Установка акриловой ванны своими руками

Установка акриловой ванны своими руками – понятная инструкция для домашних мастеров

Установка акриловой ванны своими руками должна выполняться максимально грамотно, так как неправильный монтаж обычно становится причиной уменьшения времени эксплуатации.

Основные варианты установки ванны – какой выбрать?

Акриловые сантехизделия прочно вошли в жизнь современных людей, благодаря тому, что они отличаются доступными ценами, производятся в разных расцветках и дизайнерских исполнениях, характеризуются малым весом и простой монтажа, который несложно выполнить самостоятельно. Установка ванн из акрила может осуществляться по нескольким методикам:

На каркас, входящий в комплект конструкции. Его делают на заводе-производителе с учетом всех особенностей конкретной модели ванны. Монтаж на каркас считается самым простым и быстрым. С ним справится даже очень неопытный домашний мастер.
На ножки, идущие в комплекте к ванне. Эта методика также достаточно проста. Она не требует особых умений от исполнителя работ.
На каркас, который изготавливается самостоятельно из кирпичей. Такой монтаж обеспечивает очень высокую степень прочности установленной конструкции. Но при этом вам потребуется подробно разобраться с тем, как установить акриловую ванну, и приготовиться к выполнению достаточно трудоемких мероприятий.

Установка акриловой ванны

Кроме того, в некоторых случаях рекомендуется производить монтаж ванн одновременно на самодельные подставки и на заводские ножки. Необходимость в подобных работах чаще всего возникает при реализации какого-либо оригинального дизайнерского проекта в ванной комнате.

Выбор конкретного варианта установки зависит от комплектности санитарно-технической конструкции.

Далеко не все производители прилагают к своим изделиям каркас или ножки. Поэтому пользователи вынуждены самостоятельно решать, как установить акриловую ванну в своем жилище, используя подручные материалы и свои строительные навыки.

Подготовка к монтажу ванны – важнейший этап работ

Подготовительные мероприятия имеют огромное значение для качественной и надежной установки акриловой конструкции. Специалисты советуют выполнить следующие действия:

Демонтировать старую ванну (не забудьте перекрыть подачу воды по центральному крану) и выломать либо выпилить ранее использовавшийся слив.
Тщательно вычистить канализационный раструб и установить в него гофру.
Смазать герметиком для ванной все стыки системы канализации и произвести в помещении выравнивание полов.
Выбрать место, где будет выполняться монтаж новой конструкции из акрила, а затем определиться с геометрическими размерами, которые будет иметь ванна.

Подготовка к монтажу

Подбирая место для установки, помните о том, что новое сантехизделие обязано прилегать к стенке помещения достаточно плотно. При этом оно не должно перекрыть вам доступ к трубопроводу, который в любой момент может потребовать ремонта.

После всех этих работ подводите к месту расположения монтируемой конструкции требуемые коммуникации (слив, подачу воды), убирайте мусор, приобретайте новую ванну и приступайте к ее установке.

Монтаж конструкции на каркас – особенности операции

Давайте сначала разберемся, как правильно установить акриловую ванну на каркас, которым комплектует изделие завод-изготовитель. Здесь все просто:

Застилаете пол каким-либо мягким материалом (он убережет ванну от царапин).
Распаковываете конструкцию, переворачиваете ее дном кверху.
Собираете каркас, строго следуя инструкции производителя (никаких сложностей эта процедура у вас, скорее всего, не вызовет).
Прикручиваете ножки к собранному основанию, устанавливаете на них новую сантехническую конструкцию (ее, конечно же, необходимо перевернуть в нормальное положение).

Когда каркас в комплекте отсутствует, либо вы хотите сделать свою ванну максимально устойчивой, можно самостоятельно изготовить прочное основание из кирпичей. Вам придется серьезно потрудиться и немного потратиться на приобретение дополнительных материалов, но зато в итоге вы получите действительно прочную и безопасную в эксплуатации конструкцию для принятия водных процедур.

Монтаж конструкции на каркас

Разбираемся, как установить акриловую ванну на кирпичное основание, сделанное своими силами. Вам нужно будет подготовить строительный раствор для кладки кирпичей, купить металлический профиль (разрешается использовать и уголок), мастерок. После этого выполняйте такие действия:

Сверлите в стенке на уровне кромки (нижней) бортика сантехконструкции отверстия. Они нужны для фиксации уголков либо профилей из металла, выполняющих функцию добавочной опоры для ванны. Желательно, чтобы высота расположения этих дополнительных элементов от пола была не выше 0,6 метров.
Возводите каркас. Профи советуют делать под чашей ванны две опоры из кирпичей, располагая их от краев конструкции на равной дистанции. Также допускается построить по периметру чаши сплошную кирпичную «стенку». Подобная конструкция будет еще более надежной. Но здесь потребуется отдельно позаботиться о том, чтобы у вас остался свободный доступ к обвязке труб канализации. Решается эта проблема просто – сделайте в наружной стенке небольшое окошко (буквально на пару кирпичей). Оно позволит вам в любое время добраться до обвязки.
Сделанное кирпичное основание, как правило, отделывают листами обычной фанеры, а затем облицовывают керамическими плинтусами и декоративным экраном.

Установка ванны на ножки – все просто!

Минимум вложений труда потребует от вас монтаж конструкции на комплектные ножки. Для них на днище ванны предусмотрены специальные посадочные места. Выполняются они в двух вариантах:

в виде монтажных площадок;
в виде отверстий, которые сделаны заранее (на заводе) промышленным способом.

Если на днище сделаны указанные выше площадки, в них сначала крепятся направляющие, входящие в комплект конструкции. После этого к направляющим присоединяются и фиксируются непосредственно ножки. При наличии отверстий монтаж опор осуществляется в них. Обратите внимание! Категорически запрещается самому делать «дыры» для крепежа в корпусе изделия. Фиксируйте ножки только в заводские отверстия.

Установка ванны на ножки

Теперь можно устанавливать ванну, выполняя весьма трудоемкий процесс – регулировку высоты чаши. Его можно сделать при помощи строительного уровня, набора ключей и отвертки. Приводим схему, как правильно установить акриловую ванну и отрегулировать ее высоту:

Ставим чашу на предназначенное для нее место.
Выставляем заданную высоту посредством вращения винта на ножке. Сначала приподнимаем до требуемого уровня один задний угол конструкции, затем, применяя уровень, второй угол. Как это сделать? Поверьте, просто. На борт чаши кладете уровень и вращаете ножку, которую регулируете до достижения бортиком четкого горизонтального положения.
Добиваетесь при помощи все того же уровня заданной высоты двух углов на передней части конструкции. На этом этапе также нужно контролировать горизонтальность углов, расположенных по диагонали.

Теперь можно устанавливать и подсоединять сифон (применяем гофру) к канализации, а также монтировать декоративную панель, под которой «прячут» дно конструкции и все канализационные соединения, идущие к ней.

Комбинированный способ монтажа – гарантированная устойчивость чаши!

Такая методика предполагает установку чаши и на ножки, и на самодельные опоры из кирпичей. Она обеспечивает уникальную устойчивость конструкции за счет каменного основания и возможность беспроблемного регулирования по высоте благодаря заводским стойкам.

Комбинированный способ монтажа

Эта технология монтажа требует аккуратности и настойчивости от исполнителя работ, так как высота каркаса должна быть полностью аналогична высоте ножек. А добиться этого человеку с минимальными строительными навыками непросто. Необходимо сначала смонтировать конструкцию на «родные» стойки, выставить высоту чаши, затем определить расстояния между:

уровнем пола и нижней частью ванны;
ножками.

Это позволит выяснить ширину и высоту, которыми будет описываться основание из кирпичей. Важный момент – между поверхностью кладки и днищем ванны обязательно оставляется 10-миллиметровый зазор. Его по окончании работ задувают монтажной пеной.

Если вы не знаете, как установить угловую ванну, еще раз перечитайте эту статью. Все изложенные в ней методики подходят для монтажа такой конструкции. Единственная тонкость состоит в том, что перед ее монтажом требуется хорошо выровнять и оштукатурить угол, в котором будет стоять акриловая чаша. Эти процедуры нужно выполнить до того, как вы окончательно отделаете стены в ванной комнате.

Угловая ванна: плюсы и минусы, особенности установки

Подбирая новую ванну, вы можете столкнуться с разнообразием форм данного сантехнического изделия. Да, наиболее распространенным и стандартным вариантом является прямоугольная форма, но стоит рассмотреть и остальные разновидности. В этой статье мне бы хотелось затронуть тему угловых ванн. Поговорим об основных достоинствах и недостатках данной сантехники, критериях ее выбора и различных особенностях монтажа.

Плюсы и минусы угловой ванны

Предлагаю для начала рассмотреть основные достоинства и недостатки ванн угловой формы. К преимуществам угловых ванн относят:

Привлекательный внешний вид. Угловая форма отлично украшает интерьер ванной комнаты. Такие изделия хорошо подходят под большинство стилей оформления помещений.
Экономия места. Это, пожалуй, основное преимущество угловой сантехники относительно других разновидностей. Приобретая такую ванну, вы сможете с легкостью решить сразу две задачи – сэкономить пространство комнаты и заполнить свободный угол.
Удобство. Диагональное расположение ванны создает большой простор для телодвижений. Кроме того, такие ванны зачастую оборудуются подголовниками, ручками и прочими приспособлениями для большего комфорта.
Выбор остроты углов. Данные ванны бывают равносторонними и косыми. Косые модели лучше подойдут для малогабаритных комнат, равносторонние – для больших помещений.

Среди недостатков угловой ванны выделяют:

Если помещение очень маленькое, то данная форма будет, наоборот, заполнять слишком много пространства. В таком случае вы не сможете занять находящиеся рядом углы.
Стоимость ванн такой формы также можно отнести к недостаткам, ведь она, как правило, выше, чем у прямоугольных моделей. При этом цена естественно зависит от комплектации изделия, поэтому с целью экономии можно пожертвовать различными дополнениями в виде подголовников, массажных систем и прочего.
Повышенный расход воды объясняется вместительностью изделий, которая несколько больше, чем у традиционных вариантов. Для того, чтобы снизить расходы, можно рассмотреть модели с меньшим радиусом.
Более трудоемкий уход за угловой ванной хоть и не является существенным недостатком, но все же должен быть внесен в данный список. Чем более необычна форма изделия, тем труднее вам будет за ней ухаживать.

На что обратить внимание при покупке угловой ванны

В процессе выбора конкретной модели ванны угловой формы вам следует ориентироваться на определенные критерии. Чем тщательней вы будете отбирать варианты, тем больше удовольствия получите от последующего использования. Итак, учитывайте следующие характеристики угловой ванны:

Размер угловой ванны. В случае, если ваша ванная комната не отличается большими габаритами, то стоит обратить особое внимание на малоразмерные угловые ванны. Длина, как правило, варьируется в диапазоне около 1.5 – 1.6 м.
Материал угловой ванны. Самыми распространенными материалами для изготовления угловых ванн являются чугун, акрил и сталь. От примененного материала зависит цена, вес и прочность изделия. От состава ванны зависит и эксплуатационный срок конструкции. Оптимальным, по моему мнению, выбором будет акрил, так как он обладает небольшим весом и довольно высокой прочностью. Чугунные резервуары весят порядка 100-150 кг, стальные – 50-70 кг, акриловые – 20-40 кг.
Наличие различных дополнений. На современном рынке можно найти модели со всевозможными массажными системами, подсветками, подголовниками, анатомическими приспособлениями и многими другими функциями. Стоимость таких изделий, конечно же, будет на порядок выше ванн в стандартной комплектации, но и степень комфортабельности также разительно увеличится.

Особенности установки и обустройства угловой ванны

Какой бы вы не выбрали материал, установка угловой ванны будет осуществляться на ножки или кронштейны. В некоторых случаях эти способы комбинируются, и одна сторона закрепляется на крючки, а вторая на ножки. Так как угловые изделия имеют прямой угол, перед началом установки следует подготовить стены, к которым будет примыкать ваша ванна. Шпаклевка поможет вам выровнять поверхности. На этапе подготовки вам также потребуется запастись необходимыми для будущей работы инструментами, например, строительный уровень, перфоратор и т.д. Кроме того, вам понадобятся некоторые строительные материалы, в числе которых: крепеж, герметик, кирпич или пеноблоки для создания основания, а также цемент для приготовления раствора.

Нюансы установки угловой ванны на ножках

Отверстие канализации нужно насухо протереть.
Заранее прикрепив ножки, занесите ванну. Обязательно проверьте горизонтальный и вертикальный уровни. С помощью ножек вы можете регулировать положение ванны.
Дно угловой ванны, как в прочем и любой другой, должно быть слегка наклонено в сторону отверстия слива.
Закончив монтаж угловой ванны, вам нужно будет подсоединить ванну к системе канализации. Образовавшиеся швы и стыки нужно обработать при помощи герметика.
Далее вам останется лишь обустроить ванную. Для того, чтобы не поскользнуться можно положить стандартный резиновый коврик. Помимо этого, вы можете поместить поручень рядом с ванной. Это сделает выход из ванны еще более удобным и безопасным. Особенно важно наличие подобного поручня, если в семье присутствуют дети или пожилые родственники.

Особенности монтажа угловой ванны на основание

Основание, как правило, изготавливается из кирпичей или пеноблоков.
Кладочный раствор изготавливается из цемента.
Пространство между основанием и днищем ванны, а также места стыков со стенами нужно тщательно обработать с помощью герметика.
Если после всех манипуляций слив воды идет без затруднений, можно завершать работу монтажом плинтуса к стене.

Читайте также:

Травертин: знакомство с материалом

Подводя итоги, хочется отметить, что угловая форма для ванн хоть и не отличается особой полярностью, но однозначно заслуживает вашего внимания. Вполне возможно, что именно такая конструкция будет оптимальным вариантом для вашей комнаты. Знания о плюсах и минусах угловой конструкции помогут вам сделать правильный выбор сантехнического изделия. Дальше вам останется лишь приобрести новую ванну, основываясь на описанных критериях и произвести его монтаж. Если вы ответственно подойдете к данным мероприятиям, то сможете обеспечить себе и своей семье комфортное купание на долгие годы.

Монтаж угловой акриловой ванны

Установка угловой ванны акриловой – оптимальное решение для ванных комнат небольших площадей, где буквально каждый квадратный сантиметр на счету. Угловая модель, в свою очередь, позволит не только освободить изрядное количество пространства, но и придаст интерьеру «изюминку» благодаря своему необычному и чрезвычайно стильному облику.

Помимо этого, акриловые ванны как таковые обладают массой преимуществ. Они теплее и легче обычных, легко очищаются от любых загрязнений, препятствуют размножению вредоносных бактерий и могут иметь самые нестандартные варианты дизайнерского исполнения. Акрил – послушный и податливый материал, используя который, вы можете получить ванну своей мечты.

Последовательность монтажа угловой акриловой ванны

Установка угловой ванны акриловой осуществляется достаточно легко, и справиться с этой задачей можно, даже не прибегая к услугам специалистов.

Этап 1. Подготовка стен

Все модели угловых ванн имеют угол, в точности равный 90 градусам. Поэтому перед монтажом изделия необходимо дополнительно подготовить к этому стены, к которым оно будет примыкать. Специалисты рекомендуют выполнить подготовку стен ещё перед проведением отделочных работ.

Стены необходимо идеально выровнять при помощи шпаклёвки. При этом следует постоянно следить за тем, чтобы прямой угол был выдержан. Проверить правильность угла можно с помощью специального инструмента – строительного угольника.

Только после того, как стены будут выровнены, можно заняться их облицовкой и облагораживанием – чаще всего в ванных комнатах с этой целью укладывают красивую плитку.

Этап 2. Выбор подходящего варианта установки

Установка угловой ванны своими руками может осуществляться различными способами. Первый вариант – монтаж на кронштейны и ножки. Как правило, данные аксессуары поставляются в комплекте с самим изделием, а потому рассчитаны и изготовлены в соответствии с его конкретными техническими особенностями. Второй вариант несколько сложнее, ведь на ножки ванна устанавливается только после того, как будет выложено дополнительное основание. Второй метод сложнее в исполнении, однако намного надёжнее.

Этап 3. Выравнивание ванной

На данном этапе ванну ставят на место и выравнивают правильность установки. Удобнее всего сделать это, если ножки изделия регулируемые. Пользуясь уровнем, необходимо убедиться в том, что ванна установлена строго горизонтально. Также необходимо произвести замер расстояния от ванной до пола.

Этап 4. Подготовка основания

Если вы решили устанавливать ванну на дополнительное основание, после описанных выше действий ванну необходимо убрать. После этого выкладывается само основание. Оно может быть выполнено из разных материалов, однако наиболее прочными и надёжными в этом плане считаются кирпич (см. монтаж на кирпичи) и пеноблоки. Высота основания должна быть немного ниже замеренной вами на предыдущем этапе. В случае необходимости, оно также должно быть выложено вдоль стен. Кладка формируется с помощью обыкновенного цементного раствора. После того, как основание будет подготовлено, его необходимо оставить на 12 часов – этого времени будет достаточно, чтобы раствор застыл и можно было продолжать работать дальше.

Этап 5. Проверка системы слива

Система слива самой ванной должна быть сопряжена с канализационной системой – об этом напоминают в каждом посвящённом теме установка угловой ванны видео. Иногда в местах стыка этих систем образуются зазоры. Если вы столкнулись с данной проблемой, эти места необходимо заделать с помощью специализированного сантехнического герметика.

Этап 6. Монтаж угловой ванны

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу изделия, следует нанести на поверхность основания силикон. В качестве альтернативы, можно задуть зазор между дном ванной и основанием монтажной пеной. Главное, чтобы после всех этих действий между ними не было даже малейшей щели.

Наконец, устанавливается сама ванна, производится ее подключение к сливу канализации. Тут же осуществляется первое тестирование изделия: необходимо включить воду, набрать ванну доверху и убедиться в том, что слив воды работает нормально, нигде нет протечек. Кроме того, необходимо осуществить контрольную проверку правильности установки с помощью уровня.

Этап 7. Завершающий

Если конструкция предусматривает крепление к примыкающим стенам, необходимо, используя перфоратор, дополнительно закрепить изделие. Образовавшиеся между ванной и стенами щели заполняют силиконом. К самой стене крепится специализированный эластичный плинтус. Он должен соединяться без зазоров и с ванной, и со стеной.

После этого остаётся лишь смонтировать переднюю декоративную панель – и установка угловой ванны акриловой завершена!

Несколько полезных советов

Установка угловой ванны своими руками, несмотря на всю свою простоту, задача ответственная. Только в том случае, если вы будете чётко придерживаться инструкции, полученный результат вас не разочарует, и не будет необходимости искать мастера, который сможет исправить все ошибки. Вот ещё несколько советов, которые помогут вам в работе:

В случае если ванна имеет электрические опции (гидромассаж, подсветка и т. п.), следует устанавливать розетку с обычным заземлением.
При правильном горизонтальном положении дно ванны должно быть несколько наклонено – это необходимо для более быстрого и простого слива воды.
Для слива воды лучше всего применять гофрированный шланг, способный изгибаться в разных направлениях – это исключит вероятность затекания воды между стеной и ванной.
Если дополнительное основание не используется, промежуток между дном ванны и полом лучше уплотнить с помощью качественного звукоизоляционного материала – например, минеральной ватой.

Рекомендуем также просмотреть демонстрирующее, как происходит правильная установка акриловой угловой ванны видео – это поможет вам увидеть, как выглядят те или иные этапы на практике и не допустить ошибок во время работы.

Как установить угловую ванну; установка угловой ванны ( фото) —

Подготовка к установке угловой ванны

В комплекте со многими акриловыми ваннами идут ножки, арматура для их крепления, метизы и инструкция по сборке. Экраны для них, как обычно, приобретаются за отдельную плату. Акриловые ванны в основном все обтянуты монтажной полиэтиленовой пленкой, но все равно саму сборку и монтаж следует производить предельно аккуратно.

Поэтому перед сборкой расстилаем на пол подстилку, переворачиваем и кладем ванну вверх дном. Смотрим инструкцию и отмечаем места крепления арматуры для ножек, не забывая об их расположении по отношению к экрану, поскольку экран нижней частью уходит вглубь под ванну.

Работа с крепежными элементами

Обезжириваем отмеченные места, намазываем пожирнее силиконом или жидкими гвоздями, прикладываем арматуру и притягиваем саморезами, входящими в комплект.

Важно. Арматуру тоже нужно обезжирить.

Здесь главное – не перепутать саморезы и не заменять их другими, поскольку они могут быть разной длины — одни покороче для крепления этой самой арматуры, а другие – подлиннее, для крепления пружин для экрана, или наоборот.

Если при установке ванны их все же перепутать, то есть риск пробить саморезом ванну насквозь. В любом случае нужно внимательно читать инструкцию.

Оптимально все отверстия для саморезов предварительно насверливать сверлом, по диаметру меньшим, чем диаметр саморезов. Здесь тоже нужно быть предельно аккуратным, насверливая на глубину, равной длине самореза, чтобы не просверлить насквозь.

Для этого используем упор из комплекта дрели или, если такового нет, то на сверле делаем отметку, например, кусочком изоленты. Или, если есть возможность, и что самое безопасное, вставить сверло в патрон дрели так, чтобы выглядывало столько жала, сколько нужно по длине.

Под бортами должны быть приклеенные деревянные бруски, к которым привинчиваются входящие в комплект экрана специальные пружинные скобы. Эти скобы должны быть в один уровень с бортом ванны.

Ножки пока не прикручиваем, иначе в сборе с ними будет немного затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно занести ванну в комнату.

Видео

Подготовка основания

Читайте также:

Стильные фотообои на стену

Герметизация зазоров

Между установленной сантехникой и стеной образовывается зазор. Во избежание попадания воды на деревянные конструкции каркаса и пол его нужно заделать. Зазор оригинально получится убрать при помощи силикона и внешнего пластикового уголка для плитки.

Фото герметизации зазора между ванной и стеной.

В первую очередь производится разметка и в соответствии с этим обрезка длины и углов уголка. Затем зазор заполняется силиконом и в него вставляется подготовленный уголок.

Заделывание зазоров между угловой ванной и стенами.

Через сутки конструкция становится герметичной и идеально вписывается в интерьер ванной комнаты.

Плюсы и минусы угловой ванны

Привлекательный внешний вид. Угловая форма отлично украшает интерьер ванной комнаты. Такие изделия хорошо подходят под большинство стилей оформления помещений.
Экономия места. Это, пожалуй, основное преимущество угловой сантехники относительно других разновидностей. Приобретая такую ванну, вы сможете с легкостью решить сразу две задачи – сэкономить пространство комнаты и заполнить свободный угол.
Удобство. Диагональное расположение ванны создает большой простор для телодвижений. Кроме того, такие ванны зачастую оборудуются подголовниками, ручками и прочими приспособлениями для большего комфорта.
Выбор остроты углов. Данные ванны бывают равносторонними и косыми. Косые модели лучше подойдут для малогабаритных комнат, равносторонние – для больших помещений.

Среди недостатков угловой ванны выделяют:

Если помещение очень маленькое, то данная форма будет, наоборот, заполнять слишком много пространства. В таком случае вы не сможете занять находящиеся рядом углы.
Стоимость ванн такой формы также можно отнести к недостаткам, ведь она, как правило, выше, чем у прямоугольных моделей. При этом цена естественно зависит от комплектации изделия, поэтому с целью экономии можно пожертвовать различными дополнениями в виде подголовников, массажных систем и прочего.
Повышенный расход воды объясняется вместительностью изделий, которая несколько больше, чем у традиционных вариантов. Для того, чтобы снизить расходы, можно рассмотреть модели с меньшим радиусом.
Более трудоемкий уход за угловой ванной хоть и не является существенным недостатком, но все же должен быть внесен в данный список. Чем более необычна форма изделия, тем труднее вам будет за ней ухаживать.

Установка акриловой ванны на кирпичи

Самым народным способом считается установка акриловой ванны на кирпичи. Метод недорогой и проверенный годами.

Есть два варианта использования кирпичей в качестве опоры: монтаж на кирпичные столбики и установка на подиум из кирпича. Первый – более экономичный и распространенный. Для монтажа необходимо:

Определите расположение кирпичных опор. Для этого поместите ванну на место, где она будет стоять, и сделайте соответствующие разметки;
Один столбик обязательно расположите посередине дна, остальные – по краям;
Проследите, чтобы высота ванны с опорами не превышала стандарта – 65-ти см;
Уносите ванну и приступайте к кладке;
Дайте опорам высохнуть (подождите несколько часов, а лучше – сутки);
Подключите сифон;
Установите ванну, прикрепив к стене края с помощью металлических крючков;
Заполните зазоры герметиками.

Перед монтажом нанесите на внешнюю поверхность дна ванны монтажную пену. Это поможет снизить риск повреждений и улучшит теплоёмкость.

Установка ванны на кирпичный подиум требует соблюдения следующих правил:

Поместите ванну в плёнке на место установки;
Сделайте разметку для сливного отверстия. В кирпичной кладке нужно будет оставить небольшой пробел;
Делайте кладку по всей площади;
Между ванной и кирпичом залейте ровный слой монтажной пены около 3-х см;
Вокруг кирпичного подиума закрепите каркас из влагостойкой фанеры, из этого же материала положите лист нужного размера сверху монтажной пены;
Теперь поставьте ванну на подиум;
Проверьте уровнем ровность поверхности;
Для равномерного высыхания пены ванну стоит заполнить водой;
Установите перелив;
Закрепите ванну к подиуму и стенам. Для дополнительной прочности используйте металлические уголки.

На что обратить внимание при покупке угловой ванны

Размер угловой ванны. В случае, если ваша ванная комната не отличается большими габаритами, то стоит обратить особое внимание на малоразмерные угловые ванны. Длина, как правило, варьируется в диапазоне около 1.5 – 1.6 м.
Материал угловой ванны. Самыми распространенными материалами для изготовления угловых ванн являются чугун, акрил и сталь. От примененного материала зависит цена, вес и прочность изделия. От состава ванны зависит и эксплуатационный срок конструкции. Оптимальным, по моему мнению, выбором будет акрил, так как он обладает небольшим весом и довольно высокой прочностью. Чугунные резервуары весят порядка 100-150 кг, стальные – 50-70 кг, акриловые – 20-40 кг.
Наличие различных дополнений. На современном рынке можно найти модели со всевозможными массажными системами, подсветками, подголовниками, анатомическими приспособлениями и многими другими функциями. Стоимость таких изделий, конечно же, будет на порядок выше ванн в стандартной комплектации, но и степень комфортабельности также разительно увеличится.

Выбор подящего варианта установки

Тонкости установки пластиковой ванны своими руками

Ванны из пластика являются дешевыми аналогами акриловых изделий, но по способу монтажу они идентичны, за исключением одного нюанса. Пластиковые ванны достаточно хрупкие, поэтому специалисты советуют создавать под ними подушки для равномерного распределения массы воды и купающегося человека.

Подушку можно сделать из цемента или деревянных брусков. Первый вариант проще и надежнее. Вы просто выкладываете ряд кирпичей, а сверху выкладываете небольшой слой раствора, а затем сверху на него ставите ванну, подгоняя ножки по высоте. В итоге раствор равномерно распределяется и получается, что изделие стоит на ножках, а ее дно надежно лежит на прочном основании. Если этого не сделать, срок пластиковой ванны составит 5-7 лет.

Установка угловой акриловой ванны

В первую очередь собирается каркас. В инструкции от производителя должна быть приведена схема и соответствующие указания. После этого можно приступать к креплению его к ванне и установке.

– выполнение разметки

Поставьте ванну кверху дном и зафиксируйте на ровной чистой поверхности, чтобы избежать появления трещин, потёртостей и сколов.
Аккуратно поместите каркас на днище и отметьте карандашом места, куда будут закручиваться саморезы. Помните, что он не должен располагаться ближе, чем 17 см от краёв низа, а также рядом со сливным отверстием.
Прочертите линии примыкания. Постарайтесь сделать это как можно точнее.

Разметка для прикручивания каркаса

– высверливание отверстий и прикручивание каркаса

Глубина отверстий должна составлять около 10 мм, а диаметр – 3 мм. Чтобы избежать просверливания акрила насквозь, наденьте на сверло специальный ограничитель или намотайте изоленту. Для крепления конструкции к самой ванне используйте саморезы, идущие в комплекте или строго указанного в инструкции размера.

Каркас на угловой акриловой ванне

Рама угловой ванны с упором на каждый угол

Ограничитель на дрель

– крепление ножек

Прикрутите их к конструкции с помощью поставляемых в комплекте контргаек. Затем переверните ванну и выровняйте её по высоте.

Регулируемые ножки

– непосредственно установка

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу. Переместите ванну вплотную к стене и проверьте, чтобы она стояла ровно. При необходимости отрегулируйте высоту ножек ещё раз, подкручивая контргайки. Вся конструкция должна стоять плотно, не болтаясь под нагрузкой. Чтобы её идеально выровнять, воспользуйтесь жидкостным уровнем.

Далее отметьте места на стене, где она соприкасается с краями ванны. Отодвиньте конструкцию и установите крепёжные планки, учитывая отступ, равный ширине борта.

Установка крепежных планок

Важный момент: профессионалы рекомендуют делать ещё запас около 5 мм. Это позволит компенсировать просадку ванны при наполнении её водой.

В качестве крепежных планок можно использовать деревянные бруски

Как только вы закончили крепёж планок, верните ванну на место. Установка закончена, можно подсоединять канализацию и систему водопровода. Затем останется только помыть ванну и начинать ее использование.

Наглядно увидеть весь процесс установки угловой акриловой ванны вы сможете не видео:

Монтаж угловой ванны

Установка акриловой ванны своими руками: пошаговая инструкция

Акриловые ванны отличаются своим малым весом, что облегчает задачу при самостоятельном монтаже. Но часто во время установки сантехники встаёт вопрос – как это сделать правильно? Ведь от верности Ваших действий зависит не только эстетика и комфорт, но и долговечность изделия.

Существует несколько проверенных методов: установка акриловой ванны на каркас, на ножки и на кирпичи. Каждый способ отличается своими особенностями.

Ставим на кирпичи

Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.

Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

Подготовка фундамента для токарных станков

Токарный станок – оборудование требовательное к установке на фундамент. Для безопасности его использования для рабочего и минимизации поломок самого оборудования, особое внимание необходимо уделить подготовке фундамента.

Необычность фундамента под токарное оборудование заключается в том, что при его проектировании необходимо учесть подвод сжатого и подводку электропитания. Обязательны в системе болты заземления. Кроме самого станка на эту бетонную площадку, в зависимости модели, могут быть установлены:

транспортёр, отводящий стружку от рабочего места;
гидростанция с жёлобом подачи и отведения воды;
электрошкаф.

Фундамент должен отвечать требованиям к установке станка, обозначенным в паспорте изделия. Существует несколько различных токарных установок, для каждой из них проект заливки разрабатывается индивидуально.

Необходимость крепления оборудования

Одним из основополагающих факторов для производства фундамента под станок является его назначение. Крепление станка к полу производится преимущественно в том случае, если предназначается он для изготовления деталей с точностью до микрон.

При условии, что оборудование мобильное и периодически перемещается, отдельный фундамент для него не требуется, для его установки необходим идеально ровный бетонный пол или подкладка из бетонной панели, толщиной около 15 см. Учитывая вес оборудования, вплоть до 30 тонн, о его устойчивости можно не беспокоиться.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций в цеху, для токарного оборудования всё же необходим собственный фундамент с прокладкой трасс под коммуникационные составляющие, обеспечивающие его работоспособность. Металлические трубы под шланги для подачи воздуха, воды, и электричества с напряжением в 380 В, надёжно сохранят от деформации изолирующий слой и сами провода и шланги.

Высота площадки будет зависеть от диаметра труб и веса оборудования. Площадь фундамента рассчитывается под каждый элемент оборудования отдельно, отчего он может не иметь строгой четырёхугольной формы. Он может выглядеть созданным из отдельных элементов, составленных в единое целое. Несмотря на такую конструкцию, заливается он единой плитой, а не для каждого агрегата в отдельности.

Одним из требований к фундаменту для токарного станка или целого комплекса является выступ площадки из-под каждого узла со всех сторон одинаковой ширины.

Особенности заливки фундамента под токарный станок

На точность обработки на токарном станке оказывает вибрация. При малейшей погрешности в закладке фундамента токарного оборудования, вибрация рабочих частей может усиливаться, что приведёт к поломке сложного механизма.

Избежать подобного нежелательного эффекта поможет правильная проектирование и заливка фундамента. Начало работ должно начаться в конструкторском бюро, где будет составлен проект с указанием высоты, ширины, длины каждого элемента. Так же для большей прочности постамента необходимо равномерное распределение нагрузки, которое создаётся на 3 точки опор. Это отражается в проектно-строительной документации.

За пределы общей площади фундамента выносятся заглубляемые столбы, имеющие квадратное сечение, длина их сторон 50 см. Такие отметки осей применяются для создания платформ объёмом в 150 кубометров и больше.

Учитывая то, что устанавливается станок в цеху, где грунтовые воды, резкие перепады температур и вода не будут взаимодействовать с его фундаментом, достаточно использовать для заливки последнего марки цемента 110 — 140. Наполнителями для бетонов являются гравий, щебень и песок в определённой для каждой марки цемента пропорции.

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Еще одна публикация из учебника А.М. Гаврилина, В.И. Сотникова, А.Г. Схиртладзе и Г.А. Харламова «Металлорежущие станки» с полезной информацией о станках с ЧПУ. Сегодня разберем особенности в устройстве оснований и фундаментов для установки станочного оборудования.

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Для защиты от внешних вибраций станки следует устанавливать на фундаменты или на специальные виброизоляторы.

Документы, высылаемые заводом-изготовителем вместе со станком, в большинстве случаев содержат указания по устройству фундаментов и их виброизоляции. Виброизоляция станков может быть также обеспечена установкой их на виброопоры или на резиновые прокладки без устройства фундамента.

При выборе типа основания для любого станка должны быть учтены следующие основные факторы: класс точности станка, жесткость конструкции, масса станка, характер нагрузок при работе.

Станки класса точности С устанавливаются на массивные бетонные фундаменты, вывешенные на пружинах с демпферами или резиновых ковриках (рис 17.1 д, е) и боковой виброизоляцией (пробковая крошка, шлак, шлаковата, отходы кожевенно-обувной промышленности) .

Станки класса точности А устанавливают на бетонных фундаментах с боковой виброизоляцией из тех же материалов, которые используются для фундаментов станков класса точности С.

Рис. 17.1. Фундаменты под металлорежущие станки:

а — общая плита цеха; б — ленточный; в — обычного типа; г — свайный; д — на резиновых ковриках; е — на пружинах

Станки класса точности В, имеющие нежесткие станины, а также крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты с боковой виброизоляцией, аналогично станкам класса точности А.

Станки класса точности П, имеющие нежесткие станины, и крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты без боковой виброизоляции. На такие же фундаменты устанавливают крупные и тяжелые станки класса точности Н (рис. 17.1, в, г).

Станки классов точности В, П и Н легкой и средней массы, не имеющие резко реверсирующих узлов, устанавливают на виброопоры (рис. 17.2, д). Такие же станки с быстро реверсирующими узлами устанавливают на жесткие (клиновые) опоры (рис. 17.2, в, рис. 17.3)

Рис. 17.2. Способы установки станка на фундамент:

а — с подливкой опорной поверхности станины цементным раствором и креплением фундаментными болтами; б — с подливкой без крепления болтами; в, г — на регулируемых жестких опорах; д — на упругих опораx

Рис. 17.3. Опорные башмаки:

а — для установки станка без закрепления фундаментными болтами; б — для установки станка с закреплением фундаментными болтами

При устройстве фундамента из бетона станок можно монтировать через семь дней после укладки бетона, а пуск станка разрешается на 22-й день.

От разрушения маслами фундамент железнят цементным раствором с жидким стеклом.

Фундамент должен обеспечить:

распределение на грунт сосредоточенной силы веса станка;
увеличение жесткости станины станка;
необходимую устойчивость станка при работе за счет понижения центра тяжести;
увеличение суммарной массы станка и фундамента, что приводит к уменьшению амплитуды вибраций;
защиту станка от вибраций рядом стоящего оборудования. Фундаменты должны быть компактными, сравнительно небольших размеров и простой формы в очертаниях, удобными для размещения и закрепления станка.

Нужно стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести станка и фундамента находились на одной вертикали и располагались в центре площади основания фундамента. Допустимое смещение центров тяжести не должно превышать 3. 5 % от ширины фундамента в зависимости от типа грунта.

Высота фундамента делается как можно меньше, но ширину желательно увеличить (уменьшается опрокидывающий момент). Обязательны боковые зазоры. Подошву всего фундамента желательно расположить на одной глубине. Для влажных грунтов делается подготовка из щебня, крупного гравия.

Площадь подошвы фундамента:

где Q — нагрузка на грунт (вес станка, фундамента, детали); R — допустимое давление на грунт.

Допустимое давление на грунт определяют по формуле

где α — коэффициент, учитывающий характер динамических нагрузок, возникающих при работе технологического оборудования (формовочные машины — α = 0,3 . 0,5 ; молоты — α = 0,4; металлорежущие станки — α = 0,8. 1,0); R_H — нормативное удельное давление для грунта (супеси — R _н = 2. 3 кг/см 2 , суглинки — R_H = 1. 3 кг/см 2 , глина — R_H = 1 . 6 кг/см 2 , песок — R _Н = 1,5. 3,5 кг/см 2 ).

Вес фундамента Q _Ф определяют исходя из веса станка:

где К_Ф — коэффициент, учитывающий вид нагрузки технологического оборудования (при статической нагрузке — К _Ф = 0,6. 1,5, при значительной динамической нагрузке — К _Ф = 2. 3); Q _СТ — вес станка.

Высота фундамента берется из расчета веса фундамента и площади его основания или с учетом длины заделки фундаментных болтов (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Фундаментные болты:

а, б— изогнутые; в — с анкерной плитой

Материалы для фундаментов: бетон, железобетон (реже бутобетон и кирпич) из портландцемента марок 200. 500 (схватывание бетона от 45 мин до 12 ч).

Для ремонта фундаментов используют портландцемент марок 500 и 600. Марка бетона соответствует пределу прочности при сжатии бетонных кубиков 200 x 200 x 200 мм на 28-й день сушки, при температуре 18. 22°С и относительной влажности воздуха 90. 100%.

Ориентировочно глубина фундамента h принимается в зависимости от длины фундамента L :

для токарных, горизонтально-протяжных станков
зубообрабатывающих, карусельных, расточных станков
шлифовальных станков
продольно-фрезерных и строгальных станков
поперечно-строгальных, радиально-сверлильных, вертикальнопротяжных и долбежных станков h = 1,0. 2,0 L.

Расстояние от края колодца для анкеров до края фундамента не менее 120 мм, от дна колодца до дна фундамента минимум 100. 150 мм.

Фундамент для токарных станков с ЧПУ

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции.
Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.
Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности:
Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности:
Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250).
Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F – площадь фундамента.
Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента.
Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней.
Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм.
Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Допустимые отклонения от стройзадания.

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей.
Допустимые отклонения:
– установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки:
По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм
По высоте -5 мм
По уклону 1/1000 мм
Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают – а делают по сантиметровым строительным допускам.
Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта.
Подготовительные работы с опорами.
Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине.
Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение.
Монтаж станка.
Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков.
Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении.
Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка.
Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм.
Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов.
Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака.
Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания.
Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры.
После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм.
Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ.
Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях