Установка унитаза к полу

Как установить унитаз на плитку: 3 проверенных способа

Санузел — помещение с большой влажностью и повышенными требованиями к чистоте. Поэтому его очень часто оформляют кафелем. Установка унитаза на кафельный пол проводится быстро и без использования специальных инструментов. Разберемся, какие способы используют для закрепления и как сделать все правильно.

Все об установке унитаза на кафельную облицовку

Подготовка к монтажу

Перед тем как установить унитаз на плитку своими руками, нужно провести подготовительные мероприятия. Они заключаются в подготовке поверхности и труб. Унитаз подключается к канализационному стояку и к водопроводу, поэтому все необходимые магистрали должны быть подведены и готовы к соединению с прибором. Задняя часть сантехники ставится к стене так, чтобы слив находился выше канализационного патрубка. Иначе возможно застаивание жидкости в трубе, что чревато появлением неприятного запаха.

Унитаз с бачком напольный Cersanit

Хорошо, если вывод сантехнического оборудования точно входит в патрубок канализации. В этом случае никаких переходников не потребуется. Если это не так, нужно подготовить дополнительные элементы: пластиковые детали или гофру. Работать с последней намного проще. Для подключения воды используют гибкий шланг, который закрепляется с помощью резьбового соединения.

Пол тоже надо подготовить. Поверхность должна быть ровной, без перепадов и выступающих элементов. Очень редко, но такое случается. В этом случае все значительные шероховатости затираются наждачкой или аккуратно убираются стамеской. Хуже, если неровности слишком велики. Тогда придется позаботиться о подкладочной пластине, которая их нивелирует. Кафель перед работой необходимо очистить, чтобы грязь и мусор не оказались под устройством.

Способы установки унитаза на кафельный пол своими руками

Для закрепления сантехники к основе используются три метода: на внешнее или внутреннее крепление, на клей. Каждый имеет свои недостатки и преимущества. Так, проще всего поставить оборудование на внешние крепежи. Это просто, быстро и надежно. Правда, крепления остаются на виду. Этого недостатка лишен способ установки на внутренний кронштейн. Получается надежно и красиво, но работа усложняется.

Унитаз с бачком напольный Roca The Gap

Оба варианта предполагают сверление напольного покрытия, что не всегда возможно. Если, например, уложен теплый пол приходится выбирать другой способ крепления. В этом случае сантехнику приклеивают к основанию, используя для этого разные составы. Процесс очень прост, но результат не всегда надежен. Поэтому выбирают клей только тогда, когда по-другому нельзя. Подробно разберем все три методики.

1. Закрепление на анкерные болты

Так ставят только приборы, в основании которых есть крепежные отверстия. В комплектации оборудования должны находиться болты и декоративные заглушки. Если их нет, нужно купить. Кроме них понадобится дрель и два сверла для бетонной основы и керамики на 8-10 мм, ключ, анкера с вкладышами, герметик, молоток, карандаш для разметки.

Пошаговая инструкция
  1. Проводим разметку. Для этого ставим санфаянс на место, где он будет располагаться, обводим по контуру. Вставляем карандаш в каждое крепежное отверстие, делаем метку.
  2. Сверлим посадочные гнезда. Начинаем с насечки керном точно в центре поставленной ранее отметки. Она поможет сверлу удержаться на скользкой поверхности. Сверление начинаем инструментом для плитки. Затем, когда керамика будет пройдена, меняем его на сверло для бетона. Глубину проникновения определяем по длине анкеров.
  3. Подготовленные углубления пылесосим, чтобы убрать из них пыль. Вставляем вкладыши из пластика так, чтобы верхний край опустился ниже плитки. Ставим их на место киянкой или молотком. Перед этим можно ввести немного клея. Некоторые мастера уверяют, что так крепеж будет прочнее.
  4. Ставим прибор на основание. Но сначала наносим на край его подошвы слой силиконового герметика. Как вариант можно уложить полоску состава по очерченному на полу контуру.
  5. Фиксируем оборудование. Вставляем анкер в подготовленное для него гнездо. Важный момент: обязательно наличие резиновой прокладки между анкерным болтом и керамической ножкой. Иначе излишнее усилие при его затягивании спровоцирует раскалывание санфаянса. Острожно затягиваем анкер. Проверяем качество установки, при необходимости еще немного подтягиваем крепеж. Закрываем шляпки декоративными накладками.
  6. Убираем с покрытия излишки герметика, выступившие в процессе работы. Снимаем их мягким резиновым шпателем или смоченным в воде пальцем.

В дополнение предлагаем видео о том, как установить унитаз на плитку на анкерные болты.

2. Установка на внутренние крепления

Возможна только для устройств со скрытыми внутри кронштейнами. Они крепятся к поверхности, затем на них устанавливается санфаянс. Нам потребуется дрель, к ней сверла по кафелю и бетону, ключ, герметик, карандаш. Предлагаем пошаговое описание, как своими руками установить унитаз на кафель.

Инструкция по установке
  1. Проводим примерку кронштейнов. Для этого осторожно переворачиваем сантехнику, проверяем ее совместимость с крепежными элементами.
  2. Проводим разметку. Ставим устройство на основание, обводим его по краю подошвы. Отмечаем участки, где должны находиться крепления.
  3. Сверлим гнезда под анкера. В намеченном на плитке месте керном выполняем насечку, которая надежно удержит сверло. Пока не дойдем до бетона сверлим насадкой для кафеля. Затем ставим победитовое сверло, работаем дальше. Глубина определяется размерами анкера.
  4. Убираем пыль и крошку из углубления. Берем пластиковые вкладыши, вставляем их так, чтобы верхняя кромка опустилась ниже кафельной пластины.
  5. Ставим на место кронштейны, надежно фиксируем их анкерными болтами.
  6. Промазываем герметиком установочный контур на плитке или край ножки санфаянса. Выставляем его на место, слегка прижимаем к полу.
  7. Фиксируем оборудование. Через боковые проемы вставляем крепления, проводим их через кронштейны, затягиваем. Проверяем, насколько прочно стоит прибор. При необходимости подтягиваем еще.
  8. Снимаем излишки силикона, при необходимости замазываем ими щель между покрытием и ножкой.

Важный момент. Если кронштейны пластмассовые, а это чаще всего так и бывает, при установке на неровную поверхность они со временем деформируются. Унитаз начнет смещаться в сторону или шататься. Поэтому еще до начала монтажа необходимо отследить горизонталь, при необходимости подложить выравнивающие пластины или что-то подобное.

Читайте также:
Труба PPRC: знакомство с продукцией + применение

Как закрепить унитаз к полу: 3 способа установки унитаза

Установку любого сантехнического оборудования необходимо проводить с учетом определенных строительных правил и норм. Для большинства людей провести подобную операцию самостоятельно кажется слишком сложно. На этом и играют фирмы, которые предлагают свои услуги по монтажу различной сантехники за довольно крупные деньги.

Хотя установка унитаза – это одна из простейших операций. Для ее корректного проведения необходимо знать некоторые тонкости процесса. В этой статье речь пойдет о том, как правильно закрепить унитаз к полу, чтобы не шатался несколькими методами.

Независимо от того, каким способом вы решили воспользоваться для установки унитаза, все работы следует начинать со сборки сливного бачка. Сливной механизм собирается по приложенной к унитазу инструкции, после чего его необходимо установить в определенное место.

Подготовительный этап также включает обустройство водопроводной и канализационной магистрали. Как уже говорилось выше, существует не один способ крепления сантехники. Его выбор напрямую зависит от материала, которым отделан пол.

Способ №1: установка на дюбели

Это самый распространенный способ установки. С его помощью можно монтировать сантехнику довольно быстро и без лишних усилий. Лучше всего данный метод подходит для гладких поверхностей, поэтому если возник вопрос, как закрепить унитаз на кафельном полу, то внимательно читайте далее.

Способ подходит для ровных и гладких поверхностей, поскольку даже минимальная разница в высоте значительно снизит качество монтажа. Следует также сказать, что на дюбели лучше устанавливать облегченные модели унитазов, поскольку крепления может не выдержать значительный вес изделия.

Специалисты в этой области рекомендуют ставить унитаз на специальную прокладку, которую можно изготовить самостоятельно из листа старого линолеума, также для таких целей отлично подойдет резина. Для изготовления прокладки необходимо поставить изделие на лист материала, после чего обвести его ножку маркером, ручкой или карандашом. После этого следует вырезать прокладку по разметке.

Можно использовать канцелярский нож или ножницы. Сантехническое оборудование ставится на пол и надежно закрепляется посредством дюбелей или же крепежных элементов. Крепежные элементы, в большинстве случаев, идут в комплекте с унитазом, но если у вас друга ситуация, то можно их приобрести в любом специализированном магазине.

После изготовления прокладки, следует разметить напольную поверхность. Для этого нужно поставить унитаз в предполагаемое место установки и обвести его контуром, после этого следует нанести герметик, не выходя за контур. Лучше не перестараться и нанести небольшой слой расходника.

Поверх герметика нужно установить прокладку, которая должна намертво приклеиться после высыхания герметика. Данная конструкция отличается прочностью и надежностью, хотя в некоторых случаях допустимо устанавливать унитаз без прокладки.

Теперь нужно заняться рассверливанием отверстий.

Для облегчения всех будущих монтажных работ необходимо со всей ответственностью подойти к выполнению этой операции. Прокладка должна быть приклеена прочно и точно на место установки изделия, а получившиеся отверстия должны минимально отличаться от сверла в плане диаметра.

Это необходимо для того, чтобы затем можно было правильно использовать крепежные элементы, а надежная резиновая прокладка станет буферной зоной между напольным покрытием и унитазом.

В некоторых случаях может потребоваться не просто установка сантехнического оборудования, но и изменение его высоты на несколько сантиметров. Такая необходимость появляется в случае наличия в помещении нескольких единиц данного оборудования, последний из которых следует приподнять на 4 сантиметра.

Возможно, вас также заинтересует статья о биотуалетах для дачи. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/bathroom/5577_pereplanirovka-vannoj-komnaty-obedinenie-sanuzla-i-vannoj/, вы узнаете о том, как провести перепланировку ванной и туалета. В данной статье вы найдете рекомендации по окраске ванны своими руками.

Для этих целей используют деревянную доску для обустройства подставки. Ее необходимо изготовить точно так же, как и прокладку из резины или линолеума, после этого «посадить» деревянное изделие на герметик, нанести на него слой герметика и уже сверху получившейся конструкции положить прокладку. Если все сделать точно по размерам ножки унитаза, то получится надежная конструкция.

Отверстия для крепежных элементов необходимо сверлить прямо в прокладке или подставке. Важно помнить о том, что затягивать крепежные детали на установленном унитазе необходимо очень аккуратно. Здесь нельзя спешить и переусердствовать, поскольку существует возможность значительно повредить поверхность ножки унитаза.

В качестве крепежных деталей используются крупные металлические дюбели или специальные элементы для установки сантехники. Специальные элементы очень часто поставляются в комплекте с унитазом. Следует сразу сказать, что качество контакта ножки изделия с полом одинаковое при использовании любой из перечисленных вариантов.

В рассверленные в прокладке отверстия необходимо вставить дюбели и заколотить их. После этого нужно монтировать сантехническое оборудование и закрепить его при помощи крепежных деталей. Помните о силе затягивания, которая не должна быть чрезмерной.

Теперь нужно подключить сантехническое оборудование к канализационной магистрали. Особое внимание необходимо уделить гофрированной трубе. Ее бортики необходимо замазать силиконовым составом. Один из них необходимо подключить к магистрали, а второй к выходу сзади унитаза.

Площадь контакта гофрированной трубы с изделием и магистралью необходимо тщательно обработать составом на силиконовой основе. В некоторых случаях дополнительно используют скотчем с металлическим покрытием. Последним шагом в установке унитаза станет подключения к водной магистрали. Здесь нужно только прочно прикрутить шланг к трубе. После этого устройство можно использовать моментально.

Способ №2: монтаж на клей

Если вы не знаете, как закрепить унитаз к плитке без сверления и болтов, то следующая информация, наверняка, будет интересна вам. Данный метод очень простой и не требует от работника квалификации или богатого опыта, но здесь нужно запастись терпением, поскольку способ очень затратный по времени.

Читайте также:
Установка входных двойных дверей. Установка входных двойных дверей – особенности и преимущества

Для полного высыхания эпоксидного клея, который используется для монтажа сантехнического, требуется около 14 часов. Этот способ также используется в случае с гладкой и ровной поверхностью, поскольку разница в высоте не позволит создать прочный контакт изделия с напольным покрытием. Как и первый способ, этот используется преимущественно для кафельной плитки.

Способ очень прост в исполнении. Для начала необходимо тщательно очистить площадь контакта от пыли и загрязнений. Кафельную плитку также лучше обработать наждаком для повышения адгезии материала. После этого нужно обезжирить поверхность контакта посредством ацетона или любого другого растворителя.

Теперь нужно приступить к изготовлению клея. В принципе, существует возможность приобретения уже готового клеевого состава, но если бюджет небольшой, лучше сэкономить и сделать все самостоятельно. Для приготовления потребуется 100 частей эпоксидной смолы ЭД-6, 35 частей отвердителя, 20 частей растворителя и 200 частей цемента. На этом этапе очень важно соблюсти правильные пропорции.

Эпоксидную смолу необходимо разогреть до 50 градусов по Цельсию, после чего вылить в нее растворитель, следующим ингредиентом является отвердитель, после него в смесь нужно было добавить цемент. Во время приготовления состава необходимо постоянно его помешивать. В результате должна образоваться пластичная и однородная масса. Для усиления эффекта следует предварительно смазать площадь контакта клеем, а затем уже наносить эпоксидный раствор.

Состав, который выступил под давлением устанавливаемого устройства необходимо моментально вытереть влажной тряпкой. Если состав был приготовлен по правилам, то его можно использовать не более полутора часов, поскольку затем он схватывается и теряет пластичность. Раствор необходимо нанести на ножку унитаза таким образом, чтобы слой состава составил 4 миллиметра, а площадь, на которую был нанесен состав, составляла не менее 25 квадратных сантиметров.

Теперь необходимо установить унитаз на нужное место и подсоединить гофрированную трубу к канализационной системе. Как и в прошлом случае, для герметизации площади контакта гофрированной трубы необходимо использовать силиконовый состав. Затем требуется приложить силу и прижать изделие к полу максимально плотно, после чего оставить его в покое на 14 часов.

Подключение к канализации

В течение всего периода не рекомендуется даже прикасаться к устройству, поскольку можно сместить его с места, и придется повторить все сначала. По окончанию данного срока нужно только подсоединить изделие к водной магистрали, и можно начинать пользоваться им. Теперь вы знаете, как правильно закрепить унитаз к плитке.

Способ №3: крепление на тафту

В большинстве случаев данный способ используется в том случае, когда требуется монтировать унитаз на деревянное основание. Тафта представляет собой прокладку, изготовленную из прочных сортов дерева, на которую и будет устанавливаться сантехническое оборудование. Толщина доски, из которой изготавливается прокладка, должна равняться 3 сантиметрам. Ее вырезают из дерева так же, как и в двух предыдущих случаях. После этого прокладку необходимо пропитать олифой, чтобы повысить ее защиту от воздействия влаги.

Установка на тафту

Для более прочного контакта необходимо монтировать анкеры с тыловой стороны прокладки. Как показывает практика, лучше всего вбить несколько гвоздей в шахматном порядке. Гвозди должны выступать приблизительно на 3 сантиметра. Перед тем, как закрепить унитаз к деревянному полу, необходимо залить нишу для его установки бетоном, после чего поставить в него подготовленную прокладку, которую необходимо утопить в растворе так, чтобы она не выступала над его уровнем.

Затем нужно дать раствору засохнуть, подождать придется около 12 часов. Изделие прикрепляется к прокладке посредством шурупов. Под крепежные элементы необходимо положить резиновые шайбы. Это делается для того, чтобы исключить возможность повреждения поверхности унитаза во время затягивания крепежных деталей. Согласно мнению профессионалов данной области, лучше обработать крепежи графитом или тавотом, чтобы при необходимости их снятия, не пришлось прилагать лишних усилий.

Также вместо дерева допустимо использовать резину, толщина которой должна составлять 1.5 сантиметра.

В заключение следует добавить, что если вы не уверены в своих силах, то лучше довериться специалистам. Так вы потратите больше средств, но будете уверены в качестве монтажа сантехнического оборудования.

Видео

Самостоятельная установка унитаза на плитку, бетон, дощатый пол

Без опыта даже самые простые работы могут поставить в тупик. Например, крепление унитаза к полу. Не так все просто как кажется, вариантов несколько, нюансов масса. Как установить унитаз в частном доме, в квартире, на даче, на бетонный, плиточный или деревянный пол. Способы крепления и герметизации.

Стандартные способы крепления унитаза к полу

Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента. По нынешним меркам вид «так себе».

На болты/шурупы/шпильки

По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:

  • Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
  • При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия. Это важно.

Пошаговая инструкция крепления унитаза к плиточному или бетонному полу на болты

  • В полу в месте крепления сверлятся отверстия. Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа. Если на полу плитка, берем специальное сверло требуемого диаметра. Его называют еще «перо». Чтобы острие не скользило, можно центр отметки накернить (взять пробойник и стукнуть слегка молотком). Глубина отверстия равна длине болта.
  • Под постамент унитаза укладывается прокладка из резины.
  • В отверстия для крепежа устанавливаются болты (или шпильки) с прокладками, крепеж затягивается поочередно до достижения неподвижности.
  • Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический. Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.

    На клей или герметик

    Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:

    1. Важна температура — не ниже чем +5°С.
    2. После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.

    Это то, что прописано в СНиПе. На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.

    Как приклеить унитаз к полу

    Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.

    Как сделать правильно

    Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:

    • Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
    • Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
    • Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.
    • Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.

    Как установить унитаз в частном доме на силикон или клей

  • Очищаем и обезжириваем обведенный участок на полу.
  • Наносим силикон из тубы по контуру, который обвели на полу. Полоса должна быть без пропусков.
  • Сверху вниз устанавливаем унитаз.
  • Выдавившийся силикон сразу подбираем. Выравниваем его пока не высох. Можно это сделать, обернув палец целофаном. Берем просто тонкий упаковочный пакет и действуем пальцем как инструментом, по мере загрязнения сдвигая пленку.
  • Оставляем в неподвижности до окончания полимеризации (смотрим на упаковке).
  • Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.

    Если основание кривое

    Бывает, что пол в туалете не настолько ровный, как сегодня требуют. Или плитку положили криво, или она сама неидеальна, а может пол деревянный и уже с перепадами досок по высоте. В общем, крепить унитаз придется на неровное основание. Как это лучше сделать? Вот что может помочь закрепить унитаз на неровном полу:

    • Обязательно уложить резину под основание и взять ее чуть толще.
    • Использовать пластиковые или резиновые шайбы под головки болта.
    • Заменить болты резьбовыми шпильками. Они имеют метрическую резьбу, она нарезана с меньшим шагом, что дает возможность более плавно ее затягивать. Но при использовании шпильки надо точно отмерять «глубину» и диаметр отверстия.

    Установка унитаза на неровный пол

    Порядок работы такой: сначала затягивается ровная (или более ровная) сторона. Затем подтягивается противоположная — до упора, но не перетягиваем. В щель устанавливается пластиковый или резиновый клин (или несколько), забивается киянкой. Деревяшки нежелательны. После чего поочередно, понемногу дотягивается крепеж с обеих сторон. Затягивать надо постепенно, неторопясь, проверяя устойчивость унитаза. После того как свободный ход крепежа выбран, обрезают остатки клиньев вровень с основанием. Замазывается все силиконовым герметиком под цвет керамики.

    Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

    Если доска на полу достаточно толстая (40 мм или около того), можно крепить непосредственно к покрытию. С тонкой так не получится — недостаточная толщина не даст требуемой степени надежности крепления. Ведь в платформе унитаза предусмотрены обычно два отверстия под установку крепежа. Реже бывает четыре.

    Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

    Поэтому в таком случае берут кусок толстой доски, к нему крепят насквозь унитаз, а саму доску по периметру к полу. Для этой доски есть даже специальное название — ее называют «тафта».

    Получившийся постамент можно отделать точно так же, как пол. Но округлые формы «ножки» унитаза не слишком гармонируют с прямоугольной формой тафты. Если хочется, чтобы выглядел такой способ крепления более органично, перед креплением тафту можно обрезать по форме основания. Края можно сделать прямыми, а можно плавно расширяющимися книзу. В общем, тут уже на ваше усмотрение.

    Как поднять унитаз над уровнем пола

    Стандартная высота унитаза не всем удобна. Для комфорта высоким людям требуется поднять седалище сантиметров на 5-10. Как это можно сделать? Если пол в процессе ремонта, можно залить площадку требуемой высоты бетоном, сбив из досок опалубку нужного размера. После вызревания бетона укладывать финишное напольное покрытие, в том числе, и на этот постамент. Крепить унитаз непосредственно к этому постаменту.

    Как поднять унитаз надо уровнем пола: варианты

    Если на полу уже лежит плитка, выходов несколько:

    • Установить на высокую тафту.
    • Сделать постамент из кирпичей, пенобетона или газобетонных блоков, отделав их той же плиткой перед установкой унитаза.

    Если на полу лежит линолеум, можно его снять, залить бетоном или сделать постамент, как описано выше, затем снова уложить покрытие, но уже с учетом появившейся площадки. В случае с деревянным полом, наиболее рациональным кажется использование тафты. Хотя и выложенную площадку также можно сделать. Но на доски лучше закрепить кусок фанеры по размерам подиума, а затем уже уложить выбранный материал.

    Как крепить унитаз к полу: некоторые особые случаи

    Как установить унитаз на линолеум или ламинат? Зависит от того, какое основание находится под линолеумом и того, каким способом этот линолеум уложен. Если внизу бетонный пол, можно крепить унитаз на болты через покрытие. Получившийся зазор между краем унитаза и напольным покрытием замазать герметиком. Цвет герметика — либо в тон с фаянсом/фарфором, либо в тон с покрытием.

    Если пол под покрытием деревянный (фанерный, как вариант), есть варианты:

    • При достаточной толщине доски/фанеры, крепить к доскам через стандартные отверстия.
    • Пол из тонкой доски, требует установки тафты.
    • На фанерном основании можно залить/установить постамент.

    А способы отделки выбирать уже по обстоятельствам. Ни линолеум, ни ламинат легко на постамент не укладываются. Так что придется что-то изобретать.

    Если в туалете настелен линолеум или ламинат

    Еще один момент. При креплении через ламинат или линолеум нарушается его целостность. По идее, вода может затечь в отверстия для крепежа. Ни к чему хорошему это не приведет. Обеспечить герметичность можно, если место под крепеж смазать герметиком. Или приклеить в этой зоне покрытие к основанию при помощи водостойкого клея.

    Могут возникнуть сложности с установкой унитаза на теплый пол. Еще на стадии планирования, место под установку сантехники должно быть свободным от нагревательных элементов. Подогревать унитаз явно излишне. Если ситуация именно такая, проблем нет. Крепите унитаз к полу выбранным способом. Если нагревательные элементы уложены по всему периметру туалета или ванной комнаты, унитаз можно крепить только на клей или герметик.

    Как прикрепить дачный унитаз

    Речь сейчас идет не о стандартных керамических изделиях, а о тех, которые делают специально для деревянных туалетов. Они не предусматривают подключения к канализации, а устанавливаются над отверстием в выгребную яму. Не имеют также смыва. Просто представляют собой керамическое седалище привычной формы. От стандартных отличаются большим отверстием/выпуском вниз. Это сделано, чтобы минимизировать возможность загрязнения стенок.

    Вот что собой представляет дачный унитаз

    В чем проблема

    Сложность не в том, как закрепить дачный унитаз, а в том, как сделать так, чтобы отходы не попадали на пол. Вся сложность установки дачного унитаза в том, что остается зазор между выпуском и стенкой унитаза. И если поставить его просто сверху над дырой, часть отходов будет попадать на участок пола под унитазом, вытекать потом из-под него.

    Между дырой в полу и выпуском есть зазор, в который подтекают нечистоты

    Даже если замазать стык герметиком, проблему это не решит. Отходы будут оставаться на участке пола и «пахнуть» будут соответствующим образом. То есть, при установке дачного унитаза надо соорудить «переходник», который исключит протекание нечистот.

    Что можно сделать

    Есть несколько способов сделать переход — выпуск дачного унитаза/отверстие над выгребной ямой — герметичным. Они разной степени сложности, так что выбираете сами, что именно вам лучше сделать. Первая идея состоит в том, чтобы сделать воронку, которая будет направлена раструбом вверх. Это позволит закрыть тот самый свободный участок. Сделать этот переход можно из разных материалов:

      Подобрать пластмассовую миску, цветочный пластиковый горшок, детское ведерко и т.д. У подобранной по размерам посудины вырезать дно. Установить полученный раструб вверх расширяющейся частью. Это если труба из септика меньше по диаметру, чем дыра унитаза. При установке выпуск упрется в стенки пластиковой воронки. После проверки совпадения по размерам, места соединения промазать силиконом и оставить всю конструкцию в неподвижности до тех пор, пока не полимеризуется герметик.

    Проблема в том, что размеры отверстий не совпадают

  • Вырезать полоску жести и сделать из нее «переходник» по требуемым размерам и форме. Закрепить к доскам саморезами или гвоздями, а к фарфору/фаянсу герметиком.
  • Сделать «манжету» по краю выреза в полу. Для этого можно прибить по периметру полосу жести, оконный ПВХ нащельник, полосу пластика и т.д. Полосу набивают так, чтобы нижний край примерно на 1 см был ниже края доски. Верхний должен выступать настолько, чтобы нижний край выпуска унитаза оказался ниже хоть на сантиметр. Исходя из этого выбираете ширину полосы.
  • Собственно, можно применять и другие материалы. Основное — сделать так, чтобы нечистоты не попадали на пол. Каким способом этого можно добиться — не столь уж важно.

    Чуть сложнее, если впуск унитаза имеет не круглую форму. В таком случае либо жестяной переходник, который можно склепать, либо строительным феном разогреть пластик посудины и придать ему нужную форму.

    Как правильно закрепить унитаз к полу: варианты и идеи

    Есть в каждом доме и квартире вещи, без которых невозможен комфортный быт. И сантехника – из их числа. Унитаз можно поставить самостоятельно, но для некоторых эта задача почему-то становится невыполнимой. И дело не столько в сложности установки этого объекта, сколько в решении вопроса, чем крепить унитаз к полу. Ведь его устойчивое положение и надёжная фиксация очень важны. Разберёмся, какими способами можно решить эту проблему.

    Варианты крепления унитаза к полу

    Сначала нужно обязательно расставить все точки над «и» и указать, что крепление унитаза может быть не только к полу. Сейчас очень модно использовать инсталляции со скрытым несущим каркасом, в которых чаша подвешивается к специальной конструкции, а бачок скрыт от посторонних глаз в стене.

    А вот более традиционный вариант установки предполагает использование в качестве крепления дюбелей, тафты, цемента, клея. Из перечисленных способов самыми современными являются дюбели и клей.

    Как установить унитаз на дюбели

    Для фиксации сантехнического оборудования на дюбели потребуется дрель со сверлом по бетону, крепежи, которые идут в комплекте, и немного герметика.

    Обратите внимание на основание, к которому вы планируете крепить чашу. Оно должно быть идеально ровным − таким, чтобы прибор не шатался. Исправить незначительные неровности можно с помощью подложки из куска линолеума. И ещё обязательно осмотрите «подошву» унитаза. Иногда неровности есть и на ней, это дефекты производства. Их можно поправить наждаком.

    ФОТО: stroy-podskazka.ru После примерки отметьте места для сверления и сделайте отверстия электродрелью

    Помните, что для того, чтобы не треснула напольная плитка, сверлить нужно на малых оборотах и постоянно смачивать сверло водой, чтобы не допустить его перегрева.

    Место крепления нужно обработать растворителем для обезжиривания и вставить дюбели. После можно ставить унитаз на место и прикручивать его болтами.

    ФОТО: poweredhouse.ru Не забудьте про установку идущих в комплекте резиновых шайб и не старайтесь затягивать болты с большим усилием, иначе подошва унитаза может лопнуть

    Статья по теме:

    Установка унитаза своими руками. В публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию с фото и видео, основы правильного планирования пространства в туалете, секреты выбора унитаза, советы и рекомендации специалистов.

    Как установить унитаз на клей

    Клей – не менее надёжный способ установки, особенно если применяются современные составы на основе эпоксидной смолы. Можно встретить рекомендации и по использованию вместо клея обычного силиконового герметика, но это не так прочно, как клей.

    И у крепления на клей есть ещё пара преимуществ кроме надёжности: простота процедуры, предотвращение попадания грязи, влаги и пыли под сантехнику. А кроме того, неопытный мастер может не волноваться, что при установке он случайно повредит унитаз. Единственный минус – после монтажа нужно терпеливо выждать сутки, пока клей схватится и наберёт необходимую прочность.

    Процедура установки тоже начинается с примерки. Место установки по контуру подошвы отмечается на полу мелом или маркером. После подошву унитаза и место его крепления нужно зачистить наждаком для лучшего сцепления. Потом поверхность очищается от пыли и обезжиривается.

    ФОТО: нн-ремонт.рф Далее нужно только нанести клей и поставить его на место. Делать это удобнее вдвоём, потому что сантехника тяжёлая, и важно не промахнуться, чтобы не испачкать клеем пол

    Убрать клеевой состав можно с помощью мыльной воды и тонкого шпателя. Через сутки подключайте прибор к коммуникациям.

    Другие идеи по установке унитаза

    Есть и другие, менее популярные варианты установки. Один из них – бетонирование. То есть подошву унитаза буквально заливают цементным раствором в углублении. Выглядит способ простым, но внешне он, к сожалению, не так аккуратен, как два вышеописанных.

    ФОТО: pol-exp.com И к тому же, если вы по какой-то причине захотите поменять прибор, придётся его разбивать, чтобы отделить от пола

    Вторая идея, которую можно встретить в старых домах – это использование так называемой тафты, то есть подставки из дерева. Эту подставку вмуровывают в пол с помощью бетона и уже к ней крепят унитаз на шурупы. Чтобы подложка из дерева прочно сидела в бетоне, в её нижнюю часть набиваются гвозди.

    Статья по теме:

    Течёт бачок унитаза: причины протечки, пошаговая инструкция устранения проблемы, советы и рекомендации специалистов; что эффективнее: самостоятельный ремонт или вызов мастера.

    В дополнение – ещё несколько полезных советов от практиков в этом небольшом видео:

    Обзор оборудования для производства газобетона

    Изготовление популярного строительного камня (газобетона) раньше было возможно только на крупных специализированных заводах. Теперь усовершенствованная технология позволяет производить газобетонные блоки на производственных площадях или в домашних условиях с учетом планируемого выпуска продукции, технологических особенностей, финансовых возможностей предпринимателя. В зависимости от того, как организуется производство, можно купить стационарное оборудование, мини-завод или небольшую мобильную установку, получая с их помощью газоблок различной плотности.

    Особенности технологии производства газобетона

    Ячеистый блок получают из смеси, в состав которой включают несколько основных компонентов в определенных пропорциях:

    • песок – от 20 до 40 % (максимальный размер фракции 2,1 мм, содержание глины не более 7 %);
    • известь – от 1 до 5 %;
    • цемент – 50-70 % (марка М400-М500);
    • вода – 0,25-0,8 %;
    • газообразователь (алюминиевая пудра) – 0,04-0,09 %.

    Технология допускает применение дополнительных составляющих: пластификаторов (для улучшения качественных показателей газобетона) и ускорителей твердения, сокращающих продолжительность производственного цикла. Чтобы получить газоблок с дополнительными свойствами, в качестве наполнителей используют шлак, древесную стружку, гипс. Рецептура подбирается в зависимости от желаемой плотности: блок для фундамента делают более прочным, чем перегородочный или теплоизоляционный. Следует заметить, что газоблок для теплоизоляции должен быть наиболее пористым и легким, для чего из рецепта полностью исключается песок.

    Различают два вида готовой продукции: неавтоклавный и автоклавный газобетон. Первый вариант изготовить своими руками гораздо проще и дешевле, но получаемый блок имеет низкую плотность и недостаточную точность размеров. Второй вариант прочнее, имеет более однородную структуру и низкую теплоемкость (0,09-0,018 Вт). Автоклавный блок в условиях российского климата (кроме северных регионов) можно использовать для возведения однорядных стен толщиной около 400 мм.

    Производство газобетонных изделий не отличается особой сложностью, но требует четкого выполнения технологических приемов.

    • Изготовление смеси. Предварительно отмеряют нужное количество компонентов, загружают их в смеситель и перемешивают.
    • Введение газообразователя. Операция проводится через 10-15 минут после начала перемешивания. Алюминиевая пудра или паста вступает в реакцию с известью, благодаря чему активно выделяется газ.
    • Поступление полуфабриката в формы или на лоток. После выдержки газобетон на лотке разрезают на блоки.
    • Созревание – с этой целью газобетонные блоки выдерживают от 10 до 18 часов.
    • Автоклавирование – важный этап производства качественных газоблоков. Сформованный и разрезанный на отдельные элементы газобетон перегружают в специальную автоклавную печь. В герметичной камере при температуре 190°C каждый блок проходит обработку насыщенным водяным паром под избыточным давлением 12 кг/см2.
    • Сушка. Неавтоклавный газоблок сушат естественным образом в течение 3-6 суток.
    • Созревание. Газобетон перемещают на склад, где блок набирает прочность около 30 дней.
    • Транспортировка к потребителю. Предварительно газоблок пакуют в термоусадочную пленку и укладывают на деревянные поддоны.

    Обзор методов производства блоков газобетона

    Чтобы изготовить газоблок, комплектуют технологическую линию, в которую входят:

    • смеситель для приготовления рабочего раствора-суспензии;
    • активатор или компрессор;
    • дозаторы для воды и сыпучих компонентов;
    • приспособление для резки газобетона;
    • печь-автоклав – только для производства автоклавных газоблоков.

    Кроме того, необходимо купить формы для заливки вспененной массы (можно б/у) и тележки, чтобы перемещать готовый блок на склад.

    Оборудование выбирают по производительности: она варьируется от 10 до 150 кубометров в сутки. Именно от этого параметра, а также от уровня механизации и автоматизации процесса зависит цена производственного комплекса. Производство блоков автоклавным способом требует значительных капитальных вложений, поэтому в домашних условиях оно будет нерентабельным.

    Все оборудование, производящее газобетон, делится на 5 видов:

    • Стационарные линии.

    Их суточная производительность составляет от 60 м3 готовой продукции. Производственные и складские помещения занимают в среднем 500 м2. Технология имеет такие особенности: формы подъезжают к стационарному смесителю и заполняются раствором, после чего продолжается дальнейшее изготовление изделий. Благодаря высокому уровню автоматизации, оборудование можно обслуживать самостоятельно, привлекая для помощи второго работника.

    • Конвейерные линии.

    На них производство осуществляется более быстрыми темпами: суточный выход продукта составляет 75-150 кубометров. Оборудование размещается на площади свыше 600 м2, количество обслуживающего персонала – более 8 человек. Большинство процессов протекают в автоматическом режиме.

    Она производит в среднем 15 кубометров газобетонных блоков в сутки. В отличие от первых двух типов, этот комплекс сочетает подвижный смеситель и стационарные формы. Чтобы организовать производство, требуется площадь 140-160 м2 и два работника (мини-линия имеет невысокий уровень автоматизации).

    Его производительность несколько выше, чем у предыдущего варианта (от 25 м3), а технология мало чем отличается. Мини-завод обычно включает в себя такое оборудование: самоходный смеситель-активатор, поддоны, водяной бак, комплекс для резки, рельсы для передвижных форм.

    • Мобильные установки.

    Их покупают при сооружении частного коттеджа или загородного дома. Производство ячеистого газобетона своими руками позволяет сократить расходы на стройку почти на треть. Чтобы получить качественный блок, следует покупать комплект с компрессором. Обычно установка подключается к сети напряжением 220 В, тогда как все типы линий требуют трехфазной сети в 360 В.

    Технические характеристики оборудования для производства газобетона

    1. Конвейерная линия Иннтех-100 Профи.

    Смеситель в ней неподвижен, а формы перемещаются от поста заливки на участок резки (блок режется на механизированной установке), затем – в прогревающие камеры и далее на финальный участок, где газобетонные блоки выгружаются на поддоны. Управление дозированием и загрузкой осуществляется автоматически. Компоненты смеси поступают в промежуточный бункер по конвейерам, которые отключаются управляющим терминалом при достижении нужного веса материала. Формы представляет собой колесную тележку, передвигающуюся по рельсам с помощью автоматических толкателей.

    Производительность линии – 100 м3 в сутки, средняя цена – 3 000 000. Б/у оборудование этой марки стоит около 400 000 рублей.

    2. Автоматическая линия для изготовления газобетона автоклавного твердения (от китайского производителя Dongyue Building Machine, официальный дилер – Компания Премиум Кирпич Плюс).

    Производительность линии – до 300 000 кубометров газобетона в год. Занимаемая площадь – до 4000 м2. Потребляемая мощность – 250 кВт. Стоимость комплекса составляет около 54 000 000, есть также предложения купить б/у линию для автоклавного производства за 6 000 000 рублей. В базовую комплектацию входит такое оборудование:

    • бункеры и емкости;
    • перемешивающий транспортер;
    • растворосмесительный узел производительностью 25 м3/час;
    • система для транспортировки сырья;
    • дробилка;
    • система аспирации;
    • автомат для резки;
    • автоклавные камеры;
    • формы;
    • кабина с электронным узлом управления;
    • вилочный погрузчик;
    • тележки;
    • узлы выгрузки и упаковки.

    3. Мини-линия АСМ-15МС.

    Она обеспечивает производительность 15 м3 газобетона в сутки, занимая площадь 120 м2. Потребляемая энергия составляет всего 3кВт, необходимая численность рабочих – 1-2 в смену. Линия включает мобильный смеситель емкостью 250 л, стационарные формы и шаблон с комплектом пил (чтобы резать газоблок). Стоимость АСМ-15МС – 190 400 рублей.

    4. Установка Газобетон-500 Б плюс.

    С ее помощью осуществляется изготовление неавтоклавного газобетона марки Д400-Д1200 (такую плотность имеет готовый газоблок). Компактная установка разработана для производства в домашних условиях, а также для мелкого бизнеса. Мобильное оборудование можно разместить дома или прямо на строительной площадке (оно занимает не более 2 м2).

    В комплект Газобетон-500Б плюс входит следующее оборудование:

    • смеситель Газобетон 500Б – он непосредственно осуществляет изготовление смеси, из которой затем формуют газоблок;
    • компрессор – качественно замешивает раствор, подавая воздух по специальным форсункам в нижнюю часть загрузочного резервуара;
    • соединительные рукава – служат для подсоединения компрессора к установке.

    Технические характеристики оборудования Газобетон-500 Б плюс:

    • емкость смесителя — 500 л;
    • производительность – 3 м3 пористого бетона в час;
    • габариты – 1,85х1,23х1,33 м;
    • длина рукава для выгрузки – 2 м;
    • вес – 155 кг;
    • источник питания – двухфазная электрическая сеть напряжением 220 В;
    • потребляемая мощность – 1,5 кВт.

    Средняя цена комплекса – 60 000. Чтобы удешевить газоблок, есть смысл купить б/у оборудование

    Работать на комплексе Газобетон-500 Б плюс можно самому, но непрерывное производство блоков лучше организовать с участием 2-х человек. Технология изготовления блоков на установке осуществляется в 3 этапа.

    1. Дозирование компонентов, их загрузка и перемешивание. Чтобы вспенить газобетон и ускорить его застывание, используют комплексную химическую присадку. Взвешенные минеральные компоненты вручную засыпают в смеситель, после чего включают его. Перемешивание происходит в течение 11 минут.

    2. Выгрузка продукта. Сметанообразная вспененная масса поступает по разгрузочному шлангу в формы. Их заполняют на ½ высоты, после чего в течение 2-4 часов газобетон вдвое увеличивается в объеме. Через 6 часов газоблок подравнивают металлической струной. После этого блок созревает в форме еще 8-16 часов.

    3. Извлечение и сушка. Газобетонные блоки вынимают и укладывают на поддоны для естественного испарения влаги при температуре +20 °C. Через 48 часов изделия отправляются на склад, где в течение 4 недель достигают 100%-ной прочности.

    Оборудование для производства газобетона — станок для автоклавного газоблока

    Оборудование для производства газобетона – это целый промышленный комплекс механизмов и узлов, которые необходимы для реализации разных этапов изготовления блоков из ячеистого бетона. Газобетон в современном строительстве достаточно популярен, в связи с чем его производство становится актуальной задачей как с целью понижения стоимости строительного материала для собственных нужд, так и для продажи.

    Газобетон демонстрирует прекрасные эксплуатационные свойства, особенно важные для жилого мало/многоэтажного строительства – высокий уровень теплосохранения, малый вес, большой размер, идеальная геометрия, хорошая звукоизоляция, достаточная прочность, экологичность и безопасность. Из недостатков газобетона основным является один – высокая способность впитывать воду (гигроскопичность), что успешно решается правильным выбором отделочных материалов для работ снаружи и внутри.

    Оборудование для газобетона (его производства) позволяет делать качественный и соответствующий нормам строительный материал, наладив успешное дело. Серийное производство блоков можно выполнять как на промышленных конвейерных установках, так и на мини-линиях стационарного либо мобильного типа. Для обслуживания разных типов оборудования может потребоваться от 1 до 8 человек, размер производственной площади также зависит от типа установки и может варьироваться в диапазоне от 500 до 4000 квадратных метров.

    Общий производственный процесс одинаков для всех видов оборудования и материала – все компоненты раствора смешиваются, заливаются в формы, сушатся и режутся на блоки. Отличие заключается лишь в особенностях организации процесса и последнем этапе обработки – сушиться блоки могут в естественных условиях либо обрабатываться в автоклаве под воздействием высокой температуры и давления.

    Автоклавный газобетон отличается более стабильными техническими характеристиками, высокой прочностью, отличным качеством, требует на производство несколько дней. Неавтоклавный бетон может быть слишком хрупким, при несоблюдении технологии может демонстрировать не очень стабильные свойства, сушится в течение 4 недель.

    • Сборка комплектации технологической линии из купленных отдельно узлов и механизмов.
    • Покупка стационарной линии, обслуживание которой выполняют 1-2 человека.
    • Приобретение конвейерной линии с автоматизацией процессов – потребует привлечения минимум 8 сотрудников, большой площади под производство.
    • Установка мини-линии – большинство процессов не автоматизированы, но для производства достаточно одного-двух работников.
    • Мини-завод – от мини-линии почти не отличается, но объемы продукции больше.
    • Покупка мобильной установки – как правило, такой вариант выбирают те, кто хочет сэкономить и сделать материал для собственного строительства.

    Технология

    Процесс производства блоков ячеистого бетона достаточно простой и одинаков для обоих видов материала – неавтоклавного и автоклавного газобетона. Отличие заключается лишь в обработке готового материала. Основная особенность данного типа бетона – наличие в структуре монолита воздушных пор, которые появляются в процессе взаимодействия алюминиевой пудры с другими компонентами в смеси и застывают.

    • Смешивание песка, цемента, извести, воды в течение 5 минут, потом добавление алюминиевой пудры в виде водной суспензии. Пудра дает реакцию с известью с выделением водорода, который провоцирует появление множества пор, равномерно распределенных по всей толще материала.

    • Заливка массы в специальные металлические формы, где смесь еще увеличивается в объеме (поэтому заливать нужно не доверху, а до половины, на 2/3 в зависимости от состава).
    • Воздействие вибрациями – для ускорения процесса схватывания, твердения.
    • Удаление проволочной струной с массы, которая уже начинает твердеть, лишнего раствора, неровных мест. Сырье, что осталось в форме, режут на куски нужных габаритов.
    • Газобетон отправляют в автоклав, где блоки подвергаются воздействию высокой температуры, давления, что существенно ускоряет процесс сушки и придает материалу более стабильные характеристики.
    • Отправка изделия для калибровки на специальных фрезерных установках.

    Использование в производстве автоклава является ключевым для определения качества готовых блоков и соответствия их установленным характеристикам. Газобетон обрабатывают в течение 12 часов под водяным паром при температуре свыше 1000 градусов. Такая обработка активизирует процессы схватывания и твердения, благодаря чему в будущем блок не дает усадки, получается более однородным, качественным.

    Неавтоклавный газобетон затвердевает в естественных условиях. Для его производства не требуется применение высокотехнологичного оборудования – газоблоки можно делать самостоятельно даже без установок, но вот качество материала вряд ли можно гарантировать.

    Сырье для газобетона

    Состав смеси для автоклавного и неавтоклавного газобетона идентичен. Особенности обработки не влияют на этапы замеса и заливки раствора.

    1. Песок мелкофракционный (величина фракций не более 2.1 миллиметров), с минимальным содержанием глины – 20-40% от общего объема или 250-350 килограммов на кубометр. Точный вес зависит от требований к итоговому материалу – чем более плотным и прочным должен быть газобетон, тем больше нагрузка его на сжатие. Могут использоваться карьерный, морской, речной песок, доломитовая мука и молотый известняк, минеральные наполнители и т.д.
    2. Известь – от 1 до 5%.
    3. Цемент – 50-70% или 360-320 килограммов в зависимости от выбранной марки (марка может быть разной – от М40 до М500, но обычно берут М400 Д20 или М500 Д20, выбор зависит от марки газобетона, который планируется получить в итоге).
    4. Алюминиевая пудра – 0.04-0.09% или 500-700 граммов на кубический метр готовой смеси.
    5. Чистая вода – 250-300 литров на кубометр готового материала. Желательно, чтобы в момент смешивания вода была нагрета до +40-60 градусов, что активизирует процесс гидратации и быстрое созревание блоков с повышением прочности.

    Обзор необходимого оборудования для производства газоблоков

    Оборудование для производства газобетона может быть разным – от небольшой установки, выпускающей по несколько десятков блоков за раз, до масштабной автоматической линии, обеспечивающей промышленные масштабы. Тут все зависит от бюджета, требований, наличия помещения, сотрудников, целей и т.д.

    Если газоблок производится для понижения стоимости строительства дома и других сооружений на участке, подойдет и небольшая установка (больше напоминающая станок), когда же планируется организовать бизнес – лучше сразу покупать хорошее производительное оборудование, способное дать большой выход и обеспечить развитие идеи.

    Конвейерное

    Данный тип оборудования предполагает максимальную автоматизацию процесса, минимальное участие работников в производстве, самую высокую стоимость комплекта устройств, серьезные требования по наличию свободной площади из-за производственных объемов, наличие в комплекте всего необходимого для реализации всех этапов, достаточно высокий уровень рентабельности.

    • Сырьевые бункеры и емкости.
    • Ленточные конвейеры, по которым поступают компоненты.
    • Устройство для замешивания раствора.
    • Формы для заливки.
    • Автоклавные установки.
    • Специальный комплекс для нарезки сырья на отдельные ровные блоки.
    • Транспортер для перемешивания.
    • Дробильная установка.
    • Несколько тележек.
    • Пульт для эффективного управления процессом автоматически.
    • Вилочный погрузчик.

    В среднем такое оборудование стоит до 55 миллионов рублей. Это большая сумма и выбор такого варианта актуален при желании организовать бизнес – вложения окупятся, так как линия позволяет в год выпускать минимум 300 тысяч кубометров материала. Это самый быстрый, эффективный и автоматизированный процесс производства блоков.

    Для размещения всего оборудования нужно отыскать площадку порядка 4000 квадратных метров. Если приобретение линии слишком дорого, можно подумать про бывшее в употреблении оборудование. Тут есть риски, но и свои преимущества. Хорошей репутацией пользуется продукция, сделанная на конвейере типа Иннтех-100, который стоит 3 миллиона рублей (правда, производительность он показывает ниже).

    Хорошо зарекомендовали себя линии немецкого производства, которые считаются наиболее долговечными и высокопродуктивными. Газоблоки, произведенные с помощью этих линий, получаются максимально качественными и точно соответствующими указанным характеристикам.

    Стационарное

    Оборудование для производства газобетона стационарного типа стоит намного меньше, но и по производительности уступает существенно. Так, в сутки такие линии в среднем выдают не больше 50 кубометров готового материала. Комплект установки включает: бойлер для подогрева воды, вибросито, транспортеры ленточного типа для подачи компонентов в аппарат для смешивания, дозаторы сырья.

    Для полноценной работы стационарного оборудования понадобится привлекать работников, и не одного. Для установки достаточно будет помещения величиной от 500 квадратных метров. Материал получается прекрасного качества и такой вариант может стать неплохим стартом для успешного бизнеса.

    Мобильное

    Данный тип установок хорош для начинающих и тех, кто хочет производить газобетон для себя. Особых требований у оборудования нет – сделать его можно самостоятельно из купленных узлов и деталей, работать все агрегаты будут от сети 220 Вт (другие виды оборудования требуют 360 Вт), но объемы производства минимальные – 2-10 кубометров материала в сутки.

    Основные преимущества мобильных установок – минимальные вложения, возможность самостоятельно собрать их и обслуживать, отсутствие требований по большим площадям. Делать газоблоки можно дома в одном из подсобных помещений, самостоятельно загружая компоненты в смешиватель, формуя из них блоки. Правда, наличия автоклава установка не предполагает, поэтому качество материала будет значительно ниже.

    Самостоятельное производство газоблока

    Если нет желания закупать серьезное оборудование и организовывать бизнес, а нужно просто сделать определенный объем материала в домашних условиях, подойдет и такой вариант. Минимальный набор для производства: бетоносмеситель, формы для блоков, металлические струны для срезки лишнего. Автоклав в домашнем производстве не применяют, позволяя сушиться блокам в естественных условиях (поэтому заранее нужно позаботиться о месте для складирования).

    Чтобы сделать газоблоки самостоятельно, достаточно определиться с требуемыми характеристиками, найти подходящий рецепт, закупить все необходимые компоненты, отмерить их в нужной пропорции. В смеситель засыпают все сухие компоненты (кроме пудры), добиваются однородности, потом засыпают алюминиевый порошок (или заливают в виде суспензии), добавляют воду, все перемешивают.

    Самодельные газоблоки существенно уступают в качестве материалу, сделанному в условиях применения современного оборудования и с автоклавной обработкой. Но для определенных целей и такой материал может быть оптимальным вариантом.

    Автоклавная обработка

    Процесс обработки газобетона в автоклаве – важный этап в производстве, который положительно влияет на прочность и другие свойства материала, ускоряет схватывание и твердение.

    • Порезанные на куски нужного размера блоки отправляют в камеры автоклава.
    • Внутри на них воздействуют высокое давление и температура, тут блоки находятся 12 часов.
    • По истечении времени блокам можно дать пару дней отстояться и сразу применять в строительстве – не нужно ждать 28 суток, процесс твердения и набора прочности завершен.

    Если производить блоки без автоклава, то важно выдерживать их в оптимальных условиях в течение 28 суток.

    Сравнительный анализ автоклавного и неавтоклавного производства

    Если сравнивать два типа материала, то автоклавный выигрывает по множеству параметров. Но есть случаи, когда определенные свойства не так важны для строительного материала, поэтому стоит изучить особенности обеих технологий и определить необходимость применения автоклава и затрат на него.

    • Прочность и теплопроводность – благодаря воздействию пара под давлением и при высокой температуре изделия становятся более прочными и менее теплопроводными. Газобетон как бы запекается, не успевая разрушиться или испытать напряжение, что в будущем исключает усадку.
    • Морозостойкость – неавтоклавные блоки хуже переносят процесс замерзания/оттаивания (меньше циклов переживают без разрушений и деформаций).
    • Геометрия и внешний вид – автоклавный газобетон более идеален по размерам и демонстрирует максимальную точность габаритов.
    • Сложность процесса производства – автоклав стоит дорого, но его применение на сам процесс производства блоков не влияет.
    • Хрупкость – неавтоклавный газобетон более уязвим для ударов, механических воздействий.
    • Цена – автоклавный блок в среднем стоит на 10% больше того, что производился без обработки.
    • Усадка – автоклавный газобетон практически не дает усадки, неавтоклавный может предполагает небольшие значения.

    Инструкция по изготовлению блочного материала

    Планируя производить блочный газобетон в домашних условиях, желательно заранее изучить все нюансы и особенности, подготовить необходимые материалы и инструменты.

    • Создание пенала из деревянных досок, монтаж перемычек по всей длине (чтобы общий каркас был поделен на ячейки по размерам будущих блоков). Используют водостойкую фанеру, фиксируют максимально прочно. Желательно сделать несколько форм различных размеров.
    • Доски обрабатывают разведенным в воде машинным маслом либо специальными составами, чтобы исключить вероятность налипания бетона на поверхность.
    • Для смешивания бетона понадобятся компрессор, смеситель, рукава. Установка подойдет как для разового производства, так и для мини-линии. Также заранее нужно приготовить металлическую проволоку, которую применяют для удаления лишнего раствора.

    • При отсутствии дозатора готовое сырье взвешивают самостоятельно, точно соблюдая пропорции, чтобы добиться наилучшего качества материала.
    • Все компоненты загружаются в смеситель, тщательно перемешиваются до получения однородной вспененной массы.
    • Масса заливается в формы до половины объема, чтобы смеси было, куда подняться.
    • Выжидают пенообразования, потом удаляют лишнюю смесь (через 5-6 часов после заливки).
    • Через 14 часов можно демонтировать опалубку, осторожно стуча по стенкам формы.
    • Материал оставляют в помещении или на открытой площадке на 28 дней, давая ему высохнуть.

    Оборудование для газобетона представлено на рынке в большом разнообразии, поэтому прежде всего до его выбора и покупки нужно определиться с бюджетом, помещением, требованиями (средняя производительность линии, число сотрудников). Купить установки можно как отечественных, так и зарубежных производителей. Одними из лучших считаются немецкие.

    Для мобильных мини-линий все необходимое можно приобрести отдельно за умеренную сумму и собрать самостоятельно. Самые дорогие установки – конвейерные линии, стоимость которых исчисляется миллионами рублей, но и производительность соответствующая.

    Виды оборудования для производства газобетонных блоков, цены и правила выбора станков

    Заниматься изготовлением газобетонных блоков можно не только на больших промышленных заводах, мини-заводах, а также в специально оборудованных помещениях под мобильные установки, что позволяет самостоятельно делать изделия.

    Процесс производства, в результате которого получаются качественные блоки, должен соответствовать всем необходимым техническим характеристикам при использовании специального оборудования.

    Какие механизмы и инструменты потребуются для создания газоблоков, можно узнать из предложенной статьи.

    Минимальный набор для изготовления газоблоков

    Все блоки из газобетона делают автоклавным и неавтоклавным способом. В первом случае используют специальные сушильные шкафы, которые нагреваются до определенной температуры.

    В них высушивают блоки в формах, с периодической подачей горячего пара. Во втором случае готовый состав распределяют по формам и оставляют сушиться в нормальных атмосферных условиях, до полного высыхания и четкого отделения газобетона от формы.

    Для того, чтобы самостоятельно сделать газоблок, необходимо подготовить сырье (раствор с компонентами и ускорители твердения), а также:

    • емкости в виде бункеров для замешивания специального бетонного состава с газообразователями и пластификаторами;
    • дозаторы компонентов;
    • вибросито;
    • бетономешалки или строительные миксеры;
    • сборные формы для блоков;
    • резательный комплекс;
    • дробилки.

    В условиях мини-завода могут использовать также:

    • узел растворосмесительный;
    • небольшие ленточные конвейеры;
    • узлы для автоматического управления линией;
    • вилочный погрузчик;
    • гидравлические или обычные тележки.

    Готовые изделия укладывают на подготовленные места, укрытые целофаном или на подставку из деревянных поддонов. В условиях большого предприятия их упаковывают в специальную полиэтиленовую обертку, и обязательно маркируют.

    В домашних условиях мастеру пригодится:

    • емкость для замеса раствора;
    • лопата;
    • ручной электрический миксер;
    • строительные кельма (для заполнения и заброса раствора);
    • инструмент для трамбовки;
    • сборная форма для заданных размеров
    • мобильная лента с полной комплектацией.

    Форму для газоблока можно приобрести в строительном магазине, но можно изготовить и в виде пенала из качественных деревянных досок или фанеры. Такое устройство должно иметь перемычки и пропилы, которые можно было бы потом легко снять с получившегося блока.

    На заводах поддон имеет вид небольшой металлической тележки на колесиках, основание которой сделано из влагостойкой фанеры или нержавейки.

    Перед заливкой подготовленного газобетонного состава съемные борта обязательно смазывают специальным средством.

    Разновидности линий

    Для изготовления газобетонных блоков используют несколько типов оборудования. Самыми распространенными считаются конвейерное, стационарное и мобильное. Каждый их них имеет как плюсы, так и минусы. Российский рынок представлен широким выбором различных механических производственных устройств для газоблоков от отечественных и зарубежных производителей.

    На выпуске всех видов оборудования для газобетонных блоков одновременно специализируются такие компании, как:

    • ООО «АлтайСтройМаш»;
    • AAC-CONCEPT GMHB Германия;
    • «Киров-Стройиндустрия Профи»;
    • Группа компаний «Дунюе»;
    • ООО «ОПК»;
    • Anhui KEDA Industrial Co. Ltd (KEDA SUREMAKER);
    • «ТехТрон» (ООО «Стройоборудование»);
    • Группа компаний «МЕТЕМ»
    • ООО «ИНТЭК»;
    • «Бетонные технологии»;
    • «ИННТЕХГРУПП»;
    • ООО «ИТКОР»;
    • ООО «ХЕСС ААС Сервис Санкт-Петербург».

    Вышеуказанные производители предлагают только новое качественное оборудование, соответствующее российским стандартам. Заказать б/у оборудование можно на социальных площадках, где к услугам потребителей предлагаются объявления о продаже от частных лиц и некоторых строительных компаний.

    Конвейерное

    Данный тип производства газобетонных блоков имеет вид линии, на которой в условиях завода или мини-завода смогут одновременно трудиться 5-8 человек. Средняя производительность конвейера составляет 40-200 м3 за сутки.

    На линии имеется смеситель-активатор, блоки с дозаторами и электронным весовым терминалом, транспортеры для смеси, двигающиеся формы, пути, сделанные в виде рельсов, толкатели и резчики.

    Сама линия состоит из неподвижно стоящего смесителя-активатора, блока дозаторов с электронным весовым терминалом, ленточного и шнекового транспортера для сырья, передвижных форм, рельсовых путей, толкателей и механической резки.

    Плюсом такого производства является прибыль, которая может составить 1 200 000-6 200 000 рублей, при одновременной заливке 12 газобетонных блоков с габаритами (600х300х200 мм).

    К преимуществам также стоит отнести:

    • высокую производительность;
    • полную автоматизацию процесса;
    • автоклавное твердение;
    • низкие затраты на оплату труда, при минимальном участии работников;
    • большие производственные объемы и рентабельность;
    • полная комплектация процесса.

    Минусом производства являются вложения, так как такое оборудование стоит недешево (примерно около 55 000 000 рублей).

    Но при постоянном изготовлении и рынке сбыта вложения окупятся за 1-2 года, а может и быстрее, в зависимости от количества заказов.

    Также, для конвейерного производства нужно будет большое производственное помещение, так как не менее 4000 м 2 понадобится только для самой линии.

    Самой доступной отечественной конвейерной линией отечественного производства считается «Иннтех-100». Ее стоимость составляет около 3 000 000 рублей.

    Стационарное

    Стационарный тип оборудования подходит для небольших строительных компаний. Он представляет собой линию для создания неавтоклавного газобетона. Все установки, которые входят в комплект, являются автономными и не требуют ручного труда, но они должны быть размещены в специальном помещении.

    Стационарные линии имеют автоматические дозаторы, бойлеры, вибросито, производственную ленту, передвижной смеситель, регуляторы температуры и загружаемой массы сухих веществ для перемешивания.

    Плюсами являются:

    • высокая производительность (10-20 м3 в сутки), при занятости всего двух человек;
    • прибыль 250 000-625 000 рублей в месяц;
    • производство 12 блоков габаритом (600х300х200 мм) за одну заливку;
    • минимальные затраты для начала предприятия;
    • возможность постоянной модернизации ленты для конвейера.

    Минусов данные установки практически не имеют, кроме требования к расположению площади (500 м2 для линии) и стоимости агрегата (линии), которая в РФ составляет от 550 000 рублей. Подключения к сети для стационарной ленты – 360 Вт.

    Мобильное

    Данный тип оборудования получил свое название из-за небольших размеров и легкости транспортировки.

    Мобильное производство газоблоков – идеальный вариант начала бизнеса, при небольших начальных вложениях, а также для людей, которые хотят создать изделия собственными руками. Полученные изделия будут неавтоклавного твердения.

    Преимуществами мобильных установок будут:

    • подключение к сети 220 Вт;
    • объем производства 10 м3 в сутки;
    • наличие автоматического смесителя;
    • участие всего одного человека;
    • маленькая площадь для линии;
    • одновременное смешивание раствора до 500 л.

    Минусами считают самостоятельное дозирование сырьевого материала и покупку форм для заливки. Само устройство состоит из компрессора, комплекса для подключения агрегата, электродвигателя и разливочного шланга.

    Своими руками можно замесить раствор подручным инструментом, и залить его в съемные формы, для получения блоков неавтоклавным способом. Такой процесс считается трудоемким, с малой производительностью, при большом количестве затраченного времени.

    Критерии выбора

    Чтобы правильно выбрать оборудование для изготовления газобетонов, необходимо определиться с назначением продукции (длительное производство или одноразовое), а также количеством вложенных средств.

    Для одноразового производства на площадках социальных сетей можно найти объявления, в которых предлагается аренда оборудования, с посуточной оплатой. Если человек хочет изготовить блоки своими руками для собственных строительных нужд, то это вполне приемлемый вариант.

    Если человек хочет серьезно заниматься производством газобетонных блоков на постоянной основе, и у него для этого есть необходимый капитал, то конвейерная лента в специально оборудованном помещении станет лучшим вариантом, так как выполнит все виды работ с газобетонным материалом на высшем уровне.

    На первое время можно приобрести недорогие китайские станки. Затем, при желании, его можно заменить на отечественные, финские или немецкие линии.

    При выборе поставщика оборудования обращают внимание на их легальность и наличие лицензионных документов. На все составляющие механизмы у производителей или поставщиков должны быть сертификаты. Коробки с новыми механизмами должны быть тщательно упакованными, без повреждений, иметь маркировку, инструкцию и гарантийный талон.

    Цены на разные виды установок

    Выпуск блоков из газобетонов с помощью специального оборудования по Российской Федерации рассматривается в среднем значении. Часто компании, которые занимаются производством и реализацией механизмов и подручных средств, на своих официальных сайтах указывают стоимостный ряд в прайс-листах. Примерную стоимость на 2020 г. по ним можно представить в виде следующей таблицы:

    Виды оборудования для производства газоблоков Средняя цена по РФ за 1 шт.
    Дозатор компонентов 44 000
    Вибросито 26 500
    Емкости в виде бункеров 90 000
    Бетономешалка 13 800
    Строительный миксер 23 600
    Сборная форма для блоков 18 500
    Ускоритель твердения (1 кг) 620
    Резательный комплекс 520 400
    Дробилка 15 000
    Узел растворосмесительный 190 000
    Вилочный погрузчик 554 000
    Гидравлическая тележка 14 520
    Ленточные конвейеры (линия) 217 410
    Лопата 1 005
    Кельма 500
    Емкость для замеса своими руками 4 000
    Узлы-автоматы для управления линией 4 242
    Инструмент для ручной трамбовки 3 000
    Поддоны 8 533
    Мобильная станция 319 000
    Смазка для форм (1л) 89
    Автоклав 100 000

    В каждом регионе стоимость механизмов и приспособлений может различаться в пределах 15-20 %. Дороже всего оборудование обойдется для таких городов, как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

    Заключение

    Создание газоблока может быть трудоемким при самостоятельном изготовлении, и быстрым и эффективным, при использовании профессионального оборудования на выбранных линиях производства.

    Особенно востребованными считаются мобильные установки, которые позволяют создавать блоки с минимальными вложениями.

    Независимо от того, как производится газобетон, следует соблюдать при изготовлении пропорции смеси, в соответствие с требованиями:

    Самым высоким качеством производства газоблоков обладают линии производителей Германии, но и отечественные компании не отстают от них.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: