Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Установка профиля под гипсокартон: монтаж и как соединить между собой, конструкция и способы, как правильно

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

по углам;
через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
над дверным проемом (над перемычкой);
на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Читайте также:

Шифоновые цветы своими руками

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков:

Как крепить гипсокартон с каркасом и без

Листы гипсокартона часто являются оптимальным решением для черновой внутренней отделки помещений. В этой статье будут подробно рассмотрены способы крепления ГКЛ к стенам и потолку, варианты обшивки на каркас и без него, типы профиля и современные монтажные приспособления.

Каркасный способ крепления к стене
Монтаж на профиль
Монтаж на деревянный брус
Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки
Установка на разные поверхности:
К потолку на каркас
Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса
Крепление на саморезы
На мастику или клей
Дюбель молли для гкл

Каркасный способ крепления к стене

Данная технология подразумевает установку на предварительно подготовленную конструкцию, собранную либо из деревянного бруса, либо из оцинкованного профиля.

Каркасный тип сборки имеет следующие сильные стороны:

Точная геометрия поверхностей и помещения в целом. При правильном подходе, стены будут идеально ровными, а углы примыканий перпендикулярными (если проектом не предусмотрен другой вариант).
Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения.
Каркасный метод позволяет спрятать коммуникации без дополнительной подготовки стен.
Возможность укладки теплоизоляционного слоя.

Существенных недостатков 2: каркас отнимает свободное пространство помещения, в среднем 3-4 см на сторону; требует дополнительных расходов (профиль, крепеж) и времени на сборку.

Монтаж на профиль

Отечественный рынок предлагает следующие типы профиля:

Направляющий П-образный UD-27.
Каркасный CD-60.
Направляющий для стоек UW-40. Возможные варианты поперечного сечения – 50, 75, 100 мм.
Несущие стойки CW-50. Поперечное сечение 50, 75, 100 мм.

Последние два варианта применяют для формирования простенков с нуля, а первые два – для сборки каркаса на готовых стенах.

В ходе работ также применяются специальные крепежные элементы:

«Краб» соединяет между собой каркасный профиль под прямым углом.
Ленточные кронштейны с отверстиями.

Как выполняется установка обрешетки:

Разметка периметра комнаты. Лазерным уровнем (или обычным пузырьковым с правилом) проверяются все плоскости помещения. Определяются наиболее выступающие области поверхностей стен. Относительно этих областей под уровень, с соблюдением углов размечаются места крепления каркасного профиля на стены, на пол и потолок наносятся контрольные линии для установки направляющих. Расстояние между стеновыми планками – 60 см, шаг крепежа такой же. Следует учитывать стандартный размер листа (120х250 см) и размечать стену таким образом, чтобы профиль обязательно попадал в места стыков ГКЛ.
Установка направляющих. Согласно разметке на пол и потолок крепят направляющие (UD-27). Фиксация выполняется обычными саморезами (50-70 мм), если основание бетонное, используют дюбеля или другой подходящий крепеж.
Монтаж стоек. В направляющие вставляют каркасный профиль (CD-60) и связывают его со стеной ленточными перфорированными кронштейнами. Непосредственно к стене кронштейн фиксируется обычными саморезами, если нужно, через дюбель (в бетон). Между собой направляющий и каркасный профили соединяются специальными саморезами по металлу (блоха). Все работы выполняют, контролируя плоскость конструкции и уровень каждой стойки.
Установка перемычек. Перемычки нужны для придания каркасу дополнительной жесткости и обеспечения опоры для стыков листов гипсокартона. Делают перемычки из каркасного профиля (CD-60), для этого в местах примыкания к стоевым в нем срезают (болгаркой или ножницами по металлу) боковые грани. Фиксируют тем же крепежом, что и к стеновым кронштейнам.
Обшивка гипсокартоном. Стеновые листы (толщина 12,5 мм) укладывают, начиная от одного из углов, как правило, вертикально. Горизонтальный монтаж также возможен, главное, чтобы на стыках была жесткая опора на профиль. Крепеж выполняется саморезами по металлу таким образом, чтобы шляпка с легка утапливалась в лист (около1 мм). Если утопить больше, головка самореза провалиться и не будет выполнять своей функции. Для удобства в продаже есть специальные биты, ограничивающие глубину погружения. Подрезка листов по краям выполняется обычным ножом, можно обойным. Расстояние между саморезами не больше 40 см в любом перпендикулярном направлении.

Сложные криволинейные конструкции формируются специальным профилем. Он есть в продаже, но не везде, да и стоят подобные системы немало. Поэтому для создания фигурной отделки гипсокартоном чаще используют обычный профиль (CD-60) и листы оцинкованного металла. Необходимую форму этим материалам придают, подрезая в нужных местах ножницами или болгаркой.

Монтаж на деревянный брус

Данный вариант менее предпочтителен, чем монтаж на оцинкованные профиля. Дело в том, что дерево больше подвержено деформациям из-за перепадов температуры и особенно влажности. Если эти деформации имеют выраженный характер, то возможно появление трещин на отделанной поверхности. Чтобы минимизировать вероятность растрескивания, желательно применять сухое дерево, поскольку именно при усыхании влажных брусков происходят критичные изменения геометрии каркаса.

Последовательность установки:

Разметка стен. Выполняется тем же способом, что и для профиля.
Сборка обрешетки. Монтаж осуществляется согласно разметке. Брус должен присутствовать по всему периметру стен (в углах с обеих сторон), а также с учетом размеров листов на их стыках. Расстояние между рейками, как и шаг крепежа, – 60 см. Фиксация к стенам выполняется саморезами, в бетон на соответствующий крепеж. Плоскость выравнивают либо прокладками, либо монтируют на перфорированные кронштейны для профиля ГКЛ. Прокладки использовать менее предпочтительно, особенно деревянные (ДВП и подобные материалы также не приветствуются). Дереву, даже сухому, свойственны деформации, из-за чего прокладки со временем выпадают и у каркаса появляется люфт.
Монтаж гипсокартона. Данный процесс ничем не отличается от аналогичного для оцинкованного профиля. Крепят на саморезы по дереву 30 мм. Можно использовать и более длинные, главное, чтобы не упирались в кирпичное основание.

Обратите внимание! Гипсокартон крепится лицевой стороной в помещение. Определить лицевую сторону довольно просто – обычно она светлее и на ней может быть нанесена разметка.

Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки

Данное решение актуально, когда установка каркаса невозможна или не нужна. Чаще всего листы крепят на клей. Способов подобной отделки несколько и каждый из них имеет ряд особенностей.

Подготовительные мероприятия:

Удаляем все фрагменты, которые плохо держатся на стене;
Заделываем раствором трещины и выбоины;
Наносим проникающую грунтовку;

Второй и третий пункты подразумевают определенное время на просушку: раствор полностью высыхает за 2-3 дня, грунтовка за 1-2 часа.

Установка на разные поверхности:

На ровную стену. Ровными считаются монолитные поверхности из железобетона или камня с минимальным отклонением от уровня (не более 1 см). На них нет существенных неровностей, как на пример, на кирпичной стене без затирки швов. Для оклейки используют специальные смеси, монтажную пену, и даже жидкие гвозди, если поверхность идеально гладкая. Монтажная пена также популярна

На кирпичную стену. Если кладка выполнялась с соблюдением уровня, монтаж ГКЛ практически не отличается от описанного выше. При наличии неровностей потребуется дополнительная подготовка стены. Один из вариантов предварительная поклейка полос из ГКЛ и использование их в качестве маяков.

При монтаже листов клей наносится чуть выше уровня полос. В качестве связующего материала применяют специальные смеси на цементной или гипсовой основе.

На кривые поверхности. Как и в предыдущем способе, сначала нужно поставить маяки из фрагментов гипсокартона. Разница в том, что в местах существенных неровностей понадобится укладка двух и более полос.

Монтаж:

Клей наносят непосредственно на лист таким образом, чтобы обработанная площадь была не меньше 10% от общей. Смесь равномерно распределяют по всему периметру и двумя полосами посередине.
На пол по уровню выставляют подкладки толщиной около 10 мм. На них опирают лист с нанесенным клеем и аккуратно прижимают его к стене. На этом этапе проверяют правилом плоскость листа и его уровень. При необходимости положение корректируют.
Крепеж грибками или дюбелями возможен только после полной полимеризации клеевого шва.
Таким же способом монтируют все целые листы, после чего приступают к подрезке и установке крайних фрагментов.

Для правильной стыковки срезов ГКЛ с их краев снимается небольшая фаска для лучшей адгезии шпатлевки.

Видеопроцесс:

К потолку на каркас

В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.

Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).

Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.

Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса

Такой вариант отделки применяют если плоскость потолка ровная, он будет одноуровневым, работу нужно сделать быстро и с минимальными затратами, нет необходимости прятать проводку, ставить точечные врезные светильники.

Подготовительные мероприятия:

Очистка основания. Удаляется все, что плохо держится, желательно убрать старое покрытие до бетонного основания.
Заделка трещин и выбоин с последующим нанесением грунтовки.
Разметка под уровень (лазерный или водный) с учетом толщины ГКЛ и клеевого слоя.

Крепление на саморезы

Монтаж гипсокартона на бетонное основание выполняется следующим образом:

Прикладываем лист к потолку и размечаем места под саморезы (например, шуруповертом с тонким сверлом);
По следам, оставшимся от сверла, делаем перфоратором отверстия и ставим дюбеля (оптимально подойдут дюбеля 6х40 мм);
Повторно поднимаем лист и крепим его саморезами (40-50 мм). Крепеж закручиваем постепенно, так, чтобы осталась возможность регулировки.
Если в некоторых местах есть пустоты, их можно заполнить монтажной пеной, предварительно просверлив технологическое отверстие.
После полимеризации пены закручиваем саморезы с погружением 1 мм.

Такой вариант установки подойдет для выравнивания потолков с любыми искривлениями, главное, правильно подобрать длину саморезов и заполнить пустоты пеной.

На мастику или клей

Последовательность действий:

Наносим мастику сплошной полосой по периметру листа, а посередине точечно, на расстоянии 30-40 см.
На основание также можно нанести смесь, желательно, чтобы обработанные места не совпадали.
Прикладываем лист к потолку и выравниваем простукивая. Для контроля плоскости используем правило, уровень и ориентируемся по разметке.

До окончательной полимеризации мастики желательно подпереть лист снизу.

Дюбель молли для гкл

Данный вид крепежа предназначен для фиксации на поверхности, отделанной гипсокартоном, каких-либо относительно тяжелых предметов. Помимо ГКЛ его можно использовать в пустотелом шлакоблоке, кирпиче, бетонных плитах, а также на некоторых листовых материалах. С их помощью крепят массивные картины, светильники, зеркала и даже кухонные шкафы.

Конструктивно молли напоминает дюбель-бабочку, но это только на первый взгляд. Бабочка раскрывается в следствие закручивания самореза, а для раскрытия молли необходим специальный инструмент.

Фиксация выполняется следующим образом:

В гипсокартоне сверлится отверстие, соответствующее диаметру наружной обоймы дюбеля.
Молли вставляется в отверстие до упора зубчиков в плоскость, снаружи остаются головка болта и шайба.
Между болтом и шайбой заводится паз пистолета, после чего нажатием ручки болт вытягивается до полного раскрытия бабочки с внутренней стороны ГКЛ (то, что молли полностью раскрылся, будет заметно по усилию).

На этом этапе болт можно либо закрутить до нужного уровня и навесить на него необходимый предмет, либо болт выкручивают и используют для фиксации в последствии.

Монтаж гипсокартона на каркас из профилей

Для крепления гипсокартона используется профиль, который позволяет упростить задачу монтажных работ, а также утеплить или звукоизолировать обрабатываемую поверхность. Для работ используется определенный профиль, имеющий свою конфигурацию, размер и сечение. Больше, о назначении материала, особенности монтажа конструкции под гипсокартон и преимуществах вы узнаете ниже.

Особенности использования
Используемые в работе материалы
Дополнительные материалы для монтажа
Нужные инструменты
Подготовительный этап
Создаем потолочный каркас
Каркас для стен

Особенности использования

Стены из гипсокартона пользуются большой популярностью. На то есть много причин. Материал прост в использовании, долго служит и позволяет создавать различные конструкции. Для фиксации гипсокартона на стену используют два способа:

В чем преимущества каркасного метода? Основной из них – возможность проложить утеплитель или скрыть коммуникационные узлы. Еще, для каркасного метода, стены не требуется выравнивать. Профили для гипсокартона монтируются таким образом, что любые перепады и кривизна стен не будет заметна после обшивки. Это идеальный способ выполнить выравнивание стен.

Благодаря каркасу предоставляется возможность создавать любые формы стен. Арки, сложные многоугольные конструкции и углубления в стенах – это реальность с каркасом. Единственные нюансы, касающиеся использования обрешетки: монтаж гипсокартона на стену с профилем – сложный в техническом плане, а также, частично уменьшает полезное пространство внутри помещения. Все же, если правильно закрепить каркас, дальнейшая обшивка стен займет немного времени.

Используемые в работе материалы

Профилями являются изделия из металла или дерева, напоминающими рейки или бруски. Они монтируются на стену, образуя каркас. К каркасу прикручиваются сами листы гипсокартона. Если говорить о материале каркаса, то чаще всего используются металлические изделия. Деревянные рейки служат не так долго, они имеют меньшую прочность и подвержены воздействию влаги. Обшивка стен гипсокартоном во влажных помещениях выполняется только на металлический каркас.

Важно! Стоимость металлических изделий выше. Деревянные хоть и дешевле, но не такие практичные. Поэтому экономить средства не стоит.

Преимущества металлических профилей:

устойчивость перед внешними факторами;
доступность;
длительный эксплуатационный срок;
небольшой вес;
возможность реставрации;
большой ассортимент для разных целей;
металл не горит, ему не страшны плесень и грибок.

Прежде чем узнать, как обшить стены гипсокартоном, важно разобраться в разнообразии и в видах металлических профилей. Если говорить о назначении, то их делят на две группы:

Основные.
Направляющие.

Основные обозначаются как ПС и ПП. Их используют для участков с повышенной нагрузкой. Гипсокартонный лист фиксируется именно на него. А вот направляющие профили обозначаются как ПН. Это горизонтальные планки, образующие контур для гипсокартона. Они соединяют вертикальные стойки.

Маркировка изделий выглядит так:

ПС – стоечный, сечение у него П-образное. Есть желобки. Основание изделия называют спинкой, а боковые части – полкой. Полки имеют размер 50 мм, а ширина спинки 50-100 мм. Используется в роли вертикальных стоек.
ПН – направляющий, полка – 40 мм, основание – от 50 до 100 мм. Применяется для создания стенового каркаса под гипсокартон или перегородок. Изделия фиксируются к потолку и к полу. Получается рамка на стене.
ПП – потолочный, полка — 27 мм, основание — 60 мм. Он имеет 3 канавки. Гипсокартонные листы монтируются к нему.
ПНП – потолочный направляющий. Размер – 27х28 мм. Если сооружается подвесная конструкция, ПНТ фиксируется к стене помещения, направляя ПП.
ПУ – угловой, которым укрепляют углы. Бывает внутренним и внешним. С ним легко выполнить монтаж профиля под гипсокартон в углах.
ПА – арочный, бывает вогнутым или выпуклым. Позволяет создавать арки и другие асимметричные формы, сложные волнообразные конструкции.

Дополнительные материалы для монтажа

Как крепить профиль для гипсокартона? В этом деле не обойтись без вспомогательных элементов. Перечень:

муфта, соединяющая ПП, если длины одной планки (максимум 4 м) недостаточно;
крестообразный краб, укрепляющий конструкцию в местах пересечения планок;
прямой подвес, который крепят к поверхности стены или потолка и сгибают по линиям на нем. В образовавшийся проем вставляется и фиксируется профиль. Лишнее отрезается или зашибается. Прямой подвес позволяет сделать выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками;
анкерный подвес, позволяющий выполнять регулировку высоты межпотолочного пространства;
метизы, используемые для фиксации конструкции.

Имея такой набор, можно легко справиться с созданием правильного каркаса для гипсокартона на стену.

Нужные инструменты

Прежде чем начинать, позаботьтесь о наличии таких инструментов:

Перфоратор.
Шуруповерт.
Плоскогубцы.
Крестовая отвертка.
Ножницы по металлу.
Молоток.
Линейка, карандаш, рулетка.
Строительный уровень и отвес.
Саморезы и дюбели.

Естественно, потребуются металлические элементы каркаса и подвесы, крабы, метизы. Если комната большая и потребуется выполнить соединение профиля для гипсокартона между собой, понадобится муфта.

Подготовительный этап

В случае когда установка профилей под гипсокартон требуется для потолка и стен, работа начинается с потолка, после этого занимаются стенами. Тогда подгонка ГКЛ наверху не будет такой затруднительной. В подготовку включаются следующие действия:

Очистка стен и подготовка к дальнейшему монтажу профиля под гипсокартон. Удаление старой отделки и очистка поверхности.
Выполнение электромонтажных работ. Кабель проводится к местам, где будут осветительные приборы. Рекомендуется сделать запас длинны кабеля в 10–15 см. Соединения проверяются на работоспособность. Когда в освещении используются точечные светильники, прохождение обрешетки из металла тщательно планируется.
Дальше нужна разметка на стенах, чтобы обрешётка под гипсокартон получилась идеально ровной. Начинать следует от заниженного угла или выпуклости потолка.

На этом подготовительный этап закончен. Можно заранее отрезать планки нужного размера, чтобы не делать это походу. Дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом: монтаж горизонтальных направляющих, прямых подвесов, ПП и крепление гипсокартона к стене на профиль. Теперь подробней рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену.

Создаем потолочный каркас

Для начала нужно определить, на какое расстояние придется опустить новый потолок и отметить линию по периметру стены. При этом учитывается кривизна потолка и высота точечных светильников, если таковые будут (от 5 до 15 см, в зависимости от модели светильника). Подробней остановимся на разметке. От ее правильности зависит конечный результат. Определив стартовую точку, можно воспользоваться лазерным уровнем, чтобы определить горизонтальную линию. Она проводится при помощи карандаша или отбивочного шнура.

Большую роль в работе играет направляющая планка. Как крепить профиль для гипсокартона к стене? Он фиксируется по периметру при помощи перфоратора и дюбелей или шуруповерта и саморезов в зависимости от основания. Достаточно приложить ПНП по намеченной линии и прикрутить его на каждой стене с шагом в 50 см.

Дальше инструкция следующая:

Выполняется разметка для потолочных элементов конструкции. От стены нужно отступить 50–60 см и отбить ровные линии на одинаковом расстоянии по потолку.
ПП будут укладываться перпендикулярно нашим набитым на потолке линиям и фиксироваться подвесами. Чтобы выполнить их установку, на двух противоположенных стенах ставятся отметки через каждые 40–50 см.
По отметкам устанавливаются потолочные профили в направляющий. Когда они стоят на своих местах и зафиксированы к направляющему изделию посредством метизов, можно заняться подвесами.
Подвесы фиксируются по линии на потолке под направляющим профилем. Для этого используются дюбеля или саморезы.
После установки подвесов, их нужно подогнуть. Важный момент – выровнять плоскость. Для этого используется нитка. Она натягивается вдоль потолка и служит ориентиром. Профиль следует подогнать под нее и зафиксировать к подвесу метизами с двух сторон. Лишнее подгибается или срезается.
Места с дополнительными конструкциями из гипсокартона, оснащаются усилителями или перемычками. Они нужны и в тех местах, где будут стыковаться два листа гипсокартона. Без них лист висит в воздухе и может дать трещину. Для укрепления конструкции используются крабы.
Дальше выполняется монтаж гипсокартона. Для этого потребуются шурупы, шуруповерт и листы. Для удобства на них можно начертить места прохождения профиля, чтобы прикрутить его правильно. Лист прижимается к обрешетке и прикручивается саморезами в местах прохождения планки.

Каркас для стен

Как в случае с потолком, первым делом выполняются работы с электричеством: проводка розеток, включателей, точки размещения бытовых приборов и светильников. Сам процесс создания каркаса похож, но имеет важное отличие: крепление профиля для гипсокартона выполняется на одной стене. Монтируются сами листы ГКЛ, а только потом обрабатывается другая стена.

Технология создания каркаса:

Отбивка периметра под направляющий профиль. Для этого нужен отвес, карандаш, рулетка и отбивочная нить.
Разметка наносится на стену на расстоянии 60 см по осям друг от друга. На полу и определяется место для фиксации направляющего профиля.
При помощи саморезов, направляющий профиль крепится к полу.
Дальше по намеченной на стене линии крепятся подвесы. Расстояние между ними – 50–60 см.
Когда подвесы на своих местах, в направляющий профиль устанавливается основной профиль. Прежде чем фиксировать его подвесами, он тщательно проверяется при помощи строительного уровня. Все должно быть ровно, только после этого метисами подвесы с обеих сторон крепятся к профилю. Лишнее подгибается.
Таким же образом выполняется установка остальных профилей. Каждый последующий проверяется уровнем, никаких отклонений быть не должно. Теперь все готово к установке гипсокартона. Как крепить гипсокартон к профилю, мы знаем. Так как расстояние между осями профилей 60 см, а ширина стандартного ГКЛ 120 см, то стык между листами будет приходиться на середину нашей планки. Остается прикрепить его при помощи шуруповерта и саморезов для гипсокартона. Рекомендуемое расстояние – 25 см, не больше.

Совет! Когда высота потолка комнаты больше высоты ГКЛ (2,5 м), листы укладываются вразбежку.

Для заполнения оставшегося пространства используются отрезки из других листов. Нарезать гипсокартон лучше монтажным ножом. Достаточно надрезать верхний слой картона по линии, отломить кусок и отрезать другой слой картона.

Хоть работа, на первый взгляд несложная, нужна практика и некоторые умения. Но благодаря подробной инструкции и наглядным видео, это задание выполнимо для каждого. Для начала отделывается потолок, после чего приступают к стенам. Для создания каркаса используется направляющий и основной профиль. Выровнять и надежно зафиксировать обрешетку помогут подвесы. Не забывайте все тщательно проверять строительным уровнем, иначе работы по выравниванию будут напрасными.

Монтаж профиля под гипсокартон без краба

Видовое разнообразие профилей

Есть разные виды профилей, исходя из ваших целей и плана работ, от вида гипсокартона рассматривают:

ПН (UW) – базовый профиль, который используют для основных работ. На него крепят гипсокартон, пластик и прочее. Его размеры в глубину стандартного одного размера в сорок миллиметров. А в ширину есть разные варианты: пятьдесят, семьдесят пять или сто миллиметров, смотря на сколько толстая стена.

ПНП (UD) – они похожи на предыдущие, но используются для потолочных работ, например, при монтаже многоуровневых потолков.

ПС (CW) – его используют для постройки новых стен, легких перегородок. Его устанавливают вместе с ПН.

ПП (CD) тоже используется для потолочных работ, крепится анкерами или подвесами.

ПМ – крепится под штукатурку (или другое средство для выравнивания) и является направляющей во время работы.

УП – используется для выпуклых и внутренних углов. С этим профилем углы будут всегда выглядеть идеально ровными.

Подготовительные работы

Профиль крепится только на идеально чистые стены. Нужно избавиться от старых обоев, штукатурки, плитки и прочих покрытий, должны остаться голые стены. Обязательно нужно демонтировать все гвозди, дюбеля, и прочие элементы. Следующий шаг в подготовке — это зашпаклевать все неровности, трещины. Хорошо грунтуем рабочую поверхность.

После полного просыхания грунтовой смеси, минимум через сутки, можно нанести разметку на рабочую поверхность. Конечно, у вас уже должен быть составлен четкий план на бумаге, который вы будете переносить на стены и потолки. Используйте уровни, что бы линии были выверены и не случилось ошибок.

Для чего крепить профили между собой.

Крепить профили между собой нужно, для того чтобы увеличить длину профиля до необходимой. Еще одна причина это, что бы готовая конструкция была очень прочной. Она должна выдержать кухонные шкафы с посудой, подвесные телевизоры, картины и прочие предметы.

Соединить профиль можно саморезами прокалывающими или сверлящими. Главное, чтобы саморезы предназначались для крепления металла к металлу.

Вообще профили можно соединить множеством способов. Стандартными, которые указаны в инструкции и новыми, которые передаются от мастера к мастеру.

Крепление с помощью просекателя

Просекатель – это профессиональный инструмент для скрепления профилей. Если вы сами делаете ремонт для себя и больше заниматься такой работой не планируете, то покупать его нет смысла. Стоит он дорого. Но значительно упрощает потоковую работу специалистов. Однако воспользоваться просекателем не всегда можно, иногда им просто не подлезть и тогда приходится прибегать к саморезам.

Крепление с помощью саморезов

Использовать, в работе с профилем, саморезы просто, не требуется особого опыта и дополнительных инструментов. Но надежность крепления гораздо ниже по сравнению с работой просекателем. Саморезами стоит пользоваться только тогда, когда вы не смогли подобрать к профилю специальное крепление и точно знаете, что на этом участке стены или потолка не будет крепиться чего-то тяжелого.

Как правильно прикрепить профиль без резки

Начала осуществите монтаж направляющей на стену или потолок, уже к смонтированным элементам крепите основной профиль. Заранее отмерьте все по длине и отрежьте если получается длиннее.

Фиксируя профиль саморезами, хорошо фиксируйте его руками, что бы он не сдвигался. Тогда будущая гипсокартонная конструкция будет ровной.

Как выбрать подходящий просекатель

В любом строительном магазине должен быть неплохой выбор инструментов. Есть несколько видов просекателей:

Ручной – довольно компактный, удобный в использовании, крепкий и мощный. Имеет маленькую ручку, что позволяет подлезть даже в труднодоступные места.
Усиленный – говорящее название соответствует действительности. Скорее всего он прослужит вам много лет, если «ножи» износились их можно заменить, не покупая нового инструмента.
Профессиональный – для обычного ремонта не подойдёт. Очень массивный и мощный, его предназначение — это помощь при возведении зданий. И цена на инструмент выйдет равной цене всего ремонта.

Правила монтажа в зависимости от типа

Сначала нужно разрезать направляющие под размеры будущей конструкции. Крепить элементы нужно снизу-вверх, с пола до потолка. Для крепления обычно используются дюбели с шагом в один метр, при этом на каждую отдельную часть должно быть минимум три дюбеля.

Вертикальные профили монтируются просто. Они вставляющие в уже смонтированные направляющие. Устанавливаются они с шагом в один метр двадцать сантиметров – стандартный размер гипсокартона.

Угловой профиль крепится на все углы в помещении. Он защитит их от сколов и других разрушений.

Особое внимание стоит уделять дверным проемам, там лучше всего усилить крепление, чтобы не переживать о его надежности во время монтажа дверей.

Особенности крепления к потолку и стене

Разметку для потолка, как и для стены нужно сначала очень подробно осуществить на бумаге. Саму разметку для потолка легче начертить на полу, а потом уже переносить на рабочую поверхность.

Маленькие гипсокартонные конструкции типа экрана для батареи, от которых в дальнейшем не требуется выдерживать большого веса, можно установить прямо на направляющие. Они легко вставляются друг в друга и фиксируются саморезами в начале, в середине и в конце.

Мы уже писали, что кроме рекомендуемых в инструкции способах крепления, можно проявить фантазию. Сделайте так как вам удобно, главное, чтобы получилось прочное соединение.

Как соединять профиль для гипсокартона между собой без краба

Если не хватает длины профиля можно исправить положение. Первый способ – с помощью удлинителя. Он напоминает кусочек самого профиля с дырками для креплений.

Берем два куска профиля, которые вместе составляют нужную вам длину. Концы этих частей вставляем в удлинитель, они должны сразу же плотно и надежно там усесться. Плоскогубцами соединяем и загибаем вместе края профиля и соединителя. Все это закрепляем саморезами в месте соединения.

Другой способ подойдет если удлинителя нет под рукой, а работу нужно продолжать. Мы берем два профиля вместе составляющие нужную длину и плюс по десять сантиметров на каждой части. Ножницами по металлу или другим инструментом срезаем загнутые края по пять сантиметров. Профили всовываем на десять сантиметров один в другой там, где сделали срезы. Укрепляем саморезами.

Как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой трубой: инструменты, методы, основные ошибки

Нередко инженерные коммуникации создаются из металлопластиковых и полипропиленовых труб. При ремонте и реконструкции некоторых объектов выполняется стыковка трубопроводов из этих разнородных материалов.

Разнородное соединение
Инструменты и материалы
Виды соединения
Муфта
Компрессионный фитинг
Фланец
Основные ошибки
Вывод и видео по теме

Разнородное соединение

Такая необходимость возникает, когда нужно новую систему присоединить к существующей сети или при замене участка с дефектом.

Состыковать разнородные трубопроводы еще приходится при монтаже теплого пола, если коммуникации в стяжке приходится подключать к действующему отопительному контуру из полипропилена.

Система отопления фрагмент

Кроме того, если знать, как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовым трубопрокатом, удастся уменьшить расходы на материалы, когда выполняется устройство смешанной системы.

Инструменты и материалы

Для стыковки полипропиленовой и металлопластиковой трубы используются следующие материалы и инструменты:

герметик на основе силикона или уплотняющая сантехническая паста;
лен-пакля;
разводной и газовый ключ.

Перечень необходимых инструментов и материалов зависит от метода соединения разнородных трубопроводов.

Виды соединения

Способ соединения металлопластиковых труб с полимерными трубами выбирается в зависимости от параметров перемещаемой жидкости. Существует несколько вариантов стыковки разнородных трубопроводов. Каждый из них отличается конкретными особенностями.

Припаять ПП трубопрокат к МП трубопроводу не получится из-за разной структуры изделий.

Муфта

Этот фитинг применяется для соединения ПП трубы с МП трубопроводом, если диаметр инженерной коммуникации не превышает 40 мм. При стыковке используется резьбовая американка, представляющая собой разъемный элемент.

Фитинг резьбовой

Чтобы качественно соединить две трубы из разных материалов, нужно выполнить следующие действия:

разобрать разъемный соединительный элемент — американку;
накрутить лен на деталь с наружной резьбой и сверху пакли намазать силиконовый герметик;
вкрутить подготовленный элемент американки в муфту с внутренней резьбой;
накрутить лен-паклю с силиконовым герметиком на вторую муфту с наружной резьбой и соединить ее с другой частью американки;
скрутить две половинки фитинга-американки вручную;
подтянуть ключом стык, но без лишнего усилия, чтобы не повредить резиновый уплотнитель в американке.

Не рекомендуется замуровывать муфтовое соединение в строительные конструкции объекта. При скрытой прокладке необходимо предусмотреть технический люк в месте стыка.

Компрессионный фитинг

Самым простым вариантом соединения металлопластиковых труб с полипропиленовыми трубами является использование двухстороннего полиэтиленового компрессионного фитинга.

Муфта компрессионная соединительная

Этот способ применим только для водопроводных систем, перемещающих жидкость с температурой не более 50˚C. В отопительных контурах полиэтиленовые муфты не используются.

С помощью компрессионного фитинга можно выполнить монтаж трубопроката различного диаметра. При этом не нужно использовать дополнительные детали.

Муфта компрессионного типа — специальный элемент для соединения отдельных частей трубопроводной системы. В ее состав входит цилиндр из пластика. На этой детали с каждой стороны имеется резьба. В конструкции фитинга также присутствует 2-е накидные гайки, оснащенные уплотнительными кольцами.

Стыковка выполняется путем вставки труб в компрессионную муфту. Потом проводится затягивание гаек. Монтажные работы при использовании компрессионного фитинга не проводятся в стесненных условиях.

Процессу могут помешать увеличенные габариты муфты. Фитинг также имеет ограниченную посадочную длину.

Фланец

Эти трубопроводные элементы используются для соединения трубопроката с диаметром более 40 мм. Они также применяются, когда нужно выполнить монтаж фланцевой арматуры.

Для МП труб не существует специальных фланцев. Поэтому приходится дополнительно применять концевой элемент с наружной резьбой. На него накручивается фланцевая деталь подходящего диаметра с внутренней резьбой при использовании пакли и сантехнической пасты или силиконового герметика.

Фланец резьбовой

После этого концевой фитинг монтируется на МП трубопроводе. Для ПП труб выпускаются фланцы под пайку. Все элементы для соединения стоят недорого. Их цена возрастает с увеличением диаметра.

Основные ошибки

Во время стыковки трубопроводов из полипропилена и металлопластика часто допускают следующие ошибки:

прилагают большое усилие, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра;
выполняют неплотное соединение, поэтому возникает течь;
не используют уплотнительные материалы — лен-паклю, сантехническую пасту, силиконовый герметик.

Одной из ошибок также является несоблюдение температурного режима и время нагрева ПП деталей, когда необходимо спаять полипропиленовые элементы фитингов с ПП трубами. В результате не удается создать монолитный стык, если полимер был недостаточно нагрет.

Когда пластик перегревается, происходит деформация изделий и уменьшение внутреннего диаметра. Поэтому снижается пропускная способность системы.

Вывод и видео по теме

Надежное и герметичное соединение всегда можно создать с помощью специальных фитингов. При выборе варианта учитывается диаметр, температура перемещаемой жидкости и условия выполнения работ. Видео поможет разобраться в процессе.

Как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Как паять полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы или металлопластиковые? Какой материал надежней, практичней для монтажа, а главное, экономичней? В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, как паять полипропиленовые трубы, какой инструмент для этого понадобится, и как в целом смонтировать водопровод своими руками.

Преимущества и недостатки полипропиленового водопровода

Сразу необходимо разобраться с вопросом о том, какой материал выбрать лучше для водопровода полипропилен или металлопластик.

По этому поводу ведутся ярые споры среди специалистов и у каждого материала приблизительно одинаковое количество сторонников, но следует подойти к вопросу максимально объективно и детально разобраться во всех нюансах, рассмотреть все плюсы и минусы:

Надежность – этот показатель у обоих материалов находится на очень высоком уровне. Срок службы трубопроводов из металлопластика и полипропилена может достигать от 70 до 100 лет. Грубо говоря, скорей здание демонтируют, чем трубы потекут. Главное их преимущество, они не подвержены воздействию коррозии и не вступают в реакцию с химическими веществами, устойчивы к механическим повреждениям, пластичны;
Практичность – этот критерий относится большей степени к вопросу монтажа. Здесь небольшое преимущество на стороне полипропиленовых труб, так как они монтируются путем пайки. Это более надежный способ, чем резьбовые соединения. Они со временем могут давать течи и устранять их сразу после монтажа можно достаточно долго, в то время как даже неопытный человек быстро освоит технологию соединения пластиковых труб путем пайки. Кроме того, шайбы на фитингах для металлопластиковых труб зачастую требуют дополнительной доработки, что требует траты времени. Поэтому в части практичности вперед выходят полипропиленовые трубы;
Экономическая целесообразность – здесь преимущество также на стороне полипропилна, так как соединительные фитинги стоят значительно дешевле, чем для металлопластика, где цена варьируется в пределах 100–200 рублей. Единственный плюс – нет необходимости тратить электроэнергию и работать с высокой температурой, но этого не достаточно и экономически выгодней полипропиленовые трубы.

После пайки труб получается монолитная пластиковая система

Бытует мнение, что металлопластиковые трубы намного удобней, если необходимо внести какие-либо изменения в конструкцию водопровода, но это не совсем так. После того как было установлено новое колено, сделан новый выход или произведены другие изменения могут оставаться старые фитинги, которые остаются мертвым грузом и хозяева оправдывают бесцельно нахождение в чемодане с инструментом «обязательно пригодится».

На самом деле это деньги, которые превратились в бесполезный хлам. Одновременно с этим полипропиленовые соединения аккуратно обрезаются и выбрасываются, так как не подлежат вторичному использованию. Новые элементы водопроводной конструкции быстро паяются и запускаются в эксплуатацию.

Что понадобится для монтажа водопровода

Так как полипропиленовые трубы выиграли сравнение с металлопластиковыми, далее будет рассматриваться технология работы именно с ними. Начинать необходимо с инструмента для пайки своими руками.

Его нужно немного, но он специфический. Это утюг или паяльник для пайки труб и ножницы для их обрезки. Такой нехитрый набор можно купить в любом строительном гипермаркете или магазине, а также взять в аренду. Второй вариант несколько экономичней и найти его не составит труда. Зачастую небольшие строительные магазины, находящиеся недалеко от дома, предоставляют возможность арендовать паяльники с набором насадок за весьма умеренную оплату. Такая же ситуация обстоит с ножницами.

Подробнее про монтаж водопровода можно почитать по ссылке.

Небольшой сварочный аппарат для труб(утюжок) в магазинах инструментов можно найти по цене от 2000 рублей. Для личных нужд этого более чем достаточно.

Внимание! В наборе может быть разное количество насадок, они отличаются диаметром (размером).

Размеры выбиты на насадках, на них обязательно необходимо обращать внимание перед тем, как начинать разогрев паяльника. Диаметр монтируемой трубы должен совпадать с диаметром насадки. Т.к. пайка — одноразовый процесс, и исправить его в дальнейшем не получится, нужно заранее позаботиться о наличии всех инструментов и насадок.

Ножницы – также очень важный инструмент, он позволяет ровно и быстро обрезать трубы. Если понадобится, можно даже резать их под определенным углом. Никакой другой режущий инструмент не позволяет с такой точностью и удобством обрабатывать полипропиленовые трубы.

Это очень важно, так как правильный расчет позволит сэкономить время, деньги, нервы. Не нужно будет дополнительно бегать в магазин или, наоборот, думать, куда девать оставшийся материал.

Расчет необходимо начинать с внимательного изучения старых коммуникаций, желательно нарисовать их план на листке бумаги. Затем с помощью рулетки промеряется протяженность труб от стояка до смесителя или от колодца до входа в дом. В случае, если водопровод будет монтироваться впервые необходимо сделать отметки на каком уровне и конфигурацию прохождения пластиковых труб по квартире или дому и схема перерисовывается на листок бумаги.

Теперь на схему переносятся размеры отдельных прямых участков, например, от одного колена до другого, а также отмечаются изгибы, там будут устанавливаться соединительные фитинги, они также могут быть на прямых участках труб, но в квартирах чаще всего используются угловые соединения. При подводе к частному дому чаще всего применяются прямые, обычные муфты. Также нужно учесть переходники на металл и металлопластик. Только когда все тщательно промерено и просчитано можно идти покупать материал. Всегда необходимо брать его с небольшим запасом, до 10%. В процессе работы некоторые элементы могут потеряться или быть повреждены.

Технология пайки полипропиленовых труб

Она начинается с тщательной подготовки. Необходимо выбрать просторное место для установки паяльника, чтобы ничего не мешало подносить труб, соединительных муфт, уголков. Это также необходимо для обеспечения безопасности, так как в захламленном помещении можно случайно наступить на паяльник или опрокинуть его, что приведет к серьезному ожогу ведь утюг разогревается до внушительной температуры.

Для нагрева необходимо от 30 минут до 1 часа в зависимости от модификации паяльника. Лучше подождать немного дольше, чтобы обеспечить качественную пайку. Некоторые модели утюга подают звуковой сигнал после того, как наберут определенную температуру.

Теперь можно приступать непосредственно к пайке труб. Для этого необходимо одевать на насадку, с одной стороны, муфту, она садится на внешнюю поверх, с другой, трубу, которая разогревается внутри насадки. Не нужно бояться применять усилие полипропилен должен полностью закрыть отростки. Необходимо подержать трубу и муфту некоторое время в среднем 5–20 секунд (читайте в инструкции к своему утюжку). Это зависит от толщины стенки трубы.

По прошествии определенного количества времени в среднем это 8 секунд, полипропиленовые элементы извлекаются из насадки и быстрым, четким движением соединяются между собой. После этого необходимо с усилием держать соединенные элементы в течение 10 секунд. Еще через 4–5 минут элемент конструкции будет полностью готов к эксплуатации. Пайка на этом по сути закончена.

Так постепенно монтируется водопровод, после чего пластиковые трубы крепятся к стенам с помощью специальных защелок, их предварительно нужно прикрутить перед соединением отдельных элементов водопровода.

Если есть труднодоступные участки, где необходимо паять трубы, лучше привлечь для этого помощника. Таким образом, один человек держит паяльник, второй нагревает и соединяет трубы. Это актуально на завершающем этапе монтажа.

Не стоит сразу начинать чистовую работу, если отсутствует опыт пайки труб. Рекомендуется купить на несколько десятков сантиметров больше трубы, а также самых дешевых фитингов и для начала понять как паять полипропиленовые трубы наиболее эффективно, а потом уже начинать основную работу с утюжком.

Соединение полипропиленовых труб с металлопластиковыми

А что делать, если необходимо соединить полипропиленовые трубы с металлическими или металлопластиковыми? Для этого существуют специальные переходники. Они с одной стороны, крепятся к металлу или другому материалу при помощи резьбового соединения, с другой, к ним припаивается пластик по стандартной технологии.

Разница только в том, что на металле нужно нарезать резьбу и для предотвращения протечки уплотнить соединение своими руками. Лучшим материалом для этого послужит старая добрая пакля, ее еще называют сантехническое лен-волокно. Это дешевый, доступный, эффективный уплотнитель.

Фитинги с переходом на резьбу или металлопластиковую трубу

По такой же технологии монтируются переходники, которые послужат основой для подключения смесителей. Они выглядят, как будто металлическая резьба вплавлена в полипропилен.

Проверка на течь

Когда водопровод смонтирован, можно начинать проверку качества работы. Это делается путем подачи воды. Открывается вентиль на квартиру или дом, после чего открываются краны смесителей в ванной на кухне. Необходимо давать полную нагрузку, максимальный напор.

В первую очередь следует ощупывать стыки, особое внимание нужно уделять резьбовым соединениям. Паяные стыки крайне редко текут, если технология была соблюдена. Но все-таки такое случается, особенно в местах, где неудобно было соединять пластиковые трубы. В таком случае перекрывается вода, и участок с течью переделывается – срезается и монтируется по-новому.

Перед пайкой обязательно насухо вытираются трубы, в противном случае можно поломать паяльник и не добиться качественного прогрева полипропилена.

Если подтекает резьбовое соединение, можно попробовать его подтянуть ключом, только так, чтобы не сорвать резьбу. Другим выходом из положения является усиление уплотнения, но для этого необходимо перекрывать воду и разбирать, раскручивать соединение.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как выполнить соединение пластиковых труб. Металлопластик, ПВХ, ППР, полиэтилен

Для начала давайте разберемся в путанице самых разных материалов. Ведь соединение пластиковых труб с металлическими требует элементарных знаний о том, из каких еще материалов делаются трубы.

Сейчас самые популярные трубы — это трубы из:

полиэтилена (ПЭ)
поливинилхлорида (ПВХ)
полипропилена (ПП)
из сшитого полиэтилена
металлопластика (композитные).

Рассмотрим способы их соединения подробнее.

Как соединяются полипропиленовые трубы

Способов соединения всего существует 2:

Что такое фитинги? Это различные муфты, отводы (колена, повороты, уголки с резьбой), заглушки, переходы, тройники… В общем, это деталь для соединения труб.

Фитинги для полиэтиленовых труб

Основное их преимущество — для соединения труб не потребуются какие-либо сложные инструменты (единственное, что понадобится — обжимной ключ, да и он поставляется в комплекте с фитингами). Ручная сборка упрощает процесс монтажа, но уменьшает его скорость (если сравнивать со сваркой).

Способов сварки тоже два: встык и в раструб. При сварке встык концы труб равномерно прогреваются, оплавляются и соединяются торцами. Затем — охлаждение. При сварке раструбом концы труб соединяют при помощи полимерного фитинга.

Как соединяются трубы из металлопластика:

Соединение металлопластиковых труб

Как это ни печально, соединение труб из металлопластика невозможно произвести с помощью сварки.

Единственный выход в данной ситуации — фитинги, причем не простые, а:

обжимные
пресс-фитинги
пуш-фитинги.

Обжимные восхваляют простоту монтажа.

Пуш-фитинги представляют целый ряд всяческих преимуществ на выбор:

использование минимума инструментов (калибратор и резак)
простота монтажа
быстрота монтажа ( отрезал, откалибровал, вставил трубу, и готово)
полное исключение ошибки при монтаже
высокий показатель антикоррозийности
их возможно разобрать и заменить отдельные части
надежность уплотнений
и (ну как же без этого!) экологичность.

Соединение металлопластиковых труб

Оно тоже производится с помощью фитингов, но, есть и одна «фишка» — сварка или так называемая пайка ПВД И ПНД труб. Ее суть — в склеивании элементов под воздействием высоких температур. При полном соответствии технологии получается соединение, которое почти в восемь раз превосходит по прочности поверхность самих труб.

Но для ее проведения необходимо обеспечить несколько условий: достаточное свободное пространство в зоне монтажа пластиковых труб своими руками, одинаковую толщину стенок и марку обеих труб, и, кроме того, у нее есть ограничения в применении: подвижность одной из плетей.

При невозможности проведения такой сварки, можно использовать и электромуфтовую. Особенно она помогает при маленькой площади помещения, в которой нужно провести сварку пластиковых труб. Кроме того, муфты дают возможность соединять как тонкостенные трубы, так и те, у которых толщина стен разная.

Поливинилхлоридные трубы

Они оборудованы специальным раструбом, очень помогающим в монтаже.

Соединение труб ПВХ обычно производится с помощью склеивания.

Вкратце монтаж труб ПВХ выглядит так:

Монтаж системы трубопровода из поливинилхлорида с помощью клея

Наружный конец одной трубы и внутреннюю поверхность раструба другой обтачивают шлифовальной шкуркой — для придания им шероховатости, и, как следствие, лучшего сцепления.
Обработанные края обезжиривают метиленхлоридом.
Наносят клей на всю длину откалиброванного конца трубы и 2/3 длины раструба. Чаще всего применяется клей ГИПК-127, его наносят, очень быстро размазывая равномерным слоем по поверхности мягкими кистями шириной три-четыре сантиметра.
На оба соединяемых элемента быстро вводят трубу в муфту (раструб) до упора, затем поворачивают на четверть оборота. На обезжиривание, намазывание клея и соединение трубы должно уйти не более трех минут.
Соединяемые элементы прижимают и держат в этом состоянии не меньше минуты. Если все сделано правильно, при склеивании появляется тонкий выдавленный валик клея.

Для полного и равномерного склеивания потребуется несколько часов.

При ошибке, допущенной в процессе монтажа разбирать соединение следует только в первые 5-10 секунд. После этого все поверхности сразу надо очистить обезжиривателем.

Пластиковые трубы из сшитого полиэтилена

Они монтируются несколько похожим на предыдущий способ.

Вкратце инструкция, как соединить пластиковые трубы выглядит так:

Использование различных видов водопроводных труб при монтаже

Для монтажа стыка нам потребуется равнопроходная муфта, две монтажные гильзы и исправный инструмент для монтажа пластиковых труб, которые надо соединить.
Отрезаем по пять сантиметров рабочей трубы специальными ножницами для труб. Отрезание надо провести строго перпендикулярно к трубе и без перекосов. Обязательно торцуем фаску.
Надеваем на трубу гильзу с помощью внутренней фиксирующей проточки. Направление — к присоединяемой муфте.
Развальцовываем трубу ручным или гидравлическим инструментом. Поворачиваем расширительную насадку инструмента (относительно трубы), и после первого развальцовывания — на 30 градусов еще один раз.
Вставляем муфту в развальцованную трубу. Через сравнительно небольшое время (для максимального диаметра — 11 см держим три-четыре минуты) труба плотно обожмет фитинг.
Накладываем инструмент на соединение очень ровно. Никаких перекосов быть не должно!
Надвигаем гильзу на муфту до упора.
Повторяем все эти процедуры для другого конца трубы.

Все! Это соединение абсолютно надежно и герметично. Пластиковые трубы для водопровода –монтаж произведен согласно всем инструкциям.

Казалось бы, со склеиванием здесь нет никакой схожести. Но! И в том, и в другом способе потребуется сразу делать все правильно и не ошибаться, кроме того, время монтажа практически одинаково.

Основной тип соединений, который используют для стыковки композитных труб — соединение с помощью муфт.

Муфтовые соединения разъемного типа обеспечивают посредством муфт, которые нарезают и отрезков уже изготовленных труб. На внутренней поверхности вытачиваются пазы и канавки, в которые запрессовывают уплотнители — ими являются синтетические эластомеры специального профиля.

Поверхности концов труб, которые контактируют с эластомерами, специально обрабатывают для муфтового соединения.

Синтетический эластомер бывает двух видов:

Муфтовые соединения при прокладке труб могут допустить незначительное смещение труб по оси, а угол отклонения зависит от давления и диаметра трубы.

Но если вы сомневаетесь в том, что какой нужен инструмент для монтажа пластиковых труб- видеоуроков в сети предостаточно. С их помощью вы можете получить для себя необходимые знания.

Соединение полипропиленовой трубы с металлопластиковой

При строительстве либо капитальном ремонте жилого помещения всегда остро встает вопрос о выборе материала для создания систем водоснабжения и отопления. В старых многоквартирных домах в основном используются и по сей день металлические коммуникации. Но под воздействием времени, коррозийных свойств воды, а также появлением на рынке новейших материалов для конструирования гидросистем, приходится заменять старое на новое. Иногда просто невозможно создать коммуникацию, используя лишь один тип материала, поэтому приходится комбинировать различные виды труб в одной системе. Для выполнения этой задачи, были разработаны специальные соединительные детали. В этом материале хочется уделить внимания тому, как соединить между собой металлопластиковую и полипропиленовую трубу.

Соединительные элементы

Соединение конструкций из металлопластика или полипропилена производится при помощи специальных фитингов. Это такие соединительные элементы, которые позволяют выполнить монтаж водопроводной сети любой конструкции. Фитинги существуют различных типов. Среди них имеются разборные резьбовые, пресс–фитинги и компрессионные соединители. Данные два типа фитингов разборные, поэтому в случае появления течи в месте соединения, можно без особых проблем заменить неисправный элемент.

Пресс-фитинги считаются самыми стойкими. Однако, при возникновении протечки, замена такого узла доставит некоторые неудобства. Монтаж таких деталей производится при помощи специальной обжимающей муфты либо пресс-клещей.

Резьбовые фитинги в основном используют для крепления металлической трубы к металлопластиковой.

Как состыковать ППР и металлопластик?

Такое вид соединения возникает в том случае, когда необходимо заменить дефектный участок, либо к старой системе подсоединить новую. Знание основ разнородного соединения между полипропиленовой и металлопластиковой трубой может значительно снизить затраты на материалы при монтаже гидросистемы со смешанными элементами.

Во время стыковки трубы из металлопластика и полипропилена понадобятся нижеперечисленные объекты:

Фум-лента или льняная пакля;
силиконовый герметик или уплотнительная смазка;
разводные ключи;
муфта соединительная, фитинг или фланец.

Используемые элементы напрямую зависят от того, каким методом выполняется соединение труб из различных материалов.

Читайте также:

Современные кровельные сэндвич панели

Стыковка труб, диаметр которых не более 40 миллиметров, производится при помощи муфты под названием «американка». Монтаж таким способом производится в следующем порядке. Сначала муфта разбирается на две части. Далее на внешнюю резьбу муфты наматывается пакля, наносится герметик из силикона. Эта часть американки вкручивается в наружную резьбу фитинга. Потом пакля из льна и силикон наносятся на наружную резьбу второго фитинга, на который накручивается вторая часть американки с внутренней резьбой. После чего при помощи разводного ключа оба фитинга соединяются между собой.

Соединение при помощи компрессионного фитинга допускается в том случае, если вода, проходящая через это соединение, будет не более 50 градусов Цельсия. Соединительный элемент выполнен в виде цилиндра, на котором с двух сторон имеются резьба и монтажные гайки с резиновыми уплотнителями. Фитинги такой конструкции подходят для труб различного диаметра. Соединение металлопластиковых и полипропиленовых труб производится путем вставки концов труб в соединитель с последующей затяжкой гаек.

Иногда, во время монтажа разнотипных соединений, возникают течи. Чтобы не допустить таких неприятностей, необходимо обязательно использовать материалы, придающие герметичность стыку – силикон, пакля, лента-фум. Все соединения должны быть плотными, но не стоит прилагать сильного усилия при соединениях муфт и фитингов. Из–за чрезмерного давления при монтаже может произойти сужение внутреннего пространства трубы, в результате стык будет постоянного подвергаться повышенной нагрузке.

Для герметизации резьбовых соединений используйте данные материалы

Комбинированная система считается вполне обычным делом, но какой-либо определенный вид труб всегда преобладает в отдельно взятой гидрокоммуникации. Постоянно ведутся споры между специалистами всей уровней по поводу того, какой тип труб объективнее использовать. Рекомендуем ознакомиться с параметрами самых распространенных типов труб, используемых в качестве гидроносителей.

Свойства и места применения полипропилена

Два фильтра для очистки. Самопромывающийся и полипропиленовая нить

Важным положительным свойством такого материала является то, что коррозийные процессы практически не влияют на материал. Низкая стоимость позволяет использовать полипропиленовые конструкции повсеместно, а способность сохранять герметичность и целостность при давлении более 20 Бар даёт возможность применять материал для водоснабжения и отопления в многоэтажных строениях. Также стоит отметить небольшой вес и простоту монтажа. Однако, для спайки однородных труб придется обзавестись специальным паяльником. Благодаря свойствам ППР материала, трубы абсолютно безопасны для здоровья, гигиеничны и способны прослужить до 100 лет.

Выпускаются трубы различных цветов, но наиболее распространенный окрас – белый. Из всей цветовой гаммы только черные трубы имеют специальный слой защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, что позволяет долгосрочно применять их под открытым солнцем.

Для создания водопровода многоквартирного дома используется материал диаметром от 16 мм. Для использования коммуникаций с холодной водой, отлично справляются односоставные трубы. Для горячей воды рекомендуется использовать ППР материал с фольгированной вставкой. Фольгированные труб компенсируют расширение от нагревания и маркируются обозначением PPR. Но фольгированные трубы уже считаются металл полимерными.

Свойства и область применения металлопластиковых труб

Наиболее часто встречающиеся виды труб – это пластиковые либо металлические. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Металлические трубы более устойчивы к механическим воздействиям, менее подвержены адгезии, но лишены такого свойства, как устойчивости к коррозии. Можно, конечно, использовать медные коммуникации, но такой материал очень дорогостоящий. Пластик же в свою очередь устойчив к коррозии, цена на него значительно ниже, чем на металлического «собрата». Но меньше и устойчивость к внешним повреждениям. Учитывая достоинства двух типов труб, инженерами была создана металлопластиковая конструкция. Это своего рода плавный переход от металла к пластику. Конструкция изделия весьма проста: трубка из алюминия покрыта изнутри и снаружи полиэтиленом. Объединив в себе достоинства двух материалов, данный вид конструкции приобрел следующие достоинства.

Внутренняя часть изделия очень гладкая, это не даёт различным примесям, присутствующим в воде, оседать на внутренних стенках водопровода. Как внутренний слой пластика, так и наружный, препятствует появлению конденсата на металлической части, поэтому алюминий защищен от окисления и воздействия внешних «раздражителей». Свойства алюминия не влияют на стойкость к внутреннему давлению и тепловые характеристики изделия, поэтому характеристики труб в первую очередь определяются свойствами примененного пластика.

Задача же металлической прослойки состоит в том, чтобы компенсировать расширение от нагрева, а также исключить кислородную диффузию. Отсутствие диффузии позволяет использовать материал при изготовлении систем отопления, в обратном же случае котлы отопления, радиаторы и насосы были бы подвержены негативному кислородному воздействию.

При производстве МП изделий используется специальный клей, состав которого производителями держится в тайне. Этим составом происходит склейка пластиковых и металлического слоя в одно целое. Но именно слой клея и становится «ахиллесовой пятой» таких труб. Со временем клейкий слой может потерять эластичность, в результате происходит расслаивание трубы и возникновение протекания тех местах, где было произведено соединение. Также, такая поломка может произойти в результате резкого изменения температуры, например, после прохождения по водопроводу холодной воды сразу после горячей. В таких ситуациях пластиковый слой попросту не успевает вслед за металлической прослойкой принять новую форму.

Несмотря на наличие алюминия в своей конструкции, металлополимерные изделия довольно гибкие. Этот параметр достигается за счет уменьшения толщины металлического слоя, причем это никак не влияет на универсальность использования материала. Но при изгибании необходимо быть предельно осторожным, ведь металлическая прослойка может попросту лопнуть в месте изгиба.

Исходя из всех описанных свойств, металлопластиковая труба получила возможность применения практически во всех областях использования. Коммуникации МП типа можно встретить в горячем и холодном водоснабжении, с их помощью создают системы различного отопления. Кроме того, устойчивость к агрессивным химическим жидкостям позволяет применять трубы в различных производственных предприятиях.