Установка водонагревателя в ванной. Как установить бойлер в ванной. Какой бойлер Вам подойдет?

Установка водонагревателя в ванной комнате

Наличие водонагревателя позволяет постоянно иметь в квартире или загородном доме теплую воду и использовать ее не только для принятия водных процедур, но и в иных бытовых целях. Кроме того, за счет этого устройства есть возможность экономить существенные средства на оплату коммунальных услуг.

Установка водонагревателя в ванной комнате

По принципу нагрева воды нагреватели могут быть двух типов:

    проточные. Преимущества – вода нагревается сразу после открывания крана. Недостатки – небольшой расход воды и большая мощность. Минимальная мощность 5 кВт, такое потребление требует переделки всей электрической проводки, предохранительной арматуры и разрешения на подключение от владельцев электрических сетей. В ванных комнатах используются крайне редко;

Электрический накопительный водонагреватель

Накопительный водонагреватель, варианты

Накопительные бойлеры чаще всего используются в ванных комнатах, их несложно монтировать, что дает возможность выполнять работы самостоятельно. Накопительные бойлеры с электрическим нагревом имеют много модификаций, перед покупкой следует ознакомиться с отличиями и выбрать для себя оптимальный вариант с учетом особенностей помещений и количества членов семьи.

Из нержавеющей стали

Бойлеры косвенного нагрева

Устройство электрического накопительного бойлера

Знание устройства и принципа работы агрегата позволит избегать досадных ошибок во время монтажа и эксплуатации, а это повысит длительность и безопасность пользования.

Устройство накопительного водонагревателя

Из каких элементов состоит электрический бойлер?

  1. Кронштейн для фиксации бойлера к несущей поверхности. Размещен в верхней части устройства, обеспечивает надежное крепление бойлера. Изготавливается из толстолистовой стали, к внешнему корпусу приваривается контактной сваркой.

Бойлер оснащен специальными кронштейнами с петлями, с помощью которых он и подвешивается на стену

Патрубки подачи холодной и горячей воды

Термостат для бойлера

На фото — новый и б/у магниевый анод

Индикаторная лампочка водонагревателя

Фотография предохранительного и обратного клапанов водонагревателя

Из таких элементов состоит большинство бойлеров. Незначительные технические отличия не оказывают влияния на процесс установки оборудования.

Пошаговая инструкция установки бойлера

Работать лучше вдвоем, если нет такой возможности, то позовите помощника хотя бы только для навешивания водонагревателя.

Шаг 1. Определитесь с местом установки накопительного бойлера, составьте схему расположения трубопроводов. Вам понадобится делать подвод холодной воды и отвод горячей.

Здесь будет установлен водонагреватель. Габариты помещения соответствуют размерам бойлера

Мы рекомендуем подключать по самой простой и надежной схеме. На входе холодной воды запорный вентиль, за ним предохранительный клапан в сборе с обраткой. На выходе горячей воды вентиль не нужен, для ремонта достаточно перекрывать один. Если есть желание, то можете ставить вентили на каждом повороте и на каждой трубе, но результат от такой работы будет лишь отрицательным. Кроме того, что придется покупать ненужные элементы, возрастет время монтажа и увеличится количество мест возможных протечек. Практика свидетельствует, что всеми остальными запорными вентилями никогда не пользуются, перекрывают всегда только один входной.

Важно. Старайтесь устанавливать агрегат на максимальном расстоянии от душевой кабинки или ванны. В этих местах он будет запотевать, создавать неудобства во время принятия водных процедур.

Если у вас новое строительство и в стене уже сделаны розетки трубопроводов, то работы намного упрощаются. А если бойлер устанавливается в уже эксплуатирующуюся ванную комнату? Подвод воды лучше всего брать от раковины. Разберите соединение в месте подачи холодной воды и поставьте там тройник. Горячую воду подключайте к существующему смесителю с душем. Можно эти работы выполнить быстро за счет использования наружной прокладки трубопроводов и гибких шлангов, а можно штробить стены и скрывать коммуникации. Второй вариант намного лучше, но требует дополнительных усилий. Кроме того, не всегда удается восстановить облицовку стен керамической плиткой в первоначальном виде. Решайте сами, на каком варианте остановиться.

Шаг 2. Распакуйте водонагреватель и проверьте комплектность. Что должно быть в поставке указывается в инструкции производителя. Там же, кстати, дается и примерная схема монтажа. Из этой схемы для вас важен только один момент – как подключать предохранительный клапан. Мы уже упоминали, что он расположен в одном корпусе с обратным.

Шаг 3. Согласно своей схеме подключения закупите материалы. Подсчитайте их количество и номенклатуру, включая уголки и концевики. Для герметизации соединений используйте ФУМ-ленту. Она не только отлично выполняет свои задачи, но и предупреждает поломки гаек или резьбовых штуцеров гибких шлангов. Имейте в виду, что эти элементы изготовлены из красивого, но очень непрочного сплава силумина, при малейшем превышении допустимых усилий он дает трещины.

Шаг 4. Подготовьте инструменты. Понадобится дрель с перфоратором, набор слесарных ключей или один разводной, отвертка, пассатижи, рулетка, уровень и карандаш. Большинство владельцев квартир имеет этот инструмент дома, покупать ничего нет надобности.

Важно. Если вы фиксируете водонагреватель к прочной несущей стене из кирпича или бетона – отлично, их физические показатели прочности позволяют навешивать такие тяжелые устройства. А если по каким-либо причинам бойлер нужно навешивать на межкомнатную перегородку из пенобетона, то возникают определенные сложности. Как их решать, мы в этой статье расскажем немного ниже.

Шаг 5. Если есть помощник – поднимите с ним нагреватель и прислоните к стене в месте монтажа, карандашом или фломастером отметьте месторасположения дюбелей. Отнимите его и уровнем проверьте горизонтальность. Просверлите отверстия и установите на место крепеж. Навешивать нагреватель придется несколько раз, с первого раза сложно угадать длину крепежа. Как только устройство зафиксировано на стене, можете отпускать помощника, все дальнейшие работы без проблем делаются в одиночку. Обязательно проверьте надежность навешивания. Для этого ухватитесь на верхнюю часть корпуса, он должен выдерживать ваш вес. Никаких шатаний и больших расстояний от стены не допускается. Регулировка расстояния от стены делается подкручиванием крепежа.

Читайте также:
Эффективное средство борьбы с вредителями и болезнями растений за копейки

Если нет помощника, то нужно разметить центр планки (кронштейна) фиксации. Проведите на стене под уровень горизонтальную линию и на ней поставьте расстояния между технологическими отверстиями. Поднимать бойлер придется одному, а это довольно тяжело.

Крепежная планка и кронштейн

Замеры на стене. Нужно найти и отметить центр

Как самостоятельно установить электрический бойлер

Преимущество электрического бойлера перед другими водонагревательными аппаратами — универсальность. Накопительный бак подойдет для любой квартиры и частного дома, поскольку потребляет всего 1.5…3 кВт электроэнергии. Разрешение на установку не требуется, ради экономии монтаж выполняется самостоятельно. Как установить водонагреватель и подключить к водопроводу своими руками, мы расскажем в данной инструкции.

  • 1 Выбираем бойлер – сколько литров понадобится
  • 2 Кратко о принципе работы накопителя
  • 3 Инструкция по установке водонагревателя
    • 3.1 Способы крепления к стене
    • 3.2 Подключение бойлера к водопроводу – 2 проверенных схемы
    • 3.3 Как подать электропитание
  • 4 Заключение

Выбираем бойлер – сколько литров понадобится

Мы решили затронуть эту тему, поскольку от объема водонагревателя зависит нормальное обеспечение дома горячим водоснабжением (сокращенно – ГВС). Покупать бак с большим запасом воды тоже бессмысленно:

  • возрастает время нагрева до комфортной температуры;
  • цена оборудования повышается;
  • усложняется установка накопительного водонагревателя из-за большого веса аппарата + приличный объем воды.

Совет. Если нагреватель нужен только для мытья посуды, лучше купить электрическую проточную модель малой мощности, которая ставится под раковину на кухне либо вместо смесителя. Как правильно выбрать электроводонагреватель для дачи, читайте в отдельной публикации.

Вместительность накопительного резервуара подбирается по расходу смешанной (теплой) воды на 1 жильца в сутки – 20 л для гигиенических нужд, еще 12 л – для хозяйственных. Бойлер на сколько литров нужен в итоге:

  • при экономном потреблении семье из 2 человек достаточно 50 л, комфортном – 80 л;
  • 3 чел. – 80…100 л;
  • 4 члена семьи – 100…120 литров;
  • 5 и более жильцов, активно пользующихся горячей водой – 120…150 л.

Кратко о принципе работы накопителя

Для правильного монтажа и подключения водонагревателя к инженерным сетям нужно знать устройство и принцип действия аппарата. Конструкция и схема работы выглядит так:

  1. Основная емкость – нержавеющая либо стальная эмалированная – заполняется холодной водой через патрубок, выходящий в нижнюю зону бака.
  2. При заполнении воздух полностью вытесняется в систему ГВС через заборную трубку горячей воды, расположенную в верхней зоне резервуара.
  3. После включения бойлера вода греется трубчатым электронагревателем (сокращенно – ТЭН), встроенным в дно бака.
  4. На одной площадке с ТЭНом установлен блок автоматики – погружной температурный датчик и термостат. Когда температура емкости достигает заданного порога, автоматика обесточивает ТЭН. После охлаждения воды на 3—5 °C термостат снова включает нагрев.

Схема электронагревательного бака в разрезе

  • На входе из водопровода ставится группа безопасности бойлера. Деталь состоит из предохранительного и обратного клапана, функции – сбрасывать лишнее давление от расширения нагретой жидкости и не давать воде уходить из резервуара назад в трубу.
  • Рядом с ТЭНом располагается магниевый анод, предохраняющий металл бака от электрохимической коррозии. Снаружи емкость изолирована слоем полиуретана, потом закрыта декоративным кожухом, как показано на схеме в разрезе.
  • Справка. Мощность ТЭНа составляет 1.5…3 кВт в зависимости от объема резервуара. Некоторые плоские модели накопительных бойлеров оснащаются двумя электронагревателями.

    Устройство бойлеров вертикального и горизонтального типа идентично — заборная трубка находится вверху, подающая — внизу. Отсюда возникает главная проблема обслуживания любого накопительного водонагревателя – слить воду через кран невозможно. Вопрос решается разными способами в зависимости от схемы обвязки, которые мы рассмотрим далее.

    Инструкция по установке водонагревателя

    Перед монтажом, а лучше – на стадии покупки определяем месторасположение бойлера. Ограничений нет – аппарат можно устанавливать хоть на чердаке или в подвале загородного дома. Указанные варианты не исключаются, но мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

    1. Оптимальный вариант для квартиры — закрепить горизонтальный аппарат над ванной. В случае аварии не затопите соседей. Вешать вертикальную модель водонагревателя здесь не стоит, во время мытья можете удариться о бак головой.
    2. Еще одно место в квартире – туалет, бойлер ставится в нише над унитазом. Позитивный момент – экономия места, минус – неудобство обслуживания. Если возникнет протечка, рискуете подтопить соседей, нужно делать гидроизоляцию пола.

    Справа на фото – водонагреватель над унитазом, слева – вертикальная модель бойлера над ванной

  • В частном коттедже нагреватель можно размещать в любом нежилом помещении. Главное условие – поближе к точкам водопотребления, чтобы при открытии крана не пришлось сливать много остывшей воды из труб. Подходящие комнаты: кухня, санузел, постирочная или котельная.
  • Обеспечьте доступ для обслуживания бытового прибора. Со стороны патрубков (снизу или сбоку) оставляйте не менее 50 см свободного пространства, чтоб можно было подключить шланг, подставить ведро, извлечь магниевый стержень или ТЭН в процессе ремонта.
  • От водонагревателя до ближайших стен и потолка делайте отступы 50…100 мм. Причина: на корпусе (особенно вверху) скапливается пыль, ее нужно как-то вытирать.
  • Информация к размышлению. В паспорте водонагревателя Termex (Термекс) производитель указывает: если пользователь решит установить аппарат в труднодоступном месте, то вынужден будет оплатить гарантийное обслуживание. В случае замены нагреватель демонтируется самостоятельно либо за свой счет.

    Горизонтальную версию бойлера нельзя ставить вертикально и наоборот. Существуют универсальные модели, работающие в обоих положениях, но на практике водонагреватель редко приходится переставлять. Разве что при замене или переносе в другое место.

    При монтаже бака соблюдайте расстояния, указанные на чертеже

    Французские водонагреватели Atlantic часто называют самыми НЕкитайскими водонагревателями. Причина в том, что у Atlantic множество собственных производств в разных странах мира. Но ни одного — в Китае. А самое главное, что Atlantic не использует китайские разработки – все бойлеры разрабатываются во Франции европейскими инженерами.

    В водонагревателях Atlantic используется новейший «сухой» стеатитовый ТЭН — это фирменная запатентованная разработка компании. Стеатитовый ТЭН Atlantic служит до 20 лет, в то время как обычные «мокрые» ТЭНы необходимо менять каждые 2-3 года.

    Обслуживать водонагреватель Atlantic нужно один раз в два года. То есть вдвое реже, чем обычные водонагреватели «Made in China» с обычными «мокрыми» ТЭНами. При этом общая стоимость обслуживания бойлера Atlantic за время эксплуатации будет в 3 раза ниже, чем в случае бойлера с «мокрым» ТЭНом.

    Благодаря покрытию бака эмалью с диоксидом титана, магниевому аноду и увеличенной площади колбы, накипь и коррозия в Atlantic практически не образуется. А потому нагреватели Atlantic работают очень тихо.

    Кроме того, водонагреватели Atlantic потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с другими водонагревателями.

    Поэтому это САМЫЕ тихие, САМЫЕ экономичные и САМЫЕ мало-обслуживаемые водонагреватели из всех, представленных в продаже в России.

    Ну и гарантия у Atlantic максимальная — 8 лет (обычно производители бойлеров ограничиваются 5 годами гарантии).

    Способы крепления к стене

    Один из недостатков накопительных агрегатов – большая масса. Например, бачок «Аристон» настенного монтажа (50 литров) весит 18 кг без воды, брутто – почти 70 кг. Вес 100-литрового водонагревателя нетто – 30 кг, полная масса запросто достигает 130 кг.

    Крепить тяжеловесные бойлерные емкости приходится к разным стенам:

    • из плотных материалов – бетона, кирпича, деревянного бруса, бревна;
    • из пористых стройматериалов – газобетона, пеноблоков;
    • к перегородкам каркасного типа, обшитых гипсокартоном, фанерой OSB.

    Установка водонагревателя своими руками на бетонную стену производится с помощью распорных анкеров, оснащенных гайками. Технология проста: размечаем точки крепления по штатной скобе бака, сверлим отверстия, вставляем анкерные болты и прикручиваем бойлер гайками. Глубина отверстия и длина крепежа – минимум 7 см.

    Анкерный болт держится в бетоне за счет расширения конца металлической трубки конусной гайкой

    Примечание. Небольшие аппараты 30…50 л с одним подвесным кронштейном могут крепиться на пластмассовые дюбели и крюки (или болты). Водонагреватели с двумя скобами вешать на крюки нельзя – вы не угадаете точное положение отверстий, чтобы нагрузка распределилась на 4 точки равномерно.

    В бревенчатых и брусовых домах задача решается еще проще – болт или крюк Ø8—10 мм вкручивается в подготовленное отверстие идентичного диаметра. Чтобы повесить бойлер на газобетон либо пористый кирпич, применяются такие способы:

    1. Легкие водонагреватели объемом 30—50 литров прикрепляются с помощью пластиковых дюбелей, предназначенных для пенобетона (показаны ниже на фото).
    2. Тяжелые баки более 80 л подвешиваются на специальные металлические дюбели, куда закручиваются болты с обычной метрической резьбой.

    Слева изображен дюбель из металла, справа – из пластика

  • В материалах с большими порами и воздушными прослойками (например, керамические блоки) бойлер удержат химические анкеры.
  • Если агрегат размещается в котельной или другом подсобном помещении, где внешний вид не играет роли, сваривается круглая подпорка из полосы и 2 стальных труб. К стене резервуар фиксируется простыми дюбелями.
  • Сложнее всего устанавливать водонагреватель на гипсокартонные конструкции, особенно после ремонта квартиры, когда стены ванной уже облицованы плиткой. Хотя листы ГКЛ толщиной 12.5 мм способны выдерживать довольно тяжелые предметы, монтировать бойлер напрямую к гипсокартону нельзя, крепеж может вырваться в любой момент.

    Какими приемами пользуются мастера при установке водонагревателя на гипсокартонную основу:

    1. Самый надежный способ – применить закладные детали из дерева. Брус вставляется внутрь 2 вертикальных профилей каркаса, между ними на требуемой высоте ставится горизонтальная перемычка – деревянная доска 30…50 мм толщиной. После обшивки к ней прикручивается бойлер.
    2. Готовую гипсокартонную отделку обшиваем дополнительным листом ГКЛ на участке стены, где планируется вешать водогрейную емкость. Для крепления к двухслойной конструкции применяем дюбель «Хартмут» от бренда Knauff, выдерживающий нагрузку 50 кг в 1 точке.
    3. Изготавливаем металлическую пластину с крюками для бойлера, прикручиваем к профилям каркаса в 6—8 точках. Если деревянные закладные не были установлены, то агрегат свыше 50 л крепить на профили нельзя.
    4. На облицованной плиткой стене можно применить складывающиеся металлические анкеры типа «молли». Здесь важно четко подобрать длину крепежного элемента, как это делает мастер на видео:

    Подключение бойлера к водопроводу – 2 проверенных схемы

    Производители водонагревателей рекомендуют подключать аппарат к трубам системы водоснабжения по прямой схеме. То есть, между предохранительным клапаном и штуцером холодной воды нет никакой арматуры и фитингов. Как сделать рекомендованную обвязку бойлера:

    1. Подвешиваете агрегат на стену в нужном положении. Напрямую к патрубку холодной воды прикручиваете группу безопасности, резьбу, естественно, уплотняете льном либо нитью (ФУМ-лента – не лучший вариант).
    2. Перед клапаном устанавливаете запорный шаровой кран диаметром ½“ ( Ду15).
    3. К резьбе крана и штуцеру горячей воды присоединяете трубы. Стыки делаются разъемными – нужно применять фитинги с накидной гайкой (американки). Допускается использование гибких подводок – готовых шлангов с оплеткой.
    4. На вывод сбросного клапана надеваете гибкую трубку, конец опускаете в канализацию, а лучше – в прозрачную пластиковую бутылку. Тогда сможете вовремя заметить неисправность элемента или проблемы с давлением в системе.
    5. Чтобы проверить герметичность стыков, заполните емкость – откройте горячий кран на смесителе и водопроводе. Дождитесь, пока вода потечет из смесителя.

    Схема обвязки бойлерной емкости, рекомендованная производителями. Бак вертикального монтажа подключается аналогично, только без поворота трубы

    Уточнение. При обвязке водонагревателя горизонтального монтажа (с боковыми патрубками) на входном штуцере сначала устанавливается колено 90°, потом клапан. Сливной носик элемента должен быть направлен вниз.

    Недостаток схемы – сложность опорожнения резервуара, для слива надо откручивать трубы. Если бойлер ставится на даче или в загородном доме с периодическим отоплением, стоит применить обвязку со сливным краном, изображенную на картинке.

    Между обратным клапаном и штуцером появляется тройник с боковым вентилем, который служит для быстрого опорожнения бака. Отсекающий кран на горячей линии ставится в одном случае – когда водонагреватель подсоединен к трубам централизованной системы ГВС.

    Второй отсекающий кран на линии горячей воды ставить не обязательно

    Совет. Для подключения аппарата к водоснабжению старайтесь не применять гибкие шланги, лучше подойти к штуцерам трубами – металлопластиком PEX–AL–PEX, полипропиленом PPR. Подводки служат недолго и начинают протекать среди ночи, когда давление в сети поднимается до максимума.

    Как подать электропитание

    Накопительный бойлер относится к бытовым электроприборам повышенной мощности. Аппарат должен питаться от отдельной кабельной линии, идущей от общего распределительного щитка. Как правильно подключить водонагреватель к электросети квартиры или частного дома:

      Для подачи напряжения от щитка к бойлеру применяйте трехжильный медный кабель типа ВВГ. Сечение проводов подбирайте по мощности агрегата, пользуясь таблицей.

    В таблице указана максимальная мощность, поэтому кабель надо брать с запасом. Для большинства нагревателей подойдет провод 2.5 мм кв.

  • Для защиты питающей линии установите дифференциальный двухполюсный автомат с током срабатывания 30 мА, как показано на схеме.
  • Подключение заземляющей жилы – обязательное требование правил безопасности.
  • Чтобы подсоединить провода к контактам ТЭНа, снимите защитную пластмассовую крышку (обычно держится на 2—3 саморезах).
  • Ставить розетку для водонагревателя необязательно. Но если прибор снабжен заводской вилкой, то розетку можно аккуратно разместить сбоку от бака.
  • Важный момент. Не монтируйте розетку прямо под водонагревателем, где ее может залить водой в случае аварии. Весь процесс обвязки и подключения накопителя показан на видео:

    Заключение

    Нет смысла нанимать мастеров и платить деньги, если вы способны установить и подключить водонагреватель самостоятельно. Процедура довольно простая, кроме одной операции – подвешивания тяжелого бака на стену, здесь лучше позвать помощника. К тому же профессиональная установка не всегда бывает таковой, зачастую монтажники выполняют все правильно, но неаккуратно.

    Как производится установка водонагревателя в ванной комнате

    Установка водонагревателя своими руками в ванной комнате не отличается особой сложностью, но выполняется с учетом нескольких обязательных требований.

    Монтаж подобного водогрейного оборудования является оптимальным решением при необходимости обеспечить комфортное проживание в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения.

    Общие рекомендации

    Достоинства установки водогрейного устройства своими руками вполне ощутимы. Такой способ монтажа позволяет значительно сэкономить средства и время на привлечении специалистов, помогает приобрести опыт и навыки, которые незаменимы для самостоятельного обслуживания или ремонта оборудования.

    Кроме осознанного, грамотного выбора модели и разновидности водогрейного прибора, нужно предварительно решить ряд немаловажных вопросов:

    • обеспечение беспрепятственного доступа к водонагревателю в течение всего эксплуатационного периода;
    • стена, выделенная под установку водонагревателя, должна быть способна выдерживать двойной вес монтируемого прибора;
    • электрическая проводка подвергается диагностике, после чего рассчитывается её способность выдерживать нагрузку устанавливаемого прибора;
    • оценивается состояние трубопровода и, при необходимости, осуществляется замена элементов и выведение «точек» для подключения водогрейного устройства.

    Именно простотой конструкции обеспечивается исключительная надежность и удобство эксплуатации современного электрического водогрейного оборудования любого типа. Однако чтобы электрическая проводка выдерживала создаваемую водогреем нагрузку в стандартные 2,0 кВт, потребуется использовать кабель с сечением 2,5 мм или более.

    Инструменты и материалы

    После того, как будет произведена ревизия водопроводной системы и электрической проводки, необходимо позаботиться о подготовке расходных материалов и набора основных рабочих инструментов, которые будут использоваться в монтаже и подключении водогрейного оборудования.

    В зависимости от типа монтируемого прибора количество используемых инструментов может варьировать, но базовый набор представлен:

    • перфоратором;
    • набором буров;
    • накидными и разводными ключами;
    • шлицевыми и крестовыми отвертками;
    • пассатижами;
    • кусачками.

    Для монтажа водогрея нужно подготовить паклю или подмотку любого другого вида, ФУМ-ленту, запорную арматуру и тройники, а также соединительные шланги и трубы.

    Для соединения пластиковых труб следует использовать специальный паяльный инструмент.

    Правила установки водонагревателя — правильный монтаж

    Если с установкой проточного водогрейного прибора, как правило, не возникает проблем, то самостоятельный монтаж устройства накопительного типа может осложняться необходимостью создать бойлеру определенные условия.

    При установке такого оборудования в обязательном порядке учитывается ширина и высота стены, выделенной под крепление прибора, а также габариты выступа накопительного водонагревателя.

    Особого внимания требует выбор крепежных элементов с учетом материала стены. Не следует осуществлять подключение к одному электрическому кабелю, помимо водогрейного устройства, других мощных бытовых приборов. Кроме всего прочего, запрещено производить подсоединение прибора напрямую к электрическому автомату.

    Установка накопительного бака

    Самостоятельная установка и подключение водогрейного оборудования накопительного типа осуществляется поэтапно:

    • выполнение замеров места, выделенного под установку бойлера, с отметкой всех точек под крепежи;
    • определение материала и сечения электрического кабеля, используемого для подключения, изучение возможностей проводки согласно показателям максимальной нагрузки;
    • прокладывание при необходимости нового электрического кабеля сечением 2,0х2,5 от вводного автомата на 16,0 А с целью безопасной эксплуатации бойлера;
    • выполнение надежной фиксации корпуса водогрейного оборудования в соответствии с разметкой посредством болтов или крючков;
    • гидроизоляция помещения ванной комнаты и прокладка электрического кабеля;
    • прокладка водопроводных труб с установкой запорной арматуры, используемой для перекрытия водоподачи;
    • подключение квартирной разводки на горячее водоснабжение к водогрейному прибору.

    Необходимо убедиться в наличии воды в водопроводной системе. Открывается кран горячего водоснабжения с бака на смеситель, а затем — арматура на подачу холодного водоснабжения в бойлерный бак. В процессе таких мероприятий удается вывести воздух и предотвратить разрыв бака в процессе его заполнения холодной водой.

    Установка проточного бака

    Несмотря на то, что все модели проточного водогрея достаточно сильно отличаются по своему дизайну, размерам и форме, основное устройство и внутренняя конструкция таких приборов приблизительно одинаковы, поэтому установка осуществляется однотипно.

    Можно выбрать один из двух, достаточно легких в самостоятельном выполнении, способов монтажа проточного водогрейного устройства. В первом случае используется установка прибора посредством душевого шланга, отключаемого при наличии магистрального горячего водоснабжения.

    При таком способе процесс переключения между водогрейным прибором и смесительным краном производится при помощи регулятора на смесителе.

    При расположении ручки в положении «душ» горячая вода поступает из водогрейного прибора, а при нахождении рычага на смесителе в другом положении — горячее водоснабжение осуществляется из крана. Второй вариант монтажа предполагает стационарное подключение в квартирную водопроводную систему с установкой отдельного вентиля на входе в водогрейное устройство.

    Проточный водонагреватель нужно подключать к водопроводу и к сети. Подключение проточного водонагревателя к электросети — схема монтажа описана в статье.

    О том, как правильно подключить водонагреватель к водопроводу в квартире, читайте тут.

    Критерии выбора электрического бойлера для воды и советы покупателям вы можете почитать по ссылке.

    Стоимость

    Многих интересует цена установки водонагревателя. При привлечении к монтажу оборудования профессионалов нужно помнить, что стоимость подобной услуги варьирует в зависимости от объёма выполняемых работ.

    Базовая установка водогрейного прибора представлена монтажом бака, обеспечением полной герметизации, подсоединением к электрической сети и водопроводной системе, а также подсоединением клапанного устройства и инструктажем по технике безопасности при эксплуатации бойлера.

    Средняя стоимость монтажа накопительного водонагревателя:

    • при наличии готовых коммуникаций — 1550-2250 руб.;
    • с установкой точек на подачу холодной и отвод горячей воды — 2550-3850 руб.;
    • с установкой или обновлением системы электроснабжения — 2550-3850 руб.;
    • с работами по электрике и сантехнике — 3550-5450 руб.

    Средняя стоимость монтажа проточного оборудования:

    • при наличии готовых коммуникаций — 1650-2450 руб.;
    • с выводом горячего водоснабжения в душевую насадку — 2550-3750 руб.;
    • с выводом горячего водоснабжения на полную систему — 2850-4250 руб.;
    • с установкой или обновлением системы электроснабжения — 2850-4250 руб.;
    • с работами по электрике и сантехнике — 3750-5950 руб.

    Некоторые части водонагревателя нужно время от времени менять. Магниевый анод для водонагревателя предохраняет прибор от солевых отложений. Как его менять и когда, вы узнаете на нашем сайте.

    Какой водонагреватель лучше — проточный или накопительный? Сравнение приборов представлено в этом материале.

    В перечень дополнительных услуг входит установка тройника и автомата, врезка и подсоединение кранов или вентилей, перфорация стен и прокладка электрического кабеля.

    Если нет уверенности в том, что самостоятельный монтаж будет полностью правильным и позволит беспроблемно эксплуатировать водогрейный прибор, то целесообразно привлечь к установке устройства грамотных специалистов.

    Видео на тему

    Устанавливаем водонагреватель своими руками фото + видео

    Купить водонагреватель — это еще не все. Его еще требуется установить, а потом и подключить. Причем подключить и к водопроводу, и к электричеству. Как установить водонагреватель зависит от его типа: проточный или накопительный. В зависимости от размеров и формы выбирается место установки. От мощности зависят требования к линии электропитания, а от внутреннего устройства водонагревателя — схема подключения к водопроводу.

    Виды электрических водонагревателей

    Есть две большие группы: проточные и накопительные. Проточные водонагреватели подогревают воду, которая через них проходит. В связи с этим имеют относительно небольшие размеры, но очень высокую мощность — до 24 кВт, но это — максимум. Для мытья посуды и принятия душа достаточно мощности в 4-6 кВт, для принятия ванной — 10-12 кВт. Так что для подключения такого оборудования требуется выделенная линия электропитания с УЗО.

    Водонагреватели разного типа

    Накопительные водонагреватели называют еще «бойлеры», они имеют резервуар и небольшую, по сравнению с проточными, мощность — от 0,8 кВт до 4 кВт. Тем не менее, для них тоже желательна отдельная линия электропитания. Размеры бойлеров зависят от объема воды, которая содержится в резервуаре. Форма у них цилиндрическая, а цилиндр может располагаться вертикально (более дешевый вариант) и горизонтально (стоят дороже).

    Место для установки водонагревателя выбирают в основном в зависимости от имеющихся условий подключения. Чаще всего это или санузел или кухня: в обоих помещениях подведена вода. Во вторую очередь место выбирается из эстетических соображений: чтобы оборудование не очень «бросалось» в глаза. С этой точки зрения выбирают обычно туалет или ванную. При наличии места, этот выбор оптимальный.

    Как установить бойлер (водонагреватель накопительного типа )

    Начнем с монтажа на стену, ведь именно там его обычно крепят. Пустые бойлеры имеют солидный вес, да еще и воды в них содержится до 150 литров. Потому к креплению предъявляются жесткие требования: они должны выдерживать двойной вес, равный удвоенной емкости. То есть, если бойлер у вас на 80 литров, крепеж должен выдерживать 160 кг. В связи с этим монтируется он только на основания с хорошей несущей способностью на анкера с крюками.

    Навешивание бойлера на стену

    На задней стенке водонагревателя вверху есть монтажная пластина (иногда их две — вверху и внизу). В ней имеются прорези, в которые продеваются крюки. Таким образом бойлер навешивается на стену. Есть два разных способа отметить, куда вбивать крепеж:

    • Если есть помощники и пространство позволяет относительно свободно двигаться, можно бойлер прислонить в нужном месте к стене, после чего обвести прорези.
    • Замерять расстояние, на котором находится планка от верха водонагревателя, измерять также расстояние между центрами монтажных отверстий. Отложить все эти параметры на стене, найдя необходимые точки.

    Один нюанс: если собираетесь навешивать водонагреватель под потолком, необходимо чтобы от его верхушки до потолка был зазор не менее 5 см. Это необходимо чтобы была возможность его приподнять, насаживая на крючки. В противном случае повесить бойлер не получится.

    Как подключить бойлер к водопроводу

    Мы будем исходить из того, что точка подвода холодной воды уже есть, также как и собрана гребенка разводки горячей воды. Немного о том, чем соединять выходы бойлера с трубпроводом горячей и холодной воды. Удобнее использовать гибкие шланги, но не те, которые — просто резинка в оплетке, а гибкие из гофрированной нержавейки. Они также есть разной длинны, имеют на концах накидные гайки с прокладками, но срок их службы и надежность в разы выше. Если бойлер висит над ванной и все соединения находятся там же, то даже в случае порыва шлангов вам ничего не грозит: вода окажется в ванной. Если же нет, вы можете затопить соседей.

    Еще вариант — использование пластиковых (полипропиленовых или металлопластиковых) труб. Этот вариант используется, если одновременно делается разводка горячей воды по точкам раздачи. Иначе, удобнее использовать гибкие соединители. Только при использовании труб, учтите, что на горячую воду ставят специальные трубы, на которых обычно нанесена маркировка красным цветом, на трубах для холодной воды ее может не быть совсем, или она имеет синий/голубой цвет.

    Схема подключения водонагревателя к водопроводу

    Теперь непосредственно о схеме подключения бойлера к водопроводу. Хотя современные водонагреватели часто оборудованы автоматикой, периодически, при нагреве происходит резкий скачек давления, что может привести к нарушению герметичности емкости. Чтобы избежать скачков, на входном патрубке холодной воды устанавливается предохранительный клапан. При превышении порогового значения в нем открывается кран и стравливается какая-то часть воды, выравнивая давление. Потому при установке крана следите, чтобы сливной выход (маленький раструб) был направлен вниз. Если хотите, чтобы ваш бойлер работал долго, поставьте этот клапан обязательно.

    Удобно, если он имеет и вторую функцию — работает еще как обратный клапан, перекрывая отток воды при отсутствии давления в системе.

    Если посмотрите на фото, на корпусе есть стрелка, которая показывает направление движения воды. Если такая стрелка есть, устройство работает и как обратный клапан, не давая выливаться воде. Если стрелки нет, придется ставить еще и обратный клапан (выше предохранительного).

    О том, какие функции выполняет предохранительный клапан, и как его лучше устанавливать, если он находится не над ванной, смотрите в видео.

    Еще одна обязательная деталь схемы — отсечные краны. Их ставят обычно на ответвлении от стояка горячей и холодной воды. Эти краны обязательны. Иногда ставят еще перед группой безопасности, но они уже не являются обязательными, а служат лишь для более удобного ремонта.

    Группа безопасности — это фильтр грубой очистки и редуктор давления. Если этих устройств нет на входе в дом или квартиру, ставить их очень желательно: они продлевают срок эксплуатации водонагревателя.

    Пояснения схемы подключения бойлера смотрите в видео, здесь же разобраны типичные ошибки подключения к водопроводу.

    Подключение бойлера к электричеству

    Все производители водонагревателей рекомендуют включать бойлеры к электричеству к отдельной линии от электрощитка, на которой установлен двойной автомат и УЗО, Обратите внимание, что автомат обязательно двойной — то есть такой, который разрывает одновременно и фазу и ноль. Обязательно также наличие заземления. Эти меры обеспечивают безопасность, так что пренебрегать ими не стоит.

    Как установить водонагреватель: электрическая схема

    Вместо связки УЗО+автомат можно поставить дифавтмат. Он также будет контролировать и ток утечки и короткое замыкание, но выполнен в одном корпусе. На бойлер средней мощности достаточно автомата на 16 А, а УЗО ток утечки 10 мА. Сечение медного провода (моножила) достаточно 2,5 мм.

    Как установить водонагреватель проточного типа

    Как уже говорили, проточный водонагреватель имеет меньшие габариты, потому место для него найти проще. Его можно повесить рядом на стене, а можно -упрятать в шкафчик. Его габариты обычно 15*20 см*7 см или около того. В общем — небольшие. Вес — от силы 3-4 кг, так что и к крепежу требования минимальны. Обычно или навешивается на два вкрученных в стену дюбеля небольшого диаметра, или имеет монтажную пластину, которая прикручивается к стене, а не нее уже навешивается водонагреватель. Как установить водонагреватель проточного типа разобрались, теперь о подключении.

    Подключение проточного водонагревателя к водопроводу

    С этой стороны все просто. Но недостатком является то, что одновременно снабжать водой он может только одну точку. В зависимости от места установки на выход теплой воды ставят или душевую лейку с гибким шлангом, или гусак — для мытья посуды. Есть возможность через тройник поставить и «гусак» и лейку (как крайней справа картинке).

    Как подключить проточный электрический водонагреватель

    Чтобы была возможность при необходимости снять водонагреватель и не перекрывать при этом воду во всей квартире или доме, на входе и на выходе ставят шаровые краны. Они относятся к обязательному оборудованию. Подключение от патрубков до точи врезки в линию подачи холодной воды осуществляется так же, как и при подключении бойлера: гофрированными шлангами из нержавейки или пластиковыми трубами. Горячая вода до точки при необходимости ведется гибким шлангом: тут температур слишком высоких в принципе не бывает, так что он должен выдержать.

    Схема подключения проточного водонагревателя к водопроводу

    Еще одна особенность проточных нагревателей воды состоит в том, что они могут нормально нагреть только определенное количество воды. При увеличении потока или чересчур низкой температуре на входе они с задачей на справляются. Потому чаще всего такой водонагреватель используется как временный — на даче или при отключении горячего водоснабжения на профилактику (на лето).

    Решить вопрос с чрезмерным количеством воды (при повышении давления выше нормативного) несложно: или поставить редуктор на входе или ограничитель потока. Редуктор — более серьезное устройство и его рекомендуют ставить на входе в квартиру, а ограничитель потока — небольшой цилиндр с клапаном. Его накручивают на входной патрубок холодной воды. Пример того, как установить водонагреватель проточного типа и куда накрутить ограничитель потока — в видео.

    Подключение к электричеству

    С электрической частью подключения все также как и с бойлером: выделенная линия, УЗО+автомат. Другие только номиналы и сечение проводов. Номинал при мощности до 5 кВт — 25 А, до 7 кВт — 32 А, от 7 до 9 кВт — 40 А. Сечение жиды медного провода — 4-6 мм (моножила).

    Витражное остекление фасадов: виды и конструкции систем

    1. Сфера применения витражей
    2. Что такое витраж: стекло цветное или с рисунком
    3. Виды витражного остекления по конструкции
      1. Ригельно-стоечная система
      2. Модульные фасады
      3. Структурное остекление
      4. Мозаичное остекление (полуструктурное комплексное)
      5. Спайдерное остекление
    4. Материал изготовления
    5. Виды стеклопакета
    6. Типы открывания
    7. Известные производители

    Уже никто с дизайнеров современных зданий офисного и жилого типа не занимается классическими коробками. Теперь ставка делается на панорамные стеклянные окна, которые еще называются витражами. Это современное абсолютно безопасное решение, витражи – пластиковые окна с конструкцией классического металлопластика и с дополнительным армированием. На самом деле, в офисных центрах витражи выглядят намного сложнее. Там есть особенности монтажа и характеристики несущего профиля. Фасадное остекление теперь – это профессионализм самого застройщика, качество работы, индивидуализм, дизайнерское решение.

    Сфера применения витражей

    • Административно офисные здания. Визуальный эффект от здания – это престиж. А от жилого здания – это статус. Чем лучше сделан дизайн здания, тем быстрее оно окупится. Витражные фасады делают здание особенно популярным, ведь панорамные окна, огромные закрытее балконы – это престижно, надежно, безопасно.
    • Промышленные предприятия. С учетом возрастающего потребления электроэнергии и природного газа, многие предприятия переходят на альтернативную энергетику – солнце. В результате, проще сделать витражное остекление и обеспечить себя электричеством, чем покупать ее за огромные деньги в государства.
    • Жилые здания. Фасады таких зданий – это просто классная вывеска. Витражи на фасаде – отличное решение для визуального увеличения размера помещений.
    • Офисные и административные здания
    • Супермаркеты, промышленные предприятия, особенно те, которые работают на солнечной энергии.

    Что такое витраж: стекло цветное или с рисунком

    Монотонные цветные стекла стоят намного дешевле цветных или мозаики. Но монотонное стекло на витраже более привлекательное. Цветное или мозаика лучше подходит для офисных и торговых центров, а вот для жилых домов однозначно только монотонное стекло. Более того, оно значительно дешевле мозаики, легче монтируется, не используется дизайнер, а застройщик может самостоятельно подобрать оформление под конкретно свой фасад.

    Как вариант, можно использовать цветную мозаику или готовый панорамный рисунок. Это отличная реклама – ведь фасад дома можно увидеть издалека. Вот только вопрос, а водители не будут возмущаться, если их слепят узконаправленные лучи солнца или отвлекает внимание красивейший фасад современного здания?

    Виды витражного остекления по конструкции

    Ригельно-стоечная система

    Это классическая система, проверенная временем и основными производителями стеклопакетов. Она легко устанавливается, стоит дешево, напоминает по конструкции обычное пластиковое окно. Имеет алюминиевый каркас, состоящий из стоек и ригелей, внутри само стекло или стеклопластиковый блок. Уплотнители обеспечивают герметичность. Преимущества: теплоизоляция, цена, простота монтажа, легкость интеграции под существующий фасад, выбор стекол.

    Модульные фасады

    Это заводские готовые стеклопластиковые конструкции, которые изначально от завода поставляются к месту строительства. Каркасная система, готовое решение, быстрота монтажа, неплохое качество, делает модульные конструкции доминирующими при монтаже витражей в административно-офисных зданиях.

    Модульные системы проектируются как единое целое, возможность комбинирования цвета стекла нет. Также тяжело предусмотреть технологические отверстия под кондиционеры, которые не проблема сделать в ригельной системе. Устанавливать модульные конструкции для небольших фасадов нет экономического смысла, ведь размеры стандартизированы, а разрезать каркас и стекло слишком дорого. Модульная система часто применяется при оформлении фасадов офисных и жилых высотных зданий.

    Структурное остекление

    Это специфический тип остекления, который имеет ряд особенностей:

    • Нет видимых крепежных элементов;
    • Крепежи типа стоечно-ригельного, но нет громоздкости;
    • Комбинированные размеры стекол и возможность визуального увеличения размера здания;
    • Универсальность.

    Структурное остекление полностью устраняет человеческий фактор при проседании, подпоре воздуха, подаче воды извне. Отличается витраж хорошей теплоизоляцией, шумоизоляцией, долговечностью.

    Мозаичное остекление (полуструктурное комплексное)

    Такое остекление делать не просто сложно, а очень трудно. Поэтому, техническое решение дорогое. Для реализации проекта нужно затратить много сил, денег, энергии и человеческих ресурсов. Каждый элемент имеет свой оттенок, рама также подбирается под цвет фасада. Встречается мозаика разве на фасадах элитных жилых и офисных центрах.

    Спайдерное остекление

    Это локальное остекление конкретных фрагментов фасада здания. Технология монтажа сложная. Технически реализуема. Стекла фиксируются специальными креплениями – спайдерами, нет сопротивления стекол по отношению к несущей раме. Эта система стала популярной за счет низкой стоимости, монтажа стекол любого размера, стекла имеют высокую пропускную способность, каркас стойкий к коррозии.

    Материал изготовления

    В жилых домах, супермаркетах небольшой высотности применяется пластиковый каркас. Он дешевле, но и не отличается прочностью. Алюминий применяется в высотных больших зданиях, где возможны большие горизонтальные и вертикальные нагрузки на стекло и раму по всей площади витража. Соответственно, тип профиля и материал подбирается под конкретный тип стеклоблока. Если блок многокамерный, профиль будет алюминиевый или металлопластик. Тогда нагрузки он будет выдерживать. Для одноблочного витража достаточно обычного пластикового каркаса.

    Виды стеклопакета

    Витраж – это каркас внешней части здания, за ним начинаются жилые помещения. Их нужно утеплить, обеспечить хорошую звукоизоляцию и пыленепроницаемость. С такой задачей справятся многокамерные стеклоблоки. Если витраж – это декоративное решение – тогда достаточно и однокамерного, он выполняет только эстетическую и минимально защитную функцию. С другой стороны, многие монтажники успешно экономят на профилях, используя пластик, а не алюминий. Алюминий более стойкий к атмосферным воздействиям, легче крепится и отлично выдерживает большие нагрузки. Пластик не способен выдерживать огромные нагрузки, для него подойдет только однокамерная система простого типа. В любом случае, для витражей отлично подойдет двухкамерный пакет или даже больше. Он хоть и много весит, но отлично держит температуру.

    На счет выбора типа стекла – туп решение за клиентом. Можно подобрать тонированный стеклопакет, бронированный, триплекс, прочие. Каркас любые нагрузки выдержит, если правильно рассчитать тип профиля и правила его монтажа. Также нужно учесть, что чем круче стекла, тем тяжелее будет вся конструкция. Поэтому, лучше посоветоваться со строителями, и подойти к специалистам компании, которая специализируется на строительстве и реставрации витражей. Бронированные стекла и триплекс рекомендуется для витражей супермаркетов. Тонированные стекла применяются в жилом и офисном строительстве. Простое прозрачное стекло в витражах используется относительно редко.

    Типы открывания

    Витражи по типу открывания могут быть трех видов:

    1. Глухие. Это классические витражи витринного типа, стекла большого размера, механизмов открывания нет. Используются в коммерческих целях и для оформления фасадов административных зданий.
    2. Открывающиеся створки вверх и в сторону или комбинированный вариант. Применяются в кабинетах административных зданий и в жилом строительстве. Витражи комбинируются с балконными стеклопакетами или могут устанавливаться как отдельный элемент фасадного остекления.
    3. Раздвижные. Стоят дороже открывающихся за счет более сложной фурнитуры и системы стабилизации створок. Применяются в жилом строительстве. А также для оформления вип кабинетов в элитных административных комплексах.

    Стоимость за квадратный метр

    Если используется фасадное остекление фасадными системами российских производителей, тогда приблизительная стоимость системы за квадратный метр от 3 000 рублей. Если витраж делается из алюминиевого профиля Reynaers, Schuco, тогда стоимость за квадратный метр ьудет составлять от 14 тысяч рублей. Цены нужно уточнять в производителей и монтажных компаниях.

    Известные производители

    Многие дизайнерские студии активно сотрудничают с такими грандами, как Rehau, Steko, Veka, ГЕОИД, ОкноПласт. Все мелкие производители витражей покупают запчасти именно в больших производителей, ведь предоставляется гарантия.

    Основные названия лучших витражных систем:

    1. REYNAERS (Рейнерс, Бельгия)
    2. Татпроф (Россия)
    3. SCHUCO (Шуко, Германия)
    4. VIDNAL Prof (Виднал, Россия) старое название Alumax (Алюмакс)
    5. Сиал (Россия)
    6. AGS (АСГ / Агрисовгаз, Россия)
    7. NewTec (Ньютек, Италия)
    8. GCC (Тайвань)
    9. SADEV (Садев, Франция)

    Витражное остекление – разновидности и применение

    Современность торгово-развлекательным комплексам, бизнес-центрам, а также аквапаркам и другим общественным зданиям придает витражное остекление. Без него не обойтись и в строительстве спортивных комплексов и отелей. Со временем популярность перенеслась на частные владения, так стеклянный фасад стал главным украшением мансард и коттеджей.

    Что такое витражное остекление?

    Панорамное остекление здания и есть витражная система. Монтируется она изнутри, а закрепляется штапиком, поэтому установка стеклянных стен проводится в любую погоду без использования подъемных механизмов.

    Витраж является серьезным конкурентом пластиковых окон. Он легче, надежней, прост в использовании, и не нуждается в монтаже усиливающих профилей. Встраиваемые окна с разными видами открывания делают систему витражного остекления более удобной. Таким образом, данные характеристики, а также эффектный внешний вид позволяют архитекторам воплотить в жизнь самые смелые задумки.

    В панорамном остеклении используют обычное стекло или стеклопакеты одинарные (24 мм) и двухкамерные разных размеров и форм. Стандартная формула для двойных стеклопакетов выглядит так: 4-10-4-10-4TopN. Наружное стекло может быть закаленным, а внутреннее – триплексом с низкоэмиссионным покрытием.

    Когда используется витражное остекление?

    1. Когда необходимо полностью или частично заполнить фасад. Частичное заполнение бывает горизонтальным и вертикальным, например лестничный марш. Также стеклянный фасад способен подчеркнуть деловой стиль административных зданий.

    2. Когда необходимо выделить вход в здание. Остекление входных групп (то есть дверей, тамбуров, вывесок и т.д.) магазинов, ресторанов, театров и других общественных зданий применяют для привлечения посетителей. Сквозь стекло можно рассмотреть товар или помещение, что увеличивает поток людей и эстетическое восприятие. В этом остеклении принято использовать распашные или маятниковые двери.

    Застекленная входная группа

    3. Для обустройства зимнего сада (оранжереи, веранды). Зимний сад не только украшает интерьер, он является неотъемлемой частью повседневной жизни – идеальной зоной отдыха. Для большего удобства в стеклянные витражи встраивают окна и двери.

    4. Для защиты балкона от погодных явлений, уличного шума и пыли, непрошеных гостей.

    Панорамное остекление балкона

    Технология установки витражного остекления

    Она заключается в следующем:

    • вычисление размеров площади остекления с помощью высокоточных измерительных приборов, к примеру, лазерных;
    • монтаж алюминиевого каркаса. Здесь необходимо соблюдать ровность всех линий витражной конструкции с помощью лазерного уровня;
    • окрашивание профиля;
    • установка стеклопакета;
    • монтаж фурнитуры. В основном ставят откидные створки. В их обслуживании используют силиконовую смазку хорошего качества.

    Правильно и аккуратно исполненная работа сделает стеклянный витраж надежным и красивым.

    Витражное остекление фасадов

    Привлекательность панорамному остеклению придает её цельный вид. Его производят из профиля для окна и профиля для фасада, который используют, если высота витража больше 2,5 метров. Среди профильных систем наибольшим спросом пользуются Sial, Tatprof и Schuko, которые можно окрасить в любые цвета по каталогу Ral и Dekor.

    Профильная система YAWAL

    Светопрозрачное наполнение подбирается в зависимости от назначения и типа здания. Например, небольшого размера фасад автомобильных салонов, различных магазинов можно застеклить художественным стеклом. Также можно использовать тонированное, самоочищающееся, бронированное стекло, триплекс.

    Витражное остекление фасадов может быть:

    1. «теплым» – применяется в домах, офисных зданиях, утепленных балконах и лоджиях;
    2. «холодным» – применяется в витражах производственных зданий, к примеру, склад.

    «Теплые» конструкции – это 2 алюминиевые чаши, скрепленные вставкой из полиамида, которая предотвращает появление мостика холода и удерживает тепло в помещении.

    Стоит отметить, что теплое витражное остекление лоджии позволит устроить небольшую библиотеку, оранжерею или дополнительную комнату.

    Вес витражного остекления

    Зная сколько весят стекло и профиль витража, можно высчитать средний вес конструкции.

    Квадратный метр прозрачного стекла марки М1 толщиной 1 мм весит 2,5 кг/м 2 . Если стеклопакет имеет толщину стекла 3 мм, средний вес будет составлять 7,5 кг. Теперь осталось вес 1м 2 умножить на сумму площадей остекления.

    Таким же образом высчитывается общая длина профиля и умножается на массу одного погонного метра профиля согласно техническим данным производителя.

    Стоит заметить, что при остеклении балконов все чаще используется выносное остекление. Узнать о преимуществах и недостатках вы сможете прочитав нашу статью по ссылке. Сделать самостоятельно балкон с выносом непросто и отчасти незаконно.

    Конструкция систем витражного остекления

    С сотворением оригинального ажурного, хай-тековского образа с легкостью справятся такие витражные системы остекления:

    1. Стоечно-ригельная. Конструкция витража состоит из опорной стойки и ригелей, оснащенных специальными пазами, которые предназначены для вентилирования и отвода конденсата. Располагается каркас обычно с внутренней стороны фасада.

    В конструкцию витражного остекления входит и прижимной профиль, которым закрепляют светопрозрачное наполнение. Сверху он закрывается декоративными накладками круглой, плоской формы или миндалевидной.

    Схема стоечно-ригельного остекления

    Накладки повторяют рисунок несущей конструкции, что сказывается на эстетичном виде фасада. Тип заполнения определяет цвет и внешний вид здания.

    Обязательно в системе используют уплотнители, которые обеспечивают герметичность конструкции. Кроме этого она является надежной, долговечной и удобной в эксплуатации.

    Если стоечно-ригельную систему объединить со структурной, фасад будет выглядеть цельным из-за отсутствия выступающих профилей и небольших швов.

    2. Стоечно-ригельная полузакрытая система. Отличается она креплением. Стекло крепится снаружи прижимами или по горизонтали или по вертикали.

    3. Структурная система. В витражном остеклении стеклопакет монтируется к каркасу с помощью клеевого состава. Таким образом, внешняя сторона фасада остается полностью стеклянной, поскольку швов не видно.

    Конструкция структурного фасада здания

    В этой системе остекления используются высококачественные профили и стеклопакеты, которые обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, они увеличивают способность структурной системы выдерживать большие нагрузки.

    Панорамное остекление многоэтажных зданий любых форм и пропорций придают фасаду роскошный, динамичный вид.

    4. Полуструктурная – это система, в которой крепление осуществляется посредством специальных штапиков.

    Узлы полуструктурного и модульного витражного остекления

    5. Спайдерная – это система, в которой монтаж светопрозрачного заполнения осуществляется точечным методом. Стеклопакеты закрепляются спайдерами – специальными стальными кронштейнами, по форме напоминающих паука. Щели между ними заливают силиконовым раствором.

    Крепежный стальной спайдер

    Фасад остекленный по спайдерной системе

    Конструкция прозрачная и легкая, поскольку отсутствуют рамные детали. Она имеет форму балки, фермы, арки или же купола. Таким образом, в помещение проникает больше света и на вид оно более просторное.

    Плюсы витражного остекления

    • остекление фасадов большой площади любых форм;
    • быстрая установка;
    • хорошая светопроницаемость;
    • непромерзаемость;
    • пожаробезопасность;
    • стойкость к УФ лучам, деформированию и ржавлению;
    • отличные тепло- и шумоизоляционные свойства;
    • абсолютная герметичность.

    Стоимость витражного остекления в Москве

    Стоимость панорамного остекления фасадов в Москве разная. На нее влияет степень сложности монтажных работ, вид системы крепления и стеклопакета, встраиваемые окна и двери.

    Стоит учитывать, что по стоимости крепежные системы разных производителей могут намного отличаться.

    Определяется цена за 1 м 2 , но при большом заказе на витражное остекление она, как правило, снижается.

    Минимальная стоимость 1 м 2 стеклянного фасада начинается от 4 тыс. рублей, максимальная – 25 тыс. рублей. Разработка и монтаж по индивидуальному проекту в частном доме обойдется в 8 тыс. рублей.

    Удовольствие такое может и дорогостоящее, но нарядные, современные, оригинальные и практичные стеклянные витрины или панорамные стены того стоят.

    Стоит отметить, что монтаж витражного остекления – очень ответственная и трудоемкая работа, которую следует доверить опытным специалистам.

    Видео

    Предлагаем вашему вниманию наглядное видео по установке модульных фасадов фирмы Nissal. Данный тип панорамного остекления возник из-за массового строительства высотных зданий.

    Витражное остекление

    Витражное остекление — комплекс светопрозрачных конструкций крупного формата, из которых состоит фасад здания. Витражи (штучные сегменты) устанавливают в проем этажа между верхним и нижним перекрытиями. Способ установки и размеры — отличительные особенности витражного остекления от стандартных окон, дверей, навесных прозрачных фасадов (стоечно-ригельных, структурных, полуструктурных, модульных и т.п.) в соответствии с ГОСТ 21519-2003.

    Большая площадь остекления обеспечивает:

    • широкий обзор изнутри комнаты, коридора, офиса, других помещений;
    • естественное освещение в светлое время суток;
    • красоту интерьера и фасада снаружи.

    Витражи из алюминиевого профиля в России используют для остекления:

    • фасадов загородных домов, коттеджей, дач;
    • балконов, лоджий, террас, бассейнов, веранд, зимних садов;
    • малых архитектурных форм — крытых беседок, летних домиков, зон отдыха;
    • многоэтажных жилых, административных сооружений;
    • мест массового отдыха — такие объекты, как кафе, баров, кинотеатров, ресторанов, загородных, ночных клубов;
    • магазинов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров;
    • офисных, деловых центров;
    • банков, разных финансовых организаций;
    • при строительстве представительств, штаб-квартир компаний, организаций, корпораций.

    Для остекления помещений, в которых важно сохранить тепло, используют многокамерные алюминиевые профили с терморазрывом (термозащитной вставкой). Камеры образуются путем соединения нескольких полых профилей в одну цельную раму. Чем больше камер, тем теплее будут окна или двери. Терморазрыв производится из полиамида, поливинилхлорида или вспененного полиэтилена. Иногда делают несколько вставок из различного материала. Термовставка характеризуется очень низким уровнем теплопроводности, благодаря чему алюминиевые окна и двери не промерзают в морозную погоду. Чем больше толщина терморазрыва, тем больше тепла сохраняется в помещении. В сочетании с энергосберегающими стеклопакетами, уровень теплозащиты конструкций из теплого профиля не уступает пластиковым окнам.

    Представляют собой однокамерную полую алюминиевую конструкцию. Отличаются легкостью и небольшой стоимостью. Обладают высокой прочностью на разрыв, коррозийной устойчивостью, способностью выдерживать большие нагрузки. Единственный недостаток холодных профилей — низкий уровень теплоизоляции. Поэтому их используют для остекления неотапливаемых помещений: летних коттеджей, дач, беседок, входных групп; не утепленных лоджий, террас, веранд. Полые алюминиевые профили используют и для установки стеклянных перегородок, ограждающих конструкций, межкомнатных дверей.

    Состав конструкции, материалы

    Крупноформатный блок состоит из каркаса, прозрачного заполнения, набора фурнитуры и уплотнителей. Кроме витражных элементов в состав конструкции при сборке включают встраиваемые архитектурные элементы:

    • алюминиевые двери;
    • окна алюминиевые;
    • входные группы.

    Основной элемент витража, на который приходится весовая нагрузка — светопрозрачные панели (одинарное стекло толщиной 4-12 мм) или стеклопакет (однокамерный, двухкамерный).

    Листовое стекло

    Для витражей, витражных окон с переплетами из импостов выполняют комплекты пакетов или стекол из стандартного флоат-материала толщиной 4-6 мм. Требования к материалу, условия производства, проверки качества, транспортировки содержит ГОСТ 111-2014. Плюсы: листовой силикат продают по низкой цене, он обладает высоким коэффициентом светопропускания (до 97-98%), широкий выбор материала по формату.. Недостатки — хрупкость, уязвимость для абразивного воздействия, сильных ударов.

    Закаленное стекло

    Витражное остекление фасадов с антивандальными свойствами производят из стекол или стеклопакетов, прошедших термическую обработку. Прозрачные полотна выполнены путем нагрева в автоклавах до 650-680 С, затем резкого охлаждения воздухом с двух сторон. Подробнее технология производства, методы проверки материала описываются в ГОСТ 30698-2014. После закаливания возникает разница напряжений между внутренними и внешними слоями материала, которая дает высокую прочность полотну (в 6-8 раз большую, чем у стандартного флоат-стекла). Кроме устойчивости к статическим, динамическим нагрузкам закаленный материал имеет другие преимущества:

    • безопасность остекления для людей (при разрушении рассыпается на множество мелких осколков с тупыми гранями);
    • высокий коэффициент светопропускания — до 97%.

    Из минусов — высокая цена, большой вес стеклопакетов, невозможность механической обработки (сверления, резки, шлифовки) после закалки.

    Триплекс

    Под триплексом понимают многослойное стекло, полученное в результате склеивания двух и более прозрачных листов в единый блок. Клей — жидкий светоотверждаемый состав или полимерная пленка с адгезивными сторонами. Клеящие компоненты не ухудшают светопроницаемость триплекса благодаря высокой прозрачности и малой толщины (до 1,5 мм). Особую прочность получают комбинированные многослойные материалы, состоящие из закаленного, термоупрочненного стекла и силикатных аналогов. Триплекс считается безопасным, бронированным материалом из-за прочности, устойчивости к ветровым, статическим нагрузкам. При разбитии полотна острые осколки остаются на клейкой прослойке. При проектировании учитывается большой вес материала.

    Моллированное стекло

    Для отделки витражей, окон с изогнутой геометрией (при остеклении зданий с радиусными стенами, эркеров) применяется специальное стеклянное полотно, которое прошло обработку моллированием, т.е. нагреванием до температуры +700 С и изменением геометрических параметров. Свойства моллированного материала близки к закаленному стеклу, включая достоинства (привлекательный дизайн, подходит для реконструкции, ремонта и замены прозрачного остекления на затемненное) и недостатки.

    Окрашивание в массе

    Для получения нужного оттенка, снижения светопропускаемости, защиты от солнечных лучей стекло окрашивают, добавляя в расплавленную силикатную массу красящие пигменты. Окрашивание в массе лучше ламинации полимерными пленками из-за устойчивости к царапинам, абразивному воздействию, нагреву, влаге. Витражное остекление дома с окрашенными стеклами выглядит привлекательнее.

    Покрытие низкоэмиссионными составами

    Большую площадь витражей, способную передавать тепло из помещения наружу, компенсируют стеклами с низкоэмиссионными покрытиями из оксидов серебра. Тончайший слой драгоценного металла в несколько микрометров отражает тепло от радиаторов отопления, сокращая теплопотери через современные системы остекления.

    Алюминий

    Из легких сплавов на основе алюминия с добавлением кремния, магния, марганца и железа производят:

    • каркасные рамы для витражей, окон;
    • подвижные створки;
    • импосты — разделители витражных систем на несколько ячеек;
    • прижимные планки;
    • закладные детали, соединяющие нарезанные заготовки в рамы.

    Алюминиевые сплавы выигрывают у стали, деревянных, пластиковых конструкций из ПВХ по нескольким показателям:

    • прочности;
    • невысокой сложности сборки;
    • устойчивости к влаге, перепадам температур, УФ-излучению;
    • малому весу (по сравнению со сталью);
    • герметичности соединений;
    • красоте полированных, анодированных поверхностей;
    • долговечности, надежности (фасады служат 70 лет и больше);
    • жаропрочности (температура изменения свойств — от +300 С, плавления — от +600 С);
    • экологической безопасности (металл не выделяет вредных веществ, может быть переработан для повторного использования).

    В витражные композиции встраивают подвижные створки, которые позволяют проветривать помещения:

    • распашные;
    • раздвижные;
    • средне-подвесные;
    • поворотно-откидные.

    Холодные, теплые системы

    Стандартным профилям из алюминиевых сплавов с пустыми камерами внутри сложно удерживать тепло из-за высокой теплопроводности сплава, поэтому фасадное остекление с такими рамами получило название “холодного”. Наиболее рациональное применение — витражное остекление тамбуров, выходов на застекленные балконы, лоджии, зимних садов, летних домиков, беседок, зон барбекю.

    Гораздо лучше справляется с теплопотерями проект из комбинированного профиля, состоящий из трех частей:

    • наружного и внутреннего слой из алюминия;
    • промежуточной термовставки из эластомера, усиленного стекловолокном — для утепления и отсечки обмена тепловой энергией.

    Теплые алюминиевые витражи не так активно обмениваются тепловой энергией, как аналогичные конструкции из стандартных систем.

    Виды витражного остекления

    С учетом ограничений и предписаний ГОСТ к крупноформатным облицовкам, набора компонентов витражное остекление устанавливается в одном из двух вариантов:

    • рамном;
    • безрамном.

    В первом случае обязательно используется прочный каркас по периметру проема. Стеклянный сегмент может быть штучным (французское окно) или разделенным на несколько секций горизонтальными, вертикальными импостами. “Ячеистая” продукция внешне выглядит, как классическая стоечно-ригельная система (ригели + стойки), однако устанавливается не на кронштейны, прикрученные к несущим элементам здания, а в проем — к откосам и перекрытиям с помощью метизов. Рамным вариантом называют технологию “джамбо”, когда в проем площадью до 15-20 м устанавливают гигантские стеклопакеты в алюминиевом обрамлении.

    Красиво выглядят витражные остекления фасадов, которые состоят только из стеклянных полотен толщиной 8-12 мм. Створки устанавливают на направляющие, прикрепленные к нижнему и верхнему перекрытию. Панорамное остекление окон не способно удерживать тепло внутри помещений, поэтому применяется для ограждения неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, террас, веранд, зимних садов и т.п.)

    Особенности витражного остекления балконов, лоджий

    Согласно ГОСТ 25772-83 на балконе должно быть установлено неподвижное ограждение высотой от 90 до 11 см в зависимости от этажности квартиры. Панорамное остекление балкона в домах устанавливают по периметру такого ограждения по принципу ленточного в виде:

    • прямой линии;
    • буквы Г или П.

    Для крепления стеклянной стены от пола до потолка потребуется согласование с городским отделом архитектуры, при этом:

    • нижняя часть остекления высотой до 110 см должна быть неподвижной;
    • каркас изготовлен из металла (стали, алюминия).

    Более дешевый вариант — легкие рамные конструкции, которые предлагают производители алюминиевых систем Alutech, Schuco. Раздвижные створки экономят пространство, дают возможность застеклить даже очень узкие балконные площадки.

    Площадь квартиры или комнаты в частном доме можно увеличить за счет “теплого” витражного остекления лоджий. Для изготовления рам при этом используются комбинированные профили, двойные стеклопакеты, открывающиеся створки с двойным или тройным уплотнительным контуром. Недостаток — высокие цены.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: