Установка смесителя на акриловую ванну своими руками – поэтапно

Монтаж смесителей к акриловой ванне – легко своими руками

Легка ли установка смесителя к акриловой ванне? Актуальный вопрос для начинающего домохозяина, решившего заменить устаревшую металлическую ванну, на новую, акриловую. В данной статье мы ответим на вопросы, такие как установка смесителя в ванной, особенностями монтажа, выбором и прочими аспектами, которые помогут в работе.

Конструктивные особенности изделий

Чтобы ответить на вопрос, как установить смеситель на ванну врезной, необходимо изучить конструктивные особенности.

Устройства рычажкового типа

Данный тип устройств технически прост и удобен, выдает равномерный, мощный напор и, самое главное, имеет привлекательный внешний вид. Среди преимуществ врезных смесителей можно отметить:

• Долговечность;
• Высокие показатели прочности;
• Простота в использовании и обслуживании;
• Надежность.

Чтобы все выше обозначенные качества были задействованы, требуется правильная установка смесителя, с которыми может справиться каждый. Предпочтение отдается специалистам-сантехникам, но, если нет дополнительных средств на привлечение специалиста, можно обойтись своими силами.

Каскадные модели для акриловых ванн

Особенной популярностью стали пользоваться каскадные модели. Спрос на смесители такого типа можно обосновать следующими факторами:

• Установка смесителя на борт ванны – врезная конструкция, имеющая привлекательный и неординарный вид;
• Сильный напор, который обеспечивается за счет расширенного трубопровода, наполнит ванну в предельно сжатые сроки;
• Широкий модельный ряд каскадных конструкций, позволит воплотить самые смелые мечты – найдутся изделия, которые впишутся в любой стиль. Они производят благоприятное впечатление не только своим внешним видом, но и функционалом.

Остается рассмотреть плюсы и минусы встраиваемых конструкций, чтобы составить о них полное впечатление.

Преимущества и недостатки

Из всего вышесказанного стало понятно, что врезные смесители являются прочными, долговечными и приятными на вид изделиями. Наличие душевой насадки сделало простой «кран» более функциональным и удобным, появилась возможность многофункциональной подачи воды. Теперь нет нужды прятать болтающийся душевой шланг – он «прячется» под ванной и извлекается только в случае необходимости.

Как и все изделия, встраиваемые модели имеют свои недостатки. Слабое место – шланг, соединяющий смеситель и душ. Его приходится постоянно засовывать/высовывать из специального отверстия, что приводит к быстрому износу. Второй и самый неприятный момент – высокая стоимость конструкций. Далеко не каждый решится на покупку такого устройства.

Установка в акриловую ванну

Теперь переходим к главному вопросу – как врезать смеситель в акриловую ванну. Главное правило, подготовить весь необходимый инструмент и отнестись к монтажу с предельной серьезностью – это очень кропотливый и точный труд. Для выполнения манипуляций нам потребуются:

• Разводной ключ (газовый);
• Дрель с насадкой (корончатая фреза необходимого диаметра);
• Фурнитура (гайки, шайбы и прокладки, идущие в комплекте со смесителем);
• Шланги (всего их три – для душа, на горячую и холодную воду);
• Набор отверток.

Чем сверлить акриловую ванну

Мастера считают, что новичкам, не имеющим соответственного опыта, не нужно осуществлять сверление чугунных или же стальных ванн. Это связано с тем, что они имеют на своей поверхности эмаль. Данный материал не только делает внешний вид изделия красивым, но и защищает его от повреждений. Если провести сверление неправильным образом, существует огромный риск того, что верхний слой будет поврежден. Несмотря на это, опытному специалисту произвести осуществление отверстия довольно легко и просто.

Для того чтобы сверление произошло нормально, необходимо также при помощи обычного пластилина создать бортик окружности по периметру. Данную зону нужно заполнить водой. Как только это будет сделано, можно начинать совершать работу дрелью. Лучше всего выбрать скорость, равную около 500-500 оборотам в минуту. Диаметр сверла должен быть около 6 миллиметров. Придавливать инструмент к бортику емкости не стоит слишком сильно. Как только появится узкая сквозная дыра, из нее выйдет набранная вода.

Закрыв пластилином отверстие с обратной стороны, необходимо сделать еще одну дыру, но уже при помощи сверла, диаметр которого составляет 12 миллиметров. Нажим при этом должен быть примерно таким же, как и в первый раз. После осуществления этой работы, необходимо снять пластилин и оценить то, каким получилось отверстие. Обычно, если все было проведено правильно и корректно, сколы будут минимальными. Это значит, что эмаль будет практически не повреждена.

Для того чтобы установить смеситель, необходимо увеличить отверстие до нужных размеров. Для этого нужно выбрать 20-миллиметровую насадку на дрель. Усилия должны быть минимальными, что сколы и трещины не были слишком значительными. Именно поэтому работы должна осуществляться медленно и аккуратно. После нее стоит перейти к шлифовке. Нередко она занимает от получаса до часа.

Как только отверстие полностью будет готово, в него стоит вставить кольцо. Это подготовительные работы считаются оконченными – можно подходить к монтажу смесителя стандартным методом.

Другие способы проделывания отверстия для смесителя

На сегодняшний день существуют и некоторые другие методики осуществления отверстия под врезанный смеситель. Наиболее популярный среди них – это прикладывание металлической пластины к поверхности ванны и просверливание дыры обычным способом. Считается, что металл способен защитить эмаль емкости от растрескивания и появления на ней каких-либо других недостатков.

Еще одна методика заключается в предварительном снятии эмали с поверхности ванны при помощи шлифовальной машины. Только после того, как эта работа будет сделана, нужно начать просверливание емкости, используя корончатую фрезу. Ввиду того, что дрель в таком случае не будет контактировать с верхним декоративным защитным слоем, его растрескивание не произойдет.

Последний возможный способ сверления чугуна, покрытого эмалью, заключается в использовании алмазной корончатой фрезы.

Выбор врезанного смесителя

Выбор необходимого смесителя – это достаточно непростой процесс. Прежде всего стоит понимать, что стоимость данного устройства будет немаленькой. Чем более недорогим является товар, тем менее он будет качественным.

Также стоит обратить внимание на следующие факторы:

1. Необходимо подбирать смеситель в соответствии с дизайном комнаты и непосредственно самой ванны.
2. Вес устройства должен быть значительным. Если масса крана очень маленькая, можно предположить, что изготовитель использовал сомнительный сплав металла.
3. Хорошие и качественные модели смесителей зачастую издают довольно низкий шум потока воды.
4. Если в доме присутствуют маленькие дети, стоит обратить внимание на наличие встроенного ограничителя температуры. Такое приспособление поможет избежать ожогов кожных покровов слишком горячей водой.

Некоторые современные модели врезанных смесителей имеют специальные устройства для уменьшения используемой воды. Это существенно может снизить плату за коммунальные услуги, вследствие чего прибор за быстрое время окупится, несмотря на его высокую цену.

Монтаж – переходим к главному

Установка смесителя на акриловую ванну представляет собой работу, состоящую из нескольких этапов. Чтобы установить новую сантехнику, необходимо:

• Установка смесителя требует подходящего места. Выбор должен быть основан на рациональном взгляде на вещи – удобное расположение конструкции, беспроблемное подключение к общей системе водоснабжения, доступ к устройству (в случае неисправности, необходимо, чтобы оставалось рабочее пространство для демонтажа и последующего ремонта изделия);
• Замеряем диаметр необходимого отверстия (или смотрим в паспорте изделия, если указано) и при помощи корончатой фрезы и дрели просверливаем ванну;
• В готовое отверстие вставляем «кран» с подцепленной фурнитурой (шлангами и прокладками) и фиксируем изделие при помощи приложенных к набору гаек;

Внимание! Если вы выбрали однорычажный смеситель, то перед его установкой, следует в конструкцию вкрутить крепежные шпильки (приложены вместе с гайками и прокладками) и только после этого осуществить монтаж.

• Производим подключение конструкции к системе водоснабжения, с помощью шлангов. Не забываем устанавливать прокладки и плотно затягивать соединительные гайки, которые помогут избежать протечек.

Все, изделие установлено и можно смело приступать к монтажу самой ванны на законное место.

Рассматриваем альтернативные решения

Если вы приобрели смеситель и по каким-либо причинам не хотите «дырявить» свою ванну, можно выбрать альтернативный вариант, а именно, монтировать его на стену. Для этого вам потребуется:

• Первый этап – обустройство фальш-панели. Она может выглядеть в виде полки или выступа из стены – все зависит от фантазии и ваших строительных навыков. В месте, где будет установлен смеситель, производятся гидроизоляционные и отделочные работы. Не забываем оставить пространство для установки шлангов;
• К месту расположения «крана» подводим шланги (трубы);
• В самой полке (фальш-панели) делаем отверстие для смесителя или устанавливаем жесткие крепления, к которым он будет крепиться;
• Устанавливаем «кран» на «законное» место и крепим его к полке, стене или фальш-панели.

Мы оставили ванну невредимой и при этом установили смеситель в том месте, где нам необходимо.

Каскадные смесители – особенности монтажа

Установка смесителя к каскадной конструкции практически ничем не отличается от монтажа простого крана в ванну. Рассмотрим особенности монтажных работ:

• Главное отличие каскадной конструкции от простой – утолщенный диаметр труб, за счет чего обеспечивается более высокая пропускная способность. Придется сделать в ванной более широкие отверстия для установки;
• Нередко, каскадные смесители состоят из нескольких элементов, поэтому придется сделать не одно, а два отверстия разного диаметра;
• Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам. Они установят все оборудование по доступной цене, максимально качественно.

Возможно, установка смесителя у вас вызовет дополнительные трудности, но с ними легко справиться. Рассмотрим некоторые из них:

• Если крепежные элементы окажутся слишком маленькими, то вместо разводного ключа используйте плоскогубцы;
• Между ванной и «краном» не забудьте положить прокладку (должна идти в комплекте);
• Чтобы не повредить поверхность ванны и «смесителя», воспользуйтесь резиновыми вкладышами для инструментов (можно вырезать самому). Они не только обеспечат плотное сцепление с поверхностью закручиваемого элемента, но и защитят ее от механических повреждений.

Как установить смеситель на акриловую ванну, инструкция

На дворе двадцать первый век. Человечество побывало на дне Марианской впадины, вроде как на Луне прогулялось, даже на Марс отправило свои аппараты. А вот ванную, да и туалетную комнату строить толком так и не научилось.

Какими бы современными технологиями и инструментами мы ни обладали, а как посмотришь на тесную клетушку ванной комнаты, так сразу такое уныние охватывает, что хоть на Луну вой. Если в собственной ванной комнате вы ежедневно ведёте «бои» за каждый вершок свободного пространства, то некоторые проблемы могут разрешиться, если смесителем оборудовать бортик ванны.

Не так давно появившееся ноу-хау имеет множество положительных моментов, впрочем — недостатков также немало. Но обо всём по порядку.

Особенности смесителя, устанавливаемого на борт ванны

То, что этот смеситель позволяет экономить место в ванной комнате, далеко не единственное, чем он может похвастаться. Когда он находится практически над самой чашей, получается избежать разбрызгивания воды на стены, а значит, появления на них пятен. Отсюда и сокращение времени на уборку.

Данный тип смесителя характеризуется высокой производительностью. Это заметно по сокращению времени, которое требуется на то, чтобы наполнить ванну. Естественно, и в финансовом плане это сулит некоторую выгоду. Посудите сами — ванна быстрее наполняется, стало быть, вода не будет так быстро остывать и не нужно тратиться на её дополнительное подогревание.

Дизайн смесителей стильный, а самих вариантов конструкции множество. Желающие могут поставить себе модель каскадного типа. Её элементы раздельны, что позволяет их разнести друг от друга. Управляющую панель можно установить в изголовье. Сам кран в центральной части бортика, лейку душа — в углу.

Душевая лейка, как правило, закреплена непосредственно на бортике, а шланг запрятан в пространстве между стеной и бортом ванны. Иногда устанавливается для этого фальш-панель.

Само собой, что внешний вид комнаты преображается. Дополнительный момент — снижается уровень шума.

Естественно, невозможно обойтись без некоторого количества «дёгтя» в этой «бочке мёда». Это только в рекламе производителей всё гладко и безоблачно. А тем, кто хочет установить такой смеситель собственными силами, придётся подумать, как решить некоторые проблемы.

Внимание! При покупке не следует выбирать модель, ориентируясь на низкую стоимость. Эксплуатация этого устройства имеет некоторые особенности, которые подвергают его очень сильным нагрузкам. Соответственно, недорогой, а стало быть, некачественный смеситель быстро выйдет из строя.

Чаще всего выходит из строя шланг душа. Дело в том, что он много времени находится свёрнутым. Соответственно, сильно подвержен деформации. Со временем на нём становятся видны трещины, через них сочится вода. Даже у моделей, которые смело можно поставить в категорию дорогих, такая проблема имеется.

Это обстоятельство придётся принимать как данность и мириться с ним. Именно поэтому более опытные люди сразу приобретают несколько запасных шлангов, чтобы быстро провести замену, если это будет нужно. Чаще всего этому подвержены модели, излив которых и лейка душа объеденные в единое целое.

Домашним «самоделкиным», следует знать: такой вариант смесителя проще всего установить, если ванна сделана из акрила. Если установку делать на модели ванны из чугуна или стали, возникает высокая вероятность, что будет нарушена целостность эмали, а это всегда приводит к ржавчине. Соответственно, потребуется её ремонт, а что ещё хуже — полная замена.

Если опыта в сантехническом деле не особенно много, то проще и надёжней будет пригласить специалиста. Альтернативный вариант — приобретение ванны с заводскими отверстиями под смеситель. Но лишь ванны из акрила поставляются в таком виде.

Конструкция врезного смесителя

Обычно смеситель подобного типа имеет модульную конструкцию, впрочем, бывают и моноблочные варианты. Прежде чем начинать монтажные работы, крайне желательно почитать инструкцию, разобраться в конструкции устройства, а также ознакомиться с советами и рекомендациями производителя, как устанавливать и как пользоваться в дальнейшем.

Смеситель моноблочного вида — цельная конструкция, которую просто нужно установить и всё. Модульная модель — это набор отдельных элементов. Первое место отводится крану. Это основная часть данного изделия. Корпус крана оснащён тремя выходами:

• под холодную воду;
• под горячую воду;
• для излива.

Под лейку выделяется отдельное место. У всех входов диаметр стандартен, поэтому нет жёсткого ограничения, куда подключать излив, а куда — лейку душа. Для того чтобы подключить трубы холодной, а также горячей воды, понадобятся эксцентрики на полдюйма.

Именитые производители делают свои изделия настолько качественными, что они способны выдержать достаточно сильные гидроудары.

Последовательность монтажа смесителя на акриловую ванну

Устанавливаем смеситель мы в несколько этапов. Выполняется всё в определённом порядке:

1. Размечаем место, где будем ставить смеситель.
2. Сверлим отверстия нужного диаметра.
3. Монтируем смеситель.
4. Фиксируем его.
5. Если нужно, ставим другие модульные элементы.
6. Подводим к водопроводу.

Вроде всё просто и логично. Но это на словах. На деле так не всегда работает. Имеется довольно много хитрых моментов, которые нужно рассмотреть перед тем, как что-то монтировать, а вполне может статься, что и задолго до покупки самого смесителя.

Подготовка

Подготавливаясь к монтажу, мы проходим три этапа:

• покупаем нужный смеситель;
• заготавливаем инструмент и материалы;
• определяем место под установку.

Справка. В магазинах очень много различных вариантов таких смесителей. Но есть некоторые требования, которые нужно выполнять. И первое — не приобретать дешёвое оборудование.

Изделие низкого качества очень скоро нужно будет менять. Проще немного больше заплатить. Как известно, скупой… Именно так. Зачем платить дважды, когда можно всего один раз. И покупать нужно смесители от тех производителей, которые уже успели показать качественную работу.

Следует внимательно изучить документацию на изделие, ознакомиться с советами производителя, прочитать гарантийное обязательство. Если необходимость снизить финансовые затраты при покупке, то лучше брать смеситель с простым дизайном, но с деталями высокого качества.

С расходными материалами ситуация аналогична. Лучше заплатить больше, но не проиграть в качестве.

Из материалов и инструментов, нужно подготовить:

• электрическую дрель;
• сверло-коронку;
• отвёртку;
• набор крепежей;
• подводку для воды;
• разводной ключ.

Как правило, вместе со смесителем идёт и набор крепежей. Но это верно не в каждом случае. Диаметр сверла-коронки должен быть таким же, как и диаметр устройства. Если на вашей ванне уже предусмотрены отверстия, то никакой дрели и сверла не нужно совершенно.

Справка. Гибкие шланги подводки вполне заменяются ПВХ трубами. Несмотря на то что монтаж их более сложен, но и эксплуатируются они более длительное время.

Как правило, смеситель ставят в центре борта, в его торце или в угловой части акриловой ванны. Думая над тем, где будет стоять устройство, помните, что некоторые элементы нужно скрыть. Взять, к примеру, шланг от душа. Для того чтобы иметь возможность его прятать, необходимо некоторое пространство. Подчас требуется делать отдельную фальш-панель.

Важный фактор — доступ к коммуникациям. Да, они на протяжении длительного времени скрыты от взглядов, но… Их же нужно периодически осматривать, проводить профилактические работы. Нужно всё организовать так, чтобы ничто не мешало доступу к ним.

Если делаете фальш-панель, то делайте её съёмной. Можно предусмотреть ревизионные люки или декоративный экран для ванной.

Монтаж

Прежде всего, размечаем нашу ванну. Вернее, то место, куда предполагаем установить смеситель. Просто берём маркер или любое другое средство, которое заметно на поверхности, но при этом просто оттирается. Теперь и просверлить отверстие можно. Вставляем наше сверло-коронку в электрическую дрель и согласно разметке делаем отверстия.

После того как всё просверлено, края отверстий обрабатываем наждачной бумагой. Это позволит убрать все заусенцы, неровности и диаметр сделать одинаковым.

При помощи прокладки устанавливаем в подготовленное отверстие смеситель. Прокладка ставится между самим прибором и поверхностью ванны. Прокладка не только амортизирует смеситель, но и делает более плотной посадку. Если в комплекте поставки смесителя нет прокладки, то её можно либо купить, либо самостоятельно изготовить.

Далее фиксируем смеситель на бортике. Для этого в комплекте имеются крепёжные элементы. Либо гайки, либо шпильки, которые нужно ставить вместе с прижимными полушайбами.

Затем монтируем остальные элементы. Носик излива, душевую лейку, управляющие элементы. Детали могут отличаться в разных моделях, поэтому более подробно можно узнать в инструкции пользователя. После того как монтаж будет завершён, к смесителю нужно подвести воду.

Обычно для подведения к смесителю воды берут гибкую подводку, у которой имеется соединение с резьбой. На резьбу в обязательном порядке наматываем уплотнитель. Если этого не сделать, то вода будет в таких местах протекать. Уплотнителя не должно быть слишком много.

Но и когда его крайне мало — это не очень хорошо, так как достойной герметизации не будет. Понять, когда уплотнителя достаточно, можно простым способом. Если пальцы практически не ощущают уже резьбу, значит, пора остановиться.

Вполне нормально, что уплотнитель будет немного выглядывать из-под гайки, когда она будет затянута. Наматывать уплотнитель следует не по часовой стрелке, а против неё. Тогда он не будет разматываться.

Как врезать смеситель в акриловую ванну – быстро, своими руками

Многие из нас покупают акриловые ванные, я считаю, что это правильно ведь такая ванная может прослужить достаточно много лет. Главное ее правильно выбрать, об это читаем здесь. Так же многие из нас врезают смеситель прямо в ванную, с одной стороны это тоже правильно, ведь таким образом можно избежать врезки труб в стену (что сложнее сделать). НО не все из нас могут врезать смеситель сами, начинается поиск компаний (частников), которые могут сделать эту работу. Хотя это достаточно просто, и все можно сделать самому за несколько минут…

Ребята сегодня я представлю пошаговую инструкцию с фото, по которой вы можете врезать и установить смеситель на свою акриловую ванну. Смеситель у меня каскадного типа, то есть ручка, сам гусак и душ отдельно, покупал именно такой тип потому что, считаю его более эстетичным, потому как обычный смеситель для раковины смотрится ужасно (как у коровы седло).

Какой инструмент понадобиться?

1) Измерительный инструмент – рулетка, карандаш

3) Сверло ФОРСТНЕРА (про это сверло подробно здесь), ДИАМЕТР 35 ММ — НЕ БОЛЬШЕ, ЭТО ВАЖНО!

Смеситель

Устройство самого каскадного смесителя немного отличается от обычного, он разобран на несколько частей.

1) Это сам гусак, у меня он массивный.

2) Ручка включения – выключения воды.

3) Гусак для душа

4) Шланги, гайки и шайбы для крепления.

Нужно отметить, что смеситель собирается непосредственно на самой ванной.

Установка и врезка

Ну что все подготовительные работы прошли, приступаем к врезке.

Для начала нам нужно «прикинуть», где будет находиться наш смеситель. Для этого вы можете использовать рулетку, или же наметить, что говорится «на глаз». Нужно понимать — что штатные шланги, которые соединяют гусак, саму ручку и душ, длиною около метра, а поэтому желательно расположить их рядом (если нужно растянуть до больших размеров, например гусак в одной стороне ванны, а ручка включения и душ в другой- то нужно докупать длинные шланги! Думайте об этом заранее). Лично у меня расстояние как раз 80 – 90 см, поэтому мне «за глаза» хватает штатных шлангов.

Также разметку я делал не «по рулетке», а на глаз.

Для начала замеряю сам «гусак»

После этого ручку

И уже затем разъем для душа.

Получились своеобразные окружности, в них нужно найти центр.

Важно то — что нужно найти среднюю точку. И уже после это врезаться в ванную при помощи сверла. Я писал выше — что сверло должно быть не более 35 мм, почему это важно! Потому что все смесители имеют крепление как раз в 40 — 45 мм (иногда больше), если взять сверло большим диаметром, то смеситель просто провалится! Так что не рискуйте, ищите именно – 35 мм, в это отверстие реально пройдут все крепления и шланги от смесителя.

Теперь заряжаем сверло в дрель и сверлим ванную, она очень легко прорежется сверлом ФОРСТНЕРА, я им каменную мойку резал, а уж акрил – пару пустяков.

Итог получились три отверстия, но нашим меткам. В них то мы и будем крепить смеситель, ручку и душ.

Для начала я все примеряю – все отлично, ничего не проваливается.

Устанавливаем гусак

Одеваем декоративную платформу, опускаем в отверстие, и закрепляем все специальными шайбами и гайкой.

опускаем в ванную

берем прокладку и шайбу

закрепляем смеситель снизу

Устанавливаем ручку

Теперь нужно установить ручку включения. Для начала к ней мы подключаем два шланга для холодной и горячей воды, одеваем подставку и крепим его на ванной.

одеваем платформу для ручки

Разъем для душа

И самое последнее (в последнее отверстие), мы устанавливаем крепление для душа и сам душ.

устанавливаем гнездо для душа

крепим внизу, через пластиковую прокладку

закручиваем гайку на прокладке

опускаем душ в крепление

Работы по врезке и установки закончены, осталось только подключить все эти три части между собой.

Подключение между собой

Детально описывать не буду, посмотрите на это фото. Специально фотографировал, там все подробно.

Если рассказать про подключение вкратце, то получается – два шланга от труб водоснабжения, заводятся в ручку. Далее от ручки идет один шланг в «гусак», туда подается уже нужная вода, которая смешалась в «ручке». От гусака идет шланг в душ. НА гусаке стоит переключатель, который может подавать воду в душ или сам гусак. Как видите все легко.

Смеситель врезан, можно устанавливать ванную на место и подключать к центральному водоснабжению. Вот конечное фото.

Все врезано и установлено

На этом все ребята, думаю моя небольшая инструкция была вам полезна. Как видите ничего сложного, думаю минут за 30 можно врезать смеситель самому, без каких либо специальных мастеров или контор. Еще и 1000 – 1500 рублей сэкономите на установке.

Как установить смеситель на борт акриловой ванны?

Сделать ванную комнату не только удобным и функциональным, но и красивым помещением можно при условии, что все элементы расположены минимально занимая свободное пространство. Одним из наиболее удачных решений экономии площади является установка врезного смесителя на борт ванной.

Особенности конструкции

Одним из основных отличий данной модели от традиционного смесителя является раздельность узлов. Конструкция представляет собой несколько частей, каждая из которых несёт определённую функциональную нагрузку. Кран, лейка и излив мало того, что имеют независимую конструкцию, они ещё и отдельно крепятся на борт ванны.

Какие преимущества даёт такое разделение? Во-первых, это очень удобно, так как каждый элемент можно устанавливать в том месте, где пользоваться им будет максимально удобно. Также стоит отметить многообразие видов устройств управления потоком воды (сенсорные, полуоборотные), моделей изливов (классический носик или каскад), а также общей компоновки всех элементов.

Достоинства врезного смесителя:

• прочность, длительность эксплуатации обеспечиваются высоким качеством материалов, используемых при изготовлении;
• позволяет экономить максимум свободного пространства в ванной комнате;
• простой и понятный процесс монтажа;
• функциональность использования;
• стильный дизайн;
• раздельное устройство смесителя позволяет быстрее наполнить ванну водой.

Из недостатков стоит отметить достаточно высокую стоимость. Однако качество используемых при сборке материалов и длительность эксплуатации сполна окупают высокую цену.

Советы специалистов при выборе

При покупке следует обратить внимание на следующее:

• Смеситель не должен быть легким. Небольшая масса является сигналом того, что при производстве были использованы материалы низкого качества или сомнительные сплавы металла.
• Удачным дополнением станет встроенный ограничитель температуры. Это приспособление позволит избежать ожогов. Особенно актуальной данная модель станет для тех, у кого в доме живут маленькие дети.
• Качественный смеситель издает низкий шум потока воды.
• Подбирать его дизайн необязательно под интерьер ванной. Современный, стильный внешний вид конструкции сам по себе может стать украшением интерьера.
• Особого внимания заслуживают смесители, оснащенные специальным устройством, уменьшающим объем использованной воды. Это помогает существенно снизить счета за потреблённую воду, что в свете постоянно растущих тарифов очень актуально.

Выбор места монтажа

Традиционно место для установки смесителя выбирают или посередине борта ванны, или в торце, или на углу. Подбирая месторасположение конструкции, необходимо помнить о том, что определенная часть коммуникаций, а также душевой шланг должны быть скрыты. С этой целью необходимо предусмотреть наличие специального свободного пространства. В некоторых случаях приходится монтировать фальш панели, за которыми прячут все коммуникации.

Также особо важным моментом при выборе места монтажа является возможность свободного доступа к коммуникациям. Периодически возникают ситуации текущего ремонта элементов конструкции смесителя, поэтому заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы доступ к ним был беспрепятственным.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы монтаж смесителя прошел быстро, а итог работы порадовал своим качеством, необходимо заранее подготовить необходимый инструмент:

• дрель;
• насадку фрезерную (диаметр фрезы должен соответствовать размерам устройства);
• разводные ключи;
• гибкие шланги (можно заменить водопроводными трубами из ПВХ);
• отвертку;
• крепежи (иногда продаются в комплекте со смесителем).

Пошаговая инструкция установки

Следуйте данному алгоритму:

1. Подготовительный этап. После того, как было выбрано место монтажа, на бортике ванны проводится разметка будущих отверстий. Если ванна изготовлена из акрила, отверстия очень удобно делать при помощи дрели и перового сверла. В случае, когда ванна покрыта эмалью, аккуратно просверлить поможет дополнительная металлическая пластина, которой накрывают место сверления. Расстояние между отверстиями должно варьироваться в пределах 11-22 см. Готовые отверстия необходимо обработать наждачной бумагой. Это сделает их края более гладкими и аккуратными.
2. Монтаж шланга душа проводится через отверстие самого большого диаметра. Перед тем, как установить душевой модуль, в соседнее отверстие вводится труба, соединяющая душ с краном. Шланг заводится в посадочное отверстие и с внутренней стороны плотно фиксируется контргайкой. С целью предотвратить протечки между внешней шайбой и контргайкой укладывают уплотнительные кольца.
3. Завершающая часть. Согласно схеме производителя, собираются все остальные части конструкции. К центральной части, отвечающей за смешивание холодной и горячей воды, подсоединяются соответствующие трубы. Также к центральной части подсоединяется патрубок, отвечающий за подачу воды к изливу. Таким же образом фиксируется лейка.

Альтернативный способ монтажа

Если по какой-либо причине нет возможности сделать отверстия в бортике ванной, можно использовать хорошую альтернативу – установку смесителя в стену.

1. Обустраиваем фальш панели. Они могут выглядеть как полки или выступы из стены. Важно: в месте, где будет смонтирован смеситель, необходимо заранее провести гидроизоляционные и отделочные работы. Также не стоит забывать о свободном пространстве для монтажа шлангов.
2. К месторасположению смесителя подводим шланги. Жесткое крепление труб предполагает использование специальных скоб. При гибком креплении используются планки на дюбелях.
3. Непосредственно в фальш панели делаем отверстия для смесителя.
4. Монтируем кран.
5. На заключительном этапе хорошенько подтягиваются все соединения, включается подача воды, проверяются все элементы на предмет протечек.

Независимо от способа крепления врезного смесителя, важно позаботиться о свободном доступе ко всем элементам конструкции. Специалисты не рекомендуют наглухо обшивать ванну. Наиболее практичным решением станет установка съемного экрана.

Как установить секционные ворота в гараже своими руками, подготовка проема, монтаж и регулировка

Ворота секционно-подъемного типа часто устанавливают в гаражах для хранения автомобилей и в других технических зданиях. Такие конструкции очень удобны, так как они открываются вверх и не занимают пространство при открытии. Также они обладают теплоизоляционными свойствами, которые помогают сохранить тепло внутри помещения. Прежде чем заняться установкой секционных ворот, надо разобраться с основными нюансами данного процесса.

Расчет размеров

Чтобы правильно установить ворота, придется заранее рассчитать все необходимые размеры. При этом измеряются следующие параметры:

• Высота с шириной. В этом случае определяют габариты воротной конструкции. Также при проведении замеров обращают внимание на то, чтобы плоскости располагались параллельно друг к другу. Стенки конструкции должны располагаться в вертикальном положении, а перемычка с нижней гранью — в горизонтальном. Для проверки правильности положения элементов пользуются отвесом или строительным уровнем.
• Размер перемычки. При определении этого параметра занимаются измерением расстояния от края проема до перекрытия потолка. Оптимальный размер составляет 350-550 миллиметров. В такие проемы удастся установить наиболее надежные и качественные модели ворот со специальной подъемной системой.
• Степень вхождения конструкции внутрь помещения. Некоторые не обращают внимания на этот параметр и не определяют его размеры. При расчете величины учитываются особенности системы подъема ворот, а также габариты проема.

Также определенные расчеты проводятся перед установкой привода конструкции. Прежде чем поставить его, определяют глубину помещения, которая должна находиться в диапазоне 3-4 метров. Если здание слишком маленькое, придется устанавливать более компактный привод осевого типа.

Перечень необходимых инструментов

Для установки ворот секционного типа требуются не только умения с навыками, но и строительные инструменты. Монтажные работы проводятся при помощи специальных инструментов, к которым относят:

• Строительный уровень. Незаменимая вещь, особенно если ворота устанавливаются в большой проем, ширина которого больше шести метров. Специалисты советуют пользоваться изделиями лазерного типа, так как они исключают любую погрешность.
• Электрическая дрель. Ею пользуются, чтобы прикреплять отдельные элементы к дверному проему.
• Перфоратор. Инструмент часто сравнивают с дрелью, так как он тоже позволяет просверливать отверстия. Однако перфоратор отличается от электродрели своей мощностью, которая позволяет ему работать с плотными бетонными поверхностями.
• Рулетка. Этот измерительный инструмент обязательно используется при проведении расчета размеров. Для выполнения работ пользуются обычными или улучшенными лазерными рулетками.
• Болгарка. Иногда габариты ворот не соответствуют дверному проему и приходится самостоятельно подгонять размеры. Для этого часто применяют болгарку, которая без проблем разрезает металлические изделия любой плотности.
• Сверла. При использовании электродрели обязательно понадобятся сверла, с помощью которых просверливаются отверстия в металлических изделиях. Для работы с железными конструкциями пользуются сверлами по металлу.

Подготавливаем дверной проем

После предварительной подготовки рабочих инструментов и расчета размеров подготавливают дверной проем, на который будут устанавливать секционные ворота. Людям, которые ранее не работали с проемами, лучше доверить подготовку опытным строителям, которые смогут сделать все качественно.

Сначала придется покрыть все стены тонким штукатурным слоем, который защитит стенки от влаги и появления плесени. Строители советуют заниматься оштукатуриванием перед монтажом, так как после установки направляющих поверхность стен станет недоступной.

Затем уровнем проверяют ровность стены в проеме. Если она будет неровной, установить ворота не получится, и поэтому лучше заранее все выровнять. Даже незначительные погрешность в разы усложняют выполнение монтажных работ. Опытные строители могут установить конструкцию и на искривленной поверхности, однако из-за неровностей плотность крепежей будет низкой.

В конце подготовки дверного проема притолока и стенки отделываются защитными уголками из металла.

Установка торсионного механизма и направляющих

На начальном этапе монтажных работ должны установиться направляющие с торсионным механизмом.

Монтаж вертикальных направляющих

Крепление начинается с монтажа и последующей подрезки вставок для уплотнения конструкции. Специалисты советуют пользоваться вставками, которые продавались вместе с воротами, так как их не придется подрезать.

Когда уплотнительные материалы будут установлены, занимаются прикреплением нащельника с опорными стойками. При установке направляющих следят за тем, как расположен профиль. Его перекос по вертикали не должен превышать 1-2 миллиметра.

Монтаж горизонтальных направляющих

При выполнении монтажа придерживаются такой последовательности действий:

• Прикрепление направляющих горизонтального типа к стойкам опор.
• Соединение профилей к поверхности потолка при помощи подвеса.
• Передний профиль удаляют от проема на 850 миллиметров, а задний — на 400 миллиметров.
• Элементы, выступающие за пределы конструкции, осторожно подрезаются болгаркой.

Монтаж торсионного механизма

Монтажные работы должны выполняться с соблюдением инструкции, состоящей из нескольких этапов:

• Монтаж механизма в опорные кронштейны.
• Прикрепление к валу подшипников, состоящих из двух пружин.
• Просверливание в барабане отверстия, в которое будет пропускаться трос.
• Установка барабана на вал и фиксация троса при помощи крепежных болтов.
• Регулировка интенсивности натяжения установленного троса.

Монтаж подъемной конструкции и элементов управления

Прежде чем установить подъемные конструкции, надо ознакомиться с особенностями их монтажа. Установка осуществляется следующим образом:

• Конструкцию осторожно помещают в кронштейн, придерживая его изнутри.
• Если при выполнении монтажных работ устанавливается вал, состоящий из двух частей, придется воспользоваться специальной муфтой для ручной регулировки натяжения троса.
• Конструкция монтируется таким образом, чтобы петли, ролики не выступали за боковые части кронштейна. После этого на вале крепится стопорный элемент.
• К кронштейну фиксируется пластина и подшипник, который отвечает за работу подъемного механизма.

Если элементы управления и подъемную конструкцию установят правильно, ворота будут открываться и закрываться равномерно и плавно.

Сборка секционных элементов

Перед самостоятельной установкой секционных панелей надо их собрать. Несмотря на то, что сборка очень простая, все равно лучше ознакомиться с рекомендациями по собиранию элементов панели.

Все секционные элементы пронумерованы, и поэтому сборку начинают с нижнего компонента, который является первым. Для крепления ламелей между собой используют специальные петли, установленные в просверленные отверстия. После установки промежуточных крепежных петлей прикручиваются ролики и затягиваются крепежные винты. Затем монтируются держатели с нащельником и угловыми кронштейнами.

Монтаж

После установки секционных компонентов своими собственными руками занимаются монтированием электрического привода, который отвечает за открытие и закрытие ворот. Установка электропривода проводится в несколько этапов:

• Сборка конструкции. Сначала собирается механизм и его направляющий привод. При выполнении сборки следят за тем, чтобы все компоненты были использованы.
• Установка направляющей. Ее монтируют в центральной части потолка и закрепляют шурупами. Работу следует контролировать уровнем, чтобы балка была ровно установлена.
• Монтаж привода. Собранный привод крепится к потолку с помощью крепежных кронштейнов навесного типа.
• Проверка. Последним этапом установки электропривода является проведение проводки. Все провода располагают в нижней части стенки и в потолке.

Работы по регулировке

Чтобы ворота правильно функционировали, придется заранее отрегулировать натяжение тросов. Регулировочные работы проводятся в такой последовательности:

• Фиксация кронштейнов, установленных в нижней части ворот.
• Закрепление шпонки на полотне.
• Ставим ручку вала и поворачиваем ее, пока тросы не перестанут провисать. Для обеспечения оптимального уровня натяжения достаточно провернуть вал 2-3 раза.

После выполнения перечисленных действий тросы хорошо натянутся, и вороты будут правильно работать. Работы по регулировке тросов необходимо периодически повторять, так как со временем их натяжение может ослабнуть.

Заключение

Гаражные помещения часто оснащают секционными воротами со специальным электрическим приводом. Перед их установкой надо разобраться с особенностями проведения монтажных работ и регулировки установленной конструкции.

Установка секционных ворот

Установка гаражных въездных секционных ворот позволяет решить массу проблем одним способом: сберечь свободное пространство, оснастить въездную группу конструкцией, что легко открывается и закрывается. Существуют специальные утепленные разновидности, обладающие высокими показателями теплоизоляции. Кроме того, монтажные работы по созданию такой конструкцию могут производиться собственными силами, с привлечением только одного помощника.

Разновидности конструкции секционных ворот

Секционные ворота представляют собой серьезную конструкцию, совокупность механизмов, секций, полотна, которые передвигаются внутри помещения, по специальным направляющим. Последние особым образом закреплены под потолком.

Современный рынок содержит большое разнообразие въездных систем, отличающихся размерами, иными параметрами. Это позволяет применять их в быту, промышленности.

Преимущества секционных конструкций:

• необходимость минимальной свободной площади, как внутри, так и снаружи помещения;
• разнообразие внешних обрамлений;
• легкость проведения монтажных работ;
• надежность конструкции;
• пожаробезопасность;
• получение высокого уровня звуко- и теплоизоляции;
• автоматическая блокировка системы при выходе механизмов из строя;
• удобство дистанционного управления.

Помимо явных преимуществ, нужно отметить пару недостатков:

• высокая стоимость, особенно в сравнении со стандартными стальными конструкциями;
• дороговизна сервисного обслуживания.

Подъемно-секционные системы можно условно разделить на:

1. Гаражные: ставят в гаражах, частных домах. Конструкция легко монтируется, может быть установлена взамен уже существующей.
2. Промышленные: ставят на строительных, промышленных объектах. Предполагают наличие постоянной нагрузки высокой интенсивности.

Конструкции вертикального подъема

Здесь пружина может располагаться снизу или наверху. Когда предполагается последний вариант, необходимо, чтобы общая высота равнялась высоте проема и 70 см сверху. При нижнем варианте установки необходимо добавить только 40 см. Для автоматизации требуется оснащение осевого привода, главное ставить на них систему, вес которой не превышает одной тонны.

Главным преимуществом данной разновидности является компактность её размещения, длительный срок безотказной эксплуатации. среди недостатков находятся высокая стоимость, связанная с использованием усиленных материалов.

Конструкции высокого подъема

Чтобы смонтировать конструкцию с высоким подъемом, понадобится высота притолоки от 60 см, максимально этот параметр может равняться пяти метрам.

Автоматизированные механизмы здесь ставят только посредством оснащения вертикальной направляющей. Основным достоинством является надежность, длительный эксплуатационный срок. Среди недостатков, специалисты отмечают высокую цену проведения монтажных работ, приобретения механизма, усиленных креплений, барабана.

Конструкции стандартного подъема

Установка секционных ворот с ориентировкой на стандартный подъем требует притолоки с высотой от 35 до 60 см. Этот подъем позволяет монтировать конструкции, высота которых может достигать 10 метров, а ширина 7 метров. Этот вариант принято считать наиболее дешевым в сравнении с иными моделями, он оказывает минимальное воздействие на механизм движения.

Существует также и высокий вариант, его ставят в тех случаях, когда высота потолочной части будет увеличиваться за счет задней стены помещения. Эта разновидность отличается нестабильностью, часто ломается, отличается высокой стоимостью. Если есть возможность остановиться на иной модели, лучше так и поступить.

Конструкции низкого подъема

Для монтажа системы низкого подъема понадобится минимальная высота, находящаяся в пределах от 15 до 30 см. Когда такой вид открывается, нижняя секция свисает, за счет чего закрывается некоторая часть проема.

Этот вид монтажа позволяет ставить систему «барабан», его ставят спереди, с высотой верхней рельсы на уровне тридцати сантиметров. Чтобы провести установочный процесс понадобятся специальные направляющие, повышающие финансовые затраты.

Когда монтаж производится сзади со стандартными креплениями, нужно будет озаботиться приобретением особых фиксаторов, удерживающих вал. Этот вариант установки автоматического механизма крепится только на потолочной части.

Устройство и принцип действия

Секционные ворота состоят из нескольких элементов:

• направляющих;
• электрического привода;
• модулей;
• пружинного механизма;
• полотна;
• секций.

Основным механизмом, осуществляющим движение полотна, выступают направляющие. Они представляют собой профили, изготовленные из стали, крепящиеся вертикальным образом, по сторонам от проема, а также горизонтально – под потолком. На них находятся кронштейны, непосредственно двигающие основное полотно.

Направляющие должны быть установлены максимально точно, любое отклонение их по вертикали понижает эффективность функционирования всей системы. Они могут затруднять её свободное движение, что негативным образом скажется на герметичности закрытия створок.

Чтобы уравновешивать возможные колебания полотна, применяется пружинный механизм. Его установка требует правильной регулировки, от этого фактора зависит надежность всей фиксации.

Секции представляют собой пару листов из стали, пространство между которыми заполняется полиуретановой пеной. Последняя сберегает температуру внутри помещения, изолирует проникновение внутрь шума. Для повышения сроков службы панелей их дополнительно покрывают антикоррозийными составами. Иногда внутрь панелей монтируют прозрачные акриловые вставки, они гарантируют проникновение внутрь дневного света, отличаются высокой устойчивостью к ударам.

Кроме вышеперечисленного, такие конструкции оснащают:

• замками;
• торсионной системой;
• механизмами обеспечения безопасности;
• ручками;
• засовами;
• крючками.

Движение системы происходит таким образом:

• во время открывания полотно поднимает по вертикально направленным рельсам;
• после происходит его плавное преломление и перенаправление на горизонтально расположенные рельсы;
• после открытия проема, полотно находится над ним, удерживаемое там специальным механизмом.

Важно! При низком потолке конструкция размещается перпендикулярно полу, при высоком – под углом к проему.

Этап 1. Подготовка оборудования

Установка секционных ворот с любым механизмом открывания, требует предварительной подготовки необходимого инструмента:

• лазерный уровень, обычный здесь будет неэффективен (он дает высокий уровень погрешности, что недопустимо), особенно, если ширина превышает пять метров;
• электрическая дрель, чтобы крепить фиксирующие компоненты на высоте;
• перфоратор, мощность которого превышает 1,5 кВт, чтобы проделывать отверстия в бетонном основании;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки.

Этот список необходимого оборудования нельзя назвать полным, конкретные наименования зависят от конкретной разновидности системы, качества предварительной подготовки проема. Кроме того, дополнительно потребуется крепеж, виды которого будут зависеть от того, какое стеновое покрытие присутствует в гараже.

Этап 2. Замеры

До того как заказывать всю конструкцию, необходимо провести предварительные замеры помещения и проема в частности.

1. Измерить высоту, в том месте, где будет выезжать машина. Нужно учитывать, что после проведения установочных работ, чистый проезд уменьшится на 30 см.
2. Уточнить высоту притолоки, она позволяет определить тип будущей конструкции.
3. Определить ширину проема, показатель увеличивают на 2 см с обеих сторон.
4. Вычислить технический зазор (минимальное значение по 8 см с каждой из сторон). Он необходим для обеспечения свободного доступа ко всем крепежным элементам при необходимости проведения сервисного обслуживания.
5. Измерить глубину строения. Из-за того, что полотно поднимается непосредственно к потолку, глубина строения должна превышать показатель высоты.

Этап 3. Подготовка проема

После того как будут подготовлены все инструменты, проведены необходимые замеры, можно заказать воротную группу. На процесс её изготовления уходит от двух недель, за которые требуется провести полную подготовку проема.

Подготовительный этап включает такие шаги:

• оштукатурить потолок, стены: после проведения монтажных работ этот процесс нельзя будет выполнить;
• проверить плоскость каждой из стен по отношению к расположенным по соседству. Если нет совпадения проема и стен, то установку придется отложить. Малейшие погрешности из-за правильной горизонтальной формы конструкции, не допустимы, в этом случае, нельзя будет гарантировать не только эстетичность, но и надежность креплений всей системы. В зимний период под такое строение обязательно будет задувать снег и холодный воздух, что будет приводить к промерзанию здания;
• отделать притолоку, пристенки с помощью металлического уголка.

Важно! Когда человек не имеет опыта монтажных работ, лучше доверить их реализацию профессионалам. Если не будет соблюдены требования уровня, велика вероятность того, что установленной системы потребуется частое проведение ремонта с приобретение дорогостоящих комплектующих.

Этап 4. Установка секционных ворот

Установка гаражных секционных конструкций представляет собой следующий процесс:

• удалить, укрепить существующее покрытие, если оно не отличается прочностью;
• проверить горизонт пола (погрешность допускается не превышающая миллиметра);
• нанести разметку в той области, где будут закреплены направляющие;
• зафиксировать вертикальные профили, крепящиеся с помощью саморезов монтажного типа с длинной ножкой;
• беря во внимание полосы, расположенные вертикально, ставят направляющие горизонтального типа. Рельсы должны стоять строго с соблюдением прямого угла, иначе полотно просто не поднимется;
• собрать панели (если они не были поставлены в готовом виде), тщательно измерять все параметры, чтобы не допустить дальнейшего возникновения перекосов. При необходимости осуществления выравнивания, применять разного размера металлические прокладки. Дощечки, монтажную пену использовать строго запрещено;
• прикрепить управляющие элементы, подъемный механизм (предварительно изучить инструкцию, представленную производителем);
• проверить точность сделанных измерений;
• когда панели установлены, зафиксировать другие элементы;
• установить пружины, определяющие процесс функционирования воротной группы;
• зафиксировать ограничители.

Когда речь идет об установке системы, имеющей возможность автоматически осуществлять управление конструкцией, понадобится монтаж привода, работающего от электрической сети. Чтобы правильным образом выполнить все монтажные работы, нужно предварительно изучить инструкцию, представленную производителем.

Этап 5. Проверка

Чтобы проверить правильность проведенных монтажных работ, нужно убедиться в том, что опущенное полотно не дает просветов или пробелов. Только так можно получить качественную работу уплотнителей в зимний период, защищающих помещения от воздействия атмосферных осадков.

Важно! Снаружи уплотнители не должны быть заметными, если они видны, то замеры были произведены неправильно.

Затем нужно внимательно осмотреть нижнюю панель. Уплотнитель, что зафиксирован внизу, должен максимальным образом прилегать к поверхности пола. При наличии зазоров, нужно провести проверку при помощи лазерного уровня. Когда дефект не относится к соблюдению уровня, нужно отрегулировать положение направляющих.

В последнюю очередь, проводится проверка балансировочных пружин. Они находятся на боковых частях профилей, либо торсионной балке (конкретное расположение зависит от площади исходного полотна). При поднятии системы на полтора метра, пружины можно увидеть, не поднимаясь, не опускаясь.

Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки

Высокий монтаж, либо низкий, оба они проводятся с соблюдением ряда важных правил.

1. Температура воздуха должна находиться в пределах от + 60 и до -40 снаружи и, не менее 20 градусов мороза внутри помещения.
2. Влажность воздуха должна составлять 20-90%.
3. Нельзя заменять штатные позиции на те, которые не относятся к данному типу конструкций. Это поможет избежать внезапной поломки системы, травмирования людей.
4. Чтобы устранять копящийся конденсат, в нижней части конструкции ставят специальные отводы.
5. Важно организовать достаточную вентиляцию, чтобы противостоять коррозии. Достаточно будет провести отверстия на верхней части проема с толщиной около двух сантиметров.

Подготовка к монтажу секционных ворот

Вне зависимости от того, какую разновидность въездной группы решено ставить, необходимо провести предварительную подготовку помещения.

Процесс подготовки включает такие этапы:

• очистить от облупившейся штукатурки;
• убрать облупившуюся штукатурку;
• нивелировать иные дефекты;
• хорошо выровнять все проемы (это важно для плотного прилегания полотна). Монтаж разрешен, когда по обе стороны проема ширина внутренних стен помещения превышает 45 см, при этом высота притолоки должна быть от 30 см;
• подготовить необходимый инструмент: лазерный уровень, слесарное оборудование, перфоратор, рулетку, шуруповерт, карандаш, крепежные элементы.

Этапы установки секционных ворот

Монтажные работы по установке воротной системы, проводятся в строгой очередности. Конкретные этапы установлены инструкцией к оборудованию. Каждый из этапов должен проводиться максимально точно, с соблюдением всех параметров, чтобы система служила долго, без необходимости проведения ремонтных работ.

Крепление направляющих

Направляющие или рельсы, по которым будет осуществляться в первую очередь. Чтобы правильным образом определить вертикаль проема, нужно при помощи карандаша разметить будущее расположение профилей.

Когда будущая конструкция отличается большими размерами, каркас придется собирать, разложив его по полу. Стандартные параметры позволяют проводить поэтапный сбор.

1. Нижнюю панель ставят к проему, таким образом, чтобы она зашла своим сторонами за стену с одинаковым расстоянием.
2. Профили, стоящие вертикально, примеряют к панели, затем крепят к ней при помощи болтов прямо к стене.
3. Важно оставить примерно три сантиметра между краями профиля и панели, чтобы обеспечить нормальное передвижение створки.
4. Угловые стойки крепят саморезами на верхней части проема.
5. Нижние рельсы вставляют и фиксируют следующими.
6. Горизонтальные направляющие фиксируют перпендикулярно к вертикальным.
7. Стыки скрепляют соединительными пластинами, оснащенными болтами.
8. В последнюю очередь ставят профили, они должны плотно прилегать к стенам, что обеспечивается наличием особых уплотнителей.

Сборка секций полотна

После закрепления несущих элементов, проводится процесс сборки полотна. Каждый из секций должна быть закреплена с помощью петель, процесс монтажа начинается с нижней части.

Если панели не имеют предварительно просверленных отверстий, их создают собственными руками. Диаметр последних должен равняться 4 мм, с глубиной около 30 мм. Полотно скрепляют при помощи саморезов, к нижней половине фиксируют ролики, после вставляют в рельсы.

Верхнюю панель необходимо прижать к нащельнику, далее необходимо выровнять всю систему по направляющим кронштейнам. После того, как будет досконально соблюдена инструкция по установке, ворота станут на свое место.

Установка механизмов

Секционные ворот, после закрепления механизма, предполагают установку рабочих механизмов.

Процесс проходит таким образом:

• выставляется торсионная система на концевых опорных кронштейнах;
• монтируется пружинный механизм, прямо над проемом посередине. Его разводят и крепят основной вал;
• после взведения, пружины фиксируют при помощи болтов;
• натяжение тросов регулируют кронштейнами, они не должны провисать, цепляться за створки;
• после ставится ограничитель хода:
• в заключении производится монтаж электрического привода.

Крепление аксессуаров и проверка хода

Секционные конструкции, оснащенные калиткой или без неё, после завершения основных работ, оснащаются аксессуарами. Это могут быть замки, петли, защелки, ручки, засовы.

Их прикручивание проводится плотным образом, чтобы, во время эксплуатации избежать расшатывания механизмов. На завершающем этапе проводят проверку качества установки: ворота нужно ручным образом закрыть и открыть, проверить ход полотна. Во время движения не должно быть слышно скрипа, стука, иных посторонних звуков. Панели должны двигаться свободно, не цепляясь за рельсы, идти легко и тихо.

Как установить своими руками секционные ворота на гараж

Гаражные ворота могут быть распашными, откатными или подъемными. Из последних особой популярностью пользуются модели секционные,собранные из сэндвич-панелей. Они очень практичны, удобны и при открывании не занимают места. Однако установка гаражных ворот такого рода сложна и требует умения.

1. Что нужно знать о секционных воротах
2. Разновидности конструкции секционных ворот
3. Требования к проему и его подготовка
4. Подготовка к монтажу секционных ворот
5. Инструменты и материалы
6. Этапы установки
7. Проверка работоспособности ворот

Что нужно знать о секционных воротах

Секционные ворота позволяют экономить пространство на участке и внутри гаража

Свое название такая модель получила из-за конструкции. В обычном случае створка – цельное жесткое полотно. Секционные конструкции собраны из элементов. Крепление между ними прочное, но не жесткое. Такое полотно способно сгибаться и даже сворачиваться в рулон – например, роллетные модели.

Чаще всего секции представляют собой вариант сэндвич-панели. Это плита, сделанная из пенополиуретана – теплоизолятора с высоким уровнем теплосбережения, и защищенная с обеих сторон листами оцинкованной стали. Композит получается легкий и прочный, но при этом еще и теплый. Выпускают панели с отделкой не только из стали, но и из древесностружечного материала или вагонки.

Сэндвич-панели чаще всего используют при конструировании подъемных ворот, так как именно здесь все преимущества материала проявляются сильнее всего. Такая модель при открывании не распахивается, а поднимается по направляющим, меняя угол наклона, и останавливается в горизонтальном положении. Высота подъема зависит от назначения гаража – для легковых автомобилей, грузовых, автобусов. При этом дверное полотно не занимает место в проеме или возле стены.

Установка секционных подъемных ворот в гараж позволит:

• сэкономить место;
• утеплить гараж, так как сэндвич-панели предупредят потерю тепла;
• стабилизовать температурно-влажностный режим внутри помещения.

Подъемные ворота допускается открывать вручную. Но чаще оснащаются электроприводом и управляются с пульта.

Разновидности конструкции секционных ворот

Секционные ворота с калиткой

Различают секционные модели по назначению:

• Гаражные – имеют небольшие размеры, так как рассчитаны на частные гаражи или стоянки в торговых центрах. Крепление потолочное. Секции изготавливаются из сэндвич-панелей разного вида, так как они обеспечивают теплоизоляцию бокса. Модели весьма привлекательны. Часто имитируют деревянную обшивку, могут иметь рельефную необычную фактуру. Управляются вручную или с помощью автоматики.
• Промышленные – рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Они не всегда утеплены, но обеспечивают максимальный уровень защиты от химически агрессивных веществ, обеспечивают высокую герметичность при закрывании и чаще всего выступают элементом шумоизоляции. Типоразмеры разнообразны. Промышленные ворота обязательно оборудуются электроприводом, а также усиленной цепной системой, что позволяет открыть тяжелую створку при отключении электричества.
• Модели с калиткой – дорогая разновидность. Калитка обустраивается прямо в полотне створки. Состоит из секций и изгибается, поэтому имеет сложную конструкцию. Однако для частного дома или небольшого предприятия такой вариант наиболее удобен.

Выпускает секционные ворота множество российских и зарубежных компаний.

Требования к проему и его подготовка

Требования к проему

Монтаж секционных подъемных ворот – работа сложная, требующая высокой точности. Механизм открывания предполагает свободное смещение створки по дуге, во время которого секции меняют угол наклона друг к другу. Затруднения на любом этапе приводят к тому, что створки перестают открываться.

Самая важная часть подготовки – размеры.

Необходимо точно определить габариты самого проема и гаража.

1. Определяется высота проема. Это не абсолютная величина, а высота, необходимая для проезда машины. По правилам расстояние между крышей машины и потолком, в данном случае створкой сверху, должно составлять не менее 30 см.
2. Измеряется притолока.
3. Определяют ширину проема. При монтаже гаражных подъемных ворот с обеих сторон рабочего проема оставляют по 2 см для установки. Необходимая величина – сумма ширины и 4 см.
4. Для обслуживания и установи каркаса требуется некоторое пространство – по 8 см с каждой стороны.
5. Глубина гаража должна превышать высоту дверного полотна, чтобы створка в горизонтальном положении помещалась в помещении.

Результаты замеров передаются в цех производителю, по ним рассчитывают габариты системы.

Материал стен – газосиликатный блок, пенобетон, газобетон, профнастил, брус – на размеры секционных моделей не влияет. Но это имеет значение для разработки и монтажа каркаса.

Подготовка к монтажу секционных ворот

Особое внимание необходимо при установке направляющих

Установка секционных ворот своими руками начинается с подготовки. Пошаговая инструкция включает следующие действия.

1. Отделывают стены и потолок, если это не было сделано. Чаще всего их оштукатуривают, так как этот материал позволяет выровнять поверхности.
2. Проверяют плоскость стен относительно друг друга. Каркас можно монтировать на кривые поверхности, однако это требует специального крепежа и делает всю конструкцию ненадежной.
3. Простенок и притолоку заделывают металлическим уголком.

Если подъемные ворота устанавливают в готовом гараже, заменяя распашные створки, в подготовительные работы включают и другие мероприятия. Нужно переместить потолочные светильники, позаботиться об электропроводке, убрать тепловую пушку, если таким образом гараж отапливается.

Инструменты и материалы

Чтобы собраться секционные гаражные ворота, потребуется:

• электродрель или шуруповерт;
• перфоратор с победитовыми сверлами;
• крепеж – обычно есть в комплекте;
• уровень, рулетка, отвес.

Если большого опыта в монтаже сложных строительных конструкций нет, лучше поручить сборку профессионалам.

Этапы установки

К секционным воротам для гаража рекомендуется установить электропривод

Собирать панели межу собой – работа очень сложная и кропотливая. Поэтому чаще приобретаются готовые модели. Установка ворот в гараж выполняется по следующей схеме.

1. Размечают стену под каркас. На потолке определяют места для подвесов.
2. Устанавливают вертикальные элементы и проверяют отвесом. Крепят монтажными саморезами.
3. Монтируют горизонтальные перекладины. По отношению к вертикалям они размещаются строго под 90 градусов. Закрепляются горизонтали подвесами – к потолку или балкам.
4. Собирают панели, если полотно приобретено не готовым.
5. Обеспечивают герметичность закрывания – на нижний край створки крепят резиновый уплотнитель, а по бокам и вверху – каучуковый.
6. Вводят полотно в направляющие и проверяют ход. Нужно следить за тем, чтобы секции плотно прижималась к верхней створке.
7. Устанавливают элементы управления: ручки, замки. Затем ставят уравновешивающие пружины.
8. Монтируют ограничители. Если створки автоматические, подключают электропривод.

Металлической бокс может оказаться слишком легким для такой модели. Стены и притолоку перед установкой, усиливают каркасом из труб.

Проверка работоспособности ворот

После монтажа ворот проверят их функциональность:

• Полотно поднимают и опускают несколько в автоматическом режиме и в ручном. Оно должно двигаться плавно, без усилий и рывков.
• При подъеме и опускании между секциями не должно быть просветов. Это указывает на неплотную стыковку панелей.
• Надавливают на нижнюю и на верхнюю панели полотна. Между створкой и проемом не должны появиться просветы.
• Поднимают полотно не полностью и останавливают – ворота должны филироваться в этом положении, а не сдвигаться силой инерции.

Если работу выполняла бригада, необходимо убедиться в целостности панелей, отсутствии царапин, сколов и вмятин.