Как установить натяжной потолок

Содержание

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Установка закладных под натяжной потолок

Закладные под натяжной потолок: с чего начать?

Несмотря на простоту монтажа натяжной конструкции, выполнить такую работу могут не все. Главная причина неудач кроется даже не в креплении самой пленки, а в подготовке закладные под натяжной потолок для шкафа, светильников и люстр.

Как делать закладные под натяжной потолок: с чего начать?

С появлением натяжных конструкций многие проблемы при обустройстве помещений ушли в прошлое. Применение ПВХ пленки — шанс решить массу проблем с кривыми потолками и сложностями в организации современного дизайна.

При этом одним из главных моментов, требующих рассмотрения, является подготовка закладной под следующие конструкции — люстру, точечные светильники, шкаф-купе и прочие.

Чтобы не ошибиться в монтаже, следует начать со следующих моментов:

определиться с местом монтажа осветительных устройств (люстр, точечных светильников);
принять решение в отношении типа и особенностей крепежа натяжной конструкции. Если пленку планируется крепить к гипксокартону, то подход будет иным;
определиться с местом и габаритами карнизов, а также нюансами их монтажа;
выбрать оптимальные варианты крепежных систем, которые подойдут для решения конкретных задач в процессе монтажных работ;
подготовить закладные для натяжного потолка и принять решение по способу их установки.

Смотрите видео: Закладные под натяжной потолок

Закладные в гипсокартоне: о чем важно знать?

Натяжные потолки по качеству уже не только догнали, но и обошли гипсокартоновые конструкции. Это не удивительно, ведь пленка ПВХ легко монтируется, идеально скрывает имеющиеся дефекты, имеет доступную цену и, что немаловажно, придает современный внешний вид помещению.

Часто натяжные конструкции монтируются непосредственно к стенам, что исключает какие-либо сложности. От мастера только требуется установить профиль, закрепить по периметру пленку и нагреть ее до необходимой температуры. На последнем этапе происходит окончательная фиксация.

Но что делать, если крепление производится не к стенам, а к гипсокартону. Здесь стоит предусмотреть особые варианты крепежа, ведь гипсовые панели могут и не выдержать возложенной на них нагрузки.

Лучший вариант — установить закладные в гипсокартоне под закладной потолок.

Учтите следующее:

стандартная фиксация с помощью саморезов и дюбелей здесь не подойдет. Гипсовый состав не способен их удержать — крепления через время вырвутся. Вот почему места фиксации должны усиливаться с помощью закладных профилей, обеспечивающих надежность;
запрещено применять крепежи, имеющие тип «бабочка». Недостаток таких изделий — возможное появление промежутков между планкой и гипсокартоновой конструкцией;
при изготовлении закладных применяется тот же профиль, который применяется при фиксации гипсового листа. При отсутствии такового подойдет и деревянный брусок;
применение закладных — гарантия качественного крепления не только светильников, люстр и карнизов;
допускается использование для монтажа более широкого профиля, который монтируется в процессе сборки обрешетки.

Как сделать закладную в гипсокартоне

Пленка натягивается после завершения работ по отделке, чтобы исключить оседание пыли на конструкцию и случайного воздействия острых предметов на полотно.

Перед креплением нижней части гипсокартонной основы, стоит установить закладные, на которых и фиксируются крепежные бруски.

Это правило обязательно к исполнению при создании многоуровневых конструкций.

Крепление полотна к гипсокартону, усиленному закладной (как и к обычной стене), производится несколькими способами:

кулачковым — вариант монтажа, позволяющий закрепить пленку на максимальной высоте. Расстояние между базовым и пленочным потолком составляет 8-10 мм;
гарпунным — наиболее трудоемкий вариант, который требует определенных навыков. Для такого способа крепления должен производиться точный замер помещения. Из-за необходимости приваривания пленки времени на изготовление конструкции уходит больше;
без гарпунным В этом случае монтаж наиболее легок, но высота пололка может уменьшиться на 12-15 см.

Закладная под люстру: особенности монтажа

Важный этап, с которым приходится сталкиваться в процессе натяжения ПВХ полотна — установка люстры.

Здесь стоит выделить следующие варианты крепежа:

крюк. Этот способ один из наиболее старых и надежных. Крюк бывает нескольких типов — приваренным к пластине, анкерным, со сквозным крепежом и так далее;
планка. Здесь подразумевается наличие шпилек для фиксации или отверстий со специальной резьбой и зажимом. Такие изделия подходят для фиксации легких люстр;
«Крест» — крепление, которое поставляется вместе с изделием. Преимущество — способность выдержать даже большую массу. На крестообразных креплениях удерживаются люстры квадратной, прямоугольной или овальной формы;
«Двутавр» — конструкция, которая применяется для фиксации массивных источников света. Часто такие изделия поставляются в комплекте с изделием.

При монтаже люстры в натяжном полотне стоит подготовить крепление, крепежный брус и платформу под монтажную планку. Приступать к работам разрешается после монтажа и остывания потолочной конструкции. При этом у каждого типа оборудования присутствуют индивидуальные нюансы монтажа.
В процессе установки потребуется закладная под люстру в натяжном потолке.

Здесь должны быть учтены следующие моменты:

- лучшие материалы для изготовления закладной — плита OSB или фанера. Их преимущества — прочность и простота монтажа. Использовать для этих целей дерево не стоит. Причина проста — через несколько лет деревянный брус рассыхается, возрастает риск появления трещины и падения люстры;
- из подготовленного материала вырезается заготовка прямоугольной формы, которая должна иметь такой же размер, как и платформа источника света;
- в центральной части заготовки высверливается отверстие необходимого размера, в которое пропускаются питающие провода;
- грани закладной для люстры обрабатываются с помощью наждачной бумаги, что позволяет устранить острые края. Такую работу стоит выполнять осторожно, чтобы исключить риск повреждения потолочной конструкции. Если проткнуть полотно, то дополнительных затрат уже не избежать;

разметка под люстру производится заблаговременно.

Варианты крепления люстры к натяжному полотну:

крюк. Здесь в месте, где устанавливается люстра, должно клеиться термокольцо (используется специальный клей). Отверстие вырезается по внутренней части диаметра с последующим вытягиванием проводов наружу. Внешний диаметр кольца должен быть меньше диаметра упора на источнике освещения;
планка. Здесь подготовительные мероприятия такие же, как и в прошлом варианте. Единственное, что диаметр внутренней части термокольца должен быть больше. Это позволит зафиксировать планку через отверстие и надежно установить ее на базовый потолок;
«Двутавр» и «Крест». В этом случае происходит приклеивание термокольца в месте вывода проводов, а также в точках фиксации основы и планки. После происходит фиксация планки.

Закладные под светильники для натяжных потолков: секреты монтажа

Кроме основного освещения или в качестве альтернативы люстре могут применяться небольшие светильники. При использовании таких изделий рекомендуется применять заводскую основу.

Купить закладные под светильники для натяжных потолков рекомендуется заранее, чтобы впоследствии не тратить на это время.

Всего стоит выделить два типа закладных:

фиксированные. Особенность изделий — низкая цена. Их применяют в тех случаях, когда габариты источников освещения хорошо известны;
универсальные. Преимущество устройств — возможность установки под светильники разных размеров (50-90 мм) и моделей. Шаг габаритов в этом диапазоне составляет 5 мм. Для вырезания отверстия может применяться строительный нож.

Для фиксации закладной под светильники в натяжной потолок применяются классические гибкие подвесы (часто их используют для крепления гипсокартоновых профилей).

Плюсы таких изделий — гибкость при одновременной жесткости, что обеспечивает надежную фиксацию любого по весу светильника. Для крепления каждой точки необходим отдельный подвес.

Фиксация крепежных элементов производится с помощью четырех саморезов, которые вкручиваются в одну поверхность.

Отдавайте предпочтение саморезам типа LN 3,5*9,5. Если использовать более длинные шурупы, то они могут повредить пленку.

Кроме этого, в саморезе должна быть предусмотрена прессшайба, которая исключает проваливание сквозь подвес.

Сама закладная имеет вид бублика, который фиксируется на определенном расстоянии от базового потолка. Сделать такое изделие можно и лично. Все, что потребуется — заготовка из фанеры или пластика и немного времени.

Установка светильников в натяжной потолок

В процессе монтажа закладной должны быть учтены следующие моменты:

внутренний диаметр кольца, вырезанного из заготовки, должен быть равен диаметру посадочного участка светильника. При измерении внешнего диаметра стоит опираться на декоративный контур источника освещения;
разметка производится с помощью циркуля, а для выпиливания подойдет электрический лобзик. Острые края закладной стоит обработать, чтобы исключить случайное повреждение пленки;
с помощью П-образного кронштейна стоит подрегулировать высоту кольца. Особенности крепления такого основания рассмотрены выше;
производится монтаж проводки по тому же принципу, что и в случае с люстрой;
после установки натяжного полотна в поверхности пленки необходимо вырезать отверстие. Делается это следующим образом. В месте крепежа светильника приклеивается специальное кольцо, внутренний диаметр которого такой же, как и устанавливаемой детали. Через 6-10 минут после высыхания клея можно вырезать пленку по внутреннему диаметру и закрепить изделие. Предварительно закладную стоит подрегулировать, чтобы она не торчала из натяжного потолка.

Статья: Как выбрать и купить светильники для натяжного потолка?

Закладная под шкаф купе в натяжном потолке: секреты от мастера

Часто при монтаже натяжного полотна приходится предусматривать варианты сопряжения со шкафом-купе. Но какие использовать закладные под шкаф-купе в натяжном потолке?

Существует несколько вариантов исполнения:

1. Натяжной конструкции нет внутри шкафа-купе. Такой вариант характерен в случае, когда шкаф проходит вдоль всей стены. Здесь приходится фиксировать к потолку брус из дерева на месте, где будет монтироваться верхняя направляющая. При этом нижний предел пруса — это и будет уровень пленки. Крепление бруса осуществляется с помощь подвесов, которые применяются для крепежа гипсокартона. В случае если в будущем планируется монтаж подсветки, то этот момент необходимо спланировать заранее;
2. Полотно потолочной конструкции внутри шкафа. Если пленка будет внутри предмета мебели, то здесь также не обойтись без бруса. К последнему крепится фальш-панель, а к ней — направляющая для дверей шкафа;
3. Пленка ПВХ проходит вокруг шкафа. Если габаритный предмет мебели уже установлен, и двигать его нет возможности, то на помощь приходит деревянный брус. Его необходимо зафиксировать перед боковой и передней кромкой шкафа, после чего с внутренней части бруса закрепить стеновой багет;
4. Совмещение шкафа-купе и натяжной конструкции без бруса. Если сделать или купить закладные для натяжного потолка для совмещения со шкафом-купе нет возможности, а сама мебель еще не установлена, то вопрос решается еще проще. Достаточно заказать шкаф, который имеет высоту на 3-5 мм ниже полотна. Главное — при его установке действовать осторожно, чтобы не повредить поверхность ПВХ пленки.

Закладные под натяжной потолок — как правильно установить?

Установка натяжной конструкции — дело несложное. Но из-за некоторых нюансов работ, лучше всего с ней справятся профессионалы. Основную сложность составляют закладные под натяжной потолок, установка которых порой сложнее, чем натяжение полотна. В данной статье рассмотрим все особенности установки данных элементов.

Что нужно учесть перед установкой натяжного потолка?

Смотря на это, некоторые люди думают, что в установке натяжного потолка нет ничего сложного, и нужного результата можно достичь без особых усилий. Однако, только опытный специалист сможет сделать работу правильно, заранее учтя все нюансы.

Установка натяжного потолка состоит из двух главных этапов — монтаж каркаса и непосредственно натяжение полотна.

Если вы заказали установку натяжного потолка, обсудите с компанией-исполнителем все тонкости установки, чтобы не возникли недоразумения.

Рассмотрим основные нюансы, которые нужно будет обязательно учесть:

схема установки люстр, светильников и других источников света;
места расположение и габариты карнизов;
места установки иных крепежных систем.

После завершения монтажа натяжного потолка, закрепить на его полотне какие-либо детали не удастся, поэтому даже небольшой предмет, который будет устанавливаться на натяжном потолке, должен быть обговорен заранее.

Предварительно также следует определить тип крепежа полотна. Если его будут фиксировать к гипсокартону, работы будут иными.

После подготовки закладных нужно также решить, каким способом они будут закреплены.

Установка закладных в гипсокартон

Наиболее распространен вид монтажа натяжных потолков, когда на первом этапе к стенам прикрепляют каркас, на который затем будет натянуто полотно. Но встречаются ситуации, когда крепление осуществляют к гипсокартону, а не к стенам.

На заметку: В таком случае крепеж должен быть особенным по причине того, что панели из гипса не способны выдерживать большие нагрузки.

Лучшим вариантом в таком случае является установка закладных в ГКЛ. Однако, фиксировать их саморезами и дюбелями не целесообразно. В гипсе они не будут долго держаться. Именно по этой причине места креплений усиливают закладными профилями, которые обеспечат конструкции надежность.

Кроме этого, нужно учесть также следующие нюансы:

Крепежи типа «Бабочки» неприемлемы в рассматриваемом случае. Их минус в том, что между профилем и конструкцией из ГКЛ могут появиться промежутки.
В качестве закладных используют тот же профиль, которым фиксировали гипсовый лист. Если такового нет, можно воспользоваться обычным деревянным бруском. Иногда используют и более широкий профиль, из которого была изготовлена обрешетка.
Полотно на потолок можно натягивать только после того, как будет произведена отделка, в противном случае на него может осесть пыль. Возможны также повреждения пленки острыми предметами.

Закрепить пленку на гипсокартон, усиленный закладной, можно следующими методами:

Кулачковый — позволяет прикрепить полотна максимально высоко. Базовый и пленочный потолок в этом случае расположены на расстоянии всего 8-10 мм.
Гарпунный — самый сложный метод крепления, который лучше доверить специалисту, обладающему нужными навыками. В этом случае комнату нужно будет максимально точно замерить. Пленка будет привариваться, по этой причине работы требуют больше времени.
Безгарпунный — самый простой вариант, при котором потолок уменьшается на 12-15 см.

Как делается закладная, на которую будет закреплена люстра?

Выбор осветительного прибора для натяжного потолка не особо сложен. А вот повесить люстру на него сложнее. Традиционное крепление здесь не подходит. Чтобы установить на натяжной потолок люстру, обязательно требуется закладная под нее.

Обычно используют простую, а лучше влагостойкую фанеру, вырезая из нее прямоугольник с нужными размерами.

В центре комнаты делают отверстие, используя перьевое сверло. В нем располагают провод, подающий к люстре электроэнергию. Важно, чтобы в заготовке не было фаски, иначе будет риск повредить полотно потолка. Фаску снимают наждачной бумагой.

Перед креплением закладной к потолку в месте размещения люстры делают разметку. Далее крепежами, а именно подвесами и дюбелями прикрепляют фанеру к потолку.

Особенности монтажа люстры

Как упоминалось выше, закладную для установки люстры можно сделать самому, используя фанеру или же купить готовую платформу.

Рассмотрим особенности монтажа люстры:

Материалом для закладной под люстру кроме толстой фанеры может быть также OSB-плита. Их отличие в вязкости волокон, обусловленной структурой материала.
Обычную древесину в данном случае использовать нельзя. Ведь каким бы качественным не было дерево, оно постепенно будет рассыхаться, образуя в местах крепления трещины. В такой ситуации источник света может упасть, особенно если он имеет большой вес.
Выбрав материал, из него вырезают нужный квадрат или прямоугольник, соответствующий платформе осветительного прибора.
Центральную часть заготовки просверливают, чтобы можно было продеть сквозь отверстие провод, края заготовки ошлифовывают и производят разметку под размеры люстры.
Платформу для крепления люстры размещают в одной полости с пленкой потолка. Сквозь полотно саморезы ввинчивают в плоскость закладной. Для этого в местах вкручивания саморезов клеят уплотнительные кольца, чтобы не повредить полотно. Благодаря укреплению пленка рвется в месте прокола.
Чтобы не перегреть пленку при креплении люстры, по краям отверстий укладывают термоизоляционные кольца. Наиболее актуально это, когда используются электроприборы, имеющие большую мощность.
Установка должна проводиться с четким соблюдением схемы монтажа, чтобы не допустить порчи потолка.

Монтаж осветительных приборов с большим весом

При установке тяжелой люстры, на монтаж будет потрачено больше времени. Вместо крепления закладной в таком случае нередко сооружают каркас, на который будет крепиться полотно потолка.

Основание должно иметь высокую прочность. Для этого его прикрепляют к плите базового потолка в нескольких местах.

Высокой прочностью также должна обладать и конструкция, на которой будет держаться тяжелый осветительный прибор. Ее лучше делать из металлического профиля.

Собирая конструкцию, следует помнить, что нижняя плоскость каркаса должна быть подогнана к полотну потолка.

Нижнюю часть основания следует разместить от пленочного покрытия на расстоянии 1-2 мм. Чтобы это сделать рекомендовано применение лазерного уровня.

Установка закладных под точечные светильники

При решении разместить на натяжном потолке точечные светильники, для них также заранее должны быть подготовлены закладные. Следует заранее отметить на потолке места, где будут располагаться данные источники света.

На начальном этапе нужно позаботиться о проведении проводки, расположив ее вдоль базового потолка. Далее в отмеченные места крепят закладные, приобретенные в магазине. Это кольца из пластика с разными размерами и регулируемые стойки на дюбелях.

Кольца могут быть универсальными. Они представляют собой своеобразные пирамидки, в которых можно вырезать отверстие с нужным в конкретном случае диаметром. Есть и простые платформы с определенным размером, соответствующим размеру светильника.

После того, как закладные будут зафиксированы на базовом потолке, производят натяжение пленки. Первоначально она закроет все крепежи. Затем аккуратно находят каждую закладную и крепят на нее термокольцо. С его помощью полотно будет защищено от перегрева и царапин от осветительного прибора.

Во внутренней части термокольца пленку вырезают, а затем вставляют светильник.

Что нужно учесть при установке подкладок для точечных светильников?

Рассмотрим основные моменты, которые следует учитывать при установке закладных под точечные светильники:

Отличный вариант монтажа в этом случае — применение подвесов из металла, которых используют, изготавливая каркас для потолка из гипсокартона.
Подкладки следует фиксировать после закрепления по всему периметру базового профиля.
Положение багета указывает на плоскость расположения натяжной пленки. Ниже этого уровня его устанавливать нельзя.
Важно разметить все места, в которых будет находиться точечный светильник, и определить уровень их расположения горизонтально.
Чтобы проще определить уровень крепления, можно воспользоваться вставленным в профиль и расклиненным шнуром, натянутым между расположенными напротив профилями. Уровень шнура сориентирует относительно нужного расположения подкладки.
В отмеченных местах, где будут располагаться светильники, в первую очередь закрепляются подвесы. Это делается посредством шурупов с дюбелями.
После жесткой фиксации подвесов, к ним крепят светильник. Края подвесов, которые выступают, следует загнуть вверх и отрезать при помощи ножниц по металлу.
В случае точного соответствия уровня подкладки уровню будущей пленки, подвесы не придется подгибать или натягивать к низу.

Закладная для установки шкафа-купе

Нередко в комнатах размещают шкафы-купе, что должно быть спланировано еще на этапе установки потолочной конструкции.

Варианты могут быть разными. Рассмотрим основные из них:

Отсутствие натяжного потолка внутри шкафа. Данный вариант подходит, когда шкаф-купе располагается полностью вдоль стены. В месте монтажа верхней направляющей в этом случае к потолку крепят брус из дерева. Нужно, чтобы нижний край бруса совпадал с уровнем пленки. Брус фиксируют на обычные подвесы, используемые для закрепления ГКЛ. При планировании монтажа подсветки у шкафа, нужно спланировать это заранее.
Пленка потолка располагается внутри шкафа. В этом случае также понадобится брус. К нему будет закреплена фальш-панель, к которой далее крепят направляющую для шкафа.
Расположение полотна потолка вокруг шкафа. При уже установленном шкафе, который по причине больших размеров нельзя сдвигать, можно воспользоваться деревянным брусом. Его крепят перед боковой и передней кромкой шкафа, а затем с внутренней стороны бруса закрепляется стеновой багет.
Шкаф-купе и натяжной потолок соединены без бруса. При отсутствии возможности приобретения закладных для натяжной конструкции, которая будет совмещена со шкафом-купе и отсутствии установленного шкафа, вопрос можно решить, заказав шкаф с высотой ниже потолка на 3-5 мм. Важно устанавливать шкаф очень осторожно во избежание повреждения полотна потолка.

Закладные для установки карниза

С целью установки на натяжную конструкцию карниза, необходима установка жесткой опоры, к которой он будет крепиться. При этом после натяжения потолка она должна быть скрыта потолочным покрытием.

Самой надежной будет закладная в виде продольного отрезка из толстой фанеры, расположенная по длине гардины.

Кроме одного фрагмента фанеры могут быть также выставлены несколько коротких. Но они должны располагаться строго в одной плоскости по горизонтали.

Если при расположении фрагментов будет нарушена условная прямая линия, полотно может выпирать по причине давления фанеры, либо прогибаться. И в том, и в другом случае, красота потолка будет испорчена.

Фанера для карниза прикрепляется посредством навесов. Предварительно со всех ее краев нужно снять фаску.

Видео по теме

Что такое закладная под натяжной потолок?

Натяжные потолки уже давно стали привычным видом отделки потолочного пространства. Они используются повсеместно: в офисных, жилых и коммерческих помещениях. Такие потолки обладают беспрецедентными декоративными свойствами, уникальными функциональными и эксплуатационными характеристиками. Несмотря на столь широкий список достоинств, натяжные потолки обладают одним незначительным недостатком. Дело в том, что для изготовления конструкции используются достаточно тонкие ПВХ-пленки и тканевые полотна, которые не способны выдерживать большой вес дополнительных элементов, устанавливаемых в потолок. Для решения этой проблемы используются специальные закладные под натяжной потолок.

Функции закладных

Закладные – элементы, которые позволяют установить в натяжной потолок точечные светильники, люстры, карнизы и другие элементы. Для каждой задачи используются определенные виды закладных. Многие мастера изготавливают их вручную непосредственно на объекте, однако, эта работа занимает много времени и требует умений и навыков.

Рис.1. Готовые закладные под натяжной потолок

К сведению!

Существенно упростить монтаж осветительных приборов и карнизов позволяют готовые закладные, выполненные из прочного пластика, который является долговечным и устойчивым к воздействию разных негативных факторов. Сегодня можно без проблем купить готовую закладную под натяжной потолок, которая позволит быстро справиться с задачей. Форма и размер закладной подбираются в соответствии с используемым элементом.

Закладные крепятся к базовому потолку и выполняют функцию своеобразного каркаса, который будет удерживать ту или иную деталь конструкции. Это позволяет избежать воздействия достаточно тяжелых осветительных приборов и карнизов на натянутое полотно. Так как закладные чаще всего изготавливаются из термостойкого пластика, они выполняют еще одну функцию, заключающуюся в защите натяжного потолка от тепла, выделяемого светильниками и люстрами.

Закладные под люстры и точечные светильники

Закладные под точечные светильники выпускаются в нескольких вариантах:

круглые или квадратные платформы фиксированного размера;
универсальные платформы с изменяемым диаметром.

Рис.2. Закладная под натяжной потолок круглой формы и фиксированного размера.

Первый тип закладных подбирается четко в соответствии с моделью осветительного прибора. Универсальные закладные представляют собой своеобразную «пирамиду», состоящую из квадратов или колец разного размера, с шагом в 5 или 10 миллиметров. Чтобы получить отверстие требуемого диаметра, необходимо просто срезать лишние элементы «пирамиды». Такие платформы являются очень удобными в использовании.

Сегодня в продаже представлен широкий выбор закладных для монтажа люстр с разным типом крепления. Это могут быть платформы круглой, квадратной или крестообразной формы. Такие закладные имеют специальные отверстия, рассчитанные под саморезы для крепления подвесов люстры. Качественная закладная под натяжной потолок, изготовленная из прочного пластика, способна выдержать вес достаточно тяжелой люстры.

Все платформы для монтажа люстр и точечных светильников закрепляются на базовом потолке при помощи металлических подвесов. Если осветительный прибор отличается небольшим весом, вполне достаточно двух подвесов. Платформы для тяжелых люстр устанавливаются обычно на четыре подвеса.

Рис.3. Закладная под люстру из бруса для натяжного потолка

Стоимость закладных является весьма доступной. Так, стоимость пластиковых платформ для точечных светильников начинается от 19 рублей. Универсальные платформы, в зависимости от размера, будут стоить от 25 до 95 рублей. Стоимость закладных для люстр варьирует от 50 до 150 рублей.

Закладные под карниз

Готовые закладные для установки карниза используются достаточно редко. Чаще всего их изготавливают вручную. Состоят они преимущественно из деревянного бруса, который после установки полотна будет удерживать вес карниза и гардин.

Рис.4.Готовая закладная для установки карниза

Где купить закладную?

Интернет-магазин компании «АстаМ» предлагает широкий выбор высококачественных закладных под натяжные потолки. В ассортименте вы найдете:

круглые модели с фиксированным диаметром от 60 до 112 миллиметров;
квадратные универсальные закладные с диаметром от 150 до 200, от 50 до 90, от 90 до 140 миллиметров;
круглые универсальные платформы с диаметром в 65-115, 60-110, 55-105, 50-100, 235- 305, 165- 225 и 125-155 миллиметров;
квадратные, круглые и крестообразные закладные разного размера с отверстиями для крепления люстр.

Все закладные, представленные в каталоге, всегда в наличие на нашем московском складе. Наш интернет-магазин гарантирует высокое качество всей продукции, оперативную обработку заказов и отправку в любые регионы страны удобным для вас способом. Для постоянных клиентов и дилеров на пластиковые платформы и другие комплектующие для натяжных потолков действуют специальные цены!

2 способа установки закладных деталей в бетон

Закладные детали используются для реконструкции готовых монолитных поверхностей (когда бетон уже был залит и высох). Закладными конструкциями можно воспользоваться при модернизации, усилении постройки, доработки некой ее части. Использование деталей предусматривает дополнительные инструменты: сверлильный/пневматический инструмент для проделывание отверстий на поверхности. Потребуется бур, сверло, которые должны соответствовать правильному размеру и диаметру желаемых отверстий.

Виды установки

Выделяют два основных вида установки: сквозная/слепая.

Вернуться к оглавлению

Сквозная

Используется, когда просверлить отверстие в монолите можно с обеих сторон. Обратите внимание на то, что отверстие будет заметно с лицевой стороны поверхности, это может испортить его внешний вид. Элемент выглядит как две пластины с прикрепленным стержнем. Стержни прикрепляются (сваркой) к пластинам. В качестве стержней можно использовать болты/шпильки/похожие инструменты. Форма пластины также может варьироваться, принимая вид крюка, кольца, другую конфигурацию.

Вернуться к оглавлению

Слепая

Используйте, когда монолит возможно просверлить только с одной стороны (когда нужно сохранить внешний вид монолита). Элемент (аналогично первому виду) состоит из пластины и стержня. Отличие: односторонняя резьба на стержнях. Слепая закладка делится на такие виды:

Вернуться к оглавлению

Заливная

Ее еще называют закладным приклеиванием. Установка проходит следующим образом:

проделывается отверстие в бетоне;
заполняется цементирующим раствором;
затем занимаются установкой стержней;
после установки цементирующий раствор распределяют по деталям;
детали приваривают.

В качестве цементирующего раствора можно использовать практически любые материалы. Можете создать его самостоятельно из обычного цемента, добавить туда полимеры или эпоксидный клей.

Вернуться к оглавлению

Анкерная

Принцип работы анкера: 1 – отверстие; 2 – конусообразный стержень; 3 – трубка анкера; 4 – гайка; 5 — пластина.
От предыдущего способа отличается себестоимостью и скоростью установки, технологической простотой. Вместо пластин используют анкер (механизм, который надежно закрепляет детали в монолитных блоках).

анкер изготавливают в виде трубы, диаметр которой должен совпадать с бетонным;
в него вставляют стержень (на одном из концов нанесена резьба);
анкер с трубкой внутри начинают закладывать в отверстие (поворачивая его, надежно фиксируя).

Вернуться к оглавлению

Установка закладных деталей в бетон

Установка закладных деталей в бетон производится при реконструкции готовых монолитных поверхностей, когда бетон уже был залит и высох. Для этого потребуются сверлильный/пневматический инструмент, с помощью которого проделываются отверстия на поверхности. А также бур, сверло, полностью соответствующие расчетному размеру и диаметру отверстий.

Используется установка закладных деталей в бетон при модернизации, усилении постройки, доработки некоторых частей. Закладные детали изготавливаются из стали для установки (закладывают) в сооружения перед процессом бетонирования. Элементы между собой свариваются, тем самым соединяя основные монолитные конструкции, внутрь которых они были заложены.

Чтобы конструкции не перекосило, закладные детали необходимо отцентровать до начала бетонирования. После чего будет возможна правильная установка закладных деталей в бетон, используемая при монтаже различных сооружений:

Сквозная установка закладных деталей в бетон — начинается с просверливания отверстия в монолите с обеих сторон. Необходимо, чтобы отверстие не было заметно с лицевой стороны поверхности, что может испортить его внешний вид. При таком методе установки закладной элемент соединяет две пластины прикрепленным стержнем. Стержни крепятся (сваркой) к пластинам. Вместо стержней часто используются болты или шпильки. Форма пластины может изменяться, принимая вид крюка, кольца или какую-то другую конфигурацию.
Слепая установка закладных деталей в бетон — используется, при возможности просверливания монолита только с одной стороны, для сохранения внешнего вида монолита. Закладной элемент состоит из пластины и стержня. В отличие от сквозной установки односторонняя резьба выполняется на стержнях.

Слепая установка закладных деталей в бетон делится на заливную и анкерную установку закладных деталей в бетон. Конкретные требования уточняются в проекте. А раствор для заливки закладных деталей подбирается по определенной марке, в зависимости от предполагаемых (расчетных) усилий:

Слепая заливная установка закладных деталей в бетон иначе называется приклеиванием. В качестве цементирующего раствора при такой установке используются практически любые материалы, в том числе из обычного цемента, с добавкой полимеров или эпоксидного клея.
Анкерная заливная установка закладных деталей в бетон отличается более низкой себестоимостью, скоростью установки и технологической простотой. Вместо пластин используется анкер, механизм, надежно закрепляющий детали в монолитных конструкциях.

Необходимо, чтобы установка закладных деталей в бетон производилась грамотными рабочими строительных специальностей. Установленную цену за работы можно найти на сайте либо получить информацию по телефону. Специалисты нашей компании сделают конструкции с закладными деталями быстро и качественно. Если вы готовы к установке закладных деталей в бетон, обращайтесь!

Установка закладных деталей в бетон требует точного соблюдения правил безопасности. Во время самостоятельной работы с материалом и проведения строительных работ, четко следуйте инструкциям, которые вы получаете у производителя:

Попросите документы на изделия и посмотрите на профиль стали (следует использовать сталь периодического профиля А-1, А-2, А-3, они считаются наиболее устойчивыми и качественными).
Марка стали для анкерных стержней подбирается в зависимости от эксплуатационных норм и фронта будущих работ. Проконсультируйтесь с производителем и обязательно укажите ему цели приобретения закладных деталей.
Если размер закладных деталей является нестандартным воспользуйтесь защитными втулками.
Учитывайте марку бетона перед покупкой материалов.
Закладная деталь должна быть качественно выполнена, без трещин и надломов.

Если у вас остались вопросы, звоните нам или пишите! Будем рады выполнить ваш заказ в кратчайшие сроки!

Вернуться к списку

Классификация закладных элементов

Для повышения прочности бетонные конструкции армируются сетками из проволоки, стержней периодического, постоянного сечения. Эти элементы так же относятся к закладным деталям закрытого типа. Классификация производится по признакам:

тип стержня анкера – круглая/рифленая арматура, прямая/изогнутая, резьбовая/без резьбы
способ установки – ЗДА (арматурные шпильки между двумя кондукторами) либо ЗДФ (труба с фланцем)

Любая закладная деталь должна соответствовать ГОСТ 10922-90, так как на них приходится значительная нагрузка. Для фундамента применяется анкерный стержень либо арматура A-III – A-II класса 25 – 8 мм диаметра. Если температура в регионе эксплуатации опускается ниже 30 градусов, выбирают пластины из сталей ВСт3пс6. В остальных случаях применяют сталь ВСт3кп2.

Антикоррозионная обработка заключается в гальванизации, цинковании, окрашивании. При небольших нагрузках в ж/б изделия обычно закладывают штампованные ЗД. При увеличении сдвигающих, отрывающих усилий используют приваренные к пластинам анкерные стержни.

Как рассчитывается стоимость металлических закладных деталей?

В последние годы закладные элементы стали очень востребованы. Ни одно строительство не обходится без креплений, соединяющих различные конструкции. Металлические крепежные изделия отличаются доступной ценой.

Однако некоторые заводы и компании экономят на материалах, из-за чего снижается функциональность закладных деталей и их стоимость. Неуместное понижение цены влечет за собой ухудшение качества готовых изделий, которые могут нанести вред, моральный или физический. Поэтому лучше заказывать закладные элементы у проверенных производителей с большим опытом и безупречной репутацией.

Особенно выгодно постоянное сотрудничество с заводами, производящими металлоконструкции. Это даст возможность получить приятные скидки и защитит от покупки некачественных изделий.

Итоговая цена металлических элементов складывается из: затрат на основные и дополнительные материалы, износа оборудования, доставки сырья на завод по производству металлических конструкций и транспортировки заказчику готового закладного изделия.

В стоимость также входит работа, которая была затрачена на производство продукции. Ее рассчитывают совместно финансисты и технологи. Часто бывает, что при большом объеме заказа или постоянном сотрудничестве, итоговая стоимость значительно понижается благодаря акциям и скидкам.

Из каких материалов изготавливают закладные детали?

Для изготовления элементов используют различные материалы: пластик ABS, нержавеющую сталь, бронзу.

1. Закладные детали из пластика – наиболее дешевый вариант, однако менее прочный и долговечный из всех трех. Некачественная установка и низкие температуры могут вызвать появление трещин. Влияние яркого солнечного света, химических веществ способствует потере цвета строительных конструкций, а также делает их внешний вид непривлекательным. Пластиковые закладные детали бывают гильзованные и негильзованные.

При изготовлении гильзованных пластиковых элементов используют гильзы из металла, с резьбой. Благодаря этому достигается более высокая прочность конструкций. Фланцы закрепляются с помощью винтов М5. Гильзованные детали менее подвержены трещинам, а также могут несколько раз собираться и разбираться.

В негильзованных пластиковых закладных деталях вместо винтов М5 используют обычные саморезы. Некачественная установка может привести к повреждению деталей. Так как пластик – хрупкий материал, с годами узлы могут полностью выйти из строя.

2. Закладные детали из нержавеющей стали более долговечные, прочные и дорогие. Металлические элементы отлично подходят для водных конструкций, так как у них практически отсутствует чувствительность к перепадам температуры.

3. Бронзовые закладные детали обладают наиболее длительным сроком пользования, а также высокой устойчивостью к ржавчине и механическим повреждениям. Такие изделия относятся к высокому классу и используются в соответствующих сферах. Данными характеристиками и обусловлена высокая стоимость бронзовых элементов.

Установка закладных в ленточном фундаменте

Что это такое?

Металлические детали, закладываемые в бетон и служащие для усиления бетонной конструкции и крепления к ним последующих, называются закладными элементами. Монтируются они перед началом монтажных работ. При необходимости они устанавливаются в уже готовый сухой бетонный монолит. Для этого используют бур, сверла различного размера в соответствии с необходимым диаметром отверстий. Насчитывается несколько видов монтажа закладных установок. Выбор той или иной зависит от предназначения крепления, возможности произвести монтирование, при этом учитывается нагрузка, которая будет распределяться на закладные детали.

А также при проведении работ учитывают:

Закладные конструкции должны обладать хорошей прочностью без трещин, надломов или каких-либо повреждений. После окончательного высыхания или монтажа уже сухого бетона обязательно проверяется надежность закладных креплений. Для выполнения такого рода работ рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам.

Типы закладных деталей и особенности монтажа

В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.

Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона. Если же необходимо соединить два монолитных блока, в которых закладные не были предусмотрены на этапе производства, можно использовать два метода крепежа:

Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь. После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент. При затягивании гайки он распирается внутри отверстия и делает извлечение метиза практически невозможным.

Конструкция

Так как закладная деталь не является метизом со строго регламентированной формой, ее конструкция может существенно отличаться в зависимости от назначения и еще ряда факторов. Причем отличия касаются всех элементов конструкции. Изголовье, то есть верхняя плашка бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Здесь все зависит от удобства будущих работ.

Отличается и расположение анкерных деталей, то есть элементов, погруженных в тело бетонного изделия. Они могут быть:

Наклонное расположение является наиболее крепким, и используется при отсутствии крепления к металлическому каркасу бетонного блока. Соответственно перпендикулярное крепление наиболее слабое, особенно при горизонтальном расположении метиза.

Материалы изготовления

Для изготовления закладных деталей используется сталь различных марок, и ее выбор зависит от условий эксплуатации, а также нагрузок. В частном строительстве выбор стали не актуален и имеет значение только при возведении крупных объектов, где надежности крепежа уделяется повышенное внимание. Наиболее серьезные требования предъявляются к стали, из которой изготовлен анкерный элемент. Его делают из арматуры гладкого или периодического сечения. При эксплуатации объекта в температурном диапазоне до минус 30 градусов подойдет любая сталь и нет требований к сечению арматуры.

Для защиты открытых деталей, то есть плашек или наверший используется атмосферно устойчивый грунт или в некоторых случаях оцинкование. Гальваническое покрытие при изготовлении закладных допустимо и имеет место быть, но на практике используется крайне редко ввиду дороговизны и сложности процесса, а также отсутствия необходимости в таких манипуляциях.

Размеры

При капитальном строительстве размер и форма закладных деталей имеют строгий регламент. Они зависят от двух факторов:

Перечислять все требования не имеет смысла, так как они находятся в свободном доступе и детально описаны в ГОСТ 10922-90. Стандарт учитывает нагрузки на изделие и марку стали, из которой изготовлен метиз. Также регламентируется форма закладной, расположение анкеров и их удаление друг от друга. Если коротко, то чаще всего используется арматура диаметром от 8 до 22 миллиметров. Сечение гладкое или профильное, а марка стали подбираются в зависимости от температурных условий.

Какие есть виды установки?

Сложно специфицировать в проекте соединение или пристыковку деталей бетонных конструкций. Для этого используют определенные механизмы, позволяющие приварить дополнительные элементы, оставить выступающую деталь с резьбой, чтобы прикрутить другие элементы или просто пластины. Часто такие способы используют при строительстве лестниц, шахт для лифта, бассейнов, эстакад и мостов, заградительных ограждений. Каждый вид установки имеет свои особенности.

Сквозная установка

Эта конструкция состоит из двух пластин и стержня высококачественной углеродной стали, которые привариваются между собой. Чтобы установить такой закладной элемент, просверливают сквозное отверстие. Этот вид установки производится, когда есть возможность просверлить насквозь бетон. Проем делается специальными сверлами или бурами с победитовыми напайками.

Слепая: заливная и анкерная

Состоит из пластины и стержня. Устанавливается, когда есть необходимость оставить вид монолита без изменений и высверлить одностороннее отверстие. В этом отличие от сквозного вида установки — резьба лишь с одной стороны. Эта конструкция разделяется на 2 разновидности:

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Сфера и специфика применения

Закладные конструкции в бетон используют при монтаже различных построек и конструкций. При строительстве бассейна, автомагистралей и шоссе, мостов и лестниц, армировании построек. Такие крепления имеют широкий спектр применения. Обычно закладные детали в бетон монтируют в момент заливки раствора или установки поверхностей. Конструкция приваривается к нужной установке, а потом заливается бетоном.

При строительстве определенных сооружений иногда требуется герметизация закладных, для этого используют праймер PCI Epoxigrund 390 — двухкомпонентный эпоксидный грунтовой состав для впитываемых и не впитываемых поверхностей. После нанесения состава следует обсыпать кварцевым песком фракции 0,3—0,8 мм и через 8 часов зачеканить штробу. Затем все покрыть PCI Durapox NT Plus — специальной двухкомпонентной эпоксидной смесью. Для приготовления состава тщательно перемешиваются отвердитель и основные компоненты. Зачеканка закладной конструкции производится металлическим шпателем.

Закладные детали в бетон

Установка закладных деталей

Типы монтажа

Установка закладных деталей делится на 2 типа: сквозная и слепая.

Заключение

Самостоятельная установка закладных деталей требует беспрекословного следования правилам безопасности. Во время работы с материалом и проведения строительных работ, четко следуйте инструкциям, которые вы получаете при покупке.

Обезопасьте собственную жизнь и устойчивость помещения.

После того, как все работы завершены, проверьте крепления на прочность. Начните использовать постройку после полного высыхания бетона. Если процесс показался вам слишком сложным или трудозатратным, обратитесь за помощью в строительную компанию.

Для чего необходима закладная деталь фундамента

Для чего нужны закладные?

Для изготовления закладных применяется практически весь сортимент металлопроката (круг, лист, арматура, полоса, швеллер, уголок, пруток).

Классификация закладных элементов

Технология изготовления закладных

При проектировании металлических элементов внутри фундамента необходимо учесть нюансы:

В проект должны закладываться минимально возможные сечения профильного проката, арматуры. Для этого часть усилий распределяют на упоры из полосовой стали либо коротких прутков.

Сварные соединения

Для повышения адгезии штампованных ЗД внутри бетонных деталей фундамента на концах полос создают 6 см крюки с двумя или более уступами. Стержни соединяются с пластинами, профильным прокатом сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 19292:

Рельефно-точечная сварка запрещена для ЗД, использующихся в бетонных изделиях, испытывающих вибронагрузки в процессе эксплуатации (например, лестничные марши).

Места установки, применение закладных элементов

Основными операциями строительства фундамента, прочих ограждающих конструкций, являются:

Для индивидуальных застройщиков промышленность выпускает ассортимент закладных элементов для монолитного фундамента. Простейшая модификация анкера для крепления деревянной стойки имеет конструкцию:

П-образная пластина – имеет отверстия для саморезов
арматурный пруток – приварен в нижней части, погружается в бетон при заливке основания

Закладные для крепления ворот, калиток к столбам заборов изготавливаются самостоятельно:

пластина – используется для навешивания секций, петель калитки
уголок – соединяет пластину с профильной трубой армопояса столба

Самодельные закладные элементы обычно не рассчитываются, изготавливаются из подручных материалов, погружаются в бетон без связки с армопоясом конструкций. Чаще всего индивидуальный застройщик использует закладные в следующих операциях:

Как сделать силовые металлические закладные в бетонном полу для восприятия нагрузки в 3-5 тн? | «Советы Хозяевам»

В общем виде это выглядит так, бурим или выкапываем отверстие, запускаем анкер, вниз конец «Г» образный, наверх кольцо для карабина или резьба, заливаем бетоном который тщательно уплотняем. Затем уже делаем полы.

Ну и такой еще момент, арматурную сталь крайне нежелательно (а то и прямо запрещено) сваривать эл. сваркой, она хрупкой становится. Анкера нужно делать из обычной «стали 3» хотя бы. У вас на картинке несколько сварных швов, а работа идет на излом.

Задать вопрос или прокомментировать

Деревянные столбы в бетон: бетонирование и крепление

Общая информация

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа

универсальное бетонирование основы;
использование бетонного пасынка;
монтаж на бетон;
использование каркаса;
особое соединение;
площадка с коробом.

Вернуться к оглавлению

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Вернуться к оглавлению

Бетонный пасынок

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Вернуться к оглавлению

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

Что такое «закладная деталь»

Также закладная используется для подъема деталей. Их называют рымы. Конструкция схожа с обычными закладными, но вместо верхней пластины используется крюк или проушина, за которую зацепляется стропа.

Особенности анкерных соединений с закладными деталями

Нагрузка на излом;
Парусность конструкции;
Давление на деталь;

Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.

Что такое «закладная деталь»

Виды и изготовление

Производство закладных деталей подразумевает создание нескольких основных вариантов изделий. Существует множество типов по форме готовой продукции, но все их можно разделить на несколько групп в зависимости от расположения анкерующих компонентов:

перпендикулярно расположенные арматурные отрезки;
наклонное их расположение;
смешанный вид.

Купить закладные детали можно с квадратной, прямоугольной, круглой, ромбовидной формой основания. Улучшение характеристик сцепления с застывающим составом достигается за счет нанесенной резьбы на поверхность прутков.

Нюансы установки закладных деталей

Подъемный рым

Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.

Диаметр арматуры, из которой изготовлен рым;
Длина сварного шва по окружности арматуры;
Качество сварного шва;
Надежность крепления закладной.

Если рым необходимо именно приварить к плашке, то есть, в изделии вообще нет закладных деталей, сначала необходимо просверлить два отверстия, и в них пропустить арматуру, произведя сварку снизу и сверху плашки. Это существенно упрочняет конструкцию.

Важно! При большой нагрузке и весе бетонного изделия, необходимо делать рымы из цельной арматуры, то есть, сгибать арку из прутка, а не сваривать ее из нескольких элементов. Разрыв прутка гораздо выше, чем на сварном шве.

Скрепляющая

Задача скрепляющей закладной детали в соединении двух бетонных монолитов между собой. Как уже говорилось выше, существует два способа крепления:

Односторонний;
И сквозной.

Опорная

Соединительная

Детали различаются несколькими признаками. Выполняется разделение по нагрузке, переносимой закладными элементами для железобетонных сооружений. Различают продукцию с такими анкерами:

стандартными;
наклоненными;
соединенными внахлест.

Назначение элементов — создание крепкого и надежного соединения монолитно-сборных сооружений и частей технологических каналов.

Повысить прочностные характеристики бетонного основания можно путем армирования сетками или металлическими прутками, стержнями. Эти детали относятся к закладным конструкциям закрытого типа. Классифицируются по следующим характеристикам:

Различают элементы по виду плоскостей, на которых разрешено применение:

горизонтальные;
вертикальные;
комбинированные.

В горизонтальной направленности разрешено использовать:

«стойку». Деталь универсальна. Рекомендуется для металлического каркаса, сечением 6-25 мм. Защитный слой — 15-25 мм;

«стойку многоэтажную». Надежная замена всех видов. Жесткость конструктивного исполнения позволяет выдержать самые сильные верхние нагрузки. Наложением отдельных деталей на расстоянии 5 мм в высоту, можно сделать надежный корпус. Защитное покрытие — от 2 см;
трубку ПВХ;
заглушки и пробки;
потолочную опору.

В вертикальной плоскости подходит «звездочка». Назначение: формирование защитной поверхности 15-50 мм. Применяется для металлических прутков, сечением 0,4-3,2 см.

Комбинированные закладные изделия — универсальный вариант, применяемый для вертикальной и горизонтальной поверхности. Защитный шар — 10-40 мм. Крепление производится на металлический каркас, сечением 5-12 мм.

Установка закладных деталей в бетон

Вторник, 8 Сентябрь, 2015

Различают два основных вида установки закладных деталей:

1. Сквозная

Применяется, когда возможно сделать сквозное отверстие в монолите и имеется доступ к нему с обеих сторон. Следует применять с учетом того, что закладная деталь на лицевой стороне монолита может портить его эстетический вид.

Схема сквозной установки изображена на рисунке 1, где:

1 – бетон
2 – стальная пластина
3 – шпилька
4 – гайка

2.Слепая

Применяется при невозможности пробурить монолит насквозь, доступности к только одной из сторон монолита или из-за эстетических соображений.

Закладная деталь состоит из одного или более стержней и пластины. Стержень может быть шпилькой с резьбой с одной стороны.

Слепую закладку в бетон можно разделить также на 2 вида:

2.1.Заливная

Ее часто называют установкой закладных деталей методом приклеивания. Но, по мнению автора, такое название не совсем соответствует реальности. В дальнейшем такая установка здесь будет называться заливной.

Слепая заливная установка изображена на рис. 2, где:

1 – бетон
2 – цементирующая масса
3 – стержень в виде шпильки
4 – стальная пластина
5 — гайка

Вариантов цементирующей массы великое множество. Это может быть банальный цементный раствор или цементный раствор с добавкой полимеров (пресловутый керамзит), обычный эпоксидный клей или его производные…