подоконников. После долбления проём требуется очистить от мусора. А после этого приступать к следующему этапу.

Установка подоконной доски по уровню

Основание и откосы подготовлены, значит, можно перейти к примерке. Для этого понадобится строительный уровень. Перед тем как правильно установить пластиковый подоконник, на основание следует положить подкладки. На небольших окнах будет достаточно двух подпорок, а для балконного следует использовать не менее трёх. Данную операцию несложно выполнить самостоятельно.

Пластиковая панель устанавливается на подкладки

Подкладки должны лежать строго по уровню окна, что позволит качественно выставить подоконник из пластика перед тем, как поменять его. Когда всё будет готово, следует примерить деталь на новом месте. Для этого мы вставляем пластиковую доску в пазы откосов. Далее двигаем её до упора. Этому процессу ничего не должно мешать.

Далее монтаж подоконника продолжает выставление оптимального уклона. Это необходимо для удаления конденсата естественным путём. Он не должен скапливаться у основания пластиковых окон. Для этого нужно опустить край плиты, смотрящий внутрь помещения, на пару градусов. Строительный уровень покажет насколько изменился уклон. Чтобы проём оставался ровным, проверять положение требуется по краям и середине.

Уклон переднего края подоконника составляет 2-3 мм

Регулировка уровня производится подкладками. Без них установка нового подоконника будет весьма проблематична. Рекомендуется приобрести специальные элементы из пластика, но их можно заменить деревянным подкладкам. Для работы следует использовать топор или стамеску.

Установить пластиковый подоконник своими руками нужно так, чтобы между ним и оконной рамой не было щели. Это очень важный момент, которому следует уделять пристальное внимание. Зазор устраняется щепками, подкладываемыми под изделие. При этом рекомендуется фиксировать края панели, когда положение будет соответствовать нужному. Каждое изменение обязательно следует проверять строительным уровнем, чтобы ПВХ подоконник не изменял своей позиции.

Крепление конструкции на месте

После примерки, когда правильная позиция будет достигнута, приступают к этапу крепления. Данное действие производится монтажной пеной, равномерно заполняющей пространство. Но перед тем как установить подоконник, баллон требуется немного нагреть. Температура позволяет повысить эффективность пены, которая лучше заполняет свободные места.

Схема монтажа подоконника

Лучшим способом нагреть баллон является помещение его в теплую воду. Но можно воспользоваться и системой отопления, если монтаж пластикового подоконника проходит с осени по весну. Нагретый баллон хорошо встряхивают, перемешивая его содержимое. Далее начинается заполнение пространства под плитой. Пустот не должно оставаться.

Пространство под подоконником тщательно задувают пеной

На этом работа не заканчивается. Дело в том, что полиуретановая пена отличается огромным расширением. Данное обстоятельство оказывает негативное влияние на положение доски между откосами. Чтобы не испортить работу необходимо укрепить элемент. Многие для этой цели используют обычные кирпичи, которые устанавливаются на поверхность плиты.

За изделие не стоит переживать, так как внутри изделия имеются рёбра жёсткости. Они выдерживают большую нагрузку, позволяя взрослому мужчине свободно стоять на оконном проёме.

Монтаж подоконника на балконе

Современные лоджии и балконы сегодня активно застекляются. Это неудивительно, потому что дополнительная полезная площадь никому не будет лишней. А сколько стоит такое удовольствие, каждый знает не понаслышке. Поэтому подоконник на балконе больше не является диковинкой.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

В основном установку пластикового подоконника на балконе проводят в момент застекления. Но если этого не было сделано, то смонтировать данный элемент интерьера стоит самостоятельно.

Перед тем как заменить подоконник, следует приготовить металлические кронштейны. Это необходимо при условии отсутствия возможности завести его под имеющиеся окна. В большинстве случаев металлические элементы требуются, что значительно упрощает процесс. Кронштейны крепятся к парапету с помощью анкеров. Они же позволяют усилить подоконник, что способствует увеличению полезных нагрузок на него.

Схема монтажа подоконника на кронштейн

Закреплённые кронштейны должны стоять друг от друга на расстоянии не более 1 метра. Строительным уровнем проверяется горизонтальный уклон. Перед тем как закрепить держатели, следует натянуть нить. Это позволит добиться ровности по горизонту и упростит выполнение работы.

Когда кронштейны полностью закреплены, начинается установка подоконника ПВХ своими руками. Его закрепляют при помощи саморезов, которые закручивают в нижней части элемента. Данную операцию лучше производить шуруповёртом, потому что он значительно ускоряет процесс.

Фиксируют подоконник с помощью саморезов

После монтажа подоконник на балконе необходимо обработать герметиком. Данная мера нужна для избавления от возможного зазора, который образуется из-за неровностей в краях. В отличие от монтажа в оконном проёме, балконный подоконник не нуждается в укреплении полиуретановой пеной. Все пластиковые элементы быстро занимают свои места, где прочно сидят, выполняя поставленные задачи.

Замена подоконника в деревянном доме

Схема установки пластикового подоконника в деревянном доме очень похожа на процесс, выполняемый в квартире. Сначала демонтируется старый деревянный подоконник, проводится подготовка основания. Боковые откосы необходимо привести в порядок, чтобы пластиковая деталь свободно заняла своё место.

Чтобы не резать и свободно крепить пластиковый подоконник, лучше вырезать боковины из дерева. Для этой работы понадобится долото, молоток. Так получаются пазы, где будет производиться крепление. Бывает, что они могут быть уже готовы и в них стоял деревянный подоконник.

Подоконную панель устанавливают в пазы

Как только пазы будут готовы, на основание проёма кладутся подкладки. Установка в проём пластикового подоконника своими руками производится только на них. Положение подставок можно зафиксировать, чтобы они не смещались под смонтированным элементом. Перед тем как крепить изделие, нужно проверить положение плиты. После её фиксируют и заполняют пустоты под ней монтажной пеной. Многие задают вопрос, как поставить подоконник другим способом. Но пена является лучшим и эффективным вариантом.

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

Роль подоконника в окне
Выбор материала
Пластик на акриловой основе
ПВХ
Каменная доска
МДФ или ДСП
Дерево
Необходимые инструменты
Подготовительные мероприятия
Демонтаж старой конструкции
Основные правила установки и технические требования
Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
Отрезаем нужный размер и делаем разметку
Подготовка поверхности
Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
Установка по уровню
Пропенка доски
Нагружаем конструкцию
Установка заглушек
Нюансы монтажных работ на балконе
Особенности замены в деревянном доме
Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
закрывала часть стены;
собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

украшать интерьер комнаты;
выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

искусственного или натурального камня;
композитных материалов;
древесины;
полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

чувствительность к высоким температурам;
низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
неограниченный срок службы;
нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
высокая теплопроводность;
сложность транспортировки, монтажа;
большая масса;
высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

безопасность для человека;
длительный срок службы при правильной эксплуатации;
хорошие теплоизоляционные свойства;
оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
повышенную прочность.

чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
необходимость постоянного ухода;
деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

рулетка;
перфоратор для формирования паза в стене;
электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
резиновый молоток;
шпатель;
пистолет для пены;
маркер или специальный карандаш;
отвертка или шуруповерт;
строительный нож со сменным лезвием;
ветошь;
уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
выбирают материал изготовления подоконника;
формируют углубления в стене;
очищают проем от строительного мусора и пыли;
вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

ширина бруса составляет не менее 5 см;
длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Подставочный профиль для окон ПВХ

Окна Проф >> Всё про окна >> Подставочный профиль для окон ПВХ: как установить подоконник без подставочного профиля

Монтаж новой конструкции в проем трудно выполнить без подставочного профиля. Это снаряжение, которое крепится к нижнему торцу окна и используется для его поддержки. Технология сборки коробки подразумевает обязательное наличие планка. Что такое подставочник, его характеристика, виды, размеры и технология – обо всем этом узнайте в нашей статье.

Что такое подставочный профиль

Подставочный профиль – вспомогательный элемент из пластика, предназначение которого вытекает из ее названия. Базовый планк подставляется под нижние торцы металлопластика для упрощения монтажа, затем убирается после установочных работ.

длина – от 6 до 7,5 см;
ширина – 2-10 см;
количество камер – от 1 до 5;
толщина – от 2 мм;
внутренняя перегородка – от 1 мм.

Материал производства подставочников – пластик, окрас которого отличается на один-два тона от проема. Часто подставочный планк нужен для монтировки окна в проеме, после крепление не убирается, а отделывается вместе с пластиковым пакетом штукатуркой, что не сказывается на общем виде.

Зачем нужен подставочный профиль под пластиковое окно?

Существует много причин использовать вспомогательный подоконный профиль из пластика. Установка донника упрощает монтажные работы, исключает риск повреждения рамы.

Среди других причин использовать подставочник:

перевозка – подставки упрощают доставку окон в квартиру многоэтажного дома, исключают риск случайного повреждения;
крепление подоконника – без подставочника крепление подоконника и водоотлива длилось несколько часов, монтаж подставок упрощает работу, исключает дополнительные работы;
герметизация монтажного шва – шов между окном, стеной задувается пеной, но такой материал не исключает осечки, образование мостика холода, базовый донник обеспечивает полную герметизацию, изоляцию тепла;
крепление окна — монтировка подствочников фиксирует окно по уровню с сохранностью всей фурнитуры, аксессуаров.

Преимущества профиля

К основным плюсам пластикового планка относятся:

надежное удерживание окна в проеме;
легкая перевозка;
повышение свойств теплоизолции;
увеличения срока эксплуатации;
исключаются протечки, продувания откосов;
прочное крепление отлива;
риск образования щелей между рамой минимален.

Преимущества донника оправдывают его важность при сборке рам ПВХ.

Требования к выбору

Подкладочный планк – деталь, которую нельзя заказать в онлайн магазине вслепую. Чтобы она подошла под новую ПВХ-коробку она выбирается с учетом с всех требований. Толщина стенок – больше 2 мм для надежной изоляции. Лучше выбирать донник, оборудованный минимум двумя камерами.

Обратите внимание: оттенок базовой детали всегда гармонирует окрасу окна или на 1-2 тона темнее его.

Рекомендуемый размер базовой детали: ширина 2-4 см, высота – 2-3 см. Длина детали соответствует длине проема. Прикреплять подоконник или отлив непосредственно к раме без профиля не рекомендуется. Это приведет к ее повреждением, разгерметизации. Исключение донника при монтаже коробки приведет проблемы, возможные повреждения рамы.

Виды и параметры

Базовый донный профиль отличается по размерам, поперечному сечению, количестве, наполнении камер, длине, высоте, толщине наружных стенок, межсекционных перегородок. Отличия есть в совместимости с системами производств.

На основе этого планки бывают:

однокамерными – простой базовый элемент для крепления конструкции ПВХ с малым весом, толщиной наружных стенок, невысокой себестоимостью;
двухкамерными – прочный элемент с двумя камерами, предназначен для остекления балконов, веранд, лоджий, для холодного остекления;
пятикамерными – наделен высокой теплоизоляцией, энергосберегающим свойством, редко применяется в бытовых целях;
сборных модификаций – деталь необычной конструкции, от 10 см и больше, наделены вертикальными, горизонтальными секциями одновременно, имеют отделения для сбора герметика.

Все виды предназначены для монтажа внутри помещения, не заметны после финишных работ. Планки усложненной конструкции полностью заменяют окна. Стоимость таких моделей выше, также требуется навык для их правильной монтировки.

Способы установки

Для правильной установки подставного планка важно учитывать особенности стен, материала здания, отлива, проема, самой детали. Базовый элемент монтируется двумя способами. Выбор способа монтирования зависит от особенностей помещения.

Вариант первый

Отличается повышенным уровнем сложности, поэтому редко применяется для самостоятельного монтажа в домашних условиях. Способ заключается в поэтапном креплении подставочника, коробки.

Разберем этот способ пошагово:

Разметка подставочной планки в соответствии с параметрами рамы.
Вырезание подставочника нужной длины.
Выставление подготовленной детали внизу проема согласно уровню.
Измерение расстояния от верхней части проема до планка.
Предварительная примерка блока.
Регулирование размеров зазоров между стеклом и рамкой.
Герметизация зазоров пеной.

Вариант второй

Подойдет для начинающих, опытных монтажников.

Подразумевает монтирование проема по следующему алгоритму:

Снятие прикрепленного к коробке донника.
Вставка дополнительного теплого слоя в камеру подставочника.
Заполнение примыканий нижнего элемента монтажной пеной или клейкой лентой для герметизации.
Крепление базового подставочного элемента снизу рамы.
Монтаж блока с использованием уровня.
Использование пены для задувания зазоров.
Срез излишков пены.
Подготовка места для подоконника и его монтировка.

Подставочный профиль – дополнение или необходимость?

При желании установить коробку можно без использования донных элементов. Исключение этой детали помогает сэкономить ресурсы, но пагубно влияет на дальнейшую эксплуатацию. Важно помнить, что к нижней планке крепится подоконник внутри помещения, отлив с внешней стороны стены.

При полном отказе от этого элемента пострадает конструкция, так как крепить ее будет не к чему. Отсутствие проставочных элементов повышает риск повреждения рамы, деформации, разгерметизации, развитии грибка, плесени. Рама станет неустойчивой, хрупкой, при небольшом весе может осунуться или сорваться вместе с откосами. Поэтому использование вспомогательных деталей при сборе коробки рекомендуется.

Как установить подоконник без подставочного профиля?

Установка подоконника и водоотлива без подставочника – задача повышенной сложности. Исключение донных деталей требует особого внимания к подготовке поверхности и выборе крепежа.

Для установки понадобятся следующие инструменты:

ПВХ-уголок;
уровень;
карандаш;
рулетка;
герметик/ пена;
шурупы;
саморезы;
перфоратор;
лобзик.

Этап подготовки

Для начала поверхность необходимо подготовить под подоконник. Проем выравнивается и очищается, делаются замеры под будущую конструкцию, карандашом оставляется разметка. С помощью лобзика выполняется распил изделия под нужные замеры. Когда перекрытие готово, переходят к основному этапу – установке.

Монтаж подоконника без профилей

Если использование донных элементов исключено, вместо них используются деревянные маячки размером до 80 см. Они гарантируют прочность и устойчивость конструкции в горизонтальном положении и легко контролируются уровнем. Подоконник устанавливается на подготовленное место, под плитами которого установлены деревянные колодки на расстоянии 50 см друг от друга.

При опускании конструкции деревянные элементы не должны выходить за уровень стены, а их расстояние до боковых стен не превышает 10 см. Перед креплением целесообразно выполнить предварительную проверку ровности с помощью уровня.

Без подставочного профиля

Обратите внимание: груз для фиксации подоконника не должен быть слишком большим, чтобы не спровоцировать деформацию.

Для фиксации подставочников используется пена. После крепления на поверхность укладывается малый груз во избежание поднятия и деформации плоскости. Свободное пространство под подоконником заполняется пеной. В фиксированном положении конструкция оставляется на 3 дня до полного застывания пены.

Излишки материала убираются канцелярским ножом, поверхность выравнивается и отделывается штукатуркой. При обнаружении щелей, их заделывают герметиком. Финишным этапом установки является окрашивание под цвет проема.