Охранная сигнализация для дома, гаража, дачи своими руками: как сделать GSM, лазерную систему в домашних условиях, схемы и решения видео

Как сделать охранную сигнализацию для дома своими руками

Большинство владельцев объектов недвижимости предпочитают оберегать своё имущество с помощью сигнализации, передающий тревожный сигнал на мобильный телефон. Изготовить охранную систему для дома с таким каналом связи можно своими руками, нужно только хорошо изучить её устройство.

Особенности GSM сигнализации с использованием мобильника

GSM сигнализация — это оборудование, которое передаёт сообщение о проникновении в дом злоумышленников по каналу мобильной связи. Причём этот тревожный сигнал может получить не только хозяин недвижимости, но и сотрудник охранного предприятия, с которым был подписан специальный договор.

Сигнализация оповещает хозяина недвижимости через телефон

Система, отправляющая сообщение о взломе на телефон, мало чем отличается от остальных охранных сигнализаций. Её основные элементы — центральный блок и датчики — считаются своеобразными «органами чувств». Так, каждый прибор системы реагирует на особый раздражитель. Тот, что крепится рядом с дверью, срабатывает при её открытии, а устройство, установленное рядом с входом в дом, фиксирует движения. Задача этих приборов — заметить какое-либо «событие», и «рассказать» о нём системе управления по радиоканалу, что позволит выехать домой в течение нескольких минут.

Центральный блок, выполняющий роль мозга сигнализации, получает от датчика сигнал и действует по плану:

делает звонок владельцу объекта недвижимости;
отправляет на его телефон буквенное сообщение;
заставляет зазвучать сирену.

Передача информации осуществляется исключительно по GSM-сети.

Удалённое управление телефоном, подключенным к охранной системе, возможно при условии монтирования микрокантроля.

Применение охранной системы, связанной с мобильным телефоном и другими устройствами

Система устанавливается в тех случаях, когда хозяевам дома или гаража надо быть проинформированными о таких событиях, как:

проникновение в жилище, сад, гараж посторонних лиц;
отключение электричества;
задымление помещения;
просачивание газа из газопровода в квартире;
утечка воды;
понижение комнатной температуры;
необходимость отключить от электросети бытовой прибор, например, обогреватель.

Видео: как сделать сигнализацию протечки воды

Компоненты проводной сигнализации с GSM модулем

Приняв решение собирать подобной охранную систему самостоятельно, подготовьте:

старый кнопочный телефон (например, Nokia 3310) — основа сигнализации;
герметизированный выключатель (геркон);
обычное зарядное устройство, питающее аккумулятор (или ёмкостная батарея для телефона);
провод большой длины;

По цепочке информация о взломе доходит до кнопки на телефоне

Телефон должен быть обычным, кнопочным

Монтаж элементов охранной системы в частном доме или на даче

Все компоненты GSM сигнализации, то есть выключатель, геркон, размыкающийся в магнитном поле, и кнопка телефона, должны быть подключены последовательно. Процесс подразумевает выполнение определённых задач:

Для настройки можно выбрать цифру «2»

Для создания сигнализации придётся потрудиться над клавиатурой

К открытым кнопкам требуется подвести провода

Подключение системы охраны зависит от того, каким образом работает телефон

Для питания устройства разрешается использовать аккумулятор

Собранное устройство требуется проверить. Оно должно функционировать следующим образом: геркон реагирует на открывание двери и замыкает контакт кнопки телефона, которая тут же совершает быстрый набор номера владельца недвижимости. Приняв вызов, хозяин объекта услышит, что случилось в охраняемом месте.

При желании такую сигнализацию можно сделать говорящей. Главное условие, которое при этом должно выполняться, заключается в исправности микрофона в используемом телефоне.

Видео: помощь в создании и подключении звуковой GSM сигнализации для гаража

Установка сигнализации с реле времени своими руками

Если в охранную систему необходимо включить реле, обеспечивающее определённую последовательность работы элементов схемы, то монтаж сигнализации выполняется несколько иначе:

С простого сотового телефона снимают панель.
К контактам одной кнопки для быстрого вызова какого-либо абонента подсоединяют два провода.

Реле времени выступает как компонент, передающий сигнал телефону

Схема подключения с реле немного отличается от обычной

Реле можно приобрести в магазине

Реле замыкает клавишу телефона

Видео: самодельная сигнализация с использованием контроллера

Недостатки самодельной домашней сигнализации в квартире

Несмотря на такие преимущества самодельной охранной сигнализации, как сборка из подручных средств, низкие финансовые затраты и возможность модернизации системы, в её использовании находят существенные минусы.

Основными недостатками GSM сигнализации, изготовленной своими руками, считаются:

отсутствие встроенного защитного устройства, благодаря которому у злоумышленников не получится отключить сигнализацию;
запрет на связь с частным охранным предприятием;
трудности в сборке, особенно если система включает в себя много датчиков и исполнительных устройств;
невозможность вести запись аудио или видео с места происшествия, даже если система будет подключена к ПК;
необходимость хорошо разбираться в электронике.

Помните, что не всегда будет возможность выполнить ремонт самодельной сигнализации.

Отзывы об эффективности самодельной системы охраны с датчиками движения

Занимался gsm-сигнализациями, но ставили не на автомобили, а на помещения, банкоматы и т. д. Сути, думаю, не меняет, аналогично устанавливаются датчики, например, на двери, окна, подключаются к прибору с сим-картой, который и шлёт сигналы. Работает, сигналы шлёт быстро, но многое зависит от оператора и от места установки прибора, чтобы сигналу ничто не мешало и не блокировало. Удобно, обратная связь есть, недорого. Единственный недостаток — это зависимость от оператора, у которого могут быть сбои и сигнал может задержаться. Например, в Новый год, когда сеть перегружается.

dob84

http://forums.drom.ru/general/t1152110685.html

GSM сигнализация — в самый раз. Она беспроводная, то есть никто не сможет воздух перерезать. Фишка в том, что она работает так, как ты хочешь её настроить. Можно на определённые участки, например, на движение, когда двери и окна без твоего ведома открываться вдруг начали, или разбил кто. На пожар она реагирует, вернее, на наличие дыма, на газ тоже. Вся информация запрограммирована в центральном блоке. Можно всё туда включить. Из дома вышел, поставил на сигнал, контролировать со своего мобильника можно. Через код доступа можешь как включить, так и выключить.

ruslan

https://forum.derev-grad.ru/sistemi-bezopasnosti-dlya-doma-f111/kakaya-signalizaciya-luchshe-t9255.html

Я бы не сказал, что GSM сигнализация так уж хороша. Тут смотря с какой стороны оценивать, ведь для профи именно такая сигнализация — лакомый кусочек. А с этой стороны недостатков больше, чем достоинств. Плохая связь, немереное количество глушилок сигнала, неквалифицированная установка и многочисленные сбои. Я не знаю, есть альтернативные методы, которые намного интереснее популярных систем сигнализации.

Александр Кириченко

https://forum.derev-grad.ru/sistemi-bezopasnosti-dlya-doma-f111/kakaya-signalizaciya-luchshe-t9255.html

Видео: как сделать сигнализацию со звуком для входной двери

Необходим ли проект для самодельных сигнализаций (с сотовым телефоном, реле, лазером)

Задумав монтировать в гараже или другом объекте недвижимости систему охраны, первым делом решают вопрос разработки и оформления документов. Проект, созданный профессионалами, поможет без проблем установить сигнализацию сотрудникам специальной компании. Правда, хозяева домов, сделавших охранную систему самостоятельно, в том, что им нужна документация, не уверены.

Острая необходимость создания проекта возникает при монтаже GSM сигнализации в общественном месте. Без документов органы надзора откажутся принимать объект. А вот охранную систему в доме, гараже, даче или другой недвижимости, находящейся в частном владении, показывать специалистам не нужно. Поэтому можно обойтись без проектной документации, составив всего лишь схему расположения датчиков.

Лазерная сигнализация в загородном доме своими руками

Популярностью пользуются и охранные системы с лазерным излучением. Такая сигнализация срабатывает после того, как в зону действия луча попадает объект.

Схема цепи

Схема для такой сигнализации может быть составлена с включением лазерного излучателя и таймера NE555, контролирующего функционирование всех элементов системы. В роли приёмника лазера обычно используют фоторезистор, в котором во время облучения создаётся небольшое сопротивление, а при его отсутствии происходят изменения в большую сторону, что ведёт за собой включение звукового сигнала.

Из-за сложности схемы монтаж системы может показаться затруднительным

Монтаж сигнализации с лазерной указкой

Чтобы заработала такая сигнализация, потребуется установить:

указку-лазер, которая генерирует луч;
фотоэлемент, то есть устройство с меняющимся сопротивлением;
реле, связующего элементы системы с сиреной;
крепежи для монтажа;
детали корпуса;
коммутационные проводники;
инструменты и материалы для спаивания проводов и деталей.

Монтаж лазерной охранной системы осуществляется следующим образом:

К контактам реле подсоединяют провода, идущие от звуковой сирены и фотоэлемента, и линию питания излучателя.
Лазер, излучающий особый свет, и приёмник монтируют параллельно друг к другу, чтобы луч шёл в центр фотоэлемента. При этом датчик помещают в тубус чёрного цвета, дабы закрыть его от источников освещения комнаты.

Луч из устройства играет роль датчика

Кнопку монтируют напротив устройства, производящего луч

Преимущества и недостатки лазерной системы

К плюсам сигнализации с лазером относят:

высокую мобильность, ведь элементы системы можно с лёгкостью переносить в другое место;
скрытность от злоумышленников;
возможность подключения как к сирене, так и к пульту охранного предприятия;
использование для создания системы подручных средств.

Среди недостатков лазерной сигнализации выделяют:

высокую стоимость деталей;
трудности в установке и настройке.

Видео: как сделать самую простую лазерную сигнализацию своими руками

Полной уверенности в том, что самодельная GSM сигнализация и лазерная охранная система смогут гарантировать полную безопасность, нет. Всё-таки у таких устройств минимум функций, и по качеству они сильно отстают от профессиональных аналогов.

Простая охранная сигнализация своими руками

Иногда возникает необходимость установить простую и не дорогую охранную сигнализацию. Без лишних наворотов и «прибамбасов», которые добавляют в неё производители, что бы расширить функциональность своей системы и как-то выделить её среди прочих конкурентов. Дача, гараж, бытовая пристройка или даже теплица, в таких местах не всегда целесообразно и выгодно устанавливать полноценную охранную систему.

В этой статье мы рассмотрим несколько устройств, которые претендуют на простоту и доступность каждому, кто желает защитить свое имущество от посягательства не прошеных гостей.

Что же должна уметь такая сигнализация?

реагировать на вторжение (какое-то внешнее воздействие – движение, дверь открыли, ударили и т.п.);
подавать звуковой сигнал, что бы спугнуть нарушителя;
иметь возможность постановки и снятия с охраны;
желательно немного потреблять электроэнергии.

Эти устройство преследует цель не столько закрыть доступ в дом, сколько лишь отпугнуть вора. Услышав громкий сигнал, он не захочет рисковать и не станет залезать в помещение, помимо психологического воздействия, она может еще привлечь внимание соседей.

Охранная сигнализация на основе датчика движения

Простейшая охранная сигнализация для дома может быть изготовлена своими руками на основе обычного бытового датчика движения для освещения, которые устанавливают в подъезды, для экономии электроэнергии. Но вместо осветительной лампы можно установить сирену.

Что для этого понадобится?

Датчик движения – купить можно в любом строительном магазине, например OBI или Леруа Мерлен. Необходимо обратить внимание на напряжение работы датчика – нам необходимо, что бы он работал от сети 220В, угол обзора – зависит от внешнего исполнения датчика (настенный или потолочный) и применяемой линзы (может быть широкая на 180 градусов или коридорного типа). Средняя стоимость от 400 до 800 рублей;
Сирена, работающая от сети 220В. Например, ПКИ-3 «Иволга-220», средняя цена 250 рублей. Можно купить в магазинах радиотоваров;
Обычный выключатель, для отключения сигнализации. Подойдет любой, от 100 руб. и выше.

Схема подключения представлена ниже:

Датчик движения нужно выбирать такой, на котором есть хотя бы два типа регулировок – настройка по времени (TIME) и чувствительности датчика (SENS). С помощью первой можно будет задать время сработки нашей сигнализации, т.е. время звучания сирены. Это значение обычно выставляют на пять минут. Вторая регулировка меняет чувствительность датчика, например, если он не реагирует на вас или для уменьшения так называемых «ложных тревог».

Выключатель понадобится для того что бы выключать устройство когда вы находитесь в его поле зрения и включать когда покидаете это помещение. Выключатель желательно устанавливать скрытно, таким образом, что бы после активации охранной сигнализации вы не попали в радиус её действия. Помимо сирены, так же можно подключить обычную лампочку для двойного воздействия на нарушителя.

Главными недостатками такой реализации будет то, что некоторым моделям датчиков движения после включения, требуется от 1 до 10 секунд для «стабилизации» и перехода работы в дежурный режим. Если вам попался такой датчик, нужно добавить в общую схему реле времени, которое будет держать сирену отключенной на время включения.

В продаже еще есть миниатюрные датчики движения, которые работают от 12В, например, модель ДД-03. На них так же можно создать простейшую сигнализацию, но подключать его необходимо к источнику питания 12 вольт или аккумуляторной батарее. Благодаря этому система будет энергонезависимой и работать, даже если есть перебои электричеством.

Охранная сигнализация из готового комплекта

Простейшее охранное устройство на основе автономной сигнализации может работать без проводов. В магазинах для радиолюбителей можно встретить два варианта – на основе инфракрасного датчика (он же движения) или магнитоконтактного датчика, который реагирует на открытие. Правда выбор недостаточно велик и зачастую придется походить по магазинам, что бы найти товар «в наличии». Поэтому самый простой способ приобрести этот товар, это заказать его в одном из крупных интернет магазинов.

Комплект на основе инфракрасного датчика.

Примером может послужить китайская сигнализация под громким названием «Alarm mini». Состоит из самого ик-датчика, кронштейна для установки и одного или двух брелоков. В комплекте имеется понятная инструкция по установке и эксплуатации. Отдельно покупаются 4 пальчиковые батарейки типа AA, но может работать и от адаптера питания на 6В (продается отдельно). Самостоятельно выполнить монтаж не составит труда.

Вставив батарейки в устройство, нужно установить сам блок на такое место, чтобы его линза была направлена на охраняемое помещение. На передней панели имеется окно инфракрасного приемника, для управления сигнализацией с пультов. Линза, которая «улавливает движение» в контролируемой области, световые индикаторы работы и сирена.

Нажимаем кнопку на пульте — загорается зеленый светодиод, значит, пошел отчет на выход (секунд 15-20), что бы успеть выйти из квартиры. Затем зеленый глазок гаснет – устройство начало работать. Теперь как только возникнет какое-либо движение в помещении – пройдет человек, пробежит собака или кошка, загорится красный светодиод и через 15-20 секунд раздастся очень громкий звук сирены. Устройство работает!

Цена устройства около 500 рублей и зависит от текущего курса доллара и места приобретения. Вы можете найти различные варианты, например, тут.

Комплект на основе магнитоконтактного датчика.

Охранная сигнализация на основе датчика открытия представляет собой основной блок, в котором имеется датчик с разомкнутыми контактами и магнит для замыкания этих контактов. Нужно установить их друг против друга, чтобы между ними был прямой контакт. Если в дом проник вор, при открытии двери или окна эти элементы удаляются друг от друга и звучит тревожная сирена.

Такую сигнализацию можно применять в основном для отпугивания нарушителей и основное её преимущество это низкая цена, около 100 рублей за датчик. И очень простая установка, на каждой части есть липкая лента, достаточно снять защитный слой и приклеить датчик на входную дверь или окно.

Часто такие комплекты применяют для охраны периметра дома в тот момент, когда вы находитесь внутри, например, спите ночью. Звук сирены разбудит и вас и вы сможете предпринять какие-либо действия для своей защиты.

Имитатор охранной сигнализации

В городских многоэтажных домах становится популярным ставить квартиру на охрану, в этом случае покупается дорогостоящее оборудование для охраны от проникновения, а сигналы передаются на пульт охранного предприятия. Но не всякому хозяину такое по карману, да и не всегда это оправданно.

Помните на автомобилях такое устройство, под лобовым стеклом, обычно около руля, размешен красный светодиод, который мигает или постоянно светится? Он предупреждает, что машина под охраной. Так и для квартиры или дачи существуют подобные конструкции или по-другому – имитаторы охранной сигнализации. Они предназначены для того что бы спугнуть неподготовленных и непрофессиональных воришек или домушников.

Чтобы изготовить такой имитатор, нужно купить красный светодиод (например, такой АЛ307), монтажную коробку для его размещения, резистор на 100 Ом, переключатель и отсек для двух батареек. За весь комплект нужно будет отдать примерно 100 – 200 рублей. В зависимости от характеристик светодиода, к нему нужно подключить последовательно токоограничивающий резистор. Подобрать правильный резистор вам помогут в магазине радиотоваров (если у вас, конечно, не советский светодиод АЛ307, как в нашем примере).

Выходя из дома, включаем постоянно светящийся светодиод, возвращаясь, отключаем. Чужие люди будут думать, что квартира стоит на сигнализации.

Если нет возможности или времени самому собрать такой имитатор, то можно установить муляж охранной сигнализации. Это готовое устройство совмещает в себе световой и звуковой оповещатель, может работать от сети 220В так и быть автономным, т.е. питаться от батареек. Когда квартира или дача якобы на охране, световой индикатор горит красным или синим светом. Если вор попытаться открыть дверь, то сработает звуковой ревун – сирена.

Таким образом, можно считать, что небольшая коробочка и горящий светодиод или лампочка это индикаторы сигнализации, которые дадут понять нарушителю, что сюда соваться не стоит.

Довольно часто можно видеть, что в магазинах, в офисах, на уличных киосках наклеены стикеры различных охранных компаний. Этим тоже можно воспользоваться, приклеив над своей дверью такой стикер. Никто не будет проверять, действительно ли квартира подключена на пульт вневедомственной охраны.

Тонкости установки охранной сигнализации в доме своими руками

Россияне всегда славились умением самостоятельно, не привлекая специалистов, делать все работы по дому. Большинство мужчин прилично разбираются в сантехнике, электрике, монтажных работах и в устройстве автомобиля. Поэтому охранная сигнализация своими руками, для многих, не миф, а реальность. Конечно, это потребует определённых навыков, знания электротехники и наличие нужного инструмента.

Из материала вы узнаете:

Охранная сигнализация для квартиры

Вариантов самостоятельной установки в собственной квартире эффективной охранной сигнализации существует всего два. Первый вариант предполагает приобретение готового комплекта, где имеется всё, что нужно для небольшой домашней сигнализации. А если приобрести беспроводную систему, то и делать ничего не нужно. Достаточно разместить датчики в нужных местах и настроить прибор по инструкции. Этот вариант имеет свои слабые стороны. Прежде всего, цена, которую нельзя назвать слишком низкой, затем, чем-то может не устраивать предлагаемый прибор и охранные датчики. Предлагаемая комплектация может оказаться недостаточной для организации охранной сигнализации в конкретной квартире.

Поэтому многие предпочитают второй вариант, когда все комплектующие приобретаются самостоятельно и монтажные работы так же выполняются без помощи специалистов.

Комплектация охранной сигнализации

Каждая охранная сигнализация, независимо от того простая она или сложная, должна эффективно защищать все помещения квартиры и подавать сигнал при любых нарушениях охраняемой зоны. Основными элементами охранной системы являются датчики, каждый из которых реагирует на определённое действие или событие. По своему назначению число датчиков ограничено.

Их всего несколько разновидностей:

Магнитные датчики
Детекторы движения
Звуковые датчики
Вибрационные датчики

Пара «магнит-геркон», устанавливается на дверях и оконных створках. Когда всё закрыто магнитное поле удерживает пластины контакта в замкнутом состоянии.

Стоит немного приоткрыть дверь или окно как магнит отойдёт от контактной пары, и она разомкнётся. Это самый недорогой и достаточно надёжный датчик входит во все системы охранной сигнализации.

Датчики

Надёжная схема охранной сигнализации использует так же детекторы движения, которые срабатывают, как только объект окажется в зоне обнаружения датчика. Эти устройства бывают разных типов, но для частных систем охранной сигнализации применяются пассивные инфракрасные детекторы движения. Они стоят дешевле радиоволновых СВЧ датчиков и надёжнее ультразвуковых. Каждый датчик имеет чётко определённую зону обнаружения.

У большинства инфракрасных датчиков движения длина зоны 10-12 метров, а угол захвата 90 0 .

Обычно такие устройства устанавливаются по принципу – одна комната-один датчик, но бывают исключения. Если в комнате несколько окон расположены на одной стене, то ставится инфракрасный детектор «штора», который образует узкую вертикальную, но протяжённую горизонтальную зону, которая блокирует все окна вдоль стены.

Звуковые (акустические) датчики реагируют на звук разбиваемого стекла. Они образуют дополнительный охранный рубеж. В результате установки трёх типов датчиков, помещение окажется полностью блокированным и проникновение в него через окно и через дверь практически невозможно. Вибрационные датчики реагируют на попытки подкопа или разрушения (пролома) стены и в бытовых охранных сигнализациях используются крайне редко.

Сирены

Кроме датчиков в любой охранной сигнализации должно быть средство оповещения. Чаще всего используется слаботочная сирена, объединённая в одном корпусе со светодиодным индикатором. Такое устройство, в случае нарушения, подаёт резкий сигнал со звуковым давлением от 90 до 115 дБ, что просто спугнёт нарушителя. Кроме того звук сирены вместе с красными вспышками светодиодного индикатора привлечёт внимание соседей.

Питания сигнализации

Для надёжной и бесперебойной работы охранной сигнализации следует позаботиться о правильном электропитании. Перебои в электроснабжении предполагают использование в системах безопасности источников питания со встроенными аккумуляторами. Такие устройства позволяют сигнализации нормально функционировать в течение нескольких часов.

Для выполнения монтажных работ потребуется провод, кабельный канал и крепёж. Разводка охранной сигнализации выполняется проводом КСПВ 4 Х 0,5. Две жилы из четырёх используются для подачи питания на датчики, а ещё две образуют сигнальный шлейф. Для подключения сети используется провод ШВВП или аналогичный. Монтаж датчиков и прокладка кабельного канала выполняется с использованием дюбелей и саморезов.

ПКП – сердце охранной сигнализации

Основу охранной сигнализации составляет приёмно-контрольный прибор — ПКП. Для простой охранной системы достаточно использовать прибор с одним или двумя шлейфами. Такое устройство стоит недорого, но обладает хорошо развитым функционалом и прекрасно подойдёт для небольшой квартирной сигнализации.

Распространённые приборы с одним шлейфом:

Кварц
Астра 712/1
ВЭРС-ПК 1

Стоимость приборов не превышает 1900 рублей. В корпусе каждого устройства имеется место для установки аккумулятора. Постановка на охрану и снятие с неё осуществляется с помощью электронных ключей «Touch Memory», которые входят в комплект поставки.

Видео, как сделать сигнализацию из телефона:

Самостоятельный монтаж охранной сигнализации

Прежде чем приобретать всё необходимое для охранной сигнализации рекомендуется весь план монтажа выполнить на бумаге. Это поможет избежать ошибок при размещении датчиков и поможет определить точное количество требуемых элементов.

Чтобы сделать простую охранную сигнализацию самостоятельно нужно так же иметь следующий инструмент:

Перфоратор
Молоток
Пассатижи
Кусачки
Набор отвёрток
Тестер

Выбираем место

Сначала необходимо выбрать место для установки основного блока (ПКН). Обычно он устанавливается на стене прихожей, рядом с входной дверью. Желательно чтобы недалеко размещался электрический щиток или распределительная коробка. В дежурном режиме прибор должен находиться постоянно, поэтому сетевой выключатель обычно не ставится. Затем устанавливаются охранные датчики, в зависимости от количества комнат, и прокладывается шлейф. Если квартира расположена выше второго этажа использовать датчики разбития стекла нецелесообразно. Все датчики включаются в один шлейф.

Работоспособность магнитоконтактных датчиков, перед включением в линию несложно проверить с помощью тестера. При закрытой двери цепь замкнута, а приоткрыв её на 1-2 см можно видеть, как контакты разомкнутся.

Устанавливаем датчики

Инфракрасные детекторы движения устанавливаются на высоте 210-220 см в угол образованный стенами. Конкретное место установки выбирается в соответствии с размерами и конфигурацией комнаты. Такие датчики комплектуются поворотным кронштейном, что облегчает выбор оптимального угла по горизонтали и вертикали.

Если помещение небольшого размера, то датчик нужно сориентировать так, чтобы в зону срабатывания, которая указана в паспорте, попало окно, а если получится то и дверь. На корпусе датчика движения находится красный светодиод, по свечению которого видно в каком состоянии находится датчик. В дежурном режиме диод горит постоянно, а при нарушении охраняемой зоны мигает.

Монтируем

Монтаж охранной сигнализации выполняется четырёхжильным проводом КСПВ, так как это позволяет дизайн квартиры или дома. Его можно проложить в кабельном канале, провести под плинтусом и дверными косяками. После завершения монтажа и проверки работоспособности можно выбирать место для установки сигнального устройства. Сработавшая сирена заставит нарушителя отказаться от своих намерений, а так же проинформирует соседей, что в квартире или доме что-то произошло. Управление охранной сигнализацией осуществляется с помощью электронных ключей, считыватель которых устанавливается рядом прибором.

В настоящее время всё большую популярность приобретают готовые комплекты охранной сигнализации с установленным модулем GSM. Такие инновационные устройства, при нарушении охраняемого пространства, могут не только оповестить хозяев о несанкционированном проникновении, но и вызвать службу быстрого реагирования. Конечно стоимость таких устройств несколько выше, чем у обычной сигнализации, но это оправдано их возможностями.

Видео с нестандартным решением по созданию сигнализации:

Имитаторы охранной сигнализации

Охранная сигнализация для дома выполненная своими руками не обязательно должна выключать в себя дорогие контрольные приборы и датчики. Одним из самых бюджетных решений для квартиры или дома будет установка стандартного датчика движения, которые используются для включения освещения.

Стоимость датчиков начинается от 300 рублей.

Датчики такого типа имеют большую зону обнаружения и могут коммутировать нагрузку до 2,0 кВт, что позволяет при нарушении охраняемой зоны включить мощную сирену и освещение. Такие охранные системы часто устанавливают в гаражи. Это удобно потому, что в отличие от сложных приборов, которые могут эксплуатироваться при определённых условиях, уличные датчики движения работоспособны в широком диапазоне температур.

На рынке охранных систем можно купить уже готовые имитаторы (муляжи) охранной сигнализации, которые могут иметь автономное питание. Самые простые, представляют собой обычный красный светодиод, который работает в импульсном режиме. В заключение можно сказать, что ассортимент охранных устройств, в настоящее время, очень большой, и каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

Установка охранной сигнализации в доме

Охранная сигнализация в квартире
Комплектация
Охранные датчики
Оповещение
Система питания
Приемно-контрольный прибор
Монтаж сигнализации
Выбор места для ПКП
Монтаж датчиков
Разводка проводов
Установка сигнального устройства
Имитаторы сигнализации
Заключение
Видео по теме

Каждый владелец дома или квартиры задумывается о защите собственного имущества. Для решения этой задачи существуют различные охранные системы. Производители, поставщики оборудования и услуг охраны обычно предлагают развертывание своих комплексов, но установка охранной сигнализации может быть выполнена и самостоятельно. Для этого необходимо подобрать аппаратную часть, установить ее, настроить и скоммутировать элементы. Далее мы рассмотрим основные принципы установки сигнализации на примере защиты квартиры.

Охранная сигнализация в квартире

На рынке присутствует множество вариантов программно-аппаратных охранных комплексов. Для создания эффективной домашней охраны можно пойти двумя путями:

приобрести готовый комплект оборудования, содержащий все необходимое. Это может быть проводное или беспроводное решение, причем последнее удобнее в эксплуатации, поскольку не предусматривает необходимости прокладки дополнительных проводных коммуникаций. Все, что остается пользователю — разместить датчики охраны и настроить приборы согласно инструкции;

подобрать комплектующие под конкретную задачу, приобрести их по отдельности и выполнить монтажно–настроечные работы.

Первый вариант проще, но готовый набор не всегда подходит для организации охраны жилища, а входящие в комплект приборы могут не иметь каких–то важных функций. Некоторых нужных для поставленной задачи элементов иногда просто не предусмотрено. Кроме того, стоимость такого решения будет довольно высока.

Вариант два позволит создать идеально подходящий охранный комплекс, но он потребует ряда специальных познаний и навыков. Конечно, в обоих случаях можно доверить подбор, монтаж сигнализации и ее настройку специалистам, но за их услуги придется заплатить. К счастью, большинство представленных в продаже охранных приборов и датчиков снабжаются подробными инструкциями, помогающими разобраться во всем без помощи мастеров и сторонних организаций.

Предлагающие постановку помещений на пультовую охрану фирмы, как правило, предоставляют клиенту комплексное обслуживание с предоставлением аппаратной части, ее установкой и конфигурированием. Все цены уже включены в стоимость системы охранной сигнализации.

Для правильной установки необходимо составить план будущей системы и подобрать ее комплектацию.

Рекомендуем подробнее узнать про то, как проходит установка охранной сигнализации в доме, какие нюансы могут подстерегать и какими системами лучше воспользоваться в частном жилище.

Комплектация

Любая охранная сигнализация должна выполнять свою основную задачу — эффективно защищать вверенные ей помещения и оповещать владельца о нарушениях в пределах охраняемой зоны. Основной функциональный элемент такой охраны — датчик. Их может быть множество, и все они реагируют на некоторое заданное настройками событие или действие. Существует несколько основных разновидностей датчиков:

магнитные;
сенсоры движения (включая камеры с motion detection);
звуковые детекторы;
датчики вибрации.

Кроме того, обязательно присутствуют:

система оповещения;
сердце комплекса — приемно-контрольный прибор;
блок питания.

Охранные датчики

В эффективных системах сигнализации используются срабатывающие на появление в поле их действия движения или размыкание/замыкание контакта (например, при открытии двери, пересечении луча и т. д.). Существует два типа сенсоров:

активные (радиоволновые, ультразвуковые, СВЧ и прочие);
пассивные (оптические, магнитные, инфракрасные и др.).

В частных охранных комплексах чаще применяются пассивные варианты — они надежнее и дешевле активных.

Магнитные

Простой пример сенсора — пара «магнит–геркон». Такого рода гаджеты обычно устанавливаются на дверях и створках окон. В закрытом состоянии магнитное поле удерживает контакт замкнутым. Если створки приоткрываются, контакт размыкается.

Это надежный и простой тип датчиков, поэтому их включают во все охранные системы.

Инфракрасные

Они работают на принципе фиксирования теплового излучения от объектов в подконтрольной зоне. Для них обычно действует принцип «один сенсор–одно помещение», хотя на объектах со сложной конфигурацией иногда используют и несколько. А в комнатах с несколькими окнами на одной стене, например, применяют ИК–датчик типа «штора» с длинной узкой горизонтальной зоной детекции, перекрывающей все окна сразу.

Звуковые

Акустические датчики формируют дополнительный рубеж охраны, реагируя на звуки бьющегося стекла (и другие, если это задано прошивкой и пользовательскими сценариями). Уловив подозрительный звук, они инициируют тревогу.

Вибрационные

Они реагируют на попытки разрушения стен или создания подкопа в охраняемое помещение. В бытовых охранных сигнализациях такие приборы применяются редко, хотя встречаются, например, в системах защиты загородных домов.

Оптические

Они представляют собой обычные или специализированные видеокамеры с обнаружением движения, «ночным режимом», локальной или облачной записью, трансляцией звука и прочими функциями. Камеры часто встречаются в охранных комплексах из экосистем «умного дома» и более дорогих standalone решениях.

Таким образом, для полноценной охраны квартиры достаточно первых трех типов датчиков (и, при желании, камеры). С ними она окажется целиком заблокированной, и любое проникновение сквозь окна и двери будет обнаружено. А с дополнением системы сигнализации детектором подкопа можно уберечься даже от грубого пролома стен.

Оповещение

За данный функционал отвечает сирена. Обычно применяется слаботочный «ревун», объединенный со светодиодным индикатором. При срабатывании сигнализации сирена издаст резкий громкий звук (до 115 дБ), отпугивая нарушителя, привлекая внимание хозяина и соседей.

Система питания

Сигнализацию следует правильно запитать от домашней электросети. При этом желательно предусмотреть и автономное питание на случай отключения электричества.

Монтаж системы электропитания осуществляется с помощью кабель–канала, крепежа и провода. Разводку обычно делают кабелем 4*0.5 КСПВ, две жилы которого используют непосредственно для запитывания оборудования, а еще две — как сигнальный шлейф. Сеть подключают кабелем ШВВП или его аналогами. Все элементы (и проводку, и компоненты системы) монтируют на саморезы и дюбели.

Приемно-контрольный прибор

Это сердце охранной сигнализации. Существуют различные виды ПКП, от недорогих с одним–двумя шлейфами до продвинутых, обеспечивающих широкий набор функций. Для полноценной защиты обычной квартиры вполне подойдет недорогой ПКП, например:

ВЭРС–ПК 1;
Астра 712/1, и др.

При наличии технических навыков и опыта в программировании ПКП можно сделать даже из старого мобильного телефона.

Монтаж сигнализации

В начале статьи говорилось, что ключевой элемент установки — составление и проработка плана на бумаге. Схема поможет не допустить ошибок в размещении охранных датчиков, определить тип и количество необходимого оборудования и расходных материалов.

Но одной схемы и приобретенной для ее реализации аппаратуры, разумеется, недостаточно. Монтаж охранной системы потребует некоторые инструменты:

молоток;
перфоратор;
пассатижи;
отвертки;
кусачки;
электрический тестер.

И расходные материалы:

гвозди;
саморезы;
дюбели;
кабель–канал;
провода для разводки и подключения питания.

Когда все готово, можно начинать монтаж охранной сигнализации.

Выбор места для ПКП

Первым делом определяется точка установки ПКП. Как правило, его размещают рядом со входной дверью в прихожей, на стене. Желательно ставить блок недалеко от распределительной коробки или щитка. Выключатель контрольному модулю не нужен, поскольку в дежурном режиме он работает постоянно.

Когда блок смонтирован, можно переходить к охранным датчикам и сигнальным шлейфам (если комплекс проводной). Важно заранее подобрать и вычислить «поля зрения» сенсоров, чтобы они перекрывали необходимые зоны и обеспечивали должный уровень защиты.

Монтаж датчиков

Магнитные сенсоры открытия ставятся на створки и рамы окон/дверей. Их работоспособность проверяется тестером: в дежурном режиме (створки закрыты) цепь замкнута, а при открывании она также размыкается.

ИК–детекторы движения принято ставить на высоте около 2 метров (210–220 см), в образованном стенами и потолком углу. Приборы обычно оснащены поворотным кронштейном, позволяющим подобрать оптимальную конфигурацию установки. В небольших комнатах следует ориентировать сенсор на покрытие зоной срабатывания двери или окна (если это возможно). Проверить детекцию можно по диоду на корпусе. В большинстве охранного оборудования в дежурном режиме он горит непрерывно, а при обнаружении движения начинает мигать.

Зона уверенного детектирования обычно указывается в паспорте прибора.

Аналогичного принципа следует придерживаться и при установке других элементов: их область действия должна перекрывать требуемые места в помещении.

При нахождении квартиры выше второго–третьего этажа акустические детекторы разбития стекла использовать не обязательно, хотя, например, на последнем этаже их установка выглядит целесообразной.

Разводка проводов

Как указывалось выше, проводка охранной системы разводится в пластиковых коробах проводом КСПВ (при невозможности установки короба по эстетическим причинам иногда прибегают к прокладке под косяками и плинтусом).

Установка сигнального устройства

Когда ПКП с датчиками установлены и соединены проводами, можно приступать к монтажу сигнального прибора. Его следует размещать так, чтобы оповещение было слышно как самому хозяину, так и соседям.

Многие комплекты охранной сигнализации сегодня снабжаются GSM–модулями, позволяющими оповестить хозяина о вторжении или даже автоматически вызвать службу быстрого реагирования. Для полноценного функционирования такой системы потребуется сим–карта. Стоимость подобного решения будет выше, но это компенсируется дополнительными возможностями.

Имитаторы сигнализации

В самых простых случаях для охраны вовсе не обязателен сложный программно–аппаратный комплекс. Например, некоторые домовладельцы ограничиваются «имитацией» — недорогим стандартным датчиком движения, включающим освещение при появлении человека в поле его действия. Иногда этого оказывается вполне достаточно для отпугивания злоумышленника.

Подобный сенсор можно коммутировать не только с освещением, но и сиреной. Принцип действия такой схемы:

устанавливаем датчик движения с настройкой на активацию «ревуна» и включение света;
в потайном месте располагаем выключатель–«секретку»;
если прибор сработает и не будет выключен, задействуется светозвуковое оповещение.

Кроме того, можно применить сверхбюджетное решение — заменить охранную сигнализацию муляжом. Очень популярны имитаторы камер и датчиков с импульсным светодиодом, создающим впечатление работающей охраны. Их достаточно просто разместить на видном месте и подвести питание.

Заключение

Установка охранной системы своими руками — несложная задача, вполне доступная даже не специалисту. Необходимо:

составить схему будущего комплекса;
подобрать оборудование;
приобрести компоненты охраны, инструменты и расходные материалы;
выполнить монтаж датчиков, оповещения и контрольного блока;
скоммутировать их проводами или «по воздуху»;
когда система установлена, выполнить настройки сценариев, если это необходимо.

В самых простых случаях можно ограничиться простыми вариантами с сенсором и ключом–«секреткой», или муляжами датчиков.

Видео по теме

Правила устройства четверти в оконных проёмах

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Правила устройства четверти в оконных проёмах

В этой теме 9 участников и 16 ответов.

Наука

Всё чащё и чаще, в появляющихся там и тут новостройках, я наблюдаю наличие четвертей в оконных проёмах. Некоторое время назад, четверти почти никто не выпускал, но с появлением пластиковых окон, это стало необходимым для более качественного и удобного их монтажа. Четверти позволяют более плотно установить оконную раму в проёме. При наличии четвертей возможно применение всякого рода уплотнителей. Да и с эстетической точки зрения – это очень неплохо. В этом материале я хочу поподробней рассмотреть некоторые моменты этого вопроса и так же раскрыть парочку секретов, которые позволят не только правильно устроить четверти в оконном проёме, но и без проблем перекрыть оконный проём металлическим уголком.

Начнём с того, что саму по себе четверть необходимо делать весьма аккуратно, впрочем, как и всё в строительстве. Половинки для её выкладки обязательно нарезать алмазным кругом строго по размеру. Да и размер половинок известен – 12 см, ни больше, ни меньше. Размер же самой четверти чащё всего – 5 см. Можно, конечно и отклониться от этого размера в ту или иную сторону, но только на один сантиметр. Если четверть сделать слишком маленькой, то отпадет вообще в ней всякий смысл, и она не сыграет ни какой роли в последующей установке окна. Если же наоборот, сделать четверти слишком большими, то возникнет новая проблема – слишком широкий оконный проём. И чтобы установить в такой проём окно, потребуется обильное количество монтажной пены, что тоже не есть гуд.

В непосредственной близости от оконных проёмов необходимо особенно тщательно армировать кирпичную кладку. Просматривая мои публикации, вы, наверное, не раз читали, что на кладочной сетка и проволоке экономить не стоит. Строительство дома — очень серьёзное дело и ошибки на начальном этапе строительства, могут слишком дорого стоить впоследствии. И, конечно же, на протяжении всего процесса не выпускайте из рук уровень. Стоит ли говорить, что оконный проём должен быть вертикальным. Если, конечно, обратное не предусмотрено проектом)))).

Теперь поговорим о перекрытии оконного проёма металлическим уголком. Уголок должен быть размером 100 на 100 и иметь толщину полки не менее 7 и не более 8 мм. Перед перекрытием оконного проёма, обязательно покройте его грунтовкой. Это впоследствии сбережёт надолго и сам уголок, и ваши нервы и здоровье. Дело в том, что когда он начнёт ржаветь и портить внешний вид всего дома, а это, если не покрыть его грунтовкой, произойдёт довольно быстро. Вы будете очень переживать, и полезете на верхотуру с банкой краски и кистью, рискуя перепачкаться самому, вымазать в краску окно, и вообще улететь с лестницы.)))

Теперь об одном техническом моменте: уголок необходимо монтировать на кирпичную кладку так, чтобы он не выступал из-за четвертей внутрь стены!

Дело в том, что в самом верху оконного проёма, необходимо так же сделать четверть, подняв бетонные перемычки на 4-5 см выше уголка. И эта четверть должна располагаться в одной вертикальной плоскости с остальными. Конечно же, при этом возникает одно серьёзное неудобство: ряд лицевой кладки, который мы погоним по уголку, и которым будем перекрывать оконный проём, начнёт выступать из общей плоскости стены. Чтобы этого не произошло, несколько лицевых кирпичей нужно просто подрезать вдоль с помощью алмазного круга, как это показано на иллюстрации, уменьшив тем самым их ширину.

На иллюстрации ниже показано, как раз, как не стоит перекрывать оконный проём. Я нарочно отыскал строящийся дом с такой ошибкой, чтобы сделать этот материал более наглядным. К сожалению, эта ошибка весьма распространена среди каменщиков и мне не пришлось долго искать. Совсем не стоит повторять эту ошибку и усложнять себе жизнь впоследствии. Взгляните сами: при таком расположении уголка верхняя четверть оконного проёма теряет всякий смысл своего существования.

Что такое окно с четвертью?

Окно с четвертью: что это?
Окно без четверти – отличия
Особенности замера окна с четвертью и без
Специфика установки в проем с четвертью и без

Окно с четвертью: что это?

Окно с четвертью не всегда можно определить с первого взгляда со стороны улицы, но при детальном рассмотрении сразу видны его отличительные признаки. В фасадной плоскости по всему периметру проема, включая его нижнюю зону, имеется небольшой бортик. Свое название технология получила за счет того, что при возведении стен лицевая кладка на четверть длины кирпича перекрывала оконный проем. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы выступ не затруднял эксплуатацию окон и успешно выполнял возложенные на него функции. Такой бортик обеспечивает оконной конструкции ряд преимуществ:

стабильное положение конструкции в проеме – четверть страхует раму от выпадения наружу;
более высокий уровень герметичности – наличие бортиков затрудняет попадание влаги в монтажный шов и исключает продувание конструкции;
облегченный монтаж – выступы служат ориентиром и границей, поэтому рабочие не тратят время и другие ресурсы на выполнение дополнительных операций.

Хотя все перечисленные достоинства имеют большое значение, необходимо сделать отдельный акцент на высоком уровне герметичности. Благодаря этой характеристике значительно уменьшаются теплопотери, окна меньше запотевают, на рамах, створках и откосах не образуется плесень.

Наличие четверти продлевает срок службы монтажного шва, поскольку бортик эффективно защищает застывшую пену от вредного для нее воздействия ультрафиолета, ветра, пыли и воды.

Такой способ возведения наружных стен также эффективен при строительстве бетонных и деревянных домов. Во всех случаях полученный бортик не перекрывает полностью раму и служит для нее дополнительным барьером и опорой. Наличие выступа делает возможным монтаж окна в четверть по ГОСТу.

Окно без четверти – отличия

Разница между двумя видами проемов заключается в рельефе поверхности откосов. Ее достаточно просто обнаружить, и это может сделать даже далекий от строительства человек. Окна без четверти не имеют ярко выраженного перехода от внутренних откосов к наружным. Гладкие стены по периметру проемов в таких домах позволяют самостоятельно определять габариты этих участков в процессе установки оконных блоков. То есть при монтаже движение рамы вперед или назад не ограничивается никакими конструктивными элементами здания.

Обычно такие проемы встречаются в частном домостроении, поскольку владельцы недвижимости максимально упрощают для себя строительные технологии. Кроме того, при возведении современных зданий из габаритных пеноблоков проблематично создать небольшой выступ в проемах. При этом отсутствие бортика не оказывает критического влияния на основные эксплуатационные характеристики оконных конструкций, но все равно создает определенные сложности при монтаже:

требуется дополнительная защита монтажного шва;
возникают проблемы с использованием уплотнительной ленты ПСУЛ, которая позволяет конструкции «дышать»;
уходит больше времени на придание правильного положения окнам и их надежную фиксацию в проеме.

Если в процессе установки окон в проемах без четверти не предпринять необходимые меры, то возможна разгерметизация монтажного шва и преждевременный износ застывшей пены. Вследствие этого снижается энергоэффективность любых окон, выпадает конденсат, развиваются грибок с плесенью и даже появляется риск деформации конструкций. Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно правильно провести замер с последующей установкой.

Особенности замера окна с четвертью и без

Поскольку при выполнении этой процедуры возникает множество нюансов, которые человек без опыта упустит из внимания, замер окна с четвертью должен проводить специалист. Тем более эта услуга оказывается многими производителями и дилерами на бесплатной основе.

Однако часто возникают ситуации, когда знание габаритов оконных конструкций нужно для получения предварительного расчета стоимости. В этом случае небольшая погрешность не страшна, и замерить окно для таких целей можно самостоятельно.

Замер окна без четверти

Для проемов без значимых перекосов это сделать очень просто. Для этого требуется:

Определить местонахождение монтажной плоскости, в которой будет установлено окно. Обычно для этого общая толщина стены делится на 3, после чего замеряется глубина внутреннего откоса. Чаще всего она составляет 2/3 от толщины стены. Соответственно, наружный откос занимает 1/3 от общего габарита.
В отмеченной плоскости в трех точках (справа, в центре и слева) замеряется высота проема. Для дальнейших расчетов оставляется наименьший показатель полученной величины.
В этой же плоскости внизу, посередине и вверху светового проема замеряется его ширина. В качестве расчетной величины снова берется минимальный размер.
После определения фактической высоты и ширины можно легко вычислить размеры окна. Для этого от полученных габаритов нужно отнять величину зазоров между проемом и рамой. Согласно ГОСТ 30971-02 допуски на монтажные швы составляют 40-60 мм с каждой стороны.
Для нижней зоны проема при определении зазора целесообразно учитывать фактическую высоту подставочного профиля.

Рекомендованный алгоритм действий можно применять только в тех случаях, если проемы не имеют существенных перекосов. В более сложных ситуациях используется другая методика, основанная на вписывании прямоугольника в трапецию, параллелограмм или неправильный четырехугольник. Эти действия должен уже выполнять только мастер.

Иногда в прямом проеме специально делают четверть пред установкой. В таких случаях ранее снятые размеры не годятся для изготовления окон. Процедуру определения правильных габаритов необходимо повторить с применением алгоритма для проемов с четвертью.

Замер окна с четвертью

При выполнении этой процедуры нужно правильно замерить световой проем и определить, какой именно будет перехлест профиля рамы с выступающим участком стены. Ведь четверть окна, размеры которой в идеале с каждой стороны должны составлять по 65 мм, на практике может оказаться любой. По правилам оконная рама должна уходить внутрь за пределы светового проема:

сверху – на 15-20 мм;
справа и слева – на 20-40 мм;
снизу рама приподнята при помощи подставочного профиля на 10-30 мм над краем просвета (это требуется для успешной установки отлива).

Однако соблюдение нормативов возможно не всегда, поскольку выступающая четверть окна в кирпичной кладке и бетонной или деревянной стене может оказаться меньше рекомендованных размеров. В таких случаях перехлест должен быть уменьшен до такой величины, чтобы окно вписалось в просвет внутреннего (большего) проема. Если не учесть этой особенности и действовать шаблонно, рама может оказаться шире или выше требуемых размеров, и тогда возникнут проблемы при монтаже всей конструкции или установке отлива. Сам алгоритм замера состоит из следующей последовательности действий:

Определяются высота и ширина светового проема, который ограничен наружными откосами. Делается это точно так же, как и при снятии размеров с окна без четверти.
С каждой стороны снимаются размеры внутренних выступов по всему периметру проема.
С учетом полученных данных и рекомендованных допусков выполняется расчет возможного перехлеста стены и рамы в верхних и боковых зонах. Делается все это традиционно с учетом ширины монтажного шва (40-60 мм), заполняемого расширяющейся пеной.
Для нижней части окна определяется точный размер его возвышения над нижней плоскостью проема.
При вычислении высоты рамы требуется также учитывать расстояние между внутренней частью стены и подоконником.

Специфика установки в проем с четвертью и без

Способы монтажа в разных проемах не имеют принципиальной разницы. Ведь выступы всего лишь дополнительно защищают конструкции от выпадения, продувания и воздействия влаги. При этом рамы в разных видах проемов подвергаются одним и тем же нагрузкам, поэтому они должны фиксироваться с их учетом. Установка окон в четверть выполняется по требованиям, содержащимся в ГОСТ 30971-2012, с которыми можно ознакомиться в специальном обзоре на ОкнаТрейд.

Когда выполняется установка окон без четверти, выступающей внутрь проема, она ничем не отличается от процедуры по ГОСТу. Все требования остаются актуальными – ширина монтажных швов, расстояние между крепежными элементами и допустимые перекосы конструкции. Отличия заключаются в необходимости проведения мероприятий по защите монтажного шва с внешней стороны. Для этих целей рекомендуется использовать специальные нащельники и наружные наличники. Они помогают не только защитить застывшую пену, но и позволяют установить ленту ПСУЛ, которая даст окнам возможность «дышать».

Монтаж окон предпочтительнее проводить в проемах с четвертью. Если такой возможности нет, то требуется предпринять все меры по защите монтажного шва от внешних воздействий. Рекомендуется заранее оговаривать этот момент с бригадой установщиков.

Окна с четвертями

Окна Проф >> Всё про окна >> Чем отличается окно с четвертью от остальных: размер четверти окна

Окна могут быть с четвертями и без. Это зависит от применяемой в строительстве здания технологии и материалов. Существующие между этими типами различия не оказывают большого воздействия на функциональные признаки объекта. Они влияют лишь на конечный способ монтажа оконного проема.

Что такое четверть в оконном проеме

Этот тип окон не многие смогут отличить при взгляде с улицы. Это можно сделать лишь на близком расстоянии. У проема такого типа есть небольшой бортик, который идет по всей фасадной плоскости. Наименование технологии пошло от того, что при проведении строительных работ кирпичная кладка с фасадной стороны здания выступает на четверть от длины кирпича.

Преимущества

Монтаж с четвертью несет в себе различные преимущества:

окно исправно выполняет свое назначение;
подстраховывают его от падения, и обеспечивает стабилизацию конструкции;
обеспечивается лучший уровень герметичности, так как наличие выступов не позволяет влаге попадать в монтажные швы;
обеспечивает дополнительную защиту от сквозняков;
монтаж в этом случае производится легче обычного, т.к. бортики выступают в роли дополнительного ориентира граница и рабочие экономят время для выполнения процесса.

Благодаря преимуществам этого типа монтажа, конструкция может функционировать исправно. Однако самым главным плюсом выступает уровень герметичности данного способа установки оконных проемов. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери в помещении, исключить запотевания стекол и образование плесени на элементах. Оконная четверть продлевает весь срок службы конструкции и прилегающих к ней узлов.

Особым преимуществом окна с четвертью пользуются в домах из бетона и дерева. Выступ закрывает конструкцию и используется в качестве дополнительной опоры. Он позволяет произвести монтаж данного типа проема строго по ГОСТу. Окна с четвертью и без четверти различаются лишь в фасадных выступах. Наличие знаний в сфере строительства не обязательно. Заметить разницу сможет любой обыватель.

Что такое окно без четверти

Не имеющее четверти перекрытие отличается отсутствием резкого перехода от внутредомовой части кладки к фасадной. Это чревато тем, что при монтаже продвижение вперёд конструкции ничем не ограничивается.

Проёмы без четверти распространены в частном секторе, т.к. люди стараются сделать более простым и удешевить для себя строительство. Помимо этого возводя постройки из пеноблоков, которые часто используются для строительства, создавать выступы в оконных проемах довольно затруднительно.

Недостатки

Несмотря всё вышесказанное отсутствие четверти не оказывает сильного влияния на общие характеристики оконного проема.

Если воспользоваться другим способом могут возникнуть трудности:

потребуется дополнительно защитить монтажный шов;
применение уплотняющей ленты ПСУЛ затрудняется;
на то, чтобы правильно расположить окна и зафиксировать их придется потратить больше времени.

Если при установке окон, строители проявили небрежность, через некоторое время монтажный шов может начать пропускать воздух. Пена быстро придет в негодность. В результате на окне появится конденсат и грибок. Если человек желает избежать данных последствий, нужно правильно замерить и установить оконную конструкцию.

Особенности замера

Особенности измерения перекрытия с четвертью и без, отличаются. Замеряя окно нужно учесть различные факторы. Если этим пренебречь, это может повлечь за собой печальные последствия. При выполнении процедуры возникает много тонкостей. Если у человека нет опыта, он не сможет хорошо выполнить работу. От его внимания укроются важные моменты. Это не несёт финансовых потерь, так как услуга оказывается компаниями безвозмездно.

Иногда цена монтажа зависит от размера оконных конструкций. В этом случае их предстоит измерить самостоятельно.

Размер четверти оконного проема

По стандарту оконная четверть составляет 65 мм. На деле эти цифры могут быть иными.

Рама может уходить за проемы:

на 15-20 мм сверху;
по бокам на 20-40 мм;
снизу постановочного профилем раму приподнимают на 10-30 мм относительно края просвета.

Вам понадобится определить, насколько сильно рама профиля будет перехлёстываться с выступающим участком стены. Для их контроля существует определенные регламенты, однако их соблюдение не всегда возможны. Часть оконной конструкции может не сходиться с рекомендуемыми размерами. В этом случае необходимо уменьшить перехлёст до таких размеров, чтобы окно могло войти во внутренний проём. При пренебрежении этим могут возникнуть проблемы при монтаже конструкции.

Последовательность действий

Конструкция замеряется в определенной последовательности:

определение параметров проема;
выяснение внутренних размеров рамы;
расчет возможных отклонений от нормы на основании полученных выше данных;
определение размера возвышения нижней части окна над плоскостью проема;
вычисление параметров рамы.

С бригадой оконщиков заранее обговорите, какие мероприятия будут проведены для защиты монтажного шва от вредных факторов внешней среды, возможно, потребуется сбить кирпичные неровности на стене или панельке. Вообще оконные проемы по структуре напоминают дверные.

Итоги

Процесс монтажа разных типов окон почти идентичен. Главное назначение оконных перекрытий — защита внутренних помещений.

Монтаж окон без четверти не отличается от процессов, прописанных в ГОСТе. Их различие в способах защиты от влаги и ветра. Для этого пользуются специально разработанными нащельниками и наличниками, идущими вокруг фасадной части окна.

Монтаж перекрытий чаще проводится в проемах с четвертью. При отсутствии такой возможности примите все меры для защиты внешней части перекрытия от воздействия внешних факторов. Вопрос заранее уточняется с рабочей бригадой. В противном случае человек рискует получить некачественную услугу.