Установка токарного станка на фундамент

Наладка и настройка токарного станка

Подготовительные работы перед монтажом токарного станка

Токарный станок, как правило, поставляется в единой целостной упаковке или коробке. В зависимости от вида станка, его назначения, а, следовательно, веса и размера работы по монтажу также могут быть различными. После получения станка в производственный цех следует:

• произвести расчеты по величине и плотности опоры для станка;
• подготовить место для установки станка;
• правильно распаковать станок, используя чалки или другой гидравлический инструмент.

Основная задача токарного станка – это ровная, прочная устойчивая опора, необходимая для обработки металлов. Поэтому все работы по установке сводятся к обеспечению максимальной степени устойчивости, прочности и надежности. Очень важно погасить все возможные вибрационные эффекты, возможные в ходе выполнения работ.

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту. Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции. Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок. Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Процедура правильной установки токарного станка

В зависимости от размера станка – небольшого, бытового, средней мощности или массивного промышленного, установку можно производить как на столе в первом случае, так и на заранее созданном бетонном фундаменте во втором случае. В каждом из вариантов главное вымерять уровнем все возможные отклонения от плоскости и максимально устранить их. При установке станка на пол, на бетонный фундамент, он крепится дополнительным слоем раствора в местах ножек и башмаков.

Кроме того, необходимо заранее побеспокоится о наличии специальных прорезиненных прокладок, дополнительно амортизирующих станок. Как правило, в большинстве комплектаций, они идут от производителя в упаковке, но по опыту отмечено, что наличие дополнительных никогда не помешает.

УСТАНОВКА СТАНКА

Правильность установки и закрепления станков на фундаменте во многом определяет качество их работы и технико-экономические показатели. Станки в цехе устанавливают или на общем бетонном полу толщиной 150…200 мм, или на специально проектируемых фундаментах. Жесткий фундамент, рациональная конструкция, целесообразная расстановка и тщательная регулировка станочных опор уменьшает деформации недостаточно жестких станин, особенно при их большой протяженности и перемещении по ним тяжелых исполнительных органов.
Фундамент и опоры станка должны обладать виброизоляционными свойствами, чтобы на станок не передавались колебания извне и чтобы был минимальным уровень колебаний от внутренних возмущений.

Согласно рисунку 2.1, показаны основные виды фундаментов.

станок металлообрабатывающий упаковка транспортировка

Рисунок 2.1 — Виды фундаментов под станки

Фундаменты выполняют из кирпича, бетона, бутобетона, железобетона (бетона, армированного стальной сеткой). Фундаменты на естественном основании обладают виброизоляционными свойствами, особенно если боковые грани выполнены свободными (без засыпки). Станок размещают на фундаменте по чертежу, который имеется в руководстве по эксплуатации станка. Фундамент предварительно рассчитывают, определяя его высоту и площадь основания, в соответствии с рисунком 2.2.

Рисунок 2.2 — План изготовления фундамента для токарного станка

Различают следующие виды:

• – Станки нормальной точности
  массой до 2 т и достаточно жесткой станиной (при отношении ее длины к высоте не более 2) устанавливают непосредственно на бетонный пол или бетонные плиты площадью 4 x 4 м и толщиной до 300 мм и закрепляют фундаментными болтами.
• – Прецизионные станки
  устанавливают на отдельных фундаментах которые выполняют в виде монолитных бетонных блоков высотой 0,5. 0,6 м для станков массой до 10 т и 1. 1,5 м для станков свыше 10 т. В этом случае выполняют проверку фундамента по среднему давлению

где — вес фундамента и станка с обрабатываемой заготовкой, Н; — площадь фундамента, м2; -допускаемое давление на грунт, Па. Специальные станки

, объединенные в линию, можно устанавливать на бетонных плитах шириной 1,5…3 м и длиной до 6 м. На бетонный пол толщиной не менее 150 мм можно устанавливать станки массой до 10. 15 т с жесткими станинами.

• – Одиночный фундамент выполняют с размерами в плане, соответствующими габариту опорной поверхности станины. Высоту бетонного фундамента выбирают по формуле , где — длина фундамента; для токарных и горизонтально-протяжных станков; для продольно-строгальных, продольно-фрезерных и расточных ; для шлифовальных ; для зуборезных, карусельных станков .
• – Для многоцелевых станков и станков с ЧПУ
  величину следует увеличивать на 20 %. Для прецизионных станков высота фундаментного блока должна быть не менее 1 м, причем масса фундаментного блока в 2…3 раза и более должна превосходить массу станка. Среднее статическое давление фундамента на естественное основание должно соответствовать строительным нормам и правилам.

Резонансную частоту собственных колебаний фундамента со станком определяют по формулам: в вертикальной плоскости , в горизонтальной плоскости , где — коэффициент упругого равномерного сжатия грунта Н/м3, — ускорение свободного падения, м/с2. Если частота собственных колебаний фундамента превышает собственные колебания станка более чем на 40 %, то происходит ослабление колебаний; в противном случае колебания усиливаются, а при их равенстве наступает явление резонанса.

При установке станка его положение регулируют с помощью подкладок, клиньев, опор и проверяют по уровню в продольном и поперечном направлениях.

Точность установки регламентируется стандартом на соответствующие станки. Обычно допуск на горизонтальность составляет 0,01…0,02 мм на 1 м длины. После установки станки, как правило, закрепляют с помощью фундаментных (анкерных) болтов или посредством подливания цементного раствора под опорную поверхность станины.

Конструкция опор должна обеспечивать удобство регулирования положения станка при его перемещении вверх или вниз, неизменность установки станка по горизонтали при регулировании в вертикальной плоскости, стопорение регулируемых элементов, самоустановку элементов опоры относительно станины, совпадение осей фундаментного болта и элемента, перемещающего станину.

Станину перемещают не только с помощью прокладок и клиньев, но также с помощью винта или клинового механизма, в соответствии с рисунком 2.3

Рисунок 2.3 — Виды опорных конструкций и фундаментальных болтов

Клиновая опора упрощенной конструкции (рис.2.3,г

) не соответствует перечисленным требованиям.

Клиновая опора повышенной жесткости и сложности (рис.2.3,д

) удовлетворяет всем указанным требованиям благодаря: двустороннему креплению винта в корпусной части; отсутствию соприкосновения между станиной и горизонтально движущимся клином; надежному самоторможению клинового соединения; наличию сферической шайбы, а также паза в середине опоры, через который можно пропустить фундаментный болт.

Винтовые домкраты (рис.2.3 г,д

) подводят под станины, не требующие крепления, виброизолирующие опоры (рис.2.3,
б
) прикреплены к станине, но свободно стоят на фундаменте.

Винтовая пара (рис.2.3,в

) имеет высокую жесткость благодаря соосному расположению полого застопоренного регулировочного винта и фундаментного болта.

Последний может быть съемным, чаще он имеет отгибы и заливается раствором (рис.2.3,в

), или связан с анкерной плитой (рис.2.3,
д,в
).

Установка станков бывает жесткой (без упругих элементов) и упругой (с виброизолирующими опорами или фундаментами).

Упругие опоры (рис.2.3,б

) допустимы для станков средних размеров с жесткими станинами , не имеющих мощных внутренних источников возмущений. Такие опоры служат единственным средством виброизоляции станков, устанавливаемых на перекрытиях; они достаточно дешевы, их применение сокращает время установки станков.

Финальные моменты монтажа токарного станка

После осуществления сборки станка (при необходимости) и установке станка на фундамент либо стол, затягивать анкерные болты. Важно также оценить паспортные характеристики, заданные на вырывание анкерных болтов из фундамента. Как правило, из этого значения нужно отбросить около 25% для максимально гарантированной прочности установки. Современные производители станков изготавливают крепежные болты из нержавеющих металлов, либо используя специальные оцинкованные покрытия. Не помешает также дополнительно обработать анкеры антикоррозийным материалом, особенно в местах возможного появления влаги.

После установки, последовательного затягивания анкеров следует ещё раз дополнительно вымерять все поверхности станка уровнем на момент отсутствия неровностей и перекосов. Если у Вас возникли вопросы по монтажу и требуются дополнительные пояснения на месте работ, то мы всегда рады предоставить услугу шефмонтажа. Наши специалисты выедут к Вам и дадут подробные консультации по вопросу правильной установки станка на каждом этапе работ.

§ 43. Монтаж токарного станка

Раздел: БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Короткий путь https://bibt.ru >
При транспортировке к месту монтажа в затаренном виде станки следует предохранять от резких ударов, толчков, сотрясений и наклонов.

Распаковку станка начинают с разборки верхней части ящика.

Практически все токарные станки имеют чалочное отверстие. Для транспортировки станка в распакованном виде необходимо в чалочное отверстие вставить стальную штангу (ее диаметр для различных станков разный, но не менее 65 мм) и подвести к станку подъемно-транспортное устройство. Необходимо предохранять при помощи деревянных брусков размером 130Х200Х500 мм выступающие части и поверхность станка от повреждений.

Левая и правая каретки должны быть смещены в сторону оси шпинделя и установлены по середине станины станка, а средний подвижный кожух ограждения— зафиксирован на левой каретке с помощью фиксатора. Суппорт на левой и правой каретках должен быть отведен от планшайбы в крайнее положение.

Транспортировку гидростанций, электрошкафа, пульта управления станков с ЧПУ, в том числе и многоинструментальных, необходимо производить при помощи стропов, заводимых через рым-болты.

Устройство программного управления рекомендуется транспортировать только на пеньковых стропах с минимальным диаметром 30 мм (стропы заводятся под днище пульта у ножек).

Перед монтажом станка следует проверить соответствие фундамента паспортным данным станка, особое внимание обратив на общее состояние поверхностей фундамента, особенно в местах, где должны располагаться клиновые опоры или прокладки; правильное расположение фундаментных болтов, их длину и состояние резьбы; наличие и правильность обозначения продольных и поперечных осей, высотных отметок и нумерации реперов.

Фундамент сдается под монтаж оборудования полностью готовым и в очищенном состоянии (без замасленных мест). Все опалубки, которые в дальнейшем не потребуются для подливки или для каких-либо других целей, должны быть удалены.

После приемки монтажники размечают фундамент по габаритным размерам (в плане) станка, гидростанции, силового электрошкафа (рис. 51), а для станков с ЧПУ — и пульта программного управления.

Рис. 51. Установочный чертеж станка модели 1Б732:

1—подвод сжатого воздуха (на высоте 1380 мм), 2—подвод электропитания (на высоте 1640 мм), 3—винт заземления, 4 — транспортер стружки, 5 — гидростанция, 6—желоб (на высоте 2080 мм), 7 — электрошкаф

Из-за неровности опорной поверхности фундамента для установки станка используют подкладки — металлические брусы толщиной 9—10 мм или установочные башмаки (рис. 52), количество и расположение которых указывается на чертеже.

Рис. 52. Башмак для установки станка:

1 — корпус, 2 — винт, 3 — клин

Как правило, клинья, установочные башмаки или подкладки устанавливают по периметру станка через 500—700 мм друг от друга. При установке станка необходимо проследить, чтобы фундамент выступал одинаково со всех сторон станка, а затем выверить станок по уровням.

Положение станины в продольном направлении проверяют установкой уровней на передней и задней направляющих станины (рис. 53), а в поперечном — в двух местах на мостиках. Перемещением клина установочного башмака при помощи винта добиваются горизонтальности установки станка во всех направлениях с точностью, предусмотренной техническими условиями на монтаж станка (0,04 мм на 1000 мм длины станины).

Рис. 53. Установка уровней для выверки положения станка

После выверки станка на фундаменте равномерно затягивают анкерные болты, не нарушая при этом точности установки станка.

Перейти вверх к навигации

Ремонт шлифованием

Не всегда имеется возможность использовать для ремонта продолно-строгальные или продолно-фрезерные станки в виду большой длины станины токарного станка. В этом случае направляющие станины восстанавливают при помощи переносного приспособления со шлифовальной головкой, которое устанавливается непосредственно на станине оборудования.

Ремонт можно производить на месте, без снятия станка с фундамента. Такой способ обеспечивает высокую точность ремонта, малую шероховатость поверхности, он также незаменим при обработке закаленной поверхности. Этот способ по производительности во много раз превосходит шабрение, но специалисты все же отдают предпочтение финишному строганию.

Как установить токарный станок на бетонный пол?

Высота фундамента, м

Токарные, горизонтально-протяжные, продольно-строгальные, продольно-фрезерные

Зуборезные, карусельные, вертикальные полуавтоматы и автоматы, консольно- и бесконсольно-фрезерные, горизонтально-расточные

Вертикально- и радиально-сверлильные*

.
L
– длина фундамента в м; бóльшие значения принимают для станков бóльших размеров

Точность установки станков на фундаменте обеспечивается регулированием положения станка с помощью подкладок, клиньев или регулируемых клиновых или винтовых опор. Станки можно устанавливать без закрепления на фундаменте и с закреплением с помощью фундаментных болтов или подливки опорной поверхности станины цементным раствором. Иногда станки, закрепленные с помощью болтов, кроме того, подливают. Для особо точной и жесткой установки станков применяют специальные чугунные фундаментные плиты, снабженные регулировочными приспособлениями, жестко заделываемые в фундамент.

На общей бетонной плите цеха с креплением фундаментными болтами станки устанавливают: а) когда это диктуется требованиями техники безопасности (станки, предрасположенные к опрокидыванию, – радиально-сверлильные и высокие вертикально-сверлильные; станки других типов при обработке на них тяжелых деталей, устанавливаемых с помощью кранов); б) при необходимости обеспечить совместную работу станины и фундаментной плиты (станки с относительно длинными нежесткими станинами – при

); в) при значительных динамических воздействиях от возвратно-поступательно перемещающихся масс (строгальные станки), от вращающихся неуравновешенных масс, при работе со скоростными режимами (токарные, фрезерные станки).

Установка с креплением болтами (на клиньях с подливкой опорной поверхности станины или на регулируемых опорных элементах без подливки) является наиболее жесткой и может применяться для всех станков нормальной точности, для которых допустима установка на полу. При необходимости частой выверки и установки станка на регулируемых опорах подливают только основание опоры. Для повышения жесткости рекомендуется затяжка болтов со значительными силами.

Установка токарного станка на фундамент

Установка токарного станка на фундамент

Подробная информация о фундаменте для токарных станков представлена на нашем видео:

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования.

Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка.

Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании.

§ 43. Монтаж токарного станка

Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции. Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.

Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Технические условия на изготовление фундамента

Для станков нормальной точности:
Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента.

Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону).

К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней.

Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм.

Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Допустимые отклонения от стройзадания

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей.

Допустимые отклонения: — установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки: По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм По высоте -5 мм По уклону 1/1000 мм Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам.

Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта. Подготовительные работы с опорами.

Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине. Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение. Монтаж станка.

Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков. Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении.

Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка. Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм.

Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов.

Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака. Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания. Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах.

Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры. После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм.

Верх фундамента между клиновыми башмаками выровнить цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

Условия приобретения и заказ

Купить станок, посмотреть его в работе, ознакомиться со складом станков — Вы можете, связавшись с нашими менеджерами по телефонам 8 (4822) 620-620 или заказать обратный звонок.

Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля

Адрес этой страницы

установка токарного станка на фундамент

51. Установочный чертеж станка модели 1Б732:

1—подвод сжатого воздуха (на высоте 1380 мм), 2—подвод электропитания (на высоте 1640 мм), 3—винт заземления, 4 — транспортер стружки, 5 — гидростанция, 6—желоб (на высоте 2080 мм), 7 — электрошкаф

Из-за неровности опорной поверхности фундамента для установки станка используют подкладки — металлические брусы толщиной 9—10 мм или установочные башмаки (рис. 52), количество и расположение которых указывается на чертеже.

Рис. 52. Башмак для установки станка:

1 — корпус, 2 — винт, 3 — клин

Фундамент станков

Фундаменты станков значительно отличаются фундаментов промышленных и жилых помещений. Суть фундаментов для станков — повысить жёсткость системы фундамент+станок для повышения точности обработки, снижения вибраций и гашения динамических нагрузок.

Что внизу?

Так же фундамент станков может предполагать наличие полостей для размещения оборудования, баков, магистралей, регулировки труднодоступных узлов. Иногда предусмотрено расположение ниже уровня пола нижней части станины станка, чтобы рабочие элементы находились на удобной для оператора высоте.

Агрессивная среда

Условия, в которых эксплуатируется фундамент станков, крайне сложные. Кроме вибраций и динамических нагрузок фундамент подвергается воздействию агрессивных веществ. Это смазки, масло, СОЖ (Смазывающая охлаждающая жидкость) и прочие субстанции, способные разрушить фундамент.

Фундамент или виброопора?

Нередко, и этим грешат отечественные предприятия, станки относительно небольших размеров устанавливаются на так называемые виброопоры. Это перевёрнутый металлический «гриб» с резиновой подкладкой. И действительно, производителями отечественных станков во времена СССР разрешалась такая установка. При низких требованиях к качеству готовых изделий, на возможность повышения точности с помощью установки на жёсткий фундамент, просто не обращали внимания. К тому же, если станок не прикручен к полу, его можно легко переставить в другое место при перепланировке цеха.

Почему виброопора — плохой вариант

Фундамент станков представляет из себя, как правило, 1-2 и более метров бетона, в котором закрепляются анкерные болты. Станок выставляется по уровню, а затем жёстко прикручивается к фундаменту. При этом момент затяжки каждой опоры влияет на общую геометрию станка.

Поэтому установка станка требует очень высокой квалификации специалиста — пусконаладчика, который понимает как ведёт себя станок при затяжке или ослаблении той или иной точки крепления. При правильной установке станок получает идеальную геометрию, и жесткость фундамента увеличивает жесткость станка. В результате повышается точность обработки и минимизируется износ направляющих станка.

В случае использования виброопор станина станка «гуляет» под нагрузкой, что негативно сказывается как на качестве изготовленной детали, так и на ресурсе самого станка.

Станки повышенной точности

Станки повышенной точности и крупногабаритные станки особенно требовательны к соответствию фундамента чертежу из паспорта станка, а так же правильной его установке. Иностранные производители современных станков требуют обязательного изготовления специального фундамента с установкой на анкерные болты. Получить высокую точность обработки без качественного фундамента просто невозможно! В случае применения виброопор, производители даже вправе отказать в гарантии на станок.

Особенности фундаментов станков

• Большая масса. Чем больше вес, тем лучше гасятся вибрации станка.
• Повышенная прочность. Чем выше стойкость динамическим и статическим нагрузкам, тем больше срок эксплуатации и фундамента, и станка.
• Устойчивость к агрессивным средам. Чем выше сопротивление вредным воздействиям хотя бы верхних слоев фундамента, тем дольше срок службы фундамента.
• Минимальные допуски по габаритам и точности исполнения фундамента. С высокой точностью должны быть расположены анкерные болты для закрепления станка, а линейные размеры фундамента должны иметь минимальные отклонения.
• Не допускается уклон поверхности фундамента. Иначе нагрузка на фундамент станков распределятся неравномерно. Это уменьшит срок службы и фундамента, и станка.

Виды конструкций фундаментов

• Бесподвальное основание плитного типа, гасящее вибрацию своей массой. Такие фундаменты можно залить в опалубку только на первом этаже цеха. Подобная конструкция обойдется в значительную сумму, поскольку на сооружение цельного основания плитного типа тратят максимальный объем строительного материала. Однако самые крупные станки и механизмы монтируют только на таких фундаментах.
• Рамный фундамент. Подвальное основание-перекрытие, монтируемое на втором этаже и выше. Такой фундамент гасит вибрацию, передавая колебания на каркас самого цеха (посредством контакта с межэтажным перекрытием). По сути – это такая же плита, только не залитая, а собранная из железобетонных изделий, установленных на балки межэтажного перекрытия. Подобное основание способно противостоять только статическим нагрузкам или вибрации с минимальной амплитудой.
• Стенчатый фундамент, развивающий идею ленточного основания. Несущую нагрузку и вибрацию в данном случае принимают несущие стены или внутренние перегородки. Как правило, подобные фундаменты подводят под механизмы, расположенные на втором этаже цеха.
• Основания рамного типа (с балочным ростверком). Такая конструкция выдерживает высокочастотную вибрацию. Поэтому в большинстве случаев фундаменты для ударных механизмов имеют «рамную» конструкцию. Ведь в опоры рамы можно вмонтировать демпферы, гасящие вибрацию.

Материалы фундамента

• Железобетон (заливка в опалубку)
• Железобетонные блоки (сборки с перевязкой)
• Металл (сборка свайной конструкции с рамным ростверком)
• Железобетон и металл (бетонные сваи, блоки и металлический ростверк)

Подвальные и бесподвальные фундаменты станков

Подвальные, бесподвальные и стенчатые фундаменты создают из железобетона или железобетонных блоков. Причем железобетон производят на основе раствора М200-М300 (для станков с минимальной массой), или М300-М400 (для тяжелого оборудования). Рамные основания можно собрать из любой разновидности вышеупомянутых материалов.

Требования к расположению фундамента

Фундамент станков не должен соприкасаться со стенками, колоннами или внутренними перегородками здания. Минимальное расстояние от фундамента пресса до фундамента цеха равно 100 сантиметрам. Иначе вибрация перейдет на основание несущих стен, колонн или перегородок. Следует определить положение анкерных фундаментных болтов, фиксирующих станину станка. При этом нужно учитывать, что минимальное расстояние от края фундамента до оси болта должно быть не меньше 20 сантиметров. То есть, фундамент должен выступать за края станины, как минимум на 20-30 сантиметров.

Глубина фундамента

Определив расположение фундамента станков, приступают к земляным работам (рытью котлована). Глубина выемки грунта в не отапливаемом цеху равняется глубине промерзания + 25-40 сантиметров. В отапливаемом цеху глубина фундамента равняется 50-80 сантиметрам. Габариты самого котлована, равны ширине и высоте фундамента + глубина залегания подошвы. Ведь стенки котлована, как правило, обустраивают под наклоном в 45 градусов.

Устройство фундамента станков

На дно котлована насыпают песчано-гравиевую подушку (по 15-20 сантиметров на каждую фракцию). Следующий этап – строительство опалубки, опоясывающей контур фундамента. Ее собирают из съемных металлических или деревянных щитов, соединенных поперечными стяжками.

Затем во внутреннюю полость основания вводят армирующий каркас (в основаниях для небольших станков можно обойтись без каркаса), а дно опалубки укрывают слоем гидроизоляции. В особых случаях на дно основания укладывают особый материал, гасящий вибрацию (дубовый брус или что-то другое).
После этого внутреннюю полость заполняют бетоном, укладывая раствор слоями по 10-15 сантиметров.

Причем каждый слой тщательно утрамбовывается. Заливка и трамбовка каждого слоя должна завершиться до схватывания раствора (35-40 минут от момента введения бетона в опалубку).

Анкерные фундаментные болты

На последнем этапе заливки в верхний слой вводят фундаментные болты с коническими или загнутыми торцами.

Срок застывания фундамента станков

Фундамент станков считается готовым к эксплуатации спустя 25-30 дней от момента заливки. За это время монолит основания выйдет на расчетную прочность. Раньше этого срока станки на фундамент не монтируют.

Химический анкер

Широкое распространение в последнее время получили так называемые химические анкеры. В готовом фундаменте достаточной глубины сверлятся колодцы в местах расположения крепления станка. В эти колодцы вставляются анкерные болты и заливаются специальным клеевым составом. После полимеризации клея обеспечивается прочная связь анкера и бетона.

Преимущества химических анкеров

• Не возникают растягивающие напряжения в бетоне при установке анкера;
• Отверстие под анкер после установки герметично закрыто;
• Простота установки (не требуется большого опыта, ручная установка);
• Анкер имеет высокую прочность;
• Выдерживает высокие растягивающие напряжения (большая несущая способность);
• Клеящий состав химически-, коррозионно- и атмосферостойкий материал;
• Высокая долговечность, свыше 50 лет.

Цена фундамента станков

Если станок достаточно большой и тяжёлый, цена строительных работ будет довольно значительной. К строительству фундамента станка лучше всего приступать сразу после заключения контракта на поставку станка, запросив чёртёж фундамента у производителя.

В этом случае, как правило, есть 4-8 месяцев на выбор опытного производителя работ, согласование сметы и контракта на изготовление фундамента. Важно не откладывать начало работ на момент изготовления станка.

Иначе придётся отложить начало установки, пуско-наладки и запуска в эксплуатацию на срок согласования, изготовления и застывания фундамента. В итоге это может обернуться простоем дорогостоящего оборудования.

Фундамент для токарных станков с ЧПУ — требования, стройзадание, правильная установка станка на фундамент

Подробная информация о фундаменте для токарных станков представлена на нашем видео:

§ 43. Монтаж токарного станка

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту. Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции. Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок. Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Процедура правильной установки токарного станка

В зависимости от размера станка – небольшого, бытового, средней мощности или массивного промышленного, установку можно производить как на столе в первом случае, так и на заранее созданном бетонном фундаменте во втором случае. В каждом из вариантов главное вымерять уровнем все возможные отклонения от плоскости и максимально устранить их. При установке станка на пол, на бетонный фундамент, он крепится дополнительным слоем раствора в местах ножек и башмаков.

Кроме того, необходимо заранее побеспокоится о наличии специальных прорезиненных прокладок, дополнительно амортизирующих станок. Как правило, в большинстве комплектаций, они идут от производителя в упаковке, но по опыту отмечено, что наличие дополнительных никогда не помешает.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности: Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом. Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента. Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм. Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней. Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм. Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Как правильно установить резец на токарный станок?

Для чего нужна правильная установка резца на токарный станок и как правильно осуществить монтаж? Основные правила, а также некоторые тонкости.

Весь ход процесса точения на токарных станках от самого начала и вплоть до окончательного результата в основном определяется грамотной установкой резца в резцедержателе. В противном же случае при его неправильном положении станку грозит довольно быстрый износ режущей кромки.

Не редко также из-за этой неполадки возникают серьёзные поломки оборудования, которые часто влекут за собой следом ощутимые материальные убытки на производстве.

Перед началом необходимо сперва тщательно очистить опорные поверхности держателя. Главное правило установки резца на токарный станок по сути заключается в том, что его вершина обязательно должна находиться на уровни линии центров станка.

Помните, что установка ниже этой линии приведёт к выталкиванию детали из центров при набегании, а установка выше – к недопустимому нагреву и крайне быстрому износу.

Но в иных случаях для дополнительного улучшения работы резца допускаются незначительные отклонения. К примеру, в процессе черновой обработки деталь устанавливают с небольшим превышением над уровнем центров, составляющем от 0.3 до 1.2 мм (зависит исключительно от диаметра обрабатываемого изделия).

Совершенно другой случай – чистовое точение, при котором установка резца осуществляется со снижением на аналогичную величину.

Будучи закреплённым в резцедержателе не менее, чем двумя болтами, резец необходимо подвести строго к центру задней или же передней бабки и отрегулировать по высоте, подстилая при этом под него не более трёх подкладок. Это придаст максимальную точность при установке детали.

Отдельного упоминания также заслуживают сами подкладки: их следует подготавливать целым комплектом сразу же заблаговременно. Не стоить их заменять на куски металла или же другие иные материалы.

Подкладки нужно класть на опорную поверхность резцедержателя, при этом контролируйте вылет резца – он не должен превышать 1.5 высоты стержня, в противном случае вибрации детали при работе станка не избежать.

Дальнейшая регулировка резца на необходимую глубину может быть произведена двумя путями: методом пробных стружек или с лимбом поперечной подачи. Выбирая первую технологию, резец подводят вплотную до первого касания к поверхности вращающейся детали.

После чего он отводится вправо и далее глубина резания устанавливается уже глаз. Если диаметр проточки детали после этого вышел больше необходимого, всё повторяется с новой глубиной резания до получения требуемого результата.

Видео: подгонка (установка) резцов под токарный станок.

Republished by Blog Post Promoter

Допустимые отклонения от стройзадания.

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей. Допустимые отклонения: — установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки: По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм По высоте -5 мм По уклону 1/1000 мм Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам. Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта. Подготовительные работы с опорами. Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине. Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение. Монтаж станка. Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков. Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении. Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев. Установка и выверка станка. Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм. Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов. Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака. Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания. Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры. После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм. Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ. Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

содержание .. 91 92

Методы монтажа и выверки промышленного станка

Совокупность операций по установке, сборке, наладке и обкатке станка или машины, проводимых в определенной последовательности, называется технологическим процессом монтажа. В него входит соединение станка с полом здания либо фундаментом, находящимся на грунте, с устройствами, подводящими электроэнергию, и пр. При монтаже должно быть обеспечено заданное положение монтируемого станка относительно других станков и здания, а также правильное положение отдельных узлов монтируемого станка.

Станок устанавливают на фундамент только после затвердевания бетона. Преждевременная нагрузка на фундамент вызывает его разрушение (растрескивание).

Вследствие того что опорная плоскость фундамента практически не может быть выполнена с достаточной точностью, станок устанавливают не непосредственно на фундамент, а на подкладки, представляющие собой металлические полосы толщиной 3… 10 мм или же стальные клинья с уклоном 4…5°, которые могут быть одинарными или двойными (рис. 108). Расположение клиньев указывается в чертеже на установку станка. Обычно клинья устанавливают по периметру станины через 500… 700 мм друг от друга.

Крупные станки монтируют на башмаках (рис. 108, б), представляющих собой двойные клинья, регулируемые посредством винта.

Монтаж станка начинается с установки его станины на стенде в ремонтном цехе или на фундаменте в цехе, где он будет работать.

Заливка станины производится лишь после сборки станка, окончательной выверки и сдачи ОТК. Это позволяет избежать деформации залитой станины после установки на нее тяжелых узлов. (Для ускорения работы и повышения надежности установки при заливке следует применять быстросхватывающие цементы.)

Станок устанавливают таким образом, чтобы фундамент со всех сторон выступал относительно подошвы станины примерно на одинаковое расстояние (рис. 109). Затем выверяют станок по уровню. Для проверки положения станины в продольном направлении уровни устанавливают в двух местах — на передней и задней направляющих станины (рис. 110). Положение станины в поперечном направлении проверяют уровнями, также установленными в двух местах на мостиках. Подбивкой клиньев в соответствующих местах (см. рис. 108, а) добиваются горизонтальности установки станка во всех направлениях с точностью, предусмотренной техническими условиями на установку (0,04 мм на 1000 мм длины станины).

Рис. 108. Установка и выверка станка на фундаменте: а к б — соответственно установка на стальные клинья и башмаки

содержание .. 91 92

Подготовка места для монтажа станка

Участок, выбранный для установки станочного оборудования, должен быть соответствующим образом подготовлен. Методы подготовки зависят, главным образом, от режима, в котором будет использоваться машина. Если станок будет функционировать короткими циклами, то разрешается монтаж прямо на бетонный пол. Разумеется, поверхность в любом случае должна быть подготовлена – выровнена и укреплена, например, стальной армирующей сеткой.

Оборудования, функционирующее длительными рабочими циклами, должно устанавливаться на специально построенный фундамент. Эта необходимость диктуется воздействием вибраций, которые являются неизбежными в процессе металлообработки. Существуют различные типы фундаментов:

• ленточные;
• свайные;
• прорезиненные;
• пружинные.

Последние сооружаются для прецизионных станков, обрабатывающих заготовки с высокой точностью. Пружины поглощают вибрации, что снижает погрешности металлообработки. Недостаток этих фундаментных блоков заключается в необходимости периодического обслуживания, связанного с демонтажом станка.

В статье пойдет речь о самом важном этапе работ — о монтаже станков и их наладке

Подготовительные работы перед монтажом токарного станка

Токарный станок, как правило, поставляется в единой целостной упаковке или коробке. В зависимости от вида станка, его назначения, а, следовательно, веса и размера работы по монтажу также могут быть различными. После получения станка в производственный цех следует:

• произвести расчеты по величине и плотности опоры для станка;
• подготовить место для установки станка;
• правильно распаковать станок, используя чалки или другой гидравлический инструмент.

Основная задача токарного станка – это ровная, прочная устойчивая опора, необходимая для обработки металлов. Поэтому все работы по установке сводятся к обеспечению максимальной степени устойчивости, прочности и надежности. Очень важно погасить все возможные вибрационные эффекты, возможные в ходе выполнения работ.

Подготовка места для монтажа станка

Участок, выбранный для установки станочного оборудования, должен быть соответствующим образом подготовлен. Методы подготовки зависят, главным образом, от режима, в котором будет использоваться машина. Если станок будет функционировать короткими циклами, то разрешается монтаж прямо на бетонный пол. Разумеется, поверхность в любом случае должна быть подготовлена – выровнена и укреплена, например, стальной армирующей сеткой.

Оборудования, функционирующее длительными рабочими циклами, должно устанавливаться на специально построенный фундамент. Эта необходимость диктуется воздействием вибраций, которые являются неизбежными в процессе металлообработки. Существуют различные типы фундаментов:

• ленточные;
• свайные;
• прорезиненные;
• пружинные.

Последние сооружаются для прецизионных станков, обрабатывающих заготовки с высокой точностью. Пружины поглощают вибрации, что снижает погрешности металлообработки. Недостаток этих фундаментных блоков заключается в необходимости периодического обслуживания, связанного с демонтажом станка.

Процедура правильной установки токарного станка

В зависимости от размера станка – небольшого, бытового, средней мощности или массивного промышленного, установку можно производить как на столе в первом случае, так и на заранее созданном бетонном фундаменте во втором случае. В каждом из вариантов главное вымерять уровнем все возможные отклонения от плоскости и максимально устранить их. При установке станка на пол, на бетонный фундамент, он крепится дополнительным слоем раствора в местах ножек и башмаков.

Кроме того, необходимо заранее побеспокоится о наличии специальных прорезиненных прокладок, дополнительно амортизирующих станок. Как правило, в большинстве комплектаций, они идут от производителя в упаковке, но по опыту отмечено, что наличие дополнительных никогда не помешает.

Выбор места для установки станка

В большинстве случаев машины устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивался свободный подход к ней с любой стороны. Станки, на которых обрабатываются крупногабаритные заготовки, размещаются поблизости от транспортных магистралей или непосредственно под подъёмными устройствами. Это позволяет транспортировать готовые изделия на склад без риска их повреждения, поскольку отсутствует этап промежуточной транспортировки.

Важным моментом является также близость расположения распределительного электрощита. Чем ближе к распределителю размещается станок, тем короче электрические кабели. В этом случае они не мешают передвижению персонала и транспортных средств по цеху. Иногда кабели укладываются в специальные паттерны, проделываемые в полу и закрываемые стальными листами. Если на предприятии используется система централизованной подачи смазочно-охлаждающей жидкости, то в эти паттерны укладываются также шланги, по которым СОЖ подаётся к станкам.

Финальные моменты монтажа токарного станка

После осуществления сборки станка (при необходимости) и установке станка на фундамент либо стол, затягивать анкерные болты. Важно также оценить паспортные характеристики, заданные на вырывание анкерных болтов из фундамента. Как правило, из этого значения нужно отбросить около 25% для максимально гарантированной прочности установки. Современные производители станков изготавливают крепежные болты из нержавеющих металлов, либо используя специальные оцинкованные покрытия. Не помешает также дополнительно обработать анкеры антикоррозийным материалом, особенно в местах возможного появления влаги.

После установки, последовательного затягивания анкеров следует ещё раз дополнительно вымерять все поверхности станка уровнем на момент отсутствия неровностей и перекосов. Если у Вас возникли вопросы по монтажу и требуются дополнительные пояснения на месте работ, то мы всегда рады предоставить услугу шефмонтажа. Наши специалисты выедут к Вам и дадут подробные консультации по вопросу правильной установки станка на каждом этапе работ.

содержание .. 91 92

Методы монтажа и выверки промышленного станка

Совокупность операций по установке, сборке, наладке и обкатке станка или машины, проводимых в определенной последовательности, называется технологическим процессом монтажа. В него входит соединение станка с полом здания либо фундаментом, находящимся на грунте, с устройствами, подводящими электроэнергию, и пр. При монтаже должно быть обеспечено заданное положение монтируемого станка относительно других станков и здания, а также правильное положение отдельных узлов монтируемого станка.

Станок устанавливают на фундамент только после затвердевания бетона. Преждевременная нагрузка на фундамент вызывает его разрушение (растрескивание).

Вследствие того что опорная плоскость фундамента практически не может быть выполнена с достаточной точностью, станок устанавливают не непосредственно на фундамент, а на подкладки, представляющие собой металлические полосы толщиной 3… 10 мм или же стальные клинья с уклоном 4…5°, которые могут быть одинарными или двойными (рис. 108). Расположение клиньев указывается в чертеже на установку станка. Обычно клинья устанавливают по периметру станины через 500… 700 мм друг от друга.

Крупные станки монтируют на башмаках (рис. 108, б), представляющих собой двойные клинья, регулируемые посредством винта.

Монтаж станка начинается с установки его станины на стенде в ремонтном цехе или на фундаменте в цехе, где он будет работать.

Заливка станины производится лишь после сборки станка, окончательной выверки и сдачи ОТК. Это позволяет избежать деформации залитой станины после установки на нее тяжелых узлов. (Для ускорения работы и повышения надежности установки при заливке следует применять быстросхватывающие цементы.)

Станок устанавливают таким образом, чтобы фундамент со всех сторон выступал относительно подошвы станины примерно на одинаковое расстояние (рис. 109). Затем выверяют станок по уровню. Для проверки положения станины в продольном направлении уровни устанавливают в двух местах — на передней и задней направляющих станины (рис. 110). Положение станины в поперечном направлении проверяют уровнями, также установленными в двух местах на мостиках. Подбивкой клиньев в соответствующих местах (см. рис. 108, а) добиваются горизонтальности установки станка во всех направлениях с точностью, предусмотренной техническими условиями на установку (0,04 мм на 1000 мм длины станины).

Рис. 108. Установка и выверка станка на фундаменте: а к б — соответственно установка на стальные клинья и башмаки

содержание .. 91 92

Управление задней бабкой токарного станка

Фиксация задней бабкой токарного станка выполняется рычагом, по мере рабочего хода которого, нарастает усилие прижима. При обработках с большими нагрузками, требующей лучшей фиксации задней бабкой воздействие на рычаг должно быть энергичным. Важно не спутать сопротивление рычага при зажиме с его жестким упором в конце рабочего хода. Когда задняя бабка используется с минимальными нагрузками, ее максимальная фиксация со станиной не нужна. Зажим задней бабки рационально соизмерять с предстоящей нагрузкой.

Пиноль задней бабки приводится ручной подачей путем вращения маховика. Закрепление инструмента и приспособлений в конусе пиноли производится в следующем порядке:

• Проверка конусов пиноли и инструмента на отсутствие загрязнений;
• Введение наружного конуса в конус пиноли и нахождение положения совпадения разъема замка в пиноли с лапкой на конусе инструмента (для инструментов, не имеющих лапки, не требуется).

Комбинированный угольник

Увы, в большинстве мастерских этот многофункциональный инструмент находит применение лишь для нанесения поперечных линий на заготовки. Колодку угольника можно использовать отдельно от линейки для установки углов 45° и 90° при регулировке наклона диска на пильном станке, настройке поперечного упора или продольного упора фуговального станка. Зафиксировав головку относительно линейки, можно измерить расстояние от фрезы до продольного упора фрезерного стола (фото вверху) или вылет диска пильного станка. Приложив край линейки к продольному упору фрезерного стола, можно установить подшипник фрезы вровень с упором. Цена комбинированного угольника может составлять $15-75. (В целом, цена отражает надежность и точность инструмента.) Рекомендуем угольники Starrett, модель с линейкой длиной 305 мм (фото вверху).

Длинная линейка-правило

Чтобы обнаружить зазоры, поместите позади линейки источник света. В данном случае стол фуговального станка нужно поднять со стороны ножевого вала.

Столы станков и их боковые расширения могут провиснуть, чугун — покоробиться, а перемещение станков по мастерской также способно нарушить их настройку. Линейка поможет выявить проблемы с поверхностями, которые обязаны быть плоскими.

Для подобных задач подойдет дли иная металлическая линейка, под узкой кромкой которой все зазоры и неровности будут хорошо заметны. Чтобы линейка могла стоять на боковой кромке, просто прикрепите к одному концу линейки пружинный зажим — прищепку. Это освободит ваши руки для операций по настройке станка. Мы обнаружили линейки длиной 1,2 и 1,5 м в крупных магазинах товаров для дома по цене $12-15.

Монтаж и наладка токарных станков

Монтаж и наладка – это предварительные работы по подготовке станков к выполнению необходимой работы, учитывая все технологические процессы, которые помогают добиться необходимого качества выпускаемого изделия. Чтобы, установить необходимый режим работы станков, дополнительно проводят их настройку, то есть, подготовку станков для выполнения ним определенных функций, используя установленные технологии. Прежде чем преступить к работе, нужно удостовериться, что станки выполняют все необходимые команды, работают без отклонений от предусмотренной нормы. Если станок работает без перебоев, можно начинать налаживать его.

После того, как было произведено налаживание станков, их необходимо настроить. Прежде чем настроить станки на выполнение необходимых функций, их нужно переключить на нейтральное не рабочее положение. Сначала настраиваются подача и главные цепи движения станков, затем регулируется скорость, для того, чтобы получить необходимую скорость резания. При правильном выборе режима для резания металла, предоставляется возможность полноценного применения всех рабочих возможностей станков и соответственно режущих инструментов.

Регулируемый треугольник

Широко разнесенные деления с шагом в 0,5е и тонкая красная линия указателя позволяют с легкостью установить точное значение угла.

Столяру нередко приходится сталкиваться с углами, отличными от 90° и 45°. Чтобы иметь возможность работать с любыми углами, включите в свой набор инструментов регулируемый треугольник. Его можно приобрести в магазинах товаров для творчества по цене около $20.

Установочная пластина

Эта идеально ровная, точно обработанная пластина устанавливается вместо пильного диска в круглопильном станке, радиальноконсольной или торцовочной пиле. Она обеспечивает более длинную и ровную поверхность, чем у пильного диска, для контроля биений и проверки настроек станков.

Установив вместо пильного диска установочную пластину, проверьте настройки станка. Пластина идеально ровная от края до края.

КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАНКОВ

Выравнивание и закрепление станка

После установки машины на месте и перед окончательным закреплением её необходимо выровнять по трём координатам – двум горизонтальным плоскостям и вертикали. Для этого используются металлические клинья, изготовленные из стали с малым коэффициентом термического изменения линейных размеров. Правила выравнивания являются уникальными для конкретной модели, и при проведении этой операции следует неукоснительной исполнять требования эксплуатационной документации.

Правильно установленный и выровненный станок прикрепляется к монтажной поверхности. Закрепление выполняется с помощью специальной арматуры и мощных анкерных болтов, которые надёжно удерживают технику на протяжении всего периода эксплуатации. Под головки болтов обязательно подкладываются пружинные шайбы из закалённой стали, препятствующие самопроизвольному вывинчиванию метизов в условиях вибраций.

Часовой индикатор

Когда при настройке станка необходимо выявить очень незначительные отклонения, воспользуйтесь часовым индикатором, способным показывать отклонения вплоть до 0,01 мм. Этот измерительный инструмент порой стоит немало, но даже недорогой часовой индикатор вполне подойдет для наших задач.

Чтобы индикатор в процессе выполнения измерений был неподвижен, потребуется соответствующее приспособление. Вы можете приобрести одно из готовых приспособлений, такое как Super Ваг (первое фото внизу), или самостоятельно изготовить приспособление для установки ножей фуговального станка (второе фото внизу).

ПРОСТЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗАСТАВЯТ ЧАСОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТАТЬ НА ВАС

Прикрепите часовой индикатор к приспособлению, которое может перемещаться вдоль паза для углового упора. Передвигая его в пазу, вы сможете проверить, является ли параллельный упор действительно параллельным.

Сравнивая результаты измерений на переднем столе и ножах станка, вы сможете убедиться, что все они расположены на одной и той же высоте.

Правильное расположение теплицы по сторонам света: подробная инструкция

Если не проигнорировать правила расположения теплицы на участке с оглядкой на стороны света, можно существенно облегчить себе задачу выращивания культур. Огромное влияние имеют излишки тепла, которые после светового дня остаются внутри. Грамотные хозяева используют их для ночного обогрева.

Что дает правильное размещение и чем чревато неправильное

Правильное расположение теплицы решает вопросы освещенности и отопления. Например, если каркас выставлен в соответствии с требованиями, то растения получают нужную дозу света. Это влияет на процесс фотосинтеза, благодаря которым культуры получают достаточное количество питательных веществ. Также одновременно решается вопрос отопления парника.

Если разместить теплицу на участке неправильно, возможны следующие последствия:

• необходимость устанавливать отопительное оборудование и подсветку для нормального роста растений, а это дополнительные финансовые траты;
• снижение урожая. Это связано с недостатком солнечного света. Если его не хватает растения начинают отставать в развитии.
• не обычный вкус и запах плодов, выращиваемых культур. При их употреблении в пищу сразу становится понятно, что урожай собран в теплице.

При проектировании теплицы необходимо руководствоваться не только сторонами света, но еще и месторасположением хозяйственных построек и непосредственно жилых строений. Не менее важно учитывать и плодородность грунта в выбранном месте. Но, с этим проще, так как почву можно предварительно удобрить.

Варианты размещения с научной точки зрения

Эксперты в области агрономии и огородничества подчеркнули факт важности правильного размещения грядок. Чтобы захватить как можно больше солнечного света, грядки располагают широтно или мередионально (с востока на запад или с северной части на южную). Второй вариант не очень актуален, так как освещаются только грядки на южной части, при этом «северные» культуры немного не получают света. Соответственно, они будут хуже плодоносить.

Широтное расположение: преимущества

Широтное расположение теплицы на участке достаточно распространено. Имеет ряд достоинств, о которых нельзя забывать:

• освещаются и обогреваются все растения без исключения;
• оптимальный прогрев (только при условии, что наклон ската крыши будет располагаться на юг, а его угол будет равен уклону местности, где размещается парниковое помещение);
• “бонусное” тепло за счет активности солнца до обеда.

Когда возникает вопрос по поводу вариантов освещения теплицы (в первую или вторую половину дня), лучше отдавать предпочтение первому варианту. Так как в этот период атмосфера имеет достаточную прозрачность и растения получают на 8-12% больше света, чем в период после часа дня.

Меридиональное размещение: когда возможно

Случается, что поставить теплицу в правильном направлении невозможно на участке (не позволяет свободная площадь или отсутствует нужный тип грунта), то возможно и меридиональная установка.

В подобных ситуациях отмечают, когда тепличное помещение будет функционировать больше всего. Например, если планируется высадка рассады в середине весеннего сезона или сбор огурцов в начале осени, то целесообразно использовать поликарбонатную конструкцию, причем предпочтительнее ее устанавливать именно меридионально.

Кроме того, при установке теплиц в северных регионах нельзя придерживаться направления «с севера на юг». Здесь солнце не поднимается высоко даже в летнее время. Такие обстоятельства характерны для земель с широтой 60 градусов.

Правильно выбираем место для участка

Кроме корректного ориентирования на местности, необходимо учитывать еще некоторые особенности, чтобы климат внутри теплицы был оптимальным для произрастания культурных растений:

• Свободное открытое пространство. На участке не должно присутствовать крупных деревьев и высоких зданий. Они впоследствии могут создавать тень для теплицы. Если такого участка нет, то можно приблизить теплицу ближе к южной стороне. Но, учитывайте, что в зимнее время сход снега с крыши жилого здания может разрушить фундамент теплицы и каркас.
• Слишком ровное или возвышенное место не подойдет. На таких участках происходит застой воды, который неблагоприятен для корневой системы и будет вызывать ее гниение. Тоже самое касается и глинистых почв. Они вообще не воздухопроницаемы.
• Сборка теплицы допускается на южном склоне. В этих условиях почва будет быстрее прогреваться, что очень неплохо для развития и плодоношения растений. Часто на таких участках урожайность гораздо выше, чем на плоских.

Если при планировке тепличной конструкции вы учтете каждый фактор, то можете быть уверены, что освещенность и прогрев почвы будет на высшем уровне.

Продумываем защиту от ветра и сырости

Именно от этих факторов зависит и то насколько правильным будет микроклимат внутри парника. Сразу откажитесь от пространства, которое находится между строениями или непродаваемым забором. В подобных условиях всегда будут «гулять» сквозняки, что неблагоприятно для внутри растущих растений. Стенки теплицы со всех сторон будут обдуваться, соответственно ни о каком поддержании тепла внутри и речи быть не может.

Избежать подобных проблем помогут следующие условия:

• место для подсветки стоит выбирать с подветренной зоны;
• неподалеку высадить многолетние кустарники, но только, чтобы они были невысокими;
• сделать защитный экран.

При конструировании защитного экрана лучше использовать плоский шифер, причем его необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между ним и парником было не менее трех и не более 5 метров. На парник не должна падать тень, а конструкция должна выполнять свои защитные функции.

Если предпочитаете в качестве защиты использовать декоративные кустарники, необходимо их высаживать на расстоянии до 15 метров от парника. Бывает, что хозяева решают поставить теплицу на участке неподалеку от деревьев: это отменяет сооружение защитной конструкции. В данном случае нужно помнить про тень и опадание листьев: они не должны осыпаться на крышу парника и препятствовать проникновению солнечного света внутрь.

Чтобы сырость не скапливалась в почве возле теплицы и не проникала внутрь к корневой системе растений, на этапе строительства продумывают гидроизоляцию по отношению к фундаменту. В некоторых случаях с внешней стороны конструируют желоба, которые будут собирать лишнюю влагу и уносить ее в определенное место (за несколько метров от основания теплицы).

Что еще надо знать

Учитывая следующий небольшой перечень рекомендаций, объясняющий, как правильно расположить теплицу, вы сможете оборудовать ее еще грамотнее:

• устанавливайте конструкцию исключительно на пологой местности. Если есть уклоны и возвышенности, выровняйте площадь с помощью подсыпки грунта.
• При строительстве сильно не затаптывайте, а уж тем более самостоятельно не уплотняйте почву. В связи с этим она потеряет свои свойства.
• Проведите геологическую экспертизу почвы, это позволит выяснить насколько подходит выбранное место для выращивания тепличных сельского хозяйственных культур.
• Обустраивайте дренажную систему, которая позволит выводить лишнюю влагу после полива даже изнутри теплицы.
• Продумайте вентиляцию. Важно ежедневно в теплую погоду проветривать внутренность, чтобы избежать появления плесени и грибка на стенах. Таким воздухом растениям категорически запрещено дышать.

Наверняка каждый фермер слышал о тепло потерях. Важно уметь их избегать. В этом помогут следующие рекомендации:

• для строительства фундамента необходимо не только заливать бетон, но еще и сверху устанавливать блоки из кермазитобетона или пенобетона. При этом они должны поднимать тепличное сооружение над грунтом не менее чем на 60 см;
• сами грядки необходимо приподнимать над землей на 40-50 см. Для этого целесообразно использовать подсыпку плодородного слоя почвы, взятого на участке, на котором уже несколько лет ничего не росло;
• когда предпочитаете для строительства конструкции использовать стекло, то используйте для соединения полотен специальный герметичный клей. Следите за тем, чтобы в соединениях не было трещин. Старайтесь выбирать двойные или достаточно толстые стекла, которые смогут выдержать легкие ночные заморозки и похолодания ранней весной.

Даже в случае достатка естественного света в теплице, нужно продумать дополнительное освещение. Ведь из-за пасмурной погоды возможны сбои в росте и развитии культур. Поэтому придется поддерживать оптимальный баланс. Для некоторых растений показатель высчитывается по часам.

Приступаем к строительству: этапы от А до Я

В этом разделе предлагаем ознакомиться с алгоритмом строительства, в котором описаны все мелочи возведения теплицы.

Этап 1: просмотр ландшафта

Очень важно, чтобы выбранный ландшафтный дизайн не мешал произрастанию тепличных культур. Поэтому стоит выбирать такое место, где оба объекта не будут совмещаться. В идеале сконструировать теплицу прямо возле южной стены дома. Она даже может служить основанием для строительства. При этом конструкция получится совмещенной с жилым домом. В подобное помещение легче оборудовать систему полива, доставить дополнительное освещение, обустроить отопление.

Но при попытке сделать теплицу на участке подобного образца, лучше для строительства использовать основательные материалы: стеклопакеты, бетон (для возведения фундамента). Если же предусматривается вариант отдельностоящей конструкции, тогда лучше всего выбирать место, где будет свободный доступ к необходимым коммуникациям.

Этап 2: ориентирование по сторонам света и ветру

Если в планах установка тепличного сооружения в близи дома, то обязательно выбирается место с южной, юго-западной или юго-восточной стороны. Конечно же, стена должна быть без окон.

В другом случае, необходимо ориентировать постройку с востока на запад. Для этого рекомендуется предварительно определить эти стороны на местности. Придется выйти на участок с компасом, определить положение, а затем зарисовать планировку на бумаге.

Угол падения солнечных лучей на сторону теплицы должен составлять 15 градусов. Подобное расположение подходит и для северных широт, где время от времени может наблюдаться дефицит солнечного света.

Иногда приходится ориентироваться на направление господствующих ветров в выбранной местности. Это необходимо учитывать при установке защиты по отношению к стенам. В противном случае, ветра будут обдувать и охлаждать теплицу внутри. Выстройте розу ветров, определитесь с их направлениями только потом приступайте к строительству.

Этап 3: Анализ состояния почвы

Как уже говорилось выше, можно сделать геологическую экспертизу, которая покажет, насколько плодородным является слой, на месте которого планируется установить тепличное сооружение. Также нужно предусмотреть, чтобы почва не была болотистой. Эти факторы неблагоприятны для выращивания разного рода культурных растений.

Этап 4: определение конструктивных особенностей

Конструкция теплицы на участке должна быть достаточного размера, несмотря на то, что может располагаться на небольшом участке. Важно, чтобы внутри хватало пространства для совершения необходимых работ по уходу за арстениями. Для уджоства высоту теплицы делают около 2,2-2,5 метров (не менее, можно больше), а длину 3-4 метра.

Что касается ширины, то ее выбирают в заивисимости от количества грядок, которые планируется создать внутри. Одним словом — не менее 2-2,5 метров. Что касется внутренних парамеров: то ширина двух грядок не более 1 метра по обеим сторонам и проход между ними 40-45 см.

На основании полученных числовых данных необходимо выстраивать фундамент. Его можно сделать немного шире с целью заботы о запасном внутреннем пространстве. Эксперты считают, что чем больше объем теплицы внутри, тем положительнее в ней будет микроклимат.

Этап 5: Подготовка участка

Сооружение тепличной конструкции для растений невозможно без прочного фундамента. Чтобы его обустроить потребуется качественный бетон. В приоритете использовать конструкцию ленточного типа. Для его подготовки необходимо сначала вырыть котлован глубиной 60 см, сделать опалубку с помощью досок и залить жидкий бетон. Также в качестве фундамента могут быть использовать деревянные балки (подойдут старые шпалы).

Можно также дополнительно армировать основание теплицы. Это обеспечит длительный срок службы бетона. Если участок имеет в приоритете глинистые слои почвы, тогда перед устройством основания нужно сделать подсыпку щебнем, как всего участка, который будет под теплицей, так и дна котлована. Чтобы растения в дальнейшем хорошо росли и плодоносили, необходимо насыпать плодородный слой почвы или сформировать грядки в виде высоких контейнеров.

Этап 6: установка теплицы на основание

Далее формируется металлический каркас, который надежно крепится к бетонному основанию с помощью специальных кронштейнов или прочих крепких держателей. Каркас собирается по частям и скрепляется с помощью саморезов или болтов с гайками, для которых предварительно высверливаются отверстия. Далее каркас выкрашивается и сверху закрепляются фрагменты поликарбоната с помощью специальных шпилек, по конструкции напоминающих небольшие саморезы со шляпками. Причем все крепления выполняют снаружи.

В последний момент устанавливают съемные створки, которые служат в качестве окна для проветривания и дверей. Цепляются они на предварительно наваренные навесы (петли). Их обязательно смазывают машинным маслом, литолом или салидолом. После проделанных строительных работ можно заниматься облагораживанием внутреннего пространства.

Разобравшись с вопросом, как расположить теплицу относительно сторон света, пора принять решение какие сорта культур будут высаживаться, соответственно подготовить для них плодородный грунт.

Заключение

Разобравшись с вопросом, как расположить теплицу относительно сторон света, пора принять решение, какие сорта культур будут высаживаться, соответственно, подготовить для них плодородный грунт.

Как правильно расположить теплицу на участке

Многие огородники порой не знают, как правильно расположить теплицу на участке, покупая ее или собравшись установить ее на другое место. Ведь от правильного расположения зависит урожай выращиваемых там овощей. Давайте рассмотрим варианты, которые помогут вам оптимально разместить парник на вашем участке и решение проблем с освещением и теплом.

Советы специалистов

Есть вещи, которые надо продумать заранее. И в первую очередь, относящиеся к расположению относительно сторон света. От того, как будет освещаться солнцем и обогреваться внутреннее помещение, зависит урожайность овощей. Если для установки выбрано неправильное место, то моментально появятся сложности, связанные с микроклиматом.

1. Устанавливать теплицу необходимо так, чтобы она с утра до вечера освещалась солнцем;
2. Нельзя устанавливать тепличку вблизи кустов, деревьев и строений;
3. Всегда отступайте от забора не менее трех метров;
4. Ставить необходимо большой длинной стороной к югу, а торцами к востоку и западу. Тогда тепличка будет освещаться солнечным светом целый день;
5. Высаживайте рассаду ступенями, к югу — растения меньшей высоты, иначе своей листвой они закроют другие растения.

Как правильно расположить теплицу

Для теплиц, предназначенных для выращивания рассады, направление сторон большого значения не имеет, если они находятся в южных регионах. А вот для теплого огорода, в которых выращиваются овощи все лето, где продолжительные зимы и короткое лето, направление по сторонам света очень важно. Поэтому во внимание следует брать следующее.

Растения должны получать больше солнечного света до полудня. Это связано с тем, что именно время после обеда у растений наиболее благоприятно для фотосинтеза, необходимый, как основа для питания. При расположении теплицы по направлению восток-запад, выращиваемые овощи получают на 10% больше лучей и тепла от солнца. А после полудня фотосинтез уже снижается.

Ежели не удается расположить в таком направлении, тогда для увеличения освещенности парника, установите его так, чтобы помещение освещалась в первую половину дня. Эффект от освещения увеличится у растений, привязанных к шпалерам. В таком случае овощи не затеняют друг друга, а солнечные лучи проникают равномерно.

Вы совершите большую ошибку, располагая парник таким образом, когда солнышко освещает растения только после обеда. В это время лучи не обеспечивают растения достаточным количеством тепла и света.

Защита теплиц от солнцепека

В южных регионах, где дневная температура днем достаточно высокая и в парнике настоящий солнцепек, растения надо защищать от возможных ожогов, особенно, когда выбрано направление восток-запад. Можно поступить следующим образом.

• Торцы зашторивают или заклеивают пузырчатой пленкой:
• Прикрывают парник сверху укрывным материалом либо поводят побелку раствором мела. Мел при необходимости смывается водой, а укрывной материал легко снимается.

Проветривание теплицы

И тут направление сторон света имеет значение в случае проветривания помещения. Всегда открывайте окна, расположенные с южной стороны. Имейте в виду, что весной чаще дуют северные ветра. А открывая фрамуги с юга, мы защищаем овощи от попадания холодного северного ветра внутрь.

Тщательно заделывайте все стыки на листах поликарбоната и стеклах. В щели между стыками будет попадать дождевая вода, снег либо холодный воздух. Вы получите обратный эффект от такого «проветривания», и это обязательно скажется на росте растений и урожайности.

Полезные советы по расположению теплицы

Как лучше расположить парник на участке, если ни один полезный совет вам не помог? Необходимо учесть другие немаловажные факторы.

• Самые полезные лучи – утренние. Поэтому тепличку располагают таким образом, чтобы солнечный свет в течение всего дня проникал в теплицу со всех сторон;
• Овощи высаживайте так, чтобы их ничто не загораживало;
• Не устанавливайте теплицу далеко от основных построек, иначе будут сложности с проведением отопления, освещения, подачей воды;
• Устанавливайте конструкции на ровную поверхность. На неровной поверхности солнечные лучи падают неравномерно, поэтому лучше сразу выровнять поверхность;
• Избегайте размещения около строений. Одна из сторон всегда будет загораживать ее от солнца, в результате овощи будут недостаточно освещаться;
• Если никак не удается избежать расположения конструкций около дома, ставьте теплицу таким образом, чтобы одна из сторон соприкасалась с постройкой с южной стороны;
• Убирайте около теплицы и внутри ее сорняки и строительный мусор. Они могут быть укрытием для различных вредителей;
• При строительстве сразу нескольких парников рассчитывайте расстояние между ними так, чтобы они не загораживали свет друг другу.

Особенности правильной установки теплицы по сторонам света: схема расположения

Приобретение или самостоятельное обустройство теплицы является важнейшим шагом на пути к выращиванию растений и получению богатого урожая. Однако опыт заядлых садоводов и фермеров показывает, что в большинстве случаев просто завести парник недостаточно – необходимо правильно расположить его на участке.

О том, как правильно разместить теплицу относительно сторон света, а также какое значение это имеет при выращивании садовых культур на закрытом грунте, мы сегодня и поговорим.

Зачем нужна ориентация относительно сторон света?

Как известно, выращиваемые в теплицах культуры нуждаются в большом количестве тепла и света, однако климатические условия в средней полосе не всегда играют на руку садоводам, а постоянный рост цен на отопление и электричество превращает рациональное распределение энергии по участку из прихоти в необходимость.

Избежать установки дополнительного отопления конструкции можно, оптимизировав доступ солнечных лучей к тепличным растениям – это позволит сэкономить значительную сумму денег и на установку отопительной системы, и на поддержание ее в рабочем состоянии.

Теплица, установленная с учетом сторон света, не только получает достаточное количество света и тепла для собственных растений, но и выделяет определенное количество тепла, тем самым помогая произрастать культурам, высаженным за пределами парника. Таким образом, рациональное расположение конструкции позволяет избежать появления так называемых «слепых» зон и максимально задействовать каждый сантиметр садового участка.

Как ставить теплицу по сторонам света?

Из-за неподходящего выращиваемым в теплице культурам микроклимата можно получить не только низкие вкусовые характеристики плодов, но и скудность урожая, а порой и вовсе невсхожесть растений.

В связи с этим при определении местоположения будущей конструкции следует обращать внимание на:

• ландшафтные особенности участка (уклон территории, промерзание почвы, наличие водоемов, глубину подземных вод);
• степени освещенности участка;
• почвенные показатели в зоне установки парника;
• удобство размещения с учетом подведения коммуникаций и расположения входа в парник;
• удобство обслуживания конструкции и возможности подъезда к ней.

По мнению опытных садоводов для весенних теплиц расположение с учетом сторон света значения не имеет, однако для круглогодичных парников использование широтного размещения просто необходимо.

Основных правил широтного расположения теплицы два.

• • На участках, расположенных в широтах от 35 до 65°, следует размещать конструкции, сориентированные коньками в широтном направлении (конек крыши располагается в западно-восточном направлении, а скаты «смотрят» на южную и северную стороны).

• Для садовых участков, расположенных в широтах от 40 до 65°, необходимы парники, сориентированные в меридиональном направлении (конек крыши направлен с юга на север, а скаты – на восточную и западную стороны).

При планировании места расположения теплицы необходимо учитывать изменчивость положения солнца в различные времена года и подбирать место, исходя из планируемой длительности использования сооружения.

Если предполагается использовать парник только в сезон, то лучше располагать его так, чтобы солнце грело конструкцию хотя бы от рассвета и до 12 часов.

При круглогодичном использовании теплицы обращать внимание нужно на оборот посевных культур и учитывать характеристики рассады. Так, теплолюбивым растениями необходимо широтное расположение парника, а тенелюбивым – меридиональное.

Перед началом монтажа теплицы необходимо провести ряд подготовительных работ, в том числе:

• проанализировать уровень грунтовых вод и при необходимости оборудовать систему дренажа или фундамент;
• измерить расстояние от парника до соседних построек (рекомендуемое расстояние между ними – не менее 3 метров).

Приступать к установке теплицы можно только в случае отсутствия мелкозалегающих подземных вод и расположенных поблизости сооружений, создающих постоянную тень.

Как лучше установить теплицу из поликарбоната?

Для поликарбонатных парников действуют те же правила расположения, что и для сооружений, изготовленных из другого материала. Так, чтобы правильно поставить теплицу из поликарбоната, необходимо определиться с будущим местом ее расположения. Основным критерием подбора участка будет служить отсутствие перманентной тени.

Опытные садоводы рекомендуют выбирать наиболее освещенный участок, находящийся на удалении от высоких сооружений и деревьев – в противном случае падающая на парник тень может значительно снизить эффективность использования теплицы, даже если та размещена с учетом сторон света. Кроме того, опасность для микроклимата внутри парника будут составлять падающие осенью с деревьев листья и сход снега с крыш соседних конструкций.

Особенностью поликарбонатных теплиц является светопропускная способность (до 90%), поэтому немаловажно учитывать и наклон крыши парника. По мнению специалистов, наиболее предпочтительным является наклон в 25 градусов.

При широтном ориентировании в теплицу больше всего света будет попадать в утренние часы, а при меридиональном – в дневное.

Где найти видеоинструкцию расположения теплицы?

Наглядно порядок определения места расположения парника с учетом сторон света продемонстрирован в следующем ролике.

Таким образом, тщательный подбор места для размещения теплицы и определение ее направления имеют большое значение в выращивании садовых культур на закрытом грунте. Ведь парник, получающий достаточное количество тепла и света, а также не рискующий быть затопленным мелкозалегающими грунтовыми водами, позволяет фермеру получать куда более обильный и качественный урожай, чем теплица, расположенная неправильным образом.