Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке дверей-купе для шкафа

Как сделать нарезку металлического профиля?
Как сделать отверстия в профиле?
Как монтировать горизонтальные профили?
Монтаж вертикальных профилей
Принцип действия и монтажа стопора
Установка фурнитуры для раздвижных дверей

Для сборки дверей купе своими руками достаточно ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. Она позволит изучить основные моменты этого процесса. Если все элементы и фурнитура для конструкции уже подготовлены, то можно приступать к сборке каркасов из специального профиля.

Как сделать нарезку металлического профиля?

Перед выполнением сборки дверей инструкция предполагает подготовку профилей, имеющих заданные размеры. Нарезка производится торцовочной пилой. Сделав соответствующие расчеты, необходимо приступить к вырезанию готовых деталей из профилей.

Каждый производитель раздвижных мебельных систем использует свои параметры, о которых можно поинтересоваться заранее. Они вычисляются автоматически на основе исходных данных, т. е. длины и высоты проема. Многим нравится делать все расчеты профилей вручную.

Для качественной нарезки материала обычно применяется торцовочная пила. На нее предварительно устанавливается пильный диск. Инструмент перед работой по металлу необходимо как следует заточить. Не рекомендуется использовать тупой диск для резки. Его лучше заменить ножовкой по металлу.

Нарезанный материал для изготовления двери купе должен представлять собой:

равные по размерам вертикальные профили;
одинаковые по величине нижние и верхние горизонтальные профили.

Если раздвижная конструкция является вертикально-горизонтальной, то у нее есть свои особенности. В системе не предусматриваются диагональные соединительные профили, а все остальные обладают тем же размером, что и горизонтальные.

Как сделать отверстия в профиле?

Перед сборкой дверей на шкаф-купе следует просверлить отверстия в профиле-ручке, расположенной по вертикали. Выполнять этот вид работ необходимо после нарезки профиля. Здесь необходимо соблюдать особую внимательность, чтобы не пропустить важные нюансы этого этапа.

Вначале необходимо подготовить наружную торцевую сторону вертикального профиля. Подготовленных после этого отверстий должно быть 3:

вверху — 1;
внизу — 2.

Для каждой раздвижной системы предусматривается наиболее подходящий отступ. Сверлить сквозные отверстия следует в определенном порядке через 2 стенки профиля. Отверстие снаружи должно иметь диаметр 10 мм. Чертежи предусматривают наличие внутреннего отверстия диаметром 5,5 мм. Под размер последнего должны подходить регулировочные винты с крепежными саморезами, свободно проходящие через отверстие с наружной стороны профиля.

С видимой стороны дверей шкафа-купе не должно быть саморезов, поскольку они находятся под вертикальным профилем. Вначале необходимо сделать отверстия меньшего диаметра, а затем большего. Стучать по профилю во время установки раздвижных дверей шкафа-купе категорически не следует. Если элемент не погнется, то его покрытие в любом случае окажется поврежденным.

Как монтировать горизонтальные профили?

Установка горизонтальных профилей осуществляется в первую очередь. В процессе выполнения монтажа можно столкнуться с распространенной проблемой, связанной с тугим вхождением наполнения в паз профиля. Здесь потребуется киянка, т. е. резиновый молоток.

Если комплект с зеркальным либо стеклянным наполнением, для его монтажа можно воспользоваться специальным уплотнителем на основе силикона. Перед установкой дверей этот материал укорачивается. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем ширина самого зеркала либо стекла с обеих сторон.

Поскольку наполнение обычно туго входит в паз профиля при монтаже, то лучше воспользоваться киянкой и деревянным брусом. При отсутствии последнего подойдет остаток ДСП. С одной стороны полотно должно упираться в надежный и ровный паз. На другую сторону прикладывается профиль. Сверху на него фиксируется брусок из дерева. По нему потребуется стучать киянкой, чтобы набить профиль на наполнение монтируемой двери купе.

Чтобы профиль не погнулся, необходимо следить за силой ударов. Чтобы пристрелить его, следует выполнять акцентированные удары. В качестве тренировки можно использовать обрезок профиля, а также наполнение ДСП. Это позволит почувствовать силу ударов, которая является оптимальной для качественной набивки.

Профили устанавливаются только на ровное и чистое основание. Особенно это требуется учесть при монтаже зеркального либо стеклянного наполнения. Хрупкость этого материала может привести к его поломке при неаккуратном обращении.

При сползании профиля с зеркала в процессе набивки ее следует начать заново. Если продолжать устройство уплотнителя, то хрупкий материал можно разбить. Наполнитель для дверей шкафа-купе не должен свободно располагаться внутри горизонтальных и вертикальных профилей раздвижной системы.

Монтаж вертикальных профилей

Установка дверей шкафа-купе предполагает следующие действия:

Укрепить ролики от самого угла дверного полотна или 1/6 его ширины.
Центрировать роликовые платформы, следя за тем, чтобы расстояние было одинаковым.
Наметить места под крепеж, выставив пластину.
Просверлить отверстия в намеченных местах сверлом, имеющим диаметр меньше, чем у самореза на 1 мм.
Выставить пластины, вкрутить саморезы, длина которых зависит от веса дверного полотна, но не меньше 70 мм.
Закрутить саморезы перпендикулярно, иначе возникнет излишнее напряжение.
Вставить в пластины опоры под ролики, зафиксировав их крышкой сбоку.
Накрутить ролики на штыри, имеющие резьбу.
Определить высоту расположения нижней грани рельсы.
Воспользоваться сухим деревянным бруском с сечением 50×70 мм и длиной, равной удвоенной ширине дверного полотна с прибавкой 5 см.
Установка направляющих вдоль брусков путем фиксации 3 и более саморезами длиной 8 см.
Отмерить высоту крепления брусков, накатив направляющие с ними на дверное полотно с роликами.
Просверлить 4 отверстия на брусе сбоку, чтобы укрепить его к стене.

Потребуется подготовить заранее небольшие деревянные клинышки, чтобы полотно не гуляло при монтаже.

Принцип действия и монтажа стопора

Перед установкой стопора для дверей шкафа-купе потребуется изучить принцип действия этого элемента. Для правильной фиксации стопором раздвижной двери следует зафиксировать ее в нужном положении. Деталь обычно находится в нижнем направляющем рельсе.

Пружинящие изогнутые пластины должны упираться в верхнюю часть колеи рельса. Они образуют зазор посередине стопора. Ролик двери должен двигаться по нижнему рельсу. При его наезде на пластину стопор проваливается в специальный зазор. В результате происходит его блокировка, а дверь фиксируется в необходимом месте при закрывании.

Раздвижная дверь купе открывается путем прикладывания небольшого дополнительного усилия в необходимом направлении. Ролик при этом выезжает из зазора между пластинами стопора, что заставляет дверь кататься по нижнему рельсу. Другой функцией стопора является фиксация двери в нужном месте.

Многие владельцы двухдверных шкафов-купе считают, что этот предмет мебели отлично функционирует без специального фиксатора створок. Установка стопора необходима для конструкций, которые имеют 3 двери и более. Без этого приспособления невозможна регулировка ровности нескольких дверей при их закрывании. Схема сборки таких раздвижных конструкций требует обязательного устройства фиксирующего приспособления. На каждую створку потребуется установить 1 стопор.

Установка фурнитуры для раздвижных дверей

Перед тем как навешивать двери для шкафа-купе своими руками, можно позаботиться об установке ручек и замков. Лучше всего приобретать специальные врезные изделия. При покупке готового комплекта все отверстия предусматриваются в нем производителем. Если приспособлено обычное полотно, потребуется обвести контур карандашом и удалить все излишки с помощью стамески.

Места крепления фурнитуры следует отмечать после проверки совместимости ручки либо замка с отверстием. Поскольку раздвижные двери должны висеть, а не шаркать по напольному покрытию, к сделанной отметке потребуется добавить 7-10 мм. Если на стяжке нет настила, то минимального зазора в 7 мм будет недостаточно, поскольку позже необходимо будет покрыть пол линолеумом, ламинатом или ковролином. Перед тем как навесить двери шкафа-купе, важно учесть толщину этих материалов.

Выбирать крепежный элемент следует в зависимости от того, из чего сделана стена. Положение специального бруска, позволяющего упростить монтаж дверей, размечается с помощью карандаша. Укреплять элемент можно насквозь, если позволяет толщина стены. Для этого используются саморезы длиной 120 мм и более, подходят также и анкерные болты. Если в домах бетонные стены, то используются дюбели.

Предварительно под крепеж делаются отметки на стене. Монтаж осуществляется тонким и длинным сверлом, имеющим диаметр меньше сделанного отверстия. Для крепления можно воспользоваться тонким гвоздем, который вставляется в отверстие перед нанесением метки на стене. Под пробки дюбелей следует просверлить отверстия и вставить их.

По краям направляющей необходимо закрепить ограничители. Местоположение этих деталей выявляется после их заведения с боков направляющей. Это обеспечивает полное перекрытие проема полотном. Фиксация осуществляется прижимными винтами.

Обеспечивать ровность при установке полотна должна не только верхняя направляющая. Для этого потребуется осуществить установку флажкового ролика, заходящего в паз, предусмотренный в нижней части полотна. После выполнения этих действий створки дверей не будут отклоняться в вертикальном направлении. Для укрепления ролика применяются короткие саморезы длиной 15-20 мм. Сборка шкафа купе продолжается после установки всех элементов раздвижных дверей.

Самостоятельная установка дверей шкафа-купе

Используем двухсторонний скотч
Как установить двери на шкаф-купе

Перед тем, как установить двери-купе, следует освободить их от упаковки, внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и проверить комплектацию. После этого можно переходить непосредственно к монтажу.

Готовим инструмент

Перед тем, как смонтировать раздвижные двери шкафа-купе, следует позаботиться о наличии необходимого инструмента. Подготовьте для работы следующее:

Дрель и сверло 5 мм;
Отвёртка (шуруповёрт), шестигранник №4;
Монтажный уровень;

Специальный комплект для крепежа в необходимый материал (ДСП, бетон, гипсокартон);
Двухсторонний скотч.

Обязательно следует убедиться, что все элементы комплекта дверей присутствуют в наличии, иначе установку выполнить не удастся.

Монтаж направляющих для дверей шкафа купе

Установка дверей шкафа-купе начинается с работы над направляющими элементами. В комплекте таких должно быть две — верхняя и нижняя. Приступаем к установке верхней направляющей.

Крепятся направляющие чаще всего непосредственно к потолку — используем дюбели или другие крепёжные элементы (в зависимости от материала), после чего крепим направляющий элемент саморезами. Верхнюю часть отверстия рекомендуется немного развальцевать, чтобы была возможность скрыть шляпки вкрученных саморезов.

Установка нижней направлящей

Установка верхней направлящей

Установку направляющих под раздвижные двери для шкафа-купе следует проводить с использованием уровня — обязательно соблюдайте точность геометрии и одинаковый отступ по всей длине элемента, иначе двери будут установлены криво, что не только ухудшит внешний вид, а и может сделать затруднённым или невозможным их движение.

Обратите внимание, что верхняя направляющая не подвергается нагрузкам и не является опорной. Она просто поддерживает конструкцию в заданном положении и направляет движение роликов в правильном направлении. Вес двери будет распределён по нижнему элементу, к монтажу которого мы дальше и переходим.

Правильный монтаж раздвижных дверей шкафа-купе подразумевает точную установку нижнего направляющего элемента, поскольку от этого зависит лёгкость движения (открытие и закрытие). Действуем следующим образом:

1. Выбираем правильную позицию.

Прикладываем направляющую к поверхности;
Выбираем правильную горизонтальную позицию с использованием уровня.

2. Регулируем вертикаль.

Устанавливаем на будущее место одну из дверей;
Заводим ролики верхнего края в ручей верхней направляющей;
Приподнимаем ролики нижнего края и заводим их в ручей нижней.

3. Проводим разметку.

Используя уровень выстраиваем правильную вертикаль;
Отмечаем карандашом места для креплений и очерчиваем саму деталь по периметру;
Снимаем дверь.

Сборка нижнеопорной системы «Рамир»

Таким образом мы получаем размеченное место для монтажа нижнего направляющего элемента. Перед тем, как установить двери-купе своими руками, следует помнить, что монтаж нижней направляющей можно выполнить двумя способами: при помощи дюбелей и саморезов, а также при помощи крепкого двустороннего скотча. Каждый из этих вариантов обладает собственными особенностями.

Используем саморезы

Как и в случае верхней направляющей, просверливаем в нижнем элементе отверстия по 5 мм с шагом 500-700 мм. Далее прикладываем направляющую к уже размеченному ранее месту и отмечаем места для врезки крепежа. Сверлим отверстия, вкручиваем дюбели, вкручиваем саморезы — таким образом монтаж нижнего направляющего элемента окончен.

Используем двухсторонний скотч

Этот вариант гораздо проще первого. Сначала тщательно очищаем поверхность, на которую будет приклеен скотч, от грязи, пыли, жира и возможных заусенец. Зачищаем аккуратно, чтобы случайно не стереть те метки, которые были нанесены карандашом. Оголяем липкую сторону скотча и прикладываем направляющую к полу в точном соответствии с разметкой. Прижимаем элемент по всей длине на некоторое время.

Перед тем, как установить двери в шкаф-купе, точнее при выборе способа монтажа нижнего направляющего элемента, необходимо помнить важный нюанс. Если необходимо сохранить покрытие, то есть не хочется сверлить в нём отверстия, можно использовать скотч, но на его приклеивание есть только одна попытка, поскольку хороший материал будет невозможно оторвать от поверхности. Будьте предельно осторожны и внимательны, а также не ошибайтесь при разметке.

Как установить двери на шкаф-купе

В принципе, вся деталь вообще может поставляться в разобранном виде, но даже сборка дверей шкафа-купе своими руками будет довольно простой задачей.

В первую очередь следует прикрепить к дверям ролики из комплекта. Впрочем, изготовитель может поставлять изделия с уже прикреплёнными элементами, хотя самостоятельная работа над этим не представляет никакой сложности. В принципе, вся деталь вообще может поставляться в разобранном виде, но даже сборка дверей шкафа-купе своими рукамибудет довольно простой задачей.

Установка нижних роликов

Итак, приступаем к непосредственной установке дверей на шкаф. Монтаж начинаем с первой детали (ближней к самому шкафу) — аккуратно заводим ролики в ручей верхнего и нижнего направляющего элемента. В том же порядке заводим ролики второй. После этого переходим к регулировке. Шестигранником №4 производим регулировку винтов, установленных на нижних роликах и пытаемся сделать так, чтобы двери максимально плотно прижимались к стенкам существующего проёма.

В боковом профиле есть специальное отверстие для настройки — найдите его. Внутри вкручен специальный болт, который позволяет настраивать вертикальное положение конструктивных элементов. Поворот болта по часовой и против часовой стрелки опускает и поднимает элемент соответственно. Необходимо добиться, чтобы дверь стояла ровно, без перекосов и видимых щелей.

Самостоятельная установка дверей шкафа-купе

Приступим к рассмотрению вопроса как установить раздвижные двери в шкаф-купе. На самом деле это не очень сложная операция, если ознакомиться с инструкцией и иметь хотя бы небольшой опыт работы шуруповёртом и дрелью. Перед тем, как установить двери-купе, следует освободить их от упаковки, внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и проверить комплектацию. После этого можно переходить непосредственно к монтажу.

ГОТОВИМ ИНСТРУМЕНТ

Дрель и сверло 5 мм;
Отвёртка (шуруповёрт), шестигранник №4;
Монтажный уровень;
Специальный комплект для крепежа в необходимый материал (ДСП, бетон, гипсокартон);
Двухсторонний скотч.
Обязательно следует убедиться, что все элементы комплекта дверей присутствуют в наличии, иначе установку выполнить не удастся.

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

При помощи линейки отмеряем шаги 500-700 мм и специальным сверлом просверливаем монтажные отверстия в выбранных точках. Следует использовать сверло по металлу диаметром 5 мм и постараться сделать отверстия максимально аккуратными. Далее устанавливаем направляющую в проём шкафа и отмечаем при помощи карандаша места для креплений. Крепятся направляющие чаще всего непосредственно к потолку — используем дюбели или другие крепёжные элементы (в зависимости от материала), после чего крепим направляющий элемент саморезами. Верхнюю часть отверстия рекомендуется немного развальцевать, чтобы была возможность скрыть шляпки вкрученных саморезов.

Установка нижней направляющей

Установка верхней направляющей

Схема установки направляющих

1. Выбираем правильную позицию.

Прикладываем направляющую к поверхности;
Выбираем правильную горизонтальную позицию с использованием уровня.

2. Регулируем вертикаль.

Устанавливаем на будущее место одну из дверей;
Заводим ролики верхнего края в ручей верхней направляющей;
Приподнимаем ролики нижнего края и заводим их в ручей нижней.

3. Проводим разметку.

Используя уровень выстраиваем правильную вертикаль;
Отмечаем карандашом места для креплений и очерчиваем саму деталь по периметру;
Снимаем дверь.

Используем саморезы

Используем двухсторонний скотч

Как установить двери на шкаф-купе

Двери-купе поставляются уже сразу с прикрепленными роликами в комплекте.

Установка дверей шкафа купе своими руками

1 Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы
2 Сборка
3 Установка направляющих
3.1 Верхняя направляющая
3.2 Нижний направляющий профиль
4 Монтаж фиксатора
5 Регулировка дверей
6 Как наклеить буферную ленту
7 Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей
7.1 Делаем обрамление дверей
7.2 Сборка обрамлений
7.3 Установка наполнения
8 Видео

Лишь появившись на рынке, шкафы купе обрели популярность среди большинства жителей больших и маленьких городов. В списке мебельных продаж на протяжении вот уже многих лет они уверенно держат лидирующие позиции. В сегодняшнем понимании шкаф купе – это простая комбинированная система, которая позволяет экономить пространство в доме и выгодно подчеркивает особенности интерьера. Стоит заметить, что вписывается этот предмет мебели практически в любой дизайн. Возможность установки шкафа даже в небольшой квартире, а также раздвижные двери – это главные достоинства этой модели. В этой статье речь пойдет о том, как осуществляется установка дверей шкафа купе своими руками. Если вы будете следовать предоставленным в этой статье рекомендациям, то монтаж этого элемента корпусной мебели не отберет у вас много времени и сил.

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы
Сборка
Установка направляющих
Верхняя направляющая
Нижний направляющий профиль
Монтаж фиксатора
Регулировка дверей
Как наклеить буферную ленту
Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей
Делаем обрамление дверей
Сборка обрамлений
Установка наполнения
Видео

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы

Раздвижные двери шкафа купе не занимают много места, поэтому его и выбирают многие владельцы малогабаритных квартир. Это обусловлено тем, что дверцы шкафа не нужно открывать на 90º. Из такого шкафа удобно доставать вещи. Он довольно функционален, а благодаря вариациям оформления свой шкаф купе может найти даже самый нетипичный покупатель, оформивший в своем доме/квартире необычный интерьер.

Двери шкафа-купе можно украсить по-разному – от личной фотографии до любимого пейзажа, от росписи до искусственного состаривания поверхности. Здесь достаточно большой простор для воображения.

Некоторые компании предлагают свои услуги по сборке шкафа и установке дверей к нему. Обычно такая услуга стоит порядка 50 долларов, что может существенно ударить по кошельку в период ремонта.

Сборка

Собирается шкаф по простой схеме. Наибольшая сложность заключается в установке дверей. Чтобы они работали хорошо и надежно, вам нужно придерживаться схемы их установки. Вам понадобятся верхние и нижние направляющие. Их должно быть по 1 шт. сверху и снизу для каждой дверцы. Основная нагрузка двери приходится на нижние направляющие, а это значит, что на этих элементах экономить не стоит. Если вам так хочется сэкономить, то лучше купить более легкие двери, но не менее качественные направляющие. Еще одна полезная деталь конструкции двери – стопор. С его помощью осуществляется регулировка ширины раскрытия изделия.

Установка направляющих

Размеры направляющих должны соответствовать ширине шкафа. Разница плюс – минус 3 мм не существенна, поэтому допускается небольшая погрешность в размерах. Первым делом установите верхнюю направляющую.

Верхняя направляющая

Крепятся направляющие саморезами с прессшайбой 4,2×16 либо шурупами универсального назначения с потайной головкой 3,5×16. Сделайте в верхней направляющей отверстие при помощи сверла 4 мм. Шаг между отверстиями – примерно 300 мм.

Если вам предстоит закрепить направляющий профиль шурупом с потайной головой, то в отверстиях нужно сделать зенковку при помощи сверла 6–8 мм. Это необходимо для того, чтобы шуруп, так сказать, сел полностью. Итак, инструкция установки верхней направляющей довольно проста. После того как вы сделаете отверстия в профиле, его нужно вставить, выровнять заподлицо и зафиксировать.

Нижний направляющий профиль

В этом случае в профиле тоже нужно сделать отверстия. Но не спешите фиксировать нижнюю направляющую к шкафу. Это обусловлено тем, что ее нужно сместить внутрь шкафа на 20 мм. Для точного определения отступа нужно для начала положить нижний направляющий профиль в шкаф. После установите двери в шкаф. В этом деле вам не обойтись без помощника. Дверь должна быть установлена строго по вертикали. Добиться этого можно передвигая нижний направляющий профиль, проверяя при этом вертикаль строительным уровнем.

Установка фиксатора осуществляется до прикручивания нижней направляющей. О том, как это правильно сделать и пойдет речь далее.

Монтаж фиксатора

Стопор или фиксатор нужен для того, чтобы двери в закрытом положении плотно держались (фиксировались). Он предотвращает образование щели с касающейся боковиной. Установка стопора осуществляется в паз нижней направляющей. На одну дверь нужен один фиксатор (стопор).

Итак, вам нужно ввести по одному стопору в каждый паз, затем прикрутить нижнюю направляющую, осуществить монтаж двери и отрегулировать плотность закрывания фиксатором.

Чтобы стопор или фиксатор был установлен в нужном месте, закройте полностью двери, а затем отметьте центр колеса на направляющей, прикрученной снизу. Стопор устанавливается центром по отметке. При необходимости можно передвинуть фиксатор плоской отверткой.

Регулировка дверей

Нижние колеса были разработаны так, чтобы с помощью регулировочного винта, расположенного на них, можно было отрегулировать равномерность прилегания двери к боковине поверху и понизу. Для этого понадобится специальный ключ шестигранник 4 мм.

При необходимости опустить правый угол и отрегулируйте правое колесо. Для этого прокрутите регулировочный винт против часовой стрелки и наоборот.

Как наклеить буферную ленту

Буферная лента приклеивается для защиты внутреннего пространства шкафа от пыли. Кроме того, она смягчает удары двери о боковины в процессе их закрывания. Если вам уже не нужен доступ к регулировочным винтам, то самое время наклеить буферную ленту. Это обусловлено тем, что она закрывает отверстия на вертикальном торце двери.

Существует 2 вида ленты:

С коротким ворсом – до 6 мм.
С длинным ворсом – до 12 мм.

Хотя большей популярностью пользуется лента с коротким ворсом, все же ее аналог с длинным ворсом обеспечивает более комфортное использование шкафа. Цвет буферной ленты зависит от цвета системы, прикрепленной к торцам дверей шкафа купе. Для поклейки ленты нужно снять защитную пленку и приклеить ее к вертикальному торцу двери.

Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей

Для примера возьмем шкаф-купе, который имеет следующие размеры: ширина 2000 мм, а высота 2400 мм.

Схема расположения дверей

В первую очередь рассмотрим, как вымерять ширину дверей, а после высоту:

Ширина. Итак, нам известна общая ширина шкафа 2000 мм. С двух сторон следует отнять по 16 мм (толщина боковых стенок, в которые будет упираться дверь). Значит, ширина, которую необходимо закрыть дверями вычисляется так: 2000 – 16 – 16 = 1968 мм. Для такого шкафа предусматривается две двери. Поэтому важно учесть расстояние, которое будет перекрываться двери между собой. Здесь лучше всего взять с запасом до 25 мм на каждую дверцу. Теперь прибавляем эту сумму к уже имеющейся ширине: 1968 + 50 = 2018 мм. Это общая ширина двух дверей. Эту сумму делим на 2, итого выходит 1009 мм, это размер одной двери в ширину.
Высота. Теперь определяем высоту дверей для шкафа купе. В нашем случае высота шкафа 2400 мм. При вычислении следует учесть крышку сверху и подкладку внизу шкафа по 16 мм. Также учитывается зазор между верхней и нижней направляющей по 15 мм. Теперь остается определить высоту, следующим действием: 2400 – 16 – 16 – 15 – 15 = 2338 мм.

Так, мы определили размеры двух дверей, который равен 1009×2338 мм. После этого можно осуществлять заказ материала.

После этого следует точно рассчитать необходимый материал или комплектующие для дверей. Так, потребуется 4 профиля ручек, которые будут крепиться вертикально с каждой из сторон дверей. Также необходим обрамляющий профиля для низа и верха. Делаете замеры и закупаете необходимый метраж.

Делаем обрамление дверей

Для сооружения каркаса необходимо купить 2 комплекта фурнитуры, в которые входят:

4 стягивающих самореза для соединения вертикального и горизонтального профиля.
2 опорных колеса.
2 болта для крепления колес.
2 опоры позиционирования двери для верхнего направляющего.

Комплект фурнитуры

Теперь берем вертикальный профиль ручку и отрезаем его по высоте нашей двери, которая равна 2338 мм. В итоге должно получиться 4 отрезка с такими размерами.

Профиль ручка обклеен защитной пленкой, которая предохраняет от повреждения в процессе доставки. Также не стоит ее снимать и при резке.

Далее отрезаем верхний и нижний горизонтальный профиль соответствующей длины. В нашем случае ширина двери равна 1009 мм. Однако следует отнять ширину профиля ручки, которая равна 25 мм. С двух сторон получается 50 мм. Также в вертикальном профиле ручке предусмотрен специальный паз, который предназначается для позиционирования горизонтального обрамляющего профиля. Паз имеет глубину 1 мм. Это означает, что в вертикальный профиль на 1 мм слева и справа будет входить горизонтальный профиль. Соответственно делаем следующие расчеты: 1009 – 25 – 25 + 1 +1 = 961 мм. Этот результат является длиной горизонтального профиля для низа и верха в итоге должно получиться 4 отрезка по 961 мм.

Отверстия для крепления

После, необходимо отметить места сверления под саморезы для верхнего горизонтального профиля. Так, от торца профиля следует отмерить 7,5 мм. Этот замер следует перенести на вертикальный профиль. На нем же отметьте место для удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия. Эти измерения следует произвести и на вертикальном профиле ручке, но только с другой стороны хлыста. Также необходимо поставить отметку для крепления опорного колеса. Для этого берете блок опорного колеса и замеряете от торца до середины крепежного отверстия. Этот размер также переносится на вертикальный профиль.

По отмеченным точкам просверливаете сквозные отверстия под саморез Ø5 мм через 2 планки. Так, должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном профиле: 1 для крепления верхнего горизонтального профиля, 2 для нижнего и 3 для крепления опорного колеса.

Далее, берете вертикальный профиль и высверливаете верхнее отверстие до Ø8 мм. Это важно, в противном случае через него не пройдет шляпка самореза.

Сборка обрамлений

На этом этапе необходимо соединить горизонтальную планку с левой и правой вертикальной планкой. Саморезом стягиваем все детали между собой. Перед тем как окончательно затянуть, сверху следует установить опору в верхний профиль для позиционирования.

Далее, необходимо осуществляется установка роликов на двери в нижний горизонтальный профиль. Для закрепления опорного колеса вставляете болт, которые следует закрутить на 2 мм. В дальнейшем при помощи его, можно будет отрегулировать положение дверей.

Установка наполнения

Допустим, вы решили установить в качестве наполнения двери зеркало. Для этого по его периметру одеваете уплотнительную резинку. После этого ранее собранную конструкцию следует раскрутить, достаточно выкрутить стягивающие саморезы. Нижние колеса выкручивать не стоит. Далее зеркало с уплотнителем вставляете в верхнюю и нижнюю планку, а после стягиваете конструкцию снова. Следите за тем, чтобы все совпало в точности, иначе зеркало может лопнуть. По такому же принципу собирается и дверь, если наполнитель usb плита.

Видео

В этом видеоматериале, приводятся дополнительные нюансы того, как собрать и установить двери для шкафа купе:

Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты – кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Плюсы и минусы облицовки газобетона кирпичом

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания – до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после – главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Одно из достоинств – эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно – зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Вот основные недостатки такой облицовки:

Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Вариант 2 – пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности – вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное – не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

Если здание только строится

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Этапы облицовки по готовой стене

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

установки причального шнура с его последующей переустановкой;
раскладки вдоль стены кирпича;
изготовления или подачи готового раствора;
укладки связей для перевязки двух стенок;
укладки самих кирпичей;
расшивки кладочных швов;
контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Перевязка газобетона и кирпича

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стен	Комментарий
Скобы из нержавейки.	Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.	Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.	Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.	Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.	Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.	Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.	Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Заключение

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Форма обратной связи

Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

Жилые дома и коттеджи
Административные здания
Магазины, торговые центры
Кафе, рестораны, бары
Проектирование производственных зданий
Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
Дизайн интерьеров
Плотная застройка

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

Звукоизоляция.
Визуальная эстетика.
Укрепление строения.
Продление сроков службы.

Недостатки

При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Характеристики	Облицовка без зазора	Облицовка с зазором без вентиляции	Облицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка	+	+	+
Защита газобетонной стены от внешних воздействий	+	+	+
Теплоизоляция	Несущественное увеличение	Увеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)	Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение здания	Происходит сокращение срока использования на 60%.	Сокращение из-за влажности и конденсата.	Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведение	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразность	Экономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.	Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.	Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Газоблок + кирпич – третий не лишний?

Повышение доступности жилья – один из двигателей прогресса в стройиндустрии. В условиях конкуренции застройщики стремятся удешевить стоимость строительства за счет использования современных материалов и технических решений. Например, в последние десятилетия в нашей стране приобрели большую популярность двуслойные стены из газобетона и кирпича. Облицовочный кирпич придает таким домам внешнюю респектабельность, а легкий и достаточно теплый газобетон отвечает, в том числе за комфорт. Двуслойные стены дешевле полностью кирпичных, а архитектурный образ здания мало отличается. Но обеспечат ли такие стены необходимый комфорт и долговечность дома? Разбираемся вместе с экспертом – техническим специалистом по коттеджному и малоэтажному строительству Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Александром Плешкиным.

Прослужит ли дом нескольким поколениям?

Долговечность – один из важных критериев при выборе технологий для строительства дома. В «Инженерно-строительном журнале» №8 (2009 г) приведены результаты испытаний газобетонных стен с кирпичной облицовкой. Выводы ученых удивляют: срок службы такой стены составляет от 60 до 110 и более лет. Испытывались материалы одного качества в условиях одного и того же региона. Как выяснилось, столь заметная разница обусловлена технологией применения материалов: увеличить срок эксплуатации позволяет наличие вентиляционного зазора между слоями стены.

«Вообще отделка газобетона кирпичом без вентиляционного зазора допустима только для неотапливаемых помещений. В противном случае из-за разницы температур теплый и влажный воздух из помещения устремится наружу, пар начнет скапливаться между слоями стены, разрушая и кирпич, и газобетон, – комментирует Александр Плешкин. – Наличие вентилируемого зазора, обеспечивающего циркуляцию воздуха (его вход у основания и выход наверху здания) позволит беспрепятственно выводить водяной пар. Срок службы таких домов заметно выше при наличии слоя теплоизоляции, который выведет точку росы из газобетона и увеличит термическое сопротивление всей конструкции».

Погода в доме

В том, что погода в доме главней всего, мало кто сомневается. Считается, что для теплых регионов стена из газобетонных блоков толщиной 300–400 мм и облицовкой в половину лицевого кирпича укладывается в нормативные требования. Соответственно, в доме должно быть достаточно тепло и уютно. Но по факту зимой жители таких домов очень часто вынуждены использовать всевозможные системы отопления. Особенно в первые годы после постройки, когда дом «сохнет». Учитывая стоимость электроэнергии, для семейного бюджета такой способ согреться может быть накладным. Кроме того, из-за нарушения температурно-влажностного режима дома микроклимат в помещении становится хуже, образовывается сырость и плесень, особенно в углах и на стыках «пол-стена-потолок».

Результаты проводимых Службой Качества ТЕХНОНИКОЛЬ тепловизионных обследований объектов говорят о некоторых проблемах, связанных с эксплуатацией домов, построенных по технологии, которая не предусматривает вентиляционный зазор и слой утепления между газобетоном и кирпичом.

Например, в марте 2016 года проводилась тепловизионная съемка фасада жилого комплекса в Московской области.

Данные по объекту:

Тип объекта – таунхаус на стадии эксплуатации;

Дата сдачи объекта – 30 ноября 2015 г.;

Дата проведение осмотра – 1 марта 2016 г.;

Конструкция фасада – газобетонный блок (400 мм) + облицовочный кирпич (120 мм), утепление отсутствует.

«Влажные пятна на фасаде могут быть следствием двух причин, – комментирует Александр Плешкин. – Возможно, мокрые процессы внутренних отделочных работ производились в холодное время года. В данный период кладка еще не успела высохнуть. Также отсутствуют входные и выходные отверстия для создания движения воздуха в вентилируемой кладке. Паровоздушная смесь, которая проникла в кладку из внутренних помещений, встретилась с отрицательной температурой на улице, в результате чего выпала в виде конденсата – воды. Вторая возможная причина образования локальных пятен – наличие мощных теплопроводных включений, которые и выступили в качестве источника конденсата в большом количестве».

Почему расчеты расходятся с фактами?

При использовании тепловизионной съемки были выявлены тепловые потери в местах примыкания стены к кровле, цокольной части, и по контуру плит перекрытий по всему периметру фасада.

«Это связано с тем, что на стадии проектирования теплотехнический расчет фасада соответствует нормам по тепловой защите зданий. Нюанс в том, что расчеты проводятся по глади фасада, без учета мест сопряжений и примыканий плит перекрытий со стеной, окнами, устройства армапоясов и мауэрлатов и так далее. Также не стоит забывать про учет теплопотерь при укладке блоков – в швах в большинстве случаев используется классический цементно-песчаный раствор, реже – специальный тонклослойный клеевой, но вне зависимости от выбранного типа данный способ соединения блоков создает мосты холода, которые и могут спровоцировать конденсацию паров остаточной строительной влаги. Если еще учитывать теплопотери через неоднородности, то получаем уже критические значения», – объясняет эксперт.

Результаты расчетов с учетом всех теплопроводных включений будут приведены ниже, но то, что они будут отличаться от изначальных расчетов, подтверждается результатами тепловизионной съемки.

Рисунок 2. Тепловизионная съемка 1 этажа

Рисунок 3. Тепловизионная съемка 2 этажа

На фотографиях ниже наглядно демонстрируются теплопроводные включения (так называемые тепловые мосты) через плиты перекрытия, цоколь и сопряжения фасада с крышей, а также нарушения технологии строительства.


Рисунок 4. Тепловые потери

Ситуацию хорошо объясняют результаты испытаний тепловой однородности двуслойных стен, проведенных экспертами из Санкт-Петербурга А. С. Горшковым, П. П. Рымкевичем и Н. И. Ватиным. Они провели расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен типового многоквартирного жилого здания с конструктивной монолитно-каркасной схемой и двухслойными стенами из газобетона с наружным облицовочным слоем из кирпича в Санкт-Петербурге. Полученное значение 1,81 м2•°С/Вт не соответствуют не только требуемым 3,08 м2•°C/Вт, но и даже минимально допустимым нормативным требованиям 1,94 м2•°C/Вт. Различия в коэффициентах теплотехнической однородности исследователи объясняют различиями использованных в проекте конструктивных решений, количественного и качественного состава теплопроводных включений с учетом их геометрической формы. То есть учитываются все так называемые мостики холода, которые присутствуют в проекте: вид и материал крепежа, плиты перекрытия, стыки, обрамления и примыкания к стенам и окнам и так далее. Довольно распространен случай, когда теплотехническая неоднородность стеновой конструкции на реальном объекте еще ниже расчетной, потому что зависит от качества монтажа: наличие трещин, разломов, выбоин и иных дефектов изделий из газобетона может приводить к перерасходу строительного раствора, который выступает в качестве дополнительного теплопроводного включения, не учитываемого при расчете.

Рисунок 5. Конструктивное решение наружной двухслойной стены

В итоге мы получаем, что фактический коэффициент теплотехнической однородности существенно меньше, чем расчетное значение. Разница может составлять до 47%. Приведенное сопротивление теплопередаче подобных конструкций может быть меньше нормативного значения до 70%, что требует либо увеличивать толщину газобетонных блоков в составе двухслойной стеновой конструкции, либо использовать промежуточный слой из теплоизоляционных материалов.

Рисунок 6. Схемы расчетных фрагментов наружной двухслойной стены

«Результаты испытаний говорят о том, что закладываемый при проектировании коэффициент теплотехнической однородности 0,9 для стен из газобетона и кирпича для многих случаев является завышенным. Кроме того, проектировщики пользуются необоснованными значениями теплопроводности газобетона, – комментирует Александр Плешкин. – По факту такая конструкция не обеспечивает необходимое термическое сопротивление стен. Создать комфортный микроклимат, сократить размеры коммунальных платежей и повысить долговечность стен из газобетона и кирпича можно, благодаря включению теплоизоляции между газобетонным и лицевым (облицовочным) слоями. При выборе теплоизоляционного материала для конструкций такого рода особое внимание необходимо уделять значению сопротивления паропроницанию. Оно должно быть, как минимум на порядок меньше сопротивления паропроницанию несущего слоя наружной стены. Утепление стены из газобетона экономически обосновано и выгодно по сравнению с увеличением толщины газобетонной стены, при увеличении которого дополнительно нагружается фундамент и уменьшается полезная площадь помещений».

Влажность – важно ли это?

Хотелось бы отдельно отметить темы теплопроводности и влажности изделий из газобетона, которые являются сильными абсорбентами влаги, то есть могут впитывать значительное количество воды.

«Их фактическая влажность в начальный период эксплуатации может значительно превышать расчетную, это связано не только с процессом производства, транспортировки и складирования материала, но и с мокрыми процессами, которые происходят в доме во время его стройки – заливка стяжки, выравнивание стен и так далее. В этой связи теплопроводность изделий из газобетона может оказываться выше по сравнению с принятыми в проекте расчетными значениями, т. к. теплопроводность материала зависит от содержания влаги. Сложно поддается прогнозу количество лет через которое дом «выйдет» на проектные показатели. Это будет зависеть от климата, условий эксплуатации помещения и конструктивного решения стены – наличие вентиляционного зазора и правильно подобранных изоляционных слоев с точки зрения паропроницаемости. При грамотно спроектированной и выполненной конструкции выход на рабочий режим такой конструкции не должен превышать одного – двух лет», – комментирует Александр Плешкин.

Следует обращать пристальное внимание на вопрос испытания коэффициентов теплопроводности газобетона, а именно на условия влажности, при которых проводятся испытания.

Показатель теплопроводности определяют по ГОСТ 7076-99 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме». В данном документе расчеты проводятся для материала в сухом состоянии, не регламентируется при какой весовой влажности материала необходимо проводить испытания. Некоторые производители газобетона проводят испытания на теплопроводность материала ссылаясь на ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения», в котором указаны значения весовой влажности, при которой производятся измерения: для условий «А» весовая влажность составляет 4%, для условий «Б» – 5%.

Согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» Приложение Д (или СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приложение Т) весовая влажность газобетона значительно превышает значения ГОСТ 31359-2007: для газо- и пенобетона плотности 1200;1000;800 весовая влажность составляет: 15% для условий «А» и 22% для условий «Б».

Расчетный коэффициент теплопроводности газобетона значительно занижен по сравнению с фактическим. Данный факт связан не только с особенностями использования материала в условиях влажности, но и с самой методикой испытаний теплопроводности газобетона – влажность при испытаниях снижена в 3,75 – 4,4 раза.

Такая разница в значениях влажности говорит о том, что после возведения конструкции газобетон на протяжении определенного периода времени достигает нормируемых значений равновесной весовой влажности, которая значительно выше той, при которой проводятся испытания теплопроводности материала.

В результате фактическое значение сопротивления теплопередаче здания не совпадает с расчетным. Данный факт говорит о снижении энергоэффективности здания и увеличении эксплуатационных затрат на отопление и кондиционирование.

«Таким образом, с помощью газобетона и кирпича вполне можно создать респектабельный, теплый и долговечный дом, – резюмирует Александр Плешкин. – Но только при строгом соблюдении технологии проектирования тепловой оболочки здания с учетом всех теплопроводных включений, корректных показателей влажности газобетона, которую он приобретет в процессе эксплуатации, а также при обязательном наличии теплоизоляционного слоя и вентиляционного зазора».

Решение для устройства эксплуатируемого утеплённого чердака мансардного типа система ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR от Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет увеличить внутреннее пространство и подходит для реализации интерьера с открытой стропильной системой.

С 4 по 6 октября 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург) пройдет международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя РФ, правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга.