Установка откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

Установка откатных ворот

Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.

Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.

Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.

Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.

И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
роликовые опоры – 3 комплекта;
уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
регулируемые подставки – 3 штуки;
нижний роликовый уловитель – 1 штука;
верхний роликовый уловитель – 1 штука;
концевой ролик – 1 штука;
направляющая П-образная рельса – 6 метров;
зубчатая рейка – 5 метров;
электропривод с автоматикой – 1 комплект;
сварочные электроды;
бетон М200 – 1,5-2 м3;
краска.

Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.

После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.

Фундамент

Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

Каркас закладной детали для фундамента

Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Установка закладных деталей

Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.

На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.

К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.

К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Подключение электрооборудования и автоматики

Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.

С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.

Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

Электропривод для откатных ворот

Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

Установка привода откатных ворот. Как сделать ворота откатные с электроприводом? Пошаговая установка и фото

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

Главная
Статьи
Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

ширина проема
предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Порядок самостоятельной установки автоматики откатных ворот на примере модели Miller Technics 1000

В качестве примера взята модель Miller Technics 1000, которая может быть установлена практически на любые ворота – «потянет» створку длиной до 10 м и весом до 1000 кг.

Минимальная комплектация для получения работоспособной автоматической системы

Технические параметры модели Miller Technics 1000

Напряжение 220 В переменного тока (50 Гц)

Диапазон рабочих температур

Наличие температурной защиты двигателя

Максимально допустимый вес ворот

Установка привода

Подготавливают подставку под привод. Ее можно выполнить из пары отрезков труб прямоугольного или квадратного сечения длиной по 30 см. Достаточно элементов размерами 40*40 мм или 40*60 мм.

Размещают данные трубы между роликовыми каретками на швеллере-закладной. Приваривать их пока рано – следует просто уложить в запланированном месте.

Сверху также пока без крепления устанавливают монтажное основание из комплекта.

Привод ставят на основание. На данном этапе, можно обойтись без прикручивания.

На отрезки зубчатой рейки прикручивают «бонки» (крепежные элементы), утолщением наружу и со сдвигом к гладкому верхнему краю (отверстия овальные, поэтому позволяют такой сдвиг).

Зубчатую рейку устанавливают на внешнюю шестерню привода таким образом, чтобы она прошла посредине элемента. Всю конструкцию (привод на основании и подставке вместе с зубчатой рейкой) подвигают к створке.

«Бонки» должны соприкоснуться с нижней трубой каркаса ворот.

Внимание! «Бонки» не привариваются к направляющему профилю, так как рельс при этом может деформироваться.

Если «бонки» оказываются выше или ниже трубы каркаса, то следует заменить трубы-подставки на элементы подходящего сечения.

Когда размеры подставки подобраны оптимально, позволяя «бонкам» расположиться строго против трубы каркаса, приваривают к швеллеру выбранные трубы, а к ним – монтажное основание. После этого привод прикручивают болтами из комплекта крепежа.

Крепление зубчатой рейки

Предварительно разблокируют привод специальным ключом, а ворота полностью закрывают.

Зубчатая рейка поставляется отрезками по 1 метру. Крепят их последовательно.

Первый элемент устанавливают на шестерню привода таким образом, чтобы в сторону «хвостовика» ворот выступал отрезок длиной 30-50 см.

«Бонки» прихватываются сваркой к нижней трубе рамы. Окончательное обваривание будет производиться лишь после проверки идеального положения зубчатой рейки по всей длине. Такой подход позволяет в процессе монтажа легко устранять ошибки – достаточно срезать болгаркой такую прихватку и скорректировать положение элемента.

После крепления первого элемента ворота приоткрываются на метр.

Второй отрезок устанавливается на шестерню, а место стыка с уже закрепленной частью снизу подпирается перевернутой свободной рейкой. Это позволяет получить «идеальный зуб» без перепадов высоты в месте соединения кусков.

Отклонение от этого правила может привести к тому, что в местах стыков наружная шестерня будет получать сильные удары, опасные для нее и всего редуктора в целом.

Только после получения «правильного зуба» «бонки» нового элемента можно прихватить к каркасу сваркой.

Аналогично второму устанавливаются все последующие куски зубчатой рейки.

После монтажа последнего отрезка необходимо по всей длине обеспечить зазор примерно в 1 мм между зубчатой рейкой и шестерней привода.

За счет удлиненных отверстий под крепление «бонок» можно сдвинуть рейку немного вверх. Регулировка осуществляется вручную на ощупь и не представляет особых сложностей.

При разблокированном мотор-редукторе наружную шестерню следует взять снизу и попробовать сдвинуть. Если движения нет или оно сильно затруднено, то зубчатую рейку стоит приподнять выше.

Зазор между зубьями шестерни и рейки должен быть одинаковым на всем протяжении ворот.

Описание регулировки словами выглядит сложнее, чем этот процесс оказывается на практике. При выполнении описанных действий Вы сможете убедиться, что все довольно просто.

После выставления каждого отрезка в оптимальное положение требуется надежно зафиксировать его монтажными болтами.

После выставления зазора в 1 мм по всей длине зубчатой рейки производится тестирование легкости хода ворот (пока вручную). Если замечаний нет, то «бонки» обваривают окончательно уже сплошными швами. Места сварки зачищаются, грунтуются и окрашиваются.

Электроподключения

Типовая схема подразумевает подключение самого привода и важных дополнительных устройств, а именно фотоэлементов и сигнальной лампы. На практике аксессуары ставятся не всегда – система и без них может работать, но с пониженным уровнем безопасности. Если установка датчиков преграды и лампы не предусмотрена, то и электропроводку для них выполнять не потребуется.

Разводка кабелей

Проводка обычно выполняется скрытой еще до укладки дорожного покрытия. Выкапываются траншеи глубиной не меньше 70 см, по дну которых и прокладываются провода с внешней защитой. При этом под проездом в качестве гильзы рекомендуется брать пластиковую водопроводную трубу, диаметр которой может быть 15-20 мм. В грунте вне проезда достаточно гофротрубы.

Изначально трехжильный кабель сечением 1,5 кв.мм подводится от источника электропитания (напряжение 220 В) к плате управления (расположена внутри привода). Остальные кабеля (2-х и 4-х жильные по 0,5 кв.мм) разводятся уже от платы к аксессуарам согласно схеме.

Подключение платы управления к питанию

Кабель от источника питания (переменный ток, напряжение 220В) подводится к приводу и подключается к контактам платы управления с маркировкой «L» и «N».

Кодирование пультов ДУ

Для выполнения дальнейших настроек автоматической системы потребуется запрограммировать пульт ДУ, чтобы получить возможность подавать команды приводу.

На плате управления есть специальная кнопка «Learn», которую требуется нажать и отпустить.

Данное действие приводит к тому, что загорается красный светодиод рядом с кнопкой.

Далее нажимают ту кнопку пульта, с которой предполагается управлять воротами, и ее канал будет прописан в память приемника.

Данный процесс сопровождается сигналом светодиода: он должен дважды моргнуть и потухнуть. Это будет подтверждением записи пульта.

Выставление магнитных концевых выключателей

Для своевременной остановки привода в конце маневра предназначены магнитные концевые выключатели. Пара кронштейнов-магнитов крепятся на зубчатую рейку таким образом, чтобы подходить к датчику внутри привода в момент полного открывания и закрывания.

Принцип действия: приближение кронштейна к датчику-геркону приводит к размыканию реле под воздействием магнитного поля. Это служит сигналом к остановке двигателя.

Магниты имеют разную полярность, чтобы система «понимала» положение створки (открыта или закрыта). При креплении элементов на зубчатой рейке следует убедиться в правильном размещении. Если перепутать левый с правым, то ворота останавливаться автоматически не будут.

Для корректного монтажа магниты сначала ставят на зубчатую рейку на расстоянии 10-20 см от корпуса привода при полуоткрытом положении ворот.

Дав команду с пульта на движение ворот, наблюдают за поведением автоматики в момент подхода магнита. Если двигатель остановится, то полярность соблюдена. Если створка «проскочит» дальше, то ход ворот останавливают пультом, а магниты меняют местами.

Убедившись, что магниты расположены с правильных сторон, определяют точное место их размещения на зубчатой рейке ближе к ее краям.

Магнит считается правильно установленным, если ворота последние пару сантиметров плавно докатываются по инерции, не продвигаясь дальше положенного. Ни в коем случае створка не должна ударяться в уловитель при закрывании, напротив, между их стенками должен оставаться небольшой зазор.

Уже на данном этапе ворота можно считать автоматизированными и пригодными к использованию.

Выполнение ряда дополнительных настроек позволит активировать полезный функционал блока управления. Управление воротами получится более комфортным. Для повышения безопасности эксплуатации автоматики стоит подключить периферийные устройства.

Задание времени работы автоматики

По умолчанию время работы привода установлено на 30 секунд. Заводские настройки можно сменить на индивидуальные.

Обычно остановка двигателя происходит по сигналу магнитных выключателей. Но если один из них будет поврежден или створка упрется во что-то, то как раз функция отключения по времени спасет двигатель от перегорания.

Для задания конкретного времени работы створку полностью закрывают, после чего нажимают и удерживают в течение 3 секунд кнопку «Test».

Ворота самостоятельно пройдут полный цикл по магнитным концевым выключателям (откроются и закроются). После остановки время работы привода будет автоматически зафиксировано в памяти платы управления.

Корректировка чувствительности к препятствиям

Есть функция, позволяющая задать максимально допустимое усилие. Превышение данного порога приводит к автоматическому отключению двигателя. К примеру, если створка упирается в препятствие, то нагрузка возрастает, что требует адекватной реакции на ситуацию – остановки ворот.

Необходимое усилие можно выставить с помощью триммера «FORCE», вращая его в ту или иную сторону.

Установка и подключение фотоэлементов

В основном фотоэлементы устанавливаются на опорные столбы.

Как вариант – их можно прикрепить к нащельникам. Рекомендованная высота – 50-60 см над землей, чтобы не перекрывались сугробами, но «замечали» капот авто и пешеходов.

Парные датчики располагают друг напротив друга. При этом между ними не должно быть никаких преград, мешающих идти инфракрасному лучу от передатчика к приемнику. Именно этот луч сканирует проезд, а его обрыв дает сигнал о наличии препятствия на пути створки.

Подключение датчиков безопасности.

Сначала подключают тот фотоэлемент, что расположен ближе к блоку управления:

• контакты «+» и «-» фотоэлемента подключаются к питанию 15 В платы управления;

• контакт «COM» фотоэлемента подводится к контакту «GND» платы;

• контакт «NC» датчика подключается к «INFRO» платы.

Для дальнего фотоэлемента необходимо подвести лишь питание, т.е. его «+» и «-» подключить к питанию 15 В платы.

Установленную на заводе перемычку «INFRO-GND» на плате необходимо снять, при этом перемычка «STOP-GND» остается на месте.

После установки и подключения фотоэлементов требуется проверить их эффективность. При обрыве луча при закрывающейся створке автоматика должна реверсировать движение, т.е. ворота должны начать открывание. Если створка открывается, то обрыв луча либо игнорируется, либо приводит к остановке – опасности удара створкой не наблюдается, реверс не нужен.

Если реакции на разрыв луча при закрывании створки нет, и ворота продолжают движение как ни в чем не бывало, то следует поменять местами две пары контактов:

Подключение фотоэлементов производится только после установки, подключения и проверки работы основного оборудования.

Монтаж и подключение сигнальной лампы

Для установки лампы подбирают такое место, чтобы ее было видно с любой стороны ворот.

Подключение сигнальной лампы

Идущие от лампы кабели подключаются к клеммам «Light» платы управления.

Пошаговая инструкция по установке откатных ворот своими руками

Если интересует установка откатных ворот своими руками, настоящая статья для вас. Оптимальным вариантом является консольная конструкция ворот, которая практически полностью вытеснила с рынка рельсовые аналоги. Наши мастера прекрасно знают, как установить откатные ворота. Мы оказываем услуги по их изготовлению и монтажу «под ключ» в различной комплектации.

О том, как мы работаем, расскажем (и покажем) на примере выполнения одного из заказов.

Типовая конструкция

Если решено купить комплект откатных ворот для самостоятельной установки то в него обязательно войдут следующие узлы и блоки:

Направляющая – деталь, являющаяся составляющей створки, предназначенный для восприятия её весовой нагрузки;
Пара тележек, представляющих собой роликовые опоры. Именно на них опирается консоль ворот;
Съёмный ролик концевой. Выполняет роль опоры для края створки (когда ворота находятся в закрытом положении);
Нижний ловитель. На этот элемент передаётся нагрузка через опорный ролик (створка закрыта);
Верхний ловитель – уменьшает парусность створки (для закрытых ворот);
Фиксатор верхний представляет собой обычный кронштейн с двумя роликами. Изделие демпфирует боковое раскачивание створки;
Подставка – основание для опор, предназначенных для перемещения створок.

Мы изготавливаем каркас створки из профильной трубы методом сварки. Затем привариваем к нему направляющую. Затем готовая конструкция зачищается, грунтуется и окрашивается.

Требования к месту установки

К решению вопроса о том, как монтировать откатные ворота, следует подходить, начиная с выбора места для их установки. Створка ворот перемещается с внутренней стороны ограждения (по территории участка) вдоль установленного забора. Поэтому требуется место для её отката, на котором отсутствуют помехи для перемещения полотна.

По длине это расстояние составляет ширину проёма с добавлением длины консоли (последняя

50% от величины проёма).

Алгоритм, отвечающий на вопрос, как правильно установить откатные ворота, выглядит следующим образом:

Обустраиваем фундамент;
Выполняем кабельную разводку (на заказах, где предусмотрено автоматическое открывание ворот);
Монтируем ответный столб, затем, ворота;
Устанавливаем автоматику, испытываем изделие и передаём заказчику.

Обустраиваем фундамент

Как устанавливаются откатные ворота? Поэтапно.

1. Работы бригада начинает с определения его места и размеров.

В направлении планируемого отката, считая от проёма, откладываем (параллельно ограждению) расстояние в половину ширины имеющегося проезда. Получаем длину будущего фундамента. Его ширина (от ограждения в сторону участка) должна составлять 500 мм (оптимальный размер).

Определяем место под установку ответного столба (напротив ямы фундамента) с учётом максимального примыкания последнего к забору.

Заблаговременно определяем условия прокладки силовых и слаботочных кабелей (наши ворота должны открываться автоматически).

2. Отрываем котлован мотобуром ниже отметки промерзания грунта в месте строительства (минимум 1.2 м, лучше 1.8-2 м в глубину).

3. Изготавливаем закладной элемент, основу которого составляет швеллер. К нему приваривается арматурный каркас.

4. Собрав закладной элемент, устанавливаем его в траншею. Контролируем параллельность ограждению и выведение верхней горизонтали на высоту поверхности дорожного покрытия.

5. Прокладываем трубу из технологического ПНД для укладки питающего кабеля и бетонируем фундамент.

Створка. Монтаж и установка

Установка автоматических откатных ворот отличается от рассмотренной ниже только рядом дополнительных операций. Которые рассмотрены в следующем разделе:

1. Столбы выставлены , бетон набирает прочность, укрыт от промерзания в холодное время года и мы начинаем с разметки линии, задающей направление движения створки ворот.

На высоте 15-20 см натягивается шнур, конец которого закрепляется на расстоянии 30 мм от столба, являющегося опорным. Пошаговая установка откатных ворот рассмотрена ниже.

2. Далее на платформе для установки тележек фиксируются регулировочные площадки.

3. Определяем, где необходимо разместить роликовые опоры.

Отступаем от проёма примерно на 150 мм, и ставим метку под первую тележку (это её крайняя позиция). Для поиска местоположения второй замеряем длину створки (с учётом консоли) и откладываем это значение (за минусом 10 см) от ответного столба по поверхности установленного закладного элемента.

4. Собираем створку.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Вставляем в несущий профиль обе роликовых опоры и сдвигаем их к середине;
Ставим створку вертикально;
Раздвигаем опоры к точкам разметки;
Ставим полотно по шнуру.

5. Привариваем регулировочную площадку 2-ой тележки, выкатываем полотно в проём, выполняем чистовую регулировку положения. Прихватываем регулировочную площадку 1-ой тележки (сварка).

Снимаем створку с тележек;
Убираем сами тележки с площадок;
Привариваем из к закладной;
Устанавливаем тележки на место;
Задвигаем створку (уже на тележках);
Закрываем ворота;
Выполняем чистовую регулировку положения створки.

6. Ставим концевой ролик. Его крышку необходимо приварить к профилю (более надёжно, чем фиксация болтами).

Привариваем заглушку на несущую (для защиты внутреннего объёма от пыли, грязи и атмосферных осадков).

7. Устанавливаем верхний фиксатор.

После закрепления элемента в требуемом положении створка выставляется строго вертикально (уровень) и фиксируется имеющимися у него роликами.

8. Ставим уловители (внизу и сверху).

9. Для установки нижнего, закрываем ворота, подводим изделие под концевой ролик.

10. Опорная поверхности, при этом, должна оказаться выше него.

11. Контролируем, чтобы скобы уловителя, расположенного сверху, на закрытой створке касались имеющихся на ней уголков, защищающих переднюю кромку конструкции створки ворот.

Монтируем электропривод и автоматику

Поскольку заказчик принял решение о монтаже автоматического открывания, добавился дополнительный объём работ. Например, установка привода откатных ворот.

Мы рекомендуем в качестве привода использовать модели бренда DoorHan (SLIDING-2100PRO и SLIDING-1300PRO) или NICE (ROBUS RB600)

Но привод, это только малая часть комплекса. Обеспечивающего автоматическую работу ворот. Как минимум, требуется ещё установка зубчатой рейки на откатные ворота, закрепляемой на направляющей, благодаря которой привод способен перемещать полотно ворот, и пара концевиков, отключающих его в закрытом и открытом состоянии.

Если клиент пожелает, мы укомплектуем ворота полностью, установив:

Пару фотоэлементов, останавливающих перемещение створки, если в проёме появляется движущийся объект;
Лампу сигнальную, работающую в импульсном режиме при перемещении полотна ворот;
Выносную антенну, позволяющую существенно увеличить дальность работы выносных пультов управления перемещением створки.

Установка автоматики откатных ворот предусматривает подачу электропитания на привод и элементы автоматики.

Работы начинаем с подземной прокладки кабеля, выполняя её в соответствии с положениями ПУЭ. Поэтому участки, проложенные под дорожным полотном, укладываются в полимерных (реже, стальных) трубах. Глубина прокладки примерно 1200 мм. (Обычно мы всю прокладку ведём в трубе).

Траншея для трассировки отрывается таким образом, чтобы она отстояла ≥ 500 мм от стен и фундаментов любого строения, корневой системы крупных деревьев и т.п.

Технические трубы, изготовленные из ПНД, примерно вдвое дешевле обычных, но успешно выполняют свои защитные функции. Оптимальная толщина стенки 3 мм.

Теперь собственно ответ на вопрос, как установить автоматику на откатные ворота.

Свои предпочтения по отношению к электроприводам мы обозначили выше. Оптимальное сечение питающего кабеля 3*2,5. Выводится он непосредственно у закладной, в месте, выбранном для монтажа привода.

Остальные провода можно монтировать непосредственно в процессе установки элементов, т.к. они имеют незначительную длину (самый длинный соединяет фотоэлементы).

Если поступил заказ на то, чтобы ворота можно было открывать из дома, потребуется прокладка дополнительной витой пары;
наличие домофона у ворот потребует дополнительного провода питания (2*0,75);
аналоговая видеокамера – необходимо прокладывать кабель коаксиальный (волновое сопротивление = 75Ом).

Алгоритм работы:

Закрепляем на направляющей зубчатую рейку;
Прокладываем провод для питания фотоэлементов на внутренних столбах ворот (скрытая проводка сквозь столбы). Крепим и подключаем их.
Устанавливаем сигнальную лампу (при наличии заявки, дополнительную антенну).
Все вспомогательные устройства коммутируются на клеммнике, смонтированном на приводе ворот. То есть вся слаботочка выводится на привод и заводится в него снизу. Для этого в установленной закладной заблаговременно сверлится отверстие, сквозь которое пропускается труба с проводами.
Отвечая на вопрос, как установить двигатель для откатных ворот, следует отметить что его основание приваривается в выбранном месте к установленному закладному элементу, затем двигатель регулируется по высоте (имеющимися в конструкции регулировочными винтами). Зубчатое колесо сцепляется с рейкой с зазором около 1 мм.
Устанавливаем концевики на рейку. Место установки определяется смещением створки в крайне правое и крайне левое положение (открыто/закрыто). Смонтированные концевики должны упираться, при этом, в подпружиненные выключатели, останавливая работу привода.
Полностью завершив монтаж автоматики подключаем электропитание привода. Выполняем программирование имеющегося ПДУ. Закрываем привод кожухом.

На случай пропадания питания наши приводы имеют возможность перевода на ручной режим открытия и закрытия ворот. Для этого имеется специальный ключ.

Подведем итоги

«Беда, коль сапоги начнёт точать пирожник…»

Заказчик должен понимать, что самостоятельная установка откатных ворот, занятие малоперспективное.

Существует огромное количество нюансов. Учесть которые человек, который не занимается данным вопросом профессионально, не может в принципе:

Ошибка в выборе грунтовки и краски приведёт к возникновению коррозии и досрочному выходу ворот из строя (как минимум, к потере их товарного вида).
Неправильный выбор глубины заложения фундамента может аукнуться перекосом основания ворот в результате морозного пучения грунта.
Нарушения, допущенные в конструкции элементов ворот, могут привести к тому, что их повалит сильным порывом ветра или заклинит в результате малого просвета, оставленного между поверхностью дороги и нижней кромкой направляющей.

Только обратившись к профессионалам можно быть уверенным в том, что ваши ворота прослужат долго.

Виды и типы электрических схем и их назначение

Схемы входят в комплект конструкторской документации и содержат вместе с другими документами необходимые данные для проектирования, изготовления, сборки, регулировки и эксплуатации изделия.

В соответствии с Государственным стандартом России ГОСТ 2.701-84 схемы и их буквенные обозначения в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), подразделяют на виды, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Виды схем

№	Вид схемы	Обозначение
1	электрические	Э
2	гидравлические	Г
3	пневматические	П
4	газовые (кроме пневматических)	X
5	кинематические	К
6	вакуумные	В
7	оптические	Л
8	энергетические	Р
9	деления	Е
10	комбинированные	С

Для изделия, в состав которого входят элементы разных видов схем, разрабатывают несколько схем соответствующих видов, например, схему электрическую принципиальную и схему гидравлическую принципиальную или одну комбинированную схему, содержащую элементы и связи разных видов.

На схеме одного вида допускается изображать элементы схем другого вида, непосредственно влияющие на работу схемы этого вида. Допускается также указывать на схеме элементы и устройства, не входящие в изделие (установку), на которое (которую) составляют схему, но необходимые для разъяснения принципов работы изделия (установки).

Читайте также:

Современные люстры

Графические обозначения таких элементов и устройств отделяют на схеме штрих-пунктирными линиями, равными по толщине линиям связи, и помещают надписи, указывая в них местонахождение этих элементов, а также необходимую поясняющую информацию.

В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на типы, представленные в таблице 2. Каждому типу схем присваивается цифровое обозначение.

Все с хемы по видам делятся на электрические, гидравлические, пневматические, кинематические и комбинированные . Электрики пользуются в основном электрическими схемами. Однако в зависимости от характера электрической установки (различные приводы, линии) в дополнение к электрическим схемам иногда составляют схемы других видов, например кинематические. Если они служат для лучшего понимания электрической схемы, то допускается схемы обоих видов изображать на одном чертеже.

Основными рабочими схемами и чертежами являются: структурные, функциональные и принципиальные схемы автоматизации, схемы внешних электрических и трубных проводок, общие виды щитов и пультов, монтажные схемы щитов и пультов, планы расположения средств автоматизации и электрических и трубных проводок (чертежи трасс).

Схемы подразделяют на семь типов: структурные, функциональные, принципиальные, соединений (монтажные), подключений (схемы внешних соединений), общие и расположения .

Таблица 2. Типы электрических схем

Тип схемы	Обозначение
структурные	1
функциональные	2
принципиальные (полные)	3
соединений (монтажные)	4
подключения	5
общие	6
расположения	7
объединенные

Полное наименование схемы определяется видом и типом схемы. Например, схема электрическая принципиальная – Э3, схема электрогидропневмокинематическая принципиальная (комбинированная) – СЗ; схема электрическая соединений и подключения (объединенная) – ЭО.

Дополнительно к схемам или вместо схем (в случаях, установленных правилами выполнения конкретных видов схем) в виде самостоятельных документов выпускают таблицы, которые содержат сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и другую информацию. Таким документам присваивают код, состоящий из буквы Т и кода соответствующей схемы. Например, код таблицы соединений к электрической схеме соединений ТЭ4. Таблицы соединений записывают в спецификацию после схем, к которым они выпущены, или вместо них.

Принципиальные схемы в практике делятся на два типа. Один из них отображает первичные (силовые) сети.и, как правило, выполняется в однолинейном изображении.

В зависимости от назначения схемы на чертеже изображают:

а) только цепи питающей сети (источники питания и отходящие от них линии ;

б) только цепи распределительной сети (электроприемники, линии, их питающие);

в) для небольших объектов на принципиальной схеме совмещают изображения цепей питающей и распределительной сетей.

Другой тип принципиальных схем отражает управление приводом, линией, защиту, блокировки, сигнализацию. До введения ЕСКД такие схемы назывались элементными или развернутыми.

Принципиальные схемы этого типа выполняют каждую на отдельном чертеже или некоторые из них показывают на одном чертеже, если это помогает прочесть схему и незначительно увеличивает размеры чертежа. Например, на одном чертеже совмещают схемы управления и общей автоматики или защиты, измерения и управления и т. п.

Полная принципиальная схема содержит те элементы и электрические связи между ними, которые дают полное представление о принципе работы электроустановки, что позволяет прочитать ее схему.

В отличие от полной принципиальной схемы выполняют принципиальные схемы отдельных изделий. Принципиальная схема изделия , как правило, является частью полной принципиальной схемы, так называемой выкопировкой из нее.

Например, схема принципиальная блока управления изображает лишь те элементы, которые устанавливаются в блоке управления. Из этой схемы, естественно, нельзя получить представление о работе электроустановки в целом, и в этом смысле принципиальные схемы изделий прочтению не поддаются. Однако из принципиальной схемы изделия совершенно ясно, что установлено в изделии и какие соединения необходимо выполнить в его пределах, т. е. ясно именно то, что необходимо изготовителю изделия.

Схемы соединений (монтажные) предназначены для выполнения по ним электрических связей в пределах комплектных устройств, электроконструкций, т. е. соединений аппаратов между собой, аппаратов с наборными рейками и т. п. К схемам соединений относятся также схемы, по которым выполняют соединения в пределах определенной электроустановки, т. е. соединяют ее части. Примером такой схемы может служить схема соединений электропривода задвижки.

Схемы подключения (схемы внешних соединений) служат для соединений электрооборудования между собой проводами, кабелями, а иногда и шинами. При этом предполагается, что это электрическое оборудование территориально «разбросано». Схему подключений выполняют, например, для соединений между разными комплектными устройствами, для соединений между комплектными устройствами с отдельно стоящими электроприемниками и аппаратами, для соединений отдельно стоящих аппаратов между собой и т. п.

Всё об энергетике

Электрические схемы. Типы. Правила выполнения

Типы электрических схем, их назначение и правила выполнения в РФ регламентированы ЕСКД, а именно ГОСТ 2.701, 2.702, 2.709, 2.710, 2.721, 2.755. Далее в статье рассмотрены типы электрических схем, их назначение и правила выполнения.

Типы электрических схем

Схема – это документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними [1, п.4.1] . Электрические схемы в зависимости от их основного назначения подразделяются на типы [1, таб.2] :

Схема структурная;
Схема функциональная;
Схема принципиальная (полная);
Схема соединений (монтажная);
Схема подключения;
Схема общая;
Схема расположения;
Схема объединённая.

Примечание – в скобках указаны названия для электрических схем энергетических сооружений.

Назначение типов электрических схем

Электрические схемы разрабатываются для целей проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия. Для упрощения и ускорения работы над изделием для него разрабатывается несколько типов электрических схем, каждая из которых имеет своё назначение.

Схема структурная

Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи [1, таб.2] . Основная цель составления структурной схемы – ознакомительная. Глядя на неё можно не углубляясь в подробности технических решений быстро определить основные функциональные части изделия , понять их логику работы и назначение изделия в целом.

Рисунок 1 – Схема структурная цифрового силового контроллера Si8250

Схема функциональная

Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или изделия в целом [1, таб.2] . Зачастую в составлении функциональной схемы нет необходимости – достаточно структурной схемы. Функциональная схема, а точнее схемы составляются тогда, когда изделие состоит из набора более простых изделий для каждого из которых и составляется структурная схема. Можно сказать что функциональная схема это структурная схема для отдельной части изделия.

Схема принципиальная (полная)

Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия [1, таб.2] . Принципиальная схема, кроме того что даёт полное представление о принципах работы изделия , служит ещё одной цели – позволяет произвести расчёт режимов работы изделия.

Рисунок 2 – Схема принципиальная усилителя «Ланзар»

Схема соединений (монтажная)

Документ, показывающий соединения составных частей изделия и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъёмы, платы, зажимы и т.п.) [1, таб.2] . Монтажные схемы отражают фактическое положение всех составных частей изделия и их соединения, поэтому наиболее актуальными при сборке/монтаже изделия. Кроме того монтажная схема важна для оценки влияния составных частей изделия друг на друга, температурного режима изделия и оценки стабильности его работы в целом.

Рисунок 3 – Схема монтажная STP-30

Схема подключения

Документ, показывающий внешние подключения изделия [1, таб.2] . Используется при подключении изделия.

Рисунок 4 – Схема подключения АЦП ADC0804

Схема общая

Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации [1, таб.2] . Общая схема актуальна для сложных изделий, включающих в себя большое количество других изделий.

Рисунок 5 – Схема общая

Схема расположения

Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п. [1, таб.2] . Так же как и общая, схема расположения актуальна для сложных изделий, включающих в себя большое количество других изделий. В ней помимо самого изделия и его функциональных частей может быть отражена конструкция, помещение или местность , на которых это изделие или его функциональные части будут расположены [2, п.5.7.1]

Рисунок 6 – Схема расположения оборудования силового шкафа

Схема объединённая

Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида [1, таб.2] .

– При разработке изделия следует помнить, что количество типов схем на изделие должно быть минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объёме, достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия [1, п. 5.1.1] . Иначе говоря, не требуется выполнение всего приведённого выше набора схем.

– При разработке изделия вместо нескольких схем разных типов допускается выполнить для них объединённую схему. Например на монтажной схеме изделия показать его внешние подключения [1, с. 3] .

– Если из-за особенностей изделия недостаточно перечисленных выше типов схем, то допускается разрабатывать схемы иных типов [1, с. 4] .

– Схема может быть выполнена однолинейной и многолинейной. При многолинейном исполнении каждую цепь и включенные в неё элементы изображают отдельно, а при однолинейном исполнении – одной цепью. Однолинейное исполнение уместно, когда изображаемые цепи выполняют одну и ту же функцию и достаточно рассмотреть одну из них [2, п. 5.2.8-10] .

– Рисунки 1-6 приведенные выше не являются эталоном выполнения соответствующих типов схем, они показывают лишь принцип построения этих схем.

Правила выполнения электрических схем

Правила выполнения электрических схем регламентированы в [1] – [6], ниже приведены лишь основные моменты.

Общие требования к электрическим схемам

Номенклатура (текст основной надписи) схем на изделие определяется в зависимости от самого изделия. Следует стремится к минимальному количеству типов схем [1, п.5.1.1] .

Схемы выполняются на форматах установленных в [7] и [8] .

Электрические схемы выполняются без соблюдения масштаба и без учёта действительного расположения составных частей. Исключение – схема соединений (монтажная) [1, п.5.3.1] .

Для обозначения элементов электрических схем (резисторов, конденсаторов, транзисторов и т.п.) применяют условные графические обозначения (далее УГО) установленные в [3] – [6] . Если перечня УГО приведенного в [3] – [6] недостаточно, допускается применять нестандартизированные УГО. При этом на схеме нужно привести пояснения [1, п.5.4.1] .

Линии взаимосвязи следует выполнять толщиной от 0,2 до 1,0 мм. Рекомендуется толщина линий 0.3 ÷ 0,4 мм [1, п.5.5.1] .

Допускается помещать на схемы технические данные изделия в виде диаграмм, таблиц или текста. При этом содержание текста и таблиц должно быть кратким и точным, а диаграмм, кроме того, понятным. Тестовые данные как правило указывают внутри УГО либо сверху/справа от него, а таблицы и диаграммы располагают на свободном поле схемы [1, п.5.6.1-4] .

Требования к структурным и функциональным схемам

На структурной (функциональной) схеме изображают все основные функциональные группы изделия и связи между ними. Основное требование – схема должна обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия её функциональных групп [2, п.5.1.1,3; 5.2.1,3] .

Требования к принципиальным схемам

В принципиальной схеме необходимо отразить все электрические элементы изделия и взаимосвязи между ними. Такие схемы выполняются для отключенного положения изделия. Всем элементам принципиальной схемы должно быть присвоено своё обозначение (например: R, L и т.п.) и порядковый номер (например: L1, L2, L3 и т.п.). Кроме того, рекомендуется указывать параметры входных и выходных цепей [2, п.5.3.1,3,7-10,23] .

Требования к схемам соединений (монтажным)

На схемах соединений изображают все устройства и элементы изделия, их входные и выходные элементы и соединения между ними. Устройства и элементы на схеме лучше изображать в виде упрощенных внешних очертаний, а их положение должно примерно соответствовать действительному положению в изделии. Также на схеме соединений указываются обозначения, присвоенные элементам на принципиальной схеме. Кроме этого, указываются номера проводов жил и кабелей [2, п.5.4.1-3,5,20] .

Требования к схемам подключения

На схеме подключения отражают изделие (в виде упрощенных внешних очертаний или прямоугольника) и его входные и выходные контакты с подводимыми к ним концами проводов и кабелей других изделий. Для всех элементов схемы следует указывать его буквенно-цифровое обозначение [2, п.5.5.1-6] .

Требования к общим схемам

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода и кабели их соединяющие. Общая схема по своей сути похожа на схему подключения [2, п.5.6.1] .

Требования к схемам расположения

На схеме расположения изображают составные части изделия, а при необходимости конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут расположены. Составные части изделия изображают в виде упрощенных внешних очертаний, а их расположение должно примерно соответствовать действительному размещению [2, п.5.7.1,2,4] .

Требования к объединённым схемам

Для схем этого типа нет отдельных требований, поскольку они складываются из требований к отдельному типу схемы, входящей в состав объединённой.

Электрические схемы: соединений, подключения, общие и расположения

Схема соединений содержит данные о полном составе изделия (содержит изображения всех входящих в него элементов и устройств), изображения всех входных и выходных элементов и все соединения между входящими в данное изделие элементами и устройствами. На схеме соединений устройства и элементы можно изображать упрощенно или прямоугольниками, а входные и выходные элементы — как внешние соединения или условными графическими обозначениями. Внутри прямоугольников, изображающих устройства, могут находиться их структурные, функциональные, принципиальные схемы.

Шнуры, провода, кабели изображаются отдельными линиями (можно с разрывом с указанием «адреса», если это упрощает чтение схемы) толщиной 0,4—1,0 мм с указанием своих характеристик при необходимости (марка, сечение, цвет и т.д.), допускается несколько проводов изображать одной общей линией. Для упрощения чтения схемы допускается обрывать или не проводить изображающие провода линии, но при этом около места соединения помещается его адрес, что обеспечивает правильность соединения (рис. 18.4).

Если жгут или кабель подходит к какому-нибудь элементу, имеющему несколько выводов (контактов), то разрешается не указывать, к какому конкретно выводу подходит та или иная жила жгута. В этом случае изображающую жгут линию доводят до контура графического изображения данного элемента, а конкретное подсоединение жил жгута к выводам элемента либо указывают в таблице рядом с его изображением (их соединяют линией-выноской), либо показывают около контактов концы соответствующих линий (контакты обозначают точками внутри прямоугольника, изображающего элемент).

Способ нумерации проводов, жгутов, кабелей на схеме соединений выбирают с точки зрения удобства пользования схемой. Допускается сквозная нумерация в пределах изделия всех проводов и жил кабелей, или сквозная нумерация в пределах изделия для каждой группы (отдельно для жгутов, отдельно для кабелей и т.д.), или отдельная нумерация проводов в пределах каждого кабеля или жгута и т.п. Нумерация на схеме соединений должна соответствовать нумерации на электрической принципиальной схеме. На схеме соединений может быть указано, какому комплексу функционально принадлежит тот или иной провод, жгут или кабель. Для этого используется буквенно-цифровое обозначение, которое проставляется через дефис перед обозначением провода, кабеля или жгута, например «=А1-Х2:4».

Номера проводов, жгутов и кабелей проставляют по правилам: номера жгутов проставляют на полках линий-выносок (около мест разветвления проводов), номера кабелей — в разрывах их изображений в окружностях, номера проводов и жил кабелей — на обоих концах дважды. Схема соединений должна содержать: данные о марке, сечении, расцветке проводов и жил (указываются около их изображений); обозначение основного конструкторского документа для изготовленных по чертежам проводов, жгутов и кабелей; данные о марке, числе и сечении жил, записанных в спецификацию как материал кабелей (эти данные могут размещаться на полях схемы). Чтобы правильно выбрать соединители (провода, жгуты, кабели), на схеме соединений приводят в табличном виде характеристики входных и выходных цепей данного изделия.

Часто на первом листе схемы соединений над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм размещают таблицу соединений, которая содержит сведения о проводах, жгутах и кабелях и адреса их соединений. Если над основной надписью вся таблица не помещается, то ее продолжение располагают слева, обязательно повторяя головку таблицы. Обычно таблица содержит следующие столбцы: «обозначение провода», «откуда идет», «куда поступает», «соединения», «данные провода», «примечание» (возможно и меньшее число столбцов). Таблица заполняется в следующем порядке: отдельные провода (без заголовка), жгуты проводов, кабели. При заполнении таблицы соблюдается порядок возрастания номеров проводов. Перед записью проводов жгута (жил кабеля) в виде заголовка приводится номер этого жгута или кабеля, например «Жгут4». Если адреса всех соединений приведены на схеме, то таблицу соединений можно и не составлять.

На схеме соединений при необходимости размещают и технические указания, содержащие требования к проводам, жгутам или кабелям, например об их защите или расстоянии между ними.

Позиционные обозначения элементов и устройств на схеме соединений должны совпадать с соответствующими позиционными обозначениями на электрической принципиальной схеме данного изделия. На схеме соединений как на принципиальной схеме можно изображать только используемые части элементов (частичное изображение элемента). Выводы (контакты) элементов или устройств указывают в соответствии с документацией. При изображении соединителей можно не указывать отдельные контакты, но при этом рядом с условным графическим обозначением соединителя помещают (если таких сведений нет в таблице соединений) таблицу, в столбцах (графах) которой «контакт» и «номер провода» указывается, как именно подключен тот или иной контакт. Обозначения элементов, указанные на самом изделии, приводят и на схеме.

Если схема соединений выполнена на одном листе, то на ней все входящие элементы и устройства располагают примерно так, как в действительности они размещены в изделии; если схема выполнена на нескольких листах, то действительное размещение даже примерно повторить трудно или невозможно.

Схема подключения содержит изображение изделия (в виде прямоугольника) с входными и выходными элементами (в виде условных графических обозначений), подводимые к ним концы проводов или кабелей внешнего монтажа с указанием данных о характеристиках внешних цепей, адресах подключения. Допускается упрощенное изображение элементов схемы в виде внешних очертаний.

На схеме подключения, как и на схеме соединений, входные и выходные элементы должны быть расположены примерно так, как в действительности они размещены в изделии.

Позиционные обозначения элементов и устройств на схеме подключений должны соответствовать обозначениям, приведенным на принципиальной схеме. Обозначения входных и выходных элементов, нанесенные на самом изделии, приводят и на схеме подключения.

Провода и кабели изображаются отдельными линиями с указанием при необходимости их характеристик (марка, сечение, цвет, для кабелей еще число жил). Около изображений соединителей можно указывать их наименование и обозначение соответствующего документа.

Общие схемы содержат изображения устройств и элементов, входящих в изделие, и соединений между ними. На общих схемах входящие устройства и элементы изображают в основном или в виде прямоугольников с указанием наименования, типа и (или) обозначения их документа, или упрощенных внешних очертаний с указанием типа и (или) обозначения документа; возможно применение условных графических обозначений.

При этом расположение устройств и элементов (в том числе входных и выходных) должно совпадать (примерно) с их расположением в изделии, но в отдельных ситуациях допускается и их произвольное расположение, но так, чтобы схема читалась наиболее легко.

Если общая схема содержит большое число устройств и элементов, то, чтобы не загромождать схему, им присваивают позиционные обозначения, а соответствующие данные (наименование, тип, обозначение документа) приводят в перечне элементов. Если в изделии устройства и элементы каким-либо образом сгруппированы (например, по помещениям), то в перечне элементов их тоже рекомендуется записывать по этим группам. Входные и выходные элементы внутри устройств на общей схеме изображаются так же, как на схеме соединений. Обозначения входных и выходных элементов, нанесенные на изделии, приводятся и на общей схеме.

Провода, жгуты и кабели изображаются отдельными линиями и нумеруются в пределах изделия. Если изделие состоит из нескольких комплексов, то нумерация производится в пределах каждого комплекса отдельно с указанием принадлежности буквенно-цифровым обозначением (записывается перед номером через дефис). Номера располагают по тем же правилам, что и на схеме соединений. Около изображений проводов, жгутов, кабелей на общей схеме таким же образом, как и на схеме соединений, указывают их характеристики. Перечень проводов, жгутов и кабелей на общей схеме располагают над основной надписью или оформляют как последующие листы схемы.

Формат общей схемы выбирается так, чтобы она размещалась на одном листе. Если это невозможно, то на первом листе помещают изображение изделия в целом и были указаны все связи, а отдельные его части изображают условными очертаниями. Более подробно эти части изображают на последующих листах общей схемы. Если изделие состоит из нескольких комплексов, то на первом листе комплексы изображают упрощенно и указывают все связи между ними, а схемы комплексов помещают отдельно по одной на каждом последующем листе.

Схемы расположения включают изображения составных частей изделия в виде упрощенных очертаний, возможно применение условных графических обозначений. Эти изображения должны располагаться таким образом, чтобы можно было представить, как составные части расположены в действительности. Рядом с изображением или в перечне элементов приводят характеристики изображаемых элементов (наименование при изображении внешними очертаниями, тип, обозначение документа).

В отдельных случаях кроме изображений составных частей в схеме расположения приводят связи между ними, показывают их конструкцию. Соединители (провода, жгуты, кабели) могут изображаться как отдельными линиями, так и упрощенно очертаниями.